Схема підключення китайської люстри з вентилятором. Як правильно підключити вентилятор у ванній до вимикача

У найспекотніші літні дні, єдиним порятунком від знемагаючої спеки, є звичайний вентилятор для підлоги.

Не кожен може дозволити собі повноцінну спліт систему чи хоча б мобільний кондиціонер.

Але на жаль, і цей недорогий і доступний ветродуй час від часу ламається. Особливо летять як насіння китайські моделі.

А їх на нашому ринку переважна більшість. Що ж робити, якщо вентилятор перестав обертатися та працювати? Які в нього основні болячки і чому він ламається?

Давайте розберемося докладніше.

Чому не працює вентилятор

Всього можна виділити 5 основних причин виходу з ладу вентиляторів для підлоги:

• старе засохле мастило або його недолік

• висохлий конденсатор

• перегорання термічного реле або запобіжника

• виткове замикання обмоток або обрив проводів

• механічне зміщення валу двигуна

Головна проблема дешевих моделей, на яку чомусь мало хто звертає увагу – неправильне лиття лопатей. Через це відбувається дисбаланс, розбиваються підшипники, збільшуються проміжки.

На це ви не можете вплинути, тому що вже купили вентилятор з таким початковим дефектом. Іноді він начебто і працює, нормально обертається крильчатка, але при цьому не дме.

Тобто, ніякого потоку повітря, що охолоджує, від нього немає. Чому це відбувається?

Через неправильний кут атаки лопатей. Його пелюстки деформовані та ганяють повітряний потік по колу, а не викидають назовні.

Цей ефект може проявитися з часом, після того, як вентилятор довго стояв під прямими променями сонця і його крильчатка нагрівшись, почала поступово змінювати свою форму.

Лікується це лише заміною крильчатки на нову.

Підлоговий вентилятор не крутиться

Найбільш часто зустрічається проблемою є засохла мастило або її недолік. Вентилятор починає підклинювати, втрачати оберти і, як наслідок, збільшується навантаження на двигун. Вітродуй вже не працює на повну силу.

Двигун намотаний тоненьким дротом 0,2мм починає грітися і поступово вигоряють обмотки.

Як виявляється такий дефект? В цьому випадку вентилятор перестає обертатися. Він гуде, але крильчатка не крутиться.

А ще буває, що він запускається лише на 3-й швидкості, а на перші дві зовсім не реагує. Йому просто не вистачає сили, щоб провернути вал.

Щоб його завести, доводиться як на старих літаках, нахабно розкручувати лопаті.

До речі, такий самий симптом може бути при пошкодженні пускового конденсатора. Як же без приладів дізнатися, яка причина винна у поломці?

Для цього потрібно хоча б дістатися валу двигуна, знявши захисний кожух і лопаті. Якщо вал від руки обертатиметься насилу, то звинувачуйте бруд і засохлу мастило.

А якщо він крутитися легко і має інерцію, то швидше за все накрився кондер. Симптом – включили вентилятор у розетку, а він не крутиться. При цьому прокручує в нахабну мотор і він запускається.

Якщо рукою під час роботи притримати лопаті вентилятора, він знову може зупинитися. Перевіряється конденсатор мультиметром, якщо він має відповідну шкалу виміру ємності.

Для заміни підбирайте новий кондер за такими ж параметрами, як і вказані на корпусі старого.

До речі, ще не до кінця висохлий конденсатор також впливає на оберти. Якщо ви помітили, що вони у вас впали і вентилятор став крутитися повільніше, це дзвінок для перевірки.

Проблема тугого обертання вирішується новим мастилом підшипників. Тут використовуються так звані підшипники ковзання. Хтось називає їх втулками.

Застосовувати кульки в таких конструкціях дорого, та й гримлять з часом вони здорові. Для ремонту не обов'язково розбирати весь двигун цілком. Достатньо відкрутити кілька гвинтиків і бризнути у потрібні місця універсальним аерозолем WD40.

Як розібрати вентилятор - інструкція з фото

Як дістатися до втулок, не знімаючи двигун? Для початку відкручує центральний гвинт на задній стінці захисного кожуха.

Ще один шуруп ховається в регулювальній кнопці-важелі для повороту або стопора голови вентилятора.

Після цього задня кришка легко знімається зі свого місця. Що знаходиться під нею? Тут ви можете побачити редуктор поворотного механізму, який надає обертання всій голові.

Знизу до нього підходить спеціальний потяг.

Зверху закріплений пусковий конденсатор двигуна.

До речі, майте на увазі, що в різних моделях може там і не бути. У цьому випадку, шукайте його біля клавіш перемикання швидкостей.

Щоб отримати доступ до підшипника двигуна, вам потрібно буде зняти редуктор. Кріпиться він на трьох гвинтиках, а знизу підпирається тягою.

Скручуєте гвинти та від'єднуєте тягу. Після цього редуктор знімається з валу і ви отримуєте доступ до задньої втулки.

Більше нічого розкручувати та розбирати не потрібно. Решту за вас зробить веденька.

Одягайте на балончик WD40 вузьку напрямну трубочку і кілька разів пшикаєте в зазор між валом та підшипником.

Після розбризкування WD40, рукою провертаєте вал у різні боки і трохи рухаєте його вперед-назад.

Зайве загусне мастило, стороннє сміття і пил поступово виходитимуть назовні. Ці надлишки бруду легко видаляються ватяними паличками.

Якщо у вас є густе мастило на кшталт ціатім або літол, бажано нанести його на черв'як редуктора. Після цих процедур, що чистять, капаєте на підшипник із зовнішнього боку кілька крапель масла для швейних машинок.

Тільки не потрібно наносити її занадто багато. Інакше вона згодом розтікається по всіх місцях і на неї налипає пил, назад перетворюючись на бруд. У результаті ви знову отримаєте клин та проблему з обертанням вентилятора.

Біля втулок в окремих моделях ставлять повстяні шайби. Вони просочуються олією і при нагріванні, олія стікає на вал, змащуючи його.

Збирається все у зворотній послідовності. Тяга – три гвинти редуктора – зовнішня кришка.

До речі, якщо занадто затягнути центральний саморіз на задній кришці, а це саме саморіз, а не гвинт, він може пройти крізь пластмасу поворотного редуктора і впертися у вал.

У вас знову будуть проблеми з оборотами та заклинюванням. Іноді причина поломки буває банальною і непередбачуваною.

Із заднім підшипником розібралися, далі переходьте до передньої частини вентилятора. Тут по центру стоїть захисний ковпачок.

Він відкручується, увага - за годинниковою стрілкою, тому що різьблення тут ліве.

Зкидаєте його та знімаєте пропелер із валу. Ви отримуєте доступ до переднього підшипника ковзання.

Принцип тут той самий. Спочатку видавлюєте і розм'якшує старе мастило і бруд ведешкою, а потім наносите нове.

Після цього одягаєте пропелер назад і закриваєте кришечку. Закінчивши ремонт, вмикаєте вентилятор на підвищених оборотах, і давши йому попрацювати так кілька хвилин, перемикаєте на ту швидкість, яка потрібна.

Замикання обмоток або обрив проводів

Якщо пошкодження складніше і просте мастило не допомагає, доведеться розібрати вентилятор по детальніше.

Спершу робите всі махінації з розбирання як зазначено вище. Після зняття пропелера відкручуєте пластикову передню контргайку, яка розташовується відразу за ним, і скидаєте всю захисну рамку.

У руках у вас залишається сам двигун та ніжка, в якій проходять дроти живлення та розташований кнопковий механізм.

Розбираєте цю ногу викрутивши 6 шурупів.

Насамперед перевіряйте паяння проводів. Цілком можливо один із них, або навіть дещо відвалилися чи відгоріли.

Якщо все ціле, як зрозуміти який провід куди йде та за що відповідає? Починайте перевірку з двох дротів від вилки живлення.

Один із них, нехай це буде чорний (як на фото знизу), через лампочку підсвічування йде безпосередньо до двигуна вентилятора.

Другий провід заходить на нижню клему набірного вимикача (кнопка 0).

Далі шляхом натискання відповідних кнопок - 1-а швидкість, 2-а, 3-я, замикаються ті чи інші контакти перемикача, і тим самим змінюється швидкість двигуна.

Кожен дріт від цих кнопок йде до свого висновку на обмотці, з більшою чи меншою кількістю витків. Подаючи на них напругу, ви змушуєте пропелер крутитися швидше або повільніше.

Схема підключення ветилятора для підлоги.

Спрощена схема вітродуя виглядає так.

Типові схеми більшості недорогих 3-х швидкісних підлогових вентиляторів приблизно такі:

Натискання кожної кнопки супроводжується замиканням контактної групи.

При цьому інша контактна група наразі розмикається.

Іноді ці контакти підгоряють чи доходять до своєї пластини. Тоді у вас зникає якась із швидкостей.

Перевіряється все це елементарно китайським мультиметром, в режимі прозвонки ланцюга.

Якщо у вас обірветься перший проводок або не буде контакту на ньому, то мотор вентилятора просто не запуститься. Тому при повністю непрацюючому вентиляторі, перевіряйте насамперед його.

Якщо, звичайно, перед цим ви переконалися, що справна сама вилка і шнур живлення від неї. Це також викликається тестером.

Один кінець щупів ставите на штир вилки, а іншим торкаєтеся контактного майданчика на кнопці "0". При справності має бути нульовий опір.

Далі можна перевірити так само проводи на всіх швидкостях. Контактний щуп на вилку - інший щуп на провід, що відходить від відповідної кнопки швидкості до двигуна.

Якщо скрізь по нулях, значить перемикач та дроти у вас робітники.

Далі перевіряєте другий контакт на вилці і той проводок, який безпосередньо йде повз вимикач на двигун. Переконайтеся, що шнур у вас теж цілий.

Тільки після цього можна переходити до перевірки обмоток двигуна.

Як перевірити обмотки вентилятора

На мультиметрі виставляєте опір 2000 Ом. Далі, щоб не викушувати ніде дроти, у місці підключення конденсатора, зачищаєте трохи ізоляцію.

Шукайте загальну точку ланцюга як на схемі внизу.

Знайшовши її, викликаєте опір обмотки. Для цього по черзі торкаєтеся другим щупом контактів на перемикачі.

Зразкові значення опору обмоток вентилятора можуть бути такими:

Звичайно, у різних моделей вони можуть трохи відрізнятися, але найголовніше, щоб не було обриву або КЗ. Заміри можуть показати як кілька сотень Ом, і трохи більше 1кОм.

Все залежить від потужності вентилятора та перерізу дроту.

Опір між висновками обмоток буде вже меншим - 100-200 Ом.

Ще перевіряється конденсаторна обмотка та сумарний опір всіх обмоток разом узятих.

Ось грамотне і повне відео з перевірки працездатності обмоток вентилятора мультиметром.

Якщо перевірка цілісності обмоток також не виявила відхилень та дефектів, йдете далі. Для цього повністю знаєте вентилятор, що називається по кісточках.

Розбирання та несправність двигуна

Спершу двигун потрібно звільнити від усіх пластмасових деталей. Відкручує 4 гвинти з лицьового боку і знімає кришку.

На нових моделях крім гвинтів, ще є клямки. Їх потрібно відігнути викруткою.

Щоб від'єднати ногу, потрібно знайти ще один гвинтик, який зазвичай ховається під заглушкою.

Послаблюєте його та витягуєте кріпильний вал. Для демонтажу проводів, які проходять крізь ногу, їх потрібно викусити або випаяти з клемників на кнопках швидкостей.

При цьому запишіть або замалюйте, куди який спочатку підключається.

У результаті у вас в руках повинен виявитися голий двигун вентилятора без усього зайвого.

Розбираємо його. Відкручує гвинти, що стягують задню кришку.

При цьому перед розбиранням, обов'язково на всіх кришках і залозі ставте позначки того, як все було зібрано спочатку.

Інакше після неправильного стикування, у вас пропаде центрування. Виникнуть проблеми з підклинюванням валу та обертанням лопатей.

Несправність термозапобіжного реле

Знявши підшипник, ви добираєтеся до самих обмоток. Серед пучка проводів живлення, що йдуть від перемикача, шукайте спеціальне термореле.

Дуже часто двигун перестає працювати після його перегорання. Дане реле повинно спрацьовувати та розмикати ланцюг, при температурі обмоток 135-145 градусів.

Після остигання реле знову замикається і вентилятор запускається. Так от, іноді воно перегорає повністю і фактично відіграє роль запобіжника.

Якщо ваш вентилятор став часто відключатися і самостійно запускатися знову, винний саме цей захист. Знайте, що просто так вона не спрацьовує. Це означає, що у вас або підклинює вал, або приходить кінець обмоткам і вони перегріваються.

Перегрівання обмоток може бути пов'язане з руйнуванням маленької крильчатки, яка стоїть на валу всередині самого двигуна. Вона покликана обдувати та знижувати температуру витків.

У найдешевших моделях термодатчик-реле не ставлять, у них все прямо підключено. Виходячи з цього, якщо ваш "запобіжник" згорів, його можна звичайно зашунтувати і запустити ветродуй. Але при цьому ви залишитеся без захисту від пожежі.

Це реле також перевіряється тестером.

Між його лапками має бути ланцюг у режимі продзвонювання.

Зміщення валу та обрив витків

Якщо всі деталі та релюшки всередині цілі, залишається уважно через збільшувальне скло переглянути обмотки, вал та ротор. Можливо, ви побачите обірвані або покотані мідні жилки.

Таке трапляється, коли підшипник вискакує зі свого посадкового місця і ротор починає битися по обмотках.

У сучасних китайських вентиляторів для підлоги, досить часто слабшає гвинтове з'єднання між двох половинок двигуна. Не забувайте, що вал з обох боків одягається на самоцентруючі міднографітові втулки, які щільно стопоряться в кришках.

При їх збиранні та затягуванні, можна легенько постукати молоточком по самому трансформаторному залізу, щоб вал крутився легко, з невеликою інерцією. Хтось намагається зловити центр самостійно і майструє такий тихий жах.

Зрештою вал вивалюється з підшипника, у результаті з'являється клин. Як наслідок, ротор починає дряпати обмотки та свою поверхню.

Також майте на увазі, що якщо ваш вентилятор упав і після цього перестав працювати і обертатися, то і тут швидше за все відбувся перекіс втулок. Нічого іншого зламатися від такого падіння не може.

Конденсатор від цього не зіпсується, обмотки, залиті лаком, не обірвуться. Хіба що деякі кнопки можуть відійти. Але насамперед перевіряйте співвісність підшипників. І тоді все працюватиме як треба.

На жаль, з механічним дефектом обмоток або ротора, а також їх внутрішньовитковими замиканнями, вам самостійно не впоратися. Перемотувати двигуни дешевих ветродуїв не раціонально, набагато простіше буде купити нову модель.

Однак це вже остання стадія перевірки, і є надія, що ви до неї так і не дістанетеся, знайшовши пошкодження деінде, методами розглянутими вище.

Дістався мені майже задарма некондиційний вентилятор West SF-1602T (з хутром таймером) китайського виробництва, що продається нашою фірмою Ост-Вест. Орієнтовна вартість аналогічного у нас близько 20 $. Обмотки двигуна не дзвонили. По зовнішніх дротах лише сірий-синій 0,1к. Зовнішній конденсатор одним кінцем до чорного загального і другим просто до одного висновку з обмоток (після розтину, див.далі). Більше нічого корисного. Зняв задній кожух двигуна (на ньому ще прикручено поворотний механізм і зовнішній конденсатор) та середню частину (пластини з котушками). Передній кожух із ротором залишилися на передній панелі вентилятора через непотрібність у маніпуляціях.
При детальному огляді контактів провідників виявилося кілька обривів (начебто згнили) висновків котушок під кембриками. Відновив контакти. Додалося визначення: чорний (загальний)-червоний 1,0к. Звичайно нічого не працює.
У результаті було зроблено майже вандальний, але єдиний, тому правильний варіант (вже сумнівно) - розпаяти всі висновки котушок. Про перепаювання інших контактів про всяк випадок не подумав, бо було вже пізно. Замалював висновки з точністю до 99%. Три провідники виходили майже з однієї точки – їх я не підписував (ну, незручно було), просто замалював місце розташування. Після звільнення висновків обмоток з полону все задзвонилося. Чотири обмотки - 1.0к, 0.2к, 0.1к та 0.7к. Використовуючи свої замальовки та логічні обчислення (щодо трьох провідників з однієї точки) відновив схему підключення обмоток та конденсатора (див. рис.)

Замальовка висновків обмоток:

Про всяк випадок, для можливих експериментів підключення всі вісім висновків обмоток кручений парою (зручно по кольорах) вивів за кожух двигуна. На обмотках всі дроти ізолював термоусадкою і закріпив по колу товстою ниткою (як і було).
Зібрав у зворотному порядку). Все запрацювало.
Але, сильно гріється двигун! Хвилин за п'ять-десять уже гарячий. Рукою обхоплювати терпимо, але залізні пластини гарячі, і палець на них довго не втримаєш. Де косяк?
Затірки ротора перевіряв. Стягнув залізо нормально. Краще не виходило. Вільний хід наче хороший. Це з урахуванням того, що конструкція без підшипників на звичайних втулках. Повторюся, схему відновив оригінальну майже напевно. Якщо знадобиться, наведу свою замальовку висновків обмоток (для електриків, які палили тему). Фото не буде через необхідний девайс. Може, китайський робот чого наплутав? Може інакше треба підключати? Виведення кінців обмоток за межі двигуна на 20 см не повинно впливати на нагрівання. Перевіряв опори на вилці у аналогічного, але робочого вентилятора (з таймером) - приблизно аналогічно (1.3к-1скор., 1.2к-2скор. та 1к-3скор.). На простих вентиляторах опір в два рази менше. Пускова обмотка з конденсатором начебто може використовуватися як робоча, якщо потужність пристрою не більше 1.5 кВт. Якщо обмотки з'єднувати між собою якось інакше, це вже буде неоригінальна схема. Але, може, буде краще? А може, так і повинен грітися (не впевнений)?
Прошу допомоги у гуру!
Тема з ідентичним двигуном тут

При виробництві дешевих моделей виробник економить на якості матеріалів, тому вони ламаються частіше, ніж дорожчі аналоги. Якщо ж перестав працювати вентилятор, тоді не поспішайте викидати його, тому що для відновлення його працездатності в більшості випадків не знадобиться багато часу і фінансових витрат.

Я не зупинятимусь на механічних несправностяхтаких, як ремонт крильчатки, корпусу, механізму повороту і т. п. Для усунення цих поломок просто необхідно зношену або поламану деталь відновити або замінити на нову. У цій статті будуть розглянуті питання щодо ремонту електротехнічної частини вентилятора, при яких не включається або працює електромотор із гулом, неприємними запахами паленого або заїданнями. Для розгляду буде взято складнішу модель підлогового виконання. Витяжні вентилятори, що вбудовуються, конструктивно набагато простіше, через відсутність блоку перемикання швидкостей, тому їх відремонтувати ще легше. Але ремонт з огляду на ціну простої моделі витяжного вентилятора без наворотів недоцільний.

Для того щоб знайти причинунесправності вентилятора, необхідно його розібрати. Зробити це буде своїми руками досить просто та швидко. Спершузнімаємо захисні грати, потім лопаті або крильчатку вентилятора, яка фіксується гайкою. Далі необхідно зняти другу частину захисної решітки та відкрутити шурупи кришки.

Пошук та усунення несправностей при ремонті побутового вентилятора

Перед тим як приступати до ремонтусвоїми руками необхідно вивчити важливу схему роботи пристрою.

Як правило, в вентилятор підлоги ставиться асинхронний електродвигун, що складається з восьми обмоток (робочі і пускові). Для успішного запуску потрібен зсув фази на 90 градусів. Для цього встановлюється конденсатор. Працювати пристрій починає після натискання кнопка включення, після чого запалюється лампочка індикації і запускається мотор, швидкість якого залежить від схеми включення обмоток, за що відповідає перемикач 3 швидкостей з механічним блокуванням одночасного включення декількох кнопок, при якому можливе виникнення коротких замикань.

Перед тим як приступати до перевірки електродвигуна:

1. Відразу необхідно перевірити справність шнурапідключення до розетки. Для цього необхідно спочатку розібрати блок перемикачів, а потім з дотриманням заходів електробезпеки мультиметром перевірити наявність 220 Вольт на контактах лампочки.
2. Перевірте справність конденсаторапо .
3. Зателефонуйте на цілісність і перевірте надійність усіх контактів проводів та з'єднань у ланцюзі.
4. Якщо під час роботи вентилятора чути шумабо шум, тоді змастіть Літол або Солідолом пластмасові деталі всередині редуктора через отвори, які в ньому спеціально для цього передбачені.
5. Перевірте наявність 220 Вольтна виході з увімкненої кнопки перемикача.

Ремонт електродвигуна вентилятора

Ремонт електродвигуна своїми руками потрібно починатиз мастила підшипників, дуже часто після цього вентилятор починає нормально працювати. Вал двигуна обертається в пластикових втулках. Для мастила підійде машинне масло-капніть пару крапель масла навал під нахилом так, щоб воно затекло всередину втулки, а потім повертайте вал вперед і назад по осі до тих пір, поки він не почне легко обертатися.

Можливість поломки роторадвигуна порівняно мала і в моїй практиці ремонту побутової техніки поки не зустрічалася, тому що в роторі наводиться ЕРС (виникає струм) під впливом статора обмоток.

Часто в електродвигунахпобутових вентиляторів відбувається обрив в одній із обмоток статора. Якщо хоч одна обмотка буде обірвана, тоді двигун не працюватиме взагалі. Для перевірки досить різко крутити лопаті за годинниковою стрілкою. Тільки відразу різко забирайте руку від лопат, щоб не отримати травму. Якщо після цього запрацює підлоговий вентилятор - значить згоріла одна з обмоток. Врахуйте, що при обриві обмотки, підключеної від конденсатора, вентилятор не працюватиме в жодному разі. Для визначення цілісності всіх обмоток рекомендую їх продзвонити мультиметром по . Врахуйте, що опір обмотки не повинен бути занадто високим або нульовим.

Дуже важливоперед відключенням проводів з обмоток не переплутати їх потім при підключенні, тому перш ніж знімати проводи нанесіть на них маркування, якщо вони однакового кольору. Я перед зняттям проводів чи початком розбирання своїми руками будь-яких пристроїв завжди роблю фотографії всіх етапів. Якщо виникнуть питання або сумніви при складанні, тоді фотографії здорово виручають.

Якщо обірвано або вигоріла обмотка статора, враховуючи ціну підлогового або вбудованого вентилятора, не рекомендую займатися перемотуванням або ремонтом обмотки. У такому разі доцільніше придбати нову модель.

Термін служби електродвигуна вентилятора скорочується у кілька разів, якщо не очищати його періодично від пилу та бруду, а також якщо під час не змащувати підшипники або редуктор.

Схожі матеріали:

Привіт двигун шумить але не крутиться

1. Вікторія:

   Здрастуйте. Допоможіть будь ласка. Поламався підлоговий вентилятор, а я вагітна вмираю від спеки. Він працював, а потім просто почав гудіти і крильчатка не крутиться. Що робити?

2. Юрій:

   Соромно! Що тільки не робив ... Прочитав інструкцію, капнув масло і вентилятор заробив, як новий. Дякую!

3. Андрій:

   Доброго дня! Почитав усю гілку і чесно кажучи тільки одну подібність із моєю проблемою я побачив, але не впевнений до кінця.
   Отже купував коли в Болгарії був, привіз його додому. Працював ... Потім перестав запускатися, гудів при включенні і заводився тільки з штовхача. Крутився і потім став іноді зупинятися. підвищеної передачі) 2 або 3. Потім я його розібрав промив і змазав. Почав працювати без штовхача, але зі втратою потужності на всіх режимах. На швидкості 3 працює як на швидкості 1 приблизно.
   Варіантів у мене два. Або конденсатор, або одна обмотка. Ще не розбирав продзвонювати. Спасибі заздалегідь

4. Марсель:

   Вітаю! У мене така проблема, вентилятор стояв крутився, потім я його вимкнув, переніс в іншу кімнату, через пару годин включаю, і раптом повільно крутиться, через пару хвилин взагалі перестав крутитися, двигун всередині працює, але сам вентик не крутиться. проблема? Що порадите?

5. Анонім:

   Вітаю! У мене така проблема. Вентилятор підлоговий Vitek, при включенні одночасно спалахує два індикатори on/speed і mode. І вентилятор вимикається. Скажіть будь ласка, у чому може бути проблема.

6. Віктор:

   Добридень! Суть моєї не простої проблеми така: діти завалили вентилятор, тим самим пошкодивши обмотки двигуна ротором. В результаті: множинні урвища в обмотках. У зв'язку з обмеженим бюджетом та спортивним інтересом хочу перемотати двигун. Хоча б навіть на одну швидкість. Чи маєте ви на озброєнні корисні статті?
   Вентилятор звичайний китайський підлоговий delfa 40W. Двигун на 8 обмоток, три швидкості. Що здивувало: провід обмотки алюмінієвий. Сам я намотчик трансформаторів, але з двигунами у мене досвіду немає. Прошу допомогти. Заздалегідь дякую!

7. Віктор:

   Ще цікавить, чи є десь приблизні дані щодо кількості витків обмоток (може зустрічали?). Бо на око порахувати вже немає можливості.

8. Ілля:

   Здрастуйте, купив вентилятор, зібравши вдома і ввімкнувши його, мені здалося що він працює досить шумніше ніж той який на зразку був у магазині і помітив що сильно гріється вал мотора (до якого прикручуються лопаті), приблизно після півгодини роботи вал стає дуже гарячим, на вулиці і вдома не сказати що пряма дика спека. Це нормально чи цей залізний штир не повинен взагалі грітися?

9. Досвідчений електрик:

План підключення вентилятора з люстрою – зручний. Цей прилад поєднує два пристрої в одному, забезпечити загальне освітлення приміщення та створити рух повітря в спекотну безвітряну погоду, заощадивши при цьому на кондиціонері. Найчастіше такі вентилятори розташовуються в офісних будівлях або маленьких майстернях, але можуть розташовуватися і в побуті. При покупці такого вентилятора, простежте, щоб у комплект додавалася інструкція. Раніше виробники додавали до неї розділ про схему роботи, але через часті випадки копіювання, перестали це робити.

Але якщо не вдаватися до подробиць, то план підключення вентиляції всередині люстри досить простий. У освітлювач вбудований двигун, який може включатися як окремим вмикачем або комбінацій включення (повторне включення), так і разом із освітлювачем. Остання схема підключення вентилятора не рекомендується до використання і зустрічається досить рідко. Не рекомендується вона через обмеження такої схеми – при включенні освітлення вентилятор завжди працює, що за холодної погоди зайве. Схема підключення, що рекомендується, - роздільна, коли робота кожної функції регулюється власним вимикачем.

Нескладна схема підключення вентилятора та люстри

Якщо ви підбираєте вентилятор з люстрою для дому або домашньої майстерні, зверніть увагу на спосіб заземлення люстри, в квартирах це TN-C. В офісних будівлях або побутівках способи заземлення можуть різнитися, відповідно можна помилитися. Від заземлення залежить необхідна кількість проводів підведених до вентилятора та щитка. Увага заземлення типу ТТ ні в якому разі не має торкатися інших електричних приладів. Якщо говорити про систему TN-C, то через щиток до освітлювача будуть протягнуті два кабелі, фаза та нуль.

Необхідно буде підключити на розподільнику нуль та PE через клеми. Увага: дотримуйтесь техніки безпеки. Працюючи з електроприладами необхідно знеструмити мережу, і перевірити з допомогою мультиметра відсутність напруги на проводах. Тільки після цього розпочинати роботу. На розподільнику для з'єднання проводів використовуйте клеми, у жодному разі не робіть скруток.

У нових будинках можна використовувати систему заземлення TN-S. Її використання рекомендовано та стоїть у пріоритеті для забезпечення безпеки.

Використання TN-S, має на увазі наявність в електропроводці трижильного мідного кабелю, одна з жил якого служить для заземлення ланцюга і підключається в розподільчому щиті до заземлювача. Відповідно, на приладі повинен бути кабель заземлення, який підключається до цієї жили. Схема підключення вентилятора різна, але всі їх озвучити неможливо. При покупці читайте інструкцію, користуйтеся рекомендацією, що пропонується.

Вентилятор, як і будь-який інший електричний пристрій, має властивість іноді ламатися, в ньому найчастіше згорає статора обмотка. Але це зовсім не нагода відправляти його на пенсію. В рамках цієї статті поговоримо про практику ремонту побутових вентиляторів.

Починаємо процес розбирання зі зняття кришки вентилятора, під нею захований невеликих габаритів однофазний з короткозамкненим ротором, потужністю 20 Ватт. Нагадаю про те, що ротор це частина електродвигуна, що рухається, який обертається за рахунок . Тим самим рухаючи лопаті нашого вентилятора.

Статор - це статична обмотка, яка розташовується на сталевому осерді електродвигуна. Статор здійснює перетворення змінного струму в магнітне поле, що обертається.

При зовнішньому огляді, звичайно складно поломку будь-якого пристрою, якщо немає явних ознак пошкодження тих, хто говорить сам за себе. У нашому прикладі треба продзвонити на цілісність обмотку статора і шнур живлення. Зробити це найпростіше за допомогою звичайного мультиметра, який має бути в інструментальному арсеналі будь-якого радіоаматора. Про те, як правильно користуватися мультиметром, можна дізнатися.

Після серії вимірювань з'ясувалося, що шнур живлення у нас в повному порядку, а у побутового вентилятора просто згоріла обмотка статора. Для ремонту своїми руками нам потрібно частково розібрати двигун. Статорну обмотку можна досить легко зняти за допомогою звичайної викрутки, вбиваючи її рівномірними ударами по місцях, вказаних стрілками на фотографії.

Після успішного демонтажу обмотки статора, можна перейти до математики, а саме, розрахунку кількості витків для обмотки статора двигуна.

Для спрощеного розрахунку можна взяти за основу такий алгоритм:

Напруга в нормальній мережі змінного струму 220 Вольт, потужність двигуна – 20 Ватт, Перетин сердечника 1,2 см 2 , що проходить через котушку струм становитиме – 0,09 А. (виходячи із загальновідомої формули I=P/U).

Перетин типового дроту можна обчислити за такою формулою:

Якщо переведемо площу поперечного перерізу дроту з 0,03 мм 2 діаметр проводу отримаємо в результаті: d = 0,19 мм

Обмотувальний провід я запозичити з котушки магнітного пускача діаметром 0,17 мм, оскільки не знаю змогу вкласти потрібну кількість витків на каркас котушки.

В останньому випадку: U – мережна напруга, S c – переріз сердечника, B c – магнітна проникність заліза (максимум 14 000 ге).

Як тільки обчислимо кількість витків, можна приступати до обмотування. Обмотати навколо сердечника стільки витків вручну складно, тому рекомендую скористатися саморобним.

Після того, як котушка зроблена, необхідно просочити її спеціальним лаком для просочення, інакше ізоляція проводів в ній може порушитися.

Після висихання лаку необхідно встановити котушку назад. Якщо після складання та перевірки виникли проблеми з напрямком обертання лопатей, то потрібно лише зняти ротор і встановити його з іншого торця осердя. Як варіант, можна знову витягнути котушку статора, повернути її на 180 градусів і встановити назад.

На малюнку вище червоними стрілками помічені коротко замкнуті витки, на них концентруватиметься магнітне поле, що обертає лопаті, яке впливає на ротор.

Для того щоб визначити причину поломки вентилятора, необхідно його, як і в попередньому прикладі розібрати. Зробити це досить легко. Спочатку знімаємо захисні грати, потім витягуємо лопаті або крильчатку, яка зазвичай фіксується спеціальною гайкою. Потім необхідно демонтувати іншу частину захисних ґрат і відгвинтити шурупи кришки.

Рекомендую також вивчити типову принципову схему роботи вентилятора підлоги. Зазвичай у ній використовується асинхронний електродвигун з 8-ма обмотками (робочі та пускові). Для успішного запуску двигуна необхідно створити переміщення фази на 90 градусів. Для цього у схемі є конденсатор. Працюватиме схема після натискання кнопка включення живлення, при цьому повинна загорітися індикаторна лампа і починають обертатися лопаті, швидкість обертання двигуна залежить від схеми з'єднання обмоток, за допомогою перемикача.

Спочатку потрібно перевірити справність мережного дроту. Потім виконати для запуску двигуна. Рекомендується також переглянути цілісність контактів та проводів. Якщо під час роботи вентилятора чути шум або шум, тоді потрібно змастити його густим мастилом Літолом.

Ремонт електродвигуна починають зі змащення підшипників, зазвичай після цього вентилятор починає добре працювати. Для мастила можна використовувати олію.

Достатньо типовою несправністю є обрив однієї з обмоток статора. Для перевірки можна різко крутити лопаті у напрямку обертання годинникової стрілки. Якщо вентилятор запрацює, значить згоріла одна з обмоток.

Термін служби електродвигуна зменшується в кілька разів, якщо не чистити його від пилу, а також якщо забувати змащувати підшипники або редуктор.