Дезінсекція
Самому зібрати каркасний будинок. Будівництво по кишені або каркасний будинок своїми руками

Самому зібрати каркасний будинок. Будівництво по кишені або каркасний будинок своїми руками

Будівництво каркасних будинків прийшло до нас із-за кордону. Ці конструкції, що легко зводяться, є основою будівництва заміських будинків і котеджів у Скандинавії та ряді країн Європи. Основою технології будівництва є каркаси, що збираються з деревини або металевого профілю, для утеплення використовують мінеральну вату, базальтовий утеплювач. Стіна набуває закінченого вигляду після того, як її закриють різними плитами, наприклад, ЦСП. На ці плити вже наноситься остаточний варіант покриття.

Який каркас вибрати – металевий чи дерев'яний?

Як матеріал для каркаса застосовують новий просушений брус різного перерізу, виконаний з хвойних порід.

Безперечно, деревина має низку властивостей, які створюють їй переваги перед каменем і металом - це і можливість дихання, і багато іншого. Але водночас у деревини є недоліки, без відповідної обробки має схильність до появи грибка чи цвілі, крім цього, за дотримання низки умов виникає можливість появи штамів шкідливих мікроорганізмів.

Всі перелічені фактори призводять до того, що деякі забудовники віддають перевагу каркасним конструкціям, виготовленим з металу. Металевий профіль має цинкове покриття, яке може гарантувати тривалий захист від корозії. До того ж, на металевому профілі для каркасного домобудування вже підготовлена необхідна перфорація.

Відмінність каркасного домобудівництва від – екологічність. Тільки натуральне дерево та можливість використання натурального утеплювача.

Крім цього, каркасний будинок можна без допомоги великої бригади.

Зараз вважається, що каркасно-щитовий будинок може бути лише дачним. Однак досвід багатьох європейських країн, приміром, шведська або німецька технології, говорять нам про вдалу можливість використання каркасного будинку взимку та влітку. Відгуки також підтверджують це.

Отже, розпочнемо будівництво будинку з покроковими, поетапними інструкціями. Сподіваємось, вони допоможуть вам.

Підготовчі роботи

Купити каркасний будинок не складно, достатньо звернутися до спеціалізованої компанії з продажу такої продукції або, розробивши проект самому, побудувати своє житло. Порядок робіт з будівництва можна відобразити таким списком:

Дослідження;
Проектування;
Будівництво фундаментів;
Зведення коробки, покрівлі;
Утеплення, оздоблювальні роботи та облаштування інженерних систем.

На перших двох стадіях з'ясовується можливість будівництва будинку у цьому місці. Якщо це можливо, то визначається тип фундаменту, його конструкція. В результаті цих робіт з'являється специфікація та кошторис, в якому міститься перелік матеріалів та інструменту, їхня орієнтовна вартість. Перед тим, як розпочати всі ці підготовчі роботи, забудовник повинен скласти технічне завдання на майбутній будинок.

Закладка стовпчастої основи фундаменту

Залежно від стану ґрунту та маси майбутнього будинку забудовник визначає тип фундаменту. Практика показує, що як фундамент можна використовувати будь-який тип - фундамент на гвинтових палях, або стовпчастий. При будівництві стовпчастого фундаменту необхідно мати на руках хоча б приблизне креслення розташування стін.

Суть цього фундаменту полягає в тому, що стовпи будуть розміщуватись у кутах будівлі та в місцях максимального навантаження на конструкцію. Для фундаменту цього типу застосовують бетон, цеглу.

Перед початком робіт необхідно провести розмітку розташування стовпів.

Після її проведення та перевірки якості можна приступати до виготовлення самих стовпів. Для цього можна використовувати окрему опалубку, а можна влаштувати виробництво безпосередньо на ділянці.

Насамперед необхідно виготовити опору стовпа, її називають черевик. Подивіться фото, на ньому зображена паля з черевиком схематично. Його розміри становлять до 30 см у висоту та 25–30 см у перерізі. До складу його конструкції входить арматурна сітка, яка розташована паралельно поверхні землі, може бути встановлене кілька вертикальних арматурних прутків – вони будуть основою для стовпа. Після того, як черевик застигне, можна виготовити і основну частину фундаментного стовпа. Для цього можна використовувати обрізок труби, або спорудити дерев'яну опалубку. Висота всієї конструкції дорівнює сумі двох доданків – глибини ями (висота промерзання) та величини виходу стовпа над землею (від 100 мм).

Як матеріал деякі фахівці застосовують традиційний бетон марок М300, а хтось використовує піскобетон. Насправді тип бетону, що застосовується, повинен бути визначений на стадії проведення розрахунків. Головне, треба пам'ятати, що матеріал для виготовлення черевика та основи має бути однаковим.Для проведення подальших робіт необхідно дати готовим деталям висохнути. Цей процес займе щонайменше 7 днів, але якщо застосовувати цеглу або шлакоблоки, процес висихання пришвидшується на кілька днів.

Після того, як стовпи готові, можна приступати до їх встановлення. Для цього потрібно ямобур, який дозволить вирити яму під стовп. Розмір ями повинен перевищувати розміри черевика. Установка стовпів проводиться у суворій відповідності до розмітки фундаменту. Стовпи встановлюються на відстані 1–2 м один від одного у місцях найбільшого навантаження, наприклад, під опалювальним котлом. Після встановлення стовпів простір між ними та стінами ями можна засипати щебенем, піском.

Зведення каркасу стін

Ростверк – платформа для дому

Закінчення будівництва фундаменту дозволяє розпочати роботи зі зведення основних несучих конструкцій. Основою стін та всього іншого в каркасному будинку служить ростверк. Це дерев'яна або металева конструкція, яка укладається на фундаментні стовпи, що виступають з ґрунту. За своїм контуром ростверк повторює контури майбутнього будинку.При його укладанні обов'язково слід використовувати вимірювальні прилади, що дозволяють контролювати його горизонтальність. Розміри бруса або металевого профілю визначаються вагою будівельної конструкції, що зводиться.

Зведення стінового каркасу

Після монтажу ростверку можна приступати до встановлення каркасу стін. Для цього можна застосовувати брус із розмірами перерізу 150х50 і більше. Брус має бути виготовлений із хвойних порід дерев і висушений до стану 12–18% вологості. Крім того, треба пам'ятати, що всі дерев'яні конструкції повинні бути оброблені захисними засобами від плісняви, грибка та дії вогню.

Стіновий каркас можна зібрати поруч на рівній ділянці землі, при складанні каркаса необхідно відразу готувати віконні та дверні отвори. Готовий каркас однієї стіни можна встановити на ростверк та закріпити укосинами. Як і всі складальні операції, будівельники повинні використовувати вимірювальний інструмент для встановлення стінових каркасів у суворій орієнтації по площинах.

Монтаж покрівлі будинку

Створення покрівлі – один із найважливіших моментів при будівництві будинку за каркасною технологією. Помилки, що виникають при зведенні, призводять до деформації даху, порушення режиму теплової ізоляції. Через війну може статися її руйнація. На стельове перекриття покладається вирішення кількох завдань, а саме:

Навішування на нього стельового покриття;
Утримання теплоізолятора.

Якщо забудовник передбачає наявність другого поверху або , то стельове перекриття має бути посилено. Залежно від навантаження, яке прийматиме на себе стельове перекриття, вибирається розмір перерізу стельового бруса. Наприклад, якщо корисне і нежитлове навантаження складе 147 кг на квадратний сантиметр, необхідно використовувати балки перетином 150*50 м з кроком між ними 400 мм.

Процес встановлення лаг і крокв до них не відрізняється від такого процесу, який проводиться при будівництві традиційного будинку.

Тобто після розмітки лаги прибивають до верхньої планки стінового каркаса у вертикальному положенні.

Для того щоб закріпити лагу, достатньо використовувати три цвяхи, два вбиваються з одного боку, а один з іншого, по обидва кінці.

Крокви можна збирати на рівній ділянці будівельного майданчика і після їх складання та перевірки її правильності піднімати нагору. Складання покрівлі починається з одного з фасадів, обов'язково застосування будівельного схилу. Виставивши першу крокви, необхідно зафіксувати її укосинами, а після встановлення другої доцільно зв'язати встановлені конструкції. Крім того, що крокви з'єднуються між собою, для підвищення міцності конструкції має сенс з'єднати крокви та лагу за допомогою вертикально опущеної дошки. Так послідовно проводиться установка крокв.

Установка обрешітки також не відрізняється від такої операції, яка проводиться при зведенні покрівлі на звичайному будинку. Укладання гідро- та теплоізоляції проводиться відповідно до інструкцій, що додаються до цієї продукції.Як теплоізоляційні матеріали застосовують як штучні, так і натуральні матеріали. Для зменшення ваги конструкції доцільно застосовувати пінопласт, що випускають листами різної товщини.

Ще однією позитивною властивістю каркасного будинку можна назвати і те, всі роботи з обробки можна проводити, не чекаючи його усадки. До їх проведення можна приступати відразу після того, як у прорізи буде, а сам стіновий каркас обшитий плитами. Тоді забудовник може розпочинати обробку стін зсередини та зовні.

Внутрішні роботи в будинку

Матеріал, який використовують для обшивки стін зсередини, а це може бути ЦСП або її аналоги, дозволяє нанести на його поверхню практично будь-який матеріал - шпалери, плитку та інші. Все залежить від вибору забудовника та дизайну інтер'єру майбутніх приміщень.

Зовнішні роботи

З роботами з оздоблення будинку зовні справа дещо складніша. Залежно від того, в якій кліматичній зоні збудовано каркасний будинок, може знадобитися проведення додаткового утеплення. Для цих робіт знадобиться утеплювач, гідроізоляційна плівка, а також дерев'яний брус або оцинкований металевий профіль для створення решетування. Для утеплення стін на них встановлюється решетування, яке виконується з дерев'яного бруса або металевого профілю.

Розміри обрешітки повинні відповідати розмірам утеплювача, який буде покладений. Деякі фахівці рекомендують поверх утеплювача укласти шар гідроізоляційної плівки. Якщо стоїть завдання створення вентильованого фасаду, то необхідно на вертикальні бруси встановленої обрешітки закріпити бруси меншого розміру, і вже до них кріпитиметься сайдинг. Освічений простір служитиме для природної вентиляції і не даватиме накопичуватися зайвій волозі.

Скільки коштує будинок збудувати

Досвід будівництва каркасного будинку тими, хто покладається тільки на свої сили, показує, що весь цикл робіт від будівництва фундаменту до початку обробки при правильній організації праці, відсутності перебоїв з матеріалами та наявності одного-двох помічників, може становити три-чотири місяці.

Будівництво будинку своїми руками вигідне і з економічного погляду.Купуючи готову конструкцію, забудовник платить за проект, будівельні матеріали, крім того, оплачується праця будівельників та монтажників, до речі, які зведуть будинок приблизно у ті самі терміни. Вартість проекту становить від 5-50 000 рублів. Якщо купувати готовий проект будинку, він коштуватиме близько 15 000 рублів, і якщо замовляти індивідуальний проект будинку в архітектора, це коштуватиме 30 000 – 50 000 рублів. Зараз багато архітектурних майстерень працюють віддалено, тому навіть перебуваючи в м. Бійську, зможуть Вам запроектувати проект будинку мрії. Іншими словами, при вартості готового будинку і робіт з його будівництва приблизно в 1,5 млн рублів треба розуміти, що ця цифра залежить від регіону та комплектації, будівництво самотужки обійдеться вдвічі дешевше. Наприклад, деякі компанії пропонують своїм клієнтам заміські будинки за ціною від 1115000 рублів до 1824000, а дачі - в межах 300000 рублів.

Якщо ви не готові займатися будівництвом будинку або у вас немає можливості, то замовте готовий будинок під ключ за канадською, скандинавською чи фінською технологіями.

Відео

Подивіться відео про будівництво каркасного будинку своїми руками.

Каркасні будинки не дарма називають енергоефективними. Житлові будинки такого типу витрачають узимку на 30% енергії менше, ніж збудовані за звичайною технологією. До переваг відносяться простота складання конструкцій, невелика вага і доступність матеріалів. Змонтувати каркасний будинок своїми руками - цілком посильне завдання для людини, яка володіє навичками роботи з деревом та запасом необхідних інструментів. Допоможе йому у цьому докладна покрокова інструкція.

Каркасники зводять у середньому за 2-4 місяці. Досвід холодних скандинавських та північноамериканських країн підтверджує міцність та довговічність споруд. За короткий період на будівельному майданчику з'являється впорядковане житло, ціна якого на 15-20% нижча за цегляний або бетонний. У Росії будівництво каркасних будинків набирає обертів. Нормує його документ СП 31-105-2002, основою якого послужили канадські та американські розробки.

Каркасний будинок є жорсткою системою з опорних стійок, горизонтальних і похилих зв'язків, що спирається на пальовий, пальово-ростверковий, плитний або стрічковий фундамент дрібного заглиблення. У традиційному варіанті місце між стійками заповнюють теплоізолятором. Найчастіше — базальтовою ватою. Зовні та всередині конструкції обшивають оздоблювальними матеріалами.

Інший спосіб зведення каркасного будинку - монтаж стін та перекриттів із жорстких СІП-панелей, що складаються з двох плит ОСП та шару пінополістиролу між ними. Збираються системи по-різному. У першому випадку каркас встановлюють поелементно або блоками, по-друге - великорозмірні панелі монтують як конструктор, дотримуючись послідовності. Найбільш простий спосіб зібрати каркасний будинок своїми руками - покроковий монтаж несучої системи, утеплення та оздоблення. При цьому не знадобляться підйомні будівельні механізми і великий колектив робочої бригади. Всі операції можна виконати самостійно або за допомогою 1-2 друзів.

Ціни на цемент та основи сумішей

Крок 1: Фундамент під каркасний будинок

Будинок на каркасі — легка споруда, яка не потребує потужного заглибленого фундаменту. Несуча здатність пальових або стрічкових основ із закладенням до 50 см достатня, щоб забезпечити сприйняття та передачу ґрунтів навантаження від будови.

Палеві фундаменти - заглиблені в землю стрижні з бетону, залізобетону чи металу. Їх переваги:

швидкий монтаж;
невеликий обсяг земляних робіт чи навіть їх відсутність;
короткий проміжок між закінченням встановлення фундаментів та подальшим монтажем конструкцій.

Виняток - пристрій монолітних паль та ростверку. Тут потрібно почекати до набору міцності бетоном. Зазвичай це займає 1-2 тижні. Оскільки навантаження буде збільшуватися поступово, не обов'язково чекати нормативного терміну 28 діб, щоб приступити до монтажу каркасу.

Металеві палі вкручують ручним чи механізованим буровим обладнанням. Готові бетонні анкери занурюють у виконані свердловини забивною або технікою, що вдавлює. Будівництво таких фундаментів займає 1-3 дні, виконується спеціалізованими організаціями.

Монолітні буронабивні палі можна виготовити самостійно. Застосовують бетон марки не нижче М 200. Для опалубки використовують скручений трубкою руберойд. Його поміщають в отвір, встановлюють арматурний каркас з 3-4 стрижнів. Заливають у порожнину конструкції розчин, пошарово ущільнюючи віброінструментом.

По верху паль на оголовки монтують несучі ригелі з металу, бетону або дерева. І тут підпілля залишається відкритим.

Палевий фундамент із висячим залізобетонним ростверком.

Ростверк поєднує окремі палі в жорстку стійку систему. Може бути:

висячим;
наземним;
заглибленим.

У разі це аналог стрічкового фундаменту дрібного закладення. Його влаштовують із монолітного залізобетону по периметру будинку та під несучі перегородки. Котлован викопують на глибину 30-50 см, відсипають піском та щебенем.

На подушку встановлюють опалубку. Всередину поміщають сталеві каркаси, які жорстко зав'язують із випусками арматури паль. Для кріплення нижнього бруса обв'язувального заздалегідь готують металеві шпильки діаметром 12 мм з різьбленням. Їх приварюють або прикручують дротом до стрижнів каркасу через кожні 150-200 см за довжиною ростверку. Кріплення повинні розташовуватися на відстані не більше 30 см від кутів фундаменту і виступати над верхньою гранню конструкції на 13-15 см.

Влаштування заглибленого ростверку.

Попередньо на опалубці розмічають місця встановлення стійок, щоб вони не збіглися з кріпленням для горизонтального бруса.

Поверхню основи обробляють гідроізоляційною мастикою, укладають 2-3 шари руберойду або іншого вологозахисного матеріалу.

Монолітний фундамент влаштовують схожим чином. Якщо основа – плита, бетон заливають на всю площу будинку з виступом за периметр на 20 см. Товщина конструкції – 10-20 см, армування – звареними сітками.

— практично готова основа під підлогу. Особливу увагу слід приділити утепленню. Використовують плити пінополістиролу, які укладають на щебеневу підготовку. Вони не бояться вологи, не гниють, зберігають теплоізоляційні властивості протягом 50 років.

При бетонуванні монолітних плит для підведення комунікацій монтують гільзи. Вони забезпечують доступ під час прокладання труб водопроводу або каналізації. Підземні проходи потрібно обладнати наперед, інакше потім провести канали буде дуже складно.

У наземних та дрібнозаглиблених фундаментах установка гільз потрібна для вентиляції підпільного простору. У каркасних спорудах це дуже важливий момент, якого не можна нехтувати. Витяжки знижують вологість повітря, що згубно діє на дерев'яні конструкції.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Нижня обв'язка, або лежінь - горизонтальна конструкція, що передає навантаження від будинку на фундамент. Її виготовляють з добре просушеної дошки обрізної 50х150 мм або бруса перетином 100х150 мм.

Ставимо обв'язування та лаги

Послідовність операцій при монтажі лежання:

Розкладають по периметру фундаменту дошки або бруси, оброблені біозахисними складами та антипіренами. Обрізають надлишки.
Відзначають точки розташування болтів, уклавши лежень зверху і злегка вдаривши молотком над кожним кріпленням.
Просвердлюють потужним дрилем отвори в місцях вм'ятин. Діаметр повинен бути більшим за переріз болта на 3 мм.
Укладають на фундамент утеплювач - стрічку зі скловолокна, зверху встановлюють лежень.
Гвинти гайки на болти з шайбами ударним гайковертом або вручну гайковим ключем.
Контролюють горизонтальність нижньої обв'язки нівеліром чи будівельним рівнем. Якщо потрібно змінити положення бруса, послаблюють гайку, підкладають дерев'яні клини та піднімають до нового рівня. Зазор заповнюють рідким бетоном.

У кутах бруси стикують «полдерева» або з корінним шипом.

Укладання лежання.

Наступний етап після укладання лежання - влаштування підлог. При монтажі каркасного будинку методом «канадської платформи» вони стануть основою для збирання блоків стін. Якщо передбачається встановлювати стійки послідовно, по готовій підлозі рухатися зручніше, ніж постійно підніматися по драбині.

Підлоги в каркасному будинку монтують трьома способами:

по ґрунту;
за лагами;
по готовому плитному фундаменту.

Підлоги по лагах влаштовують у будинку на пальовому або стрічковому фундаменті. У цьому випадку утворюється провітрюється підпілля між низом конструкції і землею. Укладання лаг проводять трьома способами:

спирають на лежень і зміцнюють із зовнішнього боку фасадною дошкою;
встановлюють вирізані в нижній обв'язки пази;
монтують встик до лежня за допомогою металевих кронштейнів.

Для лаг використовують брус перетином від 110х60 мм до 220х180 мм, залежно від відстані між опорами. Чим більша ширина прольоту, тим потужнішим повинен бути елемент.

Крок при укладанні – 50-60 см. У місцях встановлення важкого обладнання або меблів балки монтують частіше – через 30-40 см.

Монтаж підлогових лаг.

Порядок проведення робіт при влаштуванні підлоги по лагах на металевих кронштейнах:

Розкроюють та нарізають балки потрібної довжини.
Встановлюють їх на оцинковані кронштейни, закріплюють шурупами або цвяхами.
До нижньої частини лаг прибивають черепні бруски перетином 50х50 мм.
На бруски укладають вологостійку фанеру чи листи ОСП. Настил буде основою під утеплювач.

При прольоті понад 2,5 м між лагами встановлюють розпірки - відрізки бруса або дошки, що надають системі жорсткості на вигин. Їх закріплюють цвяхами, прибиваючи в торець навскіс через лагу.

Крок укладання розпірок залежить від ширини прольоту:

2,5-3,5 м - 1 елемент;
3,5-5,4 - 2 дошки;
5,4-7,2 - 3 розпірки;
більше 7,2 м - від 4 штук.

Усі дерев'яні конструкції перед укладанням обробляють антисептиками та антипіренами. Це продовжує термін служби матеріалу та захищає від гниття, комах та вогню.

Утеплення та настил підлоги

Одне з основних завдань, якщо ми будуємо каркасний будинок, - надійно утеплити всі поверхні. Через підлоги та підвали губиться до 10-15% тепла, тому потрібно приділити особливу увагу термоізоляції конструкцій.

Для утеплення дерев'яних підлог використовуються матеріали:

гранульовані - керамзит, шлак, вермікуліт;
рулонні - кам'яна, скляна, шлаковата, пінополіетилен, пробка;
плити з мінеральної вати, пінополістиролу, ДСП;
рідкі – пінополіуретан, ековата.

По настилу розстилають гідроізоляцію із щільних плівок у 2 шари з нахлестом 10-15 см. Гранульований, плитний або рулонний утеплювач укладають товщиною, що відповідає теплотехнічному розрахунку для клімату конкретного регіону. Зазвичай це 10-20 см для мінвати, 30 см - для керамзиту.

Зверху матеріали накривають пароізоляційною мембраною, через пори якої волога може випаровуватися в атмосферу. Плівку закріплюють степлером. Для створення вентиляційного проміжку по лагах набивають контррейки.

Важливо.Якщо не створити умови для випаровування води у підпільному просторі, згодом утеплювач відволожиться, а деревина почне гнити.

Пароізоляція із вентиляційним зазором.

По контррейках монтують фінішне покриття із звукоізоляційною прокладкою.

Якщо для утеплення використовують фольговані матеріали, при укладанні їх звертають у бік приміщення. Так інфрачервоні промені відбиватимуться в кімнату.

Крок 3: Каркасні стіни

Каркасний будинок своїми руками збирають із окремих елементів, розкроюючи та підганяючи їх на будівельному майданчику. Можливий монтаж більших секцій або навіть цілих конструкцій, заготовлених на заводі.

Способи збирання каркасу

Швидкомонтовані будівлі сьогодні будують способами:

традиційним - послідовно збирають каркас із стійок, ригелів, укосин, утеплюють стіни, монтують обшивку;
методом "канадської платформи" - секції заготовляють горизонтально на чорновому підлозі і виставляють їх у проектне положення;
із СІП-панелей - великі елементи, розкроєні на заводі, збирають на майданчику за допомогою сполучних брусів та поліуретанового клею;
за німецькою технологією «фахверк» — дошки каркаса, що є одночасно декоративним оздобленням, мають зовні утеплювач;
за шведською технологією - каркас монтують з двох лат, перша призначена для установки утеплювача і кріплення зовнішньої обробки, другу використовують для прокладання комунікацій і монтажу внутрішнього облицювання.

Монтаж каркасу способом "канадська платформа".

У приватному будівництві для складання своїми руками найчастіше застосовують класичний спосіб, що не вимагає складних монтажних робіт та витрат на підйомну техніку.

Установка та переріз стійок

Етапи монтажу стійок каркасу включають:

Розмітка на покритті чорнової підлоги місць встановлення стійок. Зазвичай крок становить 60 см. Це зручно для подальшого укладання плит мінеральної вати. У двоповерхових будинках відстань зменшують до 40 см.
Нарізування опор із сухої обробленої дошки товщиною 50 мм. Перетин підбирають з розрахунку на здатність, що несе.
Установка стійок у кутах, вирівнювання, закріплення тимчасовими укосинами.
Монтаж проміжних елементів.
З'єднання опор брусом верхньої обв'язки.
Посилення віконних та дверних перемичок дошками, покладеними на ребро. Якщо цього не зробити, при прогинанні відбудеться защемлення рами, виникнуть тріщини на стеклах, обробці фасаду та внутрішніх поверхонь стін.
Зміцнення каркасу укосинами з дощок 100х25 або 150х25, врізаними у верхню та нижню обв'язку, сталевими перфорованими смугами, горизонтальними перемичками. Додаткове посилення не потрібне, якщо каркас обшивають жорсткими листами ОСП багатошарової фанери.
Обшивку лобовою дошкою балок верхньої та нижньої обв'язки. Рекомендується прокласти шар базальтової вати для утеплення конструкції.

Для підбору перерізу стійок підсумовують усі навантаження, що діють на каркас, що несе. Якщо будинок невеликий, то при висоті до двох поверхів розміри бруса приймають:

для зовнішніх стін – 150х50 мм, 200х50 мм;
для внутрішніх перегородок - 100х50 мм.

Міцності таких перерізів цілком достатньо для сприйняття вертикальних та бічних навантажень. При теплотехнічному розрахунку може виявитися, що для розміщення теплоізоляції потрібна більша, ніж розрахункова, ширина стійок.

Збільшувати переріз несучого бруса недоцільно. У цьому випадку утеплювач укладають у 2 шари - один між стійками каркаса, другий - по зовнішній решетуванні з перев'язкою. Таке компонування допоможе уникнути тепловтрат через дерев'яні елементи, кути, обрамлення отворів.

Укосини чи розкоси

Укосини або розкоси встановлюють тимчасово для надання стійкості каркасу при монтажі або постійно, щоб конструкція тривалий час зберігала геометрію.

Укосини в каркасі встановлюють похило.

Щоб постійні укосини виконували свою роль - забезпечували жорсткість каркасу, при їх установці дотримуються правил:

елементи монтують з нахилом 40-60°;
товщина укосин - не більше 1/4 від висоти перерізу стійки;
кріплення розкосу до обв'язки - тільки врізання, при інших видах зчленування усихання деревини веде до втрати стійкості вузла;
укосини врізають урівень зі стійками, обв'язками і перемичками;
на одній стіні встановлюють не менше двох розкосів з нахилом у різні боки;
до стійок по довжині прибивають 2-3 цвяхами.

Замість укосин у кутах каркаса можна використовувати листи ОСП-3 12. Діагональна жорсткість конструкції буде забезпечена.

Кути каркасного будинку

Кут – одне з проблемних місць у каркасному будинку. Установка бруса без додаткового шару, що утеплює, призводить до утворення містка холоду. Дерево має більш високу теплопровідність, ніж мінеральна вата, тому стіна в кутку приміщення може промерзати.

Щоб цього не сталося, конструкції формують одним із чотирьох способів:

Із двох стійок. Стик двох стінок підсилюють обробним куточком.

"Каліфорнійський" кут. До останньої стійки зсередини прибивають дошку або смугу ОСП. У поличку, що утворилася, вставляють утеплювач.

Закритий кут. Конструкцію утворюють три дошки, з'єднані буквою П. За якістю утеплення такий вид зчленування кращий за перший, вимагає укладання ізолятора зовні.

"Скандинавський" кут. Найтепліший із трьох варіантів. Збирають із трьох стійок у таке сполучення, що містки холоду практично не утворюються.

Перші два способи технологічніші, але теплоізоляційні якості їх нижчі. У стику двох стін залишаються наскрізні щілини, які дуже важко закласти.

Крок 4: Перекриття

Влаштування перекриття каркасного будинку схоже на монтаж підлоги. До верхньої обв'язки кріплять балки з дошки, що поставлена на ребро, дерев'яного двотавра, бруса або кругляка, обрізаного з двох сторін.

Перетин дощатих конструкцій вибирають із розрахунку 1/20-1/25 ширини прольоту. Наприклад, приміщення 6х4 м перекривають несучими балками заввишки 400см/20=20 см.

Крок установки - 60-80 см, брус можна укладати з відстанями до 1 м. Бажано при монтажі з'єднувати балки перекриття та стійки каркасу в єдиний плоский елемент. Це додасть додаткової жорсткості конструкції.

Елементи монтують на кронштейнах встик до обв'язування або укладають зверху і кріплять до лобової дошки, поставленої на ребро.

Кріплення балок кронштейнами.

Послідовність робіт:

Встановлюють по периметру будинку дошку лобову 50х200 мм.
Укладають уздовж довгої стіни середню балку перетином 50х200 мм.
Монтують лаги з кроком 58 см, закріплюючи їх торцями до лобової дошки та середньої балки.
Всі вузли додатково прострілюють цвяхом-забивним пістолетом або прибивають цвяхи вручну молотком.

Важливо.Кріпити допускається тільки цвяхами, саморізи застосовувати не рекомендується.

Якщо ширина прольоту більша за 6 м, використовують клеєний брус. Він складається з тонких дерев'яних ламелей і значно краще чинить опір вигину, ніж цільнодерев'яні конструкції.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

Кроквяну систему каркасного будинку монтують у кілька етапів:

Приступають до монтажу водостічної системи та покрівельного матеріалу – металочерепиці:

До карнизної планки кріплять гаки для ринв водостоку з ухилом у бік водозбірних труб.
Укладають перші чотири листи черепиці без закріплення. Вирівнюють по торцю та краю карниза, прикручують саморізами у розрахунку від 8-9 штук на 2 м². Метизи кріплять у нижню частину хвилі, застосовуючи ущільнюючі прокладки з гуми або поліпропілену.
Встановлюють конькові елементи та вітрові планки.

Крок 6: Утеплення

Утеплення каркасного будинку проводять за схемою:

Монтують пароізоляційну плівку за внутрішнім контуром стін. Вона захистить теплоізоляцію від водяної пари, яка проникає з теплого в приміщення і конденсується в товщі матеріалу. Місця примикання проклеюють бутилкаучуковою стрічкою, фіксують до каркасу степлером.
Щоб з'єднати 2 полотна плівки, до краю приклеюють двосторонній скотч. Накладають пароізоляцію з нахлестом 100 мм і щільно притискають.
Плити утеплювача, як правило, мінеральної вати, розкроюють за розмірами секцій каркасу. Ширина матеріалу має бути на 10-20 мм більше, ніж відстань між стійками. Ріжуть утеплювач ножем або пилкою із дрібними зубами.
Встановлюють плити між елементами каркаса в 2 шари зі зміщенням не менше ніж на 150 мм. Загальна товщина утеплювача – 200 мм.
Укладають гідровітрозахистну мембрану із зовнішнього боку, щоб уберегти теплоізоляцію від видування та намокання. Кріплять до стійок степлером.
Стики проклеюють двостороннім скотчем.

Тепер можна приступати до оздоблювальних робіт. Якщо забудовник планує звести каркасний будинок, покрокова інструкція допоможе розібратися з принципами та нюансами його будівництва.

Каркасний будинок — заслужено тримає пальму першості, як найнадійніший, тепліший, швидкозводний та енергоефективний об'єкт масового будівництва, що повсюдно використовуються на сьогоднішній день. Будова каркасних будинків давно використовується в багатьох розвинених країнах: наприклад, у США, Австралії та Канаді їх відсоток досягає майже 90%, а в Європі наближається до 80%. Приємно, що технологія будівництва каркасних будинків дісталася й Росії. Забудовники все частіше вдаються до освоєння цієї технології, проте не кожен з них сумлінно дотримуються основних принципів каркасного домобудівництва. Іноді правила порушуються для непрофесійних будівельників, а часто тому, що не всі будівельники вивчили цю технологію. Тому, щоб не витрачати гроші та час на пошук професійної бригади будівельників, яких на сьогоднішній день не так вже й багато, самостійно вирушаємо в проектне бюро, для складання докладного та відповідного вам проекту, шукаємо парочку помічників, готуємо необхідний інструмент і буквально через пару місяців , насолоджуємося виконаною роботою, результат якої - готовий каркасний будинок.

Будівництво каркасного своїми руками

У більшості випадків, при будівництві каркасного будинку для виготовлення каркаса використовують дерево. Можна звичайно використовувати і метал, конструкція каркасу при цьому важитиме істотно легше, але витрати на матеріал збільшаться практично на 40%, що є вагомим аргументом відмовитися від цієї витівки, на користь використання дерева. До того ж основною філософією каркасного домобудівництва є істотне зменшення кошторисної вартості будівництва.

Збирається каркасний будинок, як дитячий конструктор, у певній послідовності, яку не можна порушувати, щоб уникнути ослаблення та нестійкості будови.

Поетапний порядок будівництва можна описати в наступній послідовності:

Фундамент каркасного будинку

Будівництво фундаменту є найголовнішим та найвідповідальнішим кроком при будівництві будь-якого об'єкта. Технологій його зведення досить багато: , та інші, у кожного свої нюанси та особливості. Так як будівництво каркасного будинку здійснюється максимум на 2 поверхи, зводити його можна на будь-якому типі фундаменту.

Види фундаментів, які можна використовувати для будівництва каркасних будинків.

Найбільш розумним рішенням буде будівництво стрічкового або гвинтового фундаменту. Завданням таких фундаментів є не так витримувати величезну вагу будівлі, як створити жорсткість скріплення основи для всієї конструкції, шляхом додавання в моноліт армуючого каркаса в першому і з'єднання паль ростверком у другому випадку.

Укладання бруса нижньої обв'язки

Перед тим як приступити до укладання нижнього бруса, слід ще раз перевірити горизонтальність поверхні плити або ростверку.

При позитивному результаті фундамент по периметру розстилається гідроізоляційний шар руберойду, на верх якого укладається сам брус.

Найбільш популярними способами скріплення бруса в кутах є: з'єднання «підлога дерева» і з'єднання «в лапу». І один і другий спосіб є досить надійним.

Скріпити запилені кути між собою можна 150 мм. цвяхами (по 4 за кожен кут), чи дерев'яним нагелем, який щільно вбивається в заздалегідь висвердлений отвір.

Крім з'єднання стикувального кута, нагель служить кріпильним елементом для установки кутових вертикальних стійок, зрізати його врівень не слід, він повинен виступати над основою бруса нижньої обв'язки на висоту не менше 10 см.

Варіанти з'єднань кутів нижньої обв'язки

Важливо!Перед остаточним з'єднанням кутів необхідно переконатися, що викладений з бруса периметр має рівні діагоналі і прямі кути.

Наступним кроком буде скріплення нижньої обв'язки із фундаментом. Для цих цілей використовується анкерний болт діаметром 16-18 мм. Для якісного з'єднання двох конструкцій, в основу ростверку болт повинен входити на глибину не менше 100 мм. Крок кріплення анкерів від 1-1.5 м. Для більшої площі зіткнення під болт або шпильку необхідно покласти гайку максимально можливого діаметру.

Кріплення нижньої обв'язки з використанням анкерів

Якщо ж на етапі заливання фундаменту в стрічку були вставлені шпильки, то анкера в цьому випадку не знадобляться. У розміченому брусі висвердлюються отвори, в які будуть вставлятися забетоновані металеві шпильки.

Зверху шпильок надягають шайби завтовшки не менше 3 мм., після чого щільно затягуються гайками. На цьому етапі кріплення нижньої обв'язки можна вважати завершеною.

Зводячи будинок за каркасною технологією, насамперед проводиться установка кутових стовпів. Якщо при з'єднанні кутів нижньої обв'язки використовувався дерев'яний нагель, то стовп встановлюється на його частину, що виступає. Для цього в нижній торцевій частині стовпа коловоротом висвердлюється необхідний отвір для їх щільного з'єднання.

Для більшої ефективності можна використовувати спеціальний скріплюючий клей. Нагель повинен бути виготовлений з твердих порід деревини, таких як дуб або береза, перерізом не менше 20Ø мм.

У разі з'єднання кутів нижньої обв'язки за допомогою цвяхів, стовпи з двох сторін скріплюються з основою обв'язування оцинкованими металевими куточками з посиленням, товщиною 4 мм. Для кріплення куточка використовувати чорний фосфатований шуруп по дереву.

Кріплення стовпа використовуючи металевий куточок

В обох варіантах стовпи додатково фіксуються тимчасовими укосинами, виготовлені з відрізків звичайної дошки.

По-перше, це значно послаблює основну конструкцію нижньої обв'язки, по-друге — складність і необхідна ювелірна точність запилів, суттєво уповільнює загальний процес складання каркаса.

Встановлення стійок

Після остаточної установки та фіксації кутових стовпів, за заздалегідь зазначеними місцями згідно проекту, ставляться інші стійки.

Кріпляться вони за допомогою того ж таки металевого куточка. При зведенні каркасних будинків використовують два основні кроки між стійками:

Крок - 400 мм. Частий крок установки стійок робить каркас особливо міцним, що дозволяє зводити, як одноповерхові, так і двоповерхові будівлі. Також отримана відстань дозволяє кріпити стандартні листи гіпсокартону не підрізаючи їх до потрібного розміру.
Крок - 600 мм. Такий крок частіше використовують при будівництві одноповерхових будівель, тому що конструкція в цьому випадку виходить менш міцною і може не витримати навантаження другого поверху. Даний крок дозволить використовувати без підрізування не лише гіпсокартон, а й стандартний утеплювач.

Рис.Схема встановлення віконних отворів та їх посилення

У місцях віконних та дверних отворів, через відсутність повноцінної вертикальної стійки, каркас обов'язково має бути додатково посилено.

Для цього на бічні стійки щодо вікна збільшуються ще по одній дошці. Вони примикають до основної крокової стійки стіни, від нижньої обв'язки до верхньої балки віконного отвору.

Над отвором встановлюється ригель, що несе. Таким чином зміцнюється несуча здатність конструкції ослабленого вузла. (Див. рис. 2).

Укладання бруса верхньої обв'язки

Кути верхньої обв'язки, аналогічно нижній з'єднуються в «підлогу дерева» або в «лапу», тільки для їх скріплення з кутовими стовпами використання нагеля вже не обов'язково, достатньо буде пару цвяхів забитих зверху і по одному куточку з кожного боку стовпа.

За таким самим принципом «знизу куточки і два цвяхи зверху» верхня обв'язка пов'язується з іншими стійками. Перед монтажем важливо востаннє перевірити вертикальність всіх стояків.

Схема верхньої обв'язки

Балки перекриття

Балка перекриття являє собою дошку обріза встановлену поперек на верхню обв'язку. Спосіб кріплення балок - цвях, металевий куточок.

Розміщувати балки необхідно безпосередньо над вертикальними стійками, так навантаження другого поверху буде рівномірно розподілено на всі несучі стіни.

Переріз балок для різних прольотів:

Якщо кратність отвору не дорівнює 1 м., то округливши проміжне число, застосовуємо найближче значення наведене з таблиці.

Щоб конструкція мала велику здатність, розташовувати балки перекриття потрібно перпендикулярно тій стіні, яка має велику довжину.

Наприклад візьмемо будинок із розмірами 5х8 м., так от балки необхідно укладати перпендикулярно стіні, яка має довжину 8 м. Якщо конструктивна особливість даху для її звису вимагає вильоту балок, необхідно спочатку врахувати це і зробити розмір балок довшим.

Укоси та перемички

Для опору сильним вітрам каркасний будинок повинен мати особливу міцність. Тому всі основні стійки та кутові стовпи бажано посилити так званими укосами. Укоси виготовляються із бруска розміром 70х50 мм.

На кожну стійку по 4 укоси (по 2 зверху та 2 знизу). Використовуючи рулетку і рівень перевіряється діагональ і вертикаль прольотів.

Для щільного зіткнення бруска з елементами, що зв'язуються, його необхідно запиляти під потрібний кут, після чого, використовуючи цвяхи, провести їх монтаж.

Другий не менш ефективний спосіб зміцнення каркаса - установка горизонтальних перемичок між несучими стійками, це значно додасть конструкції просторової жорсткості, до того ж запобігатиме вертикальному сповзанню утеплювача, будучи для нього горизонтальною опорою.

Матеріалом для перемичок служить дошка тих самих розмірів, що й самі стійки. Встановлювати перемички необхідно пропорційно розбивши проліт на рівні секції. Кріплення також проводиться за допомогою цвяха.

Зведення кроквяної системи

Використовувати натуральну черепицю або інші важкі матеріали, будівельники настійно не рекомендують, для цього потрібно експертний висновок кваліфікованого фахівця про можливість застосування даного типу покрівлі, яке він зможе дати тільки після повного вивчення несучої здатності каркасу.

Детальніше ознайомитися з технологією зведення кроквяної системи ви можете у цьому відео:

Як ви змогли переконатися, зводиться каркасний будинок своїми руками досить швидко та просто. Маючи певні навички у будівництві та необхідний інструмент, бригада з двох трьох осіб зможе побудувати цей тип будівлі у досить стислий термін.

Серед усіх швидкомонтованих споруд найбільшою популярністю користуються каркасні будинки. Такі споруди мають безліч переваг. Вони досить легкі, тому не потребують потужного фундаменту. Завдяки хорошим теплоізоляційним якостям такий будинок можна використовувати не тільки як дачу, а й для постійного проживання. Крім цього каркасні будівлі нескладно звести своїми руками, саме тому багато забудовників обирають цей варіант. У нашій статті ми докладно та поетапно розповімо, як побудувати каркасний будинок.

Технологія

Будівництво каркасного будинку своїми руками може проводитися з використанням фінської або канадської технології. Але основні принципи будівництва каркасних будинків у обох технологій однакові. Незалежно від вибору технології, ми будуємо каркасний будинок, дотримуючись такої послідовності:

Вибір матеріалів. Основою таких споруд є каркас. Він може бути виконаний із деревини або сталевих елементів. Найчастіше приватні забудовники вважають за краще будувати каркасний будинок своїми руками із застосуванням дерев'яного каркаса із бруса. Такі споруди відрізняються економічністю, екологічною безпекою та швидкістю монтажу. Якщо ви вирішите будувати свій будинок на сталевому каркасі, то його ціна буде більшою на 1/3. Однак ці конструкції трохи легші, що дозволяє виконати полегшений фундамент. Також на сталевому каркасі можна сміливо використовувати сталеві кріплення.
Після монтажу фундаменту розпочинають виготовлення підлоги майбутнього будинку. Як зробити підлогу, ми докладно опишемо у покроковому посібнику.
Після монтажу підлоги приступають до зведення каркасу стін, перекриттів та даху.
Далі виготовлений каркас обшивається дерев'яними листовими матеріалами. Збудований будинок утеплюється. Виконується монтаж віконних та дверних отворів.
Тепер можна приступати до прокладання інженерних комунікацій та виконання зовнішньої та внутрішньої обробки стін.

Як бачите технологія будівництва досить проста, проте, щоб побудувати каркасний будинок своїми руками, вам потрібна схема будівництва та креслення. Детальні схеми, за якими легко побудувати будинок самостійно, можна знайти в мережі, але набагато простіше вести роботу за спеціально розробленим проектом, тому не полінуйтеся та замовте його. Коли на руках у вас буде проект або схема, розібратися, як будувати будинок, не важко буде з нашим покроковим керівництвом.

Підготовчі роботи

Будуючи каркасний будинок своїми руками, роботу починають з підготовки та розмітки ділянки під будівництво. Підготовчі роботи включають такі дії:

Спочатку потрібно очистити територію будівництва від сміття, каміння, непотрібних зелених насаджень.
Якщо території є нерівності чи невеликий ухил, то ділянку необхідно вирівняти. Тобто всі височини варто зрізати, а в поглиблення насипати ґрунт.
Далі необхідно виконати розмітку майбутньої будівлі на ділянці. Щоб дані з проектної документації перенести на ділянку, необхідно за допомогою кілочків і шнура розмітити осі та габарити будівлі, а також виконати розбивку внутрішніх несучих стін. Якщо ми будуємо каркасний будинок своїми руками, дуже важливо, щоб всі кути були строго по 90 градусів.

Фундамент

Якщо ви хочете знати, як правильно будувати каркасний будинок, то спочатку вам варто ознайомитися з послідовністю виконання фундаменту. Оскільки стіни такої будівлі досить легкі, немає потреби облаштовувати потужний капітальний фундамент. В даному випадку будуємо будинок на одній з таких підстав:

дрібнозаглиблений монолітний або збірний стрічковий фундамент;
стовпчаста конструкція основи;
пальові гвинтові основи.

Найпростіше під каркасний будинок побудувати стовпчасту основу. Стовпи обов'язково повинні розташовуватися під кутами майбутнього будинку, на перетині стін і з певним кроком під зовнішніми і внутрішніми стінами, що несуть. Зазвичай крок стовпів приймається рівним 2 м. Монтаж основи ведеться в такому порядку:

Під кожен стовп копають ями потрібної глибини. Для цього можна використовувати лопату чи мотобур.
На дні ям виконується піщана подушка заввишки 100-150 мм. Вологий пісок ретельно трамбується.
Після цього встановлюється дерев'яна опалубка. Вона повинна височіти над рівнем землі не менше ніж на 30 см.
Внутрішня поверхня опалубки вистилається руберойдом, який виконуватиме функції гідроізоляції та полегшить демонтаж опалубки.
У опалубку заливається бетон на висоту 5 див.
Після застигання бетонної суміші встановлюється каркас із арматури. При цьому він не повинен наближатися до опалубки ближче ніж на 50 мм. Зверху каркаса необхідно залишити випуски арматури довжиною 15 см, які дозволять пов'язати воєдино конструкцію стовпів із ростверком.
Заливається бетон.

Важливо: крім залізобетону стовпи можна зробити з готових бетонних блоків, цегли, сталевих або азбестових труб із заливкою всередину бетону.

Для виготовлення каркаса ростверку використовують прутки перетином 12 мм, пов'язані дротом. З дощок виконується опалубка для ростверку. Після встановлення арматурного каркаса він зв'язується з випусками арматури зі стовпів. Після заливання та трамбування бетонної суміші в ростверк вставляються шпильки завдовжки 300-500 мм. На них потім кріпитимуть каркас будинку.

Обв'язування основи

Після схоплювання розчину та демонтажу опалубки виконують горизонтальну гідроізоляцію основи. Для цього укладають два шари руберойду на бітумній мастиці. Зазвичай виконання обв'язки використовують брус зі сторонами по 15 див.

Увага: переріз бруса для обв'язування безпосередньо пов'язаний із кроком стовпів. Чим він більший, тим більшого перерізу потрібен брус, щоб уникнути провисання.

Якщо ви будуєте каркасні будинки своїми руками, покрокова інструкція з встановлення обв'язки вам знадобиться:

Брус монтується на фундаментну основу на його периметрі. При цьому суворо контролюють довжину стін та постійно звіряють дані з проектом. Допускається стикування бруса, якщо його довжини не вистачає. Місця стику повинні знаходитися прямо над стовпами. У кутах і в місці стикування бруси з'єднуються в «полдерева», фіксують цвяхами та куточками.
Брус кріпиться до основи за допомогою болтів та шпильок. Для цього в брусі та оголовках фундаменту свердлять отвори. Кріплення по можливості потрібно заглибити у матеріал.

Підлога

Щоб знати, як правильно звести каркасний будинок, вам потрібно розбиратися в процесі виготовлення підлоги майбутньої споруди. Для лаг варто взяти брус перетином 100х200 мм. Крок лаг підбирається, виходячи із ширини плит утеплювача. Зазвичай він приймається рівним 60-70 см. Лаги кріпляться до бруса обв'язки за допомогою куточків та цвяхів.

Після цього монтаж підлоги виконується у такій послідовності:

До встановлених лагів прикріплюємо черепні бруски, а на них укладаємо дошки чорнового накату.
Потім поверхня лаг та накату застеляється гідроізоляційною мембраною.
Поверх мембрани укладається теплоізоляційний матеріал.
Зверху вся конструкція закривається пароізоляційною мембраною.
Далі підлога застилається ОСП або вологостійкою фанерою.

Стіни та стеля

Продовжуємо робити каркасні будинки своїми руками – покрокова інструкція монтажу стін:

Для виготовлення каркасу можна використовувати брус із деревини хвойних порід. Для початку на будмайданчику необхідно зібрати проліт стіни, а потім зібрану конструкцію встановити на обв'язку.
Відстань між стійками каркасу зазвичай визначається з урахуванням ширини плит утеплювача, який закладатиметься між ними. Якщо для утеплення буде використовуватися минвата, то крок стійок повинен бути на 1-2 см менше ширини утеплювача для його щільного прилягання.
Стійки каркаса фіксуються за допомогою цвяхів до нижнього та верхнього горизонтального елемента. Для додаткової фіксації можна використовувати кутові кріплення.
Для підвищення твердості каркаса між вертикальними стійками монтують перемички. Вони кріпляться у шаховому порядку.
Віконні та дверні отвори облаштовуються у зазначених у проекті місцях. Для цього по краях отвору монтуються стійки, зверху та знизу віконного отвору – перемички.

Після збирання всіх прольотів їх монтують на каркас обв'язки в такому порядку:

Перший проліт кріпиться до підлоги та фіксується підпірками.
Далі встановлюється другий проліт. Він кріпиться до підлоги та бічної стійки першого прольоту.
Всі наступні прольоти з'єднуються один з одним у вигляді цвяхів.
Для монтажу прольотів у вертикальному положенні використовують укосини - діагональні розпірки, які фіксуються по кутах.

Монтаж внутрішніх перегородок виконується аналогічно до встановлення зовнішнього каркаса. Після цього вся конструкція обв'язується зверху дошкою для додаткової жорсткості. Потім стіни із зовнішнього боку зашиваються орієнтовано-стружковими плитами.

На верхню обв'язку монтується стеля:

Для цього в брусі виконуються пази, в які вставляються балки.
Вони додатково фіксуються цвяхами та сталевими куточками.
По внутрішніх перегородках монтують опорні бруси. Вони з'єднуються з верхньою та нижньою обв'язкою.
Потім прибивається стельовий щит. Його краще зробити зі шпунтованих дощок.
Після цього укладається пароізоляційний шар. Матеріал повинен заводитися і на стельові балки.
Тепер розкладається теплоізоляційний матеріал.
Шар теплоізоляції накривається гідроізоляційною плівкою.
Настилається чорновий підлогу з дощок.

Дах

Щоб знати, як самому збудувати каркасний будинок, потрібно розбиратися в послідовності облаштування даху:

Кроквяні пари збираються на землі в конструкцію, на зразок ферми, і піднімаються нагору для встановлення на верхній брус обв'язки. Звис крокв повинен бути в межах 350-500 мм. Першими монтують кроквяні пари на фронтонах.
Всі наступні кроквяні пари встановлюють між ними з кроком 700 мм один від одного.
Крокви з'єднуються коньковим брусом, який кріпиться в «підлогу лапи».
Далі виконується суцільна або проріджена обрешітка, яка укладається по гідроізоляційній мембрані, зафіксованій на кроквах контррейкою.
Тепер можна укладати обране покрівельне покриття.
На даному етапі ви можете сповістити членів своєї сім'ї та знайомих про закінчення монтажу коробки житла.

Утеплення стін

Для утеплення будинку використовують пінополістирол, мінеральну вату чи пінопласт. Шар теплоізоляції має бути товщиною не менше 50 мм. Утеплення та оздоблення стін будинку виконуються в такому порядку:

Теплоізоляційний матеріал закладається між стійками каркасу. Якщо використовують два шари матеріалу, то стики плит у шарах не повинні збігатися.
З внутрішньої сторони стіни покриваються шаром мембранної пароізоляції, яка кріпиться поверх утеплювача до стійк каркасу за допомогою степлера.
Потім стіни зсередини будинку зашиваються ОСП, вологостійкою фанерою або вагонкою.
Із зовнішнього боку стіни будинку потрібно захистити від вологи. Для цього на них кріпиться гідроізоляційна мембрана.
Потім на стіни набивається обрешітка з рейок, яка дозволить здійснювати вентиляцію стін каркасної споруди.
Поверх рейок нашивається обраний матеріал. Для зовнішнього оздоблення фасаду будинку, побудованого за каркасною технологією, можна використовувати вініловий сайдинг, вагонку тощо.

Як побудувати каркасний будинок своїми руками – відео урок:

Зведення каркасних будинків стає все популярнішим у Росії. Всі нові технології впроваджуються у будівництво таких споруд і не має значення за якою технологією - фінською чи канадською - будується будинок. У цій статті ми розповімо, як побудувати каркасний будинок своїми руками, дамо покрокову інструкцію, а також схеми, фото та відео поетапного будівництва.

Фундамент

Так як каркасні будинки рекомендується зводити не вище двох поверхів, то масивний фундамент для них не потрібний. Підійде стрічковий, збірний із бетонних блоків, стовпчастий фундамент. Найголовніше, щоб вони виконували своє головне призначення – забезпечували жорсткість рами у просторі.

Для цього в стрічковому фундаменті застосовується надійна та міцна арматура, а в стовпчастому – дерев'яний або бетонний ростверк.

Монтаж каркасу

Каркасні будинки зводяться за допомогою дерев'яних чи металевих конструкцій. При самостійному будівництві останні застосовують рідко, вони збільшують вартість будівництва на 40-45%, але їх застосування дозволяє заощадити фінансові витрати на зведенні фундаменту, що обумовлюється легкістю металевих конструкцій.

Дерев'яний каркас краще зводити з дуба, але можна і з інших порід дерева. Брус має бути з якісного лісу перетином не менше 150х150 мм. Кутові з'єднання не повинні мати проміжків. Вибирайте спосіб з'єднання шип-паз.

Зверніть увагу!Металеве з'єднання небажане, тому що дерево гниє при зіткненні з металом. Згодом таке кріплення ослабне, і будинок почне розхитуватися. Дерев'яні нагелі забезпечать надійне та довговічне кріплення, що гарантує великий експлуатаційний термін каркасного будинку.

Каркас повинен бути розкріплений розкосами, вони надають будинку жорсткість. У технології будівництва каркасного будинку передбачено монтаж трьох розкосів. Виготовляються вони з того самого матеріалу, що й стійки.

Зовні будинок обшивають дошками або вагонкою завширшки не більше 60 мм і під кутом 45°. Старі майстри не радять прибивати їх міцно, за перший рік експлуатації вони можуть розбухнути та розсохнутись.

Підлога

Виготовлення підлоги каркасного будинку починається із прокладки дерев'яного бруса перерізу 150х50 мм по периметру стін.

Зверніть увагу!Його попередньо треба обробити антисептичним розчином.

Стелити брус треба на руберойд, а кріпити через кожні два метри анкерними болтами. Особливу увагу приділіть виставленню кутів, перевіряйте їх за допомогою рівня. Можливе відхилення 10 мм.

Спочатку монтуються лаги, потім з дешевої дошки обрізається робиться чорновий підлогу, між лагами укладається утеплювач, а потім монтуються підлогові дошки.

Стіни

Після монтажу підлоги можна розпочинати будівництво стін. Найкраще їх виготовляти секціями. Збираються вони на сухій поверхні із бруса, що дорівнює по довжині висоті майбутнього приміщення. Ширину кроку установки балок, ви вибираєте самі, зазвичай це 300,400, 600 мм.

Зверніть увагу!Усі дерев'яні деталі каркасного будинку мають бути з однієї породи дерева.

Вікна

За прийнятими будівельними нормами вікна мають становити 18% площі стіни. Намагайтеся дотримуватись цих розмірів. У будинку для цілого року проживання краще встановити склопакети з подвійним склінням і великою площею скла.

Дах

Каркас даху – головна частина всієї конструкції будинку. На каркас припадає більшість механічного навантаження. Він має виготовлятися за прийнятими правилами з якісного матеріалу. Якщо ви все це виконаєте, у вас буде надійний та довговічний дах. Покрівельний матеріал, утеплювач та гідроізоляційний матеріал ви вибираєте самі, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Каркасний будинок збудувати нескладно, треба лише виконувати всі правила, вказані цією технологією. Тоді в результаті ви отримаєте гарний і теплий, надійний та довговічний будинок.

Чим і як утеплити будинок

Утеплення каркасного будинку залежить від того, яку роль він виконуватиме. Якщо ви зводите будинок для постійного проживання, то утеплення має бути відповідним. Будинок є конструкцією зі стійок, розташованих вертикально, скріплених горизонтальними брусками.

Зверніть увагу!У порожнечі між брусками монтують теплоізоляційний матеріал, що зверху облицьовується різними оздоблювальними деталями.

Який теплоізоляційний та оздоблювальний матеріал ви застосовуватимете, багато в чому залежить від кліматичних умов місця вашого проживання. Існують таблиці, які вказують на яку теплопровідність мають різні матеріали. Наприклад, 4 см шар пінополістиролу замінює 14 см деревини або 86 см цегли.

Відео

Пропонуємо подивитися серію відеороликів про будівництво каркасного будинку:

Фото

Схеми

Пропонуємо вам ознайомитись з деякими схемами, пов'язаними з будівництвом каркасних будинків: