Jak naprawić latarkę LED? Schemat chińskiej latarni z ładowaniem sieciowym

Naprawa lamp LED - przegląd awarii, urządzenie i schemat

Do normalnego życia człowieka w ciemności zawsze potrzebował światła. Wraz z rozwojem technologii udoskonalano źródła światła, począwszy od ognia pochodni i lamp naftowych, a skończywszy na latarkach zasilanych akumulatorowo. Prawdziwą rewolucją w świecie techniki oświetleniowej było stworzenie diody LED, która od razu wkroczyła w życie codzienne.

Nowoczesne lampy LED są bardzo ekonomiczne, światło rozprzestrzenia się bardzo daleko i jest bardzo jasne. Ogromna część tego typu latarek litowych na współczesnym rynku jest produkowana w Chinach, są one bardzo tanie i niedrogie. Ze względu na taniość często zdarzają się różnego rodzaju awarie. W tym artykule przyjrzymy się głównym problemom związanym z naprawą lamp LED i sposobom ich samodzielnego naprawienia.

Jak działa latarka LED?

Klasyczna konstrukcja latarek jest bardzo prosta (niezależnie od rodzaju obudowy, czy to modele Cosmos, czy DiK AN-005). Dioda LED jest podłączona do akumulatora, obwód zostaje przerwany przez przycisk wyłączający. W zależności od liczby diod LED do obwodu dodawana jest liczba samych elementów świetlnych (na przykład światło główne z przodu i dodatkowe w uchwycie), mocniejszy akumulator (lub kilka), transformator, rezystancja , oraz zamontowany jest bardziej funkcjonalny włącznik (latarki Fo-DiK).

Dlaczego latarki się psują?

Pomińmy teraz problemy związane z niewłaściwą obsługą chińskiej latarni – „Wrzuciłem ją do miski z wodą, włączyłem i wyłączyłem, ale z jakiegoś powodu nie świeci”. Taniość latarek osiąga się poprzez uproszczenie obwodów elektrycznych wewnątrz urządzenia. Pozwala to zaoszczędzić na komponentach (ich ilości i jakości). Dzieje się tak, aby ludzie częściej kupowali nowe, a stare po prostu wyrzucali, nawet nie próbując ich naprawiać własnymi rękami.

Kolejnym punktem oszczędności są osoby pracujące na produkcji, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji do wykonywania takiej pracy. W rezultacie dochodzi do wielu małych i dużych błędów w samym obwodzie, złej jakości lutowania i montażu podzespołów, co prowadzi do ciągłej naprawy lamp. W większości przypadków wszystkie problemy można rozwiązać, prawidłowo je diagnozując i tym właśnie zajmiemy się dalej.

Przyczyna awarii latarki

Najprawdopodobniej po włączeniu przełącznika diody LED nie chcą się świecić z powodu nieprawidłowego działania obwodu elektrycznego. Najczęstsze z nich:

• utlenianie baterii lub styków baterii;
• utlenianie na stykach, do których podłączony jest akumulator;
• uszkodzenie przewodów prowadzących od akumulatora do diody LED i z powrotem;
• wadliwy element wyłączający;
• brak mocy w obwodzie;
• awaria samych diod LED.

Utlenianie. Najczęściej występuje w już starych latarniach, które często wykorzystywane są w różnych warunkach pogodowych. Pojawiający się na metalu osad zakłóca normalny kontakt, dlatego latarka zasilana akumulatorowo może migotać lub w ogóle się nie włączać. Jeśli na baterii lub akumulatorze zaobserwuje się utlenianie, należy pomyśleć o wymianie.

Jak naprawić kontakty? Lekkie plamy można usunąć własnymi rękami za pomocą wacika zamoczonego w alkoholu etylowym. Gdy zanieczyszczenie jest bardzo poważne, na karoserię wdarła się nawet rdza – używanie takiego akumulatora może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. W sklepach można już znaleźć wystarczającą ilość nowych baterii i akumulatorów, nawet do starych typów latarek.

Dbaj o środowisko - nie wyrzucaj starych baterii do śmieci, prawdopodobnie masz w swoim mieście punkty zbiórki surowców wtórnych.

Utlenianie tworzy się również na stykach samej latarki. Tutaj również trzeba zwrócić uwagę na ich integralność. Jeśli brud nadal daje się usunąć za pomocą wacika i alkoholu, skorzystaj z tej opcji. W trudno dostępnych miejscach można użyć wacika.

Jeśli styki są całkowicie zardzewiałe lub nawet zgniłe (co nie jest rzadkością w przypadku starej latarki), należy je wymienić. Zapytaj w swoim sklepie z elektroniką, czy są podobne elementy stykowe (od co najmniej dziesięciu lat są absolutnie identyczne we wszystkich latarkach z nielicznymi wyjątkami). Jeśli nie ma podobnych, wybierz możliwie podobną opcję. Uzbrojeni w cienką lutownicę bez problemu można je ponownie przylutować.

Uszkodzenie styków przewodów. Oprócz miejsc opisanych powyżej, styki znajdują się w miejscach lutowania przewodów obwodu elektrycznego. Tania produkcja, pośpiech podczas montażu i nieostrożność pracowników często powodują, że niektórych przewodów zupełnie zapomina się o lutowaniu, przez co latarka LED nie działa, nawet świeżo wyjęta z pudełka. Jak naprawić latarkę w tym przypadku? Dokładnie sprawdź cały obwód, ostrożnie odsuwając przewody pęsetą medyczną lub innym cienkim przedmiotem. Jeśli zostanie znalezione nieudane lutowanie, należy je przywrócić za pomocą tej samej cienkiej lutownicy.

To samo można zrobić z połączeniami słabymi, których charakterystycznym stanem jest rozerwany goły rdzeń, ledwo przyczepiony do złącza. Jeśli masz wystarczająco dużo czasu i środków, a cenisz sobie tę latarkę, możesz metodycznie i skutecznie przelutować wszystkie styki. Znacząco zwiększy to wydajność takiego obwodu, zabezpieczy odsłonięte elementy przed wilgocią i kurzem (co jest ważne, jeśli latarką jest czołówka), a w kolejnych przypadkach naprawy latarki element ten zostanie wyeliminowany. Naprawa małych reflektorów LED odbywa się dokładnie w ten sam sposób, różnią się tylko rozmiarami.

Uszkodzenie przewodów. Po upewnieniu się, że styki są czyste, możesz rozpocząć sprawdzanie wszystkich przewodów w obwodzie pod kątem uszkodzeń lub zwarć. Częstym przypadkiem jest sytuacja, gdy podczas montażu w fabryce lub po wcześniejszej naprawie okablowanie zostało uszkodzone przez nieprawidłowo zamontowaną pokrywę obudowy. Drut został uchwycony pomiędzy dwiema częściami obudowy i został przecięty lub zgnieciony podczas dokręcania śrub. Podczas przepływu prądu obwód elektryczny może się przegrzać lub nawet zwarć, co nieuchronnie doprowadzi do naprawy latarki LED.

Wszystkie rozdarte sekcje należy zlutować razem, aby zapewnić lepszą przewodność niż w przypadku zwykłego skręcenia. Nie zapomnij zaizolować wszystkich odsłoniętych obszarów, najlepiej użyć cienkiej koszulki termokurczliwej. Zaleca się całkowitą wymianę poważnie uszkodzonych przewodów, które mogły już zardzewieć, własnymi rękami (wybierz odpowiedni przewód). Po takich modyfikacjach stare lampy mogą świecić znacznie jaśniej – modernizacja poprawia przepływ prądu.

Wadliwy przełącznik. Zwróć także uwagę na styki przewodów z zaciskami przełącznika i rozwiąż problemy. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy przełącznik jest przyczyną niedziałania latarki, jest zamknięcie obwodu bez niego. Wyeliminuj go z obwodu podłączając akumulator bezpośrednio do diod LED (można też spróbować z sieci o napięciu odpowiadającym akumulatorowi). Jeśli się zaświecą, zmień przełącznik. Być może uległ już uszkodzeniu mechanicznemu od wielokrotnego użytkowania, latarka po prostu się wyłącza, a może ma też wadę fabryczną. Jeżeli diody nie chcą świecić bezpośrednio z akumulatora to przechodzimy dalej.

Brak prądu w sieci. Najczęstszą przyczyną takiej awarii jest rozładowana lub bardzo stara bateria litowa. Latarka LED może świecić podczas ładowania, ale jeśli zostanie wyjęta z gniazdka, natychmiast gaśnie. Całkowitą awarię obserwuje się, gdy latarka w ogóle nie ładuje się i nie reaguje w żaden sposób po włączeniu, mimo że wskaźnik ładowania świeci się światłem ciągłym.

Awaria diody. Gdy wszystkie problemy z przewodami zostaną rozwiązane (lub nie wystąpiły żadne), zwróć uwagę na same diody LED. Ostrożnie wyjmij płytkę, na której są przylutowane. Użyj multimetru, aby sprawdzić prąd wpływający i wypływający z płytki. Jeśli to możliwe sprawdź styki na całej płytce. Najprawdopodobniej diody LED są połączone szeregowo, więc jeśli jedna się zepsuje, pozostałe też nie będą się świecić. Sprawdzanie każdego, jeśli jest ich 3 lub więcej, zajmuje dość dużo czasu, dlatego lepiej od razu kupić nowe diody.

Tablica z diodami LED

Wniosek

Wiele tanich chińskich latarek LED, montowanych w warunkach oszczędnościowych, jest najczęściej podatnych na awarie obwodów elektrycznych. Instalowane są tam przewody o bardzo małym przekroju, które nawet przy dobrym urządzeniu są dość problematyczne w lutowaniu. Jednak prawie wszystkie problemy z przewodami i bateriami można łatwo rozwiązać w domu, a przy właściwym i ostrożnym podejściu nawet niedroga naprawiona latarka wytrzyma ponad trzy lata ciągłego użytkowania.

lampagid.ru

Jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Instrukcje samodzielnego naprawiania świateł LED ze zdjęciami i filmami wizualnymi

Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie naprawić chińską latarkę LED. Rozważymy również instrukcje dotyczące naprawy lamp LED własnymi rękami za pomocą wizualnych zdjęć i filmów

Jak widać schemat jest prosty. Główne elementy: kondensator ograniczający prąd, mostek diodowy prostowniczy z czterema diodami, akumulator, włącznik, super jasne diody LED, dioda LED sygnalizująca ładowanie akumulatora latarki.

Cóż, teraz w kolejności o przeznaczeniu wszystkich elementów latarki.

Kondensator ograniczający prąd. Ma za zadanie ograniczać prąd ładowania akumulatora. Jej pojemność dla każdego rodzaju latarki może być inna. Zastosowano niepolarny kondensator mikowy. Napięcie robocze musi wynosić co najmniej 250 woltów. W obwodzie należy go ominąć, jak pokazano, za pomocą rezystora. Służy do rozładowania kondensatora po wyjęciu latarki z gniazda ładowania. W przeciwnym razie możesz doznać porażenia prądem, jeśli przypadkowo dotkniesz zacisków zasilania 220 V latarki. Rezystancja tego rezystora musi wynosić co najmniej 500 kOhm.

Mostek prostowniczy jest montowany na diodach krzemowych o napięciu wstecznym co najmniej 300 woltów.

Aby zasygnalizować ładowanie akumulatora latarki, używana jest zwykła czerwona lub zielona dioda LED. Podłącza się go równolegle do jednej z diod mostka prostowniczego. To prawda, że ​​​​na schemacie zapomniałem wskazać rezystor połączony szeregowo z tą diodą LED.

O pozostałych elementach nie ma sensu rozmawiać, i tak wszystko powinno być jasne.

Chciałbym zwrócić uwagę na główne punkty naprawy latarki LED. Przyjrzyjmy się głównym błędom i sposobom ich naprawienia.

1. Latarka przestała świecić. Nie ma tu wielu opcji. Przyczyną może być awaria super jasnych diod LED. Może się to zdarzyć na przykład w następującym przypadku. Ładujesz latarkę i przypadkowo włączasz wyłącznik. W takim przypadku nastąpi gwałtowny skok prądu i może zostać uszkodzona jedna lub więcej diod mostka prostowniczego. A za nimi kondensator może nie wytrzymać i ulegnie zwarciu. Napięcie na akumulatorze gwałtownie wzrośnie, a diody LED przestaną działać. Dlatego w żadnym wypadku nie włączaj latarki podczas ładowania, chyba że chcesz ją wyrzucić.

2. Latarka nie włącza się. Cóż, tutaj musisz sprawdzić przełącznik.

3. Latarka rozładowuje się bardzo szybko. Jeśli Twoja latarka jest „doświadczona”, najprawdopodobniej bateria osiągnęła swój okres użytkowania. Jeśli aktywnie korzystasz z latarki, to po roku użytkowania bateria nie będzie już działać.

Problem 1: Latarka LED nie włącza się lub miga podczas pracy

Z reguły jest to przyczyną złego kontaktu. Najłatwiejszym zabiegiem jest dokręcenie wszystkich gwintów.Jeśli latarka w ogóle nie działa, zacznij od sprawdzenia akumulatora. Może być rozładowany lub uszkodzony.

Odkręć tylną pokrywę latarki i za pomocą śrubokręta połącz obudowę z ujemnym biegunem akumulatora. Jeśli latarka się zaświeci, problem leży w module z przyciskiem.

90% przycisków wszystkich latarek LED jest wykonanych według tego samego schematu: korpus przycisku wykonany jest z aluminium z gwintem, wkładana jest tam gumowa nasadka, następnie sam moduł przycisku i pierścień dociskowy do kontaktu z korpusem.

Problem najczęściej rozwiązuje luźny pierścień zaciskowy. Aby rozwiązać ten problem, po prostu znajdź okrągłe szczypce z cienkimi końcówkami lub cienkie nożyczki, które należy włożyć w otwory, jak na zdjęciu, i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli pierścień się poruszy, problem został rozwiązany. Jeśli pierścień pozostaje na swoim miejscu, problem leży w kontakcie modułu przycisku z korpusem. Odkręć pierścień zaciskowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij moduł przycisku. Słaby styk wynika często z utleniania aluminiowej powierzchni pierścienia lub krawędzi na płytce drukowanej (oznaczonej strzałkami).

Wystarczy przetrzeć te powierzchnie alkoholem, a funkcjonalność zostanie przywrócona.

Moduły przycisków są różne. Niektóre mają kontakt poprzez płytkę drukowaną, inne poprzez boczne płatki do korpusu latarki.Wystarczy odgiąć płatek na bok, aby kontakt był mocniejszy. Alternatywnie można zrobić lut z cyny dzięki czemu powierzchnia będzie grubsza i styk będzie lepiej dociśnięty.Wszystkie diody LED są w zasadzie takie same

Plus przechodzi przez dodatni styk akumulatora do środka modułu LED, minus przechodzi przez korpus i zamykany jest przyciskiem.

Dobrze byłoby sprawdzić szczelność modułu LED wewnątrz obudowy. Jest to również częsty problem w przypadku lamp LED.

Używając szczypiec okrągłych lub szczypiec, obróć moduł w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzymania. Uważaj, w tym momencie łatwo jest uszkodzić diodę LED.

Te działania powinny wystarczyć, aby przywrócić funkcjonalność latarki LED.

Gorzej, gdy latarka działa i tryby są przełączone, ale strumień światła jest bardzo słaby lub latarka w ogóle nie działa, a w środku czuć zapach spalenizny.

Problem 2. Latarka działa prawidłowo, ale słabo świeci lub nie działa w ogóle, a wewnątrz czuć zapach spalenizny

Najprawdopodobniej padł sterownik.Sterownik to układ elektroniczny na tranzystorach, który steruje trybami latarki i odpowiada również za stały poziom napięcia, niezależnie od stopnia rozładowania akumulatora.

Trzeba wylutować spalony sterownik i wlutować nowy, lub podłączyć diodę bezpośrednio do akumulatora. W takim przypadku tracisz wszystkie tryby i pozostajesz tylko z maksymalnym.

Czasami (znacznie rzadziej) zawodzi dioda LED. Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Przyłożyć napięcie 4,2 V/ do pól stykowych diody LED. Najważniejsze, aby nie pomylić polaryzacji. Jeśli dioda LED świeci jasno, oznacza to awarię sterownika, jeśli odwrotnie, należy zamówić nową diodę LED.

Odkręć moduł z diodą LED od obudowy.Moduły są różne, ale z reguły są wykonane z miedzi lub mosiądzu i

Najsłabszym punktem takich latarek jest przycisk. Jej styki utleniają się, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a następnie może całkowicie przestać się włączać.Pierwszym sygnałem jest to, że latarka na normalnej baterii świeci słabo, ale jeśli klikniesz przycisk kilka razy, jasność wzrośnie .

Najprostszym sposobem, aby taka latarnia świeciła, jest wykonanie następujących czynności:

1. Weź cienką linkę i odetnij jedną żyłę.2. Nawijamy druty na sprężynę.3. Zaginamy drut, aby akumulator go nie złamał. Przewód powinien wystawać nieco ponad skrętną część latarki.4. Skręć mocno. Urywamy (odrywamy) nadmiar przewodu, dzięki czemu przewód ma dobry kontakt z ujemną częścią akumulatora, a latarka będzie świecić odpowiednią jasnością. Oczywiście przy takich naprawach nie ma już przycisku, więc włączanie i wyłączanie latarki odbywa się poprzez przekręcenie głowicy. Mój Chińczyk działał tak przez kilka miesięcy. Jeśli musisz wymienić baterię, nie dotykaj tylnej części latarki. Odwracamy głowy.

Dziś postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk umieszczono w plastikowej obudowie, którą wystarczy wcisnąć w tył latarki. W zasadzie da się to przesunąć, ale ja zrobiłem to trochę inaczej:

1. Za pomocą wiertła 2 mm wykonaj kilka otworów na głębokość 2-3 mm.2. Teraz możesz już za pomocą pęsety odkręcić obudowę za pomocą przycisku.3. Usuń przycisk.4. Przycisk składa się bez kleju i zatrzasków, więc można go łatwo rozebrać nożykiem biurowym. Na zdjęciu ruchomy styk uległ utlenieniu (okrągła rzecz w środku przypominająca guzik). Można go wyczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i złożyłem przycisk z powrotem, ale zdecydowałem się ocynować go dodatkowo zarówno tę część, jak i stałe styki.

1. Oczyścić drobnym papierem ściernym.2. Nałożyć cienką warstwę na miejsca zaznaczone na czerwono. Wycieramy topnik alkoholem i montujemy przycisk.3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.4. Złożyliśmy wszystko do kupy.Po naprawie przycisk działa idealnie. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest dość miękkim metalem, mam nadzieję, że warstwa tlenku łatwo ulegnie zniszczeniu podczas naciskania przycisku. Nie bez powodu centralny styk żarówek jest wykonany z cyny.

POPRAWA KONSTRUKCJI.

Mój Chińczyk miał bardzo mgliste pojęcie o tym, czym jest „hotspot”, więc postanowiłem go oświecić.Odkręcamy część głowicy.

1. W desce znajduje się mały otwór (strzałka). Za pomocą szydła odkręcić wypełnienie, lekko naciskając palcem na zewnętrzną stronę szklanki. Ułatwia to odkręcenie.2. Wymontuj reflektor.3. Bierzemy zwykły papier biurowy, dziurkaczem biurowym dziurkujemy 6-8 otworów.Średnica otworów dziurkacza idealnie odpowiada średnicy diody LED.Wycinamy 6-8 papierowych podkładek.4. Umieść podkładki na diodzie LED i dociśnij je reflektorem.Tutaj będziesz musiał poeksperymentować z liczbą podkładek. Poprawiłem w ten sposób ogniskowanie kilku latarek, liczba podkładek wahała się w granicach 4-6. Obecny pacjent potrzebował ich 6.

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów zwiększy koszt, więc go nie instalują.

Główna część diagramu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalistycznym mikroukładzie (mam obwód składający się z dwóch części: dławika i mikroukładu z 3 nogami, podobnego do tranzystora). Ale oszczędzają pieniądze na części zaznaczonej na czerwono. Dodałem kondensator i parę diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody LED wzrosła o 10-15 procent.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Ulepszona latarka LED - RadioRadar

Inżynieria oświetleniowa

Strona główna Dla radia amatorskiego Sprzęt oświetleniowy

Wieczorem latarka kieszonkowa jest rzeczą niezbędną. Jednak dostępne na rynku próbki z akumulatorem i ładowaniem z sieci jedynie rozczarowują. Jeszcze jakiś czas po zakupie działają, jednak potem akumulator żelowo-kwasowy ulega degradacji i jedno ładowanie zaczyna świecić zaledwie kilkadziesiąt minut. A często podczas ładowania przy włączonej latarce diody przepalają się jedna po drugiej. Oczywiście, biorąc pod uwagę niską cenę latarki, za każdym razem można kupić nową, jednak bardziej wskazane jest, aby raz zrozumieć przyczyny awarii, wyeliminować je w dotychczasowej latarce i zapomnieć o problemie na wiele lat.

Rozważmy szczegółowo ten pokazany na ryc. 1 schemat jednej z uszkodzonych lamp i określ jej główne wady. Na lewo od akumulatora GB1 znajduje się moduł odpowiedzialny za jego ładowanie. Prąd ładowania jest ustalany na podstawie pojemności kondensatora C1. Rezystor R1, zamontowany równolegle z kondensatorem, rozładowuje go po odłączeniu latarki od sieci. Czerwona dioda LED HL1 jest połączona poprzez rezystor ograniczający R2 równolegle z lewą dolną diodą mostka prostowniczego VD1-VD4 z odwrotną polaryzacją. Prąd przepływa przez diodę LED w tych półcyklach napięcia sieciowego, w których otwarta jest lewa górna dioda mostka. Tym samym świecenie diody HL1 sygnalizuje jedynie, że latarka jest podłączona do sieci, a nie, że trwa ładowanie. Będzie świecić nawet w przypadku braku baterii lub jej uszkodzenia.

Prąd pobierany przez latarkę z sieci jest ograniczony pojemnością kondensatora C1 do około 60 mA. Ponieważ jego część jest odgałęziona do diody LED HL1, prąd ładowania akumulatorów GB1 wynosi około 50 mA. Gniazda XS1 i XS2 przeznaczone są do pomiaru napięcia akumulatora.

Rezystor R3 ogranicza prąd rozładowania akumulatora przez diody LED EL1-EL5 połączone równolegle, ale jego rezystancja jest za mała i przez diody płynie prąd przekraczający prąd znamionowy. Zwiększa to nieznacznie jasność, ale tempo degradacji kryształów LED wzrasta zauważalnie.

Teraz o przyczynach wypalenia diod LED. Jak wiadomo, podczas ładowania starego akumulatora ołowiowego, którego płytki zostały zasiarczone, następuje dodatkowy spadek napięcia na jego zwiększonej rezystancji wewnętrznej. W rezultacie podczas ładowania napięcie na zaciskach takiego akumulatora lub jego akumulatora może być 1,5...2 razy wyższe od napięcia nominalnego. Jeśli w tym momencie, nie przerywając ładowania, zamkniesz przełącznik SA1 w celu sprawdzenia jasności diod LED, to zwiększone napięcie będzie wystarczające, aby przepływający przez nie prąd znacznie przekroczył dopuszczalną wartość. Diody LED przestaną działać jedna po drugiej. W rezultacie do akumulatora dodawane są wypalone diody LED, które nie nadają się do dalszego użytkowania. Naprawa takiej latarki jest niemożliwa - nie ma w sprzedaży zapasowych akumulatorów.

Proponowany schemat wykończenia latarni pokazany na ryc. 2 pozwala wyeliminować opisane niedociągnięcia i wyeliminować możliwość awarii jego elementów z powodu błędnych działań. Polega na zmianie obwodu podłączenia diod LED do akumulatora tak, aby jego ładowanie zostało automatycznie przerwane. Osiąga się to poprzez zastąpienie przełącznika SA1 przełącznikiem. Rezystor ograniczający R5 dobiera się tak, aby całkowity prąd płynący przez diody LED EL1-EL5 przy napięciu akumulatora GB1 wynoszącym 4,2 V wynosił 100 mA. Ponieważ przełącznik SA1 jest przełącznikiem trójpozycyjnym, możliwa stała się realizacja ekonomicznego trybu zmniejszonej jasności latarki poprzez dodanie do niego rezystora R4.

Przeprojektowano także wskaźnik na diodzie HL1. Rezystor R2 jest połączony szeregowo z akumulatorem. Napięcie, które na nim spada, gdy przepływa prąd ładowania, jest przykładane do diody LED HL1 i rezystora ograniczającego R3. Teraz wskazywany jest prąd ładowania przepływający przez akumulator GB1, a nie tylko obecność napięcia sieciowego.

Nienadający się do użytku akumulator żelowy zastąpiono kompozytem trzech akumulatorów Ni-Cd o pojemności 600 mAh. Czas pełnego ładowania wynosi około 16 godzin i nie można uszkodzić akumulatora bez przerwania ładowania na czas, ponieważ prąd ładowania nie przekracza bezpiecznej wartości, liczbowo równej 0,1 nominalnej pojemności akumulatora.

Zamiast spalonych zamontowano diody LED HL-508h338WC o średnicy 5 mm, dające światło białe o nominalnej jasności 8 cd przy prądzie 20 mA (prąd maksymalny - 100 mA) i kącie emisji 15°. Na ryc. Rysunek 3 pokazuje eksperymentalną zależność spadku napięcia na takiej diodzie LED od przepływającego przez nią prądu. Jego wartość 5 mA odpowiada prawie całkowicie rozładowanemu akumulatorowi GB1. Niemniej jednak jasność latarki w tym przypadku pozostała wystarczająca.

Latarnia przerobiona według rozważanego schematu działa z powodzeniem już kilka lat. Zauważalny spadek jasności blasku następuje dopiero, gdy akumulator jest prawie całkowicie rozładowany. To właśnie jest sygnał, że należy go naładować. Jak wiadomo całkowite rozładowanie akumulatorów Ni-Cd przed ładowaniem zwiększa ich trwałość.

Do wad rozważanej metody modyfikacji można zaliczyć dość wysoki koszt akumulatora składającego się z trzech akumulatorów Ni-Cd oraz trudność umieszczenia go w korpusie latarki zamiast standardowego kwasowo-ołowiowego. Autor musiał wyciąć zewnętrzną powłokę foliową nowego akumulatora, aby bardziej kompaktowo umieścić tworzące go akumulatory.

Dlatego finalizując kolejną latarkę z czterema diodami LED, zdecydowano się na użycie tylko jednego akumulatora Ni-Cd i sterownika LED na chipie ZXLD381 w pakiecie SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf. Przy napięciu wejściowym 0,9...2,2 V dostarcza diodom LED prąd do 70 mA.

Na ryc. Rysunek 4 pokazuje obwód zasilania diod LED HL1-HL4 przy użyciu tego układu. Wykres typowej zależności ich całkowitego prądu od indukcyjności cewki indukcyjnej L1 pokazano na rys. 5. Przy indukcyjności 2,2 μH (stosuje się cewkę DLJ4018-2.2) każda z czterech połączonych równolegle diod LED EL1-EL4 zapewnia prąd 69/4 = 17,25 mA, co jest wystarczające do ich jasnego świecenia.

Z pozostałych elementów dodatkowych do pracy mikroukładu w trybie wygładzonego prądu wyjściowego wymagane są tylko dioda Schottky'ego VD1 i kondensator C1. Co ciekawe, na typowym schemacie zastosowania mikroukładu ZXLD381 pojemność tego kondensatora jest wskazana jako 1 F. Jednostka ładowania akumulatora G1 jest taka sama jak na ryc. 2. Rezystory ograniczające R4 i R5, które również tam są, nie są już potrzebne, a przełącznik SA1 potrzebuje tylko dwóch pozycji.

Ze względu na małą liczbę części modyfikację latarni przeprowadzono poprzez montaż podwieszany. Bateria G1 (Ni-Cd rozmiar AA o pojemności 600 mAh) instalowana jest w odpowiednim uchwycie. W porównaniu do latarni zmodyfikowanej według schematu z rys. 2 jasność okazała się subiektywnie nieco niższa, ale w zupełności wystarczająca.

Data publikacji: 31.05.2013

Opinie czytelników

Brak komentarzy. Twój komentarz będzie pierwszy.

Możesz zostawić swój komentarz, opinię lub pytanie dotyczące powyższego materiału:

www.radioradar.net

Któregoś dnia przyszła sąsiadka i przyniosła ze sobą uroczą przenośną latarkę.
Latarnia działała przez sześć miesięcy, przez sześć miesięcy leżała bezczynna, teraz jest potrzebna, ale nie działa. Latarnia była używana w piwnicy; żarówka znajduje się tylko nad drzwiami, a przy odległych półkach z dżemami i piklami jest ponuro. Latarnia mieszkała w piwnicy, wisiała na framudze drzwi pod włącznikiem i gniazdkiem. W piwnicy sucho, mąż chciał zrobić nosidełko z żarówką, ale pojawiła się latarnia - nie było takiej potrzeby. Podczas gdy kobiety plotkowały między sobą, ja zająłem się latarnią. Latarka została wykonana przez Chińczyków, jest w niej akumulator helowo-kwasowy,
żarówka halogenowa, ładowarka do ładowania akumulatora,
zmontowane według prymitywnego schematu.

Niezbędne pomiary akumulatora wykonałem multimetrem:

Napięcie i prąd wynoszą zero, rezystancja jest nieskończona. Nie ma sensu się bawić z takim akumulatorem, miałem okazję próbować go reanimować, ale jak zdechł, to umarł. Postanowiono zrobić prostą latarkę z diodą LED, zasilaną napięciem 220 woltów.
Sąsiad przyniósł kabel zasilający o długości około pięciu metrów z wtyczką na jednym końcu.
Znalazłem żarówkę LED 12 V,
dostępna była również płyta robocza z wymaganej ładowarki,
Zamiast kontrolki LED zamontowałem jedynie diodę Zenera D815D, Tak, przylutowałem kabel zasilający do płytki.
Włożył wtyczkę do sieci i delikatne światło latarni oświetliło pomieszczenie.
Transakcja była warta tylko półtora rubla, ale dostałem w prezencie od sąsiada trzylitrowy słoik różnych marynowanych warzyw.

usamodelkina.ru

Latarka LED od 1,5 V i poniżej

Generator blokujący jest generatorem krótkotrwałych impulsów powtarzanych w dość dużych odstępach czasu.

Jedną z zalet generatorów blokujących jest ich względna prostota, możliwość podłączenia obciążenia przez transformator, wysoka wydajność i podłączenie wystarczająco mocnego obciążenia.

Oscylatory blokujące są bardzo często stosowane w amatorskich obwodach radiowych. Ale uruchomimy diodę LED z tego generatora.

Bardzo często podczas pieszych wędrówek, wędkowania czy polowania potrzebna jest latarka. Ale nie zawsze masz pod ręką baterię lub baterie 3V. Obwód ten może zasilać diodę LED z pełną mocą przy prawie rozładowanym akumulatorze.

Trochę o schemacie. Szczegóły: w moim obwodzie KT315G można zastosować dowolny tranzystor (n-p-n lub p-n-p).

Rezystor trzeba dobrać, ale o tym później.

Pierścień ferrytowy nie jest zbyt duży.

I dioda wysokiej częstotliwości o niskim spadku napięcia.

Robiłem więc porządki w szufladzie w biurku i znalazłem starą latarkę z żarówką, oczywiście przepaloną, a ostatnio widziałem schemat tego generatora.

I postanowiłem przylutować obwód i umieścić go w latarce.

No cóż, zaczynajmy:

Najpierw zmontujmy zgodnie z tym schematem.

Bierzemy pierścień ferrytowy (wyciągnąłem go ze statecznika świetlówki) i nawijamy 10 zwojów drutu o średnicy 0,5-0,3 mm (mogłby być cieńszy, ale nie będzie to wygodne). Nawijamy go, robimy pętlę lub gałąź i nawijamy o kolejne 10 zwojów.

Teraz bierzemy tranzystor KT315, diodę LED i nasz transformator. Montujemy według schematu (patrz wyżej). Umieściłem też kondensator równolegle do diody, dzięki czemu świeciła jaśniej.

Więc to zebrali. Jeśli dioda LED nie świeci się, zmień polaryzację baterii. Nadal nie świeci, sprawdź, czy dioda LED i tranzystor są prawidłowo podłączone. Jeśli wszystko jest w porządku i nadal się nie świeci, oznacza to, że transformator nie jest prawidłowo nawinięty. Szczerze mówiąc, mój obwód też nie zadziałał za pierwszym razem.

Teraz uzupełniamy diagram pozostałymi szczegółami.

Instalując diodę VD1 i kondensator C1, dioda LED będzie świecić jaśniej.

Ostatnim etapem jest dobór rezystora. Zamiast rezystora stałego stawiamy zmienny 1,5 kOhm. I zaczynamy kręcić. Trzeba znaleźć miejsce, w którym dioda LED świeci jaśniej i znaleźć miejsce, w którym, jeśli choćby odrobinę zwiększymy rezystancję, dioda zgaśnie. W moim przypadku jest to 471 Ohm.

OK, teraz bliżej sedna))

Demontujemy latarkę

Z jednostronnego cienkiego włókna szklanego wycinamy okrąg na wymiar tubusu latarki.

Teraz idziemy i szukamy części o wymaganych nominałach o wielkości kilku milimetrów. Tranzystor KT315

Teraz zaznaczamy deskę i przecinamy folię nożem biurowym.

Majstrujemy przy desce

Naprawiamy błędy, jeśli takie istnieją.

Teraz do lutowania płytki potrzebujemy specjalnej końcówki, jeśli nie, to nie ma to znaczenia. Bierzemy drut o grubości 1-1,5 mm. Dokładnie go czyścimy.

Teraz nawijamy go na istniejącą lutownicę. Końcówkę drutu można zaostrzyć i ocynować.

Cóż, zacznijmy lutować części.

Możesz użyć szkła powiększającego.

No cóż, wszystko wydaje się być lutowane, z wyjątkiem kondensatora, diody LED i transformatora.

Teraz uruchomienie próbne. Wszystkie te części mocujemy (bez lutowania) do „smarka”

Brawo!! Stało się. Teraz możesz normalnie lutować wszystkie części, bez obaw

Nagle zainteresowało mnie jakie jest napięcie wyjściowe, więc zmierzyłem

Napięcie 3,7 V jest normalne w przypadku diody LED dużej mocy.

Najważniejsze jest przylutowanie diody LED))

Wkładamy go do naszej latarki, po włożeniu wylutowałem diodę LED - przeszkadzała.

No to włożyliśmy i upewniliśmy się, że wszystko będzie się swobodnie zmieścić. Teraz wyjmujemy deskę i pokrywamy krawędzie lakierem. Żeby nie było zwarcia, bo korpus latarki to minus.

Teraz lutujemy diodę LED z powrotem i sprawdzamy ponownie.

Sprawdzone, wszystko działa!!!

Teraz ostrożnie wkładamy to wszystko do latarki i włączamy ją.

Taką latarkę można odpalić nawet przy wyczerpanym akumulatorze lub w przypadku braku akumulatorów (np. w lesie podczas polowania). Istnieje wiele różnych sposobów uzyskania małego napięcia (włóż 2 przewody z różnych metali do ziemniaka) i uruchomienia diody LED.

Powodzenia!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

Dioda AKUMULATORA

Był wieczór, nic nie było. Zacząłem sprzątać złoża podzespołów radiowych i innych rzeczy elektronicznych, które zgromadziły się wokół stołu. Część pójdzie do stodoły, a część na sofę. A w trakcie porządkowania natrafiłem na prostą, przepaloną latarkę LED z akumulatorem ładowanym z wbudowanego prostownika beztransformatorowego.

Ponieważ same diody LED okazały się żywe, a obudowa wydawała się w porządku, postanowiłem doprowadzić ją do stanu roboczego. Oczywiście nie według oryginalnego chińskiego schematu, ale według bardziej zaawansowanego. Zgodnie z planem zaktualizowana latarka LED z możliwością ładowania będzie ładowana z sieci i świecić do 20 godzin z akumulatora litowo-jonowego (przy prądzie 50 mA).

Nie bójcie się - nie trzeba lutować drogich części :) Do tego celu gotowa ładowarka do dowolnego telefonu komórkowego (zgubiłem ją miesiąc temu) oraz dowolna mobilna bateria litowo-jonowa (rozdali telefon utopiony w morzu w poszukiwaniu części zamiennych) są idealne.

Co musi być zrobione? Wystarczy podłączyć ładowarkę do akumulatora, a następnie podłączyć ją do diod LED.

Jako że latarka posiadała mały kwadratowy otwór na dodatkową diodę LED, zakryłem ją kawałkiem ciemnej pleksi, podkładając pod nią czerwoną diodę LED, która sygnalizowała, że ​​latarka jest podłączona do ładowania. Dioda LED włączana jest równolegle do wyjść pamięci.

Oryginalna wtyczka latarki zaginęła, więc musiałem dorobić nową, uprzednio odpiłowując ją od wspomnianej ładowarki, z której zdjęto szalik.

Jak widać, w etui zmieściło się całkiem sporo miejsca zarówno na ładowarkę, jak i inne podzespoły latarki LED.

Podczas instalacji należy pamiętać, że jeśli akumulator zostanie przylutowany bezpośrednio do ładowarki, to po odłączeniu od sieci nastąpi niewielkie samorozładowanie o wartości kilku miliamperów. Rozwiązanie jest proste - dodaj diodę typu IN4001 lub podobną na prąd większy niż 0,5A.

Teraz, gdy włączysz latarkę przełącznikiem, plus akumulatora przechodzi przez rezystor 20 omów do diod LED. A naciskając ponownie przełącznik i przenosząc plus do akumulatora, przełączamy latarkę w tryb ładowania sieciowego.

Pomimo tego, że sam akumulator posiada regulator ładowania, nie polecam pozostawiania latarki podłączonej do gniazdka na dłużej niż 5 godzin. Nigdy nie wiesz...

Gotowa latarka akumulatorowa LED okazała się bardzo ładna i łatwa w obsłudze. Jest wystarczająco jasny do większości zastosowań. Kto potrzebuje dodatkowej mocy - spójrz na mocne diody LED.

Tutaj na przykładzie tego prostego projektu pokazałem samą zasadę przerabiania latarni z resztek niedziałających telefonów komórkowych, których na pewno zgromadziłeś pokaźną ilość.

Forum Latarek LED

Omów artykuł Dioda LED AKUMULATORA

radioskot.ru

Przywracamy i ożywiamy chińską latarnię. / Warsztat / Nie zagubiony

Wiele osób ma różne chińskie latarnie zasilane jedną baterią. Tak: Niestety, są bardzo krótkotrwałe. Opowiem Wam dalej o tym jak ożywić latarkę i o kilku prostych modyfikacjach, które mogą ulepszyć taką latarkę. Najsłabszym punktem takich latarek jest przycisk. Jego styki utleniają się, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a następnie może całkowicie przestać się włączać. Pierwszą oznaką jest to, że latarka na normalnej baterii świeci słabo, ale jeśli klikniesz przycisk kilka razy, jasność wzrośnie. Aby taka latarnia świeciła, najłatwiej jest wykonać następujące czynności: 1. Weź cienką linkę i odetnij jedną żyłkę. 2. Nawijamy druty na sprężynę. 3. Zaginamy drut, aby akumulator go nie złamał. Przewód powinien wystawać nieco ponad część śrubową latarki. 4. Mocno skręć. Odrywamy (odrywamy) nadmiar drutu. Dzięki temu przewód zapewnia dobry kontakt z ujemną częścią akumulatora, a latarka będzie świecić odpowiednią jasnością. Oczywiście przycisk nie jest dostępny do takich napraw, więc włączanie i wyłączanie latarki odbywa się poprzez przekręcenie części głowicy. Mój Chińczyk pracował tak przez kilka miesięcy. Jeśli musisz wymienić baterię, nie dotykaj tylnej części latarki. Odwracamy głowy.

PRZYWRÓCENIE DZIAŁANIA PRZYCISKU.

Dziś postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk umieszczono w plastikowej obudowie, którą wystarczy wcisnąć w tył latarki. W zasadzie da się to przesunąć do tyłu, ale ja zrobiłem to trochę inaczej: 1. Za pomocą wiertła o średnicy 2 mm wykonaj kilka otworów na głębokość 2-3 mm.2. Teraz możesz już za pomocą pęsety odkręcić obudowę za pomocą przycisku.3. Usuń przycisk.4. Przycisk składa się bez kleju i zatrzasków, więc można go łatwo rozebrać nożykiem biurowym. Na zdjęciu ruchomy styk uległ utlenieniu (okrągła rzecz w środku przypominająca guzik). Można go wyczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i złożyłem przycisk z powrotem, ale zdecydowałem się ocynować go dodatkowo zarówno tę część, jak i stałe styki.1. Oczyścić drobnym papierem ściernym.2. Nałożyć cienką warstwę na miejsca zaznaczone na czerwono. Wycieramy topnik alkoholem i montujemy przycisk.3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.4. Złożyliśmy wszystko do kupy.Po naprawie przycisk działa idealnie. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest dość miękkim metalem, mam nadzieję, że warstwa tlenku łatwo ulegnie zniszczeniu podczas naciskania przycisku. Nie bez powodu centralny styk żarówek jest wykonany z cyny.

POPRAWA KONSTRUKCJI.

Mój Chińczyk miał bardzo mgliste pojęcie o tym, czym jest „hotspot”, więc postanowiłem go oświecić.Odkręć część głowicową.1. W desce znajduje się niewielka dziura (strzałka). Za pomocą szydła odkręcić wypełnienie, lekko naciskając palcem na zewnętrzną stronę szklanki. Ułatwia to odkręcenie.2. Wymontuj reflektor.3. Bierzemy zwykły papier biurowy, dziurkaczem biurowym dziurkujemy 6-8 otworów.Średnica otworów dziurkacza idealnie odpowiada średnicy diody LED.Wycinamy 6-8 papierowych podkładek.4. Umieść podkładki na diodzie LED i dociśnij je reflektorem.Tutaj będziesz musiał poeksperymentować z liczbą podkładek. Poprawiłem w ten sposób ogniskowanie kilku latarek, liczba podkładek wahała się w granicach 4-6. Obecny pacjent potrzebował ich 6. Co się ostatecznie stało: Po lewej stronie nasz Chińczyk, po prawej Fenix ​​LD 10 (minimum).Efekt całkiem przyjemny. Gorący punkt stał się wyraźny i jednolity.

ZWIĘKSZ JASNOŚĆ (dla tych, którzy wiedzą trochę o elektronice).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka dodatkowych szczegółów zwiększy koszt, więc go nie instalują.Główna część schematu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na specjalistycznym mikroukładzie (mam obwód składający się z dwóch części: dławika i mikroukładu z 3 nogami, podobnego do tranzystora). Ale oszczędzają pieniądze na części zaznaczonej na czerwono. Dodałem kondensator i parę diod 1n4148 równolegle (nie miałem żadnych strzałów). Jasność diody LED wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnych chińskich. Z boku widać, że w środku znajdują się grube i cienkie nogi. Zaletą jest cienka nogawka. Musisz kierować się tym znakiem, ponieważ kolory przewodów mogą być całkowicie nieprzewidywalne.2. Tak wygląda płytka z przylutowaną do niej diodą LED (z tyłu). Kolor zielony oznacza folię. Do nóżek diody przylutowano przewody wychodzące ze sterownika.3. Za pomocą ostrego noża lub pilnika trójkątnego odetnij folię po dodatniej stronie diody i przeszlifuj całą płytkę w celu usunięcia lakieru.4. Przylutuj diody i kondensator. Diody wziąłem z uszkodzonego zasilacza komputerowego, a kondensator tantalowy z jakiegoś spalonego dysku wlutowałem.Teraz trzeba przylutować przewód dodatni do podkładki z diodami.

W rezultacie latarka wytwarza (na oko) 10-12 lumenów (patrz zdjęcie z hotspotami), sądząc po Phoenixie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.

I ostatnia rzecz: przewaga Chińczyków nad markową latarką (tak, nie śmiejcie się) Markowe latarki są przystosowane do zasilania akumulatorowego, więc przy akumulatorze rozładowanym do 1 V mój Fenix ​​​​LD 10 po prostu nie chce się włączyć NA. Oczywiście, wziąłem wyczerpaną baterię alkaliczną, która służyła w myszce komputerowej. Multimetr pokazał, że spadło do 1,12 V. Myszka już na nim nie działała, Fenix ​​jak mówiłem nie odpalił. Ale chiński działa! Po lewej Chińczyk, po prawej co najmniej Fenix ​​​​LD 10 (9 lumenów). Niestety balans bieli szwankuje.Feniks ma temperaturę 4200K. Chińczyk jest niebieski, ale nie jest taki zły jak na zdjęciu.Tak dla zabawy próbowałem dokończyć baterię. Na tym poziomie jasności (5-6 lumenów na oko) latarka działała około 3 godziny. Jasność jest wystarczająca, aby oświetlić stopy w ciemnym wejściu/lasie/piwnicy. Następnie na kolejne 2 godziny jasność spadła do poziomu „świetlika”. Zgadzam się, 3-4 godziny przy akceptowalnym świetle mogą wiele rozwiązać.Za to pozwolę sobie się ukłonić.Stari4ok.

Schemat podłączenia Hh004F

Schemat podłączenia czujnika światła do oświetlenia

Obecnie przerwy w dostawie prądu stały się bardzo częste, dlatego w literaturze krótkofalarskiej wiele uwagi poświęca się lokalnym źródłom energii. Niezbyt energochłonna, ale bardzo przydatna podczas awaryjnych wyłączeń, jest kompaktowa latarka akumulatorowa (AKF), której akumulator wykorzystuje trzy szczelne akumulatory dyskowe niklowo-kadmowe D 0,25. Niepowodzenie ACF z tego czy innego powodu powoduje znaczne rozczarowanie. Jeśli jednak wykażesz się odrobiną pomysłowości, zrozumiesz konstrukcję samej latarki i znasz podstawy elektrotechniki, to da się ją naprawić, a Twój mały przyjaciel będzie Ci służył długo i niezawodnie.

Projekt obwodu. Projekt

Zacznijmy, zgodnie z oczekiwaniami, od przestudiowania instrukcji obsługi 2.424.005 R3 Latarka akumulatorowa „Electronics V6-05”. Niespójności zaczynają się natychmiast po dokładnym porównaniu schematu obwodu elektrycznego (ryc. 1) i konstrukcji latarki. W obwodzie plus pochodzi z akumulatora, a minus jest podłączony do żarówki HL1.

W rzeczywistości zacisk koncentryczny HL1 jest na stałe podłączony do plusa akumulatora, a minus jest podłączony przez S1 do gwintowanego gniazda. Po dokładnym zbadaniu połączeń instalacyjnych od razu zauważamy, że HL1 nie jest podłączony zgodnie ze schematem, kondensator C1 nie jest podłączony do VD1 i VD2, jak pokazano na ryc. 1, ale do elastycznego styku konstrukcji, dociskając baterię ujemną , co jest wygodne konstrukcyjnie i technologicznie, gdyż C1, jako największy element, jest dość sztywno osadzony za pomocą elementów konstrukcyjnych - jednego z pinów wtyczki zasilającej, połączonej konstrukcyjnie z obudową ACF i stykiem sprężyny akumulatora; rezystor R2 nie jest połączony szeregowo z kondensatorem C1, ale jest przylutowany jednym końcem do drugiego pinu wtyczki zasilającej, a drugim do uchwytu U1. Nie jest to również brane pod uwagę w programie ACF w . Pozostałe połączenia odpowiadają schematowi pokazanemu na rys. 2.

Ale jeśli nie weźmie się pod uwagę zalet konstrukcyjnych i technologicznych, które są dość oczywiste, to w zasadzie nie ma znaczenia, jak podłączony jest C1, zgodnie z ryc. 1 lub ryc. 2. Swoją drogą, przy dobrym pomyśle na dopracowanie obwodu ładowarki AKF, nie udało się uniknąć zastosowania „dodatkowych” elementów.

Obwód pamięci, zachowując ogólny algorytm, można znacznie uprościć, składając go zgodnie z rys. 3.

Różnica polega na tym, że elementy VD1 i VD2 na schemacie na ryc. 3 pełnią dwie funkcje, co pozwoliło zmniejszyć liczbę elementów. Dioda Zenera VD1 dla ujemnej półfali napięcia zasilania na VD1, VD2 służy jako dioda prostownicza, jest także źródłem dodatniego napięcia odniesienia dla obwodu porównawczego (CC), którego (druga) funkcja jest również wykonywana przez VD2. CC działa w następujący sposób: gdy wartość pola elektromagnetycznego na katodzie VD2 jest mniejsza niż napięcie na anodzie, następuje normalny proces ładowania akumulatora. W miarę ładowania akumulatora wartość pola elektromagnetycznego na akumulatorze wzrasta, a gdy osiągnie napięcie na anodzie, VD2 zamknie się i ładowanie zostanie zatrzymane. Wartość napięcia odniesienia VD1 (napięcie stabilizacyjne) musi być równa sumie spadku napięcia w kierunku do przodu na VD2 + spadku napięcia na R3VD3 + emf akumulatora i jest wybierana dla określonego prądu ładowania i określonych elementów. Siła emf w pełni naładowanego dysku wynosi 1,35 V.

W tym schemacie ładowania dioda LED, jako wskaźnik stanu naładowania akumulatora, świeci jasno na początku procesu, w miarę ładowania jej jasność maleje, a po osiągnięciu pełnego naładowania gaśnie. Jeśli podczas pracy zostanie zauważone, że iloczyn prądu ładowania i czasu świecenia VD3 w godzinach jest znacznie mniejszy niż wartość jego teoretycznej pojemności, nie oznacza to, że komparator na VD2 nie działa poprawnie, ale że lub więcej dysków ma niewystarczającą pojemność.

Warunki korzystania

Przeanalizujmy teraz ładowanie i rozładowywanie akumulatora. Według specyfikacji (12MO.081.045) czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora przy napięciu 220 V wynosi 20 h. Prąd ładowania przy C1 = 0,5 μF, biorąc pod uwagę rozrzut pojemności i wahania napięcia zasilania, wynosi około 25-28 mA, co odpowiada zaleceniom, a zalecany prąd rozładowania jest dwukrotnie większy od prądu ładowania, tj. 50

mama. Liczba pełnych cykli ładowania i rozładowania wynosi 392. W prawdziwej konstrukcji ACF rozładowanie odbywa się na standardowej żarówce 3,5 V x 0,15 A (z trzema tarczami), co prawda daje to wzrost jasności, ale także ze względu na wzrost prądu z akumulatora ponad zalecany w specyfikacji, negatywnie wpływa na żywotność akumulatora, dlatego taka wymiana jest mało wskazana, gdyż w niektórych egzemplarzach dysków może to powodować zwiększone tworzenie się gazów, co z kolei spowoduje wzrost ciśnienia wewnątrz obudowy i pogorszenie wewnętrznego styku sprężyny talerzowej pomiędzy substancją czynną opakowania tabletki a ujemną częścią korpusu. Prowadzi to również do uwolnienia elektrolitu przez uszczelkę, powodując korozję i związane z tym pogorszenie kontaktu zarówno pomiędzy samymi tarczami, jak i pomiędzy tarczami a metalowymi elementami konstrukcji AKF.

Dodatkowo na skutek wycieku z elektrolitu odparowuje woda, co skutkuje wzrostem rezystancji wewnętrznej dysku i całego akumulatora. Przy dalszej eksploatacji takiego dysku ulega on całkowitej awarii w wyniku przemiany elektrolitu częściowo w krystaliczny KOH, częściowo w potaż K2CO3. Z tych powodów należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie ładowania i rozładowania.

Praktyczna naprawa

Zatem jeden z trzech akumulatorów uległ uszkodzeniu. Możesz ocenić jego stan za pomocą avometru. W tym celu (z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji) każdy dysk zwiera się na krótko z sondami avometru nastawionymi na pomiar prądu stałego w zakresie 2-2,5 A.

W przypadku dobrych, świeżo naładowanych dysków prąd zwarciowy powinien mieścić się w granicach 2-3 A. Podczas naprawy ACF mogą pojawić się dwie logiczne opcje: 1) nie ma dysków zapasowych; 2) są dyski zapasowe.

W pierwszym przypadku to rozwiązanie będzie najprostsze. Zamiast trzeciego, bezużytecznego dysku, z miedzianego korpusu bezużytecznego tranzystora typu KT802 instalowana jest podkładka, która ponadto dobrze pasuje do większości konstrukcji AKF. Aby wykonać podkładkę, należy usunąć końcówki elektrod tranzystorowych i oczyścić oba końce drobnym pilnikiem z powłoki, aż pojawi się miedź, następnie szlifować je na drobnoziarnistym papierze ściernym ułożonym na płaskiej płaszczyźnie, po czym wypolerować do uzyskania nabłyszcz na kawałku filcu nałożoną warstwą pasty GOI. Wszystkie te operacje są niezbędne, aby zmniejszyć wpływ rezystancji styków na czas spalania. To samo dotyczy końcówek stykowych tarcz, których przyciemnione powierzchnie podczas pracy są pożądane do szlifowania z tych samych powodów.

Ponieważ usunięcie jednego dysku doprowadzi do zmniejszenia jasności blasku HL1, w AKF zainstalowana jest żarówka 2,5 V przy 0,15 A lub, jeszcze lepiej, żarówka 2,5 V przy 0,068 A, która choć ma mniej moc, zmniejsza prąd rozładowania, pozwala zbliżyć go do zalecanego w specyfikacji, co będzie miało korzystny wpływ na żywotność dysków akumulatorowych. Praktyczny demontaż i analiza możliwych do usunięcia przyczyn awarii dysku wykazała, że ​​dość często przyczyną awarii jest zniszczenie sprężyny talerzowej. Dlatego nie spiesz się, aby wyrzucić bezużyteczny dysk, a jeśli będziesz mieć szczęście, możesz sprawić, że będzie działał jeszcze trochę. Ta operacja będzie wymagała wystarczającej dokładności i pewnych umiejętności hydraulicznych.

Do jego wykonania potrzebne będzie małe imadło stołowe, kulka z łożyska kulkowego o średnicy około 10 mm i gładka stalowa płytka o grubości 3-4 mm. Płytkę umieszcza się przez elektryczną uszczelkę kartonową o grubości 1 mm pomiędzy szczękami a dodatnią częścią korpusu, a kulę umieszcza się pomiędzy drugą szczęką a ujemną częścią korpusu, ustawiając kulę mniej więcej w jej środku. Elektryczna uszczelka kartonowa ma za zadanie wyeliminować zwarcia dysku, a płyta ma za zadanie równomiernie rozłożyć siłę i zapobiec odkształceniu dodatniej części obudowy akumulatora w wyniku nacięcia na szczękach imadła. Ich wielkość jest oczywista. Stopniowo dokręcaj imadło. Po dociśnięciu kulki 1-2 mm wyjmij dysk z urządzenia i kontroluj prąd zwarciowy. Zwykle po jednym lub dwóch zaciskach ponad połowa naładowanych dysków zaczyna wykazywać wzrost prądu zwarciowego do 2-2,5 A. Po pewnym skoku siła zaciskania gwałtownie wzrasta, co oznacza, że ​​​​odkształcalna część obudowa spoczywa na tablecie. Dalsze prasowanie jest niepraktyczne, gdyż prowadzi do zniszczenia akumulatora. Jeśli po zatrzymaniu prąd zwarciowy nie wzrośnie, dysk będzie całkowicie bezużyteczny.

W drugim przypadku zwykła wymiana dysku na inny również może nie przynieść pożądanego rezultatu, gdyż w pełni sprawne dyski posiadają tzw. pamięć „pojemnościową”.

Z uwagi na to, że podczas pracy na akumulatorze zawsze przynajmniej jeden dysk ma mniej niż pojemność, dlatego przy jego rozładowaniu rezystancja wewnętrzna gwałtownie wzrasta, co ogranicza możliwość całkowitego rozładowania pozostałych dyski. Nie zaleca się poddawania takiego akumulatora doładowaniom w celu wyeliminowania tego zjawiska, ponieważ nie doprowadzi to do zwiększenia pojemności, a jedynie do awarii najlepszych dysków. Dlatego przy wymianie choćby jednego dysku w akumulatorze wskazane jest poddanie ich wszystkich wymuszonemu szkoleniu (oddanie jednego pełnego cyklu ładowania-rozładowania) w celu wyeliminowania powyższych zjawisk. Ładowanie każdego dysku odbywa się w tym samym ACF, przy użyciu podkładek wykonanych z tranzystorów zamiast dwóch dysków.

Rozładowanie odbywa się na rezystorze o rezystancji 50 omów, zapewniającym prąd rozładowania 25 mA (co odpowiada specyfikacjom), aż napięcie na nim osiągnie 1 V. Następnie dyski są łączone w akumulator i naładowane razem. Po naładowaniu całego akumulatora rozładuj go do standardowego HL, aż akumulator osiągnie 3 V. Pod obciążeniem tego samego HL sprawdź ponownie prąd zwarcia każdego dysku rozładowanego do 1 V.

W przypadku dysków przystosowanych do pracy w ramach akumulatora prąd zwarciowy każdego dysku powinien być w przybliżeniu taki sam. Pojemność akumulatora można uznać za wystarczającą do praktycznego zastosowania, jeśli czas rozładowania do 3 V wynosi 30-40 minut.

Detale

Bezpiecznik U1. Obserwując ewolucję obwodów ACF podczas napraw przez około dwie dekady, zauważono, że w połowie lat 80. niektóre przedsiębiorstwa zaczęły produkować akumulatory bez bezpieczników z rezystorem ograniczającym prąd o mocy 0,5 W i rezystancją 150–180 omów, co jest całkiem uzasadnione, gdyż w przypadku awarii rolę C1 U1 pełnił R2 (rys. 1) lub R2 (rys. 2 i 3), którego warstwa przewodząca odparowała znacznie wcześniej (niż U1 spaliła się przy 0,15 A), przerywając obwód, czego wymaga bezpiecznik. Praktyka potwierdza, że ​​jeśli rezystor ograniczający prąd o mocy 0,5 W w rzeczywistym obwodzie ACF zauważalnie się nagrzewa, to wyraźnie wskazuje to na znaczny wyciek C1 (który jest trudny do określenia za pomocą awometru, a także ze względu na zmiany jego wartości z upływem czasu) i należy go wymienić.

Kondensator C1 typu MBM 0,5 μF przy 250 V jest najbardziej zawodnym elementem. Przeznaczony jest do stosowania w obwodach prądu stałego o odpowiednim napięciu oraz do stosowania takich kondensatorów w sieciach prądu przemiennego, gdy amplituda napięcia w sieci może sięgać 350 V, biorąc pod uwagę obecność w sieci licznych szczytów od obciążeń indukcyjnych , a także czas ładowania całkowicie rozładowanego ACF zgodnie ze specyfikacjami (około 20 godzin), wówczas jego niezawodność jako elementu radiowego staje się bardzo niska. Najbardziej niezawodnym kondensatorem, który ma optymalne wymiary, które pozwalają na dopasowanie go do ACF o różnych rozmiarach konstrukcyjnych, jest kondensator K42U-2 0,22 μF Ch ​​630 V lub nawet K42U 0,1 μF Ch ​​630 V. Zmniejszenie prądu ładowania do około 15-18 mA przy 0,22 µF i do 8-10 mA przy 0,1 µF, praktycznie powoduje jedynie wydłużenie czasu jego ładowania, co nie jest znaczące.

Wskaźnik LED prądu ładowania VD3. W ACF-ach, które nie posiadają wskaźnika LED prądu ładowania, można go zamontować podłączając go do obwodu otwartego w punkcie A (rys. 2).

Dioda LED jest połączona równolegle z rezystorem pomiarowym R3 (rys. 4), który należy wybrać przy tworzeniu nowego lub zmniejszaniu C1. Przy pojemności C1 równej 0,22 μF zamiast 0,5 μF jasność VD3 spadnie, a przy 0,1 μF VD3 może w ogóle się nie zaświecić. Dlatego biorąc pod uwagę powyższe prądy ładowania, w pierwszym przypadku rezystor R3 należy zwiększyć proporcjonalnie do spadku prądu, a w drugim przypadku należy go całkowicie usunąć. W praktyce, biorąc pod uwagę fakt, że praca przy napięciu 220 V jest bardzo niebezpieczna, lepiej dobrać rezystancję R3, podłączając regulowane źródło prądu stałego (RIPS) przez miliamperomierz do punktu B (rys. 3) i kontrolując Prąd ładowania. Zamiast R3 tymczasowo podłączony jest potencjometr o rezystancji 1 kOhm, włączany przez reostat do minimalnej rezystancji. Zwiększając napięcie RIPT, prąd ładowania akumulatora ustawia się na 25 mA.

Nie zmieniając ustawionego napięcia RIPT, podłącz miliamperomierz do obwodu otwartego VD3 w punkcie C i stopniowo zwiększając rezystancję potencjometru, uzyskaj przez niego prąd o wartości 10 mA, tj. połowa maksimum dla AL307. Ten punkt jest szczególnie ważny w przypadku obwodów bez diody Zenera, w których w pierwszej chwili po włączeniu podczas ładowania C1 prąd płynący przez VD3 może stać się duży, pomimo obecności rezystora ograniczającego prąd R1, i może prowadzić do VD3 awaria. W stanie ustalonym R1 praktycznie nie ma wpływu na prąd ładowania ze względu na jego niską rezystancję w porównaniu z rezystancją bierną (około 9 kOhm) C1. Podczas modyfikacji VD3 instaluje się w otworze o średnicy 5 mm, wywierconym symetrycznie do linii podziału w obudowie pomiędzy wspornikami styku sprężynowego podłączonego do zacisku koncentrycznego HL1 a dodatnim biegunem akumulatora. Tam umieszczony jest rezystor pomiarowy.

Diody prostownicze

Biorąc pod uwagę obecność udaru prądowego podczas początkowego ładowania C1, aby zwiększyć niezawodność prostownika AKF, zaleca się stosowanie dowolnych krzemowych diod impulsowych o napięciu wstecznym 30 V lub większym.

Niestandardowe zastosowanie ACF

Wykonując adapter z podstawy bezużytecznej żarówki i złącza zasilania odbiornika radiowego, AKF może służyć nie tylko jako źródło światła, ale także jako źródło wtórnego zasilania o napięciu 3,75 V. Przy średni poziom głośności (pobór prądu 20-25 mA), jego pojemność jest wystarczająca do słuchania VEF przez kilka godzin.

W niektórych przypadkach, w przypadku braku prądu, ACF można ładować z linii radiowej. Posiadacze AKF ze wskaźnikiem LED mogą obserwować proces dynamicznego migania diody. VD3 szczególnie gładko spala się z „ciężkiej” skały, więc jeśli nie lubisz słuchać, naładuj ACF, wykorzystaj energię do celów pokojowych. Fizyczne znaczenie tego zjawiska polega na tym, że reaktancja maleje wraz ze wzrostem częstotliwości, dlatego przy znacznie niższym napięciu (15-30 V) pulsacyjna wartość prądu ładowania przez wskaźnik jest wystarczająca, aby świecił i naturalnie ładował się.

Literatura:

1. Wuzecki V.N. Ładowarka do latarki akumulatorowej // Radioamator - 1997 r. - nr 10. - s. 24.
2. Tereszczuk R.M. i inne Półprzewodnikowe urządzenia odbiorcze i wzmacniające: Odniesienie. radioamatorskie - Kijów: Nauk. Dumka, 1988

Takiego bogactwa kształtów, rozmiarów i kolorów nie znajdziemy chyba w żadnej innej grupie produktów. W domu jest ich już co najmniej pięć, ale kupiłam jeszcze jeden. I wcale nie z ciekawości, popatrzyłem na to i moja wyobraźnia narysowała obraz, jak w ciemności włączam panel boczny, mocuję końcówkę za pomocą magnesu do metalowej bramy garażowej, a na świetle, moim wolne ręce, otwieram zamki. Obsługa - „pięć gwiazdek”! Ale zaproponowano zakup latarni w stanie niedziałającym.

Charakterystyka latarki STE-15628-6LED

• 6 diod LED (3 w reflektorze + 3 w panelu bocznym)
• 2 tryby pracy
• Wbudowana pamięć
• magnes do mocowania
• wymiary: 11x5x5 cm

Zewnętrznie całkowicie sprawny i atrakcyjny produkt nie wytwarzał strumienia świetlnego. Czy to naprawdę możliwe, że tak cudowna rzecz może być zupełnie bezużyteczna? Model ten był w jednym egzemplarzu, jednak miłośnik elektroniki we mnie „przekazywał”, że wszystko jest do pokonania.

Po otwarciu obudowy odłączył się przewód, ale plastik był już nadpalony i sugerował, że spalone zostały elementy elektroniczne obwodu ładowarki, a akumulator może być całkiem dobry.

Zacząłem z nim sprawdzać. Woltomierz pokazał, że napięcie na zaciskach wynosi jeden wolt. Mając już pewne doświadczenie z tego typu akumulatorami, zacząłem od otwarcia górnej listwy zabezpieczającej, zdjęcia gumowych zatyczek, dodania po jednej kostce wody destylowanej do każdego „słoiczka” i naładowaniu. Napięcie ładowania 12 V, prąd 50 mA.

Ładowanie w trybie wysokiego napięcia (zamiast standardowego 4,7 V) trwało dwie godziny, dostępne było ponad 4 wolty.

Jeśli akumulator jest sprawny, to potrzebuje ładowarki zmontowanej według bardziej przyzwoitego obwodu i na bardziej niezawodnych podzespołach elektronicznych niż od chińskiego producenta, w którym „spalił się rezystor wejściowy”, zepsuła się jedna z dwóch diod prostowniczych 1N4007 i dymiony po włączeniu rezystora pamięci LED. Przede wszystkim potrzebujesz niezawodnego kondensatora o napięciu co najmniej 400 woltów, mostka diodowego i odpowiedniej diody Zenera na wyjściu.

Obwód pamięci latarki

Skompilowany obwód pokazał swoją wydajność, MBGO znalazł kondensator o pojemności 1 μF i 400 V (znacznie bardziej niezawodny i dobrze pasuje do zamierzonej obudowy), mostek diodowy został złożony z 4 sztuk diod 1N4007, dioda Zenera był testowany przez pierwszego importowanego jaki się natknął (napięcie stabilizacji zostało określone przez podłączenie do multimetru, ale nie udało się odczytać jego nazwy).

Następnie obwód zmontowano poprzez lutowanie i wykorzystano do wytworzenia normalnego cyklu ładowania dla wcześniej rozładowanego akumulatora (miliamperomierz z bocznikiem, więc w rzeczywistości pełne wychylenie igły następuje przy prądzie 50 mA). Dioda Zenera jest już używana z napięciem stabilizacyjnym 5 V.

Płytka drukowana do końcowego montażu ładowarki o wymiarach dostosowanych do etui ładującego telefon komórkowy. Nie znam lepszej opcji w tym przypadku.

Wygląda na naprawdę złożoną, funkcjonalną tablicę. Korpus kondensatora przykleja się do płytki za pomocą kleju głównego. Ale byłam zbyt leniwa, żeby wybrać szalik, przepraszam, przypadkowo miałam pod ręką używaną chustę w prawie odpowiednim rozmiarze i ta okoliczność zdecydowała o wszystkim.

Ale nie byłem zbyt leniwy, aby wymienić naklejkę informacyjną na etui ładującym. Przy w pełni naładowanym akumulatorze, w ciemności panel boczny dość dobrze oświetla pomieszczenie o powierzchni 10 metrów kwadratowych. metrów, a światło reflektora reflektora sprawia, że ​​obiekty są wyraźnie widoczne w odległości nawet do 10 metrów.

W przyszłości planuję wybrać bardziej niezawodny do latarki. Autor - Babay z Barnauli.

Obwód latarki z baterią

Jako radiomechanik interesują mnie najprostsze urządzenia elektroniczne. Tym razem porozmawiamy o latarce z akumulatorem.

Poniżej schemat latarki z akumulatorem.

Latarka składa się z dwóch części. W jednej części znajduje się akumulator i ładowarka sieciowa, a w drugiej włącznik i żarówka. Aby naładować akumulator należy odłączyć jedną część latarki od głowicy (gdzie znajduje się lampa i włącznik) i podłączyć do sieci 220V.

Na zdjęciu złącze adaptera łączące akumulator i włącznik z żarówką.

Konstrukcja takiej latarki jest niezwykle prosta. Do ładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego G1 o wydajności 1 A/h (1 amperogodzina) i napięciu 4 V stosuje się obwód z kondensatorem gaszącym C1. Na nim spada większość napięcia sieci 220V. Następnie napięcie przemienne za kondensatorem gaszącym jest prostowane mostkiem diodowym za pomocą diod VD1 - VD4 (1N4001).

Aby wygładzić tętnienia, za mostkiem diodowym instaluje się kondensator elektrolityczny C2. Obciążeniem całego prostownika jest akumulator G1. Jeśli go wyłączysz, na wyjściu prostownika będzie napięcie około 300 woltów, chociaż po podłączeniu akumulatora napięcie na jego wyjściu wynosi 4 - 4,5 woltów.

Warto zauważyć, że obwód z kondensatorem tłumiącym (balastowym) jest prosty, ale dość niebezpieczny. Faktem jest, że taki obwód nie jest odizolowany galwanicznie od sieci 220 woltów. W przypadku zastosowania transformatora obwód staje się bardziej bezpieczny elektrycznie, ale ze względu na wysoki koszt tej części stosuje się obwód z kondensatorem gaszącym.

Dioda VD5 jest konieczna, aby przy odłączeniu obwodu od sieci akumulator nie rozładowywał się poprzez obwód prostownika i sygnalizację na czerwonej diodzie LED HL1 i rezystorze R2. Ale żarówka EL1 (lub obwód diod LED) jest podłączona do akumulatora tylko za pomocą przełącznika SA1. Okazuje się, że dioda VD5 służy jako swego rodzaju bariera, która przepuszcza prąd do akumulatora z prostownika sieciowego, a nie z powrotem. To taka prosta obrona. Warto również dodać, że niewielka część wyprostowanego napięcia jest tracona na diodzie VD5 - na skutek spadku napięcia na diodzie przy bezpośrednim podłączeniu ( V F). Jest gdzieś pomiędzy 0,5 - 0,7 V.

Chciałbym też powiedzieć coś o baterii. Jak stwierdzono, jest to uszczelniony kwas ołowiowy (Pb). Składa się z dwóch ogniw 2 V połączonych szeregowo. Oznacza to, że bateria, jak mówią, składa się z 2 puszek.

Bateria wskazuje, że maksymalny prąd ładowania wynosi 0,5 ampera. Chociaż w przypadku akumulatorów ołowiowo-ołowiowych zaleca się ograniczenie prądu ładowania do 0,1 jego pojemności. Te. dla tego akumulatora najlepszy prąd ładowania będzie wynosił 100mA (0,1A).

Typowe problemy z latarkami zasilanymi bateryjnie to:

Awaria elementów prostownika sieciowego (diody, kondensator elektrolityczny, rezystor w obwodzie sygnalizacyjnym);

Wadliwe działanie przycisku przełącznika (łatwe do naprawienia za pomocą dowolnego odpowiedniego przycisku zatrzaskowego lub przełącznika kołyskowego);

Degradacja baterii (starzenie się);

Zużyte złącza stykowe.

Kliknij opcję Klasa

Powiedz VK

Latarka elektryczna to dodatkowe narzędzie pomocnicze służące do wykonywania wszelkich prac przy słabym oświetleniu lub jego całkowitym braku. Każdy z nas wybiera rodzaj latarki według własnego uznania:

• Latarka na głowę;
• latarka kieszonkowa;
• latarka z generatorem ręcznym

Schemat prostej latarki

Obwód elektryczny prostej latarki \ryc. 1\ składa się z:

• ogniwa akumulatorowe;
• żarówki;
• klucz\przełącznik\.

Schemat jest prosty w wykonaniu i nie wymaga żadnych wyjaśnień. Przyczynami nieprawidłowego działania latarki w tym schemacie mogą być:

• utlenianie połączeń stykowych z akumulatorami;
• utlenianie styków oprawki żarówki;
• utlenianie styków samej żarówki;
• awaria kluczyka\włącznika świateł\;
• awaria samej żarówki \przepalona żarówka\;
• brak połączenia stykowego z przewodem;
• brak zasilania akumulatorowego.

Inną przyczyną nieprawidłowego działania może być jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie korpusu latarki.

Obwód latarki LED z możliwością ładowania

latarka czołowa z diodami LED BL - 050 - 7C

Latarka BL - 050 - 7C sprzedawana jest z wbudowaną ładowarką, po podłączeniu takiej latarki do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego akumulator zostaje naładowany.

Akumulatory, a raczej akumulatory elektrochemiczne, - zasada ładowania takich elementów opiera się na zastosowaniu odwracalnych układów elektrochemicznych. Substancje powstające podczas rozładowywania akumulatora pod wpływem prądu elektrycznego są w stanie przywrócić swój pierwotny stan. Czyli naładowaliśmy latarkę i możemy dalej z niej korzystać. Takie baterie elektrochemiczne lub poszczególne elementy mogą składać się z określonej ilości, w zależności od pobieranego napięcia:

• liczba żarówek;
• rodzaj żarówek.

Ilość, zbiór takich pojedynczych elementów latarki, stanowi baterię.

Obwód elektryczny latarki \rys. 2\ można uznać za składający się z prostej żarówki żarowej lub pewnej liczby żarówek LED. Co dokładnie jest ważne w przypadku dowolnego obwodu latarki? — Ważne jest, aby energia pobierana przez żarówki w obwodzie elektrycznym odpowiadała napięciu wyjściowemu źródła zasilania \akumulatora, składającego się z poszczególnych elementów.

Czytając schemat połączeń:

Rezystor R1 o rezystancji 510 kOhm i mocy znamionowej 0,25 W w obwodzie elektrycznym jest połączony równolegle, z powodu tej dużej rezystancji napięcie w dalszej części obwodu elektrycznego jest znacznie tracone, a raczej jego część energia elektryczna jest przekształcana w energię cieplną.

Z rezystora R2 o rezystancji 300 omów i mocy znamionowej 1 W prąd jest dostarczany do diody LED VD2. Dioda ta pełni funkcję kontrolki sygnalizującej podłączenie ładowarki latarki do zewnętrznego źródła napięcia prądu przemiennego.

Prąd płynie do anody diody VD1 z kondensatora C1. Kondensator w obwodzie elektrycznym jest filtrem wygładzającym; część energii elektrycznej jest tracona podczas dodatniego półcyklu napięcia sinusoidalnego, ponieważ podczas tego półcyklu kondensator jest ładowany.

Przy ujemnym półcyklu kondensator jest rozładowywany, a prąd przepływa do anody katody VD1. Zewnętrzny spadek napięcia dla danego obwodu elektrycznego ma miejsce, gdy w obwodzie elektrycznym znajdują się dwa rezystory i żarówka. Można również wziąć pod uwagę, że gdy prąd przepływa z anody na katodę - w diodzie VD1 - istnieje również jego własna bariera potencjału. Oznacza to, że dioda ma tendencję do nagrzewania się w pewnym stopniu, co powoduje zewnętrzny spadek napięcia.

Złożony z trzech elementów akumulator GB1 pobiera z ładowarki prąd o dwóch potencjałach \+ -\, gdy latarka jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego. W akumulatorze skład elektrochemiczny akumulatora zostaje przywrócony do pierwotnego stanu.

Następujący obwód \rys. 3\ występujący w latarkach LED składa się z następujących elementów elektronicznych:

• dwa rezystory \R1; R2\;
• mostek diodowy składający się z czterech diod;
• kondensator;
• dioda;
• PROWADZONY;
• klucz;
• baterie;
• żarówki.

Dla danego obwodu zewnętrzny spadek napięcia następuje ze względu na wszystkie elementy elektroniczne połączone w tym obwodzie. Jedna przekątna mostka diodowego obwodu mostka jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego, druga przekątna mostka diodowego jest podłączona do obciążenia - składającego się z określonej liczby diod elektroluminescencyjnych.

Wszystkie szczegółowe opisy wymiany elementów elektronicznych przy naprawie latarki, a także diagnozowania tych elementów, znajdziesz na tej stronie, która zawiera podobne tematy, które obejmują naprawę sprzętu AGD.

Jak naprawić latarkę LED

W mojej pracy czasami muszę używać czołówki. Po około sześciu miesiącach od zakupu akumulator latarki przestał się ładować po włączeniu jej w celu doładowania za pomocą przewodu zasilającego.

Przy ustalaniu przyczyny awarii reflektora do naprawy dołączono zdjęcia, aby na czytelnym przykładzie przedstawić ten temat.

Przyczyna awarii nie była początkowo jasna, ponieważ po włączeniu latarki w celu naładowania, lampka sygnalizacyjna zapalała się, a sama latarka emitowała słabe światło po naciśnięciu przycisku włącznika. Jaka więc może być przyczyna takiej awarii? Awaria akumulatora czy jakiś inny powód?

Aby ją sprawdzić konieczne było rozebranie obudowy latarki. Na zdjęciach \zdjęcie nr 1\ końcówka śrubokręta wskazuje miejsca mocowania \połączenia\ korpusu.

Jeśli nie można otworzyć korpusu latarki, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie śruby zostały odkręcone.

Zdjęcie nr 2 przedstawia konwerter obniżający napięcie i prąd.

Nie należy szukać przyczyny nieprawidłowego działania obwodu, ponieważ po podłączeniu do zewnętrznego źródła lampka sygnalizacyjna zapala się \fot. nr 2 czerwona dioda LED\. Sprawdźmy dalej połączenia.

Przed nami na zdjęciu \zdjęcie nr 3\ znajduje się włącznik światła latarki LED. Styki słupka wyłącznika przyciskowego są podwójnym urządzeniem włączającym światło, gdzie dla tego przykładu zapala się:

• sześć lamp LED,
• dwanaście lamp LED

latarka. Jak widać, dwa styki przełącznika są zwarte i do tych styków przylutowany jest wspólny przewód. Do dwóch następujących styków przełącznika przylutowane są dwa przewody - osobno, z których prąd doprowadzany jest do oświetlenia:

• sześć lamp;
• dwanaście lamp.

Wystarczy sprawdzić styki włącznika świateł \przy załączaniu\ sondą jak pokazano na zdjęciu nr 4. Dotykamy palcem wspólny styk \dwa zwarte styki\ i naprzemiennie dotykamy sondą pozostałych dwóch styków.

Jeżeli włącznik działa prawidłowo, dioda LED sondy zapala się \fot. nr 4\. Włącznik świateł działa prawidłowo, przeprowadzamy dalszą diagnostykę.

Przewód zasilający można również tutaj sprawdzić sondą \fot. nr 5\. W tym celu należy zewrzeć palcem piny wtyczki i podłączyć sondę naprzemiennie do pierwszego i drugiego styku złącza kabla. Jeśli lampka sondy zaświeci się, będzie to oznaczać, że nie ma przerwy w przewodzie przewodu zasilającego.

Przewód zasilający do ładowania akumulatora działa prawidłowo, przeprowadzamy dalszą diagnostykę. Warto także sprawdzić akumulator latarki.

Powiększone zdjęcie akumulatora \zdjęcie nr 6\ pokazuje, że w celu jego naładowania dostarczane jest stałe napięcie 4 woltów. Natężenie prądu tego napięcia wynosi 0,9 ampera/godzinę. Sprawdzanie baterii.

Multimetr w tym przykładzie jest ustawiony na zakres pomiaru napięcia stałego od 2 do 20 woltów, tak aby zmierzone napięcie odpowiadało ustawionemu zakresowi.

Jak widzimy, wyświetlacz urządzenia pokazuje stałe napięcie akumulatora wynoszące 4,3 V. W rzeczywistości wskaźnik ten powinien przyjąć wyższą wartość - to znaczy napięcie jest niewystarczające do zasilania lamp LED. Lampy LED biorą pod uwagę potencjalna bariera dla każdej takiej lampy, jak wiemy z elektrotechniki. W rezultacie akumulator nie otrzymuje wymaganego napięcia podczas ładowania.

A oto cała przyczyna awarii \zdjęcie nr 8\. Ta przyczyna awarii nie została od razu ustalona - przerwa w połączeniu stykowym przewodu z akumulatorem.

Co można tu zauważyć:

Przewody w tym obwodzie nie nadają się do lutowania, ponieważ cienki przekrój drutu nie pozwala na jego bezpieczne przymocowanie w miejscu lutowania.

Ale nawet tę przyczynę awarii można wyeliminować, okablowanie zostało wymienione na bardziej niezawodny odcinek, a latarka LED jest obecnie sprawna i działa bez zarzutu.

Przedstawiony temat uważam za niedokończony, podam przykłady - naprawy innych typów latarek.

To wszystko na teraz.

Ćwierkać

Powiedz VK

Kliknij opcję Klasa

Nazwałbym to „Notatkami gównianego elektryka”! Autor po prostu nie rozumie, jak działa obwód, jego elementy i myli pojęcia. Korzystając z przykładu obwodu z rys. 2: R1 służy do rozładowania kondensatora C1 po odłączeniu latarki od sieci ze względów bezpieczeństwa. O „utracie” napięcia „w dalszej części” nie ma mowy, niech Autor podłączy woltomierz i popatrzy na niego, żeby się o tym przekonać. Rezystor R2 służy jako ogranicznik prądu. Dioda LED VD2 służy nie tylko jako wskaźnik, ale także dostarcza dodatni potencjał do akumulatora +.
Kondensator C1 w tym obwodzie jest filtrem tłumiącym (a nie filtrem wygładzającym) i to na nim gaśnie nadmiar napięcia przemiennego.
Dużo powiedział też o potencjalnej barierze – zabawnie się to czyta. A prąd jest „prądem dwóch potencjałów”?! Według fizyki klasycznej prąd płynie od potencjału dodatniego do ujemnego, a elektrony poruszają się w przeciwnym kierunku.
Czy autor chodził do szkoły?
I ma to wszędzie. Smutny. Ale ktoś bierze jego „objawienia” za dobrą monetę.

Cześć, povaga! Moja latarka „Oblik 2077” z jedną diodą przestała się ładować. Nie mogę znaleźć schematu, ale wygląda to mniej więcej tak, jak na rysunku 3. Różnica: nie ma kondensatora C2, nie ma diody VD5, do przełącznika SA1 przylutowane są dwa rezystory i płytka z trzema stykami. Zmierzyłem napięcie za mostkiem - 2 V, akumulator ma 4 V, jak można go naładować? Proszę o pomoc ze schematem działania i schematem elektrycznym. Z góry dziękuję i pozdrawiam, Doldin.