Mur de soutènement en projet de béton. Mur de soutènement sur un site en pente: types et principes de construction

Tous les résidents d'été ou propriétaires d'une maison privée ne disposent pas d'un espace absolument plat où vous pouvez aménager un jardin ou créer une pelouse confortable. Il existe des options dans lesquelles le territoire est à plusieurs niveaux, avec des fosses, des pentes et des ravins. L'utilisation d'un mur de soutènement sur un site en pente vous permet de le décorer magnifiquement, d'éviter l'apparition de déplacements mineurs de sol et de glissements de terrain graves. Pour qu'une structure soit solide et remplisse bien ses fonctions, elle doit être construite conformément à certaines règles.

Principes de base pour la construction d'un mur de soutènement

Selon la fonctionnalité, il existe deux types de murs de soutènement :

décoratif;

renforcement.

Si le site présente des irrégularités avec des dénivellations inférieures à 50 cm, il est tout à fait possible de se cantonner à un mur de soutènement décoratif qui a une fonction plus esthétique. Vous pouvez le construire vous-même, sans faire de calculs préalables et sans fouiller le sol pour créer une fondation. Un sol trop humide et sujet au déplacement nécessite toujours la construction d'une structure renforcée fixe, quelle que soit sa hauteur finale.

Pour créer correctement un mur de fortification, vous devez construire les structures suivantes dans l'ordre spécifié :

1. La fondation, qui doit pouvoir supporter le poids de l'ensemble de la structure et du sol qui appuie dessus. La forme la plus stable de la fondation, ressemblant à une pyramide inversée. Il doit être enfoui dans le sol d'au moins un demi-mètre ou plus, sur la base de calculs effectués précédemment. Sous la fondation, il est nécessaire de placer une couche de drainage d'au moins 20 cm d'épaisseur, constituée de gravier et coulée sur une petite couche de sable.

2. Directement un mur de soutènement, conçu pour assurer le confinement de la pression du sol et l'exécution des fonctions décoratives sur un site avec une pente. La condition principale pour la construction réussie d'une structure détaillée est la création d'une pente de 5 à 10 degrés, dirigée vers la partie supérieure de la pente. Pour une forte pente, il faut créer plusieurs murs de soutènement disposés comme une terrasse. La base de chaque mur suivant doit dépasser le sommet du précédent d'environ 1 m.

3. Drainage et drainage, grâce auxquels il est possible d'empêcher la liquéfaction du sol près du mur et sa destruction ultérieure. Le drainage d'un remblai de gravier doit être situé non seulement sous la fondation, mais également entre le mur et le sol, en légère pente au sommet de la pente. Pour éviter l'envasement, vous pouvez envelopper le gravier d'un tissu géotextile spécial. Il peut également être utilisé pour un tube de drainage, qui doit assurer l'évacuation de l'excès d'humidité dans le gravier et peut être placé à la fois horizontalement et verticalement, selon le type de structure utilisée.

Le respect des principes de base vous permet de réaliser une fortification de haute qualité et fiable. Si la hauteur de la pente ou du ravin est trop élevée, il est préférable de contacter des spécialistes capables d'effectuer les calculs nécessaires le plus précisément possible.

Types de murs de soutènement et caractéristiques de leur construction

Les murs de soutènement peuvent être des types suivants :

  • en bois;
  • béton;
  • combiné;
  • pierre;
  • de gabions;
  • de brique;
  • à partir de blocs FBS.

Le béton et la pierre naturelle sont considérés comme les matériaux les plus durables et les plus fiables capables de retenir une masse importante de sol des glissements de terrain.

Mur de soutènement en bois

Le bois est un matériau respectueux de l'environnement, mais problématique pour la création de murs de soutènement dans les parcelles de jardin en pente. Les rondins sont choisis principalement pour les structures basses, mais parfois ils sont également utilisés dans la construction de murs assez hauts.

Il existe deux technologies pour empiler les journaux :

1. Vertical, en supposant l'emplacement des bûches proches les unes des autres et en les conduisant à la profondeur requise au lieu de créer une fondation séparée. La profondeur minimale d'installation des bûches pour les plus petits murs est de 50 cm, ce chiffre augmente proportionnellement en fonction de la hauteur de la structure finie. La partie aérienne des bûches doit être traitée avec des agents antiseptiques spéciaux qui protègent contre la pourriture et l'exposition à divers micro-organismes, et la partie souterraine doit être brûlée ou aspergée de bitume chaud. Pour une protection supplémentaire, il est recommandé de poser des tôles de toiture ou un matériau de toiture de haute qualité entre le mur et la couche de drainage. Pour fixer un muret, la partie des rondins qui sert de fondation est simplement recouverte de gravier et soigneusement damée. Les structures hautes sont coulées avec du béton M100.

2. Horizontal, dans lequel plusieurs supports de bûches sont posés dans une tranchée creusée au-dessus du coussin de drainage, laissant entre eux un espace légèrement supérieur au diamètre de la bûche. Les bûches sont installées verticalement dans les "cellules" résultantes et fixées en plus avec des ferrures et des vis autotaraudeuses. Il n'est pas nécessaire de couler du béton ou de fixer la fondation dans un tel mur avec du gravier, mais sa résistance est moindre.

Quelle que soit la technologie de pose, il est préférable de transformer la partie supérieure de la couche de drainage en base pour créer un beau parterre de fleurs ou une pelouse verte.




Mur de soutènement en béton

Un mur de soutènement en béton selon toutes les règles est considéré comme fiable. Il peut supporter une forte pression au sol et atteindre une hauteur de 15m. Le seul inconvénient de la conception peut être appelé la complexité du processus de fabrication, qui comprend les étapes suivantes :






Mur de soutènement combiné

La version combinée du mur de soutènement est assez courante, dans laquelle le béton est utilisé comme matériau principal et la pierre naturelle remplace le coffrage et sert de couche extérieure décorative. La technologie de création d'un tel mur est identique à celle décrite ci-dessus, à l'exception de l'installation de coffrages en bois. Il n'est pas non plus nécessaire de niveler le béton et de le finir.



Mur de soutènement en pierre naturelle

Pour créer des compositions paysagères à l'ancienne, les murs de soutènement dans les zones de ravins ou de pentes, créés à partir de pierres naturelles de roche dure - granit, diabase, basalte, quartz, etc., sont excellents.Ils utilisent des pierres taillées ou sciées qui s'accordent La taille et la forme. La fondation d'un tel mur est constituée d'un mélange de béton, de sable et de gravier dans un rapport de 1:6:6. Après avoir créé le coffrage et versé le mélange, on le laisse bien durcir pendant 4 à 5 jours. Ensuite, des tuyaux de drainage sont installés et des pierres sont posées, ce qui peut se faire de deux manières :

1. Méthode humide, qui consiste à fixer les pierres avec un mortier de ciment et de sable. Auparavant, toute la saleté est enlevée des pierres, la surface est mouillée d'eau et la pose est effectuée de telle manière qu'à la jonction de deux pierres d'un niveau se trouve le milieu d'une pierre d'un autre niveau.

2. Méthode sèche, dans laquelle les pierres sont simplement empilées les unes sur les autres et l'espace entre elles est rempli de terre appropriée. Parfois, des graines de plantes y sont ajoutées, grâce à quoi le mur commence à verdir avec le temps et devient comme un véritable vieux bâtiment.

Pour les hauts murs de soutènement en pierre, une technologie de renforcement interne est utilisée, au cours de laquelle des pierres sont percées et enfilées sur de solides tiges de fer. Un tel renforcement est obligatoire pour les structures supérieures à 1-1,5 m.






Mur de soutènement en gabions

Lors de la création de compositions de jardin, des murs de soutènement sont souvent utilisés, constitués de gabions - des récipients en métal maillé remplis de pierres de différentes tailles. Ces conceptions sont considérées comme assez durables et ont d'excellentes qualités esthétiques. vous permettent de combiner les tendances modernes avec des motifs naturels, ce qui semble très intéressant.

Le processus de création de tels murs comprend les étapes suivantes :

  1. Une tranchée de la profondeur requise éclate.
  2. Si la hauteur du mur fini est supérieure à 1 mètre, du béton armé est créé. fond de teint en bande, au moins trois fois plus large que l'épaisseur de la paroi. Le géotextile est posé au fond de la tranchée, une couche de drainage de gravier et de sable de 20 à 30 cm d'épaisseur est coulée et compactée.La tranchée est coulée avec du béton, n'atteignant pas environ 15 à 20 cm à la surface de la terre.
  3. Une fois la fondation complètement solidifiée, des gabions sont posés dessus comme un concepteur pour enfants et sont solidement fixés avec du fil galvanisé.
  4. Le sol près de la base du mur est soigneusement compacté et, si nécessaire, du gravier est saupoudré sur le dessus.

Une telle façon inhabituelle de créer un mur de soutènement n'est pas difficile, mais les structures finies ont l'air originales.





Mur de soutènement en brique

Les murs de soutènement en brique ne sont pas populaires, car une telle structure ne peut être fabriquée qu'à partir de brique rouge solide, qui est considérée comme un matériau assez coûteux. De plus, un tel mur ne peut être que strictement vertical, ce qui réduit considérablement sa fiabilité et le rend impossible à utiliser dans un paysage complexe à plusieurs niveaux.

La technologie générale de pose des briques est identique à la méthode humide de pose de la pierre naturelle, et la fondation utilisée est la même que pour les murs en gabions.




Mur de soutènement en blocs FBS

Pour créer un mur de soutènement à partir de blocs FBS, une fondation n'est pas nécessaire. Au lieu de cela, plusieurs couches de pierre concassée et de gravier sont versées au fond de la tranchée excavée, en les tassant bien, puis ils commencent à installer les blocs, en les fixant avec un marteau et des joints en caoutchouc spéciaux. Chaque rangée paire commence par un demi-bloc FBS pour obtenir un motif de maçonnerie utilisé lors de la création de murs en pierre naturelle.

Un mur en blocs FBS est très fiable, mais le processus de sa construction est considéré comme assez compliqué pour ceux qui n'ont jamais rencontré de telles technologies de construction.




Lors du choix du mur de soutènement à réaliser sur un site en pente, il est important d'évaluer le terrain, les caractéristiques du sol, ainsi que de prendre en compte les capacités financières, l'expérience avec divers matériaux et la nécessité de créer un certain accent décoratif.

Ayant un site avec une pente et planifiant la construction dessus, il est nécessaire de maintenir le sol dans la position requise. Pour résoudre ce problème, il existe un mur de soutènement. Et avant de renforcer la pente en érigeant cette structure de vos propres mains, vous devez étudier attentivement ses caractéristiques.

Un mur de soutènement sur un site en pente a été inventé afin d'empêcher le mouvement de la masse de sol lorsque l'angle de pente est supérieur au maximum possible pour un dispositif à pente naturelle.

Ainsi, les murs de soutènement sont divisés en 2 grands groupes :

massif. Leur particularité réside dans le fait que le sol est empêché de s'effondrer sous le propre poids du mur, puisque cet élément est une structure unique intégrale, clairement non divisée en un «mur de fondation». Cette caractéristique se traduit par une variété de formes de section transversale de murs de soutènement, dont les faces sont soit en position verticale, soit inclinée, soit même ont la même direction. Les types de sections sont indiqués sur la photo:


Vues en coupe de murs de soutènement massifs.

Cependant, ce type de mur de soutènement nécessite plus de main-d'œuvre et ressources matérielles pour leur construction. Par conséquent, il est souhaitable de construire ce type de structure là où des matériaux bon marché sont disponibles, ou leur quantité est en excès.

Les matériaux à partir desquels la construction de murs de soutènement massifs est possible comprennent :

  • Béton, béton de moellons, béton armé ;
  • Faux diamant;
  • Pierre de races naturelles.

Paroi mince. Une caractéristique de cette conception est que la "trempe" de la pression horizontale se produit en raison du sol situé sur les rebords de la base de la fondation, qui remplit la fonction de maintien avec le mur. Cela permet de créer des fortifications plus stables et moins coûteuses. L'option la plus courante est un mur de soutènement à paroi mince de type coin:

  1. Avec amplification :
    • contreforts. Ce sont des nervures transversales avec un pas de 2-3 m sur toute la longueur du mur. Fonctionne pour la compression. Ils sont utilisés dans les murs de soutènement élevés, lorsqu'il est souhaitable de réduire soit l'épaisseur du mur, soit son renforcement;
    • Barres d'ancrage. Ils travaillent en tension. Ils sont utilisés pour créer des forces supplémentaires qui faciliteront le travail d'un mur de soutènement;
  2. Console.


"Photo 2 (Mur de soutènement de type angulaire)"

Ses éléments structuraux sont principalement constitués de plusieurs parties : fondation et plaques frontales, contrefort ou ancrage flexible en acier, le cas échéant.

Mais les matériaux des murs de type angle ne diffèrent pas par leur variété - il s'agit de béton armé en 3 versions différentes:

  • Fabriqué. Ici, la fondation et les plaques frontales sont des éléments préfabriqués créés en usine ;
  • Monolithique préfabriqué. Dans cette version, la dalle avant est préfabriquée et la dalle de fondation est monolithique. Il arrive également que la largeur de la dalle de fondation préfabriquée ne soit pas suffisante et qu'une plaque d'ancrage supplémentaire y soit fixée, réalisée in situ - cette conception appartient également au type préfabriqué-monolithique;
  • Monolithique. Les deux dalles sont en béton armé monolithique.

Types de matériaux

Lors de l'érection d'un mur de soutènement, il convient de n'utiliser que certaines marques en fonction de la résistance des ressources matérielles utilisées :



Dimensionnement

Après avoir traité la partie constructive, la question se pose de savoir comment faire un mur de soutènement.

Si des études géologiques n'ont pas été effectuées sur la pente, la conception d'un mur de soutènement n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies :

  1. La hauteur du support de sol sur la pente (H) - pas plus de 1,4 m;
  2. La profondeur de gel du sol ne dépasse pas 1,5 m.
  3. La présence de sols stables non rocheux à la base ;
  4. Niveau des eaux souterraines - pas supérieur à -1500 mm ;

Si tous les points convergent, vous pouvez procéder au rendez-vous dimensions d'un mur d'angle à parois minces:

Profondeur de la dalle de fondation :

  • Pour murs jusqu'à 3,6 m de haut - 600 mm;
  • Hauteur jusqu'à 6,3 m - 900 mm ;
  • Au-dessus - 1200 mm.

La largeur de la base de la fondation est choisie conformément aux tableaux ou entre (0,6-0,9) H:



Saillie de la dalle de fondation au-delà de la face avant de la dalle avant :

  • Pour des hauteurs de mur jusqu'à 3,6 m - 300 mm ;
  • Jusqu'à 6,3 m - 600 mm ;
  • Au-dessus - 900 mm;

Épaisseur de la plaque de fondation 200 - 600 mm ;

L'épaisseur de la plaque frontale est d'au moins 100 mm.

Pour les murs massifs:

  • La profondeur de la fondation et la largeur de la fondation sont identiques à celles à paroi mince;
  • L'épaisseur du mur dépend du matériau. Ainsi, en choisissant un mur de pierre, l'épaisseur requise sera de 600 mm, béton - 400 mm;

Néanmoins, afin d'approuver les dimensions assignées du mur de soutènement, il est toujours souhaitable de faire des calculs de vérification, sinon le mur risque de ne pas résister à la pression du sol et de basculer. Pour vérifier la stabilité du sol sous la semelle, vous devez utiliser les formules spécifiées aux paragraphes 5.1.17 - 5.1.19, et pour les calculs de déformation - section 5.6.

Nuances d'installation

Renforcement

Les murs sont renforcés par des cages d'armature spatiales assemblées à partir de treillis d'armature plats, dont les tiges longitudinales ont un diamètre de 8-10 mm et les transversales de 12-14 mm. Les tiges aux intersections sont soudées entre elles par soudage par points par contact à tous les endroits ou tricotées avec du fil. Le schéma de renforcement est montré sur la photo.


Important! Pour assurer l'intégrité de l'ensemble du mur de soutènement, les plaques frontales sont reliées entre elles par des tiges séparées au pas de 500 à 600 mm, qui sont soudées ou liées au renfort transversal des grilles de distribution qui forment un cadre spatial.

Préparation du support et joints de dilatation

Si des sols soulevés se trouvent à la base et que la profondeur de gel du sol est inférieure au niveau des fondations du côté aval, le sol faible est complètement enlevé et remplacé par un coussin de pierre concassée ou de sable. Néanmoins, il existe des différences dans la disposition des bases et des joints, en fonction de la solution de conception et du matériau sélectionné :

Une fois assemblé:

  • La dalle de fondation préfabriquée est montée exclusivement sur un socle en pierre concassée, enfoncé dans le sol. Son épaisseur minimale est supposée être de 100 mm, tandis que la largeur de la base doit être prévue de telle sorte qu'elle dépasse des bords de la dalle de fondation d'au moins 150 mm de chaque côté ;
  • Les joints de dilatation (une section structurelle dans les éléments de la structure, divisant la structure en compartiments séparés) doivent être réalisés sur toute la longueur du mur tous les 30 m.Si les plaques sont dans une conception monolithique préfabriquée, le pas des joints est de 25 mètres.

Avec exécution monolithique:

  • La dalle de fondation doit être installée sur une préparation de béton de nivellement de 100 mm d'épaisseur et dépassant d'au moins 100 mm de la fondation. Pour la préparation du béton, la nuance de béton M50 est prise ;
  • Les joints de dilatation sont réalisés tous les 25 m en cas d'utilisation de béton armé ; dans les ouvrages en béton sans armature structurelle, tous les 10 m ; et en présence de renforcement structurel, le pas sera de 20 m ;

Important! Les joints de dilatation doivent avoir une largeur de 30 mm. Ils sont formés en introduisant une planche goudronnée dans une section constructive. De plus, si le sol sur toute la longueur du mur est hétérogène, les joints de dilatation sont organisés de manière à ce que la base de la fondation repose dans le même type de sol, tout en réduisant le pas des joints température-sédimentaire .

Conseils! Dans le sens longitudinal, construisez des murs horizontaux ou avec une pente ne dépassant pas 0,02. Si la pente est plus élevée, effectuez les murs longitudinaux par étapes. Et dans le sens transversal, la pente maximale peut être de 0,125 vers le remblai. Les valeurs de pente sont régies par la clause 5.1.3.

Drainage et remblai

Pour remplir cette nuance, il est nécessaire de faire des trous de drainage d'un diamètre de 50 mm par incréments de 3 à 6 m dans les éléments avant des murs de soutènement.Et un fossé de drainage doit être organisé derrière la surface intérieure du mur. Le collecteur de drainage est en pierre, en pierre concassée ou en gravier avec une pente dont la valeur minimale est de 0,04, dans le sens longitudinal.


Important! La surface arrière de la dalle avant et toute la dalle de fondation doivent être protégées par une imperméabilisation, qui se fait par enduction de bitume chaud 2 fois.

La dernière étape de la construction d'un mur de soutènement est le remblayage. Mais pour cela, vous devez utiliser des aquifères, tels que sableux ou à gros grains. Il est également permis d'utiliser des sols argileux à faible plasticité et faible teneur en sable, mais il faudra alors empêcher le soulèvement par le gel en posant une couche de sol non poreux à gros grains sur la face arrière de la dalle avant sur une épaisseur de 1000 mm. . Le remblayage s'effectue par couches, en compactant chaque couche jusqu'à atteindre un facteur de compactage de 0,95.

Ainsi, en concevant un mur de soutènement en pente selon les documents gouvernementaux approuvés, le mur de soutènement servira pendant de nombreuses années sans basculer. Et une belle zone en escalier est agréable à l'œil.

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Si vous êtes propriétaire d'un site inégal situé sur une pente, vous êtes probablement proche du problème de savoir comment renforcer les pentes afin d'empêcher le sol de s'effondrer, tout en créant un beau paysage. L'installation de murs de soutènement sur le site vous aidera.

Le mur de soutènement sert à protéger les sols instables de l'excrétion. De plus, à l'aide de murs de soutènement, vous pouvez diviser le site en zones et décorer le chalet. Il est tout à fait possible de construire soi-même une telle structure en utilisant divers matériaux.

1. Mur de soutènement en béton






L'un des matériaux de mur de soutènement les plus durables est le béton. Afin de construire un mur en béton sur le site, la première étape consiste à creuser un fossé (0,3-1,15 m de profondeur et 0,4-0,5 m de large), à ​​recouvrir son fond de pierre concassée ou de gravier d'une couche ne dépassant pas 20 cm Placez le cadre, soudé à partir de tiges de fer, dans le fossé, puis posez le coffrage le long des murs. Pour le coffrage, vous pouvez utiliser de fines feuilles de contreplaqué ou des barres de bois.

Posez un tuyau de drainage sur le coffrage, puis remplissez le tout avec un mélange de béton. Pour donner au mur un aspect décoratif, il peut être doublé Pierre artificielle ou plantez des plantes grimpantes à proximité. Une construction aussi solide vous servira longtemps, car elle est renforcée par des renforts.

2. Mur de soutènement en pierre






Cette option est à la portée même d'un constructeur novice. Creusez une tranchée de 0,5 m de profondeur et de 0,6 m de largeur, posez un coffrage à partir de planches le long des murs, posez un système de drainage, remplissez-le d'un mélange: 1 partie de béton, 6 parties de gravier et de sable. Après 4 jours, traitez la structure avec du mortier de chaux et commencez à poser les pierres. Lubrifiez chaque rangée de pierres posées avec une fine couche de mortier de ciment.

Avant de commencer à poser les pierres, lavez-les à l'eau.

Un tel mur de soutènement semble naturel et harmonieux, s'intégrant parfaitement dans la conception de presque tous les sites. Pour la décoration, plantez des plantes dans l'espace entre les pierres.

3. Bloquer les murs de soutènement






Pour ce type de construction, les blocs de béton mousse et les blocs FBS (bloc de fondation continu) conviennent. La largeur de la tranchée pour la construction d'un mur de soutènement en blocs doit correspondre à la largeur du bloc. Au fond du fossé, comme dans d'autres cas, un coussin de gravier-sable est rempli d'une couche allant jusqu'à 20 cm, puis des blocs de pierre sont installés, qui doivent être fixés avec un renfort. Après l'installation du mur, sa surface est recouverte de carreaux décoratifs ou d'autres éléments.

4. Mur de soutènement en brique






Comme pour la construction d'un mur de soutènement en pierre, une fondation doit être posée pour construire un mur de briques. La préférence doit être donnée aux briques les plus résistantes au gel et à l'humidité.

La largeur des murs bas (jusqu'à 0,6 m de haut) peut être d'une demi-brique, mais il est optimal de faire des murs plus hauts une brique de large.

Les tuyaux de drainage sont placés toutes les 5 briques dans la deuxième rangée de maçonnerie. Les rangées sont enduites de mortier de ciment et la distance entre la pente et le mur est recouverte de cailloux ou de gravats.

5. Mur de soutènement en bois






Prétraitez les bûches d'un diamètre allant jusqu'à 20 cm avec un agent anti-pourriture. Pour la pose verticale de bûches, la fondation n'a pas besoin d'être coulée, il suffit de creuser un fossé d'une profondeur d'au moins 0,5 m et d'y placer les bûches les unes à côté des autres.

Pour poser les bûches horizontalement, remplissez d'abord le fond de la tranchée creusée avec du gravier ou de la pierre concassée, puis posez la bûche et fixez-la avec un renfort. Ensuite, fixez chaque bûche suivante à la précédente avec des vis autotaraudeuses ou des clous. Des fleurs peuvent être plantées dans l'espace entre la pente et le mur, en le remplissant d'abord de briques cassées (pour le drainage), puis de terre.

6. Mur de soutènement sec






Un muret en pierre (50-80 cm de hauteur) peut être réalisé sans mortier. Dans ce cas, creusez un large fossé de 0,5 m de profondeur et remplissez-le à moitié de gravier. Disposez les pierres lavées en couches, en remplissant l'espace entre les rangées avec de la terre mélangée à du sable (ou de la terre noire). Lors de la pose, maintenez une légère pente par rapport à la pente.

Pour un tel mur, le drainage n'est pas nécessaire. Les plantes peuvent être plantées dans le sol pendant la pose des pierres.

7. Mur de soutènement en gabions






Le gabion est un produit en treillis tridimensionnel rempli de divers matériaux. Il est utilisé pour renforcer les pentes, les murs et les berges des rivières. L'avantage d'un mur de soutènement en gabion est que pour sa construction, vous n'avez pas besoin de passer du temps sur une sélection rigoureuse des pierres et leur pose précise, mais vous devrez acheter un conteneur en treillis.

Remplissez le treillis de gabion avec des pierres et fixez la structure à une surface plane verticale. Si vous construisez un mur de gabions bas (jusqu'à 1 m), vous n'avez pas besoin de poser les fondations. Pour économiser, couvrez pierre décorative seule la partie avant du gabion, et de l'intérieur, comble l'espace entre le mur et le talus avec de la pierre concassée ou du gravier.

L'installation de murs de soutènement ajoute du style au jardin tout en tirant le meilleur parti du site en pente.

Après avoir acquis un terrain, chaque personne éprouve de la joie, mais cela ne peut pas durer longtemps si, après avoir appris à connaître le terrain, des irrégularités sont constatées. S'il y a des pentes larges et abruptes sur le terrain acheté, il y a des changements d'élévation et d'autres zones vallonnées, cela créera certaines difficultés avec la planification et l'aménagement du chalet d'été.

Cependant, même dans une situation aussi difficile, une solution peut être trouvée. Ils peuvent être un mur de soutènement.

Cette conception est un mur apparemment ordinaire fait d'un matériau durable, sur lequel chargé des fonctions d'assistance pour les sols instables.

Si le site a un terrain accidenté, prévoit des élévations et un grand nombre de pentes, il est recommandé d'installer des supports dans les endroits les plus problématiques, ce qui évitera l'effondrement et le glissement du sol.

N'ignorez pas les irrégularités dans votre région. Il est nécessaire de prendre les mesures appropriées dès que possible pour aider à protéger le site lui-même et vous contre tout problème. Et un mur de soutènement, que vous pouvez fabriquer vous-même, peut vous y aider. Si vous abordez correctement le choix du matériau pour cette conception, ce mur peut devenir un bel élément de conception de votre site. Votre chalet acquerra ainsi un aspect original.

Lors du choix d'une conception de mur de soutènement, il est nécessaire de tenir compte de son objectif. Par conséquent, avant sa fabrication, il est nécessaire de savoir s'il ne jouera qu'un rôle décoratif ou s'il devra résoudre le problème de renforcement du site. Le processus même de création d'un mur de soutènement comprend trois étapes principales :

  1. Faire une fondation qui servira de support au mur de soutènement;
  2. Réalisation de mur. On entend ici directement le support lui-même, qui va apporter un appui au sol à l'intérieur, et apporter des propriétés décoratives au site à l'extérieur ;
  3. Dispositif d'alimentation en eau et de drainage. Ces mesures sont nécessaires pour éviter une humidité excessive. L'humidité s'accumulera certainement entre le mur et le sol, le propriétaire devra donc réfléchir à la manière d'assurer son élimination efficace.

Sortes

Selon le but, tous les murs de soutènement peuvent être classés en deux types : décoratifs et de renforcement.

Les premiers sont installés afin de transformer le site et lui donner de l'originalité. Quant aux murs de fortification, leur tâche principale consiste à renforcer les irrégularités et empêcher leur destruction.

Heureusement, un mur de soutènement combine souvent les fonctions décrites ci-dessus. Par conséquent, en plus de résoudre le problème de renforcement du sol, le propriétaire a la possibilité d'utiliser cette conception pour effectuer le zonage du territoire.

Une autre caractéristique de la classification des murs de soutènement est le matériau utilisé pour les fabriquer. Selon lui, ce qui suit types de ces structures :

  • En bois. Ces murs sont intéressants en raison du coût minimal associé à leur construction. Pour les fabriquer, vous avez même besoin de bûches.
  • Béton. Parmi tous les autres murs, ceux-ci se distinguent par une résistance maximale et une longue durée de vie. Cependant, le processus de fabrication de murs en béton demande trop de travail et de temps.
  • Pierre. Ce type de mur de soutènement peut convenir aux propriétaires qui cherchent à impressionner leurs invités. De plus, cette conception peut être rendue encore plus attrayante si des plantes sont plantées entre les pierres. Alors un tel mur se transformera en un véritable chef-d'œuvre.
  • Brique. C'est ce type de mur que la plupart des résidents d'été choisissent le plus souvent. Ils sont attirés par leur haute résistance, leur fiabilité, ainsi que par leur capacité à transformer l'apparence du site.

Instructions de fabrication

La première chose à faire pour le propriétaire du site, qui envisage d'y installer un mur de soutènement, est d'effectuer des calculs. Pour ce faire, la méthode la plus simple consiste à créer un dessin de conception dans lequel afficher quantité requise Matériel. Également sur le dessin, il est nécessaire d'indiquer quel type de système de drainage sera construit et où il sera situé.

Types de systèmes de drainage :

  • Transversal. Lors de la construction du mur entre chaque couche 1-2, il est nécessaire de fixer le tube à un certain angle, ce qui permettra à l'eau de s'écouler.
  • Longitudinal. Cette option prévoit le placement d'un tube d'une section de 15 à 20 cm sur toute la longueur du mur, et son extrémité doit sortir. Des tuyaux en céramique et en carton ondulé peuvent être utilisés pour ce système de drainage, mais dans tous les cas, il est nécessaire de l'envelopper dans un matériau géotextile.

Lorsque le dessin est établi et que le problème du matériau pour la construction du mur est résolu, vous pouvez passer à l'étape suivante: ici, nous devons marquer le territoire à l'aide d'une corde et de piquets pour cela, ce qui déterminera le site d'installation du mur de soutènement.

Commençons à creuser des tranchées. Pour un sol plus meuble et un mur plus haut, il est nécessaire d'augmenter la profondeur de la tranchée. Si la structure aura une hauteur de 1 m, une profondeur de 40 cm suffira.

Ensuite, nous procédons à la création d'un oreiller, pour lequel le fond doit d'abord être rempli de gravats, et une couche de sable est posée dessus, après quoi tout est soigneusement tassé. Il est nécessaire d'organiser un système de drainage de manière à ce que l'oreiller soit situé à un léger angle par rapport à la pente.

mur de soutènement en bois

Pour la fabrication de cette conception, une bûche de n'importe quelle section, y compris 20 cm, convient.

Pour la pose de bûches de bois, vous pouvez choisir l'une des options suivantes : verticale ou horizontale.

Installation verticale

Dans le premier cas, les bûches sont disposées de manière à être étroitement adjacentes les unes aux autres. L'avantage de cette option de pose est qu'il n'est pas nécessaire de faire une fondation. La profondeur minimale qui doit être maintenue pour l'installation des bûches, devrait être de 50 cm. Il est préférable de régler les bûches à la profondeur maximale, car cela ne fera qu'augmenter la stabilité de la structure.

Pose horizontale

Avec la méthode d'installation horizontale, les bûches sont empilées les unes sur les autres. Pour ce faire, creusez d'abord une tranchée dont la profondeur doit légèrement dépasser l'épaisseur de la bûche. Le fossé est rempli d'une couche de gravats, après quoi la bûche est posée et fixée avec des ferrures. Après cela, le processus de pose se poursuit en ajoutant de nouvelles bûches, qui sont fixées avec des vis autotaraudeuses.

Avant de procéder à l'installation des bûches, il est nécessaire traitez-les avec de l'huile de machine, du bitume ou d'autres moyens qui aideront à protéger l'arbre contre la pourriture.

L'espace entre le mur et le sol doit être rempli de fragments de briques concassées et de sable grossier. Il est recommandé de transformer la couche supérieure de drainage en une base pour les plantations décoratives.

Mur de soutènement en béton

Le processus de fabrication de ce mur de soutènement commence par creuser une tranchée dont la longueur doit correspondre au mur en cours de construction, y compris les virages et les angles, après quoi le fond est rempli d'une couche de pierre concassée ou de gravier. Ensuite, vous devez créer un cadre à partir de renforts et l'installer dans une tranchée. Combinaison de béton et de tiges fournira une fixation plus sûre, ce qui augmentera la résistance de la structure.

Ensuite, vous devez faire un coffrage. Lors de l'installation de supports à partir de planches sur la longueur du mur, ils doivent être encore renforcés. La rugosité peut être évitée si des mesures appropriées sont prises pour empêcher le flambage des panneaux de support. Cela se fait en renversant des tubes de fer qui fourniront un support pour le coffrage. Ils doivent être placés par incréments de 1 à 1,5 m.

Lorsque le coffrage est prêt, ils commencent à couler le béton, en veillant à ce qu'il soit réparti en portions égales sur toute la surface. Après avoir attendu 4 à 5 jours à partir du moment du coulage, le coffrage est retiré.

Pour un mur de soutènement en béton, il est recommandé d'aménager un drainage transversal. Pour ce faire, même au stade du coulage, le tuyau est posé à travers le coffrage, à travers lequel l'humidité sera expulsée. Sur ce, l'essentiel des travaux de fabrication d'un mur de soutènement en béton est terminé. Maintenant, il reste à ajouter de la mousse, ainsi la conception acquerra l'effet de l'antiquité.

Tout d'abord, il est nécessaire de marquer un emplacement pour le futur mur, après quoi nous commençons à creuser une tranchée de 40 à 50 cm de profondeur.Pour réaliser le coffrage, il est nécessaire de préparer les planches et de les poser dans la tranchée le long de toute la longueur. longueur des deux côtés.

Pour verser, un mélange est utilisé, ce qui nécessitera les matériaux suivants:

  • béton;
  • le sable;
  • gravier.

Ils ont besoin prendre en proportion 1:6:6.Pour que le mortier durcisse bien, il faut attendre 3-4 jours.

Ensuite, la fondation gelée doit être recouverte d'une couche de mélange de chaux. Pour sa préparation, vous aurez besoin de chaux, de sable et d'eau, qui sont pris dans un rapport de 1: 4: 300. Ensuite, ajoutez le mélange obtenu au ciment dans un rapport de 1: 7 et appliquez-le sur la fondation.

Nous commençons à poser la pierre. Tout d'abord, les pierres doivent être préparées en enlevant la saleté de leur surface, ainsi qu'en les humidifiant avec de l'eau. La pose elle-même doit être effectuée selon le schéma suivant: deux pierres sont posées côte à côte et le milieu de la pierre suivante doit se trouver à la jonction.

Il est recommandé de mettre des pierres sur les bords grandes tailles. Après avoir posé la pierre suivante, il est nécessaire de la faire pivoter afin de trouver par expérience la position la plus stable pour celle-ci. Chaque niveau de maçonnerie doit être recouvert d'une couche de mortier de chaux dont l'épaisseur ne doit pas dépasser 1,5 cm.

En plus de ce qui précède, vous pouvez proposer une autre option pour la pose de pierres. Il diffère de la première option en ce que les pierres n'ont pas besoin d'être humidifiées: avant le travail, les pierres sont empilées les unes sur les autres et les espaces formés entre elles sont remplis de terre fertile, ce qui permettra d'y planter des plantes. à l'avenir.

Lors de la pose d'un mur de soutènement en pierre, il est nécessaire de supporter une légère pente dans le sens de la pente.

Lorsque le mur de soutènement en pierre est terminé, l'espace entre celui-ci et la pente rempli de cailloux ou de gravats. Vous devez également vous rappeler du drainage: pour la conception en question, une version longitudinale est utilisée, qui est disposée entre les deuxième et troisième rangées.

Comme dans le cas d'un mur en pierre, les travaux commencent par la construction de la fondation, pour laquelle des supports sont utilisés. Si vous devez travailler sur un sol lourd, le béton peut être coulé directement dans la tranchée sans utiliser de planches de support.

Si les murs en construction ont une hauteur maximale de 60 cm, une maçonnerie égale à une demi-brique suffira. Si la structure dépasse 1 m de hauteur, l'épaisseur de la maçonnerie est portée à une brique.

Lors de la pose de la première ou de la deuxième rangée, il est nécessaire de prévoir une ouverture à travers laquelle l'eau sera évacuée. Pour cela, la zone où sont 4 et 5 briques, n'ont pas besoin d'être traités avec du mortier de ciment, par la suite des tuyaux de drainage y seront installés.

Pendant le processus de pose, les briques sont placées les unes sur les autres, à la fin de chaque rangée, un mortier de ciment est appliqué, pour lequel le ciment, le sable et l'eau sont pris dans un rapport de 1: 3: 3.

Conclusion

Tout le monde ne parvient pas à acquérir un terrain qui réussit à tous égards. En voyant des pentes abruptes, des changements d'élévation sur le site, il devient immédiatement clair qu'avec l'amélioration du territoire de l'arrière-cour il y aura des difficultés. Cependant, il existe aujourd'hui une solution qui aidera à faire face à ces irrégularités naturelles. À l'aide d'un mur de soutènement, qui peut être construit à partir de différents matériaux, vous pouvez non seulement résoudre le problème d'un sol instable, mais également transformer considérablement votre site.

Bien sûr, sans préparation théorique, cette tâche sera assez difficile à résoudre, vous devez donc d'abord vous familiariser avec la technologie du travail, préparer le matériel nécessaire, et avec diligence et patience, chaque propriétaire peut acquérir un plutôt original et pratique élément de conception de paysage.

Les murs de soutènement, leurs types et leurs conceptions sont réglementés par le SNiP. Il est d'usage d'appeler les murs de soutènement une structure technique dont le but principal est de retenir les couches de sol dans les lieux de changement d'élévation. Le nom complet de ces structures est murs de soutènement de fortification. Selon le but, les murs de soutènement sont généralement divisés en 2 types principaux : décoratif et de renforcement. D'autres types de murs de soutènement ne peuvent être considérés que certaines modulations des deux types principaux.

Un mur de soutènement décoratif est réalisé pour diviser la parcelle de jardin en zones de différentes hauteurs. En règle générale, une petite charge du sol agit sur ces murs. Pour cette raison, presque tous les matériaux peuvent être utilisés pour construire un mur : pierre, brique, bois.

Un mur de soutènement en bois semble intéressant, mais la durée de vie d'une telle structure est limitée: littéralement en 3-4 saisons, il aura déjà un aspect disgracieux et il ne sera pas pratique de l'utiliser à l'avenir. La raison en est le contact constant du bois avec l'humidité puisée dans le sol. Un mur de soutènement en béton durera beaucoup plus longtemps.

Structure de bâtiment

Il est tout à fait possible de faire un mur de soutènement en béton de vos propres mains. Mais vous devez d'abord déterminer quelles structures de soutènement sont utilisées dans la construction. Quelle que soit la conception, les murs de soutènement comprennent plusieurs éléments principaux : fondation, système de drainage pour l'élimination des eaux souterraines, des éléments de maintien (les murs eux-mêmes).

L'approfondissement de la fondation dépend de la densité du sol. Sur le sols argileux il suffit d'avoir une fondation avec un retrait de 30 cm pour chaque mètre de la hauteur du mur de soutènement. Le calcul du mur de soutènement montre que sur des sols légers, l'approfondissement de la fondation doit être 1,5 fois plus important. La fondation est faite traditionnellement, comme pour les autres structures.

Selon le profil en coupe, différents types murs de soutènement. Tous peuvent être conditionnellement divisés en:

  • rectangulaire (construit plus facilement que les autres);
  • trapézoïdal (les types de murs de soutènement les plus populaires aujourd'hui);
  • incliné (les parties latérales de ces murs ont un angle d'inclinaison différent de l'extérieur et de l'intérieur).

Toutes ces structures présentent certains avantages par rapport à leurs concurrents et sont installées en fonction de la densité du sol. Sur les sols légers, SNiP recommande d'installer des structures à section trapézoïdale. Lors de leur utilisation, la probabilité de déplacement du mur est minimisée en répartissant la charge du sol dans différentes directions. Dans ce cas, une partie de la charge sera dirigée verticalement, ce qui affectera positivement la stabilité de l'ensemble de la structure.

Toutes les conceptions de murs impliquent que le côté du mur faisant face au sol doit être rugueux ou même cellulaire. Les surfaces cellulaires ont dans ce cas 2 fonctions importantes : l'adhérence au sol sera bien meilleure en raison d'une augmentation de la surface de contact, la répartition de la charge du sol se fera plus uniformément dans toutes les directions.

Mur de soutènement à faire soi-même

Et maintenant, réfléchissez à la façon de fabriquer un mur de soutènement en béton armé de vos propres mains. Les murs de soutènement en béton armé monolithique seront plus solides et plus fiables. Ils sont réalisés à l'aide de coffrages. Un coffrage en bois est installé sur la fondation érigée à l'avance. Avant cela, il est conseillé de couper une partie du sol de la pente jusqu'à un niveau presque vertical.

Immédiatement entre la fondation et la surface de la pente, vous devez installer un tuyau percé de trous dans les parois latérales. Il sera nécessaire pour le drainage. À un angle de 80º par rapport au niveau de l'horizon, l'un des murs de coffrage doit être installé. L'espace entre le mur de coffrage et la surface de la pente doit être recouvert de pierre concassée à un niveau de 35 à 40 cm.Dans certains cas, de l'argile expansée peut être utilisée pour un tel remplissage.

Nous installons la partie extérieure du coffrage avec un angle d'inclinaison plus petit ou verticalement. Dans un premier temps, il n'est pas recommandé d'augmenter la hauteur de coffrage, car vous devez encore renforcer les murs de soutènement. Et cela signifie que vous devrez souder le renfort, ce qui sera peu pratique à faire dans la profondeur du coffrage. Et le cadre de coffrage peut ne pas supporter une grande masse de béton.

Nous fabriquons du béton pour murs de soutènement à partir de ciment, de sable et de pierre concassée, en les prenant dans un rapport de 1: 3: 3.

Le renforcement des murs de soutènement est effectué à la fois du côté du sol et de l'extérieur du mur. Le bandage des plans de renforcement dans ce cas est nécessaire. Il est souhaitable que les plans de sol renforcés du mur et de la fondation soient interconnectés. Au fur et à mesure que le béton durcit, nous construisons le coffrage et continuons à travailler dans le même ordre.

Par tranches de 2 m au niveau du tuyau d'évacuation dans le mur de soutènement, les coupes de tuyau doivent être installées horizontalement. Ceci est nécessaire pour prendre eau souterraine de la fondation. Une telle mesure ne permettra pas à la fondation et à l'ensemble du mur de s'affaisser sous l'influence de l'érosion du sol.

Mur de blocs individuels

Comme vous pouvez le voir, l'installation d'un mur de soutènement ne présente pas de difficultés particulières et peut se faire de manière autonome. Beaucoup plus souvent, les propriétaires de parcelles de jardin ou de chalets fabriquent des murs à partir de blocs séparés. La technologie ici ne différera que par le fait que tout le mur ne sera pas coulé, mais ses éléments individuels sont fabriqués sur une surface horizontale.

Tout d'abord, un moule de coulée est fabriqué, des éléments de renforcement y sont placés et l'ensemble du conteneur est coulé avec du béton. L'avantage de cette méthode est la rapidité. Les pièces séparées sont fabriquées plus rapidement, puis un mur est construit à partir de blocs prêts à l'emploi. Si vous êtes prêt à utiliser cette méthode particulière, vous devez effectuer un certain nombre de calculs à l'avance et faire au moins des dessins primitifs similaires à ceux-ci.


Schéma du dispositif du mur de soutènement

Cela est nécessaire pour que les murs de soutènement d'angle aient un certain angle d'inclinaison par rapport au côté du sol. Vous pouvez calculer indépendamment l'angle d'inclinaison uniquement si la hauteur de la pente ne dépasse pas 1 m.Dans les autres cas, vous devez contacter les services d'ingénierie et vous assurer d'étudier le SNiP. Ce document fournit des recommandations pour l'installation de ces structures. SNiP introduit également des restrictions sur l'installation de ces types de murs à proximité immédiate d'un système d'approvisionnement en eau, d'un gazoduc et d'autres communications.

Les travaux de finition des murs de soutènement ne sont pas inclus dans la partie obligatoire. Mais sur les parcelles personnelles, c'est la décoration qui a une grande importance. Différents matériaux peuvent être utilisés : pierre naturelle, carrelage de finition, coquillage, enduit texturé ou structurel. Il existe de nombreuses options de finition.