LED chiroqni qanday ta'mirlash kerak? Elektr quvvati bilan Xitoy chiroqining diagrammasi

LED yoritgichlarini ta'mirlash - buzilishlarning umumiy ko'rinishi, qurilma va diagramma

Zulmatda oddiy inson hayoti uchun u doimo yorug'likka muhtoj edi. Texnologiyaning rivojlanishi bilan yorug'lik manbalari mash'alalar va kerosin lampalarining olovidan boshlab, batareya bilan ishlaydigan chiroqlar bilan yakunlandi. Yoritish texnologiyasi dunyosidagi haqiqiy inqilob, kundalik hayotga darhol kirib boradigan LEDning yaratilishi edi.

Zamonaviy LED yoritgichlar juda tejamkor, yorug'lik juda uzoqqa tarqaladi va juda yorqin. Zamonaviy bozorda bunday lityum chiroqlarning katta ulushi Xitoyda ishlab chiqariladi, ular juda arzon va hamyonbop. Har xil turdagi buzilishlar ko'pincha arzonligi tufayli yuzaga keladi. Ushbu maqolada biz LED yoritgichlarini ta'mirlashning asosiy muammolarini va ularni o'zingiz qanday tuzatishni ko'rib chiqamiz.

LED chiroq qanday ishlaydi?

Chiroqlarning klassik dizayni juda oddiy (uy-joy turidan qat'i nazar, Cosmos yoki DiK AN-005 modellari). LED batareyaga ulangan, o'chirish tugmasi bilan kontaktlarning zanglashiga olib keladi. LEDlarning soniga qarab, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan yorug'lik elementlarining soni (masalan, old tomondagi asosiy yorug'lik va tutqichdagi yordamchi), kuchliroq batareya (yoki bir nechta), transformator, qarshilik qo'shiladi. , va yanada funktsional kalit o'rnatilgan (Fo-DiK chiroqlari) .

Nima uchun chiroqlar buziladi?

Endi biz Xitoy chiroqining noto'g'ri ishlashi bilan bog'liq muammolarni e'tiborsiz qoldiramiz - "Men uni bir piyola suvga tashladim, uni yoqdim va o'chirdim, lekin negadir u porlamaydi." Chiroqlarning arzonligi qurilma ichidagi elektr davrlarini soddalashtirish orqali erishiladi. Bu komponentlarni (ularning miqdori va sifati) tejash imkonini beradi. Bu odamlar tez-tez yangilarini sotib olishlari va eskilarini o'z qo'llari bilan tuzatishga urinmasdan shunchaki tashlab yuborishlari uchun qilingan.

Tejamkorlikning yana bir nuqtasi - ishlab chiqarishda ishlaydigan, bunday ishlarni bajarish uchun etarli malakaga ega bo'lmagan odamlar. Natijada, sxemaning o'zida ko'plab kichik va katta xatolar mavjud, sifatsiz lehim va komponentlarni yig'ish lampalarni doimiy ravishda ta'mirlashga olib keladi. Ko'pgina hollarda, barcha muammolarni to'g'ri tashxis qo'yish orqali hal qilish mumkin, biz bundan keyin nima qilamiz.

Chiroq ishlamay qolishining sababi

Katta ehtimol bilan, kalit yoqilganda, LEDlar elektr pallasida nosozlik tufayli yonishni xohlamaydi. Ulardan eng keng tarqalgani:

• batareya yoki batareya kontaktlarining oksidlanishi;
• batareya ulangan kontaktlarda oksidlanish;
• batareyadan LEDga va orqaga o'tadigan simlarning shikastlanishi;
• noto'g'ri o'chirish elementi;
• zanjirda quvvat etishmasligi;
• LEDlarning o'zida nosozlik.

Oksidlanish. Ko'pincha u turli ob-havo sharoitida tez-tez ishlatiladigan allaqachon eski chiroqlarda paydo bo'ladi. Metall ustida paydo bo'lgan cho'kindi oddiy aloqaga xalaqit beradi, shuning uchun batareyada ishlaydigan chiroq miltillashi yoki umuman yoqilmasligi mumkin. Agar batareyada yoki akkumulyatorda oksidlanish kuzatilsa, siz almashtirish haqida o'ylashingiz kerak.

Kontaktlarni qanday tuzatish kerak? Yengil dog'larni etil spirtiga botirilgan paxta sumkasi yordamida o'z qo'llaringiz bilan olib tashlash mumkin. Ifloslanish juda jiddiy bo'lsa, hatto zang ham tanaga tarqaldi - bunday batareyadan foydalanish sog'liq va hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Do'konlarda endi siz eski turdagi chiroqlar uchun ham etarli miqdordagi yangi batareyalar va akkumulyatorlarni topishingiz mumkin.

Atrof-muhitga g'amxo'rlik qiling - eski batareyalarni axlatga tashlamang, ehtimol sizning shahringizda qayta ishlash punktlari mavjud.

Chiroqning o'zidagi kontaktlarda ham oksidlanish hosil bo'ladi. Bu erda ham ularning yaxlitligiga e'tibor berish kerak. Agar axloqsizlik hali ham paxta sumkasi va spirtli ichimliklar bilan olib tashlanishi mumkin bo'lsa, bu variant bilan o'ting. Erish qiyin bo'lgan joylar uchun siz paxta sumkasidan foydalanishingiz mumkin.

Agar kontaktlar butunlay zanglagan yoki hatto chirigan bo'lsa (bu eski chiroq uchun odatiy emas), ularni almashtirish kerak bo'ladi. Elektron do'koningizdan shunga o'xshash aloqa elementlari bor yoki yo'qligini so'rang (kamida o'n yil davomida ular kamdan-kam istisnolardan tashqari barcha chiroqlarda mutlaqo bir xil bo'lgan). Agar o'xshashlar bo'lmasa, iloji boricha o'xshash variantni tanlang. Yupqa lehimli temir bilan qurollangan holda, ularni osongina qayta lehimlashingiz mumkin.

Simli kontaktlarning shikastlanishi. Yuqorida tavsiflangan joylarga qo'shimcha ravishda, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan simlari lehimlangan joylarda mavjud. Arzon ishlab chiqarish, yig'ish paytida shoshqaloqlik va ishchilarning beparvo munosabati ko'pincha ba'zi simlarni lehimlashni butunlay unutib qo'yishiga olib keladi, shuning uchun LED chirog'i qutidan tashqarida bo'lsa ham ishlamaydi. Bu holda chiroqni qanday tuzatish kerak? Butun sxemani diqqat bilan tekshiring, simlarni tibbiy cımbız yoki boshqa nozik narsa bilan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Muvaffaqiyatsiz lehim topilsa, uni bir xil nozik lehimli temir yordamida tiklash kerak.

Xuddi shu narsani zaif ulanishlar bilan qilish mumkin, uning xarakterli holati - bo'g'imga zo'rg'a biriktirilgan yirtilgan yalang'och yadrodir. Agar sizda etarli vaqt va resurslar bo'lsa va siz ushbu chiroqni qadrlasangiz, barcha kontaktlarni uslubiy va samarali ravishda qayta lehimlashingiz mumkin. Bu bunday sxemaning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, ochiq elementlarni namlik va changdan himoya qiladi (agar chiroq fara bo'lsa, bu muhim) va chiroqni ta'mirlashning keyingi holatlarida bu element yo'q qilinadi. Kichik LED faralarni ta'mirlash xuddi shunday amalga oshiriladi, o'lchamlar faqat boshqacha.

Simlarning shikastlanishi. Kontaktlarning tozaligini ta'minlaganingizdan so'ng, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan barcha simlarni shikastlanish yoki qisqa tutashuvlar uchun tekshirishni boshlashingiz mumkin. Umumiy holat, zavodda yig'ish paytida yoki oldingi ta'mirdan keyin noto'g'ri o'rnatilgan korpus qopqog'i tufayli simlar shikastlangan. Tel korpusning ikkita qismi orasiga tushib qolgan va murvatlarni mahkamlash paytida kesilgan yoki ezilgan. Oqim oqimi paytida elektr davri haddan tashqari qizib ketishi yoki hatto qisqa tutashuvi mumkin, bu muqarrar ravishda LED chirog'ini ta'mirlashga olib keladi.

Oddiy burishdan ko'ra yaxshiroq o'tkazuvchanlikni ta'minlash uchun barcha yirtilgan qismlar bir-biriga lehimlangan bo'lishi kerak. Barcha yalang'och joylarni izolyatsiya qilishni unutmang, eng yaxshisi yupqa issiqlik qisqarishini ishlatishdir. Zanglagan bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy shikastlangan simlarni o'z qo'llaringiz bilan to'liq almashtirish tavsiya etiladi (tegishli simni tanlang). Bunday o'zgartirishlardan so'ng, eski chiroqlar ancha yorqinroq porlashi mumkin - modernizatsiya oqim oqimini yaxshilaydi.

Noto'g'ri kalit. Shuningdek, kalit terminallari bilan simlarning kontaktlariga e'tibor bering va muammolarni bartaraf qiling. Kalit chiroqning ishlamay qolishiga sabab bo'ladimi yoki yo'qligini aniqlashning eng oson yo'li kontaktsiz sxemani bajarishdir. Batareyani to'g'ridan-to'g'ri LEDlarga ulash orqali uni kontaktlarning zanglashiga olib tashlang (siz batareyaga mos keladigan kuchlanish bilan tarmoqdan ham urinib ko'rishingiz mumkin). Agar ular yonsa, kalitni o'zgartiring. Ehtimol, u qayta-qayta foydalanishdan allaqachon mexanik ravishda buzilgan, chiroq shunchaki o'chadi yoki ishlab chiqarish nuqsoni ham bo'lishi mumkin. Agar LEDlar to'g'ridan-to'g'ri batareyadan yonishni istamasa, biz davom etamiz.

Tarmoqdagi oqimning etishmasligi. Bunday nosozlikning eng keng tarqalgan sababi zaryadsizlangan yoki juda eski lityum batareyadir. LED chirog'i zaryad olayotganda porlashi mumkin, lekin agar u rozetkadan uzilgan bo'lsa, u darhol o'chadi. To'liq nosozlik fonar umuman zaryad qilmasa va yoqilganda hech qanday ta'sir ko'rsatmasa kuzatiladi, garchi zaryadlash indikatori doimiy yonib tursa.

LED ishlamay qolishi. Simlar bilan bog'liq barcha muammolar bartaraf etilgandan so'ng (yoki ular yo'q edi), e'tiboringizni LEDlarning o'ziga qarating. Ular lehimlangan taxtani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Bortga kiradigan va chiqadigan oqimni aniqlash uchun multimetrdan foydalaning. Iloji bo'lsa, butun taxtadagi kontaktlarni tekshiring. Katta ehtimol bilan, LEDlar ketma-ket ulangan, shuning uchun bittasi buzilgan bo'lsa, boshqalari ham yonmaydi. Har birini tekshirish, agar ular 3 yoki undan ko'p bo'lsa, juda ko'p vaqt talab etadi, shuning uchun darhol yangi LEDlarni sotib olish yaxshiroqdir.

LED bilan jihozlangan taxta

Xulosa

Tejamkorlik sharoitida yig'ilgan ko'plab arzon Xitoy LED chiroqlari ko'pincha elektr zanjiridagi nosozliklarga moyil. U erda juda kichik kesimli simlar o'rnatilgan, ular hatto yaxshi qurilma bilan ham lehimlash uchun juda muammoli. Biroq, simlar va batareyalar bilan bog'liq deyarli barcha muammolarni uyda osongina tuzatish mumkin, to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan yondashish bilan, hatto arzon ta'mirlangan chiroq ham uch yildan ortiq doimiy foydalanishga xizmat qiladi.

lampagid.ru

Xitoyning LED chirog'ini qanday tuzatish kerak. Vizual fotosuratlar va videolar bilan LED chiroqlarini ta'mirlash bo'yicha DIY ko'rsatmalari

Bugun biz LED Xitoy chirog'ini o'zingiz qanday tuzatish haqida gapiramiz. Vizual fotosuratlar va videolar bilan o'z qo'llaringiz bilan LED yoritgichlarini ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalarni ham ko'rib chiqamiz

Ko'rib turganingizdek, sxema oddiy. Asosiy elementlar: oqimni cheklovchi kondansatör, to'rtta diodli rektifikator diodli ko'prik, batareya, kalit, o'ta yorqin LEDlar, chiroq batareyasining zaryadlanishini ko'rsatadigan LED.

Xo'sh, endi, tartibda, chiroqdagi barcha elementlarning maqsadi haqida.

Oqim cheklovchi kondensator. Batareyaning zaryadlash oqimini cheklash uchun mo'ljallangan. Har bir turdagi chiroq uchun uning quvvati har xil bo'lishi mumkin. Polar bo'lmagan slyuda kondansatör ishlatiladi. Ishlash kuchlanishi kamida 250 volt bo'lishi kerak. O'chirishda, ko'rsatilganidek, rezistor bilan uni chetlab o'tish kerak. Chiroqni zaryadlovchi rozetkadan olib tashlaganingizdan so'ng, u kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Aks holda, chiroqning 220 voltli quvvat terminallariga tasodifan tegib qolsangiz, elektr toki urishi mumkin. Ushbu qarshilikning qarshiligi kamida 500 kOm bo'lishi kerak.

Rektifikator ko'prigi kamida 300 voltlik teskari kuchlanishli silikon diodlarda yig'iladi.

Chiroq batareyasining zaryadlanganligini ko'rsatish uchun oddiy qizil yoki yashil LED ishlatiladi. U rektifikator ko'prigining diodlaridan biriga parallel ravishda ulanadi. To'g'ri, diagrammada men ushbu LED bilan ketma-ket ulangan rezistorni ko'rsatishni unutganman.

Boshqa elementlar haqida gapirishning ma'nosi yo'q, baribir hamma narsa aniq bo'lishi kerak.

Men sizning e'tiboringizni LED chiroqni ta'mirlashning asosiy nuqtalariga qaratmoqchiman. Keling, asosiy kamchiliklarni va ularni qanday tuzatishni ko'rib chiqaylik.

1. Chiroq porlashni to'xtatdi. Bu erda ko'p variantlar mavjud emas. Buning sababi o'ta yorqin LEDlarning ishdan chiqishi bo'lishi mumkin. Bu, masalan, quyidagi holatda sodir bo'lishi mumkin. Siz chiroqni quvvatga qo'ydingiz va tasodifan kalitni yoqdingiz. Bunday holda, oqimning keskin sakrashi sodir bo'ladi va rektifikator ko'prigining bir yoki bir nechta diodlari buzilishi mumkin. Va ularning orqasida, kondansatör unga bardosh bera olmasligi va qisqa tutashuvi bo'lishi mumkin. Batareyadagi kuchlanish keskin oshadi va LEDlar ishlamay qoladi. Shunday qilib, hech qanday holatda, agar siz uni tashlamoqchi bo'lmasangiz, zaryad olayotganda chiroqni yoqmang.

2. Chiroq yoqilmaydi. Xo'sh, bu erda siz kalitni tekshirishingiz kerak.

3. Chiroq juda tez zaryadsizlanadi. Agar sizning chirog'ingiz "tajribali" bo'lsa, ehtimol batareya xizmat muddatiga etgan. Agar siz chiroqni faol ishlatsangiz, bir yil foydalanishdan keyin batareya quvvati tugaydi.

1-muammo: LED chirog'i ishlayotganda yoqilmaydi yoki miltillaydi

Qoida tariqasida, bu yomon aloqaning sababidir. Eng oson davolash barcha iplarni mahkam bog'lashdir.Agar chiroq umuman ishlamasa, batareyani tekshirishdan boshlang. U zaryadsizlanishi yoki shikastlanishi mumkin.

Chiroqning orqa qopqog'ini burang va korpusni batareyaning salbiy terminaliga ulash uchun tornavida foydalaning. Agar chiroq yonib tursa, muammo tugmachali modulda.

Barcha LED chiroqlarining tugmalarining 90% bir xil sxema bo'yicha amalga oshiriladi: Tugma tanasi ipli alyuminiydan qilingan, u erga rezina qopqoq, so'ngra tugma modulining o'zi va korpus bilan aloqa qilish uchun bosim halqasi o'rnatilgan.

Muammo ko'pincha bo'shashgan siqish halqasi bilan hal qilinadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun, fotosuratda bo'lgani kabi, teshiklarga kiritilishi va soat yo'nalishi bo'yicha aylantirilishi kerak bo'lgan nozik uchlari yoki ingichka qaychi bilan yumaloq penselarni toping.

Agar uzuk harakatlansa, muammo hal qilinadi. Agar uzuk joyida qolsa, muammo tugma modulining korpus bilan aloqasida bo'ladi. Siqilish halqasini soat miliga teskari burab, tugma modulini torting.Yomon aloqa ko'pincha halqaning alyuminiy yuzasi yoki bosilgan elektron platadagi chegara (strelkalar bilan ko'rsatilgan) oksidlanishi bilan bog'liq.

Shunchaki bu yuzalarni alkogol bilan artib oling va funksionallik tiklanadi.

Tugma modullari boshqacha. Ba'zilar bosma plata orqali, boshqalari esa yon gulbarglari orqali chiroq tanasiga tegib turadi.Tetakni qattiqroq bo'lishi uchun gulbargni yon tomonga egib qo'ying. Shu bilan bir qatorda, qalaydan lehim yasashingiz mumkin, shunda sirt qalinroq bo'ladi va kontakt yaxshi bosiladi.Barcha LED chiroqlari asosan bir xil.

Plyus batareyaning musbat kontakti orqali LED modulining markaziga o'tadi.Minus korpusdan o'tadi va tugma bilan yopiladi.

Korpus ichidagi LED modulining mahkamligini tekshirish yaxshi bo'lardi. Bu, shuningdek, LED yoritgichlari bilan bog'liq keng tarqalgan muammo.

Dumaloq burunli pense yoki pense yordamida modulni to'xtaguncha soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring. Ehtiyot bo'ling, bu vaqtda LEDni buzish oson.

Ushbu harakatlar LED chirog'ining funksionalligini tiklash uchun etarli bo'lishi kerak.

Chiroq ishlaganda va rejimlar o'zgartirilganda yomonroq, lekin nur juda xira yoki chiroq umuman ishlamaydi va ichida yonish hidi bor.

Muammo 2. Chiroq yaxshi ishlaydi, lekin xiralashgan yoki umuman ishlamaydi va ichida yonish hidi bor

Katta ehtimol bilan drayver muvaffaqiyatsiz tugadi.Drayver tranzistorlardagi elektron sxema bo'lib, chiroq rejimlarini boshqaradi va batareya zaryadsizlanishidan qat'i nazar, doimiy kuchlanish darajasi uchun ham javobgardir.

Siz kuygan drayverni lehimsiz va yangi drayverda lehimlashingiz yoki LEDni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulashingiz kerak. Bunday holda, siz barcha rejimlarni yo'qotasiz va faqat maksimal rejimda qolasiz.

Ba'zan (kamroq) LED ishlamay qoladi.Buni juda oddiy tekshirishingiz mumkin. LEDning kontakt maydonchalariga 4,2 V / kuchlanishni qo'llang. Asosiysi, polaritni chalkashtirmaslik. Agar LED yorqin yonib tursa, u holda haydovchi muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa, agar aksincha bo'lsa, unda siz yangi LEDga buyurtma berishingiz kerak.

Modulni LED bilan korpusdan burab qo'ying.Modullar har xil, lekin qoida tariqasida ular mis yoki guruchdan yasalgan va

Bunday chiroqlarning eng zaif nuqtasi - bu tugma. Uning kontaktlari oksidlanadi, buning natijasida fonar xira porlay boshlaydi, keyin esa umuman yonishni to'xtatib qo'yishi mumkin.Birinchi belgi oddiy akkumulyatorli chiroq zaif porlaydi, lekin tugmani bir necha marta bossangiz, yorug'lik kuchayadi. .

Bunday chiroqni porlashning eng oson yo'li quyidagilarni bajarishdir:

1. Yupqa torli simni oling va bir ipni kesib oling.2. Biz simlarni prujinaga o'ramiz.3. Batareya uni buzmasligi uchun simni egamiz. Tel chirog'ning burama qismidan biroz yuqoriga chiqishi kerak.4. Qattiq burang. Biz ortiqcha simni uzib tashlaymiz (yirtib tashlaymiz) Natijada, sim batareyaning salbiy qismi bilan yaxshi aloqa qilishni ta'minlaydi va chiroq mos keladigan yorqinlik bilan porlaydi. Albatta, bunday ta'mirlar bilan tugma endi mavjud emas, shuning uchun chiroqni yoqish va o'chirish bosh qismini aylantirish orqali amalga oshiriladi.Mening xitoylik yigitim bir-ikki oy shunday ishladi. Agar siz batareyani o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, chiroqning orqa tomoniga tegmang. Biz boshimizni boshqa tomonga buramiz.

Bugun men tugmani hayotga qaytarishga qaror qildim. Tugma plastik qutida joylashgan bo'lib, u shunchaki fonarning orqa tomoniga bosiladi. Aslida, uni orqaga qaytarish mumkin, lekin men buni biroz boshqacha qildim:

1. 2 mm li matkap yordamida 2-3 mm chuqurlikda bir juft teshik oching.2. Endi siz pinset yordamida korpusni tugma bilan ochishingiz mumkin.3. Tugmani olib tashlang.4. Tugma yelimsiz va qulflarsiz yig‘ilgan, shuning uchun uni ish yuritish pichog‘i bilan osongina qismlarga ajratish mumkin.Fotosuratda harakatlanuvchi kontakt oksidlangani ko‘rinib turibdi (markazda tugmachaga o‘xshash yumaloq narsa) Uni o‘chirgich bilan tozalash mumkin. yoki nozik zımpara va tugmachani bir joyga qo'ying, lekin men uni qo'shimcha ravishda bu qismni ham, mahkamlangan kontaktlarni ham qalaylashga qaror qildim.

1. Nozik zımpara bilan tozalang.2. Qizil rang bilan belgilangan joylarga nozik bir qatlam qo'llang. Biz oqimni spirt bilan o'chiramiz va tugmachani yig'amiz.3. Ishonchliligini oshirish uchun tugmaning pastki kontaktiga bahorni lehimladim.4. Biz hamma narsani qayta joylashtirdik.Ta'mirdan keyin tugma mukammal ishlaydi. Albatta, qalay ham oksidlanadi, lekin qalay juda yumshoq metall bo'lganligi sababli, tugma ishlatilganda oksid plyonkasi osongina yo'q qilinadi deb umid qilaman. Lampochkaning markaziy aloqasi qalaydan qilinganligi bejiz emas.

FOCUSNI TAKILISH.

Mening xitoylik yigitim "qaynoq nuqta" nima ekanligini juda noaniq tasavvurga ega edi, shuning uchun men uni yoritishga qaror qildim.Biz bosh qismini burab oldik.

1. Doskada kichik teshik bor (o'q). Barmog'ingizni stakanning tashqi tomoniga ozgina bosib, to'lg'azish vositasidan foydalanib, to'ldirishni burab qo'ying. Bu vintni ochishni osonlashtiradi.2. Reflektorni olib tashlang.3. Biz oddiy ofis qog'ozini olamiz, ofis teshigi bilan 6-8 teshik teshamiz.Teshik teshiklarining diametri LED diametriga juda mos keladi.6-8 ta qog'oz yuvgichni kesib oling.4. Yuvish moslamalarini LED ustiga qo'ying va ularni reflektor bilan bosing.Bu erda yuvish vositalarining soni bilan tajriba o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Men bir nechta chiroqlarning fokuslanishini shu tarzda yaxshiladim, yuvish vositalarining soni 4-6 tani tashkil etdi. Hozirgi bemorga ulardan 6 tasi kerak edi.

Xitoyliklar hamma narsani tejashadi. Bir nechta qo'shimcha tafsilotlar xarajatlarni oshiradi, shuning uchun ular uni o'rnatmaydilar.

Diagrammaning asosiy qismi (yashil rang bilan belgilangan) boshqacha bo'lishi mumkin. Bir yoki ikkita tranzistorda yoki ixtisoslashtirilgan mikrosxemada (menda ikkita qismdan iborat sxema bor: drossel va tranzistorga o'xshash 3 oyoqli mikrosxema). Lekin ular qizil rang bilan belgilangan qismda pulni tejashadi. Men bir kondansatör va bir juft 1n4148 diodni parallel ravishda qo'shdim (menda hech qanday tortishish yo'q edi). LEDning yorqinligi 10-15 foizga oshdi.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Yaxshilangan LED chiroq - RadioRadar

Yoritish muhandisligi

Bosh sahifa Havaskor radio uchun Yoritish uskunalari

Kechasi cho'ntak chirog'i ajralmas narsadir. Biroq, qayta zaryadlanuvchi batareyaga ega bo'lgan va elektr tarmog'idan zaryadlangan bozorda mavjud bo'lgan namunalar faqat umidsizlikka sabab bo'ladi. Ular sotib olinganidan keyin ham bir muncha vaqt ishlaydi, ammo keyin gel qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator yomonlashadi va bir zaryad faqat bir necha o'n daqiqa porlashni boshlaydi. Va ko'pincha chiroq yoqilgan holda zaryadlash paytida LEDlar birin-ketin yonib ketadi. Albatta, chiroqning past narxini hisobga olgan holda, siz har safar yangisini sotib olishingiz mumkin, ammo bir marta nosozliklar sabablarini tushunish, mavjud chiroqda ularni yo'q qilish va ko'p yillar davomida muammoni unutish tavsiya etiladi.

Keling, rasmda ko'rsatilgan narsani batafsil ko'rib chiqaylik. Muvaffaqiyatsiz lampalardan birining 1 diagrammasi va uning asosiy kamchiliklarini aniqlang. GB1 batareyasining chap tomonida uni zaryad qilish uchun mas'ul bo'lgan birlik mavjud. Zaryadlash oqimi C1 kondansatkichning sig'imi bilan o'rnatiladi. Kondensatorga parallel ravishda o'rnatilgan R1 rezistori chiroqni tarmoqdan ajratgandan so'ng uni zaryadsizlantiradi. Qizil LED HL1 teskari polaritda VD1-VD4 rektifikator ko'prigining pastki chap diyotiga parallel ravishda cheklovchi qarshilik R2 orqali ulanadi. Ko'prikning yuqori chap diyoti ochiq bo'lgan tarmoq kuchlanishining yarim davrlarida oqim LED orqali oqadi. Shunday qilib, HL1 LEDning porlashi faqat chiroqning tarmoqqa ulanganligini ko'rsatadi va zaryadlash davom etayotganini emas. Batareya yo'qolgan yoki noto'g'ri bo'lsa ham porlaydi.

Chiroqning elektr tarmog'idan iste'mol qilinadigan oqimi C1 kondansatkichining sig'imi bilan taxminan 60 mA bilan chegaralanadi. Uning bir qismi HL1 LED-ga tarmoqlanganligi sababli, GB1 batareyalari uchun zaryadlash oqimi taxminan 50 mA ni tashkil qiladi. XS1 va XS2 rozetkalari batareya kuchlanishini o'lchash uchun mo'ljallangan.

R3 rezistori parallel ravishda ulangan EL1-EL5 LEDlari orqali batareyani zaryadsizlantirish oqimini cheklaydi, lekin uning qarshiligi juda kichik va nominal oqimdan oshib ketadigan oqim LEDlar orqali oqadi. Bu yorqinlikni biroz oshiradi, lekin LED kristallarining buzilish tezligi sezilarli darajada oshadi.

Endi LEDning yonib ketishining sabablari haqida. Ma'lumki, plitalari sulfatlangan eski qo'rg'oshin akkumulyatorini zaryad qilishda uning ichki qarshiligi kuchayganida qo'shimcha kuchlanish pasayishi sodir bo'ladi. Natijada, zaryadlash vaqtida bunday akkumulyator yoki ularning akkumulyatorining terminallaridagi kuchlanish nominaldan 1,5...2 baravar yuqori bo'lishi mumkin. Agar hozirgi vaqtda zaryadlashni to'xtatmasdan, siz LEDlarning yorqinligini tekshirish uchun SA1 kalitini yopsangiz, u holda ular orqali o'tadigan oqim ruxsat etilgan qiymatdan sezilarli darajada oshib ketishi uchun kuchaygan kuchlanish etarli bo'ladi. LEDlar birma-bir ishlamay qoladi. Natijada, batareyaga yonib ketgan LEDlar qo'shiladi, bu esa keyingi foydalanish uchun yaroqsiz. Bunday chiroqni ta'mirlash mumkin emas - sotuvda zaxira batareyalar yo'q.

Chiroqni tugatish uchun taklif qilingan sxema shaklda ko'rsatilgan. 2 ta'riflangan kamchiliklarni bartaraf etish va har qanday noto'g'ri harakatlar tufayli uning elementlarining ishdan chiqishi ehtimolini yo'q qilish imkonini beradi. Bu LEDlarning ulanish sxemasini batareyaga o'zgartirishdan iborat bo'lib, uning zaryadlanishi avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bunga SA1 kalitini kalit bilan almashtirish orqali erishiladi. Cheklovchi rezistor R5 shunday tanlanganki, EL1-EL5 LEDlari orqali GB1 batareya zo'riqishida 4,2 V ga teng bo'lgan umumiy oqim 100 mA ni tashkil qiladi. SA1 kaliti uch pozitsiyali kalit bo'lganligi sababli, unga R4 rezistorini qo'shish orqali chiroqning yorqinligini kamaytirishning tejamli rejimini amalga oshirish mumkin bo'ldi.

HL1 LED-dagi indikator ham qayta ishlab chiqilgan. Rezistor R2 batareyaga ketma-ket ulangan. Zaryadlovchi oqim o'tganda uning ustiga tushadigan kuchlanish LED HL1 va cheklovchi qarshilik R3 ga qo'llaniladi. Endi GB1 akkumulyatori orqali o'tadigan zaryadlash oqimi ko'rsatiladi, bu nafaqat tarmoq kuchlanishining mavjudligi.

Yaroqsiz gel akkumulyatori 600 mA/soat sig‘imli uchta Ni-Cd akkumulyatoridan iborat kompozit bilan almashtirildi. Uning to'liq zaryadlash muddati taxminan 16 soatni tashkil qiladi va zaryadlashni o'z vaqtida to'xtatmasdan batareyaga zarar yetkazish mumkin emas, chunki zaryadlash oqimi batareyaning nominal hajmining 0,1 soniga teng xavfsiz qiymatdan oshmaydi.

Kuyganlar o'rniga 20 mA (maksimal oqim - 100 mA) va 15 ° emissiya burchagida nominal yorqinligi 8 cd bo'lgan 5 mm oq nurli diametri HL-508h338WC LEDlari o'rnatildi. Shaklda. 3-rasmda bunday LEDda kuchlanish pasayishining u orqali o'tadigan oqimga eksperimental bog'liqligi ko'rsatilgan. Uning 5 mA qiymati deyarli to'liq zaryadsizlangan GB1 batareyasiga to'g'ri keladi. Shunga qaramay, bu holda chiroqning yorqinligi etarli bo'lib qoldi.

Ko'rib chiqilgan sxema bo'yicha konvertatsiya qilingan chiroq bir necha yillardan beri muvaffaqiyatli ishlaydi. Yorqinlikning sezilarli pasayishi faqat batareya deyarli to'liq zaryadsizlanganda sodir bo'ladi. Bu uni zaryad qilish kerakligi haqidagi signaldir. Ma'lumki, Ni-Cd batareyalarini zaryadlashdan oldin to'liq zaryadsizlantirish ularning chidamliligini oshiradi.

Ko'rib chiqilayotgan modifikatsiya usulining kamchiliklari orasida biz uchta Ni-Cd akkumulyator batareyasining ancha yuqori narxini va uni standart qo'rg'oshin kislotasi o'rniga chiroq korpusiga joylashtirish qiyinligini ta'kidlashimiz mumkin. Muallif yangi akkumulyatorning tashqi plyonka qobig'ini uni tashkil etuvchi batareyalarni yanada ixchamroq joylashtirish uchun kesishi kerak edi.

Shu sababli, to'rtta LED bilan boshqa chiroqni yakunlashda, http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf SOT23-3 paketidagi ZXLD381 chipida faqat bitta Ni-Cd batareyasi va LED drayverini ishlatishga qaror qilindi. 0,9...2,2 V kirish kuchlanishi bilan u 70 mA gacha bo'lgan oqim bilan LEDlarni ta'minlaydi.

Shaklda. 4-rasmda ushbu chip yordamida HL1-HL4 LEDlari uchun quvvat manbai sxemasi ko'rsatilgan. Ularning umumiy oqimining L1 induktorining induktivligiga odatiy bog'liqligi grafigi shaklda ko'rsatilgan. 5. 2,2 mkH indüktans bilan (DLJ4018-2,2 induktor ishlatiladi) to'rtta parallel ulangan LED EL1-EL4 har biri 69/4 = 17,25 mA tokni tashkil qiladi, bu ularning yorqin porlashi uchun etarli.

Boshqa qo'shimcha elementlardan faqat Schottky diodi VD1 va kondansatör C1 mikrosxemani tekislangan chiqish oqimi rejimida ishlatish uchun talab qilinadi. Qizig'i shundaki, ZXLD381 mikrosxemasini ishlatish uchun odatiy diagrammada ushbu kondansatörning quvvati 1 F deb ko'rsatilgan. G1 batareya zaryadlash bloki rasmdagi bilan bir xil. 2. R4 va R5 cheklovchi rezistorlar, ular ham mavjud, endi kerak emas va SA1 kalitiga faqat ikkita pozitsiya kerak.

Qismlarning kamligi tufayli chiroqni o'zgartirish osilgan o'rnatish orqali amalga oshirildi. G1 batareyasi (600 mA / soat quvvatga ega Ni-Cd o'lchamli AA) tegishli ushlagichga o'rnatilgan. Shakldagi sxema bo'yicha o'zgartirilgan chiroq bilan solishtirganda. 2, yorqinlik sub'ektiv ravishda biroz pastroq bo'lib chiqdi, ammo juda etarli.

Nashr qilingan sana: 31.05.2013

O'quvchilarning fikrlari

Hozircha izohlar yo‘q. Sizning sharhingiz birinchi bo'ladi.

Yuqoridagi material bo'yicha o'z sharhingiz, fikringiz yoki savolingizni qoldirishingiz mumkin:

www.radioradar.net

O'tgan kuni qo'shnisi kelib, o'zi bilan yoqimli portativ chiroq olib keldi.
Chiroq olti oy ishladi, olti oy bo'sh yotdi, endi kerak, lekin ishlamayapti. Chiroq podvalda ishlatilgan; lampochka faqat eshikning tepasida va murabbo va tuzlangan bodring bilan uzoqdagi javonlar yaqinida g'amgin. Chiroq podvalda, kalit va rozetka ostida eshik romiga osilgan holda yashagan. Podval quruq, eri lampochka bilan tashuvchi yasamoqchi edi, lekin chiroq paydo bo'ldi - bunga hojat yo'q edi. Ayollar o'zaro g'iybat qilishayotganda, men fonus bilan mashg'ul bo'ldim. Chiroq xitoylar tomonidan ishlab chiqarilgan, geliy kislotasi batareyasi bor,
halogen akkor chiroq, batareyani zaryadlash uchun zaryadlovchi,
ibtidoiy sxema bo'yicha yig'ilgan.

Multimetr bilan batareyaning kerakli o'lchovlarini oldim:

Kuchlanish va oqim nolga teng, qarshilik cheksizdir. Bunday batareya bilan shug'ullanishning ma'nosi yo'q, men uni jonlantirishga harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ldim, lekin agar u o'lsa, u o'ldi. 220 voltdan quvvat oladigan LED bilan oddiy chiroq yasashga qaror qilindi.
Qo‘shnisi bir uchida vilkasi bo‘lgan besh metrga yaqin elektr simini olib keldi.
Men 12 voltli LED lampochkani topdim.
zarur zaryadlovchidan ishlaydigan taxta ham mavjud edi,
Men LED indikatori o'rniga faqat D815D zener diyotini o'rnatdim, Ha, men elektr simini taxtaga lehimladim.
U vilkasini tarmoqqa tiqdi va fonarning mayin nuri xonani yoritib yubordi.
Bitim atigi bir yarim rubl edi, lekin men qo'shnimdan sovg'a sifatida uch litrli turli xil tuzlangan sabzavotlar oldim.

usamodelkina.ru

1,5 V va undan past kuchlanishli LED chiroq

Bloklash generatori juda katta vaqt oralig'ida takrorlanadigan qisqa muddatli impulslarning generatoridir.

Bloklash generatorlarining afzalliklaridan biri ularning qiyosiy soddaligi, yukni transformator orqali ulash qobiliyati, yuqori samaradorlik va etarlicha kuchli yukni ulashdir.

Bloklash osilatorlari ko'pincha havaskor radio sxemalarida qo'llaniladi. Lekin biz ushbu generatordan LEDni ishga tushiramiz.

Ko'pincha piyoda, baliq ovlash yoki ov qilishda sizga chiroq kerak bo'ladi. Lekin har doim ham qo'lingizda batareya yoki 3V batareyalar bo'lmaydi. Ushbu sxema LEDni deyarli o'lik batareyadan to'liq quvvat bilan ishga tushirishi mumkin.

Sxema haqida bir oz. Tafsilotlar: har qanday tranzistor (n-p-n yoki p-n-p) mening KT315G pallasida ishlatilishi mumkin.

Rezistorni tanlash kerak, lekin keyinroq bu haqda ko'proq.

Ferrit halqasi unchalik katta emas.

Va past kuchlanishli pasayish bilan yuqori chastotali diod.

Shunday qilib, men stolimdagi tortmani tozalab, cho'g'lanma lampochkali eski chiroqni topdim, albatta, yonib ketgan va yaqinda men ushbu generatorning diagrammasini ko'rdim.

Va men sxemani lehimlab, chiroqqa qo'yishga qaror qildim.

Xo'sh, boshlaylik:

Birinchidan, ushbu sxema bo'yicha yig'amiz.

Biz ferrit halqani olamiz (men uni lyuminestsent chiroqning balastidan tortib oldim) va 0,5-0,3 mm simni 10 burilish (u nozikroq bo'lishi mumkin, lekin bu qulay bo'lmaydi). Biz uni o'rab olamiz, pastadir yoki novda qilamiz va yana 10 burilish bilan shamollaymiz.

Endi biz KT315 tranzistorini, LEDni va transformatorimizni olamiz. Biz diagramma bo'yicha yig'amiz (yuqoriga qarang). Bundan tashqari, diod bilan parallel ravishda kondansatör joylashtirdim, shuning uchun u yorqinroq porladi.

Shunday qilib, ular uni yig'ishdi. Agar LED yonmasa, batareyaning polaritesini o'zgartiring. Hali ham yonmaydi, LED va tranzistor to'g'ri ulanganligini tekshiring. Agar hamma narsa to'g'ri bo'lsa va hali ham yonmasa, transformator to'g'ri o'ralgan emas. Rostini aytsam, mening sxemam ham birinchi marta ishlamadi.

Endi biz diagrammani qolgan tafsilotlar bilan to'ldiramiz.

VD1 diodi va C1 kondansatkichini o'rnatish orqali LED yorqinroq yonadi.

Oxirgi bosqich - rezistorni tanlash. Doimiy qarshilik o'rniga biz 1,5 kOhm o'zgaruvchini qo'yamiz. Va biz aylana boshlaymiz. Siz LED yorqinroq porlayotgan joyni topishingiz kerak va agar siz qarshilikni biroz oshirsangiz, LED o'chadigan joyni topishingiz kerak. Mening holatimda bu 471 Ohm.

Xo'sh, endi nuqtaga yaqinroq))

Biz chiroqni qismlarga ajratamiz

Biz bir tomonlama yupqa shisha toladan chiroq naychasining o'lchamiga qadar doira kesib oldik.

Endi biz borib, bir necha millimetr o'lchamdagi kerakli denominatsiyalarning qismlarini qidiramiz. Transistor KT315

Endi biz taxtani belgilaymiz va folga ish yuritish pichog'i bilan kesib tashlaymiz.

Biz taxtani maydalaymiz

Agar mavjud bo'lsa, biz xatolarni tuzatamiz.

Endi taxtani lehimlash uchun bizga maxsus maslahat kerak, agar bo'lmasa, bu muhim emas. Biz 1-1,5 mm qalinlikdagi simni olamiz. Biz uni yaxshilab tozalaymiz.

Endi biz uni mavjud lehimli temirga o'ramiz. Telning uchi o'tkir va konservalangan bo'lishi mumkin.

Keling, qismlarni lehimlashni boshlaylik.

Siz kattalashtiruvchi oynadan foydalanishingiz mumkin.

Xo'sh, kondansatör, LED va transformatordan tashqari hamma narsa lehimlanganga o'xshaydi.

Endi sinovdan o'tish. Biz ushbu qismlarning barchasini (lehimsiz) "snot" ga biriktiramiz.

Hoora!! sodir bo'ldi. Endi siz barcha qismlarni qo'rqmasdan an'anaviy tarzda lehimlashingiz mumkin

Men to'satdan chiqish voltajining nima ekanligiga qiziqib qoldim, shuning uchun men o'lchab ko'rdim

Yuqori quvvatli LED uchun 3,7V normal hisoblanadi.

Eng muhimi, LEDni lehimlash))

Biz uni chiroqqa joylashtirdik; men uni o'rnatganimda, men LEDni lehimladim - bu yo'lda edi.

Shunday qilib, biz uni joylashtirdik va hamma narsa erkin joylashishiga ishonch hosil qildik. Endi biz taxtani chiqaramiz va qirralarni lak bilan yopamiz. Qisqa tutashuv bo'lmasligi uchun, chunki chiroqning tanasi minus.

Endi biz LEDni orqaga lehimlaymiz va yana tekshiramiz.

Tekshirildi, hamma narsa ishlaydi !!!

Endi biz bularning barchasini chiroqqa ehtiyotkorlik bilan joylashtiramiz va uni yoqamiz.

Bunday chiroqni hatto o'lik batareyadan ham boshlash mumkin yoki batareyalar umuman bo'lmasa (masalan, ov paytida o'rmonda). Kichkina kuchlanishni olishning turli xil usullari mavjud (kartoshkaga turli metallarning 2 ta simini joylashtiring) va LEDni ishga tushiring.

Omad tilayman!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

Batareya LED

Kech bo'ldi, hech narsa yo'q edi. Va men stol atrofida to'plangan radio komponentlar va boshqa elektron narsalarni tozalashni boshladim. Kimdir molxonaga, kimdir divanga boradi. Va narsalarni tartibga solish jarayonida men o'rnatilgan transformatorsiz rektifikatordan zaryadlangan batareyali oddiy yonib ketgan LED chiroqqa duch keldim.

LEDlarning o'zlari tirik bo'lib chiqdi va ish yaxshi ko'rindi, men uni ish holatiga keltirishga qaror qildim. Albatta, asl xitoy sxemasiga ko'ra emas, balki yanada rivojlanganiga ko'ra. Rejaga ko'ra, yangilangan qayta zaryadlanuvchi LED chirog'i tarmoqdan quvvatlanadi va litiy-iondan (50 mA oqimda) 20 soatgacha porlaydi.

Qo'rqmang - qimmat qismlarni lehimlashning hojati yo'q :) Bu maqsadlar uchun har qanday mobil telefondan tayyor zaryadlovchi (men uni bir oy oldin yo'qotib qo'yganman) va har qanday mobil lityum-ion batareyasi (ular berishdi) ehtiyot qismlar uchun dengizga cho'kib ketgan telefon) mukammaldir.

Nima qilish kerak? Zaryadlovchini faqat batareyaga ulang va o'z navbatida uni LEDlarga ulang.

Chiroq qo'shimcha LED uchun kichik kvadrat teshikka ega bo'lganligi sababli, men uni to'q rangli pleksiglas bilan yopdim va uning ostiga qizil rangli LEDni qo'yib, u zaryadlash uchun ulanganligini ko'rsatdi. LED xotira chiqishlariga parallel ravishda yoqiladi.

Chiroqning asl vilkasi yo'qolgan, shuning uchun men yangisini yasashga to'g'ri keldi, uni avval yuqorida aytib o'tilgan zaryadlovchidan sharf olib tashlanganidan arraladim.

Ko'rib turganingizdek, zaryadlovchi va LED chirog'ining boshqa qismlari uchun korpusda etarli joy bor edi.

O'rnatishda shuni yodda tutingki, agar batareya to'g'ridan-to'g'ri zaryadlovchiga lehimlangan bo'lsa, u holda tarmoqdan uzilganida bir necha milliamperning kichik o'z-o'zidan zaryadsizlanishi bo'ladi. Yechim oddiy - 0,5A dan ortiq oqim uchun IN4001 yoki shunga o'xshash diod qo'shing.

Endi, o'tish tugmasi bilan chiroqni yoqsangiz, batareya plyus 20 Ohm qarshilik orqali LEDlarga o'tadi. Va o'tish tugmachasini yana bosish va plyusni batareyaga o'tkazish orqali biz chiroqni tarmoqdan zaryadlash rejimiga o'tkazamiz.

Batareyaning o'zi zaryadlovchiga ega bo'lishiga qaramay, men chiroqni rozetkaga 5 soatdan ko'proq vaqt davomida qo'yishni tavsiya etmayman. Siz hech qachon bilmaysiz ...

Tayyor LED qayta zaryadlanuvchi chiroq juda chiroyli va ishlatish uchun qulay bo'lib chiqdi. Ko'pgina maqsadlar uchun etarlicha yorqin. Kimga qo'shimcha quvvat kerak - kuchli LEDlarga qarang.

Bu erda, misol sifatida, ushbu oddiy dizayndan foydalanib, men ishlamaydigan mobil telefonlarning qoldiqlaridan foydalangan holda chiroqlarni qayta ishlash tamoyilini ko'rsatdim, sizda juda katta miqdorda to'planganingizga aminman.

LED chiroqlar forumi

Maqolani muhokama qiling BATTERY LED

radioskot.ru

Biz Xitoy fonarini tiklaymiz va hayotga keltiramiz. / Seminar / Yo'qolmagan

Ko'p odamlar bitta batareyada ishlaydigan turli xil xitoy chiroqlariga ega. Bu kabi: Afsuski, ular juda qisqa umr ko'rishadi. Men sizga chiroqni qanday qilib hayotga qaytarish va bunday chiroqlarni yaxshilashi mumkin bo'lgan ba'zi oddiy modifikatsiyalar haqida batafsil aytib beraman. Bunday chiroqlarning eng zaif nuqtasi - bu tugma. Uning kontaktlari oksidlanadi, buning natijasida chiroq xira porlashni boshlaydi va keyin umuman yoqilishini to'xtatishi mumkin. Birinchi belgi shundaki, oddiy akkumulyatorli chiroq zaif porlaydi, lekin tugmani bir necha marta bossangiz, yorqinlik oshadi. Bunday fonarni porlashning eng oson yo'li quyidagilarni bajarishdir: 1. Yupqa simli simni oling va bir ipni kesib oling. 2. Biz simlarni bahorga o'ramiz. 3. Batareya uni buzmasligi uchun simni egamiz. Tel chiroqning vint qismidan biroz yuqoriga chiqishi kerak. 4. Qattiq burama. Biz ortiqcha simni uzamiz (yirtib tashlaymiz). Natijada, sim batareyaning salbiy qismi bilan yaxshi aloqa qilishni ta'minlaydi va chiroq mos yorqinlik bilan porlaydi. Albatta, bunday ta'mirlash uchun tugma mavjud emas, shuning uchun chiroqni yoqish va o'chirish bosh qismini aylantirish orqali amalga oshiriladi. Mening xitoylik yigitim bir necha oy shunday ishladi. Agar siz batareyani o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, chiroqning orqa tomoniga tegmang. Biz boshimizni boshqa tomonga buramiz.

TUGMA ISHLATINI TAYTA QILISH.

Bugun men tugmani hayotga qaytarishga qaror qildim. Tugma plastik qutida joylashgan bo'lib, u shunchaki fonarning orqa tomoniga bosiladi. Aslida, uni orqaga qaytarish mumkin, lekin men buni biroz boshqacha qildim: 1. 2-3 mm chuqurlikda bir juft teshik qilish uchun 2 mm burg'ulashdan foydalaning.2. Endi siz pinset yordamida korpusni tugma bilan ochishingiz mumkin.3. Tugmani olib tashlang.4. Tugma yelimsiz va qulflarsiz yig‘ilgan, shuning uchun uni ish yuritish pichog‘i bilan osongina qismlarga ajratish mumkin.Fotosuratda harakatlanuvchi kontakt oksidlangani ko‘rinib turibdi (markazda tugmachaga o‘xshash yumaloq narsa) Uni o‘chirgich bilan tozalash mumkin. yoki nozik silliqlash qog'ozi va tugmachani bir joyga qo'ying, lekin men uni qo'shimcha ravishda bu qismni ham, mahkamlangan kontaktlarni ham qalaylashga qaror qildim.1. Nozik zımpara bilan tozalang.2. Qizil rang bilan belgilangan joylarga nozik bir qatlam qo'llang. Biz oqimni spirt bilan o'chiramiz va tugmachani yig'amiz.3. Ishonchliligini oshirish uchun tugmaning pastki kontaktiga bahorni lehimladim.4. Biz hamma narsani qayta joylashtirdik.Ta'mirdan keyin tugma mukammal ishlaydi. Albatta, qalay ham oksidlanadi, lekin qalay juda yumshoq metall bo'lganligi sababli, tugma ishlatilganda oksid plyonkasi osongina yo'q qilinadi deb umid qilaman. Lampochkaning markaziy aloqasi qalaydan qilinganligi bejiz emas.

FOCUSNI TAKILISH.

Mening xitoylik yigitim "qaynoq nuqta" nima ekanligini juda noaniq tasavvurga ega edi, shuning uchun men uni yoritishga qaror qildim.Bosh qismini burab qo'ying.1. Kengashda (o'q) kichik bir teshik bor. Barmog'ingizni stakanning tashqi tomoniga ozgina bosib, to'lg'azish vositasidan foydalanib, to'ldirishni burab qo'ying. Bu vintni ochishni osonlashtiradi.2. Reflektorni olib tashlang.3. Biz oddiy ofis qog'ozini olamiz, ofis teshigi bilan 6-8 teshik teshamiz.Teshik teshiklarining diametri LED diametriga juda mos keladi.6-8 ta qog'oz yuvgichni kesib oling.4. Yuvish moslamalarini LED ustiga qo'ying va ularni reflektor bilan bosing.Bu erda yuvish vositalarining soni bilan tajriba o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Men bir nechta chiroqlarning fokuslanishini shu tarzda yaxshiladim, yuvish vositalarining soni 4-6 tani tashkil etdi. Hozirgi bemorga ulardan 6 tasi kerak edi. Oxiri nima bo'ldi: Chapda bizning xitoy, o'ngda Fenix ​​LD 10 (kamida).Natija juda yoqimli. Issiq nuqta aniq va bir xil bo'lib qoldi.

YORQINLIKNI OSHARTIRING (elektronika haqida ozgina biladiganlar uchun).

Xitoyliklar hamma narsani tejashadi. Bir nechta qo'shimcha tafsilotlar xarajatlarni oshiradi, shuning uchun ular uni o'rnatmaydilar Diagrammaning asosiy qismi (yashil rang bilan belgilangan) boshqacha bo'lishi mumkin. Bir yoki ikkita tranzistorda yoki ixtisoslashtirilgan mikrosxemada (menda ikkita qismdan iborat sxema bor: drossel va tranzistorga o'xshash 3 oyoqli mikrosxema). Lekin ular qizil rang bilan belgilangan qismda pulni tejashadi. Men bir kondansatör va bir juft 1n4148 diodni parallel ravishda qo'shdim (menda hech qanday tortishish yo'q edi). LEDning yorqinligi 10-15 foizga oshdi.

1. Shunga o'xshash xitoyliklarda LED shunday ko'rinadi. Yon tomondan siz ichida qalin va ingichka oyoqlari borligini ko'rishingiz mumkin. Yupqa oyoq - bu ortiqcha. Siz ushbu belgiga amal qilishingiz kerak, chunki simlarning ranglarini butunlay oldindan aytib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin.2. LED lehimli taxta bilan shunday ko'rinadi (orqa tomonda). Yashil rang folga ishora qiladi. Haydovchidan keladigan simlar LEDning oyoqlariga lehimlanadi.3. O'tkir pichoq yoki uchburchak fayl yordamida svetodiodning musbat tomonidagi folga kesib oling.Lakni olib tashlash uchun butun taxtani qumlang.4. Diyotlar va kondansatkichlarni lehimlang. Men kompyuterning quvvat manbai buzilganidan diodlarni oldim va yonib ketgan qattiq diskdan tantal kondensatorini lehimladim.Ijobiy simni endi diodlar bilan prokladkaga lehimlash kerak.

Natijada, chirog'i (ko'z bilan) 10-12 lumen ishlab chiqaradi (qaynoq nuqtalar bilan rasmga qarang), Feniks tomonidan baholanadi, bu minimal rejimda 9 lumen ishlab chiqaradi.

Va oxirgi narsa: xitoyliklarning markali chiroqqa nisbatan afzalligi (ha, kulmang) Brendli chiroqlar batareyalardan foydalanish uchun mo'ljallangan, shuning uchun batareya 1 voltgacha zaryadsizlanganda, mening Fenix ​​LD 10 shunchaki aylanmaydi. yoqilgan. Men kompyuter sichqonchasida o'z xizmat muddatini o'tagan ishqoriy batareyani oldim. Multimetr 1,12v ga tushganligini ko'rsatdi. Sichqoncha endi ishlamadi, Feniks, aytganimdek, boshlamadi. Ammo xitoycha ishlaydi! Chap tomonda xitoycha, o'ngda Fenix ​​LD 10 kamida (9 lumen) joylashgan. Afsuski, oq rang balansi oʻchirilgan. Feniksning harorati 4200K. Xitoyliklar ko'k, lekin fotosuratdagi kabi yomon emas.Faqat o'yin-kulgi uchun men batareyani tugatishga harakat qildim. Ushbu yorqinlik darajasida (ko'z bilan 5-6 lumen) chiroq taxminan 3 soat ishladi. Yorqinlik sizning oyoqlaringizni qorong'i kirishda / o'rmonda / podvalda yoritish uchun etarli. Keyin yana 2 soat davomida yorqinlik "olovli" darajasiga kamaydi. Qabul qilaman, 3-4 soat maqbul yorug'lik ko'p narsani hal qilishi mumkin. Buning uchun men ta'zim qilaman Stari4ok.

Hh004F ulanish diagrammasi

Yoritish uchun yorug'lik sensori ulanish sxemasi

Hozirgi vaqtda elektr uzilishlari juda tez-tez bo'lib qoldi, shuning uchun havaskor radio adabiyotida mahalliy energiya manbalariga katta e'tibor beriladi. Juda ko'p energiya talab qilmaydi, lekin favqulodda o'chirish paytida juda foydali, ixcham qayta zaryadlanuvchi chiroq (AKF), uning akkumulyatorida uchta muhrlangan nikel-kadmiy diskli batareyalar D 0,25 ishlatiladi. ACFning u yoki bu sabablarga ko'ra muvaffaqiyatsizligi katta umidsizlikka olib keladi. Biroq, agar siz bir oz ixtirochilikni qo'llasangiz, chiroqning o'zi dizaynini tushunsangiz va asosiy elektrotexnikani bilsangiz, u holda uni ta'mirlash mumkin va sizning kichik do'stingiz sizga uzoq vaqt va ishonchli xizmat qiladi.

Sxema dizayni. Dizayn

Kutilganidek, 2.424.005 R3 qayta zaryadlanuvchi chiroq "Elektronika V6-05" yo'riqnomasini o'rganishdan boshlaylik. Elektr sxemasi (1-rasm) va chiroqning dizayni diqqat bilan taqqoslangandan so'ng, nomuvofiqliklar darhol boshlanadi. Sxemada ortiqcha batareyadan keladi va minus HL1 lampochkasiga ulanadi.

Aslida, HL1 koaksiyal terminali doimiy ravishda batareyaning plyusiga ulanadi va minus S1 orqali tishli rozetkaga ulanadi. O'rnatish ulanishlarini sinchkovlik bilan o'rganib chiqqach, biz darhol HL1 diagramma bo'yicha ulanmaganligini, C1 kondansatörü 1-rasmda ko'rsatilganidek, VD1 va VD2 ga ulanmaganligini, lekin minus batareyani bosib, strukturaning elastik kontaktiga ulanmaganligini darhol payqadik. , bu konstruktiv va texnologik jihatdan qulay, chunki C1, eng katta element sifatida, strukturaviy elementlar bilan juda qattiq o'rnatilgan - ACF korpusi va akkumulyator bahorining kontakti bilan tizimli ravishda birlashtirilgan elektr vilkasi pinlaridan biri; rezistor R2 C1 kondansatörü bilan ketma-ket ulanmagan, lekin bir uchi bilan elektr vilkasining ikkinchi piniga, ikkinchisi esa ushlagichga lehimlangan.U1. Bu ham ACF sxemasida hisobga olinmaydi. Qolgan ulanishlar 2-rasmda ko'rsatilgan sxemaga mos keladi.

Ammo agar siz juda aniq bo'lgan dizayn va texnologik afzalliklarni hisobga olmasangiz, 1-rasm yoki 2-rasmga ko'ra, printsipial jihatdan C1 qanday ulanganligi muhim emas. Aytgancha, AKF zaryadlovchi pallasini yaxshilash uchun yaxshi fikr bilan "qo'shimcha" elementlardan foydalanishdan qochish mumkin emas edi.

Xotira sxemasi umumiy algoritmni saqlab qolgan holda, uni 3-rasmga muvofiq yig'ish orqali sezilarli darajada soddalashtirilishi mumkin.

Farqi shundaki, VD1 va VD2 elementlari shakldagi diagrammada. 3 ikkita funktsiyani bajaradi, bu elementlar sonini kamaytirishga imkon berdi. VD1, VD2 dagi ta'minot kuchlanishining salbiy yarim to'lqini uchun VD1 zener diyoti rektifikator diodi bo'lib xizmat qiladi, u shuningdek taqqoslash davri (CC) uchun ijobiy mos yozuvlar kuchlanishining manbai bo'lib, uning (ikkinchi) funktsiyasi ham bajariladi. VD2 tomonidan. CC quyidagicha ishlaydi: VD2 katodidagi EMF qiymati uning anodidagi kuchlanishdan kamroq bo'lsa, batareyani zaryad qilishning normal jarayoni sodir bo'ladi. Batareya zaryadlanganda, batareyadagi EMF qiymati oshadi va u anoddagi kuchlanishga yetganda, VD2 yopiladi va zaryadlash to'xtaydi. VD1 mos yozuvlar kuchlanishining qiymati (stabilizatsiya kuchlanishi) VD2 + R3VD3 bo'ylab kuchlanish tushishi + akkumulyator emf bo'ylab oldinga yo'nalishda kuchlanish pasayishi yig'indisiga teng bo'lishi kerak va ma'lum bir zaryad oqimi va muayyan elementlar uchun tanlanadi. To'liq zaryadlangan diskning EMF 1,35 V ni tashkil qiladi.

Ushbu zaryadlash sxemasi bilan LED, batareyaning zaryadlash holatining ko'rsatkichi sifatida, jarayonning boshida yorqin yonadi, zaryadlanganda uning yorqinligi pasayadi va to'liq zaryadlanganda u o'chadi. Agar ish paytida zaryad oqimining mahsuloti va soatlarda VD3 porlash vaqti uning nazariy sig'imi qiymatidan sezilarli darajada past ekanligi aniqlansa, bu VD2-dagi komparator to'g'ri ishlamayotganligini ko'rsatmaydi, lekin bittasi. yoki undan ko'p disklarning sig'imi etarli emas.

foydalanish shartlari

Endi batareyaning zaryadlanishi va zaryadsizlanishini tahlil qilaylik. Texnik shartlarga (12MO.081.045) ko'ra, 220 V kuchlanishdagi to'liq zaryadsizlangan akkumulyator uchun zaryadlash vaqti 20 soatni tashkil qiladi.C1 = 0,5 mkF da zaryadlash oqimi quvvatning tarqalishini va besleme zo'riqishida o'zgarishlarni hisobga olgan holda, taxminan 25-28 mA ni tashkil qiladi, bu tavsiyalarga to'g'ri keladi va Tavsiya etilgan tushirish oqimi zaryadlash oqimidan ikki baravar ko'p, ya'ni. 50

mA. To'liq zaryadlash-razryad aylanishlar soni 392. Haqiqiy ACF konstruktsiyasida zaryadsizlantirish standart 3,5 V x 0,15 A lampochkada (uchta disk bilan) amalga oshiriladi, garchi u yorqinlikni oshiradi, lekin ayni paytda tufayli. akkumulyatordan oqimning spetsifikatsiyalarda tavsiya etilganidan oshib ketishi batareyaning ishlash muddatiga salbiy ta'sir qiladi, shuning uchun bunday almashtirish tavsiya etilmaydi, chunki disklarning ba'zi nusxalarida bu gaz hosil bo'lishining ko'payishiga olib kelishi mumkin, bu esa o'z navbatida. korpus ichidagi bosimning oshishiga va planshet paketining faol moddasi va tananing minus qismi o'rtasida disk prujina tomonidan amalga oshiriladigan ichki aloqaning yomonlashishiga olib keladi. Bu, shuningdek, elektrolitning muhr orqali chiqishiga olib keladi, bu esa korroziyaga va disklarning o'zlari o'rtasida ham, disklar va AKF strukturasining metall elementlari o'rtasida ham aloqaning yomonlashishiga olib keladi.

Bundan tashqari, oqish tufayli suv elektrolitdan bug'lanadi, buning natijasida diskning ichki qarshiligi va butun batareya kuchayadi. Bunday diskning keyingi ishlashi bilan elektrolitning qisman kristalli KOHga, qisman kaliy K2CO3 ga aylanishi natijasida u butunlay ishdan chiqadi. Aynan shu sabablarga ko'ra zaryadlash va tushirish masalalariga alohida e'tibor berilishi kerak.

Amaliy ta'mirlash

Shunday qilib, uchta batareyadan biri yomonlashdi. Avometr yordamida uning holatini baholashingiz mumkin. Buning uchun (tegishli polaritda) har bir diskda 2-2,5 A oralig'ida to'g'ridan-to'g'ri oqimni o'lchash uchun o'rnatilgan avometrning zondlari bilan qisqa tutashuv amalga oshiriladi.

Yaxshi, yangi zaryadlangan disklar uchun qisqa tutashuv oqimi 2-3 A oralig'ida bo'lishi kerak. ACFni ta'mirlashda ikkita mantiqiy variant paydo bo'lishi mumkin: 1) zaxira disklar yo'q; 2) zaxira disklar mavjud.

Birinchi holda, bu yechim eng oddiy bo'ladi. Uchinchi, yaroqsiz disk o'rniga KT802 tipidagi yaroqsiz tranzistorning mis korpusidan kir yuvish mashinasi o'rnatilgan bo'lib, u ko'pchilik AKF dizaynlariga mos keladi. Yuvish mashinasini yasash uchun tranzistor elektrodlarining terminallarini olib tashlang va ikkala uchini mis paydo bo'lguncha qoplamadan nozik fayl bilan tozalang, so'ngra ular tekis tekislikka yotqizilgan nozik taneli silliqlash qog'ozida maydalanadi, shundan so'ng ular silliqlashtiriladi. GOI pastasi qo'llaniladigan qatlam bilan namatning bir qismiga porlash. Ushbu operatsiyalarning barchasi kontakt qarshiligining yonish vaqtiga ta'sirini kamaytirish uchun zarurdir. Xuddi shu narsa ish paytida qorong'i yuzalarni xuddi shu sabablarga ko'ra silliqlash maqsadga muvofiq bo'lgan disklarning aloqa uchlariga ham tegishli.

Bitta diskni olib tashlash HL1 porlashining yorqinligini pasayishiga olib kelishi sababli, AKF-ga 0,15 A kuchlanishli 2,5 V lampochka o'rnatilgan yoki undan ham yaxshiroq, 0,068 A ga 2,5 V lampochka o'rnatilgan, ammo u kamroq bo'lsa ham. quvvat, oqim zaryadini kamaytiradi, uni texnik xususiyatlarda tavsiya etilganiga yaqinlashtirishga imkon beradi, bu esa batareya disklarining ishlash muddatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Amaliy qismlarga ajratish va diskdagi nosozlikning tuzatilishi mumkin bo'lgan sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ko'pincha buzilish sababi disk kamonining yo'q qilinishidir. Shuning uchun, yaroqsiz diskni tashlashga shoshilmang va agar omadingiz bo'lsa, uni yana bir oz ishlashga majbur qilishingiz mumkin. Ushbu operatsiyani bajarish uchun etarli aniqlik va ma'lum sanitariya-tesisat ko'nikmalari talab qilinadi.

Buni amalga oshirish uchun sizga kichik skameyka, diametri taxminan 10 mm bo'lgan rulmanli shar va qalinligi 3-4 mm bo'lgan silliq po'lat plitalar kerak bo'ladi. Plastinka jag'lar va tananing musbat qismi orasiga 1 mm qalinlikdagi elektr kartonli prokladka orqali joylashtiriladi va to'p ikkinchi jag' bilan tananing salbiy qismi orasiga joylashtiriladi, to'pni taxminan uning markaziga yo'naltiradi. Elektr karton qistirmalari diskning qisqa tutashuvlarini bartaraf etish uchun mo'ljallangan, plastinka esa quvvatni bir tekis taqsimlash va batareya qutisining ijobiy qismining deformatsiyasini vitsening jag'lariga tegib ketishining oldini olish uchun mo'ljallangan. Ularning kattaligi aniq. Vitseni asta-sekin torting. To'pni 1-2 mm bosgandan so'ng, diskni qurilmadan chiqarib oling va qisqa tutashuv oqimini boshqaring. Odatda, bir yoki ikkita qisqichdan so'ng, zaryadlangan disklarning yarmidan ko'pi qisqa tutashuv oqimining 2-2,5 A gacha o'sishini ko'rsata boshlaydi. Muayyan zarbadan so'ng, siqish kuchi keskin ortadi, bu deformatsiyalanuvchi qismning deformatsiyalanishini anglatadi. korpus planshet ustida joylashgan. Keyinchalik bosish amaliy emas, chunki bu batareyaning yo'q qilinishiga olib keladi. Agar to'xtashdan keyin qisqa tutashuv oqimi ko'paymasa, disk butunlay yaroqsiz.

Ikkinchi holda, diskni boshqasiga almashtirish ham kerakli natijaga olib kelmasligi mumkin, chunki to'liq ishlaydigan disklar "sig'imli" xotiraga ega.

Batareyada ishlaganda har doim kamida bitta disk sig'im qiymatidan past bo'lganligi sababli, u zaryadsizlanganda ichki qarshilik keskin ortadi, bu qolgan qismini to'liq zaryadsizlantirish imkoniyatini cheklaydi. disklar. Ushbu hodisani bartaraf etish uchun bunday batareyani biroz zaryadlash tavsiya etilmaydi, chunki bu sig'imning oshishiga olib kelmaydi, faqat eng yaxshi drayverlarning ishdan chiqishiga olib keladi. Shuning uchun, batareyada kamida bitta diskni almashtirishda, yuqoridagi hodisalarni bartaraf etish uchun ularning barchasini majburiy mashg'ulotlarga (bitta to'liq zaryadlash-to'shatish davrini bering) o'tkazish tavsiya etiladi. Har bir diskni zaryadlash ikkita disk o'rniga tranzistorlardan yasalgan yuvish vositalaridan foydalangan holda bir xil ACFda amalga oshiriladi.

Chiqarish 50 Ohm qarshilikka ega bo'lgan rezistorda, 25 mA (bu spetsifikatsiyalarga mos keladigan) tushirish oqimini ta'minlab, undagi kuchlanish 1 V ga yetguncha amalga oshiriladi. Shundan so'ng, disklar batareyaga birlashtiriladi va birgalikda zaryadlangan. Batareyani to'liq zaryad qilgandan so'ng, batareya quvvati 3 V ga yetguncha uni standart HL ga to'kib tashlang. Xuddi shu HL yukida, zaryadsizlangan har bir diskning qisqa tutashuv oqimini yana 1 V ga tekshiring.

Batareyaning bir qismi sifatida ishlashga yaroqli disklar uchun har bir diskning qisqa tutashuv oqimi taxminan bir xil bo'lishi kerak. Batareya quvvati 3 V gacha bo'lgan zaryadsizlanish vaqti 30-40 minut bo'lsa, amaliy foydalanish uchun etarli deb hisoblash mumkin.

Tafsilotlar

Fuse.U1. Taxminan yigirma yil davomida ta'mirlash vaqtida ACF sxemasining evolyutsiyasini kuzatgan holda, 80-yillarning o'rtalarida ba'zi korxonalar 0,5 Vt oqim cheklovchi qarshiligi va 150-180 Ohm qarshiligi bo'lgan sigortalarsiz akkumulyatorlarni ishlab chiqarishni boshlaganligi aniqlandi. Bu juda asosli, chunki buzilish holatlarida C1 rolini U1 R2 (1-rasm) yoki R2 (2 va 3-rasm) o'ynagan, uning o'tkazuvchan qatlami ancha oldin bug'langan (U1 0,15 da yonganidan ko'ra). A), kontaktlarning zanglashiga olib kelishi, bu sug'urtadan talab qilinadigan narsadir. Amaliyot shuni tasdiqlaydiki, agar haqiqiy ACF pallasida quvvati 0,5 Vt bo'lgan oqim cheklovchi rezistor sezilarli darajada qizib ketsa, bu C1 ning sezilarli qochqinligini aniq ko'rsatadi (avometr bilan aniqlash qiyin, shuningdek uning qiymatining o'zgarishi tufayli). vaqt o'tishi bilan) va uni almashtirish kerak.

C1 tipidagi MBM 0,5 mF kondansatkich 250 V da eng ishonchsiz element hisoblanadi. U tegishli kuchlanishli shahar zanjirlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va tarmoqdagi kuchlanish amplitudasi 350 V ga etishi mumkin bo'lgan va tarmoqda induktiv yuklardan ko'plab cho'qqilar mavjudligini hisobga olgan holda AC tarmoqlarida bunday kondansatörlardan foydalanish uchun mo'ljallangan. , shuningdek, spetsifikatsiyalar bo'yicha to'liq zaryadsizlangan ACF ning zaryadlash vaqti (taxminan 20 soat), keyin uning radio elementi sifatida ishonchliligi juda past bo'ladi. Har xil dizayn o'lchamdagi ACFlarga mos keladigan optimal o'lchamlarga ega bo'lgan eng ishonchli kondansatör K42U-2 0,22 mF Ch 630 V yoki hatto K42U 0,1 mF Ch 630 V kondansatkichdir. Zaryadlash oqimini kamaytirish taxminan 15-18 mA, 0,22 mF da va 0,1 mF da 8-10 mA gacha, amalda faqat uning zaryadlash vaqtining oshishiga olib keladi, bu muhim emas.

VD3 zaryadlash oqimining LED ko'rsatkichi. Zaryadlash oqimining LED ko'rsatkichi bo'lmagan ACFlarda uni A nuqtasida ochiq kontaktlarning zanglashiga olib o'rnatish mumkin (2-rasm).

LED o'lchash qarshiligi R3 (4-rasm) bilan parallel ravishda ulanadi, bu yangisini qilish yoki C1 ni kamaytirishda tanlanishi kerak. C1 sig'imi 0,5 mkF o'rniga 0,22 mF ga teng bo'lsa, VD3 ning yorqinligi pasayadi va 0,1 mkF da VD3 umuman yonmasligi mumkin. Shuning uchun, yuqoridagi zaryad oqimlarini hisobga olgan holda, birinchi holda, qarshilik R3 oqimning pasayishiga mutanosib ravishda oshirilishi kerak, ikkinchi holatda esa uni butunlay olib tashlash kerak. Amalda, 220 V bilan ishlash juda xavfli ekanligini hisobga olgan holda, sozlanishi to'g'ridan-to'g'ri oqim manbasini (RIPS) milliampermetr orqali B nuqtasiga (3-rasm) ulab, R3 qarshiligini tanlagan ma'qul. zaryad oqimi. R3 o'rniga 1 kOhm qarshilikka ega potansiyometr vaqtincha ulanadi, reostat tomonidan minimal qarshilikka yoqiladi. RIPT kuchlanishini oshirish orqali batareyani zaryadlash oqimi 25 mA ga o'rnatiladi.

RIPT ning o'rnatilgan kuchlanishini o'zgartirmasdan, milliampermetrni C nuqtasida VD3 ochiq zanjiriga ulang va potansiyometrning qarshiligini asta-sekin oshirib, u orqali 10 mA oqimga erishing, ya'ni. AL307 uchun maksimal miqdorning yarmi. Bu nuqta, ayniqsa, zener diyotsiz kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan zener diodi bo'lmagan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan zener diodi bo'lmagan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin. muvaffaqiyatsizlik. Barqaror holatda R1 reaktiv (taxminan 9 kOhm) qarshilik C1 bilan solishtirganda past qarshilik tufayli zaryad oqimiga deyarli ta'sir qilmaydi. O'zgartirish vaqtida VD3 diametri 5 mm bo'lgan teshikka o'rnatiladi, HL1 koaksiyal terminaliga ulangan kamon kontaktining tayanchlari va batareyaning ijobiy o'rtasidagi korpusdagi ajratish chizig'iga nosimmetrik tarzda burg'ulanadi. U erda o'lchov qarshiligi o'rnatilgan.

Rektifikatorli diodlar

AKF rektifikatorida ishonchlilikni oshirish uchun C1 ning boshlang'ich zaryadi paytida oqim kuchlanishining mavjudligini hisobga olgan holda, teskari kuchlanish 30 V yoki undan ortiq bo'lgan har qanday silikon impulsli diodlardan foydalanish tavsiya etiladi.

ACF dan nostandart foydalanish

Foydalanishga yaroqsiz lampochka va radio qabul qiluvchining quvvat ulagichidan adapter yasash orqali AKF dan nafaqat yorug‘lik manbai, balki 3,75 V kuchlanishli ikkilamchi quvvat manbai sifatida ham foydalanish mumkin. o'rtacha ovoz balandligi (iste'mol oqimi 20-25 mA), uning quvvati bir necha soat davomida VEF ni tinglash uchun etarli.

Ba'zi hollarda, elektr yo'qligida, ACF radioeshittirish liniyasidan qayta zaryadlanishi mumkin. LED indikatorli AKF egalari LEDning dinamik miltillash jarayonini kuzatishi mumkin. VD3 ayniqsa "og'ir" toshdan silliq yonadi, shuning uchun tinglashni yoqtirmasangiz, ACFni zaryadlang, energiyani tinch maqsadlarda ishlating. Ushbu hodisaning jismoniy ma'nosi shundaki, reaktivlik chastota ortishi bilan kamayadi, shuning uchun sezilarli darajada past kuchlanishda (15-30 V), indikator orqali zaryad oqimining impuls qiymati uning porlashi va tabiiy ravishda qayta zaryadlanishi uchun etarli.

Adabiyot:

1. Vuzetskiy V.N. Zaryadlanuvchi chiroq uchun zaryadlovchi // Radioamator. - 1997. - № 10. - B. 24.
2. Tereshchuk R.M. va boshqalar.Yarimo'tkazgichlarni qabul qiluvchi va kuchaytiruvchi qurilmalar: Ma'lumotnoma. radio havaskor. - Kiev: Nauk. Dumka, 1988 yil

Shakllar, o'lchamlar va ranglarning bunday ko'pligi, ehtimol, boshqa mahsulotlar guruhida topilmaydi. Uyda ulardan kamida beshtasi bor, lekin men yana bittasini sotib oldim. Va umuman qiziquvchanlik uchun emas, men unga qaradim va tasavvurim qorong'ida yon panelni qanday aylantirayotganimni, oxirgi qismini magnit bilan metall garaj eshigiga va yorug'likda qanday qilib o'zim bilan bog'laganimni tasvirladim. qo'llar bo'sh, men qulflarni ochaman. Xizmat - "besh yulduz"! Lekin chiroqni ishlamaydigan holatda sotib olish taklif qilindi.

STE-15628-6LED chirog'ining xususiyatlari

• 6 ta LED (3 reflektorda + 3 yon panelda)
• 2 ish rejimi
• o'rnatilgan xotira
• mahkamlash uchun magnit
• o'lchamlari: 11x5x5 sm

Tashqi tomondan, mutlaqo xizmat ko'rsatadigan va jozibali mahsulot yorug'lik oqimini yaratmadi. Xo'sh, bunday ajoyib narsa butunlay foydasiz bo'lishi mumkinmi? Ushbu model bitta nusxada edi, lekin mendagi elektronikani sevuvchisi hamma narsani engib o'tish mumkinligini "efirga uzatdi".

Koson ochilganda sim uzilib qoldi, lekin plastmassa allaqachon kuyib ketgan va zaryadlovchi pallasida elektron komponentlar yonib ketgan va batareya juda yaxshi bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

Men u bilan tekshirishni boshladim. Voltmetr terminallardagi kuchlanish bir volt ekanligini ko'rsatdi. Bunday batareyalar bilan tajribaga ega bo'lganim uchun, men yuqoridagi xavfsizlik tasmasini ochib, rezina qopqoqlarni echib, har bir "jar" ga bir kub distillangan suv qo'shib, uni zaryad qilishdan boshladim. Zaryadlash kuchlanishi 12 V, oqim 50 mA.

Yuqori kuchlanish rejimida zaryadlash (standart 4,7 V o'rniga) ikki soat davom etdi, 4 voltdan ortiq mavjud.

Agar batareya xizmat ko'rsatishga yaroqli bo'lsa, unda xitoylik ishlab chiqaruvchidan ko'ra ishonchliroq sxema bo'yicha yig'ilgan zaryadlovchi moslamasi kerak, unda kirish rezistori "yoqib ketgan", ikkita 1N4007 rektifikator diodlaridan biri buzilgan va LED xotira qarshiligi yoqilganda dudlangan. Avvalo, sizga kamida 400 voltli ishonchli kondansatör, diodli ko'prik va chiqishda mos zener diyot kerak.

Chiroq xotira sxemasi

Tuzilgan sxema o'z ish faoliyatini ko'rsatdi, sig'imi 1 mF va 400 V bo'lgan kondansatör MBGO tomonidan topildi (aniqroq va mo'ljallangan korpusga yaxshi mos keladi), diodli ko'prik 4 dona 1N4007 diodidan, zener diyotidan yig'ilgan. duch kelgan birinchi import tomonidan sinovdan o'tkazildi (stabilizatsiya kuchlanishi multimetrga ulanish orqali aniqlandi, ammo uning nomini o'qish mumkin emas edi).

Keyinchalik, kontaktlarning zanglashiga olib, lehimlash orqali yig'ildi va ilgari zaryadsizlangan batareya uchun normal zaryad aylanishini ishlab chiqarish uchun foydalanildi (shantli milliampermetr, shuning uchun aslida ignaning to'liq egilishi 50 mA oqimda sodir bo'ladi). Zener diyot allaqachon 5 V stabilizatsiya kuchlanishida ishlatilgan.

Zaryadlovchini yakuniy yig'ish uchun bosilgan elektron plata, uyali telefonni zaryadlash uchun quti o'lchamlari bilan. Men bu erda yaxshiroq variantni o'ylay olmayman.

Haqiqatan ham yig'ilgan, funktsional taxtaga o'xshaydi. Kondensator tanasi taxtaga asosiy elim bilan yopishtirilgan. Lekin men sharfni tanlashga dangasa bo'ldim, kechirasiz, tasodifan qo'limda deyarli kerakli o'lchamdagi ishlatilgani bor edi va bu vaziyat hamma narsani hal qildi.

Lekin men zaryadlash qutisidagi ma'lumot stikerini almashtirishga dangasa emasdim. To'liq zaryadlangan batareya bilan zulmatda yon panel 10 kvadrat metrlik xonani juda yaxshi yoritadi. metr, fara reflektorining yorug'ligi esa ob'ektlarni 10 metrgacha bo'lgan masofada aniq ko'rinadigan qiladi.

Kelajakda men chiroq uchun ishonchliroqni tanlashni rejalashtirmoqdaman. Muallif - Barnauladan Babay.

Batareya bilan ishlaydigan chiroq sxemasi

Radiomexanik sifatida men eng oddiy elektron qurilmalarga qiziqaman. Bu safar biz batareyali chiroq haqida gapiramiz.

Mana batareyali chiroqning diagrammasi.

Chiroq ikki qismdan iborat. Bir qismida akkumulyator va quvvat manbai, ikkinchisida esa kalit va cho'g'lanma chiroq mavjud. Batareyani zaryad qilish uchun chiroqning bir qismi boshdan (chiroq va kalit joylashgan joyda) uziladi va 220V tarmoqqa ulanadi.

Suratda akkumulyator va kalitni akkor chiroqqa ulaydigan adapter ulagichi ko'rsatilgan.

Bunday chiroqning dizayni juda oddiy. Quvvati 1 A/soat (1 amper-soat) va kuchlanishi 4V bo'lgan qo'rg'oshin kislotali akkumulyator G1ni zaryad qilish uchun C1 söndürme kondansatkichli sxema ishlatiladi. 220V tarmoq kuchlanishining aksariyati unga tushadi. Keyin söndürme kondensatoridan keyin o'zgaruvchan kuchlanish VD1 - VD4 (1N4001) diodlari yordamida diodli ko'prik bilan tuzatiladi.

Dalgalanmalarni yumshatish uchun diodli ko'prikdan keyin elektrolitik kondansatör C2 o'rnatiladi. Ushbu rektifikatorning yuki G1 akkumulyatoridir. Agar siz uni o'chirib qo'ysangiz, rektifikator chiqishi taxminan 300 volt kuchlanishga ega bo'ladi, garchi batareya ulanganda uning chiqishidagi kuchlanish 4 - 4,5 voltni tashkil qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, damping (balast) kondansatkichli sxema oddiy, ammo juda xavflidir. Haqiqat shundaki, bunday sxema 220 voltli tarmoqdan galvanik tarzda ajratilmagan. Transformatordan foydalanilganda, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektr tarmog'i yanada xavfsizroq bo'ladi, ammo bu qismning yuqori narxi tufayli söndürme kondansatkichli sxema ishlatiladi.

VD5 diodi kontaktlarning zanglashiga olib, tarmoqdan uzilganida batareya rektifikator pallasida va qizil LED HL1 va R2 rezistoridagi ko'rsatkich orqali zaryadsizlanmasligi uchun kerak. Ammo EL1 akkor chiroq (yoki LEDlar davri) batareyaga faqat SA1 kaliti orqali ulanadi. Ma'lum bo'lishicha, VD5 diodi elektr to'g'rilagichdan batareyaga oqim o'tkazadigan to'siq bo'lib xizmat qiladi, lekin orqaga emas. Bu juda oddiy himoya. Shuni ham ta'kidlash kerakki, to'g'rilangan kuchlanishning ozgina qismi VD5 diodida yo'qoladi - to'g'ridan-to'g'ri ulanganda dioddagi kuchlanishning pasayishi tufayli ( V F). U 0,5-0,7 volt oralig'ida.

Batareya haqida ham bir narsa aytmoqchiman. Aytilganidek, u muhrlangan qo'rg'oshin kislotasi (Pb). Ketma-ket ulangan ikkita 2 voltli hujayradan iborat. Ya'ni, batareya, ular aytganidek, 2 qutidan iborat.

Batareya maksimal zaryad oqimining 0,5 amper ekanligini ko'rsatadi. Qo'rg'oshin Pb batareyalari uchun zaryad oqimini uning sig'imidan 0,1 gacha cheklash tavsiya etiladi. Bular. bu batareya uchun eng yaxshi zaryadlash oqimi 100mA (0,1A) bo'ladi.

Batareya bilan ishlaydigan chiroqlarning odatiy muammolari:

Tarmoqli rektifikator elementlarining ishdan chiqishi (diodlar, elektrolitik kondansatör, ko'rsatkich pallasida qarshilik);

Kommutator tugmachasining noto'g'ri ishlashi (har qanday mos tugma yoki roker tugmasi bilan osongina tuzatiladi);

Batareyaning degradatsiyasi (eski);

Eskirgan kontaktli ulagichlar.

Class-ni bosing

VKga ayting

Elektr chirog'i yomon yorug'lik yoki umuman yoritilmagan holda har qanday ishni bajarish uchun qo'shimcha yordamchi vositaga ishora qiladi. Har birimiz o'z ixtiyorimiz bilan chiroq turini tanlaymiz:

• Bosh mash'alasi;
• cho'ntak chirog'i;
• qo'l generatori chirog'i

Oddiy chiroqning diagrammasi

Oddiy fonarning elektr sxemasi \1-rasm\ quyidagilardan iborat:

• batareya xujayralari;
• Lampochka;
• kalit \ kalit \.

Sxema uni amalga oshirishda oddiy va hech qanday tushuntirishni talab qilmaydi. Ushbu sxema bilan chiroqning noto'g'ri ishlashining sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin:

• batareyalar bilan aloqa aloqalarining oksidlanishi;
• lampochkaning rozetkasi kontaktlarining oksidlanishi;
• lampochkaning kontaktlarining oksidlanishi;
• kalitning nosozligi\chiroq tugmasi\;
• lampochkaning o'zini noto'g'ri ishlashi \lampochka yonib ketgan\;
• sim bilan aloqa aloqasi yo'qligi;
• batareya quvvatining etishmasligi.

Nosozlikning boshqa sabablari chiroq tanasining har qanday mexanik shikastlanishi bo'lishi mumkin.

LED qayta zaryadlanuvchi chiroq sxemasi

BL - 050 - 7C LEDli faralar

BL - 050 - 7C chirog'i o'rnatilgan zaryadlovchi bilan sotuvga chiqariladi, bunday chiroq tashqi AC kuchlanish manbaiga ulanganda batareya qayta zaryadlanadi.

Zaryadlanuvchi batareyalar, to'g'rirog'i elektrokimyoviy batareyalar - bunday elementlarni zaryad qilish printsipi teskari elektrokimyoviy tizimlardan foydalanishga asoslangan. Elektr tokining ta'siri ostida batareya zaryadsizlanishi paytida hosil bo'lgan moddalar asl holatini tiklashga qodir. Ya'ni, biz chiroqni qayta zaryad qildik va undan foydalanishni davom ettirishimiz mumkin. Bunday elektrokimyoviy batareyalar yoki alohida elementlar iste'mol qilinadigan kuchlanishga qarab ma'lum miqdordan iborat bo'lishi mumkin:

• lampochkalar soni;
• lampochkalar turi.

Chiroqning bunday individual elementlarining miqdori, to'plami batareyani tashkil qiladi.

Chiroqning elektr sxemasini \2-rasm\ oddiy cho'g'lanma lampochkadan yoki ma'lum miqdordagi LED lampochkalardan iborat deb hisoblash mumkin. Har qanday chiroq sxemasi uchun aynan nima muhim? — Elektr zanjiridagi lampochkalar tomonidan iste'mol qilinadigan energiya alohida elementlardan tashkil topgan quvvat manbai \akkumulyatorining\ chiqish kuchlanishiga mos kelishi muhim.

Ulanish diagrammasini o'qish:

Elektr pallasida 510 kOm qarshilik va nominal quvvat qiymati 0,25 Vt bo'lgan R1 rezistori parallel ravishda ulanadi, bu yuqori qarshilik tufayli elektr pallasining keyingi qismidagi kuchlanish sezilarli darajada yo'qoladi, aniqrog'i, bir qismi. elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi.

300 Ohm qarshilik va nominal quvvat qiymati 1 Vt bo'lgan R2 rezistoridan oqim VD2 LED ga beriladi. Ushbu LED chiroq zaryadlovchining tashqi AC kuchlanish manbaiga ulanishini ko'rsatadigan indikator nuri bo'lib xizmat qiladi.

Oqim C1 kondansatkichidan VD1 diodining anodiga o'tadi. Elektr zanjiridagi kondansatör silliqlashtiruvchi filtrdir; elektr energiyasining bir qismi sinusoidal kuchlanishning musbat yarim tsikli davomida yo'qoladi, chunki bu yarim tsikl davomida kondansatör zaryadlanadi.

Salbiy yarim tsikl bilan kondansatör zaryadsizlanadi va oqim VD1 katodining anodiga o'tadi. Berilgan elektr zanjiri uchun tashqi kuchlanishning pasayishi elektr pallasida ikkita rezistor va lampochka mavjud bo'lganda sodir bo'ladi. Bundan tashqari, oqim anoddan katodga o'tganda - VD1 diodida - o'zining potentsial to'sig'i ham mavjudligini hisobga olishingiz mumkin. Ya'ni, diod ham ma'lum darajada isitishga moyil bo'lib, bu tashqi kuchlanishning pasayishiga olib keladi.

Uch elementdan iborat GB1 akkumulyatori, chirog'i tashqi o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulanganda, zaryadlovchidan \+ -\ ikki potentsialli oqim oladi\. Batareyada batareyaning elektrokimyoviy tarkibi asl holatiga qaytariladi.

LED chiroqlarida joylashgan quyidagi sxema \3-rasm\ quyidagi elektron elementlardan iborat:

• ikkita rezistor \R1; R2\;
• to'rtta dioddan iborat diodli ko'prik;
• kondansatör;
• diod;
• LED;
• kalit;
• batareyalar;
• Lampochka.

Muayyan sxema uchun tashqi kuchlanishning pasayishi ushbu sxemaga ulangan barcha elektron elementlar tufayli yuzaga keladi. Ko'prik pallasining diodli ko'prigining bir diagonali tashqi AC kuchlanish manbaiga ulangan, diodli ko'prikning boshqa diagonali yukga ulangan - ma'lum miqdordagi yorug'lik chiqaradigan diodlardan iborat.

Chiroqni ta'mirlashda elektron elementlarni almashtirish, shuningdek, ushbu elementlarni diagnostika qilish bo'yicha barcha batafsil tavsiflarni ushbu saytda topish mumkin, bu maishiy texnikani ta'mirlashni o'z ichiga olgan shunga o'xshash mavzularni o'z ichiga oladi.

LED chiroqni qanday tuzatish kerak

Ishimda ba'zan faradan foydalanishga to'g'ri keladi. Xarid qilinganidan taxminan olti oy o'tgach, chiroqning akkumulyatori quvvat simi orqali qayta zaryadlash uchun yoqilgandan keyin zaryadlashni to'xtatdi.

Fara ishdan chiqishining sababini aniqlashda, ta'mirlash ushbu mavzuni aniq misolda taqdim etish uchun fotosuratlar bilan birga bo'ldi.

Nosozlik sababi dastlab tushunarli emas edi, chunki chiroq qayta zaryadlash uchun yoqilganda signal chirog'i yonadi va o'tish tugmasi bosilganda chiroqning o'zi zaif chiroq chiqaradi. Xo'sh, bunday noto'g'ri ishlashning sababi nima bo'lishi mumkin? Batareya ishlamay qolganmi yoki boshqa sababmi?

Uni tekshirish uchun chiroq korpusini ochish kerak edi. Fotosuratlarda \rasm №1\ tornavida uchi korpusni mahkamlash joylarini ko'rsatadi.

Chiroq korpusini ochib bo'lmasa, barcha vintlardek olib tashlanganligini diqqat bilan tekshirishingiz kerak.

2-rasmda kuchlanish va oqimdagi pasayish konvertori ko'rsatilgan.

Zanjirdagi nosozlik sababini izlamaslik kerak, chunki tashqi manbaga ulanganda signal chirog'i yonadi \rasm №2 qizil LED chiroq\. Keling, ulanishlarni batafsil ko'rib chiqaylik.

Oldimizda \rasm №3\ fotosuratda LED chirog'i uchun yorug'lik tugmasi mavjud. Tugmachani o'zgartirish ustunining kontaktlari ikkita chiroqni o'zgartirish moslamasi bo'lib, bu misol uchun quyidagi yonadi:

• oltita LED lampalar,
• o'n ikkita LED lampalar

chiroq. Ko'rib turganimizdek, kalitning ikkita kontakti qisqa tutashgan va bu kontaktlarga umumiy sim lehimlangan. Kalitning quyidagi ikkita kontaktiga ikkita sim lehimlanadi - alohida, undan yorug'lik oqimi beriladi:

• oltita chiroq;
• o'n ikkita chiroq.

4-rasmda ko'rsatilganidek, chiroqni o'zgartirganda, kontaktlarni zond bilan tekshirish kifoya. Umumiy kontaktga \ikkita qisqa tutashgan kontaktga\ barmoq bilan tegizamiz va boshqa ikkita kontaktga navbat bilan zond bilan tegamiz.

Agar kalit to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, zondning LED chirog'i yonadi \foto №4\. Chiroq tugmasi to'g'ri ishlamoqda, biz keyingi diagnostika o'tkazamiz.

Elektr shnurini bu yerda zond yordamida ham tekshirish mumkin \rasm № 5\. Buni amalga oshirish uchun vilkaning pinlarini barmog'ingiz bilan qisqa tutashuv qilishingiz va probni navbat bilan simi ulagichining birinchi va ikkinchi kontaktlariga ulashingiz kerak. Agar prob chirog'i yonsa, u elektr simining simida uzilish yo'qligini ko'rsatadi.

Batareyani zaryad qilish uchun quvvat simi to'g'ri ishlamoqda, biz keyingi diagnostika o'tkazamiz. Chiroq batareyasini ham tekshirishingiz kerak.

Batareyaning kattalashtirilgan tasviri \foto № 6\ uni qayta zaryadlash uchun 4 voltlik doimiy kuchlanish berilganligini ko'rsatadi. Ushbu kuchlanishning joriy kuchi 0,9 amper / soat. Batareyani tekshirish.

Ushbu misoldagi multimetr qurilmasi doimiy kuchlanishni o'lchash diapazoniga 2 dan 20 Voltgacha o'rnatiladi, shunda o'lchangan kuchlanish belgilangan diapazonga mos keladi.

Ko'rib turganimizdek, qurilma displeyi 4,3 voltlik doimiy batareya kuchlanishini ko'rsatadi. Aslida, bu ko'rsatkich yuqoriroq qiymatga ega bo'lishi kerak - ya'ni LED lampalarini quvvatlantirish uchun kuchlanish etarli emas. LED lampalar hisobga olinadi potentsial to'siq har bir bunday chiroq uchun, biz elektrotexnikadan bilamiz. Binobarin, batareya zaryad olayotganda kerakli kuchlanishni olmaydi.

Va bu erda noto'g'ri ishlashning butun sababi \ 8-sonli rasm\. Nosozlikning bu sababi darhol aniqlanmagan - simning batareya bilan aloqasidagi uzilish.

Bu erda nimani ta'kidlash mumkin:

Ushbu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan simlari lehimlash uchun ishonchsizdir, chunki simning ingichka kesimi uni lehim nuqtasida ishonchli biriktirishga imkon bermaydi.

Ammo bu nosozlik sababini ham bartaraf etish mumkin, simlar yanada ishonchli bo'lim bilan almashtirildi va LED chiroq hozirda ishlaydi va benuqson ishlaydi.

Men taqdim etilgan mavzuni tugallanmagan deb hisoblayman, siz uchun misollar keltiriladi - boshqa turdagi chiroqlarni ta'mirlash.

Hozircha hammasi shu.

Tvit

VKga ayting

Class-ni bosing

Men buni "Yo'q elektrchining eslatmalari" deb atagan bo'lardim! Muallif shunchaki sxema qanday ishlashini, uning elementlarini tushunmaydi va tushunchalarni chalkashtirib yuboradi. Shakldagi sxema misolidan foydalanish. 2: R1 xavfsizlik nuqtai nazaridan chiroqni tarmoqdan uzgandan so'ng C1 kondansatkichini zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. "Keyingi bo'limda" kuchlanishning "yo'qolishi" yo'q, muallifga voltmetrni ulashiga va bunga ishonch hosil qilish uchun unga qarashga ruxsat bering. Rezistor R2 oqim cheklovchisi sifatida xizmat qiladi. VD2 LED nafaqat indikator bo'lib xizmat qiladi, balki + batareyaga ijobiy potentsial beradi.
Ushbu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan C1 kondansatörü damping filtri (va tekislash filtri emas) va uning ustida ortiqcha o'zgaruvchan kuchlanish o'chiriladi.
U shuningdek, potentsial to'siq haqida ko'p gapirdi - o'qish kulgili. Va oqim "ikki potentsialning oqimi" ?! Klassik fizikaga ko'ra, oqim musbat potentsialdan manfiy potentsialga o'tadi va elektronlar teskari yo'nalishda harakat qiladi.
Muallif maktabga borganmi?
Va u hamma joyda bu bor. Achinarli. Ammo kimdir o'zining "vahiylarini" nominal sifatida qabul qiladi.

Salom, povaga! Mening bitta LEDli "Oblik 2077" chirog'im zaryadlashni to'xtatdi. Men diagrammani topa olmayapman, lekin bu 3-rasmdagi kabi. Farqi: C2 kondansatörü yo'q, VD5 diodi yo'q, ikkita rezistor va uchta kontaktli taxta SA1 kalitiga lehimlangan. Ko'prikdan keyin kuchlanishni o'lchadim - 2 volt, batareya 4 volt, uni qanday zaryad qilish mumkin? Iltimos, ish sxemasi va elektr diagrammasi bilan menga yordam bering. Oldindan rahmat, hurmat bilan, Doldin.