Ķīniešu lustras ar ventilatoru elektroinstalācijas shēma. Kā pareizi savienot vannas istabas ventilatoru ar slēdzi

Karstākajās vasaras dienās vienīgais glābiņš no svelmainā karstuma ir parasts grīdas ventilators.

Ne visi var atļauties pilnvērtīgu split sistēmu vai pat mobilo gaisa kondicionieri.

Bet diemžēl pat šis lētais un pieejamais vēja pūtējs ik pa laikam sabojājas. Ķīniešu modeļi īpaši lido kā sēklas.

Un mūsu tirgū to ir pārliecinošs vairākums. Ko darīt, ja ventilators pārstāj griezties un nedarbojas? Kādas ir tās galvenās problēmas un kāpēc tā sabojājas?

Apskatīsim tuvāk.

Kāpēc ventilators nedarbojas?

Kopumā grīdas ventilatoru atteicei ir 5 galvenie iemesli:

• veca izžuvusi smērviela vai tās trūkums

• izžuvis kondensators

• izdedzis termorelejs vai drošinātājs

• pagrieziet tinumu īssavienojumu vai stieples pārrāvumu

• motora vārpstas mehāniskā pārvietošana

Lētu modeļu galvenā problēma, kurai nez kāpēc maz cilvēku pievērš uzmanību, ir nepareiza asmeņu liešana. Sakarā ar to rodas nelīdzsvarotība, saplīst gultņi un palielinās spraugas.

Jūs to nekādā veidā nevarat ietekmēt, jo jūs jau iegādājāties ventilatoru ar šādu sākotnējo defektu. Dažreiz šķiet, ka tas darbojas, lāpstiņritenis griežas normāli, bet tas nepūš.

Tas ir, no tā nav dzesēšanas gaisa plūsmas. Kāpēc tas notiek?

Nepareiza asmeņu uzbrukuma leņķa dēļ. Tās ziedlapiņas ir deformētas un virza gaisa plūsmu pa apli, nevis izmet to ārā.

Šis efekts var parādīties laika gaitā, kad ventilators ilgu laiku ir stāvējis tiešos saules staros un tā lāpstiņritenis, uzkarsis, sāk pakāpeniski mainīt savu formu.

To var novērst, tikai nomainot lāpstiņriteni ar jaunu.

Grīdas ventilators negriežas

Visbiežāk sastopamā problēma ir izžuvusi smērviela vai tās trūkums. Ventilators sāk iestrēgt, zaudē ātrumu, un rezultātā palielinās dzinēja slodze. Vēja pūtējs vairs nedarbojas ar pilnu jaudu.

Motors, kas uztīts ar plānu 0,2 mm stiepli, sāk uzkarst un tinumi pakāpeniski izdeg.

Kā tiek atklāts šāds defekts? Šajā gadījumā ventilators pārstāj griezties. Tas dūko, bet lāpstiņritenis negriežas.

Gadās arī, ka iedarbina tikai ar 3. ātrumu, un uz pirmajiem diviem nereaģē vispār. Tam vienkārši nepietiek jaudas, lai pagrieztu vārpstu.

Lai to iedarbinātu, ir nekaunīgi jāgriež asmeņi kā vecām lidmašīnām.

Starp citu, tas pats simptoms var rasties, ja ir bojāts palaišanas kondensators. Kā bez instrumentiem uzzināt, kurš iemesls ir vainojams avārijā?

Lai to izdarītu, jums vismaz jānokļūst pie motora vārpstas, noņemot aizsargapvalku un asmeņus. Ja vārpsta griežas ar roku ar lielām grūtībām, tad vainojiet netīrumus un izžuvušos taukus.

Un, ja tas viegli griežas un ir inerce, tad visticamāk gaisa kondicionieris ir pārklāts. Simptoms - pieslēgts ventilatoram, bet tas negriežas. Tajā pašā laikā pagriežat dzinēju un tas ieslēdzas.

Ja darba laikā ar roku turat ventilatora lāpstiņas, tas var atkal apstāties. Kondensators tiek pārbaudīts ar multimetru, ja tam ir atbilstoša kapacitātes mērīšanas skala.

Lai nomainītu, izvēlieties jaunu kondensatoru atbilstoši tiem pašiem parametriem, kas norādīti uz vecā korpusa.

Starp citu, kondensators, kas vēl nav pilnībā izžuvis, arī ietekmē ātrumu. Ja pamanāt, ka tie ir nokrituši un ventilators ir sācis griezties lēnāk, šī ir zīme, lai to pārbaudītu.

Stingras rotācijas problēma tiek atrisināta ar jaunu gultņu eļļošanu. Šeit tiek izmantoti tā sauktie slīdgultņi. Daži cilvēki tos sauc par buksēm.

Šādas konstrukcijas bumbiņu izmantošana ir nedaudz dārga, un laika gaitā tās grab. Remontam nemaz nav nepieciešams izjaukt visu dzinēju. Vienkārši atskrūvējiet dažas skrūves un apsmidziniet nepieciešamās vietas ar WD40 universālo aerosolu.

Kā izjaukt ventilatoru - instrukcijas ar fotogrāfijām

Kā tikt pie buksēm, nenoņemot dzinēju? Lai sāktu, atskrūvējiet centrālo skrūvi aizsargapvalka aizmugurējā sienā.

Vēl viena pašvītņojošā skrūve ir paslēpta regulēšanas pogas svirā ventilatora galvas pagriešanai vai apturēšanai.

Pēc tam aizmugurējo vāciņu var viegli noņemt no savas vietas. Kas ir apakšā? Šeit jūs varat redzēt rotācijas pārnesumkārbu, kas nodrošina rotāciju visai galvai.

No apakšas ar to savienojas īpašs stienis.

Motora palaišanas kondensators ir piestiprināts augšpusē.

Starp citu, paturiet prātā, ka dažādos modeļos tā var nebūt. Šādā gadījumā meklējiet to pie ātruma pārslēgšanas pogām.

Lai piekļūtu motora gultnim, jums būs jānoņem pārnesumkārba. Tas ir nostiprināts ar trim skrūvēm un no apakšas atbalstīts ar stieni.

Pievelciet skrūves un atvienojiet stieni. Pēc tam pārnesumkārba tiek noņemta no vārpstas, un jums ir piekļuve aizmugurējai buksei.

Nekas cits nav jāizskrūvē vai jāizjauc. Vedaška paveiks pārējo tavā vietā.

Uzlieciet šauru virzošo cauruli uz WD40 kannas un vairākas reizes ieduriet to spraugā starp vārpstu un gultni.

Pēc WD40 izsmidzināšanas pagrieziet vārpstu dažādos virzienos ar roku un nedaudz pārvietojiet to uz priekšu un atpakaļ.

Pakāpeniski izdalīsies pārmērīga sabiezēta smērviela, svešķermeņi un putekļi. Šos liekos netīrumus var viegli noņemt ar vates tamponiem.

Ja jums ir bieza smērviela, piemēram, ciatims vai litols, ieteicams to uzklāt uz zobrata tārpa. Pēc šīm tīrīšanas procedūrām uz gultņa no ārpuses uzpiliniet dažus pilienus šujmašīnas eļļas.

Vienkārši nepiemērojiet to pārāk daudz. Pretējā gadījumā tas galu galā izkliedēsies un putekļi pielips pie tā, pārvēršoties netīrumos. Tā rezultātā jūs atkal iegūsit ķīli un ventilatora griešanās problēmu.

Dažos modeļos filca paplāksnes ir novietotas pie buksēm. Tie ir piesātināti ar eļļu un, uzkarsējot, eļļa plūst uz vārpstas, eļļojot to.

Viss ir salikts apgrieztā secībā. Stienis - trīs pārnesumkārbas skrūves - ārējais vāks.

Starp citu, ja jūs pārāk pievelciet aizmugurējā vāka centrālo skrūvi, un tā ir pašvītņojošā skrūve, nevis skrūve, tā var iziet cauri rotējošās pārnesumkārbas plastmasai un balstīties pret vārpstu.

Jums atkal būs problēmas ar apgriezieniem un traucēšanu. Dažreiz sabrukuma cēlonis ir triviāls un neparedzams.

Mēs esam sakārtojuši aizmugurējo gultni, pēc tam pārejiet uz ventilatora priekšējo daļu. Šeit centrā ir aizsargvāciņš.

Tas tiek atskrūvēts, uzmanību - pulksteņrādītāja virzienā, jo vītne šeit ir kreisa.

Jūs to izmetat un noņemat dzenskrūvi no vārpstas. Tagad jums ir piekļuve priekšējā kakliņa gultnim.

Šeit princips ir vienāds. Vispirms izspiediet un mīkstiniet veco smērvielu un netīrumus ar Vedashka, un pēc tam uzklājiet jaunu.

Pēc tam uzlieciet atpakaļ dzenskrūvi un aizveriet vāku. Pabeidzot remontu, ieslēdziet ventilatoru lielā ātrumā, ļaujiet tam darboties dažas minūtes un pārslēdzieties uz vajadzīgo ātrumu.

Tinumu īssavienojums vai plīsuši vadi

Ja bojājums ir sarežģītāks un vienkārša eļļošana nepalīdz, ventilators būs jāizjauc sīkāk.

Pirmkārt, jūs veicat visas demontāžas mahinācijas, kā norādīts iepriekš. Pēc dzenskrūves noņemšanas atskrūvējiet plastmasas priekšējo fiksācijas uzgriezni, kas atrodas tieši aiz tā, un noņemiet visu aizsargrāmi.

Jūsu rokās joprojām ir pats motors un kāja, kurā iet strāvas vadi un atrodas spiedpogas mehānisms.

Jūs izjaucat šo kāju, atskrūvējot 6 skrūves.

Vispirms pārbaudiet vadu lodēšanu. Pilnīgi iespējams, ka kāds no tiem vai pat vairāki ir nokrituši vai nodeguši.

Ja viss ir neskarts, kā var saprast, kurš vads kur iet un par ko atbild? Sāciet testēšanu ar diviem vadiem no strāvas kontaktdakšas.

Viens no tiem, lai tas būtu melns (kā zemāk esošajā fotoattēlā), tieši caur fona apgaismojumu nonāk ventilatora motorā.

Otrais vads iet uz skalas slēdža apakšējo spaili (poga 0).

Tālāk, nospiežot atbilstošās pogas - 1. ātrums, 2., 3., tiek aizvērti noteikti slēdžu kontakti, un līdz ar to mainās dzinēja apgriezienu skaits.

Katrs vads no šīm pogām iet uz savu termināli uz tinuma ar lielāku vai mazāku apgriezienu skaitu. Pieliekot tiem spriegumu, jūs liksiet dzenskrūvei griezties ātrāk vai lēnāk.

Grīdas ventilatora savienojuma shēma

Vēja pūtēja vienkāršota shēma izskatās šādi.

Tipiskās shēmas lielākajai daļai lētu 3 ātrumu grīdas ventilatoru ir apmēram šādas:

Nospiežot katru pogu, tiek aizvērta tās kontaktu grupa.

Šajā gadījumā tiek atvērta cita kontaktu grupa.

Dažreiz šie kontakti izdeg vai nesasniedz savu plāksni. Tad jūs zaudējat jebkuru ātrumu.

Tas viss tiek pārbaudīts vienkārši ar ķīniešu multimetru ķēdes nepārtrauktības režīmā.

Ja jūsu pirmais vads pārtrūkst vai uz tā nav kontakta, ventilatora motors vienkārši nedarbosies. Tāpēc, ja ventilators pilnībā nedarbojas, vispirms pārbaudiet to.

Ja vien, protams, pirms pārliecinieties, vai pats kontaktdakša un strāvas vads no tā darbojas pareizi. To izraisa arī testeris.

Novietojiet vienu zondes galu uz spraudņa tapas, bet otru galu pieskarieties kontakta paliktnim uz pogas “0”. Ja tas darbojas pareizi, pretestībai jābūt nullei.

Tad jūs varat pārbaudīt vadus vienādi visos ātrumos. Kontakta zonde uz spraudņa - vēl viena zonde uz izejošā vada no atbilstošās ātruma pogas uz dzinēju.

Ja visur ir nulles, tad slēdzis un vadi darbojas.

Pēc tam pārbaudiet kontaktdakšas otro kontaktu un vadu, kas atrodas tieši gar dzinēja slēdzi. Pārliecinieties, vai jūsu vads ir neskarts arī šeit.

Tikai pēc tam jūs varat turpināt pārbaudīt paša motora tinumus.

Kā pārbaudīt ventilatora tinumus

Iestatiet multimetra pretestību uz 2000 omi. Tālāk, lai nekur nesagrauztu vadus, kondensatora pieslēgšanas vietā nedaudz noņemiet izolāciju.

Meklējiet ķēdes kopējo punktu, kā parādīts zemāk esošajā diagrammā.

To atradis, jūs izsaucat tinuma pretestību. Lai to izdarītu, pa vienam pieskarieties slēdža kontaktiem ar otro zondi.

Aptuvenās ventilatora tinumu pretestības vērtības var būt šādas:

Protams, dažādiem modeļiem tie var nedaudz atšķirties, taču vissvarīgākais ir tas, ka nav bojājumu vai īssavienojuma. Mērījumi var parādīt vairākus simtus omu vai nedaudz vairāk par 1 kOhm.

Tas viss ir atkarīgs no ventilatora jaudas un stieples šķērsgriezuma.

Pretestība starp tinumu spailēm būs mazāka - 100-200 omi.

Tiek pārbaudīts arī kondensatora tinums un visu tinumu kopējā pretestība.

Šeit ir viskompetentākais un pilnīgākais video par ventilatora tinumu darbības pārbaudi ar multimetru.

Ja arī tinumu integritātes pārbaude neatklāj nekādas novirzes vai defektus, turpiniet. Lai to izdarītu, jūs pilnībā izjauciet ventilatoru, kā saka, pa gabalu.

Dzinēja demontāža un darbības traucējumi

Pirmkārt, dzinējs ir jāatbrīvo no visām plastmasas daļām. Atskrūvējiet 4 skrūves no priekšpuses un noņemiet vāku.

Jaunajos modeļos papildus skrūvēm ir arī aizbīdņi. Tie ir jāsaliek ar skrūvgriezi.

Lai atvienotu kāju, jāatrod cita skrūve, kas parasti ir paslēpta zem spraudņa.

Atskrūvējiet to un izvelciet stiprinājuma vārpstu. Lai izjauktu vadus, kas iet cauri kājiņai, tie būs jāizkož vai jāizlodē no ātruma pogu spaiļu blokiem.

Tajā pašā laikā pierakstiet vai ieskicējiet, kur katrs sākotnēji ir savienots.

Rezultātā jūsu rokās vajadzētu būt tukšam ventilatora motoram bez nekā lieka.

Izdalīsim to atsevišķi. Atskrūvējiet skrūves, kas satur kopā aizmugurējo vāciņu.

Tajā pašā laikā pirms izjaukšanas noteikti atzīmējiet visus vākus un aparatūru, norādot, kā viss sākotnēji tika salikts.

Pretējā gadījumā pēc nepareizas dokstacijas jūs zaudēsiet izlīdzināšanu. Būs problēmas ar vārpstas ķīļiem un asmeņu griešanos.

Termiskās drošības releja darbības traucējumi

Pēc gultņa noņemšanas jūs nonākat pie pašiem tinumiem. Starp strāvas vadu komplektu, kas nāk no slēdža, meklējiet īpašu siltuma releju.

Ļoti bieži dzinējs pārstāj darboties pēc tā izdegšanas. Šim relejam vajadzētu darboties un atvērt ķēdi tinuma temperatūrā 135-145 grādi.

Pēc atdzesēšanas relejs atkal aizveras un ventilators ieslēdzas. Tātad, dažreiz tas pilnībā izdeg un faktiski spēlē drošinātāja lomu.

Ja jūsu ventilators bieži izslēdzas un pats no jauna ieslēdzas, vainojama šī aizsardzība. Ziniet, ka tas nedarbojas tikai. Tas nozīmē, ka jūsu vārpsta ir iestrēgusi, vai arī tinumi ir izsmelti un tie pārkarst.

Tinumu pārkaršana var būt saistīta ar mazā lāpstiņriteņa iznīcināšanu, kas atrodas uz vārpstas paša dzinēja iekšpusē. Tas ir paredzēts, lai izpūstu gaisu un samazinātu spoļu temperatūru.

Lētākajiem modeļiem nav temperatūras sensora-releja, viss ir savienots tieši. Pamatojoties uz to, ja jūsu “termiskais drošinātājs” ir izdedzis, jūs, protams, varat to apiet un iedarbināt vēja pūtēju. Bet tajā pašā laikā jūs paliksit bez ugunsdrošības.

Šo releju pārbauda arī testeris.

Nepārtrauktības režīmā starp kājām jābūt ķēdei.

Vārpstas nobīde un lauzti pagriezieni

Ja visas daļas un releji iekšpusē ir neskarti, atliek tikai rūpīgi pārbaudīt tinumus, vārpstu un rotoru caur palielināmo stiklu. Jūs varat redzēt salauztus vai bojātus vara pavedienus.

Tas notiek, kad gultnis izlec no sēdekļa un rotors sāk atsist pret tinumiem.

Izmantojot mūsdienu ķīniešu grīdas ventilatorus, skrūvju savienojums starp abām motora pusēm diezgan bieži tiek atbrīvots. Neaizmirstiet, ka vārpsta abās pusēs ir uzstādīta uz pašcentrējošām vara-grafīta buksēm, kas ir cieši bloķētas vākos.

Tos montējot un pievelkot, ar āmuru var viegli uzsist pa pašu transformatora dzelzi, lai vārpsta grieztos viegli, ar nelielu inerci. Kāds mēģina pats noķert centru un rada tādas klusas šausmas.

Galu galā vārpsta izkrīt no gultņa, kā rezultātā veidojas ķīlis. Tā rezultātā rotors sāk saskrāpēt tinumus un tā virsmu.

Ņemiet vērā arī to, ka, ja jūsu ventilators nokrita un pēc tam pārstāja darboties un griezties, tad arī šeit, visticamāk, ir nepareizi novietotas bukses. Nekas cits nevar salūzt no tāda kritiena.

Tas nesabojās kondensatoru, un tinumi, kas pārklāti ar laku, nesaplīsīs. Iespējams, dažas pogas var attālināties. Bet vispirms pārbaudiet gultņu izlīdzināšanu. Un tad viss darbosies kā nākas.

Diemžēl jūs nevarat tikt galā ar tinumu vai rotora mehānisku defektu, kā arī to pagrieziena īssavienojumiem. Nav racionāli pārtīt lēto vēja pūtēju dzinējus, daudz vienkāršāk būs iegādāties jaunu modeli.

Tomēr šis jau ir pēdējais verifikācijas posms, un ir cerība, ka jūs nekad līdz tam nenokļūsit, atrodot bojājumus kaut kur citur, izmantojot iepriekš apspriestās metodes.

Es dabūju Ķīnā ražotu nestandarta West SF-1602T ventilatoru (ar mehānisko taimeri), ko pārdeva mūsu uzņēmums Ost-West, gandrīz bez maksas. Aptuvenās līdzīgas izmaksas ir aptuveni 20 USD. Motora tinumi nezvanīja. Ārējiem vadiem tikai pelēkzils 0.1k. Ārējam kondensatoram ir viens gals līdz melnajam kopējam kontaktligzdai, bet otrs - tikai vienai spailei no tinumiem (pēc atvēršanas skatīt zemāk). Nekas vairāk noderīgs. Noņēmu aizmugurējo motora korpusu (tam joprojām ir pieskrūvēts rotācijas mehānisms un ārējais kondensators) un vidējo daļu (plāksnes ar spolēm). Priekšējais korpuss ar rotoru palika uz ventilatora priekšējā paneļa, jo nebija nepieciešamas manipulācijas.
Detalizēti pārbaudot vadītāju kontaktus, tika atklāti vairāki spoles vadu pārrāvumi (it kā sapuvuši) zem kambriem. Atjaunoti kontakti. Pievienota definīcija: melns (vispārīgs)-sarkans 1.0k. Dabiski, ka nekas nedarbojas.
Rezultātā tika veikts gandrīz vandāļa mēģinājums, bet vienīgais, tāpēc pareizais variants (jau apšaubāms) bija atlodēt visus spoļu spailes. Par atlikušo kontaktu pārlodēšanu katram gadījumam nedomāju, jo bija jau par vēlu. Secinājumus izdarīju ar 99% precizitāti. Trīs diriģenti iznāca gandrīz no viena un tā paša punkta - es viņus neparakstīju (nu, tas bija neērti), es tikai ieskicēju vietu. Pēc tinumu spaiļu atbrīvošanas no gūsta viss sāka zvanīt. Četri tinumi - 1,0k, 0,2k, 0,1k un 0,7k. Izmantojot savas skices un loģiskos aprēķinus (apmēram trīs vadītāji no viena punkta), es rekonstruēju tinumu un kondensatora savienojuma shēmu (skat. attēlu)

Tinumu spaiļu skice:

Katram gadījumam iespējamiem savienojuma eksperimentiem no motora korpusa tika izņemti visi astoņi tinumu spailes, izmantojot vītā pāra kabeļus (ērti pēc krāsas). Uz tinumiem visus vadus izolēju ar termisko saraušanos un nostiprināju pa apkārtmēru ar biezu vītni (kā tas bija).
Samontēts apgrieztā secībā). Viss strādāja.
Bet motors ļoti uzkarst!!! Pēc piecām līdz desmit minūtēm tas jau ir karsts. Var aptīt roku, bet dzelzs plāksnes ir karstākas, un jūs nevarat ilgi turēt uz tām pirkstu. Kur ir locītava?
Es pārbaudīju rotora javu. Savilku gludekli kopā normāli. Tas nevarēja izdoties labāk. Šķiet, ka brīva kustība ir laba. Tas ņem vērā to, ka konstrukcija ir bez gultņiem, uz parastajām buksēm. Es atkārtoju, ķēde gandrīz noteikti tika atjaunota uz sākotnējo. Ja vajadzēs, iedošu savu tinumu spaiļu skici (elektriķiem, kas pīpējuši tēmu)). Fotogrāfija nebūs pieejama vajadzīgās ierīces trūkuma dēļ. Varbūt ķīniešu robots kļūdījās? Varbūt man tas jāpieslēdz savādāk? Šķiet, ka tinumu galu pagarināšana par 20 cm aiz motora neietekmē apkuri. Pārbaudīju līdzīga, bet strādājoša ventilatora (ar taimeri) dakšas pretestību - apmēram tāda pati (1,3k-1speed, 1,2k-2speed un 1k-3speed). Vienkāršos ventilatoros pretestība ir divas reizes mazāka. Šķiet, ka starta tinumu ar kondensatoru var izmantot kā darba tinumu, ja ierīces jauda nav lielāka par 1,5 kW. Ja tinumi ir savienoti viens ar otru citādi, tad šī vairs nebūs oriģināla ķēde. Bet varbūt tā būs labāk? Vai varbūt šādi to vajadzētu sildīt (nav pārliecināts)?
Es lūdzu guru palīdzību!
Vītne ar identisku dzinēju šeit

Ražojot lētus modeļus, ražotājs ietaupa uz materiālu kvalitāti, tāpēc tie plīst biežāk nekā dārgākie kolēģi. Ja ventilators pārstāj darboties, tad nesteidzieties to izmest, jo tā funkcionalitātes atjaunošana vairumā gadījumu neprasīs daudz laika un finanšu izdevumu.

Es nekavēšos pie mehāniskām kļūmēm. piemēram, lāpstiņriteņa, korpusa, pagrieziena mehānisma remonts u.c. Lai novērstu šos bojājumus, vienkārši jāatjauno nolietotā vai salauztā daļa vai jānomaina pret jaunu. Šajā rakstā tiks apspriesti jautājumi, kas saistīti ar ventilatora elektriskās daļas remontu, kad elektromotors neieslēdzas vai darbojas ar dūkoņu, nepatīkamu degšanas smaku vai iesprūšanu. Tiks ņemts vērā sarežģītāks grīdas modelis. Iebūvētie izplūdes ventilatori ir daudz vienkāršāki pēc konstrukcijas, jo nav ātruma pārslēgšanas bloka, tāpēc tos ir vēl vieglāk salabot. Bet remonts, ņemot vērā vienkārša izplūdes ventilatora bez zvana un svilpes modeļa cenu, ir nepraktisks.

Par to lai atrastu iemeslu Ja ventilators nedarbojas pareizi, tas būs jāizjauc. To izdarīt pats būs diezgan vienkārši un ātri. Pirmkārt noņemiet aizsargrežģi, pēc tam ventilatora lāpstiņas vai lāpstiņriteni, kas ir nostiprināts ar uzgriezni. Tālāk jums ir jānoņem aizsargrežģa otrā daļa un jāatskrūvē vāka skrūves.

Problēmu novēršana mājas ventilatora remonta laikā

Pirms sākat remontu Jums ar savām rokām jāizpēta ierīces principa shēma.

Parasti grīdas ventilatorā ir uzstādīts asinhronais elektromotors, kas sastāv no astoņiem tinumiem (darba un palaišanas). Veiksmīgai palaišanai ir nepieciešama 90 grādu fāzes nobīde. Šiem nolūkiem ir uzstādīts kondensators. Ierīce sāk darboties pēc barošanas pogas nospiešanas, pēc tam iedegas indikators un ieslēdzas motors, kura griešanās ātrums ir atkarīgs no tinuma komutācijas ķēdes, kuram 3 ātrumu slēdzis ar vienlaicīgas aktivizēšanas mehānisku bloķēšanu. ir atbildīga par vairākām pogām, kas var izraisīt īssavienojumus.

Pirms sākat pārbaudīt motoru:

1. Tūlīt nepieciešams pārbaudīt vada izmantojamību savienojums ar elektrības kontaktligzdu. Lai to izdarītu, vispirms ir jāizjauc slēdžu bloks un pēc tam, ievērojot elektriskās drošības pasākumus, ar multimetru pārbaudiet 220 voltu spriegumu pie spuldzes kontaktiem.
2. Pārbaudiet kondensatora stāvokli Autors .
3. Gredzens integritātei un pārbaudiet visu ķēdes vadu kontaktu un savienojumu uzticamību.
4. Ja ventilatora darbības laikā dzirdat dūkoņu vai troksni, tad ieeļļojiet pārnesumkārbas plastmasas daļas ar Lithol vai Solidol caur šim nolūkam speciāli paredzētām atverēm.
5. Pārbaudiet 220 voltu pieejamību pie izejas ar ieslēgtu slēdža pogu.

Ventilatora motora remonts

Elektromotora remonts jāsāk pašam ieeļļojot gultņus, ļoti bieži pēc tam ventilators sāk darboties normāli. Motora vārpsta griežas plastmasas buksēs. Mašīnas eļļa ir piemērota eļļošanai - iepiliniet pāris pilienus eļļas leņķī, lai tā ieplūst bukses iekšpusē, un pēc tam pagrieziet vārpstu uz priekšu un atpakaļ pa asi, līdz tā sāk viegli griezties.

Rotora atteices iespēja motors ir salīdzinoši mazs un manā sadzīves tehnikas remonta praksē vēl nav sastapts, jo statora tinumu ietekmē rotorā tiek inducēts EML (rodas strāva).

Bieži vien elektromotoros mājsaimniecības ventilatoriem ir pārtraukums vienā no statora tinumiem. Ja ir saplīsis kaut viens tinums, tad dzinējs nedarbosies vispār. Lai pārbaudītu, vienkārši strauji pagrieziet asmeņus pulksteņrādītāja virzienā. Vienkārši nekavējoties ātri noņemiet roku no asmeņiem, lai izvairītos no savainojumiem. Ja pēc tam grīdas ventilators sāk darboties, tas nozīmē, ka viens no tinumiem ir izdedzis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja kondensatoram pievienotais tinums saplīst, ventilators nekādā gadījumā nedarbosies. Lai noteiktu visu tinumu integritāti, iesaku tos pārbaudīt ar multimetru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tinuma pretestība nedrīkst būt pārāk augsta vai nulle.

Ļoti svarīgs Pirms vadu atvienošanas no tinumiem nesajauciet tos pievienojot, tāpēc pirms vadu noņemšanas uzklājiet uz tiem atšķirīgus marķējumus, ja tie ir vienā krāsā. Pirms vadu noņemšanas vai jebkādu ierīču izjaukšanas ar savām rokām es vienmēr fotografēju visus posmus. Ja montāžas laikā rodas jautājumi vai šaubas, fotogrāfijas lieliski noderēs.

Ja statora tinums ir saplīsis vai izdedzisŅemot vērā grīdas vai iebūvētā ventilatora cenu, neiesaku pārtīt vai labot tinumu. Šajā gadījumā labāk ir iegādāties jaunu modeli.

Ventilatora motora kalpošanas laiks tiek samazināts vairākas reizes, ja periodiski netīri to no putekļiem un netīrumiem, kā arī neieeļļo gultņus vai ātrumkārbu.

Saistītie materiāli:

Sveiki, dzinējs ir trokšņains, bet negriežas.

1. Viktorija:

   Sveiki. Lūdzu palīdzi man. Grīdas ventilators salūza, un es, stāvoklī, mirstu no karstuma. Tas strādāja, un tad tas vienkārši sāka dungot un lāpstiņritenis negriezās. Ko darīt?

2. Jurijs:

   Žēl!Neko nedarīju...Izlasīju instrukciju, iepilināju eļļu un ventilators sāka strādāt kā jauns.Paldies!

3. Andrejs:

   Laba diena! Es izlasīju visu pavedienu un, godīgi sakot, es redzēju tikai vienu līdzību ar savu problēmu, bet neesmu pilnīgi pārliecināts.
   Tātad bija ventilators,parasts kEtai.Nopirku kad biju Bulgārijā,atvedu mājās.Strādāja...Tad pārstāja iedarbināt,ieslēdzot dungoja un sāka tikai ar stūmēju.Pagriezās un tad sākās. lai reizēm apstātos.Palīdzēja atkal apstāties ar stūmēju,bet ar ieslēgšanu overdrive) 2 vai 3.Tad izjaucu,izmazgāju un ieeļļoju.Sāka strādāt bez stūmēja,bet ar jaudas zudumu visos režīmos 3. ātrumā tas darbojas apmēram tāpat kā 1. ātrumā.
   Man ir divi varianti.Vai nu kondensators vai viens tinums.Vēl neesmu izdomājis kā piezvanīt.Paldies jau iepriekš

4. Marseļa:

   Sveiki! Man ir tāda problēma, ventilators griezās, tad izslēdzu, pārcēlu uz citu istabu, pēc pāris stundām ieslēdzu un pēkšņi griežas lēni, pēc pāris minūtēm vispār pārstāja griezties, motors iekšā strādā,bet pats ventilators negriežas.Kas varētu būt par vainu?problēma?Ko jūs ieteiktu?

5. Anonīms:

   Sveiki! Man ir šī problēma. Vitek grīdas ventilators, kad ieslēdzas, vienlaicīgi iedegas divi ieslēgta/ātruma un režīma indikatori. Un ventilators izslēdzas. Pastāstiet, lūdzu, kāda varētu būt problēma.

6. Viktors:

   Labdien Ļoti labs, stabils raksts) Manas nevienkāršās problēmas būtība ir šāda: bērni apgāza ventilatoru, tādējādi sabojājot motora tinumus ar rotoru. Rezultāts: vairāki pārtraukumi tinumos. Ierobežotā budžeta un sportiskās intereses dēļ vēlos pārtīt dzinēju. Vismaz ar vienu ātrumu. Vai jūsu rīcībā ir kādi noderīgi raksti?
   Parastais grīdas ventilators ķīniešu delfa 40W. Motors ar 8 tinumiem, trīs ātrumi. Kas mani pārsteidza: tinuma stieple ir alumīnija. Pats esmu transformatoru tinējs, bet pieredzes ar motoriem nav. Lūdzu, palīdziet. Pateicos jau iepriekš!

7. Viktors:

   Mani arī interesē, vai ir kaut kur aptuveni dati par tinumu apgriezienu skaitu (varbūt esat to redzējuši?). Citādi pēc acs saskaitīt vairs nav iespējams.

8. Iļja:

   Sveiki, nopirku ventilatoru, mājās saliku un ieslēdzu, man likās, ka tas darbojās diezgan skaļāk nekā tas, kas bija uz parauga veikalā un pamanīju, ka motora vārpsta (kurai ir asmeņi pieskrūvēts) ļoti uzkarst, pēc aptuveni pusstundas darbības šahta ļoti sakarst, Nevarētu teikt, ka ārā un mājās tiešām ir karsts. Vai tas ir normāli, vai arī tai dzelzs tapai vispār nevajadzētu sakarst?

9. Pieredzējis elektriķis:

Pieslēguma plāns ventilatoram ar lustru ir ērts. Šī ierīce apvieno divas ierīces vienā, nodrošinot telpas vispārēju apgaismojumu un radot gaisa kustību karstā, bezvēja laikā, vienlaikus ietaupot uz gaisa kondicionēšanas rēķina. Visbiežāk šādi ventilatori atrodas biroju ēkās vai nelielās īrētās darbnīcās, taču tie var atrasties arī ikdienā. Iegādājoties šādu ventilatoru, pārliecinieties, ka komplektā ir iekļauta instrukcija. Iepriekš ražotāji tam pievienoja sadaļu par darbības shēmu, taču biežu kopēšanas gadījumu dēļ viņi to pārtrauca.

Bet, ja neiedziļināties detaļās, plāns ventilācijas pieslēgšanai lustras iekšpusē ir pavisam vienkāršs. Apgaismotājam ir iebūvēts motors, kuru var ieslēgt vai nu ar atsevišķu slēdzi vai pārslēgšanas kombinācijām (restartēšana), vai kopā ar apgaismotāju. Pēdējā ventilatora savienojuma shēma nav ieteicama lietošanai un ir diezgan reti sastopama. Tas nav ieteicams šīs shēmas ierobežojumu dēļ - kad ir ieslēgts apgaismojums, vienmēr darbojas ventilators, kas aukstā laikā ir lieki. Ieteicamā pieslēguma shēma ir atsevišķa, kad katras funkcijas darbību regulē savs slēdzis.

Vienkārša shēma ventilatora un lustras savienošanai

Ja izvēlaties ventilatoru ar lustru savai mājai vai mājas darbnīcai, pievērsiet uzmanību lustras zemējuma metodei, dzīvokļos tā ir TN-C. Biroju ēkās vai maiņas mājās zemējuma metodes var atšķirties, tāpēc var pieļaut kļūdas. Nepieciešamais ventilatoram un panelim pievienoto vadu skaits ir atkarīgs no zemējuma. Uzmanību, TT tipa zemējums nekādā gadījumā nedrīkst nonākt saskarē ar citām elektriskām ierīcēm. Ja mēs runājam par TN-C sistēmu, tad divi kabeļi, fāzes un nulles, tiks izvilkti caur vairogu uz apgaismotāju.

Nulle un PE būs jāpievieno sadalītājam caur spailēm. Uzmanību: ievērojiet drošības pasākumus. Strādājot ar elektroierīcēm, nepieciešams izslēgt strāvu un ar multimetru pārbaudīt, vai uz vadiem nav sprieguma. Tikai pēc tam sāciet strādāt. Izmantojiet spailes, lai savienotu sadalītāja vadus; nekādā gadījumā negrieziet tos.

Jaunajās mājās jau ir iespējams izmantot TN-S zemējuma sistēmu. Tā lietošana ir ieteicama un ir prioritāte, lai nodrošinātu drošību.

TN-S izmantošana nozīmē trīsdzīslu vara kabeļa klātbūtni elektriskajā vadā, kura viens no serdeņiem kalpo ķēdes iezemēšanai un ir savienots ar sadales paneļa zemējuma elektrodu. Attiecīgi ierīcei jābūt zemējuma kabelim, kas savienojas ar šo serdi. Ventilatora pieslēguma shēmas ir dažādas, taču tās visas nav iespējams aprakstīt. Pērkot, izlasiet instrukcijas un izmantojiet sniegtos ieteikumus.

Ventilators, tāpat kā jebkura cita elektroierīce, dažkārt mēdz salūzt, tajā visbiežāk izdeg statora tinums. Bet tas nepavisam nav iemesls, lai viņu sūtītu pensijā. Šajā rakstā mēs runāsim par mājsaimniecības ventilatoru remonta praksi.

Mēs sākam demontāžas procesu, noņemot ventilatora vāku, zem tā ir paslēpts neliels vienfāzes vāveres būra rotors ar jaudu 20 vati. Atgādināšu, ka rotors ir kustīga elektromotora daļa, kas griežas sakarā ar . Tādējādi virzot mūsu ventilatora lāpstiņas.

Stators ir statisks tinums, kas atrodas uz elektromotora tērauda serdes. Stators pārvērš maiņstrāvu rotējošā magnētiskajā laukā.

Pēc ārējās pārbaudes, protams, ir grūti salauzt jebkuru ierīci, ja nav acīmredzamu bojājumu pazīmju, kas runā pašas par sevi. Mūsu piemērā mums ir jāpārbauda statora tinuma un strāvas vada integritāte. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir ar parasto multimetru, kam vajadzētu būt jebkura radioamatiera instrumentu arsenālā. Jūs varat uzzināt, kā pareizi lietot multimetru.

Pēc virknes mērījumu izrādījās, ka mūsu elektrības vads ir ideālā kārtībā, un vienkārši izdega mājas ventilatora statora tinums. Lai to salabotu pats, mums būs daļēji jāizjauc dzinējs. Statora tinumu var diezgan vienkārši noņemt, izmantojot parasto skrūvgriezi, iedurot to ar vienmērīgiem sitieniem vietās, kas norādītas fotoattēlā ar bultiņām.

Pēc veiksmīgas statora tinuma demontāžas varat pāriet uz matemātiku, proti, motora statora tinuma apgriezienu skaita aprēķināšanu.

Lai veiktu vienkāršotu aprēķinu, par pamatu varat izmantot šādu algoritmu:

Spriegums parastajā maiņstrāvas tīklā ir 220 volti, dzinēja jauda ir 20 vati, serdes šķērsgriezums ir 1,2 cm 2, strāva, kas iet caur spoli, būs 0,09 A. (pamatojoties uz labi zināmo formulu I=P/U).

Tipiska stieples šķērsgriezumu var aprēķināt, izmantojot šādu formulu:

Ja mēs pārvēršam stieples šķērsgriezuma laukumu no 0,03 mm 2 uz stieples diametru, mēs iegūstam: d = 0,19 mm

Es aizņēmos tinumu vadu no magnētiskā startera spoles ar diametru 0,17 mm, jo ​​es nezinu, kā uz spoles rāmja uzlikt nepieciešamo apgriezienu skaitu.

Pēdējā gadījumā: U ir tīkla spriegums, S c ir serdes šķērsgriezums, B c ir dzelzs magnētiskā caurlaidība (maksimums 14 000 hektāru).

Tiklīdz mēs aprēķinām apgriezienu skaitu, mēs varam sākt tinumu. Manuāli ir grūti aptīt tik daudz apgriezienu ap serdi, tāpēc iesaku izmantot paštaisītu.

Pēc spoles izgatavošanas nepieciešams to impregnēt ar speciālu impregnēšanas laku, pretējā gadījumā var tikt bojāta tajā esošo vadu izolācija.

Pēc lakas nožūšanas jums ir jāuzstāda atpakaļ spole. Ja pēc montāžas un testēšanas rodas problēmas ar lāpstiņu griešanās virzienu, atliek tikai noņemt rotoru un uzstādīt to serdes otrā galā. Varat arī vēlreiz izvilkt statora spoli, pagriezt to par 180 grādiem un uzstādīt atpakaļ.

Augšējā attēlā īssavienotie pagriezieni ir atzīmēti ar sarkanām bultiņām, uz tiem tiks koncentrēts lāpstiņu rotējošais magnētiskais lauks, kas iedarbojas uz rotoru.

Lai atrastu ventilatora atteices cēloni, tas ir jāizjauc, tāpat kā iepriekšējā piemērā. Tas ir diezgan viegli izdarāms. Vispirms noņemam aizsargrežģi, pēc tam izņemam lāpstiņas vai lāpstiņriteni, ko parasti nostiprina ar speciālu uzgriezni. Pēc tam jums ir nepieciešams demontēt otru aizsargrežģa daļu un atskrūvēt vāka skrūves.

Iesaku arī izpētīt grīdas ventilatora tipisko shēmas shēmu. Parasti tas izmanto asinhrono elektromotoru ar 8 tinumiem (darba un palaišanas). Lai veiksmīgi iedarbinātu dzinēju, ir jāizveido fāzes nobīde par 90 grādiem. Šim nolūkam ķēdē ir kondensators. Ķēde darbosies pēc barošanas pogas nospiešanas, indikatora lampiņai vajadzētu iedegties un asmeņiem sākt griezties, motora griešanās ātrums ir atkarīgs no tinumu savienojuma shēmas, izmantojot slēdzi.

Vispirms jums jāpārbauda tīkla kabeļa izmantojamība. Pēc tam izpildiet, lai iedarbinātu dzinēju. Ieteicams arī pārbaudīt kontaktu un vadu integritāti. Ja ventilatora darbības laikā ir dzirdams troksnis vai troksnis, tas jāieeļļo ar Litol biezu smērvielu.

Elektromotora remonts sākas ar gultņu eļļošanu, parasti pēc tam ventilators sāk darboties labi. Eļļošanai var izmantot mašīnu eļļu.

Diezgan tipisks darbības traucējums ir pārrāvums vienā no statora tinumiem. Lai pārbaudītu, jūs varat strauji pagriezt asmeņus griešanās virzienā pulksteņrādītāja virzienā. Ja ventilators sāk darboties, tas nozīmē, ka viens no tinumiem ir izdedzis.

Ja neattīrāt to no putekļiem, vai aizmirstat ieeļļot gultņus vai pārnesumkārbu, elektromotora kalpošanas laiks tiek samazināts vairākas reizes.