Jak zrobić metalowy zacisk własnymi rękami - instrukcje ze zdjęciami. Opcje zacisków spawalniczych DIY Jak zrobić zaciski do klejenia

Zacisk to element pomocniczy przy sklejaniu części, służy do zaciskania ich między sobą lub podczas obróbki. Możesz sam wykonać ten ważny szczegół. W tym artykule podano przykłady, jak można to zrobić.

Wykonanie zacisku własnymi rękami

• Materiał: drewno, metal.
• Z czego składa się: rama główna, ruchomy element zaciskowy (szczęki zaciskowe), dźwignia i element ruchomy.

Aby wykonać domowy zacisk drewniany, należy dokładnie przygotować i zapoznać się z jego budową.

Do samodzielnego wykonania zacisku potrzebne będą: pręty gwintowane, deski (sklejka), nakrętki i listwy.

Rozpocznijmy proces techniczny:

• Weź dwa kołki 200 mm i dwa kołki 120 mm o średnicy 5 mm.
• Przygotuj nakrętki o odpowiednim rozmiarze dla kołka.
• Ułożyć deski ze sklejki o wymiarach 15*150*200 milimetrów każda i dwa kawałki listew o wymiarach 20*40*240 milimetrów każda.

W przypadku zacisku drewnianego najbardziej odpowiednia jest sklejka wykonana z brzozy, jesionu, buku lub dębu.

• Należy wykonać dwa otwory w belce (na kołek i nakrętkę).
• Po ułożeniu przymocowanej do nich belki, przymocowanej do blatu, należy zamontować deski ze sklejki (sklejka powinna być niższa od samej belki o około 3 centymetry).
• Musisz zrobić dziurę w powstałych półfabrykatach, a następnie włożyć szpilki.
• Przymocuj deskę do dolnej belki, a deska nr 2 będzie pełnić rolę elementu zaciskowego.
• Aby zabezpieczyć broń należy wybrać krótkie szpilki, a ruch formacji wyznaczać będą długie szpilki.
• Nakrętki pełnią rolę dźwigni, mocując część ruchomą i regulując siłę docisku.

Istnieją różne rodzaje metalowych zacisków. Ale rozważymy tylko dwie opcje.

Zacisk do mocowania różnych przedmiotów

Załóżmy, że trzeba było skleić elementy, aż do całkowitego utwardzenia. Ale rozumiesz, że zajmie to sporo czasu. Próba trzymania go rękami jest bezcelowa, ponieważ całkowite utwardzenie zależy od siły przyłożonej do części. Na pewno nie osiągniesz tego własnymi rękami!

Zacznijmy:

1. Weź dwie płyty z grubego metalu.
2. Wywierć otwory na końcach półfabrykatów, tak aby po ułożeniu jeden na drugim pokrywały się.
3. Wykonaj gwinty na śruby w otworach.

Jak używać?

Umieść obrabiany przedmiot pomiędzy metalowymi płytkami. Wkręcaj śruby do oporu, dokręcając je kluczem i upewniając się, że zacisk równomiernie dociska części po obu stronach.

Aby stworzyć taki zacisk, będziesz potrzebować: kilku monolitycznych ramek piły do ​​metalu, dwóch małych metalowych płytek, dwóch kołków, dwóch nakrętek i śrub.

Dlaczego monolityczny?

Zaciski wykonane ze starych ram powodują pewne niedogodności. Po instalacji będziesz musiał dodatkowo wzmocnić połączenie części. Jeśli części zostaną mocno zaciśnięte, rama może stracić swój kształt. Nie może więc być mowy o wytrzymałości takiej konstrukcji.

Najważniejsze jest zrozumienie zasady działania monolitycznego zacisku. Aby zapewnić doskonałe napięcie części, stosuje się do tego śruby. Lepiej byłoby zastąpić śruby kołkami z odpowiednimi dla nich gwintami i przyspawać metalowe płytki do końcówek takich kołków.

Notatka:

1. Jeżeli mamy inną konstrukcję z ram to należy odciąć jej końce i przyspawać nakrętki (nakrętki muszą mieć idealny gwint).
2. Przykręć przeciwnakrętkę do kołka tak, aby się nie rozchodziły.

Skorzystaj z porad wymienionych powyżej, a to pomoże Ci w każdej sytuacji, w której pilnie potrzebujesz obejmy.

Zacisk kątowy jest niezbędnym pomocnikiem rzemieślników budowlanych w sklejaniu detali pod kątem względem siebie.

Ten zacisk jest bardzo wygodny w użyciu, jeśli wykonujesz meble, ramy lub drewno z samego drewna.

W sklepach większość zacisków ma jeden kąt - 90 stopni. Nie jest to zbyt wygodne, ponieważ w niektórych sytuacjach wymagany jest zacisk o niestandardowym kącie. Dlatego jeśli potrzebujesz częstego użytkowania, wskazane byłoby wykonanie własnego zacisku narożnego.

Przyjrzyjmy się dwóm sposobom montażu zacisku narożnego: do metalu i do drewna.

Zacisk do metalu

W przyszłości zmontowaną konstrukcję można wykorzystać do pracy z elementami metalowymi, ponieważ wytrzymałość produktów drewnianych jest znacznie niższa.

Przemysłowy aluminiowy zacisk stolarski często zawodzi. Wynika to ze znacznego wpływu temperatury na siły mechaniczne. Łuki elektryczne mają również negatywny wpływ na aluminium.

Najlepszym materiałem do samodzielnego wykonania zacisku jest metal. Ale przy produkcji takiego zacisku należy wziąć pod uwagę kilka funkcji, chociaż zastosowanie i zasada działania urządzenia są takie same dla wszystkich.

Zacznijmy wdrażać zacisk narożny:

1. Weź metal (blachę) - grubość 10 milimetrów;
2. Przygotuj róg o wymaganym rozmiarze (dla elementów mocujących);

Jeśli masz duży narożnik i chcesz zaoszczędzić miejsce, odetnij półkę przylegającą do podstawy. Aby uzyskać lepsze mocowanie, użyj spawania elektrycznego.

1. Zacisk śrubowy. W przypadku tego urządzenia lepiej jest użyć połączonych ze sobą nakrętek (przygotować 2-3 sztuki);
2. Zrób wspornik. Jego grubość powinna wynosić około 30 lub 40 milimetrów z gwintowanym otworem pośrodku.

Aby móc wymienić wspornik w przypadku jego pęknięcia, należy go skręcić.

1. Wykonaj prowadnicę dla podstawy ruchu wewnętrznego, wycinając rowek o szerokości 10 milimetrów;
2. Wywierć otwór w górnej podstawie, wkładając w niego śrubę;
3. Następnie przymocuj nakrętkę i podkładkę od dołu;

Aby zapewnić swobodny ruch podstaw, nie dopuszczaj, aby gwinty śruby sięgały do ​​łba.

Wykonaną przez Ciebie konstrukcję można w przyszłości wykorzystać do klejenia tworzyw sztucznych, belek drewnianych, ram i innych materiałów.

Zacznijmy:

1. Przygotuj arkusz sklejki (można użyć płyty wiórowej) o równym kącie 90 stopni.
2. Od góry prawego rogu sklejki/płyty wiórowej włóż dwie belki za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach 5 centymetrów pod kątem 90 stopni.
3. Ważne jest, aby instalacja była dokładna. Od tego całkowicie zależą właściwości montowanego przez Ciebie zacisku stolarskiego narożnego.
4. Połóż wykroje na płaszczyźnie sklejki/płyty wiórowej i połącz je ze sobą dociskając prostym zaciskiem

Aby zapewnić dostęp do złącza krawędziowego od spodu, należy usunąć trójkątne ramię wystającego narożnika.

Zacisk śrubowy. Możesz użyć śruby/szpilki, trzech kawałków nakrętek, będziesz także potrzebował uchwytu i wspornika. Typ podstawy powinien być trójkątny. Przy pełnym ściśnięciu koniec szpilki powinien wystawać na krawędź podstawy.

1. Na dolnej podstawie narysuj dwusieczną pod kątem 90 stopni.
2. Przyklej nakrętkę za pomocą śruby wykręconej za pomocą zszywki w odległości 20 milimetrów od punktu przecięcia z przeciwprostokątną.
3. Wykonaj wspornik z metalu (lepiej użyć cienkiego metalu), wyginając go zgodnie z modelem nakrętki.
4. Na krawędziach wykonanego zacisku śrubowego należy wywiercić otwory na śruby.
5. Skieruj łeb śruby pod kątem 90 stopni.
6. Po drugiej stronie śruby wzmocnij uchwyt nakrętkami, uprzednio wykonując go z metalowej płytki z otworem pośrodku.

Wykonane przez Ciebie zaciski stolarskie pozwolą Ci znacząco zaoszczędzić pieniądze i cenny czas, pozwalając na stworzenie bardziej niezawodnego i wysokiej jakości projektu.

Aby samodzielnie wykonać zacisk, istnieje wiele artykułów na ten temat. Najważniejsze jest, aby zdecydować, od czego będziesz kontynuować budowę i do czego będzie przeznaczony. Zdecyduj o wymiarach, przygotuj wszystkie niezbędne szczegóły i zacznij tworzyć potrzebny zacisk.

Domowy zacisk do tarcz

Podstawą były profile stalowe (trzy sztuki) - 45 * 45, a ich długość wynosiła 600 milimetrów. Przyklej drewniany klocek do rogów segmentów za pomocą śrub. W tym narożniku i belce powinny znajdować się otwory co 100 milimetrów. W powstałe otwory włóż śrubę z kątownikiem i przyklej ją od dołu za pomocą stalowej płytki z nakrętką (gwint M8).

Dodatkowo! Przymocuj dwoje oczu do domowego zacisku. Włóż blok w poziome nachylenie w celu dociśnięcia i lepszego sklejenia detali. Weź belkę 55*55 z nieco dłuższą długością narzędzia. W drewnie z zatkaną nakrętką meblową (gwint M10) wywierć otwór 150 milimetrów od środka. Taka konstrukcja pozwoli na dociśnięcie prętów podczas podłączania dowolnej osłony.

Teraz możesz bezpiecznie wybrać opcję, która Ci się podoba i rozpocząć owocną pracę!

W procesie obróbki drewna w większości przypadków nie da się obejść bez zacisku stolarskiego. Niezależnie od tego, czy konieczne jest sklejenie drewnianych wykrojów, zabezpieczenie arkusza, deski lub płyty podczas cięcia - na pewno przyda Ci się zacisk. W sprzedaży są podobne produkty, ale według opinii doświadczonych rzemieślników charakteryzują się one dwiema istotnymi wadami - ograniczeniami wymiarowymi i niską wytrzymałością, ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się głównie metale miękkie (stopy) w celu obniżenia kosztów.

Ci, którzy muszą pracować z drewnem, często wolą domowe zaciski stolarskie. Jak zrobić takie urządzenie własnymi rękami, na co zwrócić uwagę i wziąć pod uwagę - omówiono to w artykule.

Istnieje wiele modyfikacji zacisków stolarskich - narożnych, w kształcie litery G, krawędziowych, uniwersalnych. Jedne służą do ciągłej pracy z różnymi detalami (powierzchnią, grubością), inne produkowane są pod konkretną operację technologiczną (do jednorazowego użytku).

Autor uważa za wskazane zatrzymanie się tylko na tych, z których najczęściej korzystają „domowi rzemieślnicy”. Jeśli zasada ich działania stanie się jasna, będziesz mógł własnoręcznie wykonać dowolny rodzaj zacisku stolarskiego, według własnych potrzeb. Jeśli oczywiście włączysz wyobraźnię i dokładnie się zastanowisz.

Autor celowo nie podaje wymiarów liniowych obejm. Jedną z zalet samodzielnego ich wykonania jest możliwość dowolnego doboru kształtu i wymiarów zacisków stolarskich. Nie ma standardu dla takich urządzeń. I nie jest wskazane „żucie” podstawowych rzeczy dla osoby, która jest przyzwyczajona (i wie, jak) robić wszystko własnymi rękami. Najważniejsze jest, aby dać pomysł, „podsunąć pomysł”, a wszystko inne zależy od własnego uznania.

Opcja 1

Najprostsza modyfikacja zacisku. Robi się to dość szybko, ale zastosowanie takiego zacisku stolarskiego jest nieco ograniczone. Chociaż w większości przypadków przy pracy z próbkami o małych rozmiarach jest to wystarczające.

Podstawą urządzenia jest rama piły do ​​metalu. Elementy mocujące ostrza zastąpiono długimi prętami gwintowanymi, na jednym końcu którego znajduje się żelazny „grosz” (w opcji – nakrętka), z drugiej – wyjmowana rękojeść lub główka do końcówki otwartej klucz.

Ponieważ ramę można regulować na długość, taki zacisk umożliwi mocowanie przedmiotów o różnej grubości. Stosuje się go głównie przy klejeniu części (), ponieważ samego korpusu urządzenia nie można przymocować do żadnej powierzchni. Jedyne, co należy wziąć pod uwagę, to to, że jeśli rama jest składana (stara modyfikacja „piły do ​​metalu”), wówczas na zakręcie konieczne będzie nałożenie „opony” (na przykład owinięcie jej taśmą klejącą ). Zacisk ten nie jest do końca wygodny w użyciu, ale w przypadku braku czegoś bardziej odpowiedniego jest dobrym rozwiązaniem problemu.

Opcja nr 2

Również dość prosty model zacisku. Odbywa się to stosunkowo szybko własnymi rękami. Konstrukcja urządzenia jest jasna z rysunku. Wszystko, czego potrzebujesz, to metalowy kątownik i kilka długich śrub lub prętów gwintowanych.

Jeśli wykonasz kilka takich zacisków, możesz ich używać do wykonywania różnych prac stolarskich. Na przykład klejenie długich przedmiotów. Aby to zrobić, wystarczy ustawić zaciski w określonych odstępach, a między ogranicznikami a obrabianą próbką ułożyć metalowe paski lub listwy wykonane z twardego drewna. Inną opcją jest zamontowanie zestawu na stole warsztatowym. To samo dotyczy cięcia półfabrykatów.

Przed piłowaniem mocuje się je na blacie stołu, co gwarantuje ich bezruch. Projekt ten można modyfikować poprzez przyspawanie metalowych płyt do narożników. To znacznie zwiększa obszar mocowania.

W rzeczywistości do użytku domowego ta modyfikacja zacisku stolarskiego jest jedną z najlepszych. Doświadczeni rzemieślnicy zawsze mają pod ręką gotowy zestaw kilku urządzeń o różnych wymiarach. W zależności od specyfiki pracy może być konieczne urządzenie mocujące wykonane z narożnika 25 lub 45.

Wszechstronność tej modyfikacji polega na tym, że jest wykonana z metalu i dlatego charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. W przeciwieństwie do zacisków drewnianych, tutaj można regulować siłę docisku w szerokim zakresie i pracować nie tylko z drewnem, ale także z innymi materiałami - szkłem, tworzywami sztucznymi, żelazem. To jest to, co często musisz robić w życiu codziennym.

Ten projekt można nieco zmodyfikować. Na przykład podczas obróbki kłód w minitartaku (rozpuszczanie w deski, piłowanie) należy je również naprawić. W tym przypadku odpowiednia jest ulepszona modyfikacja takiego zacisku stolarskiego. Wystarczy przyjąć taśmę żelazną jako podstawę i przyspawać te same rogi na końcach.

Odmiany i modyfikacje

Oto kilka innych rodzajów zacisków stolarskich. Wszystkie te zaciski można łatwo złożyć własnymi rękami.

Pytanie brzmi: czy wskazane jest użycie drewna jako materiału wyjściowego? Są argumenty zarówno za, jak i przeciw. Ale jeśli drzewo zostanie wybrane na podstawę zacisku stolarskiego, musi spełniać określone kryteria.

• Gatunek – tylko twardy (gruszka, dąb, orzech i podobne). W przeciwnym razie nie ma potrzeby mówić o jakiejkolwiek sile nacisku. Pewne wątpliwości budzi natomiast trwałość zacisków wykonanych z „miękkiego” drewna.
• Wilgotność jest minimalna. Dopiero po dokładnym wyschnięciu materiału można go wykorzystać do produkcji elementów mocowania.

Powodzenia, czytelniku, w tworzeniu własnego zacisku. Nie bój się fantazjować, a wszystko się ułoży!

Zalety takiego narzędzia jak zacisk są znane wszystkim rzemieślnikom. Przedmiot niezastąpiony przy pracach stolarskich i hydraulicznych. Zaciski są również często używane przez spawaczy, budowniczych, mechaników samochodowych i rzemieślników domowych.
Istnieje wiele konstrukcji i rozmiarów zacisków, ale w zasadzie wszystkie są podobne, ponieważ należy je dokręcić ręcznie - dokręcić śrubę napinającą, po czym przedmioty, na których zamontowany jest zacisk, zostaną bezpiecznie zamocowane. Należy zauważyć, że jest to żmudna czynność, każdorazowe dokręcanie i odkręcanie śruby zacisku w celu zamocowania lub zwolnienia przedmiotu.W Internecie znalazłem wersję zacisku z automatycznym mocowaniem. Takiego zacisku nie trzeba dokręcać ręcznie na mocowanym przedmiocie. Wystarczy jedno kliknięcie na górnym ruchomym ograniczniku zacisku, a przedmiot zostanie bezpiecznie dociągnięty do krawędzi stołu warsztatowego, np. drewniany klocek.

Zwolnienie bloku również nie będzie trudne, w tym celu należy ponownie nacisnąć górny ogranicznik, a „chwyt” zacisku natychmiast osłabnie, blok zostanie uwolniony z zacisku.

Jak zrobić taki zacisk?

Nie jest to trudne. Będziesz potrzebował metalowej taśmy i rury profilowej o rozmiarze 20.

Zacisk składa się z dwóch ograniczników, dolnego stałego i górnego ruchomego.

Dolny przystanek

Rurę profilową przyspawamy pionowo do kawałka metalowej taśmy od jednej krawędzi. Na listwę nagrzewamy nakładkę ze starego płaskiego pilnika. Na tym kończy się produkcja dolnego ogranicznika.

Górny przystanek

Zrobienie tego będzie trochę trudniejsze. Wytnij pasek o tej samej długości co dolny ogranicznik. Za pomocą mini wiertarki wycinamy kwadratowy otwór z jednej krawędzi odcinka paska. Rozmiar otworu powinien być nieco większy niż rozmiar rury profilowej, wzdłuż której będzie się przesuwał ten segment (górny ogranicznik).

Element z kwadratowym nacięciem należy zacisnąć w imadle i lekko odgiąć od strony kwadratowego otworu. Jest to cecha konstrukcyjna obejmy, dzięki której górny ruchomy ogranicznik jest mocowany na pionowej rurze profilowej.

Przyspawamy płytę poprzecznie do odcinka z kwadratowym otworem i wiercimy regularne okrągłe otwory na śruby wzdłuż krawędzi płyty.

Nakładamy płytkę pilniczą na płytkę z okrągłymi otworami. Na płycie robimy znaki wzdłuż otworów w płycie.

Przyspawamy śruby do oznaczeń (czapki śrub należy odciąć, aby pozostał tylko gwint).

Górne półfabrykaty nośne są wykonane, łączymy je ze sobą. Na przyspawanych śrubach montujemy sprężyny, wkładamy śruby w otwory płyty i przykręcamy nakrętki motylkowe.

Górny ogranicznik jest zmontowany.

Łączymy dolny i górny ogranicznik - włóż rurę profilową w kwadratowy otwór górnego ogranicznika.

Domowy produkt jest gotowy do użycia!

Sposób użycia opisano na początku artykułu. Tak wygląda nacisk na zaciśnięty blok. Trzyma się dość mocno, nie da się go poluzować rękami.

Sprężyny dociskają górną płytkę z kwadratowym otworem od jednej krawędzi, płyta zostaje przekrzywiona i blokuje się na pionowej rurze profilowej. Po ponownym naciśnięciu płyta staje się prosta i można ją ponownie przesuwać wzdłuż rury.

Zacisk samozaciskowy: jak się bawić

zen.yandex.ru
Narzędzie do szybkiego zabezpieczania obiektów!
Z taśmy stalowej o szerokości 30 mm odcięliśmy dwa odcinki o długości 100 mm.
Na końcu jednej płytki umieszczamy stalowy kwadrat o szerokości ścianki 10 mm. Obrysowujemy kwadrat flamastrem.Wiercimy otwory w rogach obrysowanego kwadratu, następnie za pomocą szlifierki wycinamy proste ściany - łącząc ze sobą wywiercone otwory.W efekcie powinniśmy otrzymać kwadrat- ukształtowany otwór, w który zostanie wstawiony dziesiąty kwadrat.

Wygodniej jest przecinać proste ściany otworu mini wiertarką z tarczą tnącą. Następnie zakończ go płaskim pilnikiem.

Płytkę z kwadratowym otworem zaciskamy w imadle (pomiędzy szczękami imadła należy zacisnąć dokładnie ten koniec płytki, w którym znajduje się otwór).

Teraz wzdłuż zaciśniętej krawędzi płyty (w miejscu, w którym płyta wystaje ze szczęk imadła) zginamy płytkę pod niewielkim kątem - 10 - 15 stopni.

Włóż stalowy kwadrat w otwór w płycie.

Przyspawamy kwadrat do płyty.

Na wolny koniec dolnej płyty przyspawamy dodatkową nakładkę wyciętą z paska o tym samym rozmiarze co sama płyta.

Na innej podobnej nakładce śrubę montujemy pionowo w jej środku (łbem do płytki) i przyspawamy śrubę do płytki.

Na wolnym końcu płytki, zagiętym pod kątem i będącym górnym, wiercimy otwór o średnicy 8 mm na śrubę przyspawaną łbem do okładziny.

Na śrubę nakładamy sprężynę dociskową, wkładamy śrubę w wywiercony otwór w płycie górnej i przykręcamy nakrętkę motylkową.

Nakrętka motylkowa jest potrzebna do ułatwienia regulacji - docisku sprężyny.

Narzędzie jest gotowe!

Skończyło się na obejmie samozaciskowej, której nie trzeba dokręcać śrubą, jak w przypadku konwencjonalnych obejm.

Kładziemy przedmiot do mocowania na krawędzi stołu warsztatowego i montujemy na nim zacisk.

Naciśnij górną płytkę.

Płyta z zakrzywionym końcem z kwadratowym otworem przesuwa się w dół wzdłuż pionowego kwadratu.

Drugi koniec płytki z płytką, śrubą i przymocowaną do niej sprężyną, przeciwnie, ciągnie płytkę do góry.

W ten sposób górna płyta jest sprzęgnięta (zablokowana) przez kwadratowy otwór, który jest skośny, na powierzchni kwadratu.

Stały przedmiot jest bezpiecznie dociśnięty do stołu warsztatowego!

Aby zwolnić przedmiot z zacisku (w naszym przykładzie jest to drewniany klocek), wystarczy ponownie nacisnąć krawędź górnej płytki i drugą ręką unieść płytkę do góry.

Zacisk szybkozamykający – domowej roboty

W arsenale stolarzy, którzy wykonują dużą ilość prac związanych z klejeniem, znajdują się obejmy szafkowe takie jak Bessey KR Revo, obejmy GROZ, szybkozamykacze czy obejmy do rur.

Trudno wyobrazić sobie zamiennik dla profesjonalnego ścisku stolarskiego, ale co zrobić, gdy nie masz pod ręką ścisku, nie masz gdzie go kupić, albo nie możesz zamówić dostawy.

Rozwiązanie tego problemu proponuje japoński mistrz obróbki drewna i bloger na pół etatu z kanału YouTube. Samodzielna budowa. W nowym filmie pokazał swoją wizję tworzenia rzemieślniczych zacisków DIY.

Ideą jest wykorzystanie do produkcji najzwyklejszych materiałów: skrawków belek drewnianych różnej wielkości oraz prostych elementów złącznych – takich jak blachy perforowane i śruby z nakrętkami. Mechanizm zaciskowy zacisku bezpiecznie umocuje części, a jednocześnie można go łatwo dopasować do różnych długości detali.

Jak zrobić mocny zacisk za pomocą szybkiego zacisku

Zacisk to urządzenie mocujące służące do ścisłego trzymania i mocowania przedmiotów, aby zapobiec jakiemukolwiek ruchowi pod wpływem wewnętrznego ciśnienia. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów zacisków o różnym przeznaczeniu. Niektóre mają charakter tymczasowy i służą do mocowania elementów podczas ich łączenia, inne natomiast przeznaczone są do użytku stałego.

Pływające szczęki zacisku obrotowego Kant pozostają płaskie na powierzchniach elementów, nawet jeśli nie są one równoległe. Konstrukcja wspornikowa eliminuje skręcanie standardowych zacisków C, a wbudowany blok V bezpiecznie utrzymuje okrągłe elementy obrabiane. Uzyskaj wszystkie zalety konwencjonalnych zacisków C i zacisków równoległych w jednym zacisku do obróbki metalu. Zaciski Kant Twist są idealne do spawania i produkcji.

Zaciski obrotowe Kant zapewniają najlepszą siłę zaciskania i duży zasięg bez konieczności chodzenia. Elegancka konstrukcja eliminuje dwa najbardziej irytujące aspekty zacisku C: obrót szczęk i kraj pochodzenia. Zacisk obrotowy Kant od dawna jest ulubionym narzędziem spawaczy, ponieważ nie obraca się ani nie chodzi po dokręceniu.

Tego typu zaciski są łatwiejsze w użyciu i transporcie.

Używane części

• Blacha o grubości 6mm
• Śruba 3/8” (długość 5”) z nakrętką
• 3 x śruby nr ¼” (długość 2”) i 8 x nakrętki
• Śruba Len (długość 1,5")
• 2 śruby ¼ (długość 1/2 cala)
• 2 śruby ¼” (długość 3/4”)
• Okrągły element metalowy o średnicy 22 mm (długość 20 mm)
• Ten sam element o średnicy 22 mm (długość 32 mm)
• Śruba sześciokątna M5 z gwintowaną nakrętką końcową (długość 3")
• Części drewniane

Jak zrobić

Przede wszystkim rysuję projekt szczęk na metalowej płytce. Po narysowaniu sprawdź, czy rysunek jest prawidłowy, dokonując pomiaru pomiędzy punktami pokazanymi powyżej. Niektóre odmiany są całkiem akceptowalne.

Następnie wyciąłem wszystkie elementy z metalowego elementu zgodnie z rysunkiem za pomocą szlifierki kątowej.

Po wycięciu wszystkich części (szczęk) kolejnym krokiem jest wywiercenie otworów w tych szczękach w celu prawidłowego montażu wszystkich szczęk tnących.

Okrągły metalowy element o średnicy 22 mm ma średnicę 20 mm i długość 32 mm. Wywierć otwór o średnicy 5,15 mm w obu kawałkach metalu i wbij wnętrze tego otworu za pomocą zestawu taśm ¼”.

Wywierć także otwór o średnicy 8 mm na okrągłej powierzchni obu okrągłych elementów metalowych i wbij ten otwór za pomocą zestawu taśm 3/8”.

Teraz kolejnym krokiem jest zmontowanie wszystkich części w sposób pokazany na obrazku. Mocuję również drewniane obrotowe podkładki zaciskowe pomiędzy długą i krótką szczęką. Pomalowałem te drewniane obrotowe bloki zaciskowe na czarno.

Następnym krokiem jest wykonanie uchwytu tego zacisku. To ostatni krok w wykonaniu zacisku skrętnego krawędzi. Do rękojeści użyłem śruby M5 z gwintowanym zakończeniem i nakrętką (długość 3"). Mocuję tę śrubę do końca śruby 3/8” (długość 5”), jak pokazano na rysunku.

Zacisk obrotowy Kant jest teraz gotowy do użycia. Zacisk ten jest stosowany zarówno w obróbce metali, jak i obróbce drewna.

zalety

Bardzo trwałe

Znacznie ułatwia ponowne użycie

Zastosuj maksymalny nacisk przy mniejszym wysiłku

Wygodny uchwyt ułatwiający użytkowanie

Aby lepiej zrozumieć, obejrzyj poniższy film.

1379 wyświetleń

Doświadczeni meblarze, stolarze i ślusarze słusznie uważają, że zacisk jest narzędziem nie mniej ważnym niż wygodny stół warsztatowy, dobrze wyważona płaszczyzna czy zestaw ostrych jak brzytwa dłut ze szwedzkiej stali. Urządzenie można kupić lub wypożyczyć, jednak najlepiej samemu wykonać zacisk. W takim przypadku będzie pewność, że proste urządzenie nie zawiedzie w najbardziej kluczowym momencie.

Istota urządzenia zaciskowego

Konstrukcyjnie zacisk jest najprostszym urządzeniem, które umożliwia wciśnięcie części, przedmiotu obrabianego lub kilku elementów w jedną całość w celu zainstalowania elementów złącznych - wkrętów samogwintujących, śrub z nakrętkami, nitami lub podczas wysychania kleju.

Istnieją dwa główne wymagania dotyczące konstrukcji zacisku, niezależnie od konstrukcji, materiału i rozmiaru urządzenia:

• Rama zaciskowa nie powinna odkształcać się pod obciążeniem, sztywność ramy mocującej powinna być wystarczająca, aby płaszczyzny szczęk mocujących były równoległe;
• Konstrukcja śruby zaciskowej musi zapewniać regulowane i płynne dociśnięcie ruchomej podpory zacisku do nieruchomej powierzchni.

Istnieje dość duża liczba różnych typów konstrukcji zacisków i chociaż konstrukcja dowolnego zacisku jest w istocie prymitywna, nikt nie stara się stworzyć konstrukcji uniwersalnej, którą można zastosować w każdej sytuacji. Urządzenie okazuje się bardzo ciężkie, niewygodne i trudne w obsłudze.

Dlatego wymiary i konstrukcję urządzenia dobiera się na podstawie wymiarów łączonych części i wymaganej siły docisku. Tradycyjnie zaciski dzielą się na trzy duże grupy:

• Zaciski linijkowe stolarskie i meblowe, starają się je wykonać z twardego drewna i metalu;
• Zaciski montażowe o dużej sztywności;
• Trwałe zaciski mechanika.

Oprócz klasycznych zacisków linijkowych szeroko stosowane są zaciski na zamówienie o niestandardowych konstrukcjach, większość z nich jest produkowana do wykonywania jednej lub dwóch operacji o większym stopniu złożoności.

Na przykład wiercenie na dużą głębokość w układzie kilku desek, cięcie lub klejenie drewna w kształtowany sposób pod kątem prostym lub niestandardowym, spawanie części o skomplikowanych konfiguracjach. Opcji jest więcej niż wystarczająco, najlepszym sposobem na zapewnienie najwyższej jakości połączenia jest nadal dobranie zacisku o odpowiednim rozmiarze i kształcie.

Drewniany uniwersalny zacisk DIY

Najłatwiej jest zrobić zacisk z drewnianej deski i drewna. Drewno jest materiałem dość przystępnym cenowo, więc jeśli prawidłowo oznaczysz części i użyjesz odpowiednich narzędzi, możesz bez większego wysiłku wykonać zacisk o dowolnym stopniu złożoności.

Do wykonania drewnianego zacisku potrzebne będą następujące narzędzia i akcesoria:

• Wiertarka stołowa o mocy 400-500 W do wierteł od 1-15 mm. Skok pionowy uchwytu wiertarskiego musi wynosić co najmniej 120 mm;
• Elektryczna tarcza szlifierska. Możesz to zrobić samodzielnie, w tym celu zamiast kamienia ściernego za pomocą elektrycznej temperówki ułóż krążek ze sklejki o grubości 10 mm i średnicy 350 mm, na który przyklejone są z obu stron arkusze papieru ściernego;
• Ręczna piła tarczowa do drewna o średnicy ostrza co najmniej 150 mm. Można użyć szlifierki lub piły taśmowej.

Wszystkie inne operacje można wykonać przy użyciu narzędzi ręcznych. Oczywiście otwory i rowki można wiercić również wiertarką ręczną i piłą do metalu, ale osiągnięcie wymaganej jakości i dokładności wykonania przy użyciu narzędzi ręcznych będzie bardzo trudne.

Klasyczny zacisk w kształcie litery F

Konstrukcja najprostszego drewnianego zacisku przypomina łacińską literę F. Pionowe i górne poziome paski stanowią jedną całość - stałą prowadnicę połączoną ogranicznikiem jednej ze szczęk. Centralny mostek litery F to ruchoma lub współpracująca część szczęk, napędzana śrubą pociągową. Trzecia część obejmy wraz ze śrubą napędową wykonywana jest w wersji demontowalnej. Zacisk można przestawiać na długości prowadnicy, a odległość pomiędzy szczękami można zmniejszać lub zwiększać, o ile pozwala na to długość szyny bazowej.

Ogólny widok zacisku pokazano na zdjęciu.

Najpierw musisz zrobić szynę prowadzącą. Do tych celów odpowiednia jest deska modrzewiowa lub świerkowa. Wszystkie pozostałe części zacisku mogą być wykonane z dowolnego drewna, z wyjątkiem odmian miękkich - topoli, lipy, brzozy.

Ważny! Do produkcji wszelkich okuć i urządzeń pomocniczych używa się wyłącznie drewna wolnego od wad. Jeśli go nie ma, najlepiej wykonać zacisk ze zwykłej sklejki o grubości 15-20 mm.

Listwa podstawowa jest przycinana na długość przyszłego urządzenia. Wsporcza część stacjonarna szczęk zaciskowych przenosi lwią część obciążenia, dlatego najlepiej jest wykonać prowadnicę z najmocniejszego drewna lub zastosować mały trik.

Wzdłuż bocznego końca listew wycina się półkolisty rowek, w który umieszcza się stalowy pręt o średnicy 8-10 mm. Z jednej strony końcówka jest zagięta wokół końcówki, z drugiej strony pręt łączy się ze szczęką stałą za pomocą nakrętki nakręconej na nacięty gwint.

Część stałą szczęk przykleja się do prowadnicy klejem do drewna, po wyschnięciu kleju powierzchnię nośną przycina się ostrożnie pod kątem 90° do prowadnicy. Ta część może być klejona lub można wyciąć rowek montażowy za pomocą ręcznej piły tarczowej.

Współpracująca lub ruchoma część szczęk jest wycinana wraz ze wspornikiem śruby z jednego bloku. Następnie należy wykonać nacięcia w kształcie litery U w obu półfabrykatach, co umożliwi dopasowanie części do prowadnicy. Po usunięciu zadziorów przedmiot obrabiany umieszcza się w opakowaniu w wiertarce i wierci się otwór pod śrubę pociągową.

Jeśli planujesz dość intensywnie używać obejmy, to w otwór na śrubę wciśnij mosiężną rurkę i wykonaj łożysko ślizgowe. W przeciwnym razie śruba pociągowa szybko przełamie otwór o 2-5 mm, co sprawi, że narzędzie nie będzie nadawać się do pracy.

Zacisk zmontowany z drewna i stali

Drewniany zacisk jest wygodny w użyciu, jeśli trzeba zastosować niewielki nacisk, aby zabezpieczyć paczkę kilku desek lub skleić dwie części. Jeśli planujesz obrabiać drewno lub deski za pomocą narzędzi stolarskich, struga lub szlifierki, najlepiej wykonać zacisk do mocowania materiału za pomocą metalowej prowadnicy.

Proces wykonywania zacisku z drewna i stali jest następujący:

• Na początek należy wybrać szynę stalową, najlepiej oponę o grubości co najmniej 5 mm i szerokości 25-30 mm. Wzdłuż długości opony na wiertarce należy wykonać szereg rowków lub otworów, aby zamocować przestawioną część szczęk;
• Zacisk i odpowiadająca mu stała część szczęk są wycięte z jednego bloku drewna, najlepiej wykonać go z dębu lub modrzewia. W obu przedmiotach wycinane są rowki montażowe i mocowane są blachy stalowe;
  
  
• Następnie w regulowanym wsporniku wierci się otwory do montażu śruby pociągowej, należy to zrobić na maszynie lub prowadnicy;
• Część stałą szczęk montuje się na szynie stalowej i mocuje za pomocą zacisku w celu utrzymania kąta 90°, po czym należy wykonać dwa otwory i zabezpieczyć część nitami lub śrubami;
  
  
• Ruchoma część szczęk wykonana jest z klonu lub jesionu w celu dokładnego ustawienia, obrabiany przedmiot łączony jest z regulowaną podporą i wiercony wiertłem o średnicy równej wielkości śruby pociągowej.
  
  

Pozostaje tylko zmontować zacisk, przestawioną część wywiercić pod śrubą mocującą, zamontować śrubę lub sworzeń i dokręcić nakrętką. Na koniec montażu należy wykonać dwa lub trzy jałowe biegi, aby osadzić ściany i ułatwić obrót śruby.

Zacisk drewniany do zestawów mocujących i dokręcających

W 40% przypadków praca w warsztacie stolarskim lub meblowym wymaga stosowania długich zacisków do dokręcania całych zestawów lub pakietów desek, formowania paneli meblowych, blatów stołowych i skrzydeł drzwiowych. Proces wytwarzania zacisków na potrzeby jastrychu praktycznie nie różni się od konwencjonalnego drewnianego urządzenia w kształcie litery F.

W odróżnieniu od innych konstrukcji urządzeń, zacisk do listwy wykonany jest z drewna litego o przekroju 50x50 mm i długości co najmniej 100 cm.W prowadnicy z drewna wierci się na maszynie szereg otworów przestawić współpracującą część szczęk.

Dodatkowo potrzebne będą trzy bloki dębu lub buku, aby wykonać stałą podporę ze śrubą pociągową oraz dwie części szczęk - przestawialne i ruchome.

Na obustronnie regulowanym wsporniku wycina się rowek montażowy i wierci się otwór, w który wciska się nakrętkę pod śrubę mocującą. Odległość między podporami można zwiększyć lub zmniejszyć, jeśli gąbkę przesunie się do następnego otworu i zabezpieczy śrubą.

Drewniany klips z części wieszaka

Niewielkie urządzenie, bardzo przypominające zacisk zaciskowy, można łatwo wykonać ze zwykłych wieszaków na garnitur. Drewniana podstawa wieszaka składa się z dwóch identycznych połówek o kształcie trapezu.

Pierwszym krokiem do wykonania klipsa z wieszaka jest złożenie dwóch połówek wieszaka w jeden woreczek i zaciśnięcie go w imadle wiertarki.

Bez otwierania imadła maszyny będziesz musiał wykonać cztery otwory o średnicy 8 mm. Otrzymujesz dwa półfabrykaty, z których każdy ma parę otworów przelotowych. Pozostaje tylko zrobić zacisk, w tym celu należy odciąć dwa kołki z gwintami M8, każdy o długości 25 cm. Kołki można wkleić w jedną z połówek lub można wykonać wersję symetryczną jak na zdjęciu.

Zacisk może służyć do wykonania urządzenia mocującego do klejenia desek, przytrzymywania rur lub dokręcania pakietu kilku desek.

Szybki zacisk C do drewna

Oprócz klasycznych opcji zacisków i zacisków stolarskich, podczas pracy z meblami i materiałami drewnianymi konieczne jest stosowanie zacisków o małych rozmiarach. Jednym z takich urządzeń jest zacisk w kształcie litery C wykonany z drewna, fot.

Przed wykonaniem zacisku musisz znaleźć odpowiedni kawałek drewna. Zaciski w kształcie litery C wymagają bardzo mocnego drewna, dlatego do ich produkcji wykorzystuje się akację, wiąz lub dąb stepowy. Korpus w kształcie litery U jest wycinany za pomocą szlifierki. Przy całkowitym rozmiarze opakowania 100x100 mm szerokość boków powinna wynosić co najmniej 2,5 cm.

W jednej ze ścian bocznych należy wykonać otwór przelotowy o średnicy 12 mm, w który wciskane są dwie stalowe nakrętki M8 lub M6. Najłatwiej jest nakręcić nakrętki na pręt gwintowany, posmarować klejem i włożyć w otwór. Należy wykonać kilka delikatnych uderzeń młotkiem, aby nakrętki z lekkim napięciem weszły w otwór przelotowy. Pozostaje tylko wykonać uchwyt i zacisk w kształcie litery C jest gotowy.

Metalowy zacisk własnymi rękami

Większość opasek metalowych i stolarskich wykonana jest z metalu, najczęściej ze stali lub stopów aluminium, są tylko dwa powody takiej selektywności:

• Wysoka wytrzymałość części metalowych;
• Długa żywotność nawet przy dużym obciążeniu.

Do wykonania metalowych zacisków potrzebny będzie sprzęt spawalniczy, szlifierka oraz zwykła wiertarka elektryczna i wyrzynarka.

Długi zacisk napinający

Najbardziej logiczne byłoby wykonanie obejmy, w której belkę prowadzącą lub listwę drewnianą zastąpiono rurą o profilu kwadratowym. Zacisk metrowy można wykonać z kwadratu 20x20 mm, do zacisku dwumetrowego potrzebny będzie profil 30x30 mm. Zastosowanie kwadratowego profilu rurowego umożliwia wykonanie konstrukcji bardzo sztywnej, bez „rozciągania” i kurczenia się, jak ma to miejsce w przypadku tarcicy.

Najłatwiej jest zrobić długą obejmę w klasycznym stylu. Części stałe, ruchome i regulowane wykonane są z grubej sklejki.

Każdy element składa się z dwóch połówek, które są wycinane wyrzynarką i skręcone ze sobą na długiej kwadratowej rurze. Śruba pociągowa może być wykonana z dwóch części pręta gwintowanego i zwykłego elementu wzmacniającego.

Domowy spawany zacisk z prętów zbrojeniowych

Zamiast drewna można zastosować zwykły pręt zbrojeniowy o przekroju 8-10 mm. Aby wykonać korpus zacisku ze zbrojenia, należy wyciąć dwa półfabrykaty o długości 65 i 55 cm, pręty są podgrzewane na palniku i wyginane na stalowym trzpieniu pod kątem prostym zgodnie z rysunkiem.

Wygięte elementy są zespawane w jedną konstrukcję w kształcie litery L, wylewka i liniowe sekcje zbrojenia są koniecznie połączone przez spawanie.

Kolejnym krokiem jest wykonanie stojaka pod śrubę pociągową z kawałka o długości 20 cm, do którego przyspawana jest nakrętka. Jeśli siła docisku na zacisku jest większa niż 50 kg, stojak można wygiąć lub wzmocnić dodatkową rozpórką.

Domowy zacisk G

Konstrukcja korpusu G nazywana jest również prasą śrubową ze względu na ogromną siłę, jaką można uzyskać za pomocą śruby pociągowej. Wykonanie zacisku G jest dość proste. Aby to zrobić, za pomocą szlifierki należy wyciąć półfabrykaty korpusu z grubego metalu o grubości co najmniej 7-8 mm.

Korpus spawany jest za pomocą litery P. Na górnej półce należy wykonać otwór na nakrętkę, następnie nakręcić ją na śrubę pociągową i zamontować w miejscu spoiny. Na dolnej półce umieszczony jest niewielki kawałek metalu - stolik, który dociska się odkręconą śrubą. Wystarczy wykonać kilka punktów spawania lub szwów, aby zespawać stół i nakrętkę, i obejma gotowa.

Drewniana przekładka do podparcia metalowego zacisku

Ważną częścią każdego zacisku jest okładzina montowana pod powierzchniami nośnymi zacisku. Odbywa się to w celu osiągnięcia dwóch celów:

• Unikaj uszkodzenia części mocowanej za pomocą zacisku, ponieważ w urządzeniach metalowych siła mocowania może z łatwością osiągnąć kilkaset kilogramów;
• Równomiernie przenieś i rozprowadź siłę ze śruby pociągowej na powierzchnię panelu meblowego lub części stałej.

Najlepiej jest wykonać uszczelkę ze zwykłej sklejki brzozowej lub miękkiego drewna o nieszlifowanej powierzchni.

Zacisk do nawijania drutu na trzpień

Pewne zamocowanie drutu stalowego na okrągłym elemencie, takim jak rura gumowa lub główka kształtki, jest zadaniem bardzo trudnym. Strukturalnie takie urządzenie składa się z podwójnego korpusu i sworznia nawojowego.

Drut jest owinięty wokół rury i zaczepiony na sworzniu z łbem śruby. W 2-3 obrotach kluczem nawinięta półtorej pętli jest napinana do pożądanego stanu. Pozostaje tylko obrócić obudowę, aby skręcić drut na wężu na kilka zwojów i odciąć jego końce.

Zaciski narożne DIY

Zastosowanie specjalistycznych zacisków pozostaje dziś jedynym możliwym sposobem montażu wszelkich prostokątnych lub kwadratowych konstrukcji wykonanych z drewna i metalu pod idealnie ustawionym kątem prostym.

Na przykład system gotowych trójkątów, które zakrywają płaszczyzny łączonych boków i mocno utrzymują je w żądanej pozycji do momentu zamontowania elementów złącznych lub zakończenia spawania.

Uniwersalny zacisk pod dowolny kąt

Kąt prosty z reguły nie stwarza szczególnego problemu podczas pracy z zaciskami, znacznie trudniej jest wykonać kąt o dowolnej wielkości. Aby rozwiązać takie problemy, należy dokonać adaptacji zacisku, jak na zdjęciu.

Urządzenie dodatkowe opiera się na zwykłej kostce sosnowej z wyciętym pośrodku prostokątnym wycinkiem. Drugi element to regularny trójkąt prostokątny, który można wykonać z listew świerkowych lub sosnowych.

W górnej części narożnika sektora wierci się otwór przelotowy o średnicy 5-6 mm. Jest to otwór, który umożliwia wychylanie się trójkąta i zmianę kąta nachylenia obejmy o 3-7o.

Zacisk stalowy kątowy do montażu

Dużo łatwiej jest połączyć dwie części pod kątem prostym, jeśli zabezpieczymy je zaciskiem narożnym. W najprostszym przypadku urządzenie składa się z dwóch prowadnic wykonanych z ciętej rury profilowej lub kątownika stalowego.

Prowadnice należy ustawić za pomocą kwadratu pod kątem 90° i połączyć dodatkowymi nakładkami z blachy.

Aby mieć pewność, że detale nie wypadną z urządzenia podczas pracy, na każdej z prowadnic zamontowane są dodatkowo dwa zaciski w kształcie litery G.

Zacisk szybkomocujący DIY

Czasami podczas pracy z drewnem potrzebne są zaciski, za pomocą których w ciągu zaledwie kilku sekund można przymocować lub przytrzymać część na stole roboczym.

Do wykonania szybkiego zacisku potrzebne będą drewniane deski lub sklejka o grubości 16-18 mm. Początkowo kalkę części przenosi się na drewno i wycina za pomocą wyrzynarki. W napędzanych częściach należy wykonać nacięcia, aby dopasować je do współpracującej części.

W zaznaczonych punktach osi należy wykonać otwory o średnicy 20 mm.

Osie zawiasów wycina się z okrągłego półwyrobu, szlifuje i wciska w otwory. Rezultatem jest konstrukcja zacisku przypominająca nieco nożyczki. W napędzie zastosowano standardową śrubę pociągową o średnicy 6 mm.

Zacisk do przytrzymywania i zabezpieczania małych części

W podobny sposób możesz wykonać zacisk do mocowania szczególnie małych części. Najpierw musisz zaznaczyć i wyciąć dwie połówki urządzenia podobnego do pęsety lub zacisku medycznego z płyty OSB lub sklejki.

Półfabrykaty w kształcie półksiężyca łączy się ze sobą za pomocą drewnianej osi, dlatego w każdej części zacisku należy wykonać otwór o odpowiedniej średnicy. Do korpusu zacisku można użyć jesionu lub świerku, oś musi być wykonana z twardszego materiału - dębu lub buku.

Zacisk wykonany z prętów zbrojeniowych i drewna

Stosując pręt wzmacniający o długości 50-60 cm i średnicy 8 mm, można wykonać bardzo mocną, a jednocześnie lekką ramę o uniwersalnym zastosowaniu.

Konstrukcja oparta jest na drewnianym bloku nośnym wykonanym z twardego drewna. Wymiary bloku 150x50x30mm. Wymiary mogą się różnić w zależności od grubości i promienia gięcia pręta zbrojeniowego. Hak z kawałka zbrojenia można wygiąć ciężkim młotkiem na stalowej rurze. Zagięcie należy wykonać tak, aby zagięte zbrojenie było płaskie.

Uniwersalny zacisk do taśmy

Jedna z najciekawszych nietypowych konstrukcji opasek wykorzystuje jako element wzmacniający gruby pas wykonany z tkaniny poliestrowej. Zacisk taśmowy stosuje się tam, gdzie konieczne jest równomierne dokręcenie kilku części.

Aby wykonać zacisk do taśmy, należy wykonać elementy narożne i urządzenie do napinania paska poliestrowego. Ze zwykłej sosny za pomocą zadrukowanej kalki wycina się trzy rogi. Czwarty element, czyli urządzenie napinające, składa się z dwóch bloków i śruby napinającej.

Taśma jest owinięta wokół bloku, jeśli odkręcisz śrubę kluczem, odległość między blokami wzrośnie, a pasek urządzenia zostanie napięty, dociskając wszystkie cztery bloki do części.

Szybkie zaciski krzywkowe

Często część lub przedmiot obrabiany w zacisku wymaga szybkiego zamocowania, a zacisk musi być wykonany bez zbędnych ruchów. Na przykład podczas suszenia lub malowania partii paneli lub ram. Do tych celów najlepiej wykonać specjalistyczne urządzenie z zaciskami krzywkowymi, fot.

Różnica pomiędzy tym urządzeniem polega na tym, że zamiast tradycyjnej śruby pociągowej na pionowych szczękach zacisku montowane są mimośrody ze sklejki.

Aby to zrobić, należy najpierw wykonać cięcie wzdłuż grubości mimośrodu na drewnianych stojakach.

Teleskopowy zacisk składany

Idea obejmy teleskopowej opiera się na zestawie rurek, które pasują do siebie z minimalnym luzem, niczym składana wędka, oraz zestawie obejm pierścieniowych z blokadą śrubową.

Z każdej rury wycina się pierścień, do którego przyspawany jest metalowy blok z gwintem. Owinięta śruba lub sworzeń zabezpiecza znajdującą się wewnątrz rurę, umożliwiając zaciśnięcie całej konstrukcji w jednym przedłużonym pręcie.

Uniwersalne zaciski montażowe

Oprócz zacisków, dwupółkowe uniwersalne zaciski są szeroko stosowane do mocowania klejonych części o skomplikowanych konfiguracjach, fot.

Idea docisku – docisku – została zapożyczona z prasy introligatorskiej, wymiary i ilość docisków dobiera się w zależności od wielkości detalu.

4-kierunkowe zaciski polietylenowe do paneli drewnianych

Brak pewnego mocowania pozostaje jednym z problemów, z którymi trzeba się zmierzyć przy montażu i sklejaniu osłony z kilku szerokich i płaskich pasków. Nie da się wykonać montażu nawet z pięciu, sześciu sklejonych pasków i dokręcić materiał zwykłymi długimi zaciskami, przy najmniejszym wzroście siły tarcza wygina się po łuku.

Rozwiązaniem problemu jest urządzenie z czterema zaciskami, fot.

Panel mocowany jest za pomocą dwóch par zacisków. Na końcach każdej pary należy wykonać zacisk w kształcie krzyża z nakrętki i metalowych płytek. Na przeciwległym końcu mocowania zamontowany jest zawias z regulacją wysokości. Śruba pociągowa każdego zacisku opiera się o drewnianą płytkę. Wystarczy wykonać kilka obrotów śruby, aby para prętów mocno docisnęła sklejane elementy.

Skrzynka zaciskowa do montażu na stole warsztatowym

Jeśli nie ma specjalnego uchwytu montażowego, części o skomplikowanych konfiguracjach nie są tak łatwe do przymocowania do płaskiej powierzchni stołu warsztatowego. W takim przypadku do obróbki drewnianej części o złożonej konstrukcji przestrzennej najlepiej jest wykonać skrzynkę zaciskową.

Projekt jest dość prosty do wykonania:

• Rama w kształcie pudełka jest zmontowana ze sklejki;
• Wzdłuż długich boków skrzynki wszyte są dwie belki, najlepiej sosnowe, o przekroju 50x50 mm;
• Szereg poprzeczek montażowych wykonanych jest z tego samego materiału.

Pudełko pozwala na użycie zacisków do przytrzymania dowolnej, nawet najbardziej skomplikowanej części. Jeśli do jego obróbki planujesz używać potężnych elektronarzędzi, musisz również wykonać zacisk lub zacisk do podstawy w kształcie pudełka, aby przymocować urządzenie do stołu.

Domowy zacisk do stolika kawowego

Poważnym problemem wszystkich drewnianych stolików kawowych była i pozostaje niska sztywność poprzeczna ramy; nawet bez obciążenia blat często ma niewielki, ale wyjątkowo nieprzyjemny luz.

Możesz rozwiązać problem, instalując domowy zacisk lub sprężynę naciągową. Dwie deski lub bloki drewna są połączone ze sobą długim metalowym wspornikiem.

Urządzenie może być wykonane z zaciskiem śrubowym lub samozaciskowym. W każdym razie pręty wzmocnią i połączą ramę z nogami, eliminując w ten sposób istniejący luz.

Niedroga, prosta obejma wykonana z pierścienia rurowego z PCV

Czasami trzeba szukać improwizowanych środków do trzymania go podczas przenoszenia, ale częściej podczas wiercenia lub obróbki części i przedmiotów o okrągłym przekroju. Najprostszą wersję obejmy można wykonać z pierścienia z rury PCV.

Wystarczy wywiercić dwa otwory przelotowe, włożyć kilka kawałków zbrojenia i przeciąć ściankę pierścienia w jednym miejscu. Urządzenie jest zaprojektowane dla określonej średnicy części, więc do pracy będziesz musiał wykonać cały zestaw zacisków.

Stojaki na komplet zacisków

Narzędzia robocze i zaciski należy przede wszystkim przechowywać w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. Zamiast sterty narzędzi, z której trudno jest znaleźć i wybrać potrzebne urządzenie, najlepiej zrobić kilka dzielonych stojaków lub półek. W takim przypadku szybki wybór kilku zacisków, które są najbardziej odpowiednie pod względem rozmiaru i wyglądu, zajmie tylko kilka minut, a nie pół dnia, jak poprzednio.

Improwizowane zaciski

Często w stolarstwie lub przy montażu konstrukcji drewnianych nie ma wystarczająco dużo czasu na wykonanie pełnoprawnych zacisków i zacisków. Wtedy z pomocą przychodzi pomysłowość i doświadczenie.

Na przykład okrągły przedmiot można zamocować za pomocą kilku pierścieni nałożonych na ramę.

Pręt wzmacniający lub rurę wodociągową można zacisnąć za pomocą improwizowanego zacisku wykonanego z kilku prętów i taśmy.

Zwykły sznurek blokujący bagażnik pomoże Ci zacisnąć zestaw kilkunastu drewnianych listew niczym opaskę zaciskową.

Prawdziwy zacisk pod deską możesz łatwo zrobić za pomocą pistoletu strzykawkowego na uszczelniacz i taśmę.

Wniosek

Różnorodność istniejących wzorów urządzeń i zacisków pozwala zacisnąć wszystko i w każdych warunkach. Możesz wykonać cały kompleks zacisków o różnych kształtach i rozmiarach. Większość rzemieślników, nawet z dużym doświadczeniem w pracy z drewnem, woli używać zacisków. Według nich to gwarancja, że ​​prace zostaną wykonane terminowo i co najważniejsze, w wysokiej jakości.

2018-09-21

Cześć wszystkim mózgowcy! W dzisiejszym projekcie wykonamy własnymi rękami zacisk drewniany.

Wszystkie użyte elementy mają standardowe wymiary i można je powiększyć w celu uzyskania większych obejm. W ten sposób otrzymasz zestaw kilku zacisków!

Być może nie masz żadnego specjalnego sprzętu tak jak ja – nie martw się o to! Prawie każdy problem można rozwiązać w ten czy inny sposób, każde rzemiosło można ulepszyć. Zrobiłem 3 prototypy, zanim kupiłem idealny zacisk dla siebie. Nie bój się eksperymentować i popełniać błędów!

Krok 2: Użyte materiały

W tym projekcie wykonany jest zestaw czterech zacisków, ale objętość materiałów jest podana dla jednego zacisku. Wystarczy pomnożyć przez liczbę potrzebnych zacisków i uzyskać ilość potrzebnych materiałów.

- Drewno liściaste o grubości 1,9 cm i szerokości co najmniej 2,5 cm (użyłem drewna pekan)
— Pręt stalowy 1/2 cala (12 mm)
- Sworzeń 1/4 cala, 20 zwojów na cal
— Nakrętki 1/2 cala (12mm) x2 szt.
- Kołki sprężyste 3/32" (2,38 mm) o długości 3/4" (19 mm) x2 szt.

Będziesz także potrzebował gwintownika 1/4" 20 TPI do nakrętek lufowych i wiertła do gwintownika 13/64" (5 mm).

Krok 3: Dzielenie kawałka drewna

Najlepszym sposobem, jaki znalazłem na wykonanie czegoś, jest próba wykonania wszystkich wymaganych części w jednej operacji. Najpierw odetnij materiał potrzebny na szczęki i uchwyty. Uchwyty są wykonane z kwadratowego elementu o wymiarach 3/4" na 3/4" (19x19 mm), a szczęki będą miały wymiary 1" na 3/4" (25x19 mm).

Krok 4: Przycięcie uchwytów

Ustaw maszynę pod kątem 33 stopni, aby przyciąć półfabrykat uchwytu do pożądanego kształtu. Możesz użyć nakrętki 1/2 cala jako podkładki, aby uzyskać potrzebną grubość.

Do tego zadania użyłem przecinarki taśmowej. Po prostu obejdź jedną stronę, następnie przewróć się z jednej strony na drugą i wykonaj drugie cięcie. Dzięki temu jedna strona, którą wytniesz, będzie miała kształt sześciokąta. Następnie przytnij drugą stronę w ten sam sposób.

Po zakończeniu cofnij maszynę o 90 stopni i przytnij półfabrykat uchwytu do długości 2 1/2 cala (64 mm).

Krok 5: Zacisnąć półfabrykaty szczęk

Teraz odetnij róg na szczękach. Wytnij, jak chcesz. Przyciąłem trochę dłuższą ukos, a następnie użyłem go do przycięcia ukośnego 15 stopni po jednej stronie dla pozostałych elementów.

Ci z Was, którzy lubią używać skosu do cięcia, powinni wziąć pod uwagę, że nachylenie linii (stromość) wynosi 2 cale (50 mm) na 2 3/4 cala (70 mm). Kąt jest montowany w odstępach 1/2" (12 mm) lub wyśrodkowany w elemencie 1" (25,4 mm). Zalecam najpierw przycięcie narożnika, a następnie przycięcie szczęk do 4 cali (102 mm). Dzięki temu ryzyko popełnienia błędu jest mniejsze.

Po zakończeniu zaznacz A i B na połówkach szczęk.

Krok 6: Szczęka wiertnicza A

Zacznij od szczęki A. Wywierć dwa otwory 1/2" (12 mm) z jednej strony i dwa otwory 1/4" (6 mm) u góry.

Pierwszy otwór o średnicy 1/2" (12 mm) znajduje się 3/4" (19 mm) od tyłu i jest wyśrodkowany w półfabrykacie szczęki. Drugi otwór znajduje się 1 3/4" (44 mm) od tylnej części szczęki A. Dwa otwory o średnicy 1/4" (6 mm) znajdują się pośrodku górnej części szczęki, 3/8" (9,5 mm) z każdej strony i przecinają się ze środkami otworów o średnicy 1/2 cala (12 mm).

Krok 7: Gąbka B

Szczęka B różni się nieco od szczęki A. Nie ma wywierconych otworów 1/2" (12 mm), a otwór 1/4" (6 mm) z tyłu ma tylko 12 mm głębokości.

Umieść szczękę B w taki sam sposób jak poprzednio szczękę A, wywierć otwory o średnicy 1/4" (6 mm) w odległości 3/4" (19 mm) i 1 3/4" (44 mm) od tyłu. Uważaj, aby nie przewiercić całego przejścia przez tylny otwór, tak jak ja. Dlatego oznaczyłem gąbki A i B.

Krok 8: Gwintowane kołki

Weź dobrą piłę do metalu i przytnij pręt gwintowany 1/4" (6 mm) na wymaganą długość. Do każdego wykonanego zacisku będziesz potrzebować półfabrykatu 4 1/2" (114 mm) i półfabrykatu 5" (127 mm). Odłóż je na razie na bok, powrócimy do nich na etapie robienia klamek.

Krok 9: Orzechy rolowane

Nakrętki cylindryczne są nawiercanymi okrągłymi kawałkami stali z gwintem 90 stopni w środku.

Zrobiłem to, pocinając materiał o długości 1/2" (12 mm) na kawałki o długości 3/4" (19 mm), następnie wywierciłem otwory i nagwintowałem gwinty kranem 1/4" (20 gwintów).

Krok 10: Tworzenie faz na uchwytach zaciskowych

Wszystkie uchwyty będą miały fazę na jednym końcu. Dzięki temu są bardziej atrakcyjne, eliminują ostre krawędzie i ułatwiają trzymanie w dłoni.

Jeśli masz silne dłonie, użyj ostrego dłuta, aby wykonać fazowania. Wystarczy zacisnąć uchwyty, jak pokazano na zdjęciu, i przyciąć krawędzie do 1/8 cala (3 mm).

Krok 11: Kontynuuj wykańczanie uchwytów

Aby uchwyty mogły pomieścić nakrętkę 1/2", należy je przyciąć na średnicę nieco większą niż otwór w nakrętce, tak aby gwinty nakrętki dobrze przylegały do ​​powierzchni drewna i tworzyły pewne połączenie. Tutaj przydałaby się tokarka do drewna, ale w przypadku jej braku trzeba będzie to zrobić ręcznie.

Dociśnij blok prowadnicy do osłony piły i za pomocą nakrętki 1/2 cala wyreguluj głębokość cięcia, aby zapewnić żądaną odległość od prowadnicy. Następnie weź kawałek drewna i wykonaj niezbędne cięcia.

W rezultacie powinieneś otrzymać projekt, który wygląda trochę jak żydowska gwiazda Dawida. Następnie odetnij nadmiar występów.

Krok 12: Usuwanie uchwytów i narożników

Nakrętki 1/2 cala nie będą pasować do uchwytów, chyba że spiłujesz na nich rogi. Na tym etapie poćwicz na jakimś niepotrzebnym przedmiocie, a dopiero potem użyj prawdziwego uchwytu.

Zaciśnij uchwyty i szlifuj, aż uzyskasz idealnie okrągły kształt.
Następnie nakręć nakrętkę na końcówkę rączki. Zrób to ostrożnie.

Krok 13: Wykończenie uchwytów

Nakręcić dwie nakrętki 1/4 cala (6 mm) na pręt gwintowany, aż zostanie on bezpiecznie osadzony w uchwycie. Następnie zaokrąglamy końcówki metalowym pilnikiem tak, aby rączka poruszała się płynnie. Upewnij się, że co najmniej jeden cal materiału wystaje z przyrządu, a następnie wkręć drewniany uchwyt tak daleko, jak to możliwe. Za pomocą klucza dokręć do podstawy i wyrównaj z uchwytem. Nie dokręcaj zbyt mocno, opuść nakrętkę do oporu, a następnie wyrównaj ją z uchwytem.

Na koniec należy włożyć szpilkę w uchwyt. Wywierć otwór o średnicy 3/32 cala (2,38 mm) w środku nakrętki, pręta gwintowanego i wbij kołek młotkiem.

Krok 14: Wyłączenie

Cóż, to prawie wszystko. Dokonałeś wszystkich niezbędnych przygotowań. Teraz trzeba je połączyć w całość, aby otrzymać gotowy produkt. Pozostaje nam jedynie przeszlifować powierzchnie, aby usunąć wszelkie ostre krawędzie, krawędzie i nałożyć warstwę wykończeniową. Jest to najprzyjemniejszy prosty krok do naśladowania.

Załóż gumowe rękawiczki i wetrzyj w powierzchnię odrobinę schnącego oleju, a następnie zakończ proces woskowaniem drewnianej powierzchni i ciesz się efektem!

Mam nadzieję, że podobał Ci się ten projekt. Można także ulepszyć wyprodukowany zacisk, aby mocował przedmioty o różnych rozmiarach.