Підпірна стінка з бетону проект. Підпірна стінка на ділянці з ухилом: види та принципи будівництва

Далеко не кожному дачнику або власнику приватного будинку дістається абсолютно рівна ділянка, на якій можна розбити сад або зробити зручну галявину. Зустрічаються варіанти, за яких територія є багаторівневою, з ямами, схилами та ярами. Використання підпірної стінки на ділянці з ухилом дозволяє красиво оформити його, запобігти виникненню незначних зсувів ґрунту та серйозних зсувів. Щоб конструкція вийшла міцною та добре виконувала свої функції, вона повинна будуватися відповідно до певних правил.

Основні принципи будівництва підпірної стінки

Залежно від функціональності, виділяють два типи підпірних стінок:

декоративні;

зміцнювальні.

Якщо на ділянці є нерівності з перепадами рівнів менше 50 см, можна обмежитися декоративною підпірною стінкою, що несе більше естетичну функцію. Будувати її можна самостійно, не роблячи заздалегідь розрахунків та не заглиблюючись у ґрунт для створення фундаменту. Занадто вологий і схильний до зсувів грунт все ж вимагає спорудження стаціонарної укріпленої конструкції, незалежно від її підсумкової висоти.

Для правильного створення укріплювальної стінки потрібно звести такі споруди у зазначеній послідовності:

1.Фундамент, який повинен бути здатний утримати вагу всієї конструкції і ґрунту, що давить на неї. Найстійкіша форма фундаменту, що нагадує перевернуту піраміду. Його потрібно заглиблювати в ґрунт щонайменше на півметра або більше, виходячи з попередньо зроблених розрахунків. Під фундаментом необхідно розташувати дренажний шар товщиною мінімум 20 см, що складається з гравію та насипаний на невеликий шар піску.

2. Безпосередньо підпірна стінка, покликана забезпечити на ділянці з ухилом стримування тиску ґрунту та виконання декоративних функцій. Основною умовою успішної споруди докладної споруди є створення нахилу в 5-10 градусів, спрямованого до верхньої частини схилу. Для високого схилу необхідне створення кількох підпірних стінок, розташованих по типу тераси. Основа кожної наступної стінки повинна заходити за верх попередньої приблизно 1 м.

3.Дренаж і водовідведення, за рахунок яких можна запобігти розрідженню ґрунту біля стінки та її подальше руйнування. Дренаж із гравійного насипу повинен розташовуватися не тільки під фундаментом, а й між стінкою та ґрунтом, під невеликим ухилом угорі схилу. Для попередження замулювання можна обернути гравій спеціальною геотекстильною тканиною. Її ж використовувати для дренажної трубки, яка повинна забезпечувати виведення зайвої вологи в гравій і може бути розташована як горизонтально, так і вертикально, залежно від типу конструкції, що використовується.

Дотримання основних принципів дозволяє зробити якісну та надійну зміцнювальну споруду. При надто великій висоті схилу або яру краще звернутися до фахівців, які здатні максимально точно виконати необхідні розрахунки.

Види підпірних стін та особливості їх будівництва

Підпірні стінки можуть бути таких видів:

  • дерев'яні;
  • бетонні;
  • комбіновані;
  • кам'яні;
  • із габіонів;
  • із цегли;
  • із блоків ФБС.

Найбільш міцними та надійними матеріалами, здатними утримувати значну масу ґрунту від зсувів, вважаються бетон та натуральний камінь.

Підпірна стінка з дерева

Екологічним, але проблематичним у роботі матеріалом для створення підпірних стінок на садових ділянках із ухилом є дерево. Колоди вибирають переважно для невисоких конструкцій, але іноді використовують і при будівництві досить високих стінок.

Існує дві технології укладання колод:

1. Вертикальна, що передбачає розташування колод впритул один до одного і забивання їх на необхідну глибину замість створення окремого фундаменту. Мінімальною глибиною установки колод для найменших стін є 50 см. Ця цифра пропорційно збільшується, залежно від висоти готової конструкції. Надземну частину колод потрібно обробити спеціальними антисептичними засобами, що захищають від гниття та впливу різних мікроорганізмів, а підземну – обпалити або облити гарячим бітумом. Для додаткового захисту рекомендується прокладати між стіною та дренажним шаром листи толю або якісного руберойду. Для фіксації невисокої стінки ту частину колод, яка служить фундаментом, просто засипають гравієм і ретельно утрамбовують. Високі конструкції заливають бетоном марки М100.

2. Горизонтальна, при якій у виритій траншеї поверх дренажної подушки укладають кілька опор з колод, залишаючи між ними зазор трохи більше діаметра колоди. У «осередки», що вийшли, встановлюють вертикально колоди і додатково закріплюють за допомогою залізної арматури і саморізів. Заливати бетоном або фіксувати гравієм фундамент у такій стінці не потрібно, проте міцність її виходить меншою.

При будь-якій технології укладання верхню частину дренажного шару краще перетворити на основу для створення красивої клумби або зеленого газону.




Підпірна стінка з бетону

Надійною вважається підпірна стінка, виготовлена ​​з бетону за всіма правилами. Вона може витримувати сильний тиск ґрунту та досягати у висоту 15м. Єдиним недоліком конструкції можна назвати трудомісткість процесу її виготовлення, що включає такі етапи:






Комбінована підпірна стінка

Досить поширеним є комбінований варіант підпірної стінки, в якій як основний матеріал використовується бетон, а природний камінь замінює опалубку і служить декоративним зовнішнім шаром. Технологія створення такої стінки ідентична описаній вище, крім установки дерев'яної опалубки. Також відсутня необхідність вирівнювання бетону та його оздоблення.



Підпірна стінка із природного каменю

Для створення ландшафтних композицій у старовинному стилі відмінно підходять підпірні стінки на ділянках з ярами або ухилом, створені з природного каменю твердих порід - граніту, діабазу, базальту, кварцу та ін. Фундамент для такої стінки роблять із суміші бетону, піску та гравію в пропорції 1:6:6. Після створення опалубки та заливання суміші їй дають добре застигнути протягом 4-5 днів. Далі встановлюють дренажні трубки і приступають до укладання каміння, яке може здійснюватися двома способами:

1. Вологий метод, що передбачає закріплення каміння за допомогою цементно-піщаного розчину. Попередньо з каміння видаляється весь бруд, поверхня змочується водою і здійснюється укладання таким чином, щоб на місці стику двох каменів з одного рівня знаходилася середина каменю з іншого рівня.

2. Сухий метод, при якому камені просто укладаються один на одного, а простір між ними заповнюють відповідним ґрунтом. Іноді до нього додають насіння рослин, за рахунок чого стінка з часом починає зеленіти і стає схожа на справжню старовинну споруду.

Для високих кам'яних підпірних стінок застосовують технологію внутрішнього армування, в процесі якої каміння просвердлюється і нанизується на міцні залізні прути. Таке зміцнення є обов'язковим для конструкцій вище 1-1,5 м.






Підпірна стінка з габіонів

При створенні садових композицій часто використовують підпірні стінки, зроблені з габіонів - металевих сітчастих контейнерів, заповнених різними за розміром камінням. Такі конструкції вважаються досить міцними і мають відмінні естетичні якості. дозволяють поєднати сучасні напрями з природними мотивами, що дуже цікаво.

Процес створення таких стін складається з наступних етапів:

  1. Виривається траншея необхідної глибини.
  2. Якщо висота готової стінки становитиме понад 1 метр, то створюється залізобетонний стрічковий фундамент, ширше за товщину стіни мінімум утричі. На дно траншеї укладається геотекстиль, насипається та утрамбовується дренажний шар із гравію та піску завтовшки 20-30 см. Траншея заливається бетоном, не доходячи по поверхні землі близько 15-20 см.
  3. Після повного застигання фундаменту на нього укладаються габіони на кшталт дитячого конструктора і міцно скріплюються між собою оцинкованим дротом.
  4. Грунт біля основи стіни ретельно утрамбовується, а зверху, за потреби, посипається гравієм.

Такий незвичайний спосіб створення підпірної стінки не відрізняється складністю, проте готові конструкції виглядають оригінально.





Підпірна стінка із цегли

Цегляні підпірні стіни не користуються популярністю, оскільки таку конструкцію можна зробити тільки з червоної цегли, що вважається досить дорогим матеріалом. Крім того, подібна стінка може бути тільки вертикально, що значно знижує її надійність і унеможливлює використання в умовах складного багаторівневого ландшафту.

Загальна технологія укладання цегли ідентична вологому методу укладання природного каменю, а фундамент використовується такий же, як і для стін з габіонів.




Підпірна стінка із блоків ФБС

Для створення підпірної стінки з блоків ФБС фундамент не потрібний. Натомість на дно викопаної траншеї насипають кілька шарів щебеню та гравію, добре утрамбовуючи їх, а потім починають установку блоків, фіксуючи їх за допомогою молотка та спеціальних гумових прокладок. Кожен парний ряд починають з блоку половини ФБС, щоб вийшла така схема кладки, яка використовується при створенні стінок з природного каменю.

Стінка, виготовлена ​​з блоків ФБС, дуже надійна, але процес її зведення вважається досить складним для тих, хто жодного разу не стикався з подібними будівельними технологіями.




Вибираючи яку підпірну стінку виготовити на ділянці з ухилом, важливо оцінити рельєф місцевості, особливості ґрунту, а також врахувати фінансові можливості, наявність досвіду роботи з різними матеріалами та необхідність створення певної декоративної спрямованості.

Маючи ділянку зі схилом, і плануючи на ньому будівництво, необхідно утримати ґрунт у необхідному положенні. Для вирішення цієї проблеми існує підпірна стіна. І перш ніж зміцнити схил, зводячи цю споруду своїми руками, слід ретельно вивчити її характерні риси.

Підпірна стіна на ділянці з ухилом придумана для того, щоб попередити рух масиву ґрунту тоді, коли кут нахилу схилу більший, ніж максимально можливий для влаштування природного укосу.

Отже, підпірні стінки поділяються на дві великі групи:

Масивні. Їхня особливість полягає в тому, що утримання ґрунту від обвалення відбувається за рахунок власної ваги стіни, тому що цей елемент є цілісною єдиною конструкцією, явно не поділяючись на «фундамент-стіна». Ця особливість виражається у різноманітності форм поперечних перерізів підпірних стін, грані яких то у вертикальному, то в нахиленому положенні, або ж мають однаковий напрямок. Види перерізів наведені на фото:


Види поперечного перерізу масивних підпірних стінок.

Однак цей тип підпірних стін вимагає більше трудових та матеріальних ресурсівдля їхнього будівництва. Тому будувати цей вид конструкції бажано там, де є дешеві матеріали, або їх кількість в надлишку.

До матеріалів, з яких можливе зведення масивних підпірних стін, відносяться:

  • Бетон, бутобетон, залізобетон;
  • Штучний камінь;
  • Камінь із природних порід.

Тонкостінні. Характерною рисою цієї конструкції є те, що «гасіння» горизонтального тиску відбувається завдяки ґрунту, розташованому на уступах підошви фундаменту, який і виконує утримуючу функцію спільно зі стіною. Це дає можливість створити зміцнення більш стійкі та менш затратні. Найбільш поширеним варіантом є тонкостінна підпірна стіна кутового типу:

  1. З посиленням:
    • Контрфорс. Є поперечними ребрами з кроком 2-3 м на всій довжині стіни. Працює на стиск. Застосовують у високих підпірних стінах, коли бажано зменшити або товщину стінки або її армування;
    • Анкерні тяги. Працюють на розтяг. Застосовують для створення додаткових зусиль, які полегшать роботу підпірної стіни;
  2. Консольна.


«Фото 2 (Підпірна стіна кутового типу)»

Її конструктивні елементи в основному складаються з декількох частин: фундаментних та лицьових плит, контрфорсу або гнучкого сталевого анкера, за їх наявності.

А ось матеріали для стін кутового типу не відрізняються різноманітністю – це залізобетон у 3 різних виконаннях:

  • Збірний. Тут фундаментна та лицьова плити є готовими елементами, створеними в заводських умовах;
  • Збірно-монолітний. У цьому виконанні лицьова плита – збірна, а фундаментна – монолітна. Також буває, що ширини збірної фундаментної плити не вистачає і тоді до неї приєднують додаткову анкерну плиту, виконану монолітно - це теж відноситься до збірно-монолітного типу;
  • Монолітний. Обидві плити із монолітного залізобетону.

Види матеріалів

Зводячи підпірну стіну, варто використовувати лише певні марки за міцністю застосовуваних матеріальних ресурсів:



Призначення розмірів

Розібравшись з конструктивною частиною, постає питання як зробити підпірну стіну.

Якщо геологічні дослідження на схилі не проводилися, то проектування підпірної стіни можливе лише за таких умов:

  1. Висота підпору ґрунту на схилі (Н) – не більше 1,4 м;
  2. Глибина промерзання ґрунту – не глибша за 1.5 м.
  3. Наявність стійких непучинистих ґрунтів у основі;
  4. Рівень ґрунтових вод – не вище за відмітку -1500 мм;

Якщо всі пункти сходяться, можна приступати до призначення розмірів тонкостінної стіни кутового типу:

Глибина закладання фундаментної плити:

  • Для стін заввишки до 3.6 м – 600 мм;
  • Висотою до 6.3 м – 900 мм;
  • Вище – 1200 мм.

Ширина підошви фундаменту підбирається відповідно до таблиць або в межах (0,6-0,9)H:



Виступ фундаментної плити за передню межу лицьової плити:

  • Для висоти стіни до 36 м – 300 мм;
  • До 6,3 м – 600 мм;
  • Вище – 900 мм;

Товщина фундаментної плити 200 – 600 мм;

Товщина лицьової плити – не менше 100 мм.

Для масивних стін:

  • Глибина закладання та ширина фундаменту ідентичні тонкостінної;
  • Товщина стінки залежить від матеріалу. Так, вибравши стіну з каменю, необхідна товщина складатиме 600 мм, з бетону – 400 мм;

Тим не менш, для затвердження призначених розмірів підпірної стінки бажано все ж таки провести перевірочні розрахунки, інакше стіна може не витримати тиску грунту і перекинутися. Для перевірки стійкості ґрунту під підошвою слід скористатися формулами, зазначеними в п.5.1.17 – 5.1.19, а для розрахунків за деформаціями – розділом 5.6.

Нюанси встановлення

Армування

Стіни армуються просторовими арматурними каркасами, зібраними із плоских арматурних сіток, поздовжні стрижні яких мають діаметр 8-10 мм, а поперечні 12-14 мм. Стрижні при перетинах зварюються між собою контактним точковим зварюванням у всіх місцях або в'яжуться дротом. Схему армування показано на фото.


Важливо! Для досягнення цілісності всієї підпірної стіни лицьові плити з'єднуються між собою окремими стрижнями з кроком 500-600 мм, які приварюються або прив'язуються до поперечної арматури розподільних сіток, що утворюють просторовий каркас.

Підготовка основи та деформаційні шви

Якщо в основі залягають пучинисті ґрунти і глибина промерзання ґрунту знаходиться нижче рівня закладення фундаменту з низового боку, тоді слабкий ґрунт повністю виймають та замінюють подушкою із щебеню чи піску. Проте є відмінності у пристрої основ та швів, що залежать від конструктивного рішення та обраного матеріалу:

При збірному виконанні:

  • Збірну фундаментну плиту монтують виключно на щебеневу основу, утрамбовану в ґрунт. Мінімальна товщина його приймається рівною 100 мм, ширину підстави необхідно передбачити такою, щоб воно виступало за межі фундаментної плити, як мінімум на 150 мм з кожного боку;
  • Деформаційні шви (конструктивний розріз в елементах споруди, що розділяє конструкцію на окремі відсіки) необхідно проробляти на всій довжині стіни через кожні 30 м. Якщо плити у збірно-монолітному виконанні, тоді крок швів – 25 м.

