Ռադիոինժեներական բարձրախոսների էլեկտրական դիագրամ 30-ից. Ռադիոինժեներական բարձրախոսների վերականգնում S30

Երկկողմանի փակ տիպի ակուստիկ համակարգերը համապատասխանում են 3 դասի. համաձայն ԳՕՍՏ 23262-78 (10AC-314 և 10AC-315 Sg3.843.047-82E), նոր ԳՕՍՏ 23262-83-ի գալուստով դրանք արդեն դասակարգվել են որպես 2 գր. բարդություն (10AC-221 և 10AC-222) Ակուստիկ համակարգերը նախատեսված են բարձրորակ ձայնի վերարտադրման համար՝ որպես կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորումների մաս: S-30-ն օգտագործում է ուղիղ ճառագայթման 10GD-34-80, 3GD-2 բարձրախոսների դինամիկ գլխիկներ և ակուստիկ բաս ռեֆլեքս:

Հետագայում մշակվել են AS Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 և Radiotehnika S-30A ИШЧ3.843.060ТУ-87 (OGK գործարան): Նրանք օգտագործում են դինամիկ բարձրախոսների գլուխներ 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 S-30A-ում) և 6GDV-1-16 (նույն բարձրախոսները, նշանակումը ըստ OST4.383.001-85):

Աշխատանքի համար ACպետք է միացված լինի ուժեղացուցիչին, որն ունի առավելագույն ելքային հզորություն 20...50 Վտ յուրաքանչյուր ալիքի ելքում: S-30 և S-30B բարձրախոսներն ունեն բարձրախոսների գլխիկների գերբեռնվածության ցուցիչ, որը գործարկվում է, երբ նրանց ազդանշան է մատակարարվում բարձրախոսի անվանական հզորությունը գերազանցող մակարդակով: Եթե ​​բարձրախոսի շահագործման ընթացքում OVERLOAD ցուցիչը սկսում է երկար ժամանակ փայլել, դուք պետք է նվազեցնեք դրան մատակարարվող ազդանշանի մակարդակը:

Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը:

Գնահատված էլեկտրական հզորությունը - 10 Վտ:
Գնահատված էլեկտրական հզորությունը առնվազն 30 Վտ է:
Անվանական էլեկտրական դիմադրություն S-30 - 4 Ohms, S-30A - 4 Ohms, S-30B - 8 Ohms:
Վերարտադրվող հաճախականությունների տիրույթն այլեւս 50...18000 Հց չէ։
Անվանական միջին ձայնային ճնշումը 100...4000 Հց միջակայքում S-30 - 1,2 Պա:
Բնութագրական զգայունությունը 100...8000 Հց միջակայքում, 1 Վտ հզորությամբ, S-30B-ի համար 84 դԲ-ից ոչ պակաս։

Բարձրախոսների ընդհանուր չափերը՝ 364 - 214 - 195 մմ, քաշը ոչ ավելի, քան 6 կգ:

Ակուստիկ համակարգերի էլեկտրական շղթայի դիագրամ Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)

Ես սովետական ​​ակուստիկայի, ուժեղացուցիչների և ընդհանրապես ձայնի հետ կապված ամեն ինչի մեծ սիրահար եմ։ Այս հոդվածի հիմքը հետևյալն է. մի օր ընկերոջս ավտոտնակում տեսա Raiotehnika S-30 բարձրախոս: Ճիշտ է - մեկ: Երկրորդն իր մեքենայում ինչ-որ տեղ աշխատավայրում էր։ Ես անմիջապես վերցրեցի առաջին սյունակը: Երկրորդն ինձ մոտ բերեցին մի քանի շաբաթ անց։ Առաջին շարասյունը քիչ թե շատ նորմալ վիճակում էր։ Նա, ով նստել է մեքենան, շատ ավելի վատն էր՝ քերծված և ծեծված թափք, թեքված պաշտպանիչ ցանցեր, քերծված առջևի վահանակ: Անմիջապես այն բանից հետո, երբ ես տանը ունեի բարձրախոսներ, ես որոշեցի փոփոխել դրանք:

Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը.

Գնահատված էլեկտրական հզորությունը առնվազն 30 Վտ
Գնահատված էլեկտրական հզորությունը 10 Վտ
Անվանական էլեկտրական դիմադրություն 4 ohms
Անվանական միջին ձայնային ճնշումը հաճախականությունների միջակայքում 100-ից 4000 Հց 1,2 Պա
Վերարտադրվող հաճախականությունների տիրույթն այլեւս 50-18000 Հց չէ
Բարձրախոսների ընդհանուր չափերը 364x214x195 մմ
Բարձրախոսի քաշը 6 կգ-ից ոչ ավել է։

Հետագայում որոշվեցին ակուստիկայի հետ աշխատելու հետևյալ փուլերը.

Բարձրախոսների ամբողջական ապամոնտաժում:

Բարելավված տեսք:

Ձայնի բարելավում.

1. Բարձրախոսների վերջնական հավաքում.

Առաջին բանը, որ ես արեցի, բարձրախոսներն ամբողջությամբ ապամոնտաժեցի. ես հանեցի առջևի վահանակը վանդակաճաղերով, հանեցի բարձրախոսները, բասերի ռեֆլեքսը, ֆիլտրը և դուրս քաշեցի ձայնի կլանիչը: Մնացել են միայն դատարկ շենքեր։

Հաջորդը, հեռացրեք ամբողջ հերմետիկ նյութը, որը, հավանաբար, ժամանակ առ ժամանակ արդեն չորացել է: Դրանից հետո մենք սոսնձում ենք պատյանը մեջտեղում կարերի երկայնքով PVA փայտի սոսինձով կամ սիլիկոնե հերմետիկով: Որպես վերջին միջոց, դուք կարող եք օգտագործել սովորական գրենական պիտույքների PVA սոսինձ:

Սա ամենաերկար ընթացակարգն է, քանի որ մեկ կարի չորացման համար տևում է մոտ մեկ օր: Այն բանից հետո, երբ մենք սոսնձում ենք բոլոր կարերը ներսից, խնամքով ավազով ավազով քսում ենք պատյանների արտաքին մասը հետագա ծեփամածիկի համար:

Հղկելուց հետո բարձրախոսների պատյանները մաքրում ենք փոշուց և ծածկում բոլոր թերությունները: Ես օգտագործել եմ փայտի ակրիլային ծեփամածիկ։

Ավելի լավ է սյուները մի քանի անգամ ծեփել՝ տեսքը բարելավելու համար։ Բայց դա կախված է հենց շենքերի վիճակից։ Ծեփամածիկից հետո մի մոռացեք մարմինները կրկին մանրահատիկ հղկաթուղթով հղկել։

Գործի ներսը ծածկում ենք լիցքավորող պոլիեսթերով կամ ֆետրով։ Եթե ​​չկա ոչ մեկը, ոչ մյուսը, մենք օգտագործում ենք սովորական փրփուր ռետին։ Ձայնային կլանիչը բարելավում է ակուստիկայի ձայնի որակը:

Դրանից հետո բարձրախոսների պատյանները ծածկում ենք ինքնասոսնձվող թաղանթով։ Գույնը ընտրում ենք ըստ ճաշակի։ Ֆիլմն ընտրեցի հնարավորինս մութ, բայց երբ այն բերեցի տուն, տեսա, որ այն շատ ավելի բաց է, քան ուզում էի։ Բայց դա սարսափելի չէ: Ես վերցրեցի 45 սմ լայնությամբ թաղանթ, այն կտրելով երկու մասի երկայնքով, դուք կարող եք կպցնել միանգամից երկու շենքի վրա: Ֆիլմի լայնությունը բավարար է սյունակի առջևի և հետևի վրա փաթաթելու համար:

Պաշտպանիչ վանդակաճաղերը խնամքով ավազով ավազով ենք անում, հակառակ դեպքում ներկը լավ չի կպչի և ժամանակի ընթացքում կփլվի։ Առջևի վահանակները չենք ավազում, որպեսզի չփչացնենք դրանց հյուսվածքը: Հաճախականության արձագանքով ցուցանակները ծածկեցի դիմակավոր ժապավենով, որպեսզի չներկեմ դրանք: Ավելի լավ է ներկել 2-3 շերտով։

Հիմա եկեք անցնենք բարձրախոսներին և զտիչներին: Զտիչների մեջ լարերը փոխարինում ենք ակուստիկներով։ Ես վերցրեցի բարձրախոսի մալուխ 1,5 մմ խաչմերուկով 2 . Բայց նման բարձրախոսների համար 1 մմ խաչմերուկով մալուխը բավական է: 2 . Եթե ​​չկա բարձրախոսի մալուխ, կարող եք օգտագործել սովորական պղնձե մալուխ PVC մեկուսացմամբ: Մենք դուրս ենք նետում տերմինալները ֆիլտրի տախտակի վրա բարձրախոսները միացնելու համար: Մենք զոդում ենք բոլոր լարերը տախտակին: Որոշ արհեստավորներ, ֆիլտրերի հետ աշխատելիս, հեռացնում են գերբեռնվածության ցուցիչը, քանի որ դա վատացնում է ձայնի որակը։ Բայց սա զուտ սուբյեկտիվ կարծիք է։ Անձամբ ես տարբերություն չնկատեցի, պարզապես զգայունությունը դարձրի առավելագույնը և տեղադրեցի կանաչ 5 մմ LED-եր: Ստացվեց լա «գունավոր երաժշտություն»: LED-ները ժամանակին թարթում են ցածր հաճախականությամբ: Ծանրաբեռնվածության ցուցիչի էլեկտրոլիտները անցել են հզորության թեստը, ուստի ես դրանք չեմ փոխարինել: Ստանդարտ տերմինալները փոխարինել եմ ակուստիկներով։

Ցածր հաճախականության բարձրախոսները ներկում ենք գրասենյակային թանաքով։

Իմ փուլային փոխարկիչները (FI) ամբողջովին չոր էին և փշրված: Այսպիսով, ես գնեցի կոյուղու խողովակ 32 մմ տրամագծով: Այն հիանալի համապատասխանում է FI չափսին: Երկու կտոր խողովակ ենք կտրում և սուպեր սոսինձով սոսնձում ենք դիմացի վահանակին։ Բարձրախոսի պատյանի մեծ անցքը ծածկելու համար ես օգտագործեցի հին FI-ի մի կտոր:

Բոլոր գործողությունների ավարտից հետո մենք սկսում ենք բարձրախոսների հավաքումը: Կիրառեք հերմետիկ նյութ բարձրախոսների շրջակայքում: Ես օգտագործեցի առաջինը, որը ձեռքս եկավ՝ սև սիլիկոնե հերմետիկ նյութ:

Բարձրախոսները դնում ենք տեղում և լարերը կպցնում դրանց վրա։

Ցանկության դեպքում բարձրախոսների վրա վանդակաճաղեր ենք դնում։ Պետք չէ դրանք տեղադրել, բայց ես ունեմ հետաքրքրասեր մարդիկ, ովքեր սիրում են ձեռքերը քսել թրթռացող բարձրախոսին :)

Առջևի վահանակները տեղադրում ենք տեղում և ամրացնում դրանք նոր պտուտակներով։ Որպեսզի դրանք չափազանց աչքի չընկնեն, ես պտուտակների գլուխները ներկեցի նույն ներկով, ինչ առջևի վահանակները:

Արդյունքում ես ստացա սա։

Նրանք նվագում են Radiotehnika U-7111 ուժեղացուցիչից Radiotehnika S-50B ակուստիկայի հետ միասին: Բարձրախոսները միացրել եմ նույն բարձրախոսի մալուխով, ինչ ֆիլտրերում։ Ինձ դուր է գալիս այն փաստը, որ ուժեղացուցիչը թույլ է տալիս միացնել երկու զույգ բարձրախոս:

Լավ, հիմա ամեն ինչ ավարտված է: Անհամբեր սպասում եմ ձեր քննադատությանը, խորհուրդներին և առաջարկներին: Հարգանքներով՝ «Զոդման երկաթ» ֆորումի բնակիչ -

Ես մի կերպ ձեռք բերեցի սովետական ​​S-30 բարձրախոսներ: Նրանց վիճակն անմխիթար էր. բարձրախոսները չէին աշխատում (լարերը խզվել էին տարիքի պատճառով)։ Հետագայում ես դրանք պատրաստեցի՝ ժամանակավորապես միացնելով փոքր մետաղալարերով:

Նրանք ինձ մոտ 2-3 շաբաթ աշխատեցին որպես տան մաս։ կինո, և մի գեղեցիկ օր ես ոգեշնչվեցի դրանք վերամշակել («մոդինգ»):

Radio Engineering S30-ի հիմնական տեխնիկական բնութագրերը.

Այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է. Զոդման երկաթ, ուղիղ ձեռքեր, ռոսին, զոդ, սոսինձ, սև «պտուտակներ», մետաղալարեր, շատ ազատ ժամանակ, մեքենայի (հեծանիվ) տեսախցիկ, պլաստիկ խողովակ, այսքանը:

Նախ, եկեք ամեն ինչ ամբողջությամբ առանձնացնենք.

Սկզբում ես փոխեցի լարերը ֆիլտրից բարձրախոսներին.

ԱՌԱՋ (համաձայնեք, այս լարերը ավելի վատն են).

Հետո (նրանց հետ ավելի լավ է հնչում).

Դուք լարերը դրե՞լ եք: Այժմ դուք պետք է սոսնձեք բարձրախոսի մարմինը ցանկացած սոսինձով, որպեսզի բացեր չլինեն, ես օգտագործել եմ «սիլիկոն»:
Ես տեսախցիկը դրեցի մածուցիկ զանգվածի վրա (կտրեցի համապատասխան չափերը) և ամուր սեղմեցի այն (այսպես տեսախցիկը «կկպչի» բարձրախոսի մարմնին)

Հիմա ֆիլտրերի ժամանակն է, ես փոխել եմ լարերը դրանց վրա։

մշակման փուլում:

Մի քանի խոսք ֆիլտրի մասին.
Եթե ​​մենք ուզում ենքՄենք անջատում ենք ծանրաբեռնվածության ցուցիչի միավորը (եթե ուժեղացուցիչը 25-30 Վտ-ից ավելի հզոր չէ, հակառակ դեպքում մենք զգուշությամբ ենք լսում) - ըստ գծապատկերի, մենք կտրում ենք ուղին մուտքից (կարմիր մետաղալար +) մինչև VD KA522B: (տես դիագրամը) և զոդեք կոնդենսատորը C2 10 μF և տրանզիստորը VT2 KT315b:

Մենք անջատում ենք վարդակից միակցիչը և զոդում ենք բարձրախոսներին գնացող լարերը, դուրս ենք նետում հները: Նրանց տեղում մենք դնում ենք աուդիո լարերը առնվազն 2,5 մմ 2 խաչմերուկով, անմիջապես տախտակի վրա, միակցիչի հետևի մասում: «+» վուֆերի բարձրախոսից մինչև թիվ 2 միակցիչ և «-» մինչև թիվ 3 միակցիչ: «Tweeter» (HF), համապատասխանաբար, «+» մինչև թիվ 5 և «-» մինչև թիվ 2 (սա անհրաժեշտ է. այն գտնվում է հակաֆազում):

Ահա ֆիլտրի դիագրամը:

Եթե ​​անջատեք որոշ տարրեր (որոնք ձեզ հարկավոր չեն)

Դուք կարող եք զգույշ փորձարկել. 10GD34-ին ավելացրեք պահանջվող չափի հակամագնիսներ և նվազեցրեք HF-ի դիմադրողական բաժանարարի գործակիցը ենթալարի դիմադրությամբ՝ նախապես նշելով սկզբնական դիրքը հանող ռեզիստորով, որպեսզի կարողանաք վերադառնալ սկզբնական վիճակին: ֆիլտրերը։ Այս ամենը կբարձրացնի միջին բարձր հաճախականության ելքը և ընդհանուր դինամիկ տիրույթը: Մեկ զույգի հակամագնիսները սոսնձված են մի փոքր այլ կերպ. ես դրանք ընտրել եմ երկու բարձրախոսների ելքը միջին միջակայքում հավասարեցնելու համար:

Լավ ձայնի սիրահարների թիվը, ովքեր պարզապես դեն են նետում սուլող բարձրախոսը, չի նվազում։ Միևնույն ժամանակ, անալոգի արժեքը կարող է զգալի գումար կազմել: Կարծում եմ, որ հետևյալը կօգնի բոլորին, ովքեր ճիշտ տեղից աճող ձեռքեր ունեն, շտկել բարձրախոսը;)

Հասանելի - դիզայնի մտքի հրաշք, որը ժամանակին եղել է S-30 (10AC-222) սյունակ, որն այժմ կատարում է ավտոսուբսներից մեկի գործառույթները: Մուտացիայից մեկ շաբաթ անց հիվանդի մոտ սկսեցին դրսևորվել հիվանդության նշաններ. նա արտասովոր ձայներ էր արձակում բաս գծեր վարելիս և թեթևակի սուլում էր: Որոշում է կայացվել դիահերձում կատարել։

Դիահերձումից հետո հիվանդի մարմնից հանվել է հիվանդ օրգանը՝ 1986 թվականին արտադրված վուֆեր 25GDN-1-4: Օրգանն ակնհայտորեն վիրահատության կարիք ուներ. երբ դուք նրբորեն սեղմում էիք դիֆուզորը, լսվում էր արտառոց ձայն (շատ նման է հանգիստ սեղմմանը):

Տարբեր հնչերանգներով (արտադրված nchtoner ծրագրով) զանգահարելիս լսվում էր հստակ լսվող քերծվածք-ճռռոց ձայն՝ մեծ դիֆուզորի հարվածով և երբ կիրառվում էին ծայրահեղ ցածր հաճախականություններ (5-15 Հց): Որոշվել է տրոֆինացնել այս օրգանը։

Նախ, հիվանդի ճկուն կապարի լարերը չզոդվեցին (կոնտակտային բարձիկների կողմից):

Այնուհետև լուծիչով (646 կամ որևէ այլ, որը կարող է սոսինձ լուծել, օրինակ՝ «Moment»-ը), ասեղով ներարկիչի միջոցով խոնավացրել են փոշու գլխարկն ու դիֆուզերը իրար սոսնձված (շրջագծով)...

Տեղը, որտեղ կենտրոնացնող մեքենան սոսնձված է դիֆուզորին (շրջագծի երկայնքով)...

Եվ այն տեղը, որտեղ ինքնին դիֆուզորը սոսնձված է դիֆուզորի պահարանի զամբյուղին (կրկին պարագծի երկայնքով):

Բանախոսը մնացել է այս վիճակում 15 րոպե նախորդ երեք քայլերի պարբերական կրկնությամբ (քանի որ լուծիչը ներծծվել/գոլորշիացել է):

Ուշադրություն.Լուծիչների հետ աշխատելիս պետք է պահպանել անվտանգության նախազգուշական միջոցները՝ խուսափեք մաշկի հետ շփումից (աշխատեք ռետինե ձեռնոցներով) և լորձաթաղանթների հետ: Մի կերեք կամ ծխեք! Աշխատեք լավ օդափոխվող տարածքում:

Թրջելիս օգտագործեք փոքր քանակությամբ լուծիչ՝ խուսափելով այն տեղից, որտեղ կծիկը և կենտրոնացնող լվացող մեքենան սոսնձված են:

Կախված լուծիչի տեսակից և օդի ջերմաստիճանից, վերը նշված գործողություններից 10-15 րոպե հետո, օգտագործելով սուր առարկա, կարող եք զգուշորեն վերացնել փոշու գլխարկը և հեռացնել այն: Կափարիչը կամ պետք է շատ հեշտությամբ դուրս գա, կամ շատ քիչ դիմադրություն ցույց տա: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է զգալի ուժ կիրառել, կրկնեք գործողությունները՝ թրջելով դրա ծայրերը լուծիչով և սպասելով:

Գլխարկը հանելուց հետո զգուշորեն թափեք մնացած լուծիչը կծիկի մանդրելի մոտ գտնվող անցքից (հիվանդին շրջելով):

Այս պահին կենտրոնացված լվացող մեքենան ժամանակ ունի դուրս գալ: Զգուշորեն, առանց որևէ ջանք գործադրելու, այն առանձնացրեք դիֆուզորի պահարանի զամբյուղից: անհրաժեշտության դեպքում սոսնձման տարածքը նորից թրջեք լուծիչով:

Դիֆուզորը սոսնձված տեղը թրջում ենք դիֆուզորի ամրակին։ Սպասում ենք... Նորից թրջում ենք ու նորից սպասում... 10 րոպե հետո կարող եք փորձել պոկել դիֆուզերը։ Իդեալում, այն պետք է առանց ջանքերի բաժանվի դիֆուզորի պահարանից (կծիկի և կենտրոնացնող լվացքի հետ միասին): Բայց երբեմն նա մի փոքր օգնության կարիք ունի (գլխավորը զգույշ լինելն է: Մի վնասեք ռետինե կախոցը!!!)

Սոսնձման հատվածները մաքրում ենք հին սոսինձից և չորացնում ապամոնտաժված բարձրախոսը։

Մենք զննում ենք ապամոնտաժված հիվանդին՝ թերություն գտնելու համար։ Եկեք նայենք գլանափաթեթին: Եթե ​​վրան քերծվածքներ կամ թելեր չկան, հանգիստ թողնում ենք։ Երբ թելը դուրս է գալիս, այն ետ կպցրեք BF-2 սոսինձի բարակ շերտով:

Մենք ուշադիր ստուգում ենք այն տեղը, որտեղ մատակարարման լարերը կցված են դիֆուզորին: Այդպես էլ կա. հիվանդն ունի ամենատարածված անսարքությունը, որը հայտնաբերվել է հին բարձրախոսների մոտ՝ մեծ դիֆուզորի հարվածով:

Կցման կետում մատակարարման լարը քայքայված/կոտրված է: Ինչպիսի՞ շփման մասին կարող ենք խոսել, երբ ամեն ինչ կախված է կենտրոնով անցնող թելից։

Զգուշորեն ծալեք պղնձի «ջղերը»...

Եվ անջատեք մատակարարման լարը: Մենք կրկնում ենք վիրահատությունը երկրորդ գործարքի համար (նույնիսկ եթե նա դեռ ողջ է, հիվանդությունն ավելի հեշտ է կանխարգելել):

Անջատման կետում կտրել ենք մատակարարման լարերը...

Եվ ստացված ծայրերը երեսպատում ենք (իհարկե, սկզբում օգտագործում ենք ռոսին)։ Այստեղ խնամք է պահանջվում։ Օգտագործեք փոքր քանակությամբ ցածր հալեցնող զոդ. զոդը սպունգի նման ներծծվում է էլեկտրալարերի մեջ:

Զգուշորեն կպցրեք լարերը տեղում, թեքեք պղնձի «ալեհավաքները» և սոսնձեք այն սոսինձով (Moment, BF-2), որտեղ լարերը միանում են դիֆուզորին: Հիշենք, որ դուք չեք կարող լարերը կպցնել ամրացման «ալեհավաքներին»: Հակառակ դեպքում ինչպե՞ս կարելի է տասը տարի հետո նորից լարերը փոխել։ ;)

Բանախոսի հավաքում. Մենք դիֆուզորն ամբողջ «սարքավորումներով» տեղադրում ենք դիֆուզորի պահարանում՝ ուղղորդելով լարերը դեպի այն վայրերը, որտեղ դրանք ամրացված են: Այնուհետև մենք ստուգում ենք ճիշտ բևեռականությունը. 1,5 Վ AA մարտկոցը տերմինալներին միացնելիս, «+» մարտկոցը «+» բարձրախոսին միացնելիս, դիֆուզորը «կթռնի» զամբյուղից: Դիֆուզորը տեղադրում ենք այնպես, որ դրա «+» մատակարարման լարը լինի բարձրախոսի զամբյուղի «+» նշանի վրա:

Կապարի լարերը կապում ենք կոնտակտային բարձիկների վրա։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ լարերի երկարությունը նվազել է գրեթե կես սանտիմետրով: Հետևաբար, մենք դրանք զոդում ենք ոչ թե այնպես, ինչպես գործարանում էր՝ ափսեի անցքին, այլ նվազագույն մարժանով, երկարությունը պահպանելու համար։

Դիֆուզերը կենտրոնացնում ենք իր զամբյուղի մեջ՝ օգտագործելով լուսանկարչական թաղանթ (կամ հաստ թուղթ), որը տեղադրում ենք միջուկի և կծիկի միջև ընկած բացվածքում: Հիմնական կանոնն այն է, որ կենտրոնացումը հավասարաչափ տեղադրվի պարագծի շուրջ, որպեսզի պահպանվի նույն բացը:

Կենտրոնացման չափը (կամ հաստությունը) պետք է լինի այնպիսին, որ երբ դիֆուզերը մի փոքր դուրս ցցվի դեպի դուրս, այն ազատորեն հենվի դրա վրա և չընկնի ներս:

25GDN-1-4 բարձրախոսի համար դրա համար բավական է 4 կտոր լուսանկարչական թաղանթ՝ զույգերով միմյանց դիմաց դրված։ Լուսանկարչական ֆիլմի երկարությունը պետք է լինի այնպիսին, որ այն չխանգարի, եթե բարձրախոսը տեղադրեք դիֆուզորի վրա: Ինչի համար - կարդացեք ստորև:

Կպչեք դիֆուզորը: Մենք օգտագործում ենք օգտագործված սոսինձի ցուցումը (խորհուրդ եմ տալիս «Moment»-ը, ընտրության հիմնական չափանիշը, որպեսզի հետագայում սոսինձը լուծվի լուծիչով):

Դիֆուզորը սովորաբար 1-1,5 սմ վեր եմ կպցնում, որպեսզի կենտրոնացնող մեքենան չդիպչի դիֆուզորի պահարանի զամբյուղին, այնուհետև սոսինձի բարակ շերտ եմ քսում դրա վրա և վրձինով զամբյուղը, սպասում և ամուր հրում դիֆուզերը ներս՝ լրացուցիչ սեղմելով։ լվացող մեքենան դեպի զամբյուղը շրջագծով` օգտագործելով մատներս: Այնուհետև սոսնձում եմ դիֆուզորը (հետ քաշված վիճակում՝ խուսափելով աղավաղումից):

Բարձրախոսը մի քանի ժամ ծանրաբեռնվածության տակ թողնում ենք գլխիվայր (այդ պատճառով մեր լուսանկարչական ֆիլմը չպետք է դուրս գա դիֆուզորի հարթությունից այն կողմ):

Այնուհետև մենք ստուգում ենք բարձրախոսը ճիշտ հավաքման համար: Մենք հանում ենք կենտրոնացումը և մատներով զգուշորեն ստուգում ենք դիֆուզորի շարժումը։ Այն պետք է հեշտությամբ քայլի, առանց երանգավորելու (կծիկի և միջուկի վրա չպետք է դիպչել): Մենք բարձրախոսը միացնում ենք ուժեղացուցիչին և ցածր հաճախականությամբ սնուցում ենք այն ցածր ձայնով: Ոչ մի կողմնակի ձայն չպետք է լինի:

Եթե ​​սոսնձումը սխալ է (սխալ դասավորվածություն և այլն), ապա բարձրախոսը պետք է հանվի (տես վերևում) և նորից հավաքվի՝ զգույշ լինելով: Բարձրորակ հավաքման դեպքում 99% դեպքերում մենք կստանանք լիովին աշխատող բարձրախոս:

Սոսինձ քսեք փոշու գլխարկի եզրին, սպասեք և զգուշորեն կպցրեք այն դիֆուզորին: Այստեղ խնամք և ճշգրտություն է պահանջվում՝ ծուռ սոսնձված գլխարկը չի ազդում ձայնի որակի վրա, բայց այն մեծապես փչացնում է բարձրախոսի տեսքը:

Սոսնձելիս գլխարկի կենտրոնին մի սեղմեք!!! Դա կարող է հանգեցնել այն թեքվելու, և դուք ստիպված կլինեք հանել այն, ուղղել այն, ամրացնել ներսը բարակ էպոքսիդային շերտով և սոսնձել այն:

Սպասում ենք, մինչև բոլոր մասերը ամբողջությամբ կպչեն իրար (մոտ մեկ օր) և պատրաստի բարձրախոսը դնում ենք իր տեղում։ Մենք վայելում ենք ձայնը, որն ավելի վատ չէ, քան նոր գործարանային նման բարձրախոսի ձայնը:

Վերջ, հիմա տեսնում եք, որ դինամիկ սարքելը հեշտ գործ է։ Հիմնական բանը դանդաղությունն է և ճշգրտությունը: Այսպիսով, մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք հանգիստ վերանորոգել գրեթե ցանկացած վուֆեր կամ միջին բարձրախոս, ներքին կամ ներմուծված (ներմուծված բարձրախոսները սոսնձելու համար հաճախ պահանջվում է ավելի հզոր լուծիչ, օրինակ՝ ացետոն կամ տոլուոլ, զգույշ եղեք՝ դրանք թունավոր են!!! ) որը նմանատիպ թերություն ունի։

Այո, վիրահատությունից հետո նախկին հիվանդը երկրորդ քամին ստացավ, իսկ ուրախ դեղին ենթաբաժինները շարունակում են կատարել իրենց ծանր բաս աշխատանքը.

Սերգեյ Ժիլցով, 2003 թ.

ԱրտադրողPO «Radio Engineering», 1983 թ

ՆպատակըԵրաժշտական ​​կամ խոսքային հաղորդումների բարձրորակ վերարտադրման համար՝ որպես կենցաղային ուժեղացուցիչ ռադիոհամալիրի մաս։

Բնութագրական

Հաճախականության միջակայք՝ 50 (-8 դԲ) - 18000 Հց

Զգայունություն: 8 4 դԲ

Բնութագրական զգայունություն՝ 0,317 Պա/√Վտ

Ձայնային ճնշման անհավասար հաճախականության արձագանքը 100 - 8000 Հց հաճախականության միջակայքում միջին ձայնային ճնշման մակարդակի համեմատ. ± 6 դԲ

Ուղղորդություն ակուստիկ առանցքի անկյուններում.

ուղղահայաց հարթությունում ± 7°՝ ± 6 դԲ

հորիզոնական հարթությունում ±25°՝ ± 6 դԲ

Բարձրախոսների ներդաշնակ աղավաղում, որը որոշվում է հաճախականության տիրույթում ընդհանուր բնութագրական ներդաշնակ աղավաղմամբ.

250 - 1000 Հց՝ 2%

1000 - 2000 Հց՝ 2%

2000 - 63 00 Հց՝ 1%

Դիմադրություն՝ 4 ohms

Նվազագույն դիմադրության արժեքները. 3.2 օմ

Անվանատախտակի հզորությունը. 3 0 Վտ

Կարճաժամկետ հզորություն՝ 300 Վտ

Օգտագործված բարձրախոսներ.

LF/MF:

HF:

Ֆիլտրի անջատման հաճախականությունը՝ 5000 ± 500 Հց

Քաշը՝ 6 կգ

Չափերը (HxWxD): 364x214x195 մմ

Նկարագրություն

Թափքը պատրաստված է մասնատախտակից պատրաստված ուղղանկյուն չապամոնտաժվող տուփի տեսքով՝ երեսպատված արժեքավոր փայտի երեսպատմամբ։ Առջևի վահանակը ավարտված է թաղանթով կամ երեսպատմամբ և ծածկված է սև պլաստիկ դեկորատիվ վահանակներով: Բնակարանի պատերի հոդերի վրա ներսից տեղադրված են տարրեր, որոնք մեծացնում են բնակարանի ամրությունը և կոշտությունը:

Բարձրախոսները տեղադրված են առջևի վահանակի վրա սիմետրիկորեն բարձրախոսների համաչափության ուղղահայաց առանցքի համեմատ: Առջևի վահանակի ներքևում կա անվանատախտակ, որի վրա պատկերված է հաճախականության արձագանքման կորի պատկերը: Դրա վրա կա նաև գերբեռնվածության ցուցիչ։

Առջևի վահանակի ստորին մասում կա 30 մմ տրամագծով բասի ռեֆլեքսային անցք, որը կարգավորվում է 50 Հց հաճախականությամբ: Հետևի պատին տեղադրված են միացման տերմինալներ, իսկ դրա վերին մասում՝ պատին ամրացնելու համար ամրակապ։

Զտիչների և ծանրաբեռնվածության ցուցիչի նախագծման մեջ օգտագործվում են ռեզիստորներ, ինչպիսիք են BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b և կոնդենսատորներ, ինչպիսիք են MBGO-2, K50-6, K 73-11 և ինդուկտորներ ձուլված պլաստիկ շրջանակների վրա: