Bir bilgisayardan ayarlanabilir bir güç kaynağı nasıl yapılır. Kendi elinizle ayarlanabilir bir güç kaynağı nasıl yapılır Ayarlanabilir bir güç kaynağı nasıl yapılır

Ayarlanabilir bir zeminin montajı, mükemmel düz bir düzleme sahip kaba bir zemin kaplaması oluşturmak için hızlı, ekonomik ve oldukça basit bir işlemdir. Bu makale size yeni teknolojiyi tanıtacak, ayarlanabilir zemin çeşitleri, kapsamı ve kurulum süreci hakkında bilgi verecektir.

Ayarlanabilir zemin hangi sorunları çözer?

Ayarlanabilir gecikmeler, kuru onarım metodolojisini kullanarak son derece hafif bir zemin oluşturmaya yönelik bir teknolojidir, bu nedenle ana kapsamları, katlardaki yükün artmasının sorunlu olduğu yüksek binalar ve eski binalardır. Teknoloji, özellikle kuru şapın artık baş edemediği zemin seviyesini 120 mm veya daha fazla yükseltmek gerektiğinde geçerlidir.

Çevre dostu olma ve pratiklik açısından, uygun şekilde kurulmuş bir zemin, sabit bir kütük sisteminin özelliklerini karşılar. Böyle bir zeminin ses yalıtımı oldukça iyidir, soğuk köprülerin azalması nedeniyle alt katlara ısı transferi minimumdur. Gecikmeler arasındaki boşluk sürekli havalandırmaya sahiptir, bu nedenle zemin dolgusunda küf ve mantar başlamaz.

Böyle bir zeminin bir başka özelliği, mümkün olan en kısa sürede fayans veya kendiliğinden yayılan zeminler için mükemmel bir şekilde eşit bir kaplama oluşturma yeteneğidir - iki kişi tarafından bir saatlik çalışma için 7-8 m 2 ve yalnız çalışırken 3 m 2'ye kadar .

Gecikme sistemini metal braketlere takma

Zemini küçük bir odaya döşemeniz gerekiyorsa, orijinal teknolojiyi kullanmamak daha iyidir. Birincisi, bu, bileşenler için makul olmayan bir şekilde uzun bir aramadır ve ikincisi, zemini 6 m2'den daha büyük bir alana ayarlanabilir kütüklere döşemek daha iyidir, daha küçük alanlarda zaman ve para tasarrufu o kadar fazla değildir. farkedilebilir. Bunun yerine, metal braketler üzerine bir kütük kurulumunu kullanabilirsiniz.

Döşeme için, nem içeriği% 10'dan fazla olmayan, kusur ve çarpık izleri olmayan 60x60 mm'lik bir kiriş gereklidir. Ayrıca, duvar kalınlığı en az 2,5 mm olan ve raflar arasında ahşabın kalınlığına karşılık gelen bir mesafeye sahip metal U şeklinde braketler satın almak veya üretmek de gereklidir. Her rafta, uçtan 30 mm uzaklıkta, 11 mm çapında bir delik olmalıdır.

Yerde, gecikmenin kurulmasının planlandığı çizgileri işaretleyin. İlk kütüğü 20 cm girintili uzun bir duvar boyunca, sonraki tüm kütükleri 40 cm'lik artışlarla döşeyin.Bir sıranın kütüğünü birleştirmek için arka arkaya monte edilmiş iki braket kullanın. Tüm braketleri işaretleme hatları boyunca takın ve her birini "mantar" tarafı olan iki adet 6x60 hızlı montaj dübeliyle betona sabitleyin.

Tüm braketler takıldığında, duvardan en dışta olan kütük sırasını yatay bir seviyeye ayarlayın, altlarına kirişler ve talaş parçaları yerleştirin. Üst üste binmenin en yüksek kısmında kiriş, braketin 3-5 mm üzerinde çıkıntı yapmalıdır. Braketin raflarındaki deliklerden, kirişi her iki tarafta iki kendinden kılavuzlu vidayla sabitleyin.

Bağlama veya lazer terazisi kullanarak, ilk sıranın seviyesini sonuncuya aktarın, çubukları hizalayın ve kendiliğinden kılavuzlanan vidalarla geçici olarak braketlere sabitleyin. Bağlamayı sıkın veya diğer tüm pabuçları hizalamak için hedef üzerindeki lazer ayarını kullanın. Kütükleri geçici olarak sabitledikten sonra, braketlerdeki deliklerden 12 mm'lik bir matkapla delin, cıvataları takın ve kendinden kilitli bir somunla sıkın.

Cıvata raflarına ayarlanabilir bir zemin montajı

Zemini orijinal teknolojiye göre kurmak için, yaklaşık 5-6 adet miktarında 100 veya 150 mm uzunluğunda plastik cıvata rafları ve 6x40 mm metal dübel çivileri satın almak gerekir. m2 kat başına. Delikli ve dişli özel kütükler, %10'a kadar nem içeriğine sahip 50x50 mm'lik normal bir kiriş ile değiştirilebilir, ancak bir ahşap matkabı ve 3 mm'lik artışlarla 24 mm çapında bir makine kılavuzuna ihtiyacınız olacaktır.

Gecikmeyi kurmak için işaretleme, duvardan kontrplak levhanın uzunluğuna eşit bir girintiye sahip olan taban çizgisinden başlar. Normal trafiğin olduğu odalarda aşırı kütükler duvardan 15 cm, diğer kütükler arasındaki adım 40-45 cm olmalıdır.Zemin üzerindeki yük normalden fazla ise duvarlara olan mesafe 10'dan az olacaktır. cm ve kurulum adımı - 30 cm'ye kadar.

Çubukları hazırlayın: kenarlarından 10 cm yüzeye kesinlikle dik delikler açın, ardından kalan delikleri uzunluk boyunca eşit bir şekilde dağıtın, böylece aralarındaki mesafe 40-50 cm'den fazla olmaz. bir musluk ve cıvata raflarını bunlara vidalayın. Direkleri vidalarken, kaldırma yüksekliğine göre uzunluklarını önceden ayarlayın. Cıvata direklerini vidalamak için bir altıgen anahtar kullanın.

Çubukları, altıgen delikler yukarı gelecek şekilde rafları yönlendirerek işaretleme çizgileri boyunca takın. Gecikmenin uçları duvardan 10 cm olmalıdır, gecikmeleri tasarım yüksekliğine getirerek izin verilen 1 cm'lik bir hata ile bir ön ayar yapın. Cıvata direğinin içindeki delikten, delme noktalarını uzun bir matkapla işaretleyin, ardından kütükleri hareket ettirin ve beton zeminde 50 mm derinliğe 6 mm delikler açın.

İlk olarak, aşırı gecikmeli rafları sabitleyin: dübel çivisini deliğe indirin ve bir çekiç ve metal bir çubuk veya bir deliciden bir matkap kullanarak kamalayın. Sabit rafları döndürerek, bağcık veya lazer markalama kullanarak gecikmeleri doğru bir şekilde hizalayın. Orta direkleri yere değene kadar vidalayın ve dübel çivileriyle sabitleyin. En az üç kütüğü kapsayan bir bina seviyesi kullanarak zeminin son ayarını yapın. Kütükler, sonunda 5 cm uzunluğa kadar yarım ağaçta bir kıvırma ile ve daha sonra eklemin bir M10 cıvata ile sabitlenmesiyle birleştirilebilir.

Kaba kaplama cihazı

Kütükler monte edildiğinde ve aralarındaki boşluk yalıtımla doldurulduğunda döşeme yapılır. Sağlam ve düz bir yüzey oluşturmak için, kütüklerin üzerine 12 mm veya daha fazla kalınlığa sahip iki kat neme dayanıklı kontrplak döşemek gerekir.

İlk katman, uzun kenarı kütük boyunca olacak şekilde döşenir ve kirişlere 55 mm'lik kendinden kılavuzlu vidalarla tutturulur. Vidaların sabitleme adımı, kenarlarda 15-17 cm ve sacın ortasında 20-25 cm'dir. Bağlantı elemanlarını kontrplakın ucundan 15 mm'den daha yakın olmayacak şekilde vidalayın ve şapkaları yıkayın.

Birinci katmanın ikinci sırası, derzler arasındaki uzunluğun yarısını sağlamak için tabakanın yarısının kesilmesiyle başlar. Derzlerin kalınlığı 2-3 mm'yi, duvarlardan uzaklığı 15 mm'yi geçmemelidir. İlk kontrplak tabakası döşendiğinde, yüzeydeki gecikmeyi işaretleyin.

İkinci katmanın yapraklarını, birincinin yapraklarına dik olarak yerleştirin. Gerekirse, döşeme elemanlarını, birinci ve ikinci katlardaki derzler arasındaki mesafe en az 20 cm olacak şekilde kesiniz, levhaları bir kurulum adımı ile 1 m 2'de en az 30 adet 35 mm kendinden kılavuzlu vidalarla birbirine sabitleyiniz. 30 cm kenar boyunca İkinci katmanı, 1 m2 başına en az 15 yerde 65 mm kendinden kılavuzlu vidalarla gecikmelere sabitleyin. İkinci katmanda izin verilen popo boşluğu 4 mm'dir, duvarlardan uzaklık 6 mm'den fazla değildir.

İkinci kontrplak tabakasını yerleştirdikten sonra, levhaların yüzeyindeki tozu ve talaşı temizleyin, ardından döşemenin ne olacağına bakılmaksızın iki kat yapıştırıcı astar uygulayın. Plakalar ve duvarlar arasındaki boşluklar poliüretan köpük veya daha iyisi silikon dolgu macunu ile doldurulmalıdır. Ayarlanabilir kütüklerde zeminin üstüne, her türlü zemin kaplamasını döşeyebilir ve hatta bir hazırlık şapı yapabilirsiniz.

Birçok yurttaşımız için yeni olan teknoloji, zemin kaplamalarını düzenleme süresini önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılıyor. Her teknoloji gibi, avantajlarının yanı sıra oldukça “sorunlu” özelliklere de sahiptir. Ancak bu, bu özel durumda en uygun olanı döşemek için sayısız seçenek arasından seçim yapabilmek için inşaatçıların profesyonelliğidir.

Bitirme zemin kaplamaları, ahşap kütüklere (döşeme tahtaları durumunda) veya sağlam bir kontrplak veya OSB levha tabanına (laminat veya yumuşak döşeme durumunda) monte edilir.

Herhangi bir katın inşası sırasında çok önemli bir nokta, dayanma yüzeyinin kesinlikle yatay konumda olması gerektiğidir.

Sabit kütüklerin yardımıyla böyle bir sonucu elde etmek çok zordur, uzamsal konumu hizalamak için genellikle çeşitli kamalar veya astarlar kullanmak gerekir. Bu takozlar yanlış sabitleme nedeniyle düşebilir veya başka sebeplerden dolayı zeminler sarkmaya ve gıcırdamaya başlar. Bazı kaplamaları sökmeden bu tür sorunları ortadan kaldırmak imkansızdır ve sökme işlemi büyük zaman ve para kayıpları ile ilişkilidir.

Kendin yap ayarlanabilir zeminler - olası seçeneklerden birinin şeması

Ayarlanabilir zeminler, herhangi bir düz olmayan zeminde yüzeyleri mükemmel şekilde düzleştirmenizi sağlar. Ek olarak, tesviye mekanizması, zemin ile destek tabanı arasındaki boşluğu ayarlamayı mümkün kılar ve bu, çeşitli mühendislik ağlarını bu yerlere yerleştirmenize olanak tanır.

Ayarlanabilir zeminler, plastik cıvata direkleri veya metal dikmeler, zemin kirişleri veya kontrplak levhalardan oluşur. Kontrol sistemlerinin birçok modifikasyonu vardır, ancak aralarında temel bir fark yoktur. Dişli bağlantının döndürülmesi sayesinde, yapısal elemanların düzgün bir şekilde indirilmesi / yükseltilmesi gerçekleşir, bu şekilde zeminlerin tabanını doğru bir şekilde istenen konuma ayarlamak mümkündür.

Birkaç çeşit ayarlanabilir zemin vardır, bunları daha ayrıntılı olarak tanımalısınız.

Ayarlanabilir zemin. Çeşit

Masa. Ayarlanabilir zeminlerin çeşitleri ve kısa özellikleri

Ayarlanabilir zemin çeşitleri	özellikleri	illüstrasyon
Plastik ayar mekanizmalı	Gecikmeli veya ayrı setlerle birlikte satılabilirler. Fabrika zeminlerinin döşenmesi çok daha hızlıdır, kütüklerde dişler açılmıştır, işaretlemeye ve delik açmaya gerek yoktur. Kütüğün boyutları 30 × 50 mm, cıvatalar arasındaki mesafe 40 santimetredir. Günlüklerin 30 ÷ 40 santimetrelik artışlarla kurulması önerilir, zeminde beklenen maksimum yük dikkate alınarak belirli değerler seçilmelidir.
Metal ayar mekanizmalı	Plastik bağlantılar yerine somunlu ve rondelalı metal saplamalar kullanılır. Artan yüklere dayanabilirler, ancak onlarla çalışmak biraz daha zordur.
Metal köşelerde	Avantaj - gecikmenin stabilitesi artar, odaların düzeninin özelliklerini dikkate alarak karmaşık zemin tasarımları oluşturmak mümkündür. Dezavantajı, kurulum süresinin önemli ölçüde artmasıdır.

Hem kütükler hem de plakalar düzenlenebilir. İkinci seçenek sadece yumuşak döşeme veya laminat parke için kullanılır, ilk seçenek her türlü zemin kaplaması için kullanılabilir.

İstenirse, ayarlanabilir zeminleri kendiniz yapabilirsiniz, bu seçeneğin yadsınamaz avantajları vardır. Ana olanlar, önemli ölçüde daha düşük maliyet ve operasyonun belirli özelliklerine bağlı olarak gecikme parametrelerini seçme yeteneğidir. İstenirse ayarlanabilir kat sistemi, yüksek enerji fiyatları koşullarında çok önemli olan zemin yalıtımına olanak tanır.

Plastik cıvatalar üzerine fabrikada ayarlanabilen kütüklerin kurulum teknolojisi

İlk veri. Rulman tabanı - beton veya çimento-kum şapı, bir dizi fabrika yapımı ayarlanabilir kütük kullanılır. Hemen söyleyelim ki, ayarlanabilir zeminler için bu en pahalı seçenek.

Aşama 1. Gecikme miktarını belirlemek için odanın ölçümlerini yapın. Banyodaki zeminler büyük bir yüke sahip değildir, gecikmeler arasındaki mesafe 45 santimetreye çıkarılabilir.

Adım 2. Şaptaki gecikmeler arasındaki mesafeyi çırpın. Bunu yapmak için mavi bir ip kullanın, yardımı ile iş hızlı ve verimli bir şekilde yapılacaktır.

Aşama 3 Gecikmeleri gerekli uzunlukta kesin. Satılan fabrika kütüklerinin uzunluğu çoğu durumda dört metredir. İsrafı en aza indirmek için gecikmeleri nasıl düzenlemeniz gerektiğini dikkatlice düşünün. Kesme hattından en yakın ayar cıvatasına kadar olan mesafe en az on santimetre olmalıdır. Uç daha yakınsa, yükler altında çatlama riski vardır.

4. Adım Günlükleri işaretli çizgilerin etrafına yayın. Kurulum için, darbeli matkaplı küçük bir matkap, cıvataları vidalamak için özel bir anahtar, dübelleri sabitlemek için bir doboy, bir tornavida, bir keski ve bir çekiç gerekir.

Adım 5İlk kütüğü dikey konuma getirin, plastik cıvataları dişli deliğe vidalayın. Cıvataların alt uçlarını bir çizgiye yerleştirin ve dübel için beton tabanda bir delik açın. Dübel için deliklerin derinliği, uzunluğundan 2÷3 santimetre daha fazla olmalıdır. Bunun nedeni, delikte her zaman belirli bir miktar beton kalmasıdır, uzunluk olarak bir kenar boşluğu yapmazsanız, dübelin tamamen kırılmasını önleyecektir.

6. Adım Dübelleri başlatın, ancak sonuna kadar çekiçlemeyin. Dübel, plastik cıvataların dönmesini engellememelidir. Uzun bir seviye kullanarak, gecikmenin doğru konumunu ayarlayın. Gecikme takılıysa, dübeli sıkıca sabitleyin. İşaretli yerlere sırayla gecikmeler kurmaya devam edin, konumlarını bir seviye ile sürekli kontrol edin.

Böyle bir kurulum algoritması üreticiler tarafından sunulur, bu, üretimden değil, saat başına ücret alan birçok inşaatçının yaptığı şeydir. Çalışmaktan çalışan kişi bunu farklı şekilde yapar. Nasıl? Hidro seviyesini alırlar ve iki zıt duvarda gecikmenin sıfır seviyesini geçerler. Daha sonra bu yerlerde (duvarları yapmak için kullanılan malzemeye bağlı olarak) karanfil veya dübeller içinde ilerler ve halatları çekerler. İpler, gecikmenin uçlarında olacak şekilde gerilir. Odanın uzunluğu gecikmenin uzunluğundan fazla değilse, iki halat gerekecektir. Günlüklerin bağlanması gerekiyorsa, o zaman üç. Halat, ancak gecikmeler zaten sabitleme noktalarına yerleştirildikten sonra çekilir.

O zaman her şey basit ve hızlı. Her gecikme ip boyunca kurulur, ona dokunmamalıdır, ip ile gecikme arasındaki boşluğun minimum olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Hepsi bu, bu şekilde sadece ayarlanabilir bir zeminin kurulum hızını önemli ölçüde artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kalitesini de önemli ölçüde artırabileceksiniz.

Doğruluk ile ölçülen düzlem sayısı arasında doğrudan bir ilişki vardır. ne anlama geliyor? İlk gecikmenin konumunun istenen seviyeden bir milimetre sapmış olması kuvvetle muhtemeldir. Biraz, her şey yolunda. Fakat gerçek şu ki, aşağıdaki kontroller bu sapma dikkate alınarak yapılacak, yine bir milimetrede hata olma ihtimali var, vb. Bu amaçla, çok sayıda aynı parçayı kesmeniz ve sırayla her bitmiş parçadan boyut almamanız gerekiyorsa bir şablon yapılır. Bu durumda, ip bir şablon görevi görür.

7. Adım. Geniş bir keski ile yeniden oluşturun, plastik cıvatanın çıkıntılı kısmını kesin.

Plastik cıvatalar üzerinde zemin - kontrol edin

Plastik cıvata fiyatları

plastik cıvatalar

Video - Ayarlanabilir zemin montaj teknolojisi

Bu tür zeminlerin ana avantajı, alt durdurma alanındaki artış nedeniyle sabitleme stabilitesinin önemli ölçüde artmasıdır. Dezavantajı ise şartların artması, işi kendi başına yapamamasıdır.

Gecikmeler, kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak U şeklindeki plakalara sabitlenir, gecikmenin yükseklik ayarı, plakanın her iki tarafında dikey olarak yerleştirilmiş bir dizi delik kullanılarak gerçekleştirilir.

Aşama 1. Mavi bir ip kullanarak genital gecikmelerin yerlerini işaretleyin. Gerekli malzeme miktarını ve ek yapıları hesaplayın.

Adım 2. Zeminin seviyesini belirleyin, duvarlarda işaretler yapın. Çizgiler boyunca metal plakaları ve kütükleri düzenleyin. Plakaların genişliği, gecikme lastiği ile eşleşmelidir. Plakalar arasındaki mesafe, gecikme parametrelerine bağlıdır, banyo için kırk santimetre yeterlidir.

Aşama 3. Plakaları dübellerle beton tabana sabitleyin. Dübelleri hemen sonuna kadar çekiçleyin, sonra onları yukarı çekmek çok zordur - gecikme üsttedir ve ona erişimi engeller. Sabitleme sırasında metal plakalar biraz hareket ederse, sorun değil. Günlükleri takarken, yan kısımlarını hafifçe doğru yönde bükün.

Braket sabitleme

4. Adımİlk kütüğü alın, uçlarını doğru konuma getirin. Bu konumda, kütüğü U şeklindeki plakaların yan yüzeylerine tutturun, sabitlemek için ahşap vidaları kullanın. Artık kütüğün ortasında bulunan plakaları sabitleyebilirsiniz. Ancak bunun için yatay konumu sürekli kontrol edin, gecikme kendi ağırlığının biraz altında bükülür. İşi daha hızlı ve daha iyi yapmak istiyorsanız, yatay seviyeyi ayarlamak için ipleri kullanın. Bunun nasıl yapıldığı yukarıda açıklanmıştır. Vidaların kütükleri ayırmadığından emin olun, boyutlarına göre seçin, hafif aşağı eğimle vidalayın.

Adım 5 Tüm kütükleri kurduktan sonra, plakaların çıkıntılı kısımlarını bir öğütücü ile kesmeniz gerekir. Bunu yapmak oldukça sakıncalıdır. Ancak, “zor” kesme koşullarına rağmen, disk ile ahşap kütüklere minimum düzeyde zarar vermeye çalışın.

Metal saplamalara gecikme takma

Bu tip ayarlanabilir zeminler bağımsız olarak yapılabilir, bu seçenek hakkında konuşacağız. Zeminin özelliklerini ve maksimum yükleri dikkate alarak kütüğün boyutlarını seçin. Çinko kaplı metal saplamalar, önerilen çap 6÷8 mm. Yapıyı monte etmek için saplamalara, somunlara ve rondelalara ihtiyacınız olacak.

Aşama 1. Destek tabanındaki paralel çizgileri 30 ÷ 50 cm mesafede kırın Mesafe ne kadar büyükse, seçmeniz gereken gecikmeler o kadar güçlü olur.

Adım 2 Kütük, saplama, pul ve somun sayısına göre bir hesaplama yapın. Saplamalar arasında önerilen mesafe 30 ÷ 40 santimetredir. İşin üretimi için tüm malzemeleri, ek elemanları ve araçları hazırlayın.

Aşama 3. Saplamalar için gecikmelerdeki delikleri işaretleyin, hepsi simetri çizgisinde uzanmalıdır. İşaretli yerlerde önce saplama için Ø6 mm'lik bir geçiş deliği açın (saplamanın çapı farklıysa delik buna göre delinmelidir). Kütüğün ön tarafında, bir kalem matkabı ile pulun çapı için bir delik açın. Deliğin derinliği, somunun yüksekliğinin ve pulun kalınlığının toplamından birkaç milimetre daha büyük olmalıdır.

4. Adım Her gecikmeyi, beton şap üzerindeki kesik paralel çizgilere sırayla yerleştirin. Çok dikkatli bir şekilde, her gecikme için, ankraj dişli elemanları için gelecekteki kurulum yerleri için işaretler yapın. Gecikmenin hareket etmediğinden emin olun. İşaretler için bir matkap veya sıradan bir kalem kullanın. Bir matkap için, muzaffer bir lehimleme ile bir matkap almanız gerekir. Yerler işaretlenmiştir - kütüğü çıkarın ve betonda delikler açın. Deliğin boyutları, ankrajların boyutlarıyla eşleşmelidir.

Ankraj için delikleri işaretlemenin ikinci bir yolu daha var, daha fazla zaman alıyor, ancak hata olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu böyle yapılır. İlk olarak, ankraj için yalnızca iki uç deliği işaretlemeniz, saplamaları iki somun üzerine vidalamanız ve kütüğü istediğiniz konuma sabitlemeniz gerekir. Şimdi, daha fazla işaretleme sırasında gecikme hiçbir yere hareket etmeyecek. Bu konumda, ankraj için tam derinliğe kadar hemen delik açabilirsiniz. İş bitti - gecikme kaldırıldı, tüm saplamalar yerine vidalandı. Böyle bir prosedürün her gecikmede yapılması gerekecek, emek verimliliği iki kat azalacak. Ancak, zeminin beton tabanının durumunu ve bu tür işleri yapma deneyiminizi dikkate alarak, işaretleme yöntemine ilişkin nihai kararı kendiniz vermelisiniz.

Adım 5 Her saplamaya bir somun ve bir rondela yerleştirin. Konumlarının konumunun yüksekliğinin hemen yaklaşık olarak belirlenmesi tavsiye edilir, bu işi hızlandıracaktır. Saplamaları ankrajlara sıkıca vidalayın. Bunu yapmak için özel bir çilingir fikstürü veya diğer basit yöntemleri kullanabilirsiniz. Geçmeli bir kanca için uçlarında delikler veya açık uçlu bir anahtar için altıgen olan saplamalar satın alabilirsiniz, ancak bunlar sıradan olanlardan çok daha pahalıdır.

Video - Saç tokası nasıl bükülür

6. Adım. Alt somunu sola/sağa çevirerek uygun büyüklükte bir anahtar ile kütükleri saplamaların üzerine tek tek yerleştirin, kütüğün konumunu hizalayın. Bu nasıl yapılır, zaten anlattık. Metal somunların, plastik somunlardan çok daha küçük diş adımına sahip olduğunu unutmayın. Bazı durumlarda dönüşün uzun sürmesi yorucudur. Dahası, pozisyon rahatsız edici olacak: dizlerinizin üzerine oturmanız ve anahtarı gecikmenin altından getirmeniz gerekecek.

7. Adım Gecikmeler ayarlandı - bunları düzeltmeye başlayabilirsiniz. Bir rondela ve somun kullanın, bunları üst deliğe yerleştirin.

Önemli! Üst somunu büyük bir kuvvetle sıkın, hafif bir gevşeme bile yerde yürürken çok hoş olmayan gıcırtılara neden olabilir.

8. Adım Saplamaların çıkıntılı uçlarını bir öğütücü ile kesin. Gecikmelere dikkat edin, kerestenin bütünlüğüne testere bıçağıyla zarar vermeyin.

Tesviye kontrplak ile zemin montajı

Böyle bir alt zemin sadece laminat veya yumuşak zemin kaplamaları için uygundur. Kurulum için bir dizi fabrika yapımı eleman satın almanız gerekir, işin yapılması daha zordur.

Aşama 1. Burçların montaj yerlerini kontrplak levha üzerine işaretleyin, belirli bir çapta delikler açın. Burçlar, levhanın tüm alanına eşit olarak dağıtılmalıdır, aralarındaki mesafe otuz santimetreden fazla değildir. Delikleri dikey olarak delin, kenarlar açılıysa, yeniden delmeniz gerekir. Bu zaman alır ve ayarlanabilir zeminin kurulum süresini önemli ölçüde artırır.

Fotoğraf - kontrplakta bir delik açmak

Adım 2. Dişli burçları alt taraftaki deliklere yerleştirin, küçük kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin, zemin yüksekliğinin ayarlanması sırasında dönmemeleri gerekir. Üreticiler, burçları sabitlemek için dört yer sağlar, pek çoğuna ihtiyaç duyulmaz, iki vidayla sabitlemek yeterlidir.

Aşama 3. Yerde işaretler yapın, levhaların küçük parçalara "parçalanması" gerekmeyecek şekilde deneyin. İşaretleme, sayfaları kesmek için bir plandır. Kağıda çizmeniz, birkaç seçenek üzerinde düşünmeniz önerilir ve ancak o zaman onlardan en iyisini seçmek mümkün olacaktır.

4. Adım Tüm plastik cıvataları vidalayın, kontrplak levhayı istediğiniz konuma çevirin. Cıvataları aynı sayıda dönüşle vidalayın. İlk kontrplak tabakasını taktıktan sonra, cıvataların hangi seviyede bulunduğunu not edin. Bir sonraki kontrplak tabakasında cıvataları aynı konumda vidalamaya çalışın.

Adım 5Özel bir anahtar kullanarak, kontrplak levha gerekli yükseklikte kesinlikle yatay bir konuma gelene kadar cıvataları vidalayın / sökün. Birkaç düzlemde bir seviye ile konumunu sürekli kontrol edin. Çok önemli! Tüm cıvatalar hafif bir gerginliğe sahip olmalıdır, aksi takdirde kontrplak sarkacaktır. İş oldukça zor, kontrplak levhaları büyük yapmayın. Her cıvataya beton zeminden ulaşmalısınız. Kontrplak levhanın konumunu ayarlamak ve aynı zamanda üzerinde olmak çok zordur.

Beton tabana bağlantı elemanlarının sabit olmadığını, zeminin “yüzer” olduğunu unutmayın. Her bir odadaki zemin kaplamalarının düzenine karar verirken bu faktör dikkate alınmalıdır.

6. Adım Son kontrplak levhayı taktıktan sonra alt zeminin konumunu tekrar kontrol edin. Ayar parametrelerinin 2÷3 santimetreyi geçmediğini unutmayın. Beton tabanda çok büyük düzensizlikler varsa, önce onu düzleştirmeniz gerekir. Kontrplak sadece su geçirmez olmalıdır.

Bazı üreticiler tavsiye etse de, ağır hizmet tipi kontrplak yerine sunta, OSB veya diğer malzemeleri kullanmayın. Preslenmiş malzemeler, çok yönlü kuvvetlere çok zayıf tepki verir, bu yerlerde orijinal taşıma kapasitelerini hızla kaybederler. Yani bu tür yükler plakaların ayar yerlerinde mevcuttur. Kontrplak çok daha pahalıya mal olsun, zeminin çalışması sırasında fiyatı ödeyecek.

İsim	Boyut	Çeşitlilik	fiyat, ovmak.
Kontrplak FC zımparalanmamış	4x1525x1525 mm	4/4	247,00 RUB/adet
Kontrplak FC zımparalanmamış	6x1525x1525 mm	4/4	318.00 RUB/adet
Kontrplak FC zımparalanmamış	8x1525x1525 mm	4/4	448.00 RUB/adet
Kontrplak FC zımparalanmamış	10x1525x1525 mm	4/4	560,00 RUB/adet
Kontrplak FC zımparalanmamış	15x1525x1525 mm	4/4	738.00 RUB/adet
Kontrplak FSF zımparalanmamış	9x1220x2440mm	3/3	1,048,00 RUB/adet
Kontrplak FSF zımparalanmamış	12x1220x2440mm	3/3	1,345.00 RUB/adet

Sac malzemeler için ankraj fiyatları

sac malzemeler için ankrajlar

1. Doğal havalandırma ve ahşap yapıların genişlemesini telafi etmek için odanın çevresinde duvarların yakınında 1÷2 santimetre genişliğinde boşluklar bırakmayı unutmayın. Bu boşluklar daha sonra süpürgeliklerle kapatılır ve görünmez hale gelir.

   

2. Kütükler için yalnızca minimum düğüm sayısına sahip yüksek kaliteli kereste seçin. Büyük çatlaklara, görünür mantar hastalıklarına ve küf istilasına izin verilmez.

   

3. Düğümlerdeki saplamalar için delik açmayın, onları birkaç santimetre hareket ettirmek daha iyidir. Gerçek şu ki, sağlıklı bir düğümün bütünlüğünün ihlali durumunda ahşap, gücünü önemli ölçüde kaybeder. Ayarlanabilir katların cihazı, kütüğün tüm alanı boyunca değil, yalnızca birkaç noktada çabaların varlığını varsayar. Bu özellik, ahşaptan artan mukavemet göstergeleri gerektirir. Bu açıklama aynı zamanda zeminin yatak tabanı için de geçerlidir, noktasal kuvvetler de buna etki eder, milimetre kare başına yük önemli ölçüde artar. Buna göre betonun sağlam olması gerekir, imalatı sırasında mevcut yapı standartlarından sapmalara izin verilmez. Mukavemetteki herhangi bir sapma, zamanla, durakların altında tabanın tahrip olmasına, zeminlerin sarkmaya başlamasına ve sonuç olarak gıcırdamanın çok tatsız olmasına yol açacaktır. Tüm yapıyı sökmeden bu sesleri ortadan kaldırmak mümkün değildir.

   

4. Tavanın üzerindeki ayarlanabilir zemin seviyesi ne kadar yüksek olursa, o kadar "ses" olur. Gürültü seviyesini azaltmak için preslenmiş mineral yün kullanılması tavsiye edilir. Aynı zamanda zemini yalıtacaktır.

   

Ve sonuç olarak ana tavsiye. Ayarlanabilir zemin seçeneklerini yalnızca son çare olarak kullanın. Uygulama, bu tür yapıların dezavantajlarının sayısının avantaj sayısını aştığını göstermektedir. Yalnızca ayarlanabilir kütüklerin maliyeti, geleneksel geleneksel yöntemle yapılan toplam döşeme maliyetini aşabilir. Ne yapacağınıza daha hızlı karar verin: hemen birkaç gecikme yapın veya içlerine düzinelerce delik açın ve ardından onları alnınızın terinde cıvata ve somunlarla "vidalayın".

Video - Ayarlanabilir bir zemin nasıl yapılır

Genellikle bu:

• gerekli değerin voltajı ve işareti;
• belirli frekanslara karşılık gelen çıkış voltajı dalgalanma katsayısı;
• çıkış voltajının stabilizasyonunun varlığı veya yokluğu;
• anma ve maksimum yük akımı;
• aşırı yük ve kısa devre koruması.

Genel açıklama

Güç kaynağı ünitesinin (PSU) özelliği, ayrı bir harici düğüm olarak yapılmasıdır. Laboratuvar PSU'su, ön paneli, regülatörleri, anahtarları, voltmetresi, ampermetresi, çıkış terminalleri ve güç kablosu olan bir kasadır. Ardından, kendi başınıza ayarlanabilir bir güç kaynağı yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve minimum maliyetle en iyi sonucu nasıl alacağınızı okuyucularımıza anlatacağız.

Başlangıç ​​olarak, yukarıda listelenen kriterlerin daha geniş bir yorumu üzerinde duralım. Listeden başlıyoruz ve gerekli büyüklük ve işaretin voltajını dikkate alıyoruz. Bu, genellikle güç kaynağının devresini ve tasarımını belirleyen en önemli noktadır. Dikkate alınması gereken ilk şey, çözülmesi gereken görevlere uymaktır. Sayıları her zaman PSU'nun gücü ve sonuç olarak çıkış voltajının kalitesi ile sınırlıdır.

Çıkış voltajı dalgalanması, besleme voltajı frekansının katı olan bir düşük frekans bileşeninden ve ek daha yüksek frekanslardan oluşan istenmeyen bir parametredir. Bu parametreyi geniş bir frekans aralığında bir şekilde etkilemek için bir osiloskopa ihtiyacınız olacak. Aksi takdirde değerlendirmek zor olacaktır.

Çıkış voltajının stabilizasyonu, güç kaynağının en önemli özelliğidir. Düşük frekanslı dalgalanmayı minimuma indirir ve yükün kalitesini iyileştirir. Stabilizatör kontrollü bir eleman içerdiğinden, çıkış voltajını kontrol etmek mümkün hale gelir.

Maksimum akımlar, PSU'nun tüketici özelliklerini belirler. Ne kadar büyüklerse, PSU'nun kapsamı o kadar geniş olur. Ek olarak, voltajlardan bahsedilebilir. Dengeleyicinin kontrollü elemanındaki voltaj düşüşü, ısınmasına neden olur ve PSU'nun kapsamını sınırlar. Bu nedenle, dengeleyicinin girişine sağlanan alt voltaj aralıklarına ihtiyaç vardır. Aralarında geçiş yapmak, dengeleyicinin kontrollü elemanının ısınmasını gerekli çıkış voltajında ​​​​azaltmanıza izin verir.

Aşırı yük ve kısa devre koruması, kontrol edilen elemanı kabul edilemez derecede büyük bir akımdan zarar görmekten korur.

iki kavram

Bir kişinin doğrudan temas halinde olduğu herhangi bir elektrikli ekipmanın güvenli çalışması için 220 V besleme şebekesinden güvenilir izolasyon gereklidir.Bu soruna en iyi çözüm bir transformatör kullanılmasıdır. Tekniğin mevcut durumu, aralarından seçim yapabileceğiniz çözümler sunar. Örneğin, bir transformatör olabilir:

• veya bağımsız bir ünite olarak ve doğrudan ana sargıya bağlı bir birincil sargı ile standart bir transformatör (ST) olarak çelik bir çekirdek üzerinde yapılır;
• veya bir darbe transformatörü (IT) olarak bir invertör devresinin parçası olarak.

Her iki seçeneğin de tüketici özelliklerini göz önünde bulundurun. Karşı konulmaz özelliklerle başlayalım. ST için bunlar boyutlar ve ağırlıktır. 220 V şebekenin 50 Hz frekansına karşılık gelen elektrik gücü ile birbirine bağlı oldukları için değiştirilemezler.IT için bu elektromanyetik girişimdir. Hassas amplifikatörlere veya radyo devrelerine güç sağlanması planlanıyorsa, güç kaynağı kesinlikle yararlı sinyalin üzerine binen bir şeyi bozacak parazite neden olacaktır. Ancak listelenen görevler planlanmamışsa, bir bilgisayar için standart güç kaynaklarından birini temel alabilirsiniz.

bilgisayar bloğu

Böyle bir çözümde iyi taraf, seçilebilecek bir güçte birkaç stabilize voltaj elde etmektir. Değeri standartlaştırılmıştır ve 60 ila 1700 watt arasında değişmektedir. Ancak daha güçlü bir blok bulabilirsiniz. Buna göre, fiyatı yaklaşık 500 dolar olacak. Ancak sonuç, birkaç bilgisayar standardı voltajdır: 3,3 V, 5 V ve 12 V ve 20 A veya daha yüksek akımlar. Hepsi ortak bir kabloya bağlı. Bu nedenle, daha yüksek bir toplam voltaj elde etmek için seri bağlanamazlar.

Bir bilgisayar PSU'sunun bir başka rahatsızlığı, hızla değişen bir yük ile güvenilir bir şekilde çalışamamasıdır. Bilgisayarın belleğine, işlemcisine ve disk aygıtlarına güç sağlamak için tasarlanmıştır. Yani, açtığınızda hemen hemen tam kapasitede yüklenir. Yalnızca işlemci yüklendiğinde değişir, ancak önemli ölçüde değişmez. Böyle bir güç kaynağıyla sorunsuz çalışmak için 5 V'luk bir çıkış direncine minimum yüklenmelidir, bunu yapmak için ev yapımı nikrom spiralleri kullanabilirsiniz. Direnç değeri, yaklaşık 0.12 PSU gücüne ve 5 V'luk bir gerilime dayalı seçimle deneysel olarak belirlenir.

Akım çok düşükse, güç kaynağı invertörü çalışmayacak ve seçilen direnç üzerinde voltaj olmayacaktır. 3,3 V, 5 V ve 12 V'luk gerilimlerin her biri yalnızca ek bir stabilizatör ile düzenlenebilir. Aksi takdirde, bloğu açmanız ve şemasında değişiklik yapmanız gerekir. Kontrollü bir eleman için en ekonomik çözüm bir geçiş transistörüdür. Bu, sabitleyiciden sonraki her kanalın çıkışında, sürekli olarak ayarlanabilen voltajın yaklaşık 2,3 V, 4 V ve 8 V veya daha azına karşılık geleceği anlamına gelir. Voltaj regülatörünün nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak.

Bir şema seçme

PSU en iyi 142EN3, 142EN4, 1145EN3, K142EN3A, K142EN3B, K142EN4A, K142EN4B, KR142EN3 veya benzeri özel mikro devreler temelinde yapılır:

PSU'muz için 142EN3 çipini kullanıyoruz. Aşağıdaki ana parametrelere sahiptir:

• Stabilizatörün girişindeki voltaj, değişken bir direnç R1 tarafından ayarlanır.

Ancak yüksek yük akımlarıyla çalışmak için devreye bir veya daha fazla güç transistörü eklenir. Bu, aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir:

Düzgün çalışması için, mikro devre 12 V'luk bir kanaldan güç alır Her transistörün toplayıcısı bir bilgisayar PSU'sunun çıkış kanallarından birine bağlanır. Birkaç transistörlü seçenek, 20 A'lık bir nominal yük akımı sağlar. Bilgisayar PSU'sunun gücüne göre ek transistörler seçilir. Sonuç olarak, ayarlanabilir bir güç kaynağının genel şemasını elde ederiz:

• Transistörler ve bir mikro devre ortak bir radyatöre yerleştirilmelidir.

Transistörler ne kadar çok ısınırsa, çıkış voltajı o kadar düşük olur. Bu nedenle, mikro devreyi transistöre mümkün olduğunca yakın yerleştirmek gerekir. Transistörlerin termal hasar görmesini önlemek için içindeki termal korumanın çalışması. Böyle bir güç kaynağı, bir araba aküsünü şarj etmek ve 0 ila 12 volt voltaj aralığına karşılık gelen diğer amaçlar için kullanılabilir.

• Her kanalı maksimum voltajda kullanmak için iki konum için özel bir anahtar yapmanız gerekir (şemalarda gösterilmemiştir). Görevi, sabitleyiciyi atlayarak kanalın çıkış terminalini doğrudan bağlamaktır.

Daha yüksek bir voltaj almanız gerekiyorsa, en kolay yol bahsedilen cihazı kopyalamaktır. Sonuç olarak, birkaç çıktı parametresi kombinasyonu elde edebilirsiniz:

• bipolar güç kaynağı 12 V;
• tek kutuplu güç kaynağı 3.7V, 8.7V, 12V, 15.3V, 17V ve 24V.

Bu modların tümü, anahtarların karşılık gelen konumu ile tek bir PSU'da elde edilebilir. Bipolar 12 V güç kaynağının her bir ayağındaki voltajı düzenlemek için çift regülatör gereklidir. Diyagramı aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Tek kutuplu bir güç kaynağının ikinci bir regülatöre ihtiyacı yoktur. Voltaj regülatör çipi, başka bir bilgisayar PSU'sunu kullanmanıza ve böylece 36 V'luk bir voltaj elde etmenize izin verir.

• İki veya üç bilgisayar güç kaynağı temelinde birleştirilmiş tek kutuplu bir güç kaynağı, bir sabitleyici ve ek bir anahtar kullanır. Bilgisayar güç kaynaklarının kanallarını değiştirir ve dengeleyicinin girişinde bir veya daha fazla alt aralık voltajı üretir. Bu devreye karmaşıklık kattığı için bu seçenek gösterilmemiştir.

Çözüm

İki bilgisayar güç kaynağının gücü iki katına çıkaracağı ve üçünün üç katına çıkacağı belirtilmelidir. Aynı zamanda, transformatör versiyonuyla (çelik çekirdek üzerinde) karşılaştırıldığında, ortaya çıkan tasarım daha kompakt ve daha hafif olacaktır. Bunun nedeni, doğrultucunun düşük yan voltajının 50 Hz'de verimli bir şekilde filtrelenmesini sağlamak için binlerce mikrofarad elektrolitik kapasitöre ihtiyaç duyulmasıdır. İki veya üç bilgisayar PSU'su kullanılarak elde edilen tüm 6-9 voltaj kanallarını tekrarlarsanız, ST varyantının boyutları belirgin şekilde daha büyük olacaktır.

Bir bilgisayar PSU'sunda halihazırda yerleşik olan çeşitli koruma türlerini hesaba katmak önemlidir. Aksi takdirde, ek olarak üretilmeleri gerekecek veya onlarsız daha az güvenilir bir birim ortaya çıkacaktır.

Ayrıca, bir bilgisayar PSU'sunun mevcut güç özelliğini elde etmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, önerilen ayarlanabilir güç kaynağını tercih etmenizi öneririz. Devresi basit olduğu için sıva üstü montaj yapılabilir. Destek montaj pedleri, transistör soğutma bloğunun üzerine yerleştirilmiştir. PSU'nun kasası ve tasarımı değişebilir. Soğutucu, anahtar, ampermetre ve voltmetre seçimine bağlıdır. Sadece belirli bir deneyime sahip bir zanaatkar kendi elleriyle böyle bir cihaz yapabileceğinden, muhalif bir görüş dayatmanın bir anlamı yoktur.

Makaleden, mevcut malzemelerden kendin yap ayarlanabilir bir güç kaynağının nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Ev ekipmanlarına güç sağlamak için ve kendi laboratuvarınızın ihtiyaçları için kullanılabilir. Araba alternatörü röle regülatörü gibi cihazları test etmek için bir DC voltaj kaynağı kullanılabilir. Sonuçta, teşhis ederken, iki voltaja ihtiyaç vardır - 12 Volt ve 16'nın üzerinde. Şimdi güç kaynağının tasarım özelliklerini düşünün.

trafo

Cihazın asit aküleri şarj etmek ve güçlü ekipmanlara güç sağlamak için kullanılması planlanmıyorsa, büyük transformatörlerin kullanılmasına gerek yoktur. Gücü 50 watt'tan fazla olmayan modelleri uygulamak yeterlidir. Doğru, kendi elinizle ayarlanabilir bir güç kaynağı yapmak için dönüştürücünün tasarımını biraz değiştirmeniz gerekecek. Öncelikle çıkışta hangi aralıkta voltaj değişimi olacağına karar vermelisiniz. Güç kaynağı transformatörünün özellikleri bu parametreye bağlıdır.

Diyelim ki 0-20 Volt aralığını seçtiniz, bu da bu değerlerin üzerine inşa etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Sekonder sargı, çıkışta 20-22 Volt alternatif voltaja sahip olmalıdır. Bu nedenle, birincil sargıyı transformatör üzerinde bırakırsınız ve ikincil sargıyı onun üzerine sararsınız. Gerekli dönüş sayısını hesaplamak için ondan elde edilen voltajı ölçün. Bu değerin onda biri, bir dönüşten elde edilen voltajdır. Sekonder sargı yapıldıktan sonra göbeği monte etmek ve bağlamak gerekir.

doğrultucu

Doğrultucu olarak hem montajları hem de bireysel diyotları kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir bir güç kaynağı yapmadan önce tüm bileşenlerini seçin. Çıkış yüksekse, güçlü yarı iletkenler kullanmanız gerekecektir. Bunları alüminyum radyatörlere monte etmeniz önerilir. Devreye gelince, sadece köprü devresi tercih edilmelidir, çünkü verimi çok daha yüksektir, doğrultma sırasında daha az voltaj kaybı olur.Yarım dalga devresi kullanılması önerilmez, verimsiz olduğundan, devrede çok dalgalanmalar vardır. sinyali bozan ve radyo ekipmanı için bir parazit kaynağı olan çıkış.

Stabilizasyon ve ayar bloğu

Stabilizatörün üretimi için LM317 mikro montajını kullanmak en mantıklısıdır. Birkaç dakika içinde yüksek kaliteli bir kendin yap güç kaynağını monte etmenize olanak tanıyan herkes için ucuz ve uygun fiyatlı bir cihaz. Ancak uygulaması önemli bir ayrıntı gerektirir - verimli soğutma. Ve sadece radyatör şeklinde pasif değil. Gerçek şu ki, voltaj regülasyonu ve stabilizasyonu çok ilginç bir şemaya göre gerçekleşir. Cihaz tam olarak ihtiyaç duyduğu voltajı bırakır, ancak girişine giren fazlalık ısıya dönüştürülür. Bu nedenle, soğutma olmadan mikro düzeneğin uzun süre çalışması olası değildir.

Şemaya bir bakın, içinde süper karmaşık bir şey yok. Montajın sadece üç çıkışı vardır, üçüncüsü enerjilendirilir, ikincisi çıkarılır ve birincisi güç kaynağının eksisine bağlanmak için gereklidir. Ancak burada küçük bir özellik ortaya çıkıyor - eksi ile montajın ilk çıkışı arasındaki direnci açarsanız, çıkıştaki voltajı ayarlamak mümkün olur. Ayrıca, kendin yap güç kaynağı, çıkış voltajını hem sorunsuz hem de kademeli olarak değiştirebilir. Ancak ilk ayar türü en uygun olanıdır, bu nedenle daha sık kullanılır. Uygulama için 5 kOhm'luk değişken bir direnç eklemek gerekir. Ek olarak, düzeneğin birinci ve ikinci çıkışı arasında yaklaşık 500 ohm dirençli sabit bir direnç gereklidir.

Akım ve gerilim kontrol ünitesi

Tabii ki, cihazın çalışmasının mümkün olduğu kadar rahat olması için çıkış özelliklerini - voltaj ve akımı kontrol etmek gerekir. Ayarlanabilir bir güç kaynağının devresi, ampermetre artı kablodaki kesintiye bağlanacak ve voltmetre cihazın çıkışları arasına bağlanacak şekilde inşa edilmiştir. Ancak soru farklı - ne tür ölçüm aletleri kullanmalı? En kolay seçenek, tek bir mikrodenetleyiciye monte edilmiş bir volt ve ampermetre devresini bağlayabileceğiniz iki LED ekran kurmaktır.

Ancak, kendi ellerinizle yapılan ayarlanabilir bir güç kaynağına birkaç ucuz Çin multimetresi monte edebilirsiniz. Neyse ki, doğrudan cihazdan çalıştırılabilirler. Elbette kadranlı göstergeleri kullanabilirsiniz, ancak bu durumda ölçeği kalibre etmek gerekir.

Cihaz gövdesi

Kasa en iyi şekilde hafif ama dayanıklı metalden yapılmıştır. Alüminyum ideal olacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, düzenlenmiş güç kaynağı devresi çok ısınan elemanlar içerir. Bu nedenle, kasanın içine, daha fazla verim için duvarlardan birine bağlanabilen bir radyatör monte edilmelidir. Zorlanmış bir hava akışına sahip olmak arzu edilir. Bu amaçla, bir fanla eşleştirilmiş bir termal anahtar kullanabilirsiniz. Doğrudan soğutma radyatörüne monte edilmelidirler.

Cihaz açıklaması ilk bölümde yer alan usta, kendisine ayarlanabilir bir güç kaynağı yapma hedefi koymuş, işini zorlaştırmamış ve sadece boşta kalan panoları kullanmıştır. İkinci seçenek, daha da yaygın malzemelerin kullanımını içerir - geleneksel birime bir ayar eklendi, belki de bu, gerekli özelliklerin kaybolmamasına ve hatta en deneyimli radyonun bile kaybolmamasına rağmen, basitlik açısından çok umut verici bir çözümdür. amatör fikri kendi elleriyle uygulayabilir. Bonus olarak, yeni başlayanlar için tüm ayrıntılı açıklamaları içeren çok basit şemalar için iki seçenek daha. Yani seçim yapabileceğiniz 4 seçenek var.

Gereksiz bir bilgisayar kartından nasıl ayarlanabilir bir güç kaynağı yapacağınızı anlatacağız. Usta bilgisayar kartını aldı ve RAM'i besleyen bloğu kesti.
İşte böyle görünüyor.

Güç kaynağının tüm bileşenlerinin kart üzerinde olması için gerekenleri kesmek için hangi parçaların alınması gerektiğine, hangilerinin alınmadığına karar verelim. Genellikle, bir bilgisayara akım sağlamak için bir darbe birimi, bir mikro devre, bir PWM kontrolörü, anahtar transistörler, bir çıkış indüktörü ve bir çıkış kapasitörü, bir giriş kapasitöründen oluşur. Bazı nedenlerden dolayı, kartta bir giriş bobini de var. Onu da bıraktı. Anahtar transistörler - belki iki, üç. 3 transistör için koltuk vardır fakat devrede kullanılmamaktadır.

PWM denetleyici yongasının kendisi böyle görünebilir. Burada bir büyüteç altında.

Her tarafında küçük uçları olan bir kare gibi görünebilir. Bu, bir dizüstü bilgisayar kartındaki tipik bir PWM denetleyicisidir.

Bir video kartındaki anahtarlamalı bir güç kaynağına benziyor.

İşlemci için güç kaynağı tamamen aynı görünüyor. Bir PWM denetleyicisi ve birkaç işlemci güç kanalı görüyoruz. Bu durumda 3 transistör. Gaz kelebeği ve kapasitör. Bu bir kanal.
Üç transistör, indüktör, kapasitör - ikinci kanal. 3 kanal. Ve başka amaçlar için iki kanal daha.
Bir PWM kontrolörünün neye benzediğini bilirsiniz, büyüteç altında işaretine bakın, internette veri sayfası arayın, bir pdf dosyası indirin ve hiçbir şeyi karıştırmamak için şemaya bakın.
Şemada bir PWM kontrolörü görüyoruz, ancak sonuçlar kenarlar boyunca numaralandırılmış olarak işaretlenmiştir.

transistörler etiketlenir. Bu bir boğulma. Bu bir çıkış kapasitörü ve bir giriş kapasitörüdür. Giriş voltajı 1,5 ila 19 volt arasında değişir, ancak PWM kontrolörüne sağlanan voltaj 5 volt ila 12 volt arasında olmalıdır. Yani, PWM denetleyicisine güç sağlamak için ayrı bir güç kaynağının gerekli olduğu ortaya çıkabilir. Tüm kablolar, dirençler ve kapasitörler alarma geçmemelidir. Bilmene gerek yok. Her şey tahtada, bir PWM denetleyicisi monte etmiyorsunuz, hazır bir tane kullanıyorsunuz. Sadece 2 direnç bilmeniz gerekir - çıkış voltajını ayarlarlar.

direnç bölücü Tüm özü, çıkıştan gelen sinyali yaklaşık 1 volta düşürmek ve PWM kontrolörünün girişine geri besleme uygulamaktır. Kısacası dirençlerin değerini değiştirerek çıkış gerilimini ayarlayabiliriz. Gösterilen durumda, geri besleme direnci yerine, ana cihaz 10 kilo ohm'luk bir ayar direnci koydu. Bu, çıkış voltajını 1 volttan yaklaşık 12 volta ayarlamak için yeterli olduğunu kanıtladı. Ne yazık ki, bu tüm PWM kontrolörlerinde mümkün değildir. Örneğin, işlemciler ve video kartları için kontrolörlerimizde voltajı, hız aşırtma olasılığını ayarlayabilmek için çıkış voltajı çok kanallı bir veri yolu üzerinden programlı olarak sağlanır. Böyle bir PWM kontrol cihazının çıkış voltajını sadece jumperlarla değiştirebilirsiniz.

Böylece, PWM kontrolörünün neye benzediğini, ihtiyaç duyulan unsurları bilerek, güç kaynağını zaten kesebiliriz. Ancak bunu dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor çünkü PWM kontrolörünün etrafında ihtiyacınız olabilecek izler var. Örneğin, görebilirsiniz - iz, transistörün tabanından PWM denetleyicisine gider. Onu kurtarmak zordu, tahtayı dikkatlice kesmek zorunda kaldım.

Test cihazını süreklilik modunda kullanarak ve devreye odaklanarak telleri lehimledim. Ayrıca test cihazını kullanarak PWM kontrolörünün 6. çıkışını buldum ve geri besleme dirençleri ondan çaldı. Direnç rfb idi, lehimlendi ve bunun yerine çıkış voltajını düzenlemek için çıkıştan 10 kilo ohm'luk bir trimleme direnci lehimlendi, ayrıca PWM kontrol cihazının gücünün doğrudan bağlı olduğunu arayarak öğrendim. giriş güç hattı Bu, PWM kontrol cihazını yakmamak için girişe 12 volttan fazla uygulamanın mümkün olmayacağı anlamına gelir.

Güç kaynağının operasyonda nasıl göründüğünü görelim

Giriş voltajı, voltaj göstergesi ve çıkış kabloları için fiş lehimlenmiştir. 12 voltluk harici bir güç kaynağı bağlarız. Gösterge yanar. Zaten 9,2 volta ayarlanmış. Güç kaynağını bir tornavidayla ayarlamaya çalışalım.

Güç kaynağının neler yapabileceğini kontrol etmenin zamanı geldi. Tahta bir blok ve nikrom telden yapılmış ev yapımı bir tel direnç aldım. Direnci düşüktür ve test probları ile birlikte 1,7 ohm'dur. Ampermetre modunda multimetreyi açarız, dirençle seri bağlarız. Ne olduğunu görün - direnç kırmızı renkte yanıyor, çıkış voltajı neredeyse hiç değişmiyor ve akım yaklaşık 4 amper.

Daha önce, master zaten benzer güç kaynakları yapmıştı. Biri dizüstü bilgisayar panosundan elle kesilir.

Bu sözde görev voltajıdır. 3.3 volt ve 5 volt için iki kaynak. Onu bir 3d yazıcıda bir dava haline getirdi. Ayrıca buna benzer bir ayarlanabilir güç kaynağı yaptığım, ayrıca bir laptop anakartından kestiğim bir yazı da görebilirsiniz (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Bu aynı zamanda bir PWM RAM güç kontrolörüdür.

Bir yazıcıdan normal olandan düzenleyici bir PSU nasıl yapılır

Canon yazıcı güç kaynağı inkjet hakkında konuşacağız. Birçok insan için kullanılmadan bırakılırlar. Bu aslında ayrı bir cihazdır, yazıcı bir mandalla tutulur.
Özellikleri: 24 volt, 0,7 amper.

Ev yapımı bir matkap için güç kaynağına ihtiyacım vardı. Bu sadece güç için doğru. Ancak bir uyarı var - eğer böyle bağlarsanız, çıkışta sadece 7 volt alırız. Üçlü çıkış, konektör ve sadece 7 volt alıyoruz. 24 volt nasıl alınır?
Bloğu sökmeden 24 volt nasıl elde edilir?
En basit olanı, artıyı ortalama bir çıkışla kapatmak ve 24 volt elde etmektir.
Yapmaya çalışalım. Güç kaynağını 220 ağa bağlıyoruz. Cihazı alıp ölçmeye çalışıyoruz. 7 volt çıkışını bağlayın ve görün.
Merkezi bir konektörü yoktur. İkisini aynı anda alıp bağlarsak 24 voltluk bir gerilim görürüz. Bu güç kaynağının sökülmeden 24 volt vermesini sağlamanın en kolay yolu budur.

Voltajın belirli sınırlar içinde düzenlenebilmesi için ev yapımı bir regülatöre ihtiyaç vardır. 10 volt maks. Bunu yapmak kolaydır. Bunun için ne gerekli? İlk önce, güç kaynağının kendisini açın. Genellikle yapıştırılır. Kasaya zarar vermemek için nasıl açılır. Hiçbir şeyi dürtmenize veya dürtmenize gerek yok. Daha büyük bir tahta parçası alıyoruz veya bir lastik tokmak var. Sert bir yüzeye koyduk ve dikiş boyunca soyduk. Yapıştırıcı çıkıyor. Sonra her taraftan iyi ses çıkardılar. Mucizevi bir şekilde, yapıştırıcı çıkar ve her şey açılır. İçeride güç kaynağını görüyoruz.

Ödeme alacağız. Bu tür güç kaynaklarının istenilen voltaja dönüştürülmesi kolaydır ve ayrıca ayarlanabilir hale getirilebilir. Arka tarafında ise ters çevirdiğimizde ayarlanabilir zener diyot tl431 bulunmaktadır. Öte yandan, orta kontağın q51 transistörünün tabanına gittiğini göreceğiz.

Voltaj uygularsak, bu transistör açılır ve zener diyotun çalışması için gerekli olan dirençli bölücüde 2,5 volt belirir. Ve çıkış 24 volt görünüyor. Bu en kolay seçenektir. Nasıl başlatılır, yine de yapabilirsiniz - transistör q51'i atmak ve direnç r 57 yerine bir jumper koymaktır ve bu kadar. Açtığımızda çıkış sürekli 24 volt oluyor.

Ayar nasıl yapılır?

Voltajı değiştirebilirsin, 12 volt yap. Ama özellikle usta, gerekli değildir. Ayarlanabilir olması gerekiyor. Nasıl yapılır? Bu transistörü atıyoruz ve 57'ye 38 kilo-ohm'luk bir direnç yerine ayarlanabilir bir direnç koyuyoruz. 3,3 kiloohm için eski bir Sovyet var. 4.7'den 10'a kadar koyabilirsiniz, yani. Sadece düşürebileceği minimum voltaj bu dirence bağlıdır. 3.3 çok düşük ve gerekli değil. Motorların 24 voltta beslenmesi planlanmaktadır. Ve sadece 10 volttan 24'e kadar normaldir. Farklı bir voltaja ihtiyacı olan, büyük bir dirençli düzeltici kullanabilirsiniz.
Hadi gidelim, içelim. Bir havya, saç kurutma makinesi alıyoruz. Transistör ve direnci lehimleyin.

Değişken bir direnç lehimleyin ve açmayı deneyin. 220 volt uyguladım cihazımızda 7 volt görüyoruz ve değişken direnci döndürmeye başlıyoruz. Voltaj 24 volta yükseldi ve sorunsuz dönüyor, düşüyor - 17-15-14, yani 7 volta düşüyor. Özellikle 3.3 odaya kurulur. Ve değişikliğimiz oldukça başarılı oldu. Yani, 7 ila 24 volt arasındaki amaçlar için voltaj regülasyonu oldukça kabul edilebilir.

Böyle bir seçenek çıktı. Değişken bir direnç taktı. Sapın ayarlanabilir bir güç kaynağı olduğu ortaya çıktı - oldukça uygun.

Video kanalı "Tekhnar".

Çin'de bu tür güç kaynaklarını bulmak kolaydır. Çeşitli yazıcılardan, dizüstü bilgisayarlardan ve netbooklardan kullanılmış güç kaynakları satan ilginç bir mağazaya rastladım. Farklı voltajlar ve akımlar için tamamen hizmet veren panoları kendileri söküp satıyorlar. En büyük artısı, markalı ekipmanları sökmeleri ve tüm güç kaynaklarının yüksek kalitede olması, iyi detaylara sahip olması, hepsinin filtreli olmasıdır.
Fotoğraflar - farklı güç kaynakları, bir kuruşa mal oluyor, neredeyse bedava.

Ayarlı basit blok

Düzenlemeli cihazlara güç sağlamak için ev yapımı bir cihazın basit bir versiyonu. Program popülerdir, internette dağıtılır ve etkinliğini göstermiştir. Ancak, düzenlenmiş bir güç kaynağı yapmak için tüm talimatlarla birlikte videoda gösterilen sınırlamalar da vardır.

Bir transistörde ev yapımı düzenlenmiş blok

Kendiniz yapabileceğiniz en basit ayarlı güç kaynağı nedir? Bu, lm317 yongasında yapılabilir. Zaten kendisi ile neredeyse bir güç kaynağı. Üzerinde hem voltaj ayarlı bir güç kaynağı hem de bir akış yapabilirsiniz. Bu eğitim videosu, voltaj regülasyonu olan bir cihazı gösterir. Usta basit bir şema buldu. Giriş voltajı maksimum 40 volt. 1,2 ila 37 volt arası çıkış. Maksimum çıkış akımı 1.5 amper.

Soğutucu olmadan, radyatör olmadan maksimum güç sadece 1 watt olabilir. Ve 10 watt'lık bir soğutucu ile. Radyo bileşenlerinin listesi.

hadi montaja başlayalım

Cihazın çıkışına elektronik bir yük bağlayın. Akımı ne kadar iyi tuttuğunu görelim. Minimuma ayarlayın. 7.7 volt, 30 miliamper.

Her şey düzenlenir. 3 volt ayarlayıp akım ekliyoruz. Güç kaynağında, kısıtlamaları yalnızca daha fazla ayarlayacağız. Geçiş anahtarını en üst konuma getirin. Şimdi 0,5 amper. Mikro devre ısınmaya başladı. Soğutucu olmadan yapacak bir şey yok. Bir çeşit tabak buldum, uzun sürmedi ama yeterli. Tekrar deneyelim. Bir çekilme var. Ama blok çalışıyor. Voltaj regülasyonu devam ediyor. Bu şema için bir kredi ekleyebiliriz.

Radyoblog videosu. Lehim video blogu.