Tiek izmantota galdniecība. Galdniecības veidnes: padomi iesācēju galdniekam, instrukcijas, rokasgrāmatas

Galdniecības darbi ir baltkoksne un skapji. Baltkoksnes darbu izejmateriāls ir skujkoku un mīkstās cietkoksnes (bērzs, liepa, papele), korpusa apdarei - vērtīgas cietkoksnes cietkoksne. Abiem darba veidiem tiek izmantotas koku sugas ar samērā taisnu stumbru un nelielu skaitu veselu mezglu.

Koksnes īpašību ietekme uz materiāla izvēli. Lai izvēlētos pareizo koksni, jāzina koku sugu īpašības.

Skujkoku sugas tiek izmantotas kā pamats detaļu finierēšanai ar cietu vērtīgu sugu finierējumu; cietie cietkoki (ozols, dižskābardis, parastais un Karēlijas bērzs, riekstkoks, skābardis, parastā kļava un putna acs, osis u.c.) tiek izmantoti dabīgā, veselā veidā. Mozaīkas darbos tiek izmantots lapkoku un skujkoku sugu finieris. Koka griešanai ar sekojošu koka kodināšanu un krāsošanu tumšā krāsā tiek izvēlēti tikai daži cietkoki - liepa, apse, vītols, pīlādži, bērzs. Ja viņi vēlas atstāt grieztā izstrādājuma detaļu dabisko krāsu, tad tā ražošanai viņi ņem bumbieri, kļavu, valriekstu, kastaņu, ozolu utt.

Skujkokiem galvenokārt ir mīksta koksne, tāpēc tos reti izmanto izstrādājumos sejas detaļām. Tas ir saistīts ar faktu, ka mīkstā koksne ir jutīga pret mehāniskiem bojājumiem un triecieniem. Prakse rāda, ka, ievērojot tehnoloģiskā procesa prasības, skujkokus var veiksmīgi izmantot mēbeļu ražošanā.

Maza izmēra izstrādājumi ir izgatavoti galvenokārt no skujkoku koksnes bez mezgliem, ar skaistiem, izteiktiem ikgadējiem slāņiem (ciprese, kadiķis, lapegle, sarkanā priede u.c.). Egle ar lielu mezglu skaitu, kā arī baltā priede un egle ir sugas, kurām nepieciešama papildu dekoratīvā apdare ar tonēšanu vai dekoratīvu grebumu. Skujkoku koksne ir viegli beicējama, bet ar intensīvu krāsojumu krāsas tonis nomāc tā dekoratīvās īpašības.

Žāvējot, koksne sarūk apjomā un tiek pakļauta dabiskai deformācijai.

Galdniecībā ir pareizi jānosaka koksnes žūšanas laiks, jo gan nepietiekami izžāvēts, gan pāržāvēts materiāls ir vienlīdz nederīgs darbam. Darbības apstākļos ar normālu mitrumu pārkaltusi koksne neizbēgami uzsūks mitrumu no gaisa un deformēsies. Mainīgas temperatūras izmaiņas negatīvi ietekmē arī normālu koksnes stāvokli: materiāls plaisā.

Koksnes stāvokli, tās žūšanu un uzbriešanu ietekmē vairāki iemesli: ražas novākšanas laiks, ilgums, ekspozīcijas apstākļi utt. Ziemā novāktā kokā koksne (salīdzinājumā ar vasaras novākšanu) ir mazāk mitra, jo šajā periodā tā palēnina tā izaugsmi. Jāatceras, ka apakšžāvēšana un pāržāvēšana visspēcīgāk iedarbojas uz cietiem un blīviem akmeņiem un vājāk uz mīkstajiem un irdenajiem. Produktam jāizvēlas viendabīgas struktūras sugu koksne, lai sagatavju žāvēšanas pakāpe būtu vienāda.

Rīsi. 2. Zāģēta koka stumbra daļu žāvēšana (izlocīšana): 1 - aplievas laukums; 2 - skaņu koks

Zāģmateriālam izžūstot, tiek novērotas izlieces un izliekumi (2. att.), t.i., tas deformējas. Vidējā dēļa deformācija būs tik tikko pamanāma, jo cietā sirds koksne izžūst daudz mazāk nekā aplievas. Zināmā mērā galdniecības materiāla piemērotību var noteikt pēc nokrituša koka stumbra ārējām pazīmēm. Izvēloties koksni, uzmanība tiek pievērsta radiālām plaisām dibenā: to neesamība vai nelielu plaisu esamība liecina par materiāla labo kvalitāti; dziļas plaisas liecina par tā slikto kvalitāti. Ar dziļām radiālām plaisām stumbrā var veidoties dobumi, kas, piemēram, priedē, ir piepildīti ar sveķainu vielu - sveķiem (šo priedes defektu sauc par pitching). Ja plaisas iet gar ikgadējiem koka slāņiem, t.i., lokos, tad šāds koks nav piemērots galdniecībai.

Izvēloties mīkstu skujkoku koksni, pievērsiet uzmanību ikgadējo slāņu blīvumam. Jo tie ir biezāki un to pārejas gludākas, jo koks ir blīvāks un viendabīgāks, līdz ar to arī kvalitatīvāks. Plaša slāņa koksne norāda uz tās trauslumu un nenozīmīgo izturību; izstrādājumus no šādas koksnes nedrīkst pakļaut asām un mainīgām slodzēm. Gada slāņu paralēlisms norāda uz koksnes relatīvo taisnumu garengriezumā un līdz ar to arī materiāla labo kvalitāti.

Atsevišķi augošos kokos pēc ciršanas un zāģēšanas var novērot kokšķiedru neparalēlitāti, t.i., slīpu noslāņošanos. Līdz ar šādu koku šķērsslāņošanu skaņas daļa tiek novirzīta uz aplievu. Koksne ar šiem defektiem vairāk plaisā un deformējas.

Izvēloties koksni, jāpievērš uzmanība koka vecumam. Jauna koksne ir mīksta un irdena, savukārt veca ir vairāk pakļauta trūdēšanai, tāpēc vislabāk izvēlēties vidēja, nobrieduša augšanas perioda koksni. Tātad galdniecības darbiem par labāko tiek uzskatīta priedes koksne 80-90 gadu vecumā, ozols - 80-150, bērzs un osis - 60-70, egle - 120, alksnis - 60 gadi utt. nocirsts koks tiek noteikts pēc tā šķērsgriezuma, uz kura ir skaidri redzami ikgadējie slāņi.

Galdniecībā dažas koksnes sugas tiek uzskatītas par elastīgākām, citas mazāk elastīgām (elastīgām). Tajā pašā laikā rudens koksne ir elastīgāka nekā ziemas koksne. Konstatēts, ka koka lokanība visizteiktākā ir tā pusmūžā.

Elastīgo iezi ir viegli saliekt, bet grūti salauzt. Jāzina, ka elastības ziņā priede ir zemāka par liepu, bet alksnis par bērzu. Liepa, bērzs, goba, apse ir viselastīgākās; seko ozols, dižskābardis, egle, osis, kļava; lapegle, alksnis, skābardis, egle, priede tiek uzskatīti par vismazāk elastīgiem. Koka elastība lielā mērā ir atkarīga no tā, kur tas aug, no dažādu barības vielu klātbūtnes augsnē, no vides, kurā koks aug (meža biezumā vai atklātā laukā), no mezglu klātbūtnes utt.

Galdniecībā, liekot koku, ļoti svarīga ir tāda īpašība kā viskozitāte. Ar augstu viskozitāti koks liecas visos virzienos, nelūstot, bet arī nepārņemot agrāko taisnumu. Kļavai, gobai, kadiķim, lazdai, bērzam, osis, lapegle, dižskābardis, ozola jaunaudze u.c.; trauslas sugas ir alksnis, apse, egle u.c.

Koksnes viskozitāti un trauslumu lielā mērā ietekmē augsne, uz kuras koks aug. Tātad, ja priede un dižskābardis auga uz mitras augsnes, tad to koksnei būs augsta viskozitāte, un, ja uz sausas augsnes, tad tā būs vidēja. Ozolam ir augsts trauslums, ja tas aug mitrā vai pārāk sausā vidē. Ražošanas apstākļos, lai iegūtu vienmērīgu viskozitāti, noteiktas sugas pirms apstrādes tiek tvaicētas, piesātinot koksni ar mitrumu un pēc tam pakļautas liekšanai.

Koksnei ir tendence šķelties šķiedru virzienā, un, jo taisnāka ir tā struktūra, jo vieglāk tā sadalās. Blīvi un elastīgi ieži sadalās vieglāk nekā mīkstie. Koksnes šķiedru mezglainība, sprogainība, plūsma un sapīšanās samazina šķelšanās pakāpi. Vieglāk skaldīt ozolu, dižskābardi, osi, alksni, egli u.c., grūtāk - bumbieri, papeles, skābardi u.c.. Griešanai izvēlas šķirnes ar zemāku šķelšanās pakāpi.

Ilgstoši uzglabājot koksni, samazinās tā izturība, tāpēc galdniekam jāievēro materiāla uzglabāšanas nosacījumi, un gatavā produkcija jāaizsargā no atmosfēras ietekmes, pārklājot to ar lakām, mastikām u.c.

Izvēloties materiālu galdniecības darbiem, galdnieki pievērš uzmanību koka griezuma vai pārslu krāsai. Ja tā krāsa ir nevienmērīga vai pārāk spilgta, tas norāda uz sēnīšu slimību, kas ir sākusies. Šāds koks nav piemērots galdniecības darbiem.

Mezgli konstrukcijas detaļās ir nevēlami, jo samazina koksnes izturību. Kad koksne izžūst, tie parasti izkrīt. Skujkokiem nokritušā mezgla dobums ir piepildīts ar sveķainu vielu, un pēc tam tiek novērots “tabakas” mezgls. Nekritiskām konstrukcijām tiek izmantots materiāls ar lielu mezglu skaitu.

Rīsi. 3. Shēma koka stumbra zāģēšanai: 1 - kokmateriāli; 2 - griezīgs dēlis; 3 - neapstrādāts dēlis; 4 - ķērcējs

Kokmateriāli un kokapstrādes izstrādājumi. Koka materiāli ir zāģēta, sasmalcināta un līmēta koksne, kā arī finieris.

Galdniecībā izmantotais zāģēšanas sortiments tiek iegūts koka stumbra zāģēšanas rezultātā (3. att.). Zāģmateriālu klāstu nosaka dažādu koksnes defektu klātbūtne, un tas ir atkarīgs no tā zāģēšanas precizitātes, apstrādes tīrības un deformācijas pakāpes. Iegādājoties vai novācot materiālu, tie vadās pēc tā izmēra un vajadzīgā apjoma. Materiāls vienmēr tiek novākts nedaudz vairāk nekā nepieciešams, ņemot vērā sagatavju slēpto laulību.

Izplatītākie zāģmateriālu izmēri mājas darbiem ir šādi: dēļi - biezums 13–45, platums 80–250 mm; stieņi - attiecīgi 50-100 un 80-200 mm; stieņi - sekcija 130-250x130-250 mm. Zāģmateriālu garums - ne vairāk kā 6,5 m.

Galdniecības sagatavēm parasti tiek izmantoti neapstrādāti dēļi, kas zāģēti tuvāk stumbra centram. Tie ir mazāk pakļauti saraušanai un izžūšanai. Maziem izstrādājumiem tiek izmantoti arī dēļi, kas parasti ir bojāti: ar konusveida, izliekumu, plaisām, nelielu slīpu slāni, mezglainu.

Materiālu galdniecībai pērk veikalos. Taču nevajadzētu aizmirst, ka to izgatavošanai var izmantot vecas mēbeles, konteineru dēli, zāģmateriālu atkritumus, vecu parketu, demontētu koka ēku elementus, siju griestus utt.

Kokapstrādes produkti ir sagriezts un lobīts finieris, saplāksnis, skaidu plātnes un kokšķiedru plātnes.

Sagriezts un lobīts finieris tiek izmantots kā materiāls apdares un mozaīkas darbiem. Finieris nonāk veikalos no kokapstrādes rūpnīcām vai mēbeļu rūpnīcām dažāda garuma un platuma saišķos. To iegūst, ēvelējot vai mizojot koksni: mizotu - bērzu, ​​alksni, egli, priedi, dižskābardi, liepu un citas sugas ar vāju tekstūru, ēvelēti - valriekstu, osis, dižskābardis uc Parasti izmanto sagrieztu finieri. , apšuvuma mēbelēm, un mizoti - galdniecības un skaidu plātnes. Finierēšanai mājas apstākļos ieteicams 0,6–1,5 mm biezs finieris.

Galdniecībā izstrādājumu apdarei papildus sagrieztam un mizotam finierim tiek izmantots arī zāģēts finierējums ar biezumu 1–12 mm. Mājās šādu finieri iegūst, zāģējot koksni ar parastu vienas rokas zāģi ar atbilstošu zobu uzstādījumu. Zāģēts finieris tiek izmantots nelielu priekšmetu apšuvumam.

Saplāksnis sastāv no vairākiem (trīs, pieciem vai vairāk) līmētiem lobīta finiera slāņiem. Galvenie saplākšņa ražošanā izmantotie koksnes veidi ir alksnis, bērzs, dižskābardis, priede, liepa uc Saplāksnis tiek pārdots slīpēts un neslīpēts, marķēts atbilstoši izmantotajām līmju kompozīcijām. Saplāksnis tiek izmantots kā konstrukcijas un apdares materiāls. Tas ir aplīmēts ar sagrieztu vērtīgu sugu finieri - ozolu, ošu, bērzu, ​​dižskābarža, riekstkoka, sarkankoka, kļavas u.c. Finiera vietā saplāksni var izklāt ar dekoratīvām plēvēm vai dekoratīvu papīru. Saplākšņa biezums 3–18 mm.

Blockboards ir kopā salīmētas līstes, apšūtas ar lobītu finieri vai saplāksni. Lai atvieglotu konstrukcijas, tiek izgatavotas arī plātnes, kurās līstes tiek ievietotas blokos, veidojot tukšumus. Šādi izgatavoti vairogi nelokās un neplaisā. Galdniecības dēļu biezums ir 16–50 mm. Mājās meistars pats var izgatavot blokdēli, izmantojot atbilstošus materiālus un instrumentus. Galdnieku plāksnes tiek izmantotas mēbeļu ražošanā.

Skaidu plātnes (skaidu plātnes) izgatavo no koksnes un tās atkritumiem, kurus sasmalcina, žāvē, šķiro, sajauc ar saistvielu, formē un presē noteiktā spiedienā un temperatūrā. Plākšņu biezums ir 10-20 mm. Plāksnes ir ūdensizturīgas un necaurlaidīgas, dažāda blīvuma, pulētas un nepulētas. Skaidu plātnes galvenokārt izmanto starpsienu izbūvei, karkasa konstrukciju apšuvumam un atsevišķu mēbeļu izgatavošanai.

Kokšķiedru plātnes (MDF) ir izgatavotas arī no šķembām, kas tiek papildus īpaši apstrādātas. Kokšķiedru plātnes biezums ir 2,5–25 mm. Plāksnēm ir atšķirīgs blīvums, ūdens izturība un skaņas absorbcijas pakāpe. Paaugstinātas cietības kokšķiedru plātnes izmanto mēbeļu rāmju, bīdāmo durvju paneļu konstrukciju, starpsienu u.c. apšuvumam.

Mizas izmantošana. Mozaīkas darbos izmantota dažu koku miza. Visplašāk tiek izmantota bērza (mizas), priedes 45–60 gadu vecumā, vītolu, rožu krūma jauno dzinumu u.c. miza.

Bērzu mizu novāc maijā-jūnijā, kad sulas plūsma ir īpaši spēcīga. Labāk nekā citiem - miza no parastā bērza, īpaši no kokiem, kas aug vidēji mitrās augsnēs: tā ir tīra, bez melnām zīmēm un triepieniem. Bērzu mizu no nocirsta koka noloba ar asu egles vai pīlādžu ķīli pa iepriekš izdarītiem iegriezumiem. Pēc atdalīšanas no koka to rūpīgi noslauka ar drānu; uzglabā iepakojumos zem slodzes vēsā, ēnainā vietā. Pirms darba bērza mizu iemērc karstā ūdenī, pēc tam tā kļūst mīksta un vijīga. Dažreiz bērza miza ir biezāka par sagrieztu finieri, un, lai padarītu to plānāku, tiek noņemti vairāki iekšējie slāņi. Darba procesā nav ieteicams spiest uz bērza mizas, jo no tā tā sabiezē un kļūst tumšāka. Zem lakas arī bērza miza nedaudz satumst.

Priedes mizai virspusē ir sarkani oranža zvīņaina struktūra, zem kuras atrodas zaļš apakšslānis - jauna miza, viegli noņemama no stumbra. Nav ieteicams sist pa mizu, jo trieciena vietās parādās melnums. Pēc izņemšanas no koka priedes mizu žāvē, līdz pazūd liekais mitrums. Žāvējot, tas nedaudz kļūst tumšāks. Pēc pārklāšanas ar laku mizas krāsa kļūst piesātināta. Priedes mizu izmanto galvenokārt ieliktņiem, kur nepieciešama dabiska, zaļa krāsa, ziedu ornamentos u.c.

Noderīgas piezīmes. Lai noteiktu koksnes mitruma saturu, ar otu uz svaigas sagataves pārslas uzklāj joda spirta šķīdumu. Ja koks tiek novākts ziemā (mazāk mitrs), tad dzīslas iegūs tumši violetu nokrāsu, ja vasarā (vairāk mitru) - dzeltenīgu.

Ja, sitot ar āmuru vai cirvja dibenu, apstrādājamā priekšmeta galā rodas blāva skaņa, koksne ir neapstrādāta, ja skanīga, tā ir sausa. Tomēr šādā veidā ir grūti noteikt mezglota sagataves mitruma saturu, jo mezglu klātbūtne uzlabos koksnes “skaņu”.

Labākais veids, kā noteikt koksnes mitruma saturu, ir ar šuvju palīdzību no sagataves noņemtas skaidas. Koksne būs mitra, ja plānas un garas skaidas var sasiet mezglā, un sausa, ja skaidas saplīst.

Koksnes blīvumu var noteikt pēc tās mitruma piesātinājuma pakāpes. Tātad, lai izvēlētos kvalitatīvu ozola plātni, vairāku vienāda izmēra dēļu paraugus uz vairākām stundām ievieto ūdenī, pēc tam tos nosver. Smagākais eksemplārs būs zemākās kvalitātes, jo tas ir absorbējis daudz ūdens, kas nozīmē, ka tā koksne ir mazāk blīva nekā pārējā.

Sulas, ar kurām koks barojas augšanas laikā, satur daudz dažādu sāļu. Koksnei izžūstot, tās paliek koka rūtainās struktūras porās, kur noteiktos apstākļos nonāk arī mitrums ar gaisu. Tas veicina sagatavju materiāla sabrukšanu. Lai atbrīvotos no sāļiem, sagataves ar slodzi tiek nolaistas uz tīras upes dibena ar dibenu pret straumi. Pēc noteikta laika (parasti 7-8 mēneši) ūdens no koksnes izskalos visus sāļus. Pēc žāvēšanas koksne kļūst ļoti izturīga, gandrīz nevelkas un neplaisā. Jāatceras, ka ne katru koku šādā veidā var atbrīvoties no sāļiem, jo ​​daudzas sugas pūst mitrā vidē. Tāpēc izskalošanai ir pakļautas tikai tās sugas, kuras ir izturīgas pret uzturēšanos mitrā vidē: ozols, priede, alksnis, īve un dažas citas.

stingrs koks pati tiek iegūta no zāģēta un nomizota koka no zariem un mizas. Konkrētas koksnes vērtība ir atkarīga no koka veida, no tā stumbra struktūras struktūras.
Masīvkoksni galdniecībā izmanto dažāda garuma dēļu, siju, disku, siju un dažādu formu elementu veidā.

Vispirms jums jāapsver pati koka struktūra 1. attēlā.

1. Galvenās stumbra daļas.

Šeit ir galvenā tehnoloģiskā
griezumi ir:
- šķērsvirziena (1. attēlā tā ir plakne B),
- radiāls (plakne B),
- tangenciāls (plakne A ir griezums tangenciāls gada gredzeniem).

Vizuālākais koka strukturālās faktūras attēlojums nodrošina tangenciālu griezumu. Koka stumbra centrālajā daļā
atrodas serde 1 (kodols parasti ir irdenākie audi).

2. Gada gredzeni.

Gada gredzeni novirzās no serdes koncentriskos apļos ap apkārtmēru, veidojot aplievu; katrs gredzens apzīmē pieaugumu gadā, kas ļauj noteikt stumbra vecumu.

Rīsi. 1

A - tangenciāls griezums;
B - radiāls griezums;
B - šķērsgriezums

1 - kodols;
2 - kodols;
3 - aplievas;
4 - miza;
5 - serdes stari;
b - ikgadējie stari

3. Koku sugas.

Koksnes sugas iedala ar serdi un bez serdes. Tos sauc arī par skaņām un bez kodoliem.

Bezkodolu sugām ir tikai serde 1 un aplievas 3. Kvalitātes ziņā aplievas ir ievērojami zemākas par serdi, un tāpēc, piemēram, pašas ozola koksnes kvalitāte atšķiras. Ozola serde ir vērtīga (kabinetiem), un šīs vērtīgās šķirnes aplievas galdniecībā vispār netiek izmantotas.

Klase galdniecības darbitas nav iedomājams bez spējas atšķirt koku sugas vienu no otras un atpazīt tās apstrādājamā detaļā vai izstrādājumā. Baltās koksnes darbiem parasti tiek izmantotas skujkoku sugas - priede, egle un lapu koki - bērzs, liepa, papele. Skujkoku sugas tiek izmantotas arī kā pamats detaļu līmēšanai ar saplāksni, kas izgatavots no dārgakmeņiem. Masīvkoka izstrādājumos cietkoksnes tiek izmantotas caurspīdīgai apdarei. Veicot kokgriezumu, kas pēc tam tiks krāsots tumšā krāsā, tiek izmantoti cietkoki - apse, liepa, bērzs, pīlādži, vītoli. Ar griezto detaļu dabisko krāsu vislabāk ir ņemt bumbieri, kļavu, valriekstu, kastaņu.

Īss galveno koku sugu apraksts un to pielietojums

1. Cietkoksne.

Galdniecībā vislielākā nozīme ir cietkoksnēm, no kurām mūsu teritorijā priekšroka jādod ozolam.

Ozols(cietkoksne) - izmanto mēbeļu ražošanā, celtniecībā (frēzētās koka daļas, parkets), autobūvē, kuģu būvē, hidrotehnikā, ozola koksne ir izturīga, izturīga, cieta, izturīga pret pūšanu, ar skaistu tekstūru, labi liecas.Ozolam ir skaidri redzamas poras tangenciālā griezumā, bet serdes stari radiālā griezumā; ļoti izturīgs, viegli nokrāsojas līdz melnam. Īstam purva ozolam, kas gulējis ūdenī, ir krāsa no brūni zaļas līdz melnai. Kombinācijā ar radiālo griezumu šī ozola dēļa tekstūra ir ļoti skaista.

Dižskābardis(cietais akmens) - izmanto mēbeļu ražošanā (parkets, finieris, galdniecības instrumenti, konteineri), apavu ražošanā (bloki), mašīnbūvē. Etiķskābi un kreozotu iegūst no dižskābarža ar koksnes sauso destilāciju. Dižskābarža koksne ir spēcīga, bet ar noslieci uz trūdēšanu, laba
apstrādāts, impregnēts, labi liecas. Žāvējot, tas stipri saraujas.

Dižskābardis tīrā veidā nav izteiksmīgs. Dižskābarža radiālajā daļā parādās spīdīgas plāksnes, kas no gala redzamas kā tumšas svītras. Šāds griezums piešķir dižskābarža koksnei visdekoratīvākās īpašības. Bet, no otras puses, dižskābarža spēkam gandrīz nav līdzvērtīga.

Goba ir tumšs kodols un skaidri redzami gada slāņi. Radiālā griezumā tie veido interesantu viļņošanos. Pēc apstrādes rakstura, cietības un citām īpašībām goba ir tuva ozolam. Koka tekstūra ir īpaši skaista dibenā.

Skābenis(cietais iezis) - izmanto virpošanā, mašīnbūvē, tekstilizstrādājumu ražošanā. No skābardis tiek izgatavoti galdniecības instrumentu futrāļi. Skābeņa koksne izceļas ar cietību, smagumu, ir grūti apstrādājama, ļoti izturīga pret nodilumu. Tāpat kā dižskābardis, arī skābardis stipri deformējas, kad tas izžūst.

Pelni(spēcīga un viskoza šķirne) - plaši izmanto sporta inventāra ražošanā, mēbeļu ražošanā, aviācijas rūpniecībā, autobūvē, kuģu būvē un mājokļu celtniecībā.

Oši atgādina ozola koksni, ir nedaudz gaišāki, bez serdes stariem. Beicējot un krāsojot, tas iegūst nepatīkamus sirmus matiņus, tāpēc to parasti izmanto dabīgā krāsā.

Galdniecības un galdniecības darbarīki ir izgatavoti no pelniem. Koksne ir stipra un viskoza, tai ir skaista tekstūra, izturīga, izturīga pret pūšanu. Oša koks labi liecas, nedaudz deformējas, bet ir slikti piesūcināts ar antiseptiķiem. Goba, goba, goba (blīva, spēcīga šķirne) - šīs šķirnes tiek plaši izmantotas mēbeļu un saplākšņa ražošanā to skaistās tekstūras dēļ. Pateicoties lielai izturībai, tos izmanto mašīnbūvē un autobūvē. Gobas, gobas, gobas koksne izceļas ar izturību, viskozitāti, blīvumu. Laba nodilumizturība, laba liece.

Rieksts(cietais akmens) - izmantošanas sfēra - mēbeļu un saplākšņa ražošana, mājokļu būvniecība (iekšējā koka apdare). Valriekstu koks ir smags, stiprs un ciets ar skaistu tekstūru. Koksne ir labi apstrādāta un perfekti pulēta. Liepa (soft rock) - no tā tiek izgatavoti zīmuļi, rotaļlietas, mūzikas instrumenti un citi izstrādājumi. Liepu plaši izmanto arī mēbeļu un saplākšņa ražošanā. Liepas koksne ir mīksta, viegla un viegli apstrādājama. Žāvējot, liepa ievērojami saraujas, bet nedaudz deformējas un saplaisā.

Valriekstu un Mandžūrijas koksne ir sarkanbrūnā krāsā, dažreiz ar tumšām dzīslām, ir grūti ēvelēta, labi var pulēt un krāsot. Valriekstu burlām ir īpaši skaists raksts; zarus sagriež dēļos, saliek uz skujkoku pamata vairogos. Skābenim ir balti dzeltens ciets koks, ļoti smags, piemērots melnkoka imitācijai. Tas galvenokārt attiecas uz galdniecības instrumentu zolēm. Labi apstrādāts, slikti pulēts. Bumbierim ir skaists rozā koks ar maigām ikgadēju slāņu līnijām. Koksne ir blīva, smaga, labi pulēta un krāsota. Piemērots maza profila grebumiem, zīmēšanas instrumentiem. Žāvējot, nedaudz deformējas un plaisas. Attīstītā centrālā stumbra dēļ bumbieris dod garus, taisnus sagataves.

Bērzs(vidēji ciets iezis) - plaši izmanto slēpju, šaujamieroču, parketa, koka laminētas plastmasas, skaidu plātņu un kokšķiedru plātņu, celulozes ražošanā. Bērza pielietojuma jomas ir arī mājokļu būvniecība, mēbeļu un saplākšņa ražošana. Kur ir augsts mitrums, bērza koksni neizmanto. Bērzs ir viendabīga blīvuma, vidēji ciets, labi apstrādāts. Bērzu materiāls bieži tiek imitēts vērtīgām sugām, tas ir labi pulēts, krāsots un labi impregnējams. Bet bērzs ir nestabils trūdēšanai, deformējas, kas sašaurina tā pielietojuma jomu.

Kļava(hard rock) - darbības joma - mašīnbūve, saplāksnis, mūzikas un mēbeļu ražošana. Apavu izgatavošanā no kļavas izgatavo klučus, bet galdniecībā izgatavo blokus lidmašīnām. Kļavas koksnei raksturīga izturība, blīvums un cietība, tai ir iespaidīga spīdīga virsma. Piemērots krāsošanai un pulēšanai. Saraušanās koeficients ir niecīgs.

Krievu kļavai, platānai, melnajai kļavai ir blīva pelēki rozā koksne ar smalku rakstu. Radiālais griezums ir īpaši skaists. Kļava viegli pulē un pieņem traipus; tas var atdarināt lielāko daļu retu koku ar vienmērīgu koksni. Amerikāņu kļava jeb oša kļava pēc koksnes tekstūras atgādina osis, taču ar mazākām porām un blīvāku koksni to apstrādā un pulē ar grūtībām.

Apse(skujkoksne) - šis koksnes veids ir atradis plašu pielietojumu sērkociņu rūpniecībā, celtniecībā un viskozes rūpniecībā mākslīgā zīda ražošanai. Apse, tāpat kā papele, veiksmīgi tiek izmantota dažādiem amatiem, rotaļlietu izgatavošanai. Jumta dakstiņi ir izgatavoti arī no apses. Koksne ir mīksta, nedaudz mezglota, viegla, labi apstrādāta, labi impregnēta un līmēta. Īpaši jāatzīmē apses izturība ūdens vidē, izturība pret koksnes kodumiem. Apse maz deformējas un ir izturīga pret plaisāšanu.

Papele- izmanto kā labu dekoratīvo materiālu (trauki, siles, karotes, rotaļlietas u.c.), izmanto celulozes ražošanā, celtniecībā. Papeles koksne ir mīksta, diezgan stipri izžūst, slikti liecas un ir pakļauta pūšanai. Šīs šķirnes materiāls ir sūnains. Alksnis (skujkoks) - alkšņa klāsts ir diezgan plašs - tā ir galdniecības un mēbeļu ražošana, saplākšņa ražošana, zāģmateriālu ražošana. Alksnis ir sevi labi pierādījis zemūdens būvniecībā, jo īpaši no tā tiek būvētas guļbūves akas. Alksnis tiek izmantots suvenīru ražošanā, tas ir labs materiāls mākslinieciskai apstrādei (kokgriešanai). Ņemot vērā, ka alksnis nedod smaržu, tas ir neaizvietojams taras ražošanā.

Goba- dienvidu koks ar brūnu koku. Uz gobas stumbriem bieži veidojas cepures. No tiem zāģētie dēļi ir ārkārtīgi skaisti. Plakans, platāns (austrumu platāns), aug valsts dienvidos, ir ar brūni brūnu kodolu. Gada gredzenu viļņoto līniju slīpais virziens piešķir platānu faktūrai, īpaši radiālajā griezumā, graudainu izskatu. Ēdam kastaņam ir pelēkbrūns kodols, koks ir līdzīgs ozolam, bet radiālā griezumā tam nav spīdīgu serdes staru. Zirgkastaņa parasti ir šķērsslāņaina, koksne vienmērīgi krāsota, pelēcīgā krāsā (atgādina priedi), ērta kokgriezumiem un kodinātājiem. Spēks ir augsts. Amūras samta (Amur korķa koks) koksne ir līdzīga oša ​​koksnei, bet nedaudz tumšāka.

Reti cietkoki.

Reti cietkoksnes ietver bumbieris, ķirsis, baltais sisenis, ābele. Blīvuma ziņā šo sugu koksne pārsniedz ozolu un dižskābaržu, tai ir skaista krāsa, tā ir labi apstrādāta un pulēta. Pamatā šo sugu koksni izmanto dekoratīvajos darbos.

Baltā akācijair plats melnpelēks vai zaļbrūns sirsniņš, ļoti spēcīga koksne ar sapinušām šķiedrām, kuru ir grūti apstrādāt sausā stāvoklī. Slapjš - ar noslieci uz trauslumu. Bet darbs tiek atalgots ar skaistu produkta izskatu. Zīdkoks (Zīdkoks) ir sarkanbrūns koks (sapkoks ir šaurs); koksne kļūst tumšāks, pakļaujoties gaismai. augļu koku koksne ķirši, ķirši, plūmes, āboli, aprikozes- lielisks dekoratīvs materiāls dažādiem izstrādājumiem. Parasti tas ir ļoti ciets, mazslāņains dažādu toņu koks - no balti rozā līdz melni zilam un purpursarkanam kodola daļās. Šo sugu koksnes gabali, izņemot saldo ķiršu, nav gari koku zarojošās struktūras dēļ. Bērzs- visizplatītākā lapkoku stingra šķirne, kas piemērota dažādai krāsošanai.

2. Skujkoki.

Priede(soft rock) - labs būvmateriāls dažādās jomās, atradis visplašāko pielietojumu mēbeļu ražošanā līdz pat dažādiem mākslinieciskiem amatiem. Priedes koks ir diezgan stiprs, viegls, mīksts. Žāvējot, tas nedaudz deformējas, ir labi apstrādāts, impregnēts un krāsots.

Egle(soft rock) - galvenais pielietojums - celulozes un papīra ražošana un celtniecība. Labs materiāls mēbeļu rūpniecībai, mūzikas instrumentu ražošanai, To izmanto tanīnu ražošanā. Egle kā materiāls ir zemāka par priedi. Lai gan egles koksne ir viendabīgas struktūras ar priedi, tā ir mezglaināka, sliktāk apstrādāta un vāji piesūcināta ar antiseptiķiem. Taču egle, pateicoties zemajam sveķu saturam, labāk notur līmi un ātrāk izžūst. Eglē ir balta koksne ar tikko pamanāmiem ikgadējiem slāņiem. Viņai ir melni, nejauši izkaisīti mezgli, atšķirībā no priedes, kurā mezgli atrodas virpuļos (grupas vienā līmenī).

Ir ļoti jauka tekstūra kadiķis- skujkoku krūms ar stumbriem līdz 10 cm bieziem. Kadiķa gala griezumi, kas piemēroti inkrustācijai, ir pārsteidzoši skaistumā. Patīkamā koka smarža saglabājas ļoti ilgi, un galdniecību no tās var salīdzināt ar līdzīgiem kampara lauru izstrādājumiem, kas Eiropā tik ļoti iemīļoti pagājušajā gadsimtā.

Ciprese, tūjapēc īpašībām līdzīga kadiķim, bet to koksne ir pelēcīgāka un platslāņaināka. Ciprese neplaisā un nevelkas, tāpēc to iepriekš izmantoja ikonu dēļiem. Ciprese, tūja un kadiķis ir labi piemēroti smalkai griešanai. Atlikušie skujkoki ir mazāk piemēroti smalkai griešanai.

Egle(soft rock) - izmanto celulozes un papīra rūpniecībā, celtniecībā, mēbeļu rūpniecībā, mūzikas instrumentu ražošanā. Egle tiek izmantota arī medicīnā egļu eļļas ražošanai. Egles koksne pēc savām īpašībām ir tuva eglei. Mīksts un viegls, to ir grūti piesūcināt ar antiseptiķiem. Egles darbības joma ir sašaurināta tās nestabilitātes dēļ pret pūšanu.

Ciedrs, Sibīrijas priede(skujkoksne) - darbības joma ir tāda pati kā priedei (celtniecība, mēbeļu rūpniecība, galdniecība, zīmuļu izgatavošana utt.). Fizikālo un mehānisko īpašību ziņā tas atrodas starp egli un egli, taču ir izturīgāks pret pūšanu. Labi apstrādāts.

lapegle - skaists skaists krēmīgi brūns koks.

3. Importa koksne.

Eikalipts(cietais iezis) - atrod pielietojumu tiltu būvniecībā, hidrotehniskajās konstrukcijās, zemūdens tehnoloģijās un, protams, dzīvojamo un rūpniecisko ēku celtniecībā. Eikalipta koksne ir spēcīga, cieta un smaga. Ļoti izturīgs pret sabrukšanu. Bet to ir grūti apstrādāt, koka kodols ir slikti piesūcināts ar antiseptiķiem. Tas aug Gruzijā, Austrālijā, Indonēzijā, Filipīnās.

Sarkankoks (sarkankoks). No šī koka koka tiek izgatavotas augstas kvalitātes mēbeles, paneļi, dažādi amatniecības izstrādājumi un aksesuāri. Sarkankoka galdniecības instrumenti tiek augstu novērtēti. Šī koka finieris tiek izmantots prestižu izstrādājumu dekorēšanai. Koksne ir cieta, izturīga, neplaisā un nevelkas. Ļoti skaista tekstūra. Sarkankoks pieder pie sugas ar zemu blīvumu, tas ir labi apstrādāts rūpnieciskos apstākļos, taču to ir grūti apstrādāt ar rokām. Tas aug Meksikā un Centrālamerikā.

Korķa koks (balsa)- galdniecībā to izmanto līmēta laminēta koka iekšējiem slāņiem. Labs siltuma un skaņas izolators, pildviela glābšanas tehnikai. Balsas koksne ir vieglākā, visātrāk augošā un mīkstākā no visām koku sugām. Tas aug Meksikā, Centrālamerikā un Dienvidamerikā (Ekvadorā). Gruzijā (Kolčisā) ir balsa.

Pievēršoties faktiskajai koksnes apstrādei, ir jāapgūst vairākas darba metodes ar to: griešana, griešana, zāģēšana, urbšana, kalšana, ēvelēšana, slīpēšana un skrāpēšana. Lai veiktu katru no šiem darbiem, jums būs nepieciešams noteikts rīku un zināšanu kopums.

koka griešana

To izmanto tikai, apstrādājot apaļkokus, plāksnes un ceturtdaļas. Galvenais darba instruments ir cirvis. Pirms turpināt baļķa ciršanu, to atbrīvo no mizas, uzliek uz sastatnēm un ar auklu iezīmē koka līnijas. Apstrādājamā baļķa pusē 400-500 mm attālumā līdz zāģējamās baļķa daļas dziļumam ir izveidoti iegriezumi. Pēc tam viņi sāk šķeldēt skaidas un izgriezt baļķi, stingri ievērojot marķējuma līnijas (40. att.).

Rīsi. 40. Koksnes griešanas pamatmetodes.

Cirvis ir vērsts no augšas uz pamatni stumbra aplī. Šajā gadījumā cirvja asmens nedrīkst dziļi iekļūt mizas slānī, lai nesabojātu pašu koksni. Darba gaitā kopā ar mizu jānogriež arī izvirzītie mezgli, lai pēc iespējas labāk sagatavotu koksni tālākai apstrādei.

Koka zāģēšana

Mēs neskarsim zāģēšanas veidu, kam nepieciešama speciāla kokapstrādes uzņēmumu tehnika.

Atkarībā no tā, cik biezs ir izvēlēts masīvkoks, tiek izvēlēts viens vai otrs zāģis. Un darba laikā izmantotā zāģēšanas tehnika ir atkarīga no sagataves nostiprināšanas uz darbagalda. Ja jūs nostiprināt sagatavi uz darbagalda horizontāli un vienlaikus novietojat zāģi perpendikulāri pašai daļai, tad šo paņēmienu sauc par horizontālu. Tajā pašā laikā griešanas vietai vajadzētu nedaudz izstiepties ārpus darbagalda virsmas, lai darba laikā nebūtu iespējams sabojāt darba dēli, un procedūru būs daudz ērtāk veikt.

Šķērsgriezuma iezīme ir tā, ka tā neiet gar šķiedrām, bet gan pāri tām. Tas palielina plaisāšanas iespējamību gan no kreisās daļas, gan no nozāģētās daļas.

Ja zāģējamam gabalam rodas šķelšanās, jūs varat viegli noņemt lieko koksni no vēlamās daļas. Bet, ja izšļakstīšanās notika tieši tur, kur nepieciešama līdzena, gluda virsma, tad jums būs vai nu jāatjauno koksne, vai jāizgriež jauna daļa.

Plāns metāla zāģis ar "peles" zobu palīdzēs izvairīties no šādām nepatikšanām.

Griežot, ar metāla zāģa asmeni tiek veiktas vairākas kustības pa jau iezīmētu līniju, tādējādi stiprinot asmeni masīvkokā. Turpmākā darba laikā tiek koriģētas tikai metāla zāģa kustības, ja tā asmens mēģina apiet mezglu vai sarežģītu vietu. Pareizai zāģēšanai nevajadzētu būt fiziskai piepūlei: tikai neliels vienmērīgs spiediens uz zāģa zāģi vienmērīgu kustību laikā nodrošinās vienmērīgu griezumu.

Apstrādājamo priekšmetu vislabāk novietot tā, lai sagrieztais gabals būtu kreisajā pusē. Zāģēšanas beigās brīvā kreisā roka vieglāk noturēs nevajadzīgo gabalu un neļaus tam nokrist uz kājām. Visas kustības daļas zāģēšanas laikā tiek veiktas šūpolēs, tas ir, pilnībā virzot zāģa asmeni gar griezumu.

Jūs varat griezt gar sagatavi (41. att., a) un pāri tai (41. att., b), gar šķiedrām un šķērsām, leņķī.

Rīsi. 41. Sagataves zāģēšana: a - pa šķiedrām; b - pāri šķiedrām.

Jūs varat izmantot zāģēšanas kasti - shtoslada (vai griezējkārbu), kuras sienās tiek veikti griezumi 30, 45, 60 un 90 ° leņķī (42. att.).

Rīsi. 42. Zāģēšana ar zāģa kasti.

Dēli ievieto zāģēšanas kastē ar galu pret griezuma līniju un piespiež pie vienas no malām. Galvenais, lai zāģētu ar asu, labi izkliedētu zāģi, vienmērīgi un brīvi, neveicot pēkšņas kustības, ne pārāk smagi, bet stingri piespiežot zāģa asmeni pie griezuma apakšas. Pašās griezuma beigās nozāģētais gabals jātur ar roku, lai tas nenolūst no sava svara.

Dēļu un stieņu zāģēšanai nepieciešams plats zāģis. Šāda zāģa zobi ir slīpi uzasināti un izgatavoti trīsstūra formā. Šaura metāla zāģa zobi ir jānovieto atsevišķi. Šo zāģi izmanto tesas un shalevkas zāģēšanai.

Izmantojot piemēru darbam ar elektrisko zāģi IE-5107, mēs detalizēti apsvērsim dēļu, kuru biezums pārsniedz 50 mm, garenzāģēšanas procesu. Lai to izdarītu, zāģi labāk izmantot stacionārā režīmā, nostiprinot to uz zāģēšanas galda (43. att.).

Rīsi. 43. Zāģmateriālu apstrādes shēma ar elektrisko zāģi uz stacionāras mašīnas: 1 - vairogs-statīvi; 2 - gulta; 3 - diagonālās kontrakcijas; 4, 6 - slīpi un horizontāli galdi; 5 - elektriskais zāģis; 7 - pārnēsājams elektriskais slēdzis; 8 - horizontālais vairogs; 9 - zāģa asmens; 10 - skava; 11 - apstrādāts dēlis plakanā stāvoklī; 12 - virzošais lineāls; 13 - apstrādāts dēlis stāvoklī uz malas.

Galda augšdaļas vairogs ir salikts no 40 mm bieziem un 130 mm platiem dēļiem. Starp galējiem dēļiem ir atstāta atstarpe, lai zāģa asmens varētu iziet caur to līdz vairoga virsmai. Zem vairoga, zem galda, ir izvietoti divi galdi elektriskā zāģa uzstādīšanai vienā no pozīcijām: viens ir horizontāls, otrs ir slīps. Horizontālu galdu novieto gala daļā, slīpu - liela galda vidū. Elektriskā zāģa pamatplāksne ir novietota vienā plaknē ar galda horizontālo dēļu augšdaļu, tad diska izvade virs galda virsmas būs maksimāla.

Dēļi tiek izgriezti pa virzošo līniju vai atbilstoši marķējumam. Ja jums ir nepieciešams nogriezt neapmales dēļa malu, tad tas tiek darīts pēc viena uzcenojuma. Dēlim vienmērīgi jāvirzās uz priekšu. Šajā gadījumā ir jānodrošina, lai zāģa asmens vertikālā plakne sakristu ar iedomāto griezuma vertikālo plakni, kas iet caur marķēšanas līniju, pretējā gadījumā zāģis var sabojāties.

Lai izvēlētos ceturtdaļu apšuvuma dēļos, novietojiet zāģi galda vidusdaļā un veiciet divus savstarpēji perpendikulārus griezumus dēlī. Zāģis tiek uzstādīts vienlaikus galda apakšējā daļā, un tā disks ir apvienots ar spraugu galda vairoga dēļos. Pēc tam zāģis tiek pārvietots uz augšu pa galdu un fiksēts pozīcijā, kurā disks izvirzīts virs galda virsmas vēlamajā augstumā.

Lai izvēlētos ceturtdaļu dēļos, kuru biezums ir 40 mm, zāģa asmens tiek pagarināts par 22 mm, tas ir, puse no dēļa biezuma plus 2 mm. Pirms darba uzsākšanas viņi pārbauda, ​​vai zāģa asmens ar sānu virsmu pieskaras galda vairoga dēļiem; lai to izdarītu, disku vienkārši pagriež ar roku. Pēc tam zāģis tiek piestiprināts pie galda, un pie darbagalda dēļa tiek piestiprināts 350–400 mm garš virzošais lineāls, kuram tiek izmantots stienis ar 40 x 40 mm sekciju. Lineāls ir novietots pa labi braukšanas virzienā no diska izvirzītās daļas 20 mm attālumā no tā ass.

Pirms darba ir jāpārbauda zāģa pareiza uzstādīšana. Lai to izdarītu, dēlis tiek novietots uz malas, tā gals tiek pievilkts pie diska un tajā pašā laikā tā sānu virsma tiek nospiesta pret vadotnes lineālu.

Novietojot zāģa zobus gar dēļa asi, ieslēdziet elektrisko zāģi un, piespiežot dēli pret vadotnes lineālu, vienmērīgi padodiet to uz priekšu, līdz tas tiek zāģēts visā garumā. Pēc tam dēli pagriež par 90 °, noliek plakaniski un atkal, piespiežot dēli pret lineālu, tiek veikts otrs griezums taisnā leņķī pret pirmo. Kad otrais griezums ir pabeigts, no dēļa tiek atdalīta sliede ar šķērsgriezumu 19 x 20 mm. Tādā pašā veidā ceturtdaļa tiek izvēlēta no tāfeles pretējās puses.

Cieto kokšķiedru plātņu marķēšana, zāģēšana un ēvelēšana

Lēmums atsevišķā nodaļā izcelt jautājumus par darbu ar kokšķiedru plātnēm nav nejaušs. Kokšķiedru plātnes tiek izmantotas grīdas segumu un mēbeļu izgatavošanā ar savām rokām, tāpēc prasmes strādāt ar šādiem dēļiem var noderēt gan galdniekam, gan galdniekam.

Lielākajai daļai kļūdu, kas tiek pieļautas, ražojot mēbeļu detaļas no plātnēm un ieklājot no tām grīdas, ir nepareizs marķējums, tāpēc šī darbība ir jāuztver ļoti nopietni.

Pirms marķēšanas plāksne tiek rūpīgi pārbaudīta un tiek izlemts, kuras malas ir jānogriež, kā arī nosaka, kura puse būs priekšpuse un kura aizmugurē. Lai iegūtu vienu vai otru plakanu daļu, bieži vien pietiek ar to, ka no plāksnes nozāģē divas galējās sloksnes - garenvirzienā un šķērsvirzienā, un tā, lai uz tām paliktu iespējami lielākie defekti. Tomēr jebkurā gadījumā marķēšana tiek veikta pa visu kontūru, pretējā gadījumā šī darbība atkal būs jāveic pirms ēvelēšanas.

Marķējums, kura secība ir parādīta attēlā. 44, a, vispirms tiek ražots priekšpusē.

Rīsi. 44. Plāksnes marķēšana zāģēšanai (a) un marķējuma pārnešana: b - no priekšpuses uz malu; c - no malas līdz aizmugurējai sejai.

Pirmais risks tiek novilkts pa lineālu gar garenmalu, kas nav nozāģēta. Tas ir izgatavots tādā attālumā no malas, ka visas drupināto vietu pēdas paliek ārpus šīs līnijas. Parasti šī noņemšana nepārsniedz 3 mm. Pēc tam, izmantojot kvadrātu, taisnā leņķī pret garenmalu novelk divus šķērsriskus, sākot no nezāģētās malas. Pēc tam ķēde tiek slēgta ar otru garenisko risku. Visi detaļas izmēri ir nolikti malā bez pielaidēm, precīzi saskaņā ar projektu.

Uz koka risku uzzīmē ar zīmuli. Atcerieties noteikumu: pirms riskējat, jums jāpārbauda gaidošo izmēru pareizība un pareizā leņķa precizitāte. Ja tā vērtība ir lielāka vai mazāka par 90 °, detaļas montāžas laikā nesaderēs viena ar otru.

No sagataves priekšpuses marķējums tiek pārnests uz aizmuguri, izmantojot kvadrātu, kā parādīts attēlā. 44b, c.

Lai panāktu pilnīgu atbilstību riskiem, abi gala punkti vispirms tiek pārnesti uz aizmuguri, un pēc tam tie tiek savienoti gar lineālu ar risku. Nav iespējams aprobežoties ar vienas priekšpuses marķēšanu, jo zāģēšanas laikā ir iespējams sašķiebties un pakļaut zāģi riskam, kas īpaši bieži novērojams iesācēju amatnieku vidū. Ja aizmugurē nav kontroles marķējumu, kļūst neiespējami pārbaudīt griezuma pareizību. Rezultātā daļa tiek sašaurināta vai saīsināta, jātaisa jauna.

Nepieciešamība atzīmēt aizmugurējo seju ir arī cita iemesla dēļ. Zāģējot, dēļa otrā pusē var rasties šķeldošana un šķeldošana. Lai no tā izvairītos, risks uz muguras tiek veikts dziļi, šim nolūkam vairākas reizes pa marķējuma līniju tiek novilkta īlens, katru reizi palielinot spiedienu.

Plākšņu zāģēšanas procesam ir viena ļoti svarīga iezīme. Ir nepieciešams griezt nevis riskