Yatay tüplü, iyi ses veren tek uçlu amplifikatör. Transformatörlü "televizyon" lambaları üzerinde Umzch tn 6p36s için tek uçlu tüp amplifikatör

Merhaba arkadaşlar! Size 6P36S'de ULF tüpümün yaratılışından bahsetmek istiyorum. Bu, S. Sergeev'in şemasına göre sabit bir önyargıya sahip bir itme-çekmedir.
Yaz tatillerindeydi, çok zaman var, bilgi var, istek var. Bu yüzden müzik dinlemek için bir tür stereo stereo amplifikatör yapmaya karar verdim. Evet, evet, lambaydı, “taşları” hiç sevmedim.

Hangi lambalarda hangi şemayı alacağımı düşünmeye başladım. Bir şeyim olan lambalardan seçmeye karar verdim. Nedense 6P15P ve 6P43P lambalarını kullanmak istemedim. 6P13S seçeneğini düşündüm, ancak olumsuz bir inceleme okudum. Sonuç olarak 6P36S'ye karar verdim. Görünüşünü de beğendim: çok büyük, etkileyici. Ve evet, yorumlar olumlu.

Tüp amplifikatör S. Sergeev'in şeması

Sürücü bölümündeki yüksek güç ve uygun lambaların varlığı beni ilk push-pull'umu yapmaya ikna etti.

Amplifikatör çok iyi geliyor ve aşağıdaki parametrelere sahip:
Besleme gerilimi 360 Volt
170 W şebekeden güç tüketimi
Hassasiyet 0,7 Volt
Çıkış gücü 40W

Parça listesi ile donanmış ve pazara gitti. Ne yazık ki, şehrimde radyo bileşenleri satın alabileceğiniz tek yer burası.

Güç trafosu TSA-270

Besleme transformatörü olarak, örneğin TC-180 gibi, çözülmemiş bir standart transformatör kullanmak istedim. Benim için sadece TCA-270 vardı, aldım ve eve gittim, oldukça memnun kaldım. Alüminyum sargı olmasına rağmen (indeks A), pasaport parametreleri sağlar.

TCA-270 şu şekilde bağlandım:

Bulgular 7-17 bir kanalın öngerilim voltajını elde etmek için kullanılır

Bulgular 4-14 bir kanalın anot güç kaynağı için

Sonuçlar 11-(21-12)-22 bir kanalın 6P36S'sini ısıtmak için. 20-(10-10')-20' açar her iki kanalın 6N1P parıltısına.
Tarafımdan verilen sargılar sadece gerekli voltajı ve akımı sağlıyor.

Çıkış trafosu TS-180

TS-180'i çıkış transformatörü olarak kullandım ve Manakov'un önerdiği şemaya göre bağladım.

Yüzeye montaj için tahta

Standart olmayan pano oluşturma yöntemime dikkat çekmek istiyorum. Gerçek şu ki, mühürü kazımıyorum, textolite üzerindeki folyoyu 2 cm x 1 cm ölçülerinde kareler halinde kestim ve parçaları lehimlemek için bir şema buldum. Örneğin:

Parçaları tahtaya lehimlediğim şema.

Kareler arasındaki tireler jumper'lardır. Daha uzun bağlantılar da vardır, bunlar çizgi olarak çizilmiştir. Karelerdeki oklar, lamba panellerinden gelen tellerin lehimleneceği yeri veya gücü vb. gösterir. Örneğin 3L1, ilk lambanın (6N1P) 3. çıkışının orada lehimlendiği anlamına gelir, 8L2, 2. lambanın (6P36S) 8. çıkışının orada lehimlendiği anlamına gelir. Şunlar. ilk rakam pin numarasıdır, harf sadece ayrılır ve ikinci rakam lamba numarasıdır.
Aynısını yapmanızı önermiyorum, sadece bu yöntem basit ve zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor. Textolite üzerinde bir "gölgelik" ortaya çıkıyor.

İşte aldığım tahta

İlk başlangıç

İlk lansman başarılı oldu. Yazık olan bir şey var: o zaman elimde bir multimetre yoktu. Eskisi bozuldu, daha yenisini almadım. Genel olarak, barbar bir şekilde kurdum: Ofseti minimum olacak şekilde ayarladım, ancak anotlar kırmızıya dönmedi.
Her şey çalışıyor gibi görünüyor, durumda saklamanın zamanı geldi. Ve sonra çok şanslıydım: babamın bir arkadaşı bana anında içi boşaltılan eski bir çalışmayan gitar ULF "Minor" verdi.

Minor'un kasası mükemmel bir şekilde uyuyor, iki TS180 çıkış transformatörü (yalan) ve ULF'nin 2 kartı buna uyuyor, ancak TSA-270 güç transformatörü uymuyordu. Bu nedenle, PSU için sunta ve kontrplaktan ayrı bir kasa yapılmıştır. Kasanın üst kısmı kendinden yapışkanlı yapıştırılmıştır.

Paneller için delikler açılmıştır. Her şey kurulu ve işte bu durumda uzun zamandır beklenen lansman. Açıyorum ve ... Lambalar ısınırken düdükten neredeyse sağır oluyordum! Küfür ederek, gücü kapatıyorum ve ekranlı bir tel için pazara gidiyorum, bir marjla satın alıyorum.

Uyarılmayla Mücadele - Koruma

Islık çalma ile kendini gösteren kendi kendine uyarmayı ortadan kaldırmak için, iki 6P36S'nin ızgara devresindeki teller olan 6N1P üçlüsünün ızgara devrelerini korumak gerekiyordu. Anotlar 6P36S kalkan oluşturmadı. Islık durdu.

Tekrar başlıyorum ve şunu duyuyorum: bir kanal iyi çalışıyor ve diğer tıklamalarda bas yerine yavaş ve boğuk bir orta. İşte bu noktada sinirlendim. Neyi denemedim ama nedeni ızgaraların yanlış taranması olduğu ortaya çıktı. Kalkanlar uygun şekilde topraklanmamıştı.

Yeniden yaptım, ekranların uçlarını bir yıldızla toprakladım - bu, tüm kabloların bir noktada ve durumda olduğu zamandır. Manyetikler ve heyecan kayboldu, bastaki tıklamalar durdu, bas netleşti, elastik hale geldi, her iki kanal da eşit derecede güzel şarkı söylemeye başladı.

Detaylar

Amplifikatörde 1-2 watt gücünde MLT ve OMLT dirençleri kullandım. 1-2 watt gücünde tüm dirençleri aldım. Kondansatörler C3 ve C4, K73-17 tipidir ve C2, BMT-2 tarafından sağlanmıştır. Sürücüde, devrede herhangi bir değişiklik yapmadan 6N23P ile değiştirilebilen bir 6N1P ampulüm var. Ama 6N1P sesini daha çok seviyorum.
Amplifikatörün gücünü artırmak için 6P36S çıkış lambaları, 106 mA civarında bir yerde daha büyük bir hareketsiz akım ayarlanarak 6P42S ile değiştirilebilir (katot dirençlerinde düşüş 1,06 V)

Sabit ofset ayarı ve özelliği

Multimetreyi satın aldıktan sonra kurulum kolaylaştı, cihaz çalışır durumda ve el altındaydı: R9 direnci ile lambaların katotlarına aynı voltajı ayarladım ve önyargı direnci ile voltajı 0,55 Volt'a ayarladım.

Doğru, sabit bir ofsetin hoş olmayan bir özelliği var. Şebeke voltajı değiştiğinde lamba modu değişir. Şebekedeki voltaj 250 V'a yükseldiğinde ve bir 6P36S modu terk ettiğinde, anot ısındı, hareketsiz akım 80 mA'ya yükseldi (öngörülen 55 mA ile)! Neyse ki, bunu hemen fark ettim ve ULF'yi kapattım.
Bir voltaj dengeleyici "Ukrayna-3" takmak zorunda kaldım, benimki 215 V veriyor. Birincildeki (ve buna bağlı olarak ikincildeki) yetersiz voltaj nedeniyle, anotlardaki voltajlar da öngörülen 330 V'tan 313'e düştü V. Hareketsiz akımı 64 mA'ya yükselttim (dirençler R12, R13 = 0,64 V arasında düşüş).

6P36S tüpte push-pull tüplü stereo amplifikatör YENİ! 25 Şubat 2011

Sonunda makaleye ulaştım. Hadi başlayalım.

Tüp sesi daha iyisi için yarı iletkenden farklıdır. Çok var ama anlatmayacağım. Tek olumsuz yanı, bir lampach yapmanın kasvetli ve zor bir iş olmasıdır. Ama buna değer. Sorulardan kaçınmak için okumalısınız.

Akustiği zaten bir araya getirdim, böylece hiçbir anlaşmazlık yok, hemen 102db hassasiyete sahip olduğunu söyleyeceğim - lamba için en iyisi!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html

Bize geçelim. İlk kademede 6n23p, çıkışta ise 6p36s lambalar üzerine itme-çekme (PP) devresine göre monte edilir.

Şema

Değişikliklerimle Sergei Sergeev'in planı.
23x filamentler, her bir pimden 150 ohm'luk bir direnç aracılığıyla toprağa bağlanacaktır. Ayrıca anotta boğulur. Pekala, daha fazla elektrolit koyacağım.
Ayar, R12 ve R13 dirençleri arasındaki voltajın 0,55 volta ayarlanmasından oluşur.

transformatörler
Her şeyden önce, onları yaptım.
Ağ ve iki çıkış için, 0,35 mm plaka kalınlığına sahip TSSh-170 translarından demir kullandım. Kolay olmasa da çerçeveleri tekrar yaptım.

Hafta sonu seçenekleri:

Çerçeveyi orta yanak ile bölüyoruz. Yarımları farklı yönlere sarıyoruz.

Her yarıda:
Birincil - 560 turluk iki bölüm (10 kat 56 tur) PEV-2 tel 0.355 mm.
R birincil hareket - 98 ohm.
İkincil - aralarında - iki katmanda aynı telin 112 dönüşü, sırasıyla 4 ve 8 ohm için 56. ve 79. dönüşlerden musluklar. 112 dönüş - 16 ohm için.
Her bir yarıda paralel olarak bu tür üç ikincil bina vardır.
R ikincil hareket - 0.88 ohm. Verilen - 352 ohm.
Birincil sargıları çapraz seri, ikincil - paralel olarak bağlarız. Daha fazla ayrıntı için G. Tsykin'in monografisine bakın (bu arada, kurnazdır).

Toplamda, çerçeve üzerinde birincil sargıda 2240 ve ikincil sargıda 112 dönüş vardır.
Demir, elbette, boşluk bırakmadan üst üste gelecek.

Her trans 12 saat yara aldı. Çiğnemek. Ama sonuç ne:

280v ~ almak için ağ oluşturucuyu yeni kurdum.
Dezavantajları hesaba katarak anotta 360v ile sonuçlanıyoruz.
23'ü için, iki ayrı parıltı sarıyoruz.
Egzozu ısıtmak için 8 ampere ihtiyacımız var. Sorunsuz, standart bir sargı onlara verecektir. Yakın trans ofset:

şasi

Düzeni ve tasarımı kendim düşündüm. Şasi ve tüm geçiş kutuları fabrikada otomatik olarak damgalanacak ve kaynaklanacaktır, aksi takdirde sadece ug olacaktır (ayrıca, uzun zamandır normal bir kasa istiyordum).
(resimde başka bir trans ve birkaç şok ile bir düzen var)

Güvenilir zemin ve parlaklık için şu güzel lastikleri kullanıyorum:

Satın aldığım her türlü dübelleri sabitlemek için:

Deneme maketi devam etti, her şeyi beğendim, ses mükemmel!
Videoyu izlemek bir zorunluluktur! Orada her şey görülüyor.
Bir arkadaşımdan özellikle kamera istedim!
YouTube'un ses kalitesini kötüleştirmesi üzücü, bu nedenle en az 720p, ancak 1080p'den daha iyi izlemeniz önerilir!

Yazacak bir şey yokken, şase hala fabrikada pişiriliyor. Hemen göründüğünde makale devam edecek! Şimdilik düşüncelerinizi, izlenimlerinizi, görüşlerinizi buraya yazın. Soruları seve seve cevaplarım.

======================================== =====

Devam.

Kasa geldi! Her şey dediği gibi, çelik 2mm, sadece paneller için delikler:

İşte ve silovik zamanında geldi. Amaçlarım için harika olan c1-1 tüp osiloskopundan:

Paneller aynı hizada olacaktır:

Ana fikir, tek bir belirgin cıvata olmadan.
Bu nedenle düz başlı cıvataların şaseye lehimlenmesi yöntemine geçilmiştir. Düşmemesi ve sıkıca tutması için yüzeyin çok iyi temizlenmesi gerekir. Ardından 100 watt'lık bir havya ile lehimleyin.

Sonuç olarak, devrenin tüm elemanları yüzeye montaj için özel paneller üzerine yerleştirilmiştir.
Anotun elektrolitleri, kasadan termal olarak yalıtılmış özel tutucularda bulunur.
Ayar, lamba modlarının ayarlanması ve dengelenmesinden oluşur.
Daha sonra KBG 500v 5uF'de anot güç kaynağına şönt eklenmesine karar verildi.

Ses.

Ses çok yüksek bir seviyede beklendiği gibi. 28W'da düşük THD %0,5. Konuşmacım için, çok yüksek hassasiyeti göz önüne alındığında bu yeterli olacaktır.
Hafta sonu için caps planlıyorum.

Güç kaynağı doğrultucularındaki diyot köprüleri aynıdır. Bir dereceye kadar, bu, içlerinde yüksek kapasiteli depolama kapasitörlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır, doğrultucuda, VD3 diyot köprüsünü daha düşük bir akım limit değerine sahip (örneğin, seri) kullanabilirsiniz.

KTs402), ancak bu durumda, sargı (5-15) ile seri olarak 80 ... 100 Ohm dirençli bir akım sınırlayıcı direnç bağlanmalıdır.

Cebri havalandırma (egzoz) için bir fan (kasanın arka panelinde bulunur - Şekil 3'teki blokların düğümlerinin ve panellerinin düzenine bakın) - neredeyse herhangi bir bilgisayar anahtarlama güç kaynağından, ancak mümkünse akustik gürültü seviyesi daha düşük olanı seçmek daha iyidir.

Güç kaynağı, eski tüplü TV'lerde kullanılan bobinleri kullanır, ancak diğer uygun olanlar da kullanılabilir. L1, L2 bobinlerinin endüktansı 0,4 H ve L3 5 H'dir.

Amplifikatörde çeşitli tipte parçalar kullanılabilir: dirençler - %10'dan fazla olmayan bir toleransla karşılık gelen gücün MLT, MON, VS; polar olmayan kapasitörler - en az 400 V voltaj için film polietilen tereftalat K73-9, K73-16 veya K73-17. Eski ekipmandan kağıt kapasitörler kurmak da mümkündür - KBG-I, BMT-2, K40U- 9, MBM. Güç kaynağındaki ve amplifikatördeki oksit kapasitörler Jamicon'dan veya yerli K50-35, K50-26, K50-27 serilerinden ithal edilmektedir.

Her bir kanaldaki (PA1) sinyal seviyesi göstergeleri işaretçidir (50-200 μA için M42305 veya benzeri). Temel olarak yardımcı bir işlev gerçekleştirirler ve estetik olarak cihazın çalışmasına bazı dinamikler getirirler. Göstergelerin aydınlatması, güç kaynağındaki 12 V'luk bir voltaj kaynağı ile çalışan LED'ler veya minyatür akkor lambalar kullanılarak düzenlenebilir.

Amplifikatör kendine özgü bir tasarıma sahiptir. Şasisi üzerinde yapılan güç kaynağı aşağıdadır; üstte - bir amplifikatör bloğu (iki kanal), ayrıca ayrı bir kasada (bkz. Şekil 3).

Amplifikatör, ALPS RK27 100 kOhm stereo (Mavi Kadife) elektrik motorlu bir ses kontrolü kullanır; bu, üç sabit konumlu (Şekil 2'deki şemada SA1) iki kutuplu bir anahtara (geçişli anahtar) sahip kablolu bir uzaktan kumanda bağlamanıza olanak tanır. Bir başka olası seçenek, sapma yönüne bağlı olarak, sürücünün elektrik motorunu uygun polaritede iki kutuplu kontak grupları kullanarak 12 V'luk bir voltaj kaynağına bağlayan bir joystick'tir (ayrıca uygun elektromanyetik röleleri de kullanabilirsiniz, örneğin, RES22 veya benzeri) * Ancak, uzaktan kumanda zorunlu değildir - bu bir dereceye kadar modaya bir övgüdür

Gövde imalatına özel dikkat gösterilmelidir Amplifikatör zor bir sıcaklık rejiminde çalıştığı için öncelikle ahşabın iyi kurutulması gerekir.Bu versiyonda levhalar 6 ay boyunca oda koşullarında doğal olarak kurutuldu. Levhaları bitirdikten sonra, onlardan bir gövde yapıldı (Şekil 4'teki fotoğraf). Boşluklar, uçlarda 45 ° açıyla kesildi ve "Marangoz anı" tutkalı ile birbirine yapıştırıldı.Daha sonra kasa, merkezi ısıtma radyatörünün yanına yerleştirildi ve onunla birlikte bir battaniye ile kaplandı. Bu durumda, iki ay daha kurutuldu, ardından gerekli delikler ve pencereler kesildi ve ön, üst ve arka panellerin dekoratif elemanları yapıştırıldı. Bu operasyonlardan sonra kolordu bir ay içinde

radyatör tarafından tekrar kurutulur, bir battaniye ile örtülür. Daha sonra "maun" renginde (No. 28) "Belinka-TOPLAZUR" renklendirme bileşiği ile dört kat halinde cilalanmış ve boyanmıştır. Bütün bunlar, gelecekte amplifikatörün çalışması sırasında sürprizlerin olmaması için yapıldı.

Amplifikatör, kasanın üst kısmında oldukça yoğun bir sıcaklık rejimine sahipken, alt bölme neredeyse ısınmaz. Az kurutulmuş gövde malzemesi (bu durumda çam) lifler boyunca patlayabilir. İyi bir sonuç almak için çok çalışmam gerekti: son üç yıldır gövdeyle ilgili herhangi bir şikayet olmadı. Çubuklarla uğraşmak istenmezse, gövde 15 ... 20 mm kalınlığında kontrplaktan yapılabilir, üzerine kaplama yapıştırılabilir.

Kasanın yan panelleri 5-6 mm kalınlığında "Turkuaz" renkli camdan kesilmiştir. Amplifikatör çalışırken, Şekil 2'deki fotoğrafta durduğu için hafifçe geriye kaydırılabilirler. 5; havalandırma sırasında

gövde büyük ölçüde geliştirilecektir. Amplifikatörün hayatını kolaylaştırmak için, arka panele 8 ve 12 V olmak üzere iki modda çalışan bir bilgisayar soğutucusu takılmıştır. İsteğe göre açılıp kapatılabilir.

Arka ve ön paneller 2-3 mm alüminyumdan kesilmiş, zımparalanmış ve şeffaf akrilik sprey boya ile tamamlanmıştır.

Doğal hava konveksiyonu sağlamak için lamba panellerinin etrafına 5...6 mm çapında delikler açılmıştır. Kasanın üst paneli, bu paneldeki dekoratif çerçeveye serbestçe yerleştirilen koruyucu bir metal ızgaraya sahiptir.

Bu amplifikatör modelinde genellikle çıkış transformatörleri yapılmaz. ShL manyetik çekirdekli bir TS-90 ağ transformatörü temelinde yapılırlar.Tüm sargılar standart bobinlerden çıkarılırken, yenileri dokuz PELSHO tel demeti ile toplu olarak sarılır.Bunlardan yedi PELSHO- Birincil sargıda 0.33 tel ve ikincil sargıda iki PELSHO-0.8 tel kullanılır. Bu tellerin sargılardaki bağlantı şeması, Şek. 6.

Yaklaşık 10 m uzunluğundaki bu dokuz telden oluşan bir demet, her bir bobinin çerçevesi dolana kadar sarılır (yaklaşık 70 tur elde edilir) Daha sonra bu bobinler bir su banyosunda 15 ... 20 dakika boyunca parafin içinde kaynatılır. C

bir çıkış transformatörü ile seçenekler de mümkündür.6P36S lambaları oldukça düşük bir iç dirence sahiptir ve bu tür lambalarda bir itme-çekme amplifikatörü için, birincil sargının (kullanılan manyetik devre için) 700 ila 1000 dönüşü arasında bir musluk ile ortalar yeterlidir.

Amplifikatör ve güç kaynağı, folyo kaplı fiberglastan yapılmış devre kartlarıyla donatılmıştır. Çok basit bir desene sahip olmaları nedeniyle demir testeresi bıçağından yapılmış bir kesici ile kesilir. Küçük parçaların ve tertibatların blok şasiye montajının bir görünümü, fotoğraf şek. 7.

Kasanın arka panelinde her iki kanal için çıkış terminalleri, giriş konektörleri, uzaktan kumanda konektörü, ağ konektörü, fan anahtarı (kırmızı tuş), fan modu anahtarı - geçiş anahtarı (voltaj 8 veya 12 V) , bir kasa topraklama terminali ve eriyebilir ekleri olan bir blok (biri birincil ağ devresinde ve iki - kanalların her birinin anot güç devrelerinde)

Editörden. Fanın güçlü lambaların altına yerleştirilmesi durumunda, cebri havalandırma cebri havalandırma olarak düzenlenmelidir.

Makaleyle ilgili yorumlar:

6P45S çok tüketici bir lambadır! Böyle sağlıklı bir bandura için çok kötü yapılır! İlk olarak, parametrelerde büyük bir yayılma. İkincisi, çıkışlı katot çok zayıf bağlanmış, herhangi bir aşırı voltajla yanan bir tür ince tel ile sıkışmış. 5 lambayı böyle batırdım, sadece ikisi katodu hemen yakmadı, yandı ... bir günde! Ve sadece biri bir ay çalıştı Lehimlemeyi önlemek için iki parçayı paralelleştirmek istedim ama 5 A'lık filament akımı çok fazla görünüyordu. Onları yüksek voltajlı tüp dönüştürücümde kullandım:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Sonra 45'inci yerine 36'yı koydum, her şey yaklaşık bir aydır çalışıyor, 36'sı gerçekten sakince anotta 600 (!) Volt ve 30 watt tutuyor. Taş kadar güvenilir (iyi bir şekilde).
Arkadi Antonov

> anot gücü 6p36s-20 watt

Belki öyledir, ancak lamba sakince anotta 27 - 28 watt tutar ... Evet ve otuz ile korkutma

Tecrübelerime göre 36 kulağa daha inandırıcı geliyor (satranç 45.)
pronin

Çerçevenin en iyi sesi, bize göre, BÖLÜM ANOT OLMAYAN 6P42S lambalardır. Doğru, son derece nadirdirler ve 1972-1975'te Svetlana'daki üretimlerinin anlamı genellikle anlaşılmazdır. Ancak, varlar, onları bulabilirsiniz. Ayrıca beyaz “kabarık” anotlu 6P36S ve 6P42'ler de çok iyidir. Ayrıca, görünüşe göre anot kaplaması nedeniyle kesinlikle "yok edilemezler".

Bu lambaların ses özellikleri büyük ölçüde kullanılan modlara bağlıdır.
Dolayısıyla bu “rejim” bağlarının dışında sesten bahsetmek zordur.

> Ve 36 ve 42 için vsiotaki kakoi rezim ışını?

6P42S için 300 V, 125 mA ve 6P36S için 300 V, 72 mA modunu seviyorum.
Yük - oldukça doğru - sırasıyla 2 ve 4 com.

2 com'a sarabilir, iki soket takabilir ve paralel olarak bir 6P42S veya iki 6P36S dinleyebilirsiniz.

5Ts3S ayarlamanıza gerek yok, ses müzikal ama yavaş olacak. İki adet 6D22S koyun ve parçaları seçerek müzikalite elde edin.

Ve her durumda, kenotron'u hiçbir yere yüklemeye değmez.
Şalin

Peki, bu lamba için bir triyot ve iç direnç ve çalışma noktasında Mu için en uygun modların kim olduğunu söyleyin ... Ayrıldım - bu lambalardaki amplifikatörü dinledim, bu yüzden EL34'ten daha iyi ve çok daha iyi oynuyorlar İdeal bir devre ile EL84. 6P45S'den farklı olarak, sabit bir önyargıda termal akımlarda kaybolmadan modu kararlı bir şekilde tutarlar. Genel olarak, birine ellerinden geldiğince yardım edin. Doğada bu lamba için anot grafiği olmadığını o kadar iyi anlıyorum ki benim referans kitabımda bir “bakanlık” bile yok.
Gacdar

O zaman 6P36S kullanmak daha iyidir. 6P44S'DEN DAHA İYİ oynuyor
Şalin

> Merhaba Alexey. Madem forumdasın, bana SE 6P36S modunu söyle ve

> azaltılmış yük veya birkaç seçenek Teşekkürler Eduard.

6P36S için: 330 V, 70 mA, Ra = 5 com.
bu modu beğendim
Şalin

> Sadece 6P36S, ilk sürümlerin 6P42S'sine benzer.

> 6P36S daha küçük yayılıma sahiptir ve daha kararlıdır.

Ve bugün buna ikna oldum - sadece 6p36'lardan çiftler alıyordum:

15 parça arasından seçim yapmayı başardı
1 mükemmel eşleşme
1 kusurlu dörtlü
4 lamba hızlandırılmış
Eh, 5 parça tamamen farklı.
%40 verim iyi bir sonuçtur

Ve bu mükemmel çift kulağa çok güzel geliyor.
Sakal

Açık gri anotlu Svetlanov ve Ulyanovsk 6P36S var - sadece gri olanlardan daha iyi oynuyorlar.
Şalin

"42." ile daha iyi. 42 anot - 36'dan biraz daha fazla ve ona benzer ve 45'inci -
1,5 kat daha yüksek ve her iki yanda uçlarda yaklaşık 6x6 mm boyutlarında üç adet dikdörtgen delik bulunmaktadır. Görünüşe göre A. Shalin bir yerde doğru 42'nin resimlerini yayınladı. 36. yani - anot neredeyse beyaz ve "kabarık" veya açık açık gri ve yine "kabarık" ise - o zaman ikinci el bile kaydetmeniz gerekir.
HRYUN

Lambanın ısınması için yeterince uzun, 2-3 dakika açmanız gerekir. Normal hissedin. Henüz aşırı ısınmıyor. Kırk beşinci - güçlü teyze. Sadece kötü bir şekilde toplanırlar.
Böyle bir kontrolün anlamı aşağıdaki gibidir. Kiriş tetrodunda, her iki ızgara da aynı adıma sahiptir ve ızgaraların dişleri birbirinin tam karşısında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Işınlar bu şekilde oluşur. 6P45S ve 6P36S, neredeyse aynı katot ızgara tasarımına sahiptir - kaynaklı telli 4 çerçeve. Katodun bir tarafında iki, diğer tarafında iki çerçeve. Katottan anotun zıt yarısına farklı yönlerde iki ışın demeti ortaya çıkıyor. Bir tarafta çerçevelerin doğru şekilde hizalanmadığını varsayalım. O zaman bu taraftan gelen ışın akımı diğerinden daha az olacak ve bu taraftaki anot yarısı karşı taraftan daha az ısınacaktır. Lambanın yarısı bir ışın tetrodu ve yarısı normaldir. Ve özellikleri farklı olan bu iki tetrode paralel olarak bağlanır. Prensip olarak, anotun farklı bölümlerinin sıcaklığını ölçmek için bir pirometre kullanabilirsiniz, ancak böyle olmadığında, lambayı kızarıklık görünene kadar kısa bir süre ısıtın. Bir yandan daha güçlü kızarırsa - fabrika evliliğinin açık bir işareti. Yatay taramada iyi çalışır, ancak sese koymamak daha iyidir. Bu tür kusurlu lambalar yaklaşık %80-90'dır.
Oleg

Khryun'dan bir mesaj
Ve gerçek şu ki - KORKUNÇ ...! Korkunç sırrımı açıklayacağım: bir şekilde (uzun zaman önce)
250 V modunda uzun süre çalışan 6P36S (eskileri) var,
160 mA (ancak 40 W...) otomatik önyargılı (daha doğrusu, neredeyse otomatik düzeltmeli, o sırada kimse bunun otomatik düzeltme olduğunu bilmiyordu). Ve hiçbir şey, hayatta kaldılar .... Gridlik, öyle görünüyor ki, 51 kOhm'du.

Aynı şekilde. Sadece BU "shny Svetlanov 6P36S, 100 mA 400V modunda ve bir düzeltme ile birkaç ay çalıştı.
Dalka

Ve bu kötü sesin sebebi de bu... Anotta 40 watt'ta bir tarafı kızaran 45'lere rastladım, belki biraz daha fazla. Hemen çöpe gittiler. Seçilen lamba kırmızıya dönmeden önce ne kadar güç harcayabilir?
Sergey Z

60'ta seçildi - pratik olarak kızarmayın. Sadece tam karanlıkta hafif bir parıltı fark edilir. Gerçekten de bu, 6S33S'ye iyi bir alternatif. Sallanmak çok daha kolay ve çok daha doğrusal.
Oleg

45'in üçlü VAC'lerine baktım.
Bir mod buldum:
250V, 180mA, -50V şebekede.
Ri = 290 ohm, Ra = 2380 ohm, alfa = 8.2.
Uam = 181 V, Iam = 76 ma,
P~ = 6.88 W.

Bu moddaki doğrusallık çok yüksektir.

250 V, 240 ma modunda, 1242 ohm'dan fazla bir yük yapılamaz, çünkü o zaman yük hattının sağ yarısı 60 (!!!) watt'lık güç eğrisinden bile çıkacaktır.

Tek kelimeyle, ne derse desin, ancak 6P45S'nin 45 watt'tan fazla anot gücüyle kullanılması benim için şüpheli ...
Şalin

6P36S - güçlü çerçeve ızgaralarına sahip titreşime çok dayanıklı lambalar, küçük bir mikrofonları var.
Şalin

IMHO, 6P44S'de, 6P36'lara kıyasla, ilk önce sondajın yeniliği taşınır, sonra dinlenir,
sesin “dikenli - ruffy” olduğunu anlıyorsunuz, ancak öznel olarak daha yüksek olanlar var,
daha uzun bir harmonik kuyruk ölçülürken, yalnızca karşılaştırmalı ölçümler yapıldı
farklı lambalarda bir çıkış aşaması, diğer her şey eşit.
Dağılım gelince, Svetlanov 6P44S, 6P36S'den daha yakın parametrelere sahip,
6P44S %30-35'e kadar, 6P36S %50'ye varan bir ortalama yayılıma sahiptir.
Her şey karşılaştırmalı olarak bilinir, ancak daha önce kullanılmamış, seçilen 6P31S, IMHO en çok
orta kademe ve tizde 2A3'ün sesine yakın doğal ses.
Manakov

6P36S'deki amfilerimden biri olan Dmitry, 8 yıldır lambaları değiştirmeden anotlarda 20 watt'ta çalışıyor. Arkadaşımın 27 watt'ta üç yılı var.
Bir yerde Khryun, zorunlu (anotta 36 watt) modda, 6P36S'deki Ri'nin 450 ohm'a düştüğüne dikkat çekti.
Ben kendim 6P36S'yi 28 watt'tan fazla “eziyet etmemeye” çalışıyorum.
Şalin

Dmitry, bu, lambaların pek iyi karşılanmadığı anlamına geliyor.
İyi 6P36S ve ızgarada 33-100 ohm ile mükemmel davranır. Ancak anti-uyarma önlemlerine kesinlikle ihtiyaç var, bu doğru.

6P36S'yi 32-33 watt'tan fazla anot gücüyle test etmedim, ancak 6P36S amplifikatördeki (benim montajım) arkadaşım onları her biri 37 watt ile kalayladı ve normal olarak bir düzeltme ile ve hatta bir anot saplaması olmadan yaşıyor.
Şalin