При монолітному виконанні:

  • Фундаментна плита обов'язково встановлюється на бетонну підготовку, що вирівнює, яка має товщину 100 мм і виступає за межі фундаменту, як мінімум на 100 мм. Для бетонної підготовки беруть бетон марки М50;
  • Деформаційні шви роблять кожні 25 м під час використання залізобетону; у бетонних конструкціях, що не мають конструктивного армування, кожні 10 м; а за наявності конструктивного армування, крок становитиме 20 м;

Важливо! Ширина деформаційних швів має становити 30 мм. Їх утворюють шляхом запровадження конструктивний розріз просмоленої дошки. Крім того, якщо грунт на всій довжині стіни неоднорідний, деформаційні шви організовують таким чином, щоб підошва фундаменту спиралася в межах одного типу грунту, при цьому зменшують крок температурно-осадових швів.

Порада! У поздовжньому напрямку зводьте стіни горизонтальними або з ухилом, що не перевищує значення 0.02. Якщо ж ухил вище, тоді поздовжні стіни виконуйте східчасто. А в поперечному напрямку максимальний ухил може становити 0,125 у бік засипки. Значення ухилів регламентовані п. 5.1.3.

Влаштування дренажу та зворотне засипання

Для виконання цього нюансу в лицьових елементах підпірних стін необхідно зробити дренажні отвори діаметром 50 мм з кроком 3-6 м. А за внутрішньою поверхнею стіни має бути організований водовідвідний кювет. Дренажний колектор виконують із каменю, щебеню або гравію з ухилом, мінімальне значення якого 0,04, в поздовжньому напрямку.


Важливо! Тильна поверхня лицьової плити та вся фундаментна плита повинні захищатися гідроізоляцією, яка виконується обмазкою гарячим бітумом за 2 рази.

Останній етап пристрою підпірної стіни – це зворотне засипання. Але для неї потрібно використовувати водоносні ґрунти, такі як піщані або великоуламкові. Також допускається використання глинистих ґрунтів з низькими показниками за пластичністю та за вмістом піщаних частинок, проте тоді доведеться запобігти морозному пученню, уклавши шар великозернистого непучинистого ґрунту з тильного боку лицьової плити на товщину 1000 мм. Зворотне засипання проводитися пошарово, утрамбовуючи кожен шар до досягнення коефіцієнта ущільнення 0,95.

Таким чином, проектуючи підпірну стіну на схилі згідно із затвердженими державними документами, підпірна стіна служитиме довгі роки, не перекидаючись. А красива східчаста ділянка – тішити око.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Якщо ви володар нерівної ділянки, розташованої на косогорі, вам, напевно, близька проблема того, як зміцнити схили, щоб не допустити обвалу ґрунту, і при цьому створити красивий ландшафт. Вам допоможе встановлення на ділянці підпірних стін.

Підпірна стінка служить захистом нестійкого ґрунту від обсипання. Також за допомогою підпірних стін можна розбити ділянку на зони і прикрасити дачу. Таку конструкцію цілком можна спорудити самостійно, використовуючи різні матеріали.

1. Підпірна стінка з бетону






Один із найбільш міцних матеріалів для підпірної стінки – бетон. Для того, щоб спорудити на ділянці бетонну стіну, насамперед потрібно викопати рів (0,3-1,15 м завглибшки і 0,4-0,5 м завширшки), його дно засипати щебенем або гравієм шаром не більше 20 см Каркас, зварений із залізних прутів, помістіть у рів, потім уздовж стін укладіть опалубку. Для опалубки можна використовувати тонкі листи фанери чи дерев'яні бруски.

Поперек опалубки прокладіть водовідвідну трубу, а потім залийте все бетонною сумішшю. Щоб стіна виглядала декоративно, її можна облицьовувати штучним каменемабо посадити поруч кучеряві рослини. Така міцна конструкція прослужить вам довго, оскільки зміцнена арматурою.

2. Підпірна стінка з каменю






Цей варіант під силу навіть будівельнику-початківцю. Вирийте траншею 0,5 м глибиною і 0,6 м шириною, уздовж стін укладіть опалубку з дощок, прокладіть водовідведення, залийте сумішшю: на 1 частину бетону по 6 частин гравію та піску. Через 4 дні обробіть конструкцію вапняним розчином та починайте укладання каменів. Кожен ряд покладеного каміння промазуйте тонким шаром цементного розчину.

Перед тим, як почати укладати каміння, вимийте їх у воді.

Така підпірна стіна виглядає природно і гармонійно, відмінно вписуючись у дизайн практично будь-якої ділянки. Для прикраси висадіть у простір між камінням рослини.

3. Підпірні стінки із блоків






Для цього виду конструкції підходять як бетонні піноблоки, так і блоки ФБС (фундаментний суцільний блок). Ширина траншеї для будівництва підпірної стінки з блоків повинна відповідати ширині блоку. На дно рову, як і в інших випадках, засипається гравійно-піщана подушка шаром до 20 см. Потім встановлюються блокові камені, які необхідно скріпити арматурою. Після встановлення стіни її поверхню облицьовують декоративною плиткою або іншими елементами.

4. Підпірна стінка із цегли






Як і під час будівництва підпірної стіни з каменю, для спорудження цегляної стінки потрібно закласти фундамент. Слід віддати перевагу максимально морозостійким і вологостійким цеглам.

Ширина низьких стінок (заввишки до 0,6 м) може бути в півцегли, але вищі стіни оптимально робити шириною в цеглу.

Водовідвідні трубки розміщують через кожні 5 цеглин у другому ряду кладки. Ряди промазуються цементним розчином, а відстань між схилом та стіною засипається галькою або щебенем.

5. Підпірна стінка з дерева






Колоди діаметром до 20 см попередньо обробіть засобом проти гниття. Для вертикального укладання колод фундамент заливати не потрібно, достатньо вирити рів глибиною не менше 0,5 м і встановлювати в нього колоди впритул один до одного.

Щоб укласти колоди горизонтально, на дно виритої траншеї спочатку засипте гравій або щебінь, потім укладіть колоду і закріпіть арматурою. Згодом кожну наступну колоду скріплюйте з попередньою за допомогою саморізів або цвяхів. У просторі між схилом і стінкою можна висадити квіти, попередньо засипавши його спочатку битою цеглою (для дренажу), а потім ґрунтом.

6. Суха підпірна стінка






Невисоку кам'яну стіну (50-80 см заввишки) можна зробити без використання розчину. У цьому випадку викопайте широкий рів завглибшки 0,5 м і наполовину засипте його гравієм. Вимиті камені укладайте шарами, заповнюючи простір між рядами ґрунтом, змішаним із піском (або чорнозем). При укладання витримуйте до укосу невеликий ухил.

Для такої стінки дренаж не потрібен. Рослини можна висаджувати у ґрунт під час укладання каміння.

7. Підпірна стінка з габіонів






Габіон - це об'ємний сітчастий виріб, що заповнюється різними матеріалами. Його використовують для зміцнення схилів, стін та річкових берегів. Перевага габіонної підпірної стінки в тому, що для її будівництва не потрібно витрачати час на ретельний підбір каменів та їх акуратне укладання, але доведеться придбати сітку-контейнер.

Сітку для габіону наповніть камінням та прикріпіть конструкцію до вертикальної плоскої поверхні. Якщо ви будуєте низьку стіну з габіону (до 1 м), то фундамент закладати не потрібно. Щоб заощадити, фанеруйте декоративним каменемтільки лицьову частину габіону, а з внутрішньої сторони заповніть простір між стіною та схилом щебенем або гравієм.

Установка підпірних стін робить сад стильним, і при цьому дозволяє максимально використовувати можливості ділянки з ухилом.

Придбавши у власність земельну ділянку, кожна людина відчуває радість, але може тривати недовго, якщо після знайомства з ділянкою виявляться нерівності. Якщо на купленій землі є великі та круті схили, є перепади висот та інші горбисті ділянки, то це створить певні складнощі з плануванням та облаштуванням дачного простору.

Однак навіть у такій складній ситуації можна знайти рішення. Їм може стати підпірна стіна.

Ця конструкція являє собою звичайну стіну, виконану з міцного матеріалу, на яку покладено функції опоридля нестійких ґрунтів.

Якщо ділянка має нерівний рельєф, що передбачає височини і велику кількість схилів, то в найбільш проблемних місцях рекомендується встановити опори, що дозволить уникнути обвалення та сповзання ґрунту.

Не варто не помічати нерівності на ділянці. Необхідно якнайшвидше вжити відповідних заходів, які допоможуть убезпечити саму ділянку і вас від неприємностей. І в цьому вам допоможе підпірна стіна, яку можна виготовити своїми руками. Якщо грамотно підійти до вибору матеріалу для цієї конструкції, то ця стінка може перетворитися на красивий елемент дизайну вашої ділянки, в результаті ваша дача набуде оригінального вигляду.

При виборі конструкції підпірної стінки потрібно враховувати її призначення. Тому перед її виготовленням необхідно з'ясувати, чи виконуватиме вона лише декоративну роль, чи їй доведеться вирішувати завдання щодо зміцнення ділянки. Сам процес створення підпірної стінки включає себе три основних етапи:

  1. Виготовлення фундаменту, який виконуватиме роль підтримки для опорної стінки;
  2. Споруди стіни. Тут мають на увазі безпосередньо сама опора, яка внутрішньою стороною забезпечуватиме підтримку грунту, а зовнішньої забезпечувати ділянці декоративні властивості;
  3. Влаштування водовідведення та дренажу. Ці заходи необхідні для того, щоб запобігти надмірному зволоженню. Між стіною та ґрунтом обов'язково буде накопичуватися волога, тому власнику доведеться подумати про те, як забезпечити ефективне її видалення.

Види

Залежно від призначення всі підпірні стіни можуть бути класифіковані на два типи: декоративні та укріплювальні.

Перші встановлюють для того, щоб перетворити ділянку та додати їй оригінальності. Що стосується укріплювальних стінок, то основне їх завдання полягає у зміцненні нерівностей, а також запобігання їх руйнуванню.

На щастя, підпірна стінка часто поєднує в собі описані вище функції, тому окрім розв'язання задачі зміцнення ґрунту власник отримує можливість за допомогою цієї конструкції виконати зонування території.

Ще однією ознакою класифікації підпірних стін є матеріал, що використовується для їх виготовлення. Відповідно до нього, можна виділити такі види цих конструкцій:

  • Дерев'яні. Ці стіни становлять інтерес через мінімальні витрати, пов'язані з їх пристроєм. Щоб виготовити їх, потрібні рівні колоди.
  • Бетонні. Серед усіх інших стін ці виділяються максимальною міцністю і тривалим терміном служби. Однак процес виготовлення бетонних стінок є занадто трудомістким і займає багато часу.
  • Кам'яні. Подібний варіант підпірних стін може підійти власникам, які прагнуть вразити своїх гостей. Причому цю конструкцію можна зробити ще привабливішою, якщо між камінням буде висаджено рослини. Тоді така стінка перетвориться на справжній шедевр.
  • Цегляні. Саме такого типу стінки найчастіше і вибирає більшість дачників. Їх приваблює в них висока міцність, надійність, а також здатність перетворювати зовнішній вигляд ділянки.

Інструкція з виготовлення

Перше, що потрібно зробити власнику ділянки, яка планує встановити на ньому підпірну стінку – виконати розрахунки. Найпростіше це буде зробити, якщо створити креслення конструкції, в якій слід відобразити необхідна кількістьматеріалу. Також на кресленні необхідно вказати, якого типу водовідведення споруджуватиметься і де він перебуватиме.

Види водовідведення:

  • Поперечний. У процесі спорудження стінки між кожними 1-2 шарами необхідно зафіксувати трубку під деяким кутом, що дозволить воді стікати нею.
  • Поздовжній. Цей варіант передбачає розміщення трубки перетином 15-20 см по всій довжині стінки, причому її кінець має виходити назовні. Для цієї схеми водовідведення можна використовувати як керамічну, так і гофровану трубу, однак у будь-якому випадку необхідно обернути її в геотекстильний матеріал.

Коли креслення буде складено і буде вирішено питання з матеріалом для спорудження стіни, можна переходити до наступного етапу: тут нам доведеться виконати розмітку території, використовуючи для цього мотузку та кілочки, які визначать місце встановлення підпірної стінки.

Приступаємо до копання траншеї. Для більш м'якого ґрунту та вищої стінки необхідно збільшувати глибину траншеї. Якщо конструкція матиме висоту 1 м, достатньо буде глибини 40 см.

Потім приступаємо до створення подушки, для якої спочатку дно потрібно заповнити щебенем, а на нього укладаємо шар піску, після чого всі ретельно утрамбовують. Влаштовувати систему дренажу потрібно з тим розрахунком, щоб подушка розташовувалась під невеликим кутом до схилу.

Дерев'яна підпірна стінка

Для виготовлення цієї конструкції підійде колода будь-якого перерізу, включаючи 20 см.

Для укладання дерев'яних колод можна вибрати один з таких варіантів: вертикальний або горизонтальний.

Вертикальне укладання

У першому випадку колоди розташовують таким чином, щоб вони впритул примикали один до одного. Перевагою такого варіанта укладання є необхідність у виготовленні фундаменту. Мінімальна глибина, яка має бути витримана для встановлення колод, має становити 50 см. Найкраще встановлювати колоди на максимальну глибину, оскільки це лише підвищить стійкість конструкції.

Горизонтальне укладання

При горизонтальному способі установки колоди розташовуються один на одного. Для цього спочатку риють траншею, глибина якої повинна трохи перевищувати товщину колоди. Канаву заповнюють шаром щебеню, після чого укладають колоду та фіксують її за допомогою залізних арматур. Після цього процес укладання продовжують, додаючи нові колоди, які фіксують за допомогою шурупів.

Перш ніж приступити до встановлення колод, необхідно обробити їх олією, бітумом чи іншим засобом, який допоможе захистити дерево від гниття.

Простір між стінкою та землею потрібно заповнити фрагментами колотої цегли та великим піском. Верхній шар дренажу рекомендується перетворити на основу для декоративних посадок.

Підпірна стінка з бетону

Процес виготовлення цієї підпірної стіни починається з копання траншеї, довжина якої повинна відповідати стіні, що зводиться, включає повороти і кути, після чого дно заповнюється шаром щебеню або гравію. Далі необхідно виготовити з арматури каркас та встановити його в траншею. Комбінація з бетону та прутівзабезпечить надійніше кріплення, що підвищить міцність конструкції.

Далі потрібно виготовити опалубку. Встановлюючи опори з дощок по довжині стінки, їх потрібно додатково зміцнити. Уникнути появи нерівностей можна, якщо вжити відповідних заходів щодо запобігання вигину опорних дощок. Це робиться шляхом збивання металевих трубок, які забезпечать підтримку для опалубки. Їх слід розміщувати з кроком 1-1,5 м-коду.

Коли опалубка буде готова, починають заливати бетон, стежачи за тим, щоб він розподілився рівномірними порціями на всій площі. Почекавши 4-5 днів з моменту заливання, опалубку прибирають.

Для бетонної підпірної стінки рекомендується влаштовувати поперечний водовідведення. Для цього ще на етапі заливки трубу укладають поперек опалубки, через яку і буде виводитися волога. На цьому основну частину робіт з виготовлення підпірної стінки з бетону завершено. Тепер залишається додати моху, тим самим конструкція набуде ефекту старовини.

Спочатку необхідно розмітити місце для майбутньої стінки, після чого починаємо рити траншею глибиною 40-50 см. Для виготовлення опалубки необхідно підготувати дошки і укласти траншею по всій довжині з двох сторін.

Для заливки використовують суміш, для якої будуть потрібні такі матеріали:

  • бетон;
  • пісок;
  • гравій.

Їх необхідно взяти у пропорції 1:6:6.Щоб розчин добре затвердів, необхідно почекати 3-4 дні.

Далі застиглий фундамент необхідно покрити шаром вапняної суміші. Для її приготування знадобиться вапно, пісок та вода, які беруть у пропорції 1:4:300. Далі до цементу додаємо отриману суміш у пропорції 1:7 і наносимо на фундамент.

Починаємо укладати камінь. Спочатку камені необхідно підготувати, вилучивши з їхньої поверхні бруд, а також змочивши водою. Саме укладання має виконуватися за такою схемою: два камені укладають поруч, а на місці стику має знаходитися середина наступного каменю.

На краї рекомендується класти каміння більших розмірів. Після укладання чергового каменю необхідно покрутити його, щоб підібрати досвідченим шляхом найбільш стійке для нього положення. Кожен рівень кладки необхідно покривати шаром вапняного розчину, товщина якого має бути не більше 1,5 см.

Крім описаного вище, можна запропонувати інший варіант укладання каміння. Від першого варіанту він відрізняється тим, що каміння немає необхідності зволожувати: перед роботою каміння укладають один на одного, а щілини, що утворюються між ними, заповнюють родючим грунтом, який дозволить надалі посадити туди рослини.

У процесі влаштування підпірної стіни з каменю необхідно витримати невеликий нахил у напрямку схилу.

Коли роботи зі зведення підпірної стінки з каменю будуть завершені, простір між нею та схилом заповнюється галькою або щебенем. Також потрібно не забути і про водовідведення: для конструкції, що розглядається, використовують поздовжній варіант, який влаштовують між другим і третім рядами.

Як і у випадку з кам'яною стінкою, робота починається з влаштування фундаменту, для якого використовуються опори. Якщо працювати доведеться на важкому грунті, то заливання бетону можна проводити безпосередньо в траншею без використання опорних дощок.

Якщо стіни, що зводяться, мають висоту до 60 см, то достатньо буде кладки, що дорівнює половині цегли. Якщо конструкція перевищує висоту 1 м, то товщину кладки збільшують до однієї цегли.

Під час укладання першого або другого ряду необхідно передбачити отвір, через який видалятиметься вода. Для цього ділянка, де знаходяться 4 і 5 цеглини, не потрібно обробляти цементним розчином, потім туди будуть встановлені трубки для водовідведення.

У процесі укладання цеглину розміщують одна на одну, після завершення кожного ряду наноситься цементний розчин, для якого беруть цемент, пісок і воду в пропорції 1:3:3.

Висновок

Не всім вдається мати вдалу в усіх відношеннях земельну ділянку. Бачачи на ділянці круті схили, перепади висот, одразу стає зрозуміло, що з благоустроєм присадибної території виникнуть певні труднощі. Однак сьогодні є рішення, яке допоможе впоратися із цими природними нерівностями. За допомогою підпірної стінки, яка може бути побудована з різних матеріалів, можна не тільки вирішити питання з малостійким ґрунтом, але й помітно змінити свою ділянку.

Звичайно, без теоретичної підготовки це завдання буде вирішити досить складно, тому спочатку необхідно ознайомитися з технологією робіт, підготувати необхідні матеріали, і при належній старанності та терпінні кожен власник може мати досить оригінальний і практичний елемент ландшафтного дизайну.

Підпірні стіни, їх види та конструкції регламентуються СНіП. Підпірними стінками прийнято називати технічну споруду, основна мета якої полягає у затриманні шарів ґрунту в місцях перепаду висот. Повна назва таких споруд - укріплювальні підпірні стіни. Залежно від призначення підпірні стіни прийнято розділяти на 2 основні види: декоративні та укріплювальні. Інші види підпірних стін можна вважати лише певними модуляціями двох основних видів.

Декоративна підпірна стіна виконується з метою поділу садової ділянки на зони з різною висотою. Як правило, на такі стіни діє невелике навантаження з боку ґрунту. Тому для будівництва стіни можна використовувати практично будь-які матеріали: камінь, цегла, дерево.

Підпірна стіна з дерева виглядає цікаво, але термін служби такої споруди обмежений: буквально через 3-4 сезони вона вже матиме непривабливий вигляд і використовуватиме її надалі недоцільно. Причиною тому є постійний контакт деревини з вологою, що витягується з ґрунту. Значно довше прослужить підпірна стінка, виготовлена ​​з бетону.

Конструкція споруди

Виготовити підпірну стіну з бетону можна своїми руками. Але спочатку вам потрібно розібратися, які підпірні конструкції використовуються в будівництві. Незалежно від конструкції, підпірні стіни включають кілька основних елементів: фундамент, дренажну системудля відведення ґрунтових вод, що утримують елементи (самі стіни).

Поглиблення фундаменту залежить від щільності ґрунту. на глинистих ґрунтахдостатньо мати фундамент з заглибленням 30 см на кожен метр висоти утримуючої стінки. Розрахунок підпірної стіни показує, що на легких ґрунтах поглиблення фундаменту має бути в 1,5 раза більше. Роблять фундамент зазвичай, як і для інших споруд.

За профілем поперечного перерізу виділяють різні типипідпірні стіни. Усі їх умовно можна поділити на:

  • прямокутні (зводяться простіше інших);
  • трапецієподібні (найпопулярніші на сьогоднішній день види підпірних стінок);
  • похилі (бічні частини таких стінок мають різний кут нахилу із зовнішньої та внутрішньої сторони).

Усі названі конструкції мають певні переваги перед своїми конкурентами та встановлюються залежно від щільності ґрунту. На легких ґрунтах СНиП рекомендує встановлювати конструкції трапецієподібного перерізу. При їх використанні можливість зміщення стіни зводиться до мінімуму за рахунок розподілу навантаження з боку ґрунту в різних напрямках. В цьому випадку частина навантаження буде спрямована вертикально, що позитивно вплине на стійкість конструкції.

Всі конструкції стін мають на увазі, що сторона стіни, звернена до ґрунту, повинна бути шорсткою або навіть пористою. Комірчасті поверхні в цьому випадку мають 2 важливі функції: зчеплення з ґрунтом буде значно краще за рахунок збільшення площі зіткнення, розподіл навантаження з боку ґрунту відбуватиметься рівномірніше по всіх напрямках.

Підпірна стіна своїми руками

А тепер розглянемо питання про те, як зробити підпірну стіну із залізобетону своїми руками. Міцнішими та надійнішими будуть підпірні стіни з монолітного залізобетону. Виготовляються вони за допомогою опалубки. На заздалегідь зведений фундамент встановлюється опалубка з пиломатеріалів. Бажано перед цим частину ґрунту зі схилу зрізати практично до вертикального рівня.

Відразу між фундаментом та поверхнею схилу потрібно встановити трубу з отворами у бокових стінках. Вона потрібна буде для дренажу. Під кутом 80 º до рівня горизонту потрібно встановити одну зі стінок опалубки. Простір між стінкою опалубки і поверхнею схилу необхідно засипати щебенем на рівень 35-40 см. В окремих випадках для такої підсипки цілком можна використовувати керамзит.

Зовнішню частину опалубки встановлюємо з меншим кутом нахилу або вертикально. Спочатку висоту опалубки робити великий не рекомендується, так як вам ще належить провести армування підпірних стін. А це означає, що доведеться варити арматуру, що зробити у глибині опалубки буде незручно. Та й великої маси бетону каркас опалубки може не витримати.

Бетон для підпірних стін виготовляємо із цементу, піску та щебеню, взявши їх у співвідношенні 1:3:3.

Армування підпірних стін проводиться як із боку ґрунту, так і із зовнішнього боку стіни. Перев'язка армуючих площин у разі обов'язкова. Бажано, щоб армогрунтові площини стіни та фундаменту були пов'язані між собою. У міру застигання бетону опалубку збільшуємо і продовжуємо роботи в тій же послідовності.

З кроком 2 м на рівні дренажної труби в підпірній стінці повинні бути встановлені горизонтально обрізки труб. Це необхідно для того, щоб відвести грунтові водивід фундаменту. Такий захід не дозволить фундаменту і всій стіні просідати під впливом розмивання ґрунту.

Стіна з окремих блоків

Як бачимо, пристрій підпірної стіни не має особливих складнощів і може бути виконано самостійно. Набагато частіше власники садових ділянок чи дач виготовляють стіни із окремих блоків. Технологія тут відрізнятиметься тільки в тому, що відливатиметься не вся стінка цілком, а на горизонтальній поверхні виготовляються її окремі елементи.

Спочатку виготовляється форма для виливки, до неї поміщаються армуючі елементи, і вся ємність заливається бетоном. Перевага такого способу полягає у швидкості. Окремі частини виготовляються швидше, а з готових блоків потім споруджується стінка. Якщо ви готові використовувати саме цей спосіб, то вам необхідно заздалегідь зробити ряд розрахунків і виготовити хоча б примітивні креслення, аналогічні цим.


Схема пристрою підпірної стінки

Необхідно це для того, щоб підпірні кутові стіни мали певний кут нахилу з боку грунту. Самостійно розраховувати кут нахилу можна тільки в тому випадку, якщо висота схилу не перевищує 1 м. В інших випадках необхідно звернутися до інженерних служб і обов'язково вивчити БНіП. У цьому документі наводяться рекомендації щодо встановлення названих споруд. БНіП вводить і обмеження на встановлення цих видів стін в безпосередній близькості від водопроводу, газопроводу та інших комунікацій.

Оздоблювальні роботи на підпірних стінках не входять до обов'язкової частини. Але на присадибних ділянках саме обробці надається величезне значення. У хід можуть піти різні матеріали: природний камінь, оздоблювальна плитка, черепашник, фактурна чи структурна штукатурка. Варіантів оздоблення існує безліч.