¿Cómo reparar una linterna LED? Esquema de una linterna china con carga de red

Reparación de luces LED: una descripción general de las averías, el dispositivo y el diagrama

Para una vida humana normal en la oscuridad, siempre necesitaba luz. Con el desarrollo de la tecnología, las fuentes de iluminación han mejorado, comenzando por el fuego de las antorchas y las lámparas de queroseno, terminando con las linternas que funcionan con baterías. Una verdadera revolución en el mundo de la tecnología de iluminación fue la creación del LED, que entró de inmediato en la vida cotidiana.

Las luces LED modernas son muy económicas, la luz se propaga muy lejos y es muy brillante. Una gran parte de estas linternas de litio en el mercado moderno se fabrican en China, son muy baratas y asequibles. Es debido al bajo costo que a menudo ocurren averías de varios tipos. En este artículo, consideraremos los principales problemas de reparación de luces LED y cómo solucionarlos usted mismo.

¿Cómo funciona una linterna LED?

El dispositivo clásico de las linternas es muy sencillo (independientemente del tipo de carcasa, ya sean modelos Cosmos o DiK AN-005). Un LED está conectado a la batería, el circuito se rompe con el botón de apagado. Dependiendo de la cantidad de LED, se agregan al circuito la cantidad de elementos de luz en sí (por ejemplo, la lámpara principal en el frente y una auxiliar en el mango), una batería más fuerte (o varias), un transformador, resistencia, y se instala un interruptor más funcional (linternas Fo-DiK).

¿Por qué se rompen las linternas?

Ahora omitiremos los problemas asociados con el funcionamiento incorrecto de la linterna china: "La dejé caer en un recipiente con agua, la encendí y la apagué, pero por alguna razón no brilla". El bajo costo de las linternas se logra simplificando los circuitos eléctricos dentro del dispositivo. Esto le permite ahorrar en componentes (en su cantidad y calidad). Esto se hace para que la gente a menudo compre nuevos y simplemente tire los viejos sin siquiera intentar arreglarlos con sus propias manos.

Otro punto de ahorro son las personas que trabajan en la producción que no tienen la calificación suficiente para realizar dicho trabajo. Como resultado, hay muchos errores pequeños y grandes en el circuito en sí, soldadura y ensamblaje de componentes de baja calidad, lo que conduce a la reparación constante de las linternas. En la mayoría de los casos, todos los problemas se pueden resolver diagnosticándolos correctamente, de lo que nos ocuparemos a continuación.

Causa de la falla de la lámpara

Lo más probable es que al cambiar el interruptor, los LED no quieran encenderse debido a un mal funcionamiento en el circuito eléctrico. El más común de ellos:

• oxidación de la batería o de los contactos de la batería;
• oxidación en los contactos a los que está conectada la batería;
• daño a los cables que van desde la batería al LED y viceversa;
• elemento de apagado defectuoso;
• falta de potencia en el circuito;
• fallo en los propios LED.

Oxidación. La mayoría de las veces ocurre en linternas ya viejas, que a menudo se usan en diversas condiciones climáticas. La placa que aparece en el metal interfiere con el contacto normal, por lo que la linterna de las baterías puede parpadear o no encenderse en absoluto. Si se observa oxidación en una batería o acumulador, entonces debe pensar en reemplazarlo.

¿Cómo arreglar los contactos? La suciedad ligera se elimina con sus propias manos con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol etílico. Cuando la contaminación es muy grave, incluso el óxido ha atravesado la carrocería; el uso de una batería de este tipo puede ser peligroso para la salud y la vida. En las tiendas, ahora puede encontrar una cantidad suficiente de baterías y acumuladores nuevos, incluso para tipos antiguos de linternas.

Cuide el medio ambiente - no tire las baterías viejas a la basura, probablemente haya puntos de recolección para reciclar en su ciudad.

La oxidación también se forma en los contactos de la propia linterna. Aquí, también, debe prestar atención a su integridad. Si aún se puede eliminar la contaminación con un hisopo de algodón con alcohol, deténgase en esta opción. Para lugares de difícil acceso, puede usar un hisopo de algodón.

Si los contactos están completamente oxidados o incluso podridos (lo que no es raro en una linterna vieja), tendrás que cambiarlos. Pregunta en una tienda de electrónica si existen elementos de contacto similares (durante al menos diez años en todas las linternas son absolutamente idénticos salvo raras excepciones). Si no existen tales, elija la opción más similar posible. Armados con un soldador delgado, se pueden soldar fácilmente.

Daños en los contactos de los cables. Además de los lugares descritos anteriormente, los contactos están presentes en los lugares donde se sueldan los cables del circuito eléctrico. La producción barata, las prisas durante el montaje y la actitud descuidada de los trabajadores a menudo conducen al hecho de que algunos cables se olvidan de soldar, por lo que la linterna LED no funciona incluso si recién se saca de la caja. ¿Cómo reparar la linterna en este caso? Eche un vistazo de cerca a todo el circuito, empujando con cuidado los cables a un lado con unas pinzas médicas u otro objeto delgado. Si se encuentra una soldadura fallida, debe repararse con el mismo soldador delgado.

Lo mismo se puede hacer con juntas endebles, cuyo estado característico es un núcleo desnudo desgarrado, apenas adherido al lugar de soldadura. Si tiene suficiente tiempo y recursos, y valora esta linterna, puede soldar metódica y eficientemente todos los contactos en general. Esto aumentará significativamente la eficiencia de dicho circuito, protegerá los elementos desnudos de la humedad y el polvo (lo cual es importante si la linterna es un faro), y en casos posteriores de reparación de la linterna, este elemento quedará excluido. La reparación de los faros LED pequeños se realiza exactamente de la misma manera, las dimensiones son simplemente diferentes.

Daños en los cables. Una vez que se haya asegurado de que los contactos estén limpios, puede comenzar a ver todos los cables del circuito en busca de daños o cortocircuitos. Un caso común en el que, ya sea durante el montaje en fábrica o después de una reparación previa, el cableado se ha dañado por una tapa de la carcasa mal instalada. El cable quedó atrapado entre dos partes de la carcasa y se cortó o aplastó al apretar los pernos. Durante el flujo de corriente, el circuito eléctrico podría sobrecalentarse o incluso provocar un cortocircuito, lo que inevitablemente conducirá a la reparación de la linterna LED.

Todas las secciones rotas deben soldarse entre sí para garantizar una mejor conductividad que con una simple torsión. No olvide aislar todos los lugares descubiertos, lo mejor es usar un termorretráctil delgado. Los cables muy dañados que ya podrían estar oxidados deben reemplazarse por completo con sus propias manos (seleccione el núcleo apropiado). Después de tal refinamiento, las luces antiguas pueden brillar mucho más: la actualización realizada mejora el flujo de corriente.

Interruptor defectuoso. También preste atención a los contactos de los cables con los terminales del interruptor, resuelva los problemas. La forma más fácil de averiguar si su linterna no funciona debido al interruptor es completar el circuito sin él. Excluirlo del circuito conectando directamente los LED-batería (también se puede probar desde la red con el voltaje correspondiente a la batería). Si se encienden, cambie el interruptor. Es posible que ya se haya averiado mecánicamente por el uso repetido, la linterna simplemente se apague y también es posible que tenga un defecto de fabricación. Si los LED no quieren encenderse directamente de la batería, vamos más allá.

Falta de corriente en la red. La causa más común de este mal funcionamiento es una batería de litio descargada o muy vieja. La linterna LED puede brillar durante la carga, pero si la desenchufas del tomacorriente, se apaga inmediatamente. Se observa un mal funcionamiento completo cuando la linterna no se carga en absoluto y no reacciona de ninguna manera al encenderla, aunque el indicador de carga permanece encendido.

Fallo de LED. Cuando se solucionen todos los problemas con los cables (o no), preste atención a los LED. Retire con cuidado la placa a la que están soldados. Use un multímetro para averiguar la corriente que entra y sale del tablero. Si es posible, verifique los contactos en todo el tablero. Lo más probable es que los LED estén conectados en serie, por lo que si uno se estropea, el resto tampoco brillará. Verificar cada uno, si hay 3 o más, es un trabajo bastante largo, por lo que es mejor comprar nuevos LED de inmediato.

Tablero con LED

Conclusión

Muchas linternas LED chinas baratas, ensambladas en condiciones de austeridad, son más propensas a fallas en los circuitos eléctricos. Allí se instalan cables con una sección transversal muy pequeña, que son bastante problemáticos para soldar incluso con un buen dispositivo. Sin embargo, casi todos los problemas con los cables y las baterías se pueden solucionar fácilmente en casa, con el enfoque correcto y preciso, incluso una linterna reparada de bajo costo le durará más de tres años de uso constante.

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Cómo reparar una linterna LED china usted mismo. Instrucciones de reparación de lámparas LED de bricolaje con fotos y videos visuales

Hoy hablaremos sobre cómo arreglar la linterna LED china usted mismo. También consideraremos instrucciones de reparación de lámparas LED de bricolaje con fotos y videos visuales.

Como puede ver, el esquema es simple. Elementos principales: condensador limitador de corriente, puente de diodos rectificadores en cuatro diodos, batería, interruptor, LED superbrillantes, LED indicador de carga de batería de linterna.

Bueno, ahora en orden sobre el nombramiento de todos los elementos de la linterna.

condensador limitador de corriente. Está diseñado para limitar la corriente de carga de la batería. Su capacidad para cada tipo de linterna puede ser diferente. Se utiliza un condensador de mica no polar. El voltaje de funcionamiento debe ser de al menos 250 voltios. En el circuito, debe estar en derivación, como se muestra, mediante una resistencia. Sirve para descargar el condensador después de desconectar la linterna del cargador del tomacorriente. De lo contrario, puede electrocutarse si toca accidentalmente los cables de alimentación de 220 voltios de la linterna. La resistencia de esta resistencia debe ser de al menos 500 kΩ.

El puente rectificador está montado sobre diodos de silicio con una tensión inversa de al menos 300 voltios.

Para indicar la carga de la batería de la linterna se utiliza un simple LED rojo o verde. Está conectado en paralelo con uno de los diodos del puente rectificador. Es cierto que en el circuito, olvidé especificar la resistencia conectada en serie con este LED.

No tiene sentido hablar del resto de elementos, por lo que de todos modos debería quedar todo claro.

Me gustaría llamar su atención sobre los puntos principales de la reparación de la linterna LED. Consideremos los principales fallos de funcionamiento y las formas de eliminarlos.

1. La linterna dejó de brillar. No hay tantas opciones aquí. La razón puede ser la falla de los LED superbrillantes. Esto puede suceder, por ejemplo, en el siguiente caso. Pones la linterna a cargar y accidentalmente encendiste el interruptor. En este caso, se producirá un aumento brusco de la corriente y es posible que uno o más diodos del puente rectificador se rompan. Y detrás de ellos, tal vez el condensador no resista y se cierre. El voltaje de la batería aumentará bruscamente y los LED fallarán. Así que en ningún caso no enciendas la linterna mientras se carga, si no quieres tirarla.

2. La linterna no enciende. Bueno, aquí debes verificar el interruptor.

3. La linterna se queda sin energía muy rápidamente. Si su linterna tiene "experiencia", lo más probable es que la batería haya agotado su vida útil. Si usa activamente la linterna, luego de un año de funcionamiento, la batería ya no se sostiene.

Problema 1: la linterna LED no enciende o parpadea cuando funciona

Como regla general, esta es la causa del mal contacto. El tratamiento más fácil es apretar bien todos los hilos.Si la linterna no funciona en absoluto, comience por comprobar la batería. Tal vez esté roto o fuera de servicio.

Desenrosque la cubierta trasera de la linterna y use un destornillador para cerrar la caja con el contacto negativo de la batería. Si la linterna se enciende, entonces el problema está en el módulo con el botón.

El 90% de los botones de todas las luces LED están hechos de acuerdo con el mismo esquema: el cuerpo del botón está hecho de aluminio con un hilo, allí se inserta una tapa de goma, luego el módulo del botón y el anillo de sujeción para contacto con el cuerpo.

El problema se resuelve con mayor frecuencia en un anillo de sujeción suelto. Para eliminar este mal funcionamiento, basta con encontrar alicates de punta redonda con picaduras finas o tijeras finas que deben insertarse en los orificios, como en la foto, y girarse en el sentido de las agujas del reloj.

Si el anillo se mueve, el problema está solucionado. Si el anillo está en su lugar, entonces el problema radica en el contacto del módulo de botones con el cuerpo. Desenrosque el anillo de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga el módulo de botones. A menudo, el mal contacto se debe a la oxidación de la superficie de aluminio del anillo o el borde de la placa de circuito impreso (indicado por flechas)

Simplemente limpie estas superficies con alcohol y se restaurará la funcionalidad.

Los módulos de botones son diferentes. Unos en los que el contacto pasa por el circuito impreso, otros en los que el contacto va por los lóbulos laterales hasta el cuerpo de la lámpara, basta con doblar dicha lengüeta hacia un lado para que el contacto quede más apretado. Alternativamente, puede soldar con estaño para que la superficie sea más gruesa y el contacto se presione mejor.Todas las luces LED son básicamente iguales.

El signo más pasa por el contacto positivo de la batería hasta el centro del módulo LED, el signo menos pasa por la caja y se cierra con un botón.

No será superfluo verificar el ajuste del módulo LED dentro de la caja. Este también es un problema común con las luces LED.

Use alicates de punta redonda o tenazas para girar el módulo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Ojo, en este punto es fácil dañar el LED.

Estas acciones deberían ser suficientes para restaurar la funcionalidad de la linterna LED.

Es peor cuando la linterna funciona y los modos están cambiados, pero el haz es muy tenue, o la linterna no funciona en absoluto y hay un olor a quemado en el interior.

Problema 2. La linterna funciona bien, pero es tenue o no funciona en absoluto y hay un olor a quemado en el interior

Lo más probable es que el controlador haya fallado.Un controlador es un circuito de transistor electrónico que controla los modos de la linterna y también es responsable de un nivel de voltaje constante, independientemente de que la batería esté descargada.

Debe desoldar el controlador quemado y soldar un nuevo controlador, o conectar el LED directamente a la batería. En este caso, pierdes todos los modos y te quedas solo con el máximo.

A veces (mucho menos) un LED falla, lo puedes comprobar de forma muy sencilla. lleve un voltaje de 4.2 V / a las almohadillas de contacto del LED. Lo principal es no invertir la polaridad. Si el LED es brillante, entonces el controlador está fuera de servicio, si es al revés, debe solicitar un nuevo LED.

Desenrosque el módulo LED de la caja. Los módulos son diferentes, pero por regla general, están hechos de cobre o latón y

El punto más débil de tales lámparas es el botón. Sus contactos están oxidados, como resultado de lo cual la linterna comienza a brillar tenuemente, y luego puede dejar de encenderse por completo.La primera señal es que una linterna con una batería normal brilla débilmente, pero si hace clic en el botón varias veces, el aumenta el brillo.

La forma más fácil de hacer brillar una linterna de este tipo es hacer lo siguiente:

1. Tomamos un cable trenzado delgado, cortamos una vena.2. Enrollamos los cables en el resorte.3. Doblamos el cable para que la batería no lo rompa. El cable debe sobresalir ligeramente por encima de la parte giratoria de la linterna.4. Giramos con fuerza. Rompemos el exceso de cable (arrancado) Como resultado, el cable proporciona un buen contacto con la parte negativa de la batería y la linterna brillará con el brillo adecuado. Por supuesto, el botón con tal reparación queda fuera de lugar, por lo que encender y apagar la linterna se hace girando la parte de la cabeza.Mi chino funcionó así durante un par de meses. Si necesita cambiar la batería, no toque la parte posterior de la linterna. Apartamos la cabeza.

Hoy he decidido devolverle la vida al botón. El botón está ubicado en una caja de plástico, que simplemente se presiona en la parte posterior de la linterna. En principio, se puede retrasar, pero lo hice de manera un poco diferente:

1. Hacemos un par de agujeros con una broca de 2 mm a una profundidad de 2-3 mm.2. Ahora puedes desenroscar la caja con el botón con pinzas.3. Extraemos el botón.4. El botón está ensamblado sin pegamento y pestillos, por lo que es fácil desmontarlo con un cuchillo de oficina. La foto muestra que el contacto móvil se ha oxidado (una basura redonda en el centro, similar a un botón). Puede limpiarlo con un borrador o papel de lija fino y monte el botón hacia atrás, pero decidí irradiar adicionalmente tanto esta parte como los contactos fijos.

1. Limpiamos con una lija fina.2. Servimos con una capa fina los lugares marcados en rojo. Limpiamos con alcohol del fundente, recogemos el botón.3. Para aumentar la confiabilidad, soldé un resorte al contacto inferior del botón.4. Recogemos todo de vuelta Después de la reparación, el botón funciona bien. Por supuesto, el estaño también se oxida, pero dado que el estaño es un metal bastante blando, espero que la película de óxido se destruya fácilmente cuando se presiona el botón. No sin razón, en las bombillas, el contacto central es de estaño.

MEJORA EL ENFOQUE.

Qué es un "punto de acceso", mi chino tenía una idea muy vaga, así que decidí aclararlo. Desenrosque la parte de la cabeza.

1. Hay un pequeño agujero en el tablero (flecha). Usando un punzón, desenrosque el relleno, mientras presiona ligeramente el dedo sobre el vidrio desde el exterior. Así sale más fácil.2. Retiramos el reflector.3. Tomamos papel de oficina ordinario, perforamos 6-8 agujeros con un perforador de oficina. El diámetro del perforador coincide notablemente con el diámetro del LED. Cortamos 6-8 arandelas de papel. Ponemos los discos en el LED y lo presionamos con un reflector, aquí tenemos que experimentar con la cantidad de discos. Mejoré el enfoque de un par de linternas de esta manera, el número de arandelas estaba en el rango de 4-6. En el paciente actual, tomó 6.

Los chinos ahorran en todo. Un par de detalles adicionales: un aumento en el costo, por lo que no lo ponen.

La parte principal del circuito (marcada en verde) puede ser diferente. En uno o dos transistores o en un microcircuito especializado (tengo un circuito de dos partes: un inductor y un microcircuito con 3 patas, similar a un transistor). Pero en la parte marcada en rojo, ahorran. Agregué un capacitor y un par de diodos 1n4148 en paralelo (no tuve ningún disparo). El brillo del LED aumentó en un 10-15 por ciento.

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Refinamiento de la linterna LED - RadioRadar

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En la oscuridad, una linterna es algo indispensable. Sin embargo, los diseños alimentados por batería disponibles en el mercado son decepcionantes. Algún tiempo después de la compra, todavía funcionan, pero luego la batería de gel de plomo-ácido se degrada y una carga comienza a durar solo unas pocas decenas de minutos de brillo. Y, a menudo, durante la carga con la linterna encendida, los LED se queman uno por uno. Por supuesto, dado el bajo precio de la linterna, puede comprar una nueva cada vez, pero es más conveniente descubrir las causas de las fallas una vez, eliminarlas en la linterna existente y olvidarse del problema durante muchos años.

Consideremos en detalle el que se muestra en la Fig. 1 esquema de una de las lámparas fallidas y determinar sus principales deficiencias. A la izquierda de la batería GB1, aquí se encuentra el nodo encargado de cargarla. La corriente de carga viene dada por la capacitancia del capacitor C1. La resistencia R1, instalada en paralelo con el condensador, lo descarga después de desconectar la lámpara de la red eléctrica. El LED rojo HL1 está conectado a través de una resistencia limitadora R2 en paralelo al diodo inferior izquierdo del puente rectificador VD1-VD4 en polaridad inversa. La corriente fluye a través del LED durante aquellos medios ciclos de la tensión de red en los que el diodo superior izquierdo del puente está abierto. Por lo tanto, el brillo del LED HL1 solo indica que la linterna está conectada a la red y no sobre la carga en curso. Brillará incluso si falta la batería o si está defectuosa.

La corriente consumida por la lámpara de la red está limitada por la capacitancia del condensador C1 a aproximadamente 60 mA. Dado que parte de él se ramifica en el LED HL1, la corriente de carga de las baterías GB1 es de unos 50 mA. Los enchufes XS1 y XS2 están diseñados para medir el voltaje de la batería.

La resistencia R3 limita la corriente de descarga de la batería a través de los LED EL1-EL5 conectados en paralelo, pero su resistencia es demasiado baja y a través de los LED fluye una corriente que excede la corriente nominal. El brillo de esto aumenta ligeramente y la tasa de degradación de los cristales LED aumenta notablemente.

Ahora sobre las causas del desgaste del LED. Como sabe, al cargar una batería de plomo vieja, cuyas placas han sido sulfatadas, se produce una caída de voltaje adicional en su mayor resistencia interna. Como resultado, durante la carga en curso, el voltaje en los terminales de dicha batería o su batería puede ser 1.5 ... 2 veces mayor que el nominal. Si en este momento, sin detener la carga, cierre el interruptor SA1 para verificar el brillo de los LED, entonces el aumento de voltaje será suficiente para exceder significativamente la corriente a través de ellos el valor permitido. Los LED fallarán uno por uno. Como resultado, se agregan LED quemados a la batería que no son aptos para un uso posterior. Es imposible reparar una linterna de este tipo: las baterías de repuesto no están disponibles para la venta.

El esquema propuesto para refinar la linterna, que se muestra en la Fig. 2, le permite eliminar las deficiencias descritas y eliminar la posibilidad de falla de sus elementos en caso de acciones erróneas. Consiste en tal cambio en el esquema de conexión de LED a la batería para que su carga se interrumpa automáticamente. Esto se asegura reemplazando el interruptor SA1 con un interruptor. La resistencia limitadora R5 se elige de modo que la corriente total a través de los LED EL1-EL5 con una tensión de batería GB1 de 4,2 V sea de 100 mA. Dado que el interruptor SA1 se usa en tres posiciones, fue posible implementar un modo económico de brillo reducido de la linterna al agregarle la resistencia R4.

El indicador del LED HL1 también se ha rehecho. La resistencia R2 está conectada en serie con la batería. El voltaje que cae sobre él durante el flujo de la corriente de carga se aplica al LED HL1 y a la resistencia limitadora R3. Ahora hay una indicación de la corriente de carga que fluye a través de la batería GB1, y no solo la presencia de tensión de red.

La batería de gel inservible se sustituyó por tres baterías de Ni-Cd con una capacidad de 600 mAh. La duración de su carga completa es de unas 16 horas, y es imposible dañar la batería sin detener la carga a tiempo, ya que la corriente de carga no supera un valor seguro, numéricamente igual a 0,1 de la capacidad nominal de la batería.

En lugar de quemados, se instalan LED HL-508h338WC con un diámetro de 5 mm, brillo blanco con un brillo nominal de 8 cd a una corriente de 20 mA (corriente máxima - 100 mA) y un ángulo de emisión de 15 °. En la fig. La Figura 3 muestra la dependencia experimental de la caída de voltaje a través de un LED de este tipo con la corriente que fluye a través de él. Su valor de 5 mA corresponde a una batería GB1 casi completamente descargada. Sin embargo, el brillo de la linterna en este caso siguió siendo suficiente.

La linterna convertida según el esquema considerado ha estado funcionando con éxito durante varios años. Una disminución notable en el brillo del brillo ocurre solo cuando la batería está casi completamente descargada. Esto solo sirve como una señal para cargarlo. Como sabe, descargar completamente las baterías de Ni-Cd antes de cargarlas aumenta su durabilidad.

Entre las deficiencias del método de mejora considerado, se puede señalar el costo bastante alto de una batería de tres baterías de Ni-Cd y la dificultad de colocarla en el cuerpo de la linterna en lugar de una de plomo-ácido estándar. El autor tuvo que cortar la capa exterior de película de la nueva batería para poder colocar las baterías formándola de forma más compacta.

Por lo tanto, al finalizar otra linterna con cuatro LED, se decidió usar solo una batería Ni-Cd y un controlador LED en el chip ZXLD381 en el paquete SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf. Con una tensión de entrada de 0,9 ... 2,2 V, proporciona a los LED una corriente de hasta 70 mA.

En la fig. 4 muestra el circuito de alimentación de los LED HL1-HL4 utilizando este microcircuito. Un gráfico de la dependencia típica de su corriente total en la inductancia del inductor L1 se muestra en la fig. 5. Con su inductancia de 2,2 μH (se usó un estrangulador DLJ4018-2.2), cada uno de los cuatro LED EL1-EL4 conectados en paralelo tiene una corriente de 69/4 = 17,25 mA, que es suficiente para su brillo brillante.

De los otros accesorios, para el funcionamiento del microcircuito en el modo de corriente de salida suavizada, solo se requieren el diodo Schottky VD1 y el capacitor C1. Curiosamente, el diagrama de aplicación típico para el chip ZXLD381 indica que la capacitancia de este capacitor es 1 F. La unidad de carga de batería G1 es la misma que en la fig. 2. Las resistencias limitadoras R4 y R5 disponibles allí ya no son necesarias y dos posiciones son suficientes para el interruptor SA1.

Debido al reducido número de piezas, la modificación de la linterna se realizó mediante montaje en superficie. La batería G1 (Ni-Cd tamaño AA con una capacidad de 600 mAh) se instala en el soporte correspondiente. En comparación con la linterna, modificada según el esquema de la Fig. 2, el brillo resultó ser subjetivamente algo más bajo, pero bastante suficiente.

Fecha de publicación: 31/05/2013

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El otro día, una vecina viene a nosotros y trae consigo una bonita linterna portátil.
La linterna funcionó durante medio año, estuvo inactiva durante medio año, ahora se necesitaba, pero no funciona. La linterna se usó en el sótano; una bombilla solo está encima de la puerta, y en los estantes más alejados con mermelada, los pepinillos son sombríos. La linterna vivía en el sótano, colgada en una jamba debajo del interruptor y el enchufe. El sótano está seco, el esposo quería hacer un portador con una bombilla y apareció la linterna, no había necesidad de ella. Mientras las mujeres hablaban entre ellas, yo me ocupé de la linterna. La linterna fue hecha por los chinos, hay una batería de ácido de helio,
lámpara incandescente del halógeno, cargador de batería,
ensamblados de acuerdo con un esquema primitivo.

Hizo las medidas necesarias de la batería con un multímetro:

El voltaje y la corriente están en cero, la resistencia es infinita. No tiene sentido meterse con una batería así, tuve la oportunidad de intentar resucitar con tal, pero si moría, moría. Se decidió hacer una linterna simple con un LED, alimentado por 220 voltios.
Un vecino trajo un cable de alimentación de unos cinco metros con un enchufe en un extremo.
Encontré una bombilla LED de 12 voltios,
también estaba disponible una placa funcional del cargador necesario,
instalado solo en lugar del indicador LED un diodo zener D815D, Sí, el cable de alimentación estaba soldado a la placa de soldadura.
Clavó el tenedor en la red y la suave luz del farol iluminó la habitación.
Delov: entonces solo un rublo y medio, y recibió un frasco de tres litros de plato de vegetales marinados como regalo de un vecino.

usamodelkina.ru

Linterna LED de 1,5 V y menos

Bloqueo: el generador es un generador de pulsos a corto plazo que se repiten a intervalos bastante grandes.

Una de las ventajas de los generadores de bloqueo es su relativa sencillez, la posibilidad de conectar la carga a través de un transformador, su alta eficiencia y la conexión de una carga suficientemente potente.

Los osciladores de bloqueo se utilizan con mucha frecuencia en los circuitos de radioaficionados. Pero haremos funcionar un LED de este generador.

Muy a menudo, cuando vas de excursión, pescas o cazas, necesitas una linterna. Pero no siempre a mano hay una batería o baterías de 3V. Este circuito puede hacer funcionar el LED a plena potencia con una batería casi descargada.

Un poco sobre el esquema. Detalles: cualquier transistor (n-p-n o p-n-p) se puede usar en mi circuito KT315G.

La resistencia debe seleccionarse, pero más sobre eso más adelante.

El anillo de ferrita no es muy grande.

Y el diodo es de alta frecuencia con baja caída de voltaje.

Entonces, estaba limpiando en un cajón de la mesa y encontré una linterna vieja con una bombilla incandescente, por supuesto, quemada, y recientemente vi un diagrama de este generador.

Y decidí soldar el circuito y ponerlo en una linterna.

Bueno, comencemos:

Para empezar, recopilaremos de acuerdo con este esquema.

Tomamos un anillo de ferrita (lo saqué del balasto de una lámpara fluorescente) y enrollamos 10 vueltas con un cable de 0,5-0,3 mm (puede ser más delgado, pero no será conveniente). Lo enrollamos, hacemos un bucle, bueno, o una rama, y ​​enrollamos otras 10 vueltas.

Ahora tomamos el transistor KT315, el LED y nuestro transformador. Recolectamos de acuerdo con el esquema (ver arriba). Puse otro condensador en paralelo con el diodo, para que brillara más.

Aquí están recogidos. Si el LED no se enciende, invierta la polaridad de la batería. Todavía no enciende, revisa la correcta conexión del LED y el transistor. Si todo está correcto y aún no se enciende, entonces el transformador no está enrollado correctamente. Para ser honesto, también obtuve el esquema lejos de la primera vez.

Ahora complementamos el esquema con el resto de los detalles.

Al colocar el diodo VD1 y el capacitor C1, el LED se iluminará más.

El último paso es la selección de la resistencia. En lugar de una resistencia fija, ponemos una variable a 1,5 kOhm. Y empezamos a girar. Debe encontrar el lugar donde el LED brille más, mientras que necesita encontrar un lugar donde, si aumenta la resistencia aunque sea un poco, el LED se apague. En mi caso, esto es 471 ohmios.

Bien, ahora al punto))

Desmontamos la linterna.

Cortamos un círculo de fibra de vidrio delgada de un lado para que se ajuste al tamaño del tubo de la linterna.

Ahora vamos a buscar partes de las denominaciones requeridas de unos pocos milímetros de tamaño. Transistor KT315

Ahora marcamos el tablero y cortamos la lámina con un cuchillo de oficina.

Tarifa Ludim

Arreglamos las jambas, si las hay.

Ahora, para soldar la placa, necesitamos una picadura especial, si no, no importa. Tomamos un alambre de 1-1.5 mm de espesor. Limpiamos a fondo.

Ahora enrollamos el soldador existente. El extremo del alambre se puede afilar y estañar.

Bueno, comencemos a soldar los detalles.

Puedes usar una lupa.

Bueno, todo parece estar soldado, excepto el capacitor, el LED y el transformador.

Ahora haz una prueba. Adjuntamos todos estos detalles (sin soldar) al "moco"

¡Hurra! Sucedió. Ahora puedes soldar todos los detalles normalmente sin miedo

De repente me interesé, cuál es el voltaje en la salida, medí

3,7 V es normal para LED de alta potencia.

Lo más importante es soldar el LED))

Lo insertamos en nuestra linterna, cuando lo inserté, desoldé el LED, interfirió.

Y así, lo pusieron, se aseguraron de que todo pasara libremente. Ahora sacamos el tablero y cubrimos los bordes con barniz. Para que no haya cortocircuito, porque el cuerpo de la linterna es un signo negativo.

Ahora suelde el LED y verifique nuevamente.

Comprobado, todo funciona!

Ahora inserte con cuidado todo esto en la linterna y enciéndala.

Tal linterna se puede encender incluso con una batería descargada, y si no hay baterías (por ejemplo, en el bosque mientras caza). Hay muchas formas diferentes de obtener un voltaje pequeño (insertar 2 cables de diferentes metales en una patata) y encender el LED.

¡¡¡Buena suerte!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED DE BATERÍA

Era de noche, no había nada. Y comencé a limpiar mis depósitos de componentes de radio y otras cosas electrónicas que se habían acumulado alrededor de la mesa. Algo en el granero y algo en el sofá. Y en el proceso de poner las cosas en orden, me encontré con una simple linterna LED quemada con una batería cargada con un rectificador sin transformador incorporado.

Dado que los LED resultaron estar vivos y la carcasa parecía no ser nada, decidí ponerla en condiciones de funcionamiento. Por supuesto, no según el esquema chino original, sino uno más avanzado. Tal como estaba previsto, la linterna LED recargable actualizada se cargará desde la red eléctrica y brillará hasta 20 horas con litio-ión (a una corriente de 50 mA).

No tenga miedo, no necesita soldar piezas caras :) Para estos fines, un cargador listo para usar de cualquier teléfono móvil (perdido hace un mes) y también cualquier batería de iones de litio móvil (regalaron un teléfono ahogados en el mar en busca de repuestos) son perfectos.

¿Lo que hay que hacer? Simplemente conecte el cargador a la batería y, a su vez, a los LED.

Como había un pequeño orificio cuadrado en la linterna para un LED adicional, lo cubrí con un trozo de plexiglás oscuro, colocando un LED rojo que indica que estaba enchufado para recargar debajo. El LED se enciende en paralelo con las salidas de memoria.

Se perdió el enchufe nativo de la linterna, por lo que tuve que hacer uno nuevo, después de serrarlo del cargador anterior, del cual se quitó el pañuelo.

Como puede ver, había suficiente espacio en el estuche tanto para el cargador como para otros componentes de la linterna LED.

Durante la instalación, tenga en cuenta que si la batería está soldada directamente a la carga, en un estado desconectado de la red habrá una pequeña autodescarga de unos pocos miliamperios. La salida es simple: coloque un diodo como IN4001 o similar en el positivo para una corriente de más de 0.5A.

Ahora, cuando la linterna se enciende con un interruptor de palanca, el plus de la batería fluye a través de una resistencia de 20 ohmios hacia los LED. Y nuevamente presionando el interruptor de palanca y lanzando un plus en la batería, transferimos la linterna al modo de carga de red.

A pesar de que la propia batería tiene un controlador de carga, no recomiendo dejar la linterna enchufada a la toma de corriente más de 5 horas. ¿Hay un poco...

La linterna LED recargable terminada resultó ser muy agradable y fácil de usar. Brilla lo suficientemente bien para la mayoría de los propósitos. ¿Quién necesita más potencia? Mire los potentes LED.

Aquí, usando el ejemplo de este diseño simple, mostré el principio mismo de rehacer linternas usando los restos de teléfonos móviles que no funcionan, que estoy seguro de que ha acumulado una cantidad considerable.

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Restauramos y recordamos el farolillo chino. / Taller / No te pierdas

Muchos tienen varias linternas chinas alimentadas por una sola batería. Así: Desafortunadamente, son de muy corta duración. Sobre cómo devolver la vida a la linterna y sobre algunas mejoras simples que pueden mejorar tales linternas, se lo contaré más adelante. El punto más débil de tales lámparas es el botón. Sus contactos están oxidados, como resultado de lo cual la linterna comienza a brillar tenuemente y luego puede dejar de encenderse por completo. La primera señal es que una linterna con una batería normal brilla débilmente, pero si hace clic varias veces en el botón, el brillo aumenta. La forma más fácil de hacer brillar una linterna de este tipo es hacer lo siguiente: 1. Tome un cable trenzado delgado, corte una vena. 2. Enrollamos los cables en el resorte. 3. Doblamos el cable para que la batería no lo rompa. El cable debe sobresalir ligeramente por encima de la parte giratoria de la linterna. 4. Apriete firmemente. Rompemos el exceso de cable (arrancar). Como resultado, el cable proporciona un buen contacto con la parte negativa de la batería y la linterna brillará con el brillo adecuado. Por supuesto, el botón con tal reparación permanece fuera de lugar, por lo que encender y apagar la linterna se realiza girando la cabeza. Mi chino funcionó así durante un par de meses. Si necesita cambiar la batería, no toque la parte posterior de la linterna. Apartamos la cabeza.

RESTABLECIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN.

Hoy he decidido devolverle la vida al botón. El botón está ubicado en una caja de plástico, que simplemente se presiona en la parte posterior de la linterna. En principio, se puede retrasar, pero lo hice de manera un poco diferente: 1. Hacemos un par de agujeros con una broca de 2 mm a una profundidad de 2-3 mm.2. Ahora puedes desenroscar la caja con el botón con pinzas.3. Extraemos el botón.4. El botón está ensamblado sin pegamento y pestillos, por lo que es fácil desmontarlo con un cuchillo de oficina. La foto muestra que el contacto móvil se ha oxidado (una basura redonda en el centro, similar a un botón). Puede limpiarlo con un goma de borrar o papel de lija fino y ensamblar el botón hacia atrás, pero decidí irradiar adicionalmente y esta parte, y contactos fijos.1. Limpiamos con una lija fina.2. Servimos con una capa fina los lugares marcados en rojo. Limpiamos con alcohol del fundente, recogemos el botón.3. Para aumentar la confiabilidad, soldé un resorte al contacto inferior del botón.4. Recogemos todo de vuelta Después de la reparación, el botón funciona bien. Por supuesto, el estaño también se oxida, pero dado que el estaño es un metal bastante blando, espero que la película de óxido se destruya fácilmente cuando se presiona el botón. No sin razón, en las bombillas, el contacto central es de estaño.

MEJORA EL ENFOQUE.

Lo que es un "punto de acceso", mi chino tenía una idea muy vaga, así que decidí iluminarlo.Desatornille la parte de la cabeza.1. Hay un pequeño agujero en el tablero (flecha). Usando un punzón, desenrosque el relleno, mientras presiona ligeramente el dedo sobre el vidrio desde el exterior. Así sale más fácil.2. Retiramos el reflector.3. Tomamos papel de oficina ordinario, perforamos 6-8 agujeros con un perforador de oficina. El diámetro del perforador coincide notablemente con el diámetro del LED. Cortamos 6-8 arandelas de papel. Ponemos los discos en el LED y lo presionamos con un reflector, aquí tenemos que experimentar con la cantidad de discos. Mejoré el enfoque de un par de linternas de esta manera, el número de arandelas estaba en el rango de 4-6. En el paciente actual, tomó 6 de ellos. Lo que sucedió como resultado: A la izquierda, nuestro chino, a la derecha, Fenix ​​​​LD 10 (como mínimo). El resultado es bastante agradable. El punto de acceso se volvió pronunciado y uniforme.

AUMENTO DEL BRILLO (para los que son un poco versados ​​en electrónica).

Los chinos ahorran en todo. Un par de detalles adicionales: un aumento en el costo, por lo que no lo ponen.La parte principal del circuito (marcada en verde) puede ser diferente. En uno o dos transistores o en un microcircuito especializado (tengo un circuito de dos partes: un inductor y un microcircuito con 3 patas, similar a un transistor). Pero en la parte marcada en rojo, ahorran. Agregué un capacitor y un par de diodos 1n4148 en paralelo (no tuve ningún disparo). El brillo del LED aumentó en un 10-15 por ciento.

1. Así es como se ve el LED en chino similar. Desde un lado se puede ver que hay patas gruesas y delgadas en el interior. La pierna delgada es una ventaja. Debe navegar por este signo, porque los colores de los cables pueden ser completamente impredecibles.2. Así es como se ve la placa, a la que está soldado el LED (en el reverso). La lámina está marcada en verde. Los cables provenientes del controlador están soldados a las patas del LED.3. Con un cuchillo bien afilado o una lima triangular, cortamos la lámina del lado positivo del LED, lijamos todo el tablero para eliminar el barniz.4. Soldar los diodos y el capacitor. Tomé los diodos de una fuente de alimentación de computadora averiada, soldé el capacitor de tantalio de algún disco duro quemado.Ahora el cable positivo debe soldarse a la almohadilla con diodos.

Como resultado, la linterna produce (a simple vista) 10-12 lúmenes (ver foto con puntos de acceso), a juzgar por el ave fénix, que produce 9 lúmenes en el modo mínimo.

Y lo último: la ventaja de las chinas frente a una linterna de marca (sí, no os riáis) Las linternas de marca están pensadas para que puedan usar pilas, así que con una batería descargada a 1 voltio, mi Fenix ​​LD 10 simplemente no se enciende. Absolutamente Tomé una batería alcalina descargada, que resolvió su tiempo en un mouse de computadora. El multímetro mostró que ella se sentó a 1.12v. El mouse ya no funcionaba en eso, Fenix, como dije, no arrancó. Pero los chinos, ¡funciona! Izquierda - Chino, derecha - Fenix ​​​​LD 10 como mínimo (9 lúmenes). Desafortunadamente, el balance de blancos está apagado. El fénix tiene una temperatura de 4200K. El chino es azul, pero no tan malo como en la foto.Por interés, traté de acabar con la batería. Con este nivel de brillo (5-6 lúmenes por ojo), la linterna funcionó durante unas 3 horas. El brillo es suficiente para iluminar bajo tus pies en una entrada oscura/bosque/sótano. Luego, durante otras 2 horas, el brillo disminuyó al nivel de una "luciérnaga". De acuerdo, 3-4 horas con luz aceptable pueden resolver mucho. Para esto, déjame despedirme. Stari4ok.

Diagrama de cableado Hh004F

Diagrama de conexión del sensor de luz para iluminación.

En la actualidad, los cortes de energía se han vuelto muy frecuentes, por lo tanto, en la literatura de radioaficionados, se presta mucha atención a las fuentes de energía locales. No consume mucha energía, pero es muy útil en paradas de emergencia, es una linterna recargable compacta (AKF), en cuya batería (batería) se utilizan tres baterías de níquel-cadmio de disco sellado D 0.25. La falla del ACF por una razón u otra causa un dolor considerable. Sin embargo, si aplica un poco de ingenio, comprende el diseño de la linterna en sí y conoce la ingeniería eléctrica elemental, entonces puede repararse y su pequeño amigo lo atenderá durante mucho tiempo y de manera confiable.

Diseño de circuito. Diseño

Comencemos, como era de esperar, con un estudio del manual de instrucciones 2.424.005 R3 Lámpara de batería "Electrónica V6-05". Las inconsistencias comienzan inmediatamente después de una cuidadosa comparación del diagrama del circuito eléctrico (Fig. 1) y el diseño de la linterna. En el circuito, el positivo es de la batería y el negativo está conectado a la bombilla HL1.

En realidad, la salida coaxial HL1 está constantemente conectada al positivo de la batería, y el negativo está conectado a través de S1 a la base roscada. Después de examinar cuidadosamente las conexiones de montaje, notamos de inmediato que HL1 no está conectado de acuerdo con el esquema, el capacitor C1 no está conectado a VD1 y VD2, como se muestra en la Fig. 1, sino al contacto elástico de la estructura, que presiona el batería menos, que es estructural y tecnológicamente conveniente, ya que C1, como el elemento más general, está montado de manera bastante rígida con elementos estructurales: uno de los pines del enchufe de red, integrado estructuralmente con la carcasa ACF y el contacto de resorte de la batería; la resistencia R2 no está conectada en serie con el condensador C1, sino que está soldada en un extremo al segundo pin del enchufe de red y en el otro extremo al soporte U1. Esto tampoco se tiene en cuenta en el esquema ACF en . El resto de conexiones corresponden al esquema que se muestra en la Fig.2.

Pero si no tiene en cuenta el diseño y las ventajas tecnológicas, que son bastante obvias, en principio no importa cómo se conecte C1, según la Fig. 1 o la Fig. 2. Por cierto, con una buena idea de refinar el circuito del cargador (cargador) de la ACF, no se pudo evitar el uso de elementos "extra".

El circuito de memoria, manteniendo el algoritmo general, se puede simplificar significativamente al ensamblarlo de acuerdo con la Fig. 3.

La diferencia radica en el hecho de que los elementos VD1 y VD2 en el diagrama de la Fig. 3 realizan dos funciones cada uno, lo que permitió reducir el número de elementos. El diodo zener VD1 para la media onda negativa de la tensión de alimentación a VD1, VD2 sirve como diodo rectificador, también es una fuente de tensión de referencia positiva para el circuito de comparación (CC), cuya (segunda) función también es realizado por VD2. CC funciona de la siguiente manera: cuando el valor de la EMF en el cátodo VD2 es menor que el voltaje en su ánodo, la batería se carga normalmente. A medida que aumenta la carga, aumenta el valor EMF de la batería y, cuando alcanza el voltaje del ánodo, VD2 se cerrará y la carga se detendrá. El valor del voltaje de referencia VD1 (voltaje de estabilización) debe ser igual a la suma de la caída de voltaje en dirección directa en VD2 + la caída de voltaje en R3VD3 + EMF de la batería y se selecciona para una corriente de carga específica y elementos específicos. La fem de un disco totalmente cargado es de 1,35 V.

Con tal esquema de carga, el LED como indicador del estado de carga de la batería al inicio del proceso se ilumina intensamente, a medida que se carga, su brillo disminuye, y cuando alcanza la carga completa, se apaga. Si durante la operación se nota que el producto de la corriente de carga y el tiempo de brillo de VD3 en horas es mucho menor que su capacidad teórica, esto no significa que el comparador en VD2 no esté funcionando correctamente, sino que uno o más discos tienen capacidad insuficiente.

condiciones de uso

Ahora analicemos la carga y descarga de la batería. Según TU (12MO.081.045), el tiempo de carga para una batería completamente descargada a un voltaje de 220 V es de 20 horas.La corriente de carga en C1 \u003d 0.5 μF, teniendo en cuenta la variación en la capacitancia y las fluctuaciones en la magnitud de la tensión de alimentación es de unos 25-28 mA, lo que corresponde a las recomendaciones, y la corriente de descarga recomendada es el doble de la corriente de carga, es decir 50

mamá. El número de ciclos completos de carga-descarga es de 392. En el diseño real del ACF, la descarga se realiza sobre una bombilla estándar de 3,5 V x 0,15 A (con tres discos), aunque da un aumento de luminosidad, pero también debido a un aumento en la corriente de la batería superior a la recomendada por las especificaciones, afecta negativamente la vida útil de la batería, por lo tanto, dicho reemplazo es poco recomendable, ya que en algunas copias de los discos esto puede causar una mayor formación de gas, que en a su vez dará lugar a un aumento de la presión en el interior de la caja y al deterioro del contacto interno realizado por el resorte Belleville entre la sustancia activa del paquete de tabletas y la parte negativa de la carcasa. Esto también conduce a la liberación de electrolito a través del sello, lo que provoca corrosión y el consiguiente deterioro del contacto tanto entre los propios discos como entre los discos y los elementos metálicos de la estructura del ACF.

Además, debido a las fugas, el agua se evapora del electrolito, por lo que aumenta la resistencia interna del disco y de toda la batería. Con la operación adicional de dicho disco, falla por completo como resultado de la transformación del electrolito en parte en KOH cristalino, en parte en potasa K2CO3. Es por estas razones que se debe prestar especial atención a los problemas de carga y descarga.

Reparación práctica

Entonces, una de las tres baterías "se ha estropeado". Puede evaluar su estado con un avómetro. Por qué (en la polaridad apropiada) cierre brevemente cada disco con las sondas de un avómetro configurado para medir corriente continua en el rango de 2-2.5 A.

Para buenos discos recién cargados, la corriente de cortocircuito debe estar entre 2 y 3 A. Al reparar un ACF, pueden surgir dos opciones lógicas: 1) no hay discos de repuesto; 2) hay discos de repuesto.

En el primer caso, esta solución será la más sencilla. En lugar del tercer disco inutilizable, se instala una arandela de la caja de cobre de un transistor inutilizable del tipo KT802 que, además, se adapta bien a la mayoría de los diseños de ACF en términos de dimensiones. Para hacer la arandela, se quitan los conductores de los electrodos del transistor y se limpian ambos extremos con una lima fina del recubrimiento hasta que aparezca el cobre, luego se muelen en papel de lija de grano fino colocado en una superficie plana, después de lo cual se pule dar brillo a un trozo de fieltro con una capa de pasta GOI aplicada. Todas estas operaciones son necesarias para reducir el efecto de la resistencia de contacto sobre el tiempo de combustión. Lo mismo se aplica a los extremos de contacto de los discos, cuyas superficies oscurecidas durante el funcionamiento son deseables por las mismas razones para ser rectificadas.

Dado que la eliminación de un disco conducirá a una disminución en el brillo del resplandor HL1, entonces se instala una bombilla de 2,5 V a 0,15 A en el ACF, o, mejor aún, una bombilla de 2,5 V a 0,068 A, que, aunque tiene menos potencia, sin embargo, una disminución en la descarga de corriente le permite acercarla a la recomendada según las especificaciones, lo que afectará favorablemente la vida útil de los discos de la batería. El desmontaje práctico y el análisis de las causas corregibles de la falla del disco mostraron que, muy a menudo, la causa de la inoperancia es la destrucción del resorte Belleville. Por lo tanto, no se apresure a tirar un disco inservible y, si tiene suerte, podrá hacer que funcione un poco más. Esta operación requerirá suficiente precisión y ciertas habilidades de cerrajería.

Para llevarlo a cabo, necesitará un tornillo de banco pequeño, una bola de rodamiento de bolas con un diámetro de unos 10 mm y una placa de acero lisa de 3-4 mm de espesor. La placa se coloca a través de una almohadilla de cartón eléctrico de 1 mm de espesor entre las mordazas y la parte positiva del cuerpo, y la bola se coloca entre la segunda esponja y la parte negativa del cuerpo, orientando la bola aproximadamente en su centro. La junta de cartón eléctrico está diseñada para eliminar el cortocircuito del disco, y la placa está diseñada para distribuir uniformemente la fuerza y ​​evitar la deformación de la parte positiva de la caja de la batería debido a las muescas en las mordazas del tornillo de banco. Sus dimensiones son obvias. Cierre gradualmente el tornillo de banco. Después de presionar la bola de 1 a 2 mm, se retira el disco del dispositivo y se controla la corriente de cortocircuito. Por lo general, después de una o dos abrazaderas, más de la mitad de los discos cargados comienzan a mostrar un aumento en la corriente de cortocircuito hasta 2-2.5 A. Después de una cierta cantidad de carrera, la fuerza de sujeción aumenta considerablemente, lo que significa que el deformable parte del estuche descansa sobre la tableta. La sujeción adicional no es práctica, ya que conduce a la destrucción de la batería. Si, después de la parada, la corriente de cortocircuito no aumenta, entonces el disco queda completamente inutilizable.

En el segundo caso, simplemente reemplazar un disco por otro puede no traer el resultado deseado, ya que los discos completamente funcionales tienen la llamada memoria "capacitiva".

Debido a que durante el funcionamiento, la batería siempre tiene al menos un disco que tiene un valor de capacidad más bajo, por lo que cuando se descarga, la resistencia interna aumenta considerablemente, lo que limita la posibilidad de una descarga completa de los discos restantes. No es aconsejable someter una batería de este tipo a una sobrecarga para eliminar este fenómeno, ya que esto no conducirá a un aumento de la capacidad, sino solo a la falla de los mejores discos. Por lo tanto, al reemplazar al menos un disco en la batería, es recomendable someterlos a un entrenamiento forzado (dar un ciclo completo de carga y descarga) para eliminar los fenómenos anteriores. La carga de cada disco se realiza en el mismo ACF, utilizando arandelas de transistor en lugar de dos discos.

La descarga se realiza en una resistencia con una resistencia de 50 ohmios, proporcionando una corriente de descarga de 25 mA (que corresponde a las especificaciones), hasta que el voltaje a través de ella alcanza 1 V. Después de eso, los discos se colocan en una batería y se cargan. juntos. Habiendo cargado toda la batería, la descargan al HL estándar hasta que la batería alcanza los 3 V. Bajo la carga del mismo HL, se verifica nuevamente la corriente de cortocircuito de cada disco descargado a 1 V.

Para discos aptos para funcionar como parte de una batería, la corriente de cortocircuito de cada disco debe ser aproximadamente la misma. La capacidad de la batería puede considerarse suficiente para un uso práctico si el tiempo de descarga a 3 V es de 30 a 40 minutos.

Detalles

Fusible.U1. Al observar la evolución de los circuitos ACF durante aproximadamente dos décadas durante las reparaciones, se notó que a mediados de los años 80, algunas empresas comenzaron a producir baterías sin fusibles con una resistencia limitadora de corriente de 0,5 W y una resistencia de 150-180 Ohm, que está bastante justificado, ya que durante una falla C1 desempeñó el papel de U1 R2 (Fig. 1) o R2 (Fig. 2 y 3), cuya capa conductora se evaporó mucho antes (que U1 se quemó por 0.15 A), interrumpiendo el circuito, que se requiere del fusible. La práctica confirma que si una resistencia limitadora de corriente con una potencia de 0,5 W en un circuito ACF real se calienta notablemente, esto indica claramente una fuga significativa de C1 (que es difícil de determinar con un avómetro, y también debido a un cambio en su valor a lo largo del tiempo), y debe ser reemplazado.

El condensador C1 tipo MBM 0,5 uF a 250 V es el elemento menos fiable. Está diseñado para su uso en circuitos de CC con el voltaje adecuado, y el uso de tales condensadores en redes de CA, cuando la amplitud de voltaje en la red puede alcanzar los 350 V, y teniendo en cuenta la presencia de numerosos picos de cargas inductivas en la red. , así como el tiempo de carga de un ACF totalmente descargado según especificaciones (unas 20 horas), entonces su fiabilidad como elemento radio se vuelve muy pequeña. El capacitor más confiable, que tiene dimensiones óptimas que le permiten encajar en ACF de varios tamaños de diseño, es el capacitor K42U-2 0.22 μF H 630 V o incluso K42U 0.1 μF H 630 V. Reduciendo la corriente de carga a aproximadamente 15-18 mA, a 0,22 uF y hasta 8-10 mA a 0,1 uF provoca prácticamente sólo un aumento de su tiempo de carga, que es insignificante.

Indicador LED de corriente de carga VD3. En los ACF que no dispongan de indicador LED de corriente de carga, se puede instalar conectándolo al interruptor del circuito en el punto A (Fig. 2).

El LED está conectado en paralelo con la resistencia de medición R3 (Fig. 4), que debe seleccionarse para la nueva fabricación o reducción de C1. Con una capacitancia C1 igual a 0,22 uF, en lugar de 0,5 uF, el brillo de VD3 disminuirá y, a 0,1 uF, es posible que VD3 no se encienda en absoluto. Por lo tanto, teniendo en cuenta las corrientes de carga anteriores, en el primer caso, la resistencia R3 debe aumentarse proporcionalmente a la disminución de la corriente, y en el segundo caso, debe eliminarse por completo. En la práctica, teniendo en cuenta que es muy inseguro trabajar con 220 V, es mejor seleccionar la resistencia R3 conectando una fuente de CC ajustable (RIPT) a través de un miliamperímetro al punto B (Fig. 3) y controlando el corriente de carga. En lugar de R3, se conecta temporalmente un potenciómetro con una resistencia de 1 kΩ, activado por un reóstato a la resistencia mínima. Al aumentar el voltaje RIPT, la corriente de carga de la batería se establece en 25 mA.

Sin cambiar el voltaje establecido de RIPT, encienda el miliamperímetro para abrir el circuito VD3 en el punto C y, aumentando gradualmente la resistencia del potenciómetro, logre una corriente de 10 mA a través de él, es decir la mitad del máximo para AL307. Este momento es especialmente importante para los circuitos sin diodo zener, en los que, en el primer momento después de encenderse cuando se carga C1, la corriente a través de VD3 puede volverse grande, a pesar de la presencia de una resistencia limitadora de corriente R1, y puede provocar una falla. de VD3. En estado estacionario, R1 prácticamente no tiene efecto sobre la corriente de carga debido a su baja resistencia en comparación con la resistencia reactiva (alrededor de 9 kOhm) C1. Al finalizar, se instala VD3 en un orificio de 5 mm de diámetro, taladrado simétricamente a la línea del conector en la carcasa entre los soportes del contacto de resorte conectado a la salida coaxial HL1 y el plus de batería. La resistencia de medición se coloca en el mismo lugar.

diodos rectificadores

Dada la presencia de un aumento de corriente en la carga inicial de C1, para aumentar la confiabilidad en el rectificador ACF, es deseable usar cualquier diodo de pulso de silicio con un voltaje inverso de 30 V.

Aplicación no estándar de ACF

Habiendo hecho un adaptador desde la base de una bombilla sin valor y el conector de alimentación del receptor de radio, el ACF puede usarse no solo como fuente de luz, sino también como fuente de alimentación secundaria con un voltaje de 3.75 V. A un nivel de volumen medio (consumo de corriente de 20-25 mA), su capacidad es suficiente para escuchar el WEF durante varias horas.

En algunos casos, en ausencia de electricidad, el ACF también se puede recargar desde una línea de transmisión de radio. Los propietarios de ACF con indicador LED pueden observar el proceso de parpadeo dinámico del LED. Especialmente exactamente, VD3 se quema con roca "pesada", por lo que si no le gusta escuchar, cargue el AKF, use la energía con fines pacíficos. El significado físico de este fenómeno es reducir la reactancia a medida que aumenta la frecuencia, por lo tanto, a un voltaje mucho más bajo (15-30 V), el valor del pulso de la corriente de carga a través del indicador es suficiente para su brillo y, por supuesto, la recarga. .

Literatura:

1. Vuzetsky V. N. Cargador para linterna recargable // Radioamator.- 1997.- Nº 10.- P.24.
2. Tereshchuk R.M. etc. Dispositivos amplificadores-receptores de semiconductores: Ref. radioaficionado - Kiev: Nauk. pensamiento, 1988

Tal abundancia de formas, tamaños, colores no se encuentra, quizás, en ningún otro grupo de bienes. Ya hay al menos cinco de ellos en casa, pero compré otro. Y para nada por curiosidad, lo miré y mi imaginación dibujó cómo, en la oscuridad, enciendo el panel lateral, adhiero la parte final con un imán a una puerta de garaje de metal y abro las cerraduras en la luz con mis manos libres. Servicio - "cinco estrellas"! Pero se ofreció comprar la linterna en una condición que no funcionaba.

Características de la linterna STE-15628-6LED

• 6 LEDs (3 en reflector + 3 en panel lateral)
• 2 modos de funcionamiento
• memoria incorporada
• imán para sujetar
• dimensiones: 11x5x5cm

Externamente, el producto absolutamente útil y atractivo no creó un flujo luminoso. Bueno, ¿es posible que una cosita tan maravillosa no tenga ningún valor? Este modelo estaba en una sola copia, pero el amante de la electrónica en mí "transmitía" que todo se podía superar.

El cable se desprendió cuando se abrió la caja, pero el plástico ya estaba quemado y sugería que los componentes electrónicos del circuito del cargador estaban quemados y que la batería podría ser bastante útil.

Con él, y comenzó a probar. El voltaje en las terminales del voltímetro mostró igual a un voltio. Teniendo ya algo de experiencia con este tipo de baterías, comencé abriendo la barra de seguridad superior, quitando las tapas de goma, agregando un cubo de agua destilada a cada "tarro" y poniéndolo a cargar. Tensión de carga 12V, corriente 50mA.

La carga en modo de alto voltaje (en lugar del estándar de 4,7 V) duró dos horas, hay más de 4 voltios disponibles.

Dado que la batería es reparable, necesita un cargador ensamblado de acuerdo con un esquema más decente y con componentes electrónicos más confiables que los de un fabricante chino, en el que la resistencia en la entrada "se quemó", uno de los dos diodos 1N4007 del el rectificador se rompió y humeó cuando se encendió la resistencia LED. En primer lugar, necesita un condensador confiable de al menos 400 voltios, un puente de diodos y un diodo zener adecuado en la salida.

Circuito de memoria de linterna

El circuito compilado mostró su operatividad, un capacitor con una capacidad de 1 microfaradio y 400 V encontró MBGO (mucho más confiable y encaja bien en el caso previsto), el puente de diodos se ensambló a partir de 4 piezas de diodos 1N4007, se tomó el diodo zener para la muestra por el primero importado que se cruzó (el voltaje de estabilización lo determinaba el prefijo a multímetro, pero no era posible leer su nombre).

A continuación, el circuito se ensambló mediante soldadura y se usó para producir una batería predescargada de ciclo normalmente cargada (miliamperímetro con derivación, de modo que en realidad la desviación total de la aguja se produce a una corriente de 50 mA). El diodo zener ya se usa con un voltaje de estabilización de 5 V.

Placa de circuito impreso para el montaje final del cargador con dimensiones para un estuche de carga de celular. No hay mejor opción de caso aquí.

Vista de un tablero funcional realmente ensamblado. La caja del condensador está pegada a la placa con pegamento "maestro". Pero fui demasiado perezoso para envenenar la bufanda, lo siento, accidentalmente resultó que tenía a mano una usada de casi el tamaño correcto, y esta circunstancia decidió todo.

Pero no fui demasiado perezoso para reemplazar la etiqueta de información en el estuche de carga. Con una batería completamente cargada, en la oscuridad, el panel lateral ilumina bastante bien una habitación de 10 metros cuadrados. metros, y la luz del reflector del faro hace que los objetos sean claramente visibles a una distancia de hasta 10 metros.

En el futuro, supongo que elegiré uno más confiable y. Autor - Babay de Barnaula.

Diagrama de una linterna con una batería

Como mecánico de radio, me interesan los dispositivos electrónicos más simples. En esta ocasión hablaremos de una linterna con batería.

Aquí hay un diagrama de una linterna con una batería.

La linterna consta de dos partes. Una parte alberga la batería y el cargador de red, y la otra parte contiene el interruptor y la lámpara incandescente. Para cargar la batería, se desconecta una parte de la linterna del faro (donde están la lámpara y el interruptor) y se conecta a la red de 220V.

La foto muestra el conector del adaptador que conecta la batería y el interruptor a la lámpara incandescente.

El dispositivo de tal linterna es extremadamente simple. Para cargar una batería de plomo-ácido G1 con una capacidad de 1 A / h (1 amperio-hora) y un voltaje de 4V, se utiliza un circuito con un condensador de extinción C1. Sobre ella recae la mayor parte de la tensión de red de la red de 220V. Luego, el voltaje alterno después del condensador de extinción se rectifica mediante un puente de diodos en los diodos VD1 - VD4 (1N4001).

Para suavizar las ondas, se instala un condensador electrolítico C2 después del puente de diodos. La carga para todo este rectificador es la batería G1. Si está apagado, entonces la salida del rectificador tendrá un voltaje de unos 300 voltios, aunque con la batería conectada, el voltaje en su salida es de 4 - 4,5 voltios.

Vale la pena señalar que el circuito con un condensador de enfriamiento (lastre) es simple, pero bastante peligroso. El hecho es que dicho circuito no está aislado galvánicamente de la red de 220 voltios. Al usar un transformador, el circuito se vuelve más seguro eléctricamente, pero debido al alto costo de esta parte, se usa un circuito con un condensador de extinción.

El diodo VD5 es necesario para que al desconectar el circuito de la red no se descargue la batería por medio del circuito rectificador e indicación en el LED rojo HL1 y resistencia R2. Pero la lámpara incandescente EL1 (o circuito LED) se conecta a la batería solo a través del interruptor SA1. Resulta que el diodo VD5 sirve como una especie de barrera que pasa corriente a la batería desde el rectificador de red, pero no de regreso. Esta es una defensa tan simple. También vale la pena mencionar que una pequeña parte del voltaje rectificado se pierde en el diodo VD5, debido a la caída de voltaje en el diodo durante la conexión directa ( VF). Está en algún lugar entre 0,5 y 0,7 voltios.

Por separado, me gustaría decir sobre la batería. Como ya se mencionó, es de plomo-ácido (Pb) sellado. Consta de dos celdas de 2 voltios conectadas en serie. Es decir, la batería, como dicen, consta de 2 latas.

La batería indica que la corriente de carga máxima es de 0,5 amperios. Aunque para baterías de plomo Pb se recomienda limitar la corriente de carga a 0,1 de su capacidad. Aquellos. para esta batería, la mejor corriente de carga sería - 100mA (0.1A).

Los fallos típicos de las linternas con batería son:

Fallo de los elementos rectificadores de red (diodos, condensador electrolítico, resistencia en el circuito de indicación);

Falla del interruptor de botón (se repara fácilmente con cualquier botón de enganche adecuado o interruptor basculante);

Degradación (envejecimiento) de la batería;

Desgaste de conectores.

Haga clic en Clase

Dile a VK

Una linterna eléctrica se refiere, por así decirlo, a una herramienta auxiliar adicional para realizar cualquier trabajo en presencia de poca iluminación o sin iluminación. Cada uno de nosotros elige el tipo de linterna a nuestra discreción:

• linterna de cabeza;
• linterna de bolsillo;
• linterna generador de mano

Diagrama de una linterna simple

El circuito eléctrico de una linterna simple \Fig.1\ consta de:

• pilas de pilas;
• bombillas;
• tecla\interruptor\.

El esquema en su ejecución es simple y no requiere explicaciones al respecto. Las razones del mal funcionamiento de la linterna en este esquema pueden ser:

• oxidación de conexiones de contacto con baterías;
• oxidación de los contactos del portalámparas;
• oxidación de los contactos de la propia bombilla;
• mal funcionamiento de la llave \ interruptor de luz \;
• mal funcionamiento de la bombilla \ bombilla quemada \;
• falta de conexión de contacto con el cable;
• falta de energía de la batería.

Otras causas de mal funcionamiento pueden ser daños mecánicos en el cuerpo de la linterna.

Esquema de una linterna recargable en LED.

faro con LEDs BL - 050 - 7C

La linterna BL - 050 - 7C sale a la venta con un cargador incorporado, cuando dicha linterna se conecta a una fuente externa de voltaje alterno, la batería se recarga.

Baterías recargables, o más bien baterías electroquímicas, el principio de carga de dichas celdas se basa en el uso de sistemas electroquímicos reversibles. Las sustancias formadas durante la descarga de la batería, bajo la influencia de la corriente eléctrica, pueden restaurar su estado original. Es decir, recargamos la linterna y podemos seguir usándola. Tales baterías electroquímicas o celdas individuales pueden constar de una cierta cantidad, dependiendo del voltaje consumido:

• el número de bombillas;
• tipo de bombillas.

Cantidad, un conjunto de tales elementos individuales de una linterna, es una batería.

El circuito eléctrico de la linterna \Fig.2\ se puede considerar como una simple bombilla incandescente o un cierto número de bombillas LED. Para cualquier circuito de linterna, ¿qué es exactamente importante? - Es importante que la energía consumida por las bombillas en un circuito eléctrico corresponda a la tensión de salida de la fuente de alimentación \batería, formada por elementos individuales\.

Lectura del diagrama de conexión:

La resistencia R1 con una resistencia de 510 kOhm y un valor de potencia nominal de 0,25 W en un circuito eléctrico está conectada en paralelo, debido a esta alta resistencia, el voltaje en la sección adicional del circuito eléctrico se pierde significativamente, o más bien, parte de la energía eléctrica se convierte en energía térmica.

Desde la resistencia R2 \ resistencia 300 Ohm y el valor de potencia nominal - 1 W \ corriente se suministra al LED VD2. Este LED sirve como luz indicadora para indicar que el cargador de la linterna está conectado a una fuente de alimentación de CA externa.

La corriente fluye al ánodo del diodo VD1 desde el capacitor C1. El capacitor en el circuito eléctrico es un filtro suavizante, parte de la energía eléctrica se pierde durante el semiciclo positivo de la tensión sinusoidal, ya que el capacitor se carga durante este semiciclo.

Con un semiciclo negativo, el capacitor se descarga y la corriente fluye hacia el ánodo del cátodo VD1. Una caída de voltaje externo para un circuito eléctrico dado ocurre cuando hay dos resistencias y una bombilla en el circuito eléctrico. Además, se puede tener en cuenta que cuando la corriente pasa del ánodo al cátodo -en el diodo VD1- también existe una barrera de potencial. Es decir, el diodo también tiende a calentarse hasta cierto punto, en el que se produce una caída de tensión externa.

En la batería GB1, que consta de tres elementos, desde el cargador \cuando la linterna está conectada a una fuente externa de voltaje alterno\, se suministra una corriente de dos potenciales \+ -\. En la batería, la composición electroquímica de la batería se restaura a su estado original.

El siguiente circuito \Fig.3\, que se encuentra en las linternas LED, consta de la siguiente electrónica:

• dos resistencias \R1; R2\;
• puente de diodos que consta de cuatro diodos;
• condensador;
• diodo;
• CONDUJO;
• llave;
• baterías;
• bombillas.

Para un circuito dado, la caída de tensión externa se debe a todos los componentes electrónicos conectados en este circuito. Una diagonal del puente de diodos del circuito del puente está conectada a una fuente de voltaje de CA externa, la otra diagonal del puente de diodos está conectada a la carga, que consiste en una cierta cantidad de diodos emisores de luz.

Todas las descripciones detalladas sobre el reemplazo de elementos electrónicos durante la reparación de una linterna, así como el diagnóstico de estos elementos, puede encontrarlos en este sitio, que contiene temas similares en los que se ve la reparación de electrodomésticos.

Cómo reparar una linterna LED

En mi trabajo, a veces tengo que usar una linterna frontal. Aproximadamente seis meses después de la compra, la batería de la linterna dejó de cargarse después de encenderla para recargarla mediante el cable de alimentación.

A la hora de establecer la causa de la rotura de un faro, se acompañó la reparación con fotografías para presentar el tema en un claro ejemplo.

La causa del mal funcionamiento no estaba clara al principio, ya que cuando se encendía la linterna para recargar, la luz de señal se encendía y la propia linterna, cuando se presionaba el botón del interruptor, emitía una luz débil. Entonces, ¿cuál podría ser la causa de tal mal funcionamiento? ¿Es por falla de la batería o por alguna otra razón?

Fue necesario abrir la caja de la linterna para inspeccionarla. En las fotografías \foto No. 1\ la punta del destornillador indica los lugares de sujeción \ conexión \ del cuerpo.

Si no se puede abrir el cuerpo de la linterna, debe examinar cuidadosamente si todos los tornillos están apagados.

La foto #2 muestra un convertidor reductor tanto para voltaje como para corriente.

No se debe buscar la causa del mal funcionamiento en el circuito, ya que al conectarlo a una fuente externa, se enciende la luz de señal \foto No. 2 luz LED roja\. Verifiquemos las conexiones.

Frente a nosotros en la foto \ foto No. 3 \ se muestra el interruptor de luz de la linterna LED. Los contactos de la botonera del interruptor son un dispositivo de interruptor de luz doble, donde, para este ejemplo, se encienden:

• seis luces LED
• doce luces LED

Linterna. Dos contactos del interruptor, como podemos ver, están cortocircuitados y un cable común está soldado a estos contactos. Se sueldan dos cables a los siguientes dos contactos del interruptor, por separado, desde los cuales se suministra corriente a la iluminación:

• seis lámparas;
• doce lámparas.

Basta verificar los contactos del interruptor de la luz \al encender\ con una sonda como se muestra en la fotografía N° 4. Tocamos el contacto común \ dos contactos en cortocircuito \ con el dedo de la mano y tocamos alternativamente los otros dos contactos con la sonda.

Cuando el interruptor está en buenas condiciones, la luz LED de la sonda se enciende \foto No. 4\. El interruptor de la luz está funcionando, realizamos más diagnósticos.

El cable de alimentación aquí también se puede verificar con una sonda \ foto No. 5 \. Para ello, cortocircuite los pines del enchufe con el dedo y conecte la sonda alternativamente al primer y segundo pin del conector del cable. La luz de la sonda se iluminará para indicar que no hay rotura en el cable de alimentación.

El cable de alimentación para recargar la batería funciona, realizamos más diagnósticos. También debe comprobar la batería de la linterna.

En la imagen ampliada de la batería \foto No. 6\ se puede observar que se le suministra un voltaje constante de 4 voltios para recargarla. La intensidad actual de este voltaje es - 0,9 amperios / hora. Comprobamos la batería.

El multímetro de este ejemplo está configurado en un rango de medición de voltaje de CC de 2 a 20 voltios para que el voltaje medido coincida con el rango establecido.

Como podemos ver, la pantalla del dispositivo muestra un voltaje de batería constante de 4,3 voltios. De hecho, este indicador debería tomar un valor mayor, es decir, no hay suficiente voltaje para alimentar las lámparas LED. En lámparas LED, se tiene en cuenta barrera potencial para cada una de esas lámparas, como sabemos por la ingeniería eléctrica. En consecuencia, la batería no recibe el voltaje requerido durante la recarga.

Y aquí está toda la razón del mal funcionamiento \ foto No. 8 \. Esta causa del mal funcionamiento no se estableció de inmediato: en la ruptura de la conexión de contacto del cable con la batería.

Lo que se puede señalar aquí:

Los cables en este circuito no son confiables para soldar, ya que la sección delgada del cable no permite que se sujete de manera segura en el lugar de la soldadura.

Pero incluso esa causa de falla puede eliminarse, el cableado se reemplazó con una sección más confiable y la linterna LED actualmente está operativa y funciona sin problemas.

Considero que el tema presentado no está terminado, se le darán ejemplos: reparaciones de otros tipos de linternas.

Eso es todo por ahora.

Pío

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¡Yo lo llamaría "Notas de un mal electricista"! El autor simplemente no entiende cómo funciona el circuito, sus elementos, confunde los conceptos. En el ejemplo del funcionamiento del circuito de la Fig. 2: R1 sirve para descargar el condensador C1 después de desconectar la linterna de la red eléctrica por motivos de seguridad. No hay "pérdida" de voltaje "en la sección posterior", deje que el autor conecte un voltímetro y lo mire para asegurarse de esto. La resistencia R2 sirve como limitador de corriente. El LED VD2 no solo sirve como indicador, sino que también proporciona un potencial positivo a la batería +.
El condensador C1 en este circuito es un apagador (y no un filtro de suavizado), por lo que el exceso de voltaje de CA se apaga en él.
Sobre la barrera potencial, también, esto se amontonó: es divertido leerlo. ¿Y la actual "corriente de dos potenciales"? Según la física clásica, la corriente fluye de un potencial positivo a un potencial negativo, mientras que los electrones se mueven en la dirección opuesta.
¿El autor fue a la escuela?
Y lo tiene en todas partes. Triste. Pero alguien toma sus "revelaciones" al pie de la letra.

Hola povaga! Mi linterna "Look 2077" dejó de cargarse en un LED. No puedo encontrar un diagrama, pero algo como en la Figura 3. Diferencia: no hay condensador C2, diodo VD5, dos resistencias y una placa de tres pines están soldadas al interruptor SA1. Medí el voltaje después del puente: 2 voltios, una batería de 4 voltios, ¿cómo se puede cargar? Ayuda, por favor, con el esquema de trabajo y el circuito eléctrico. Gracias de antemano, Saludos, Doldin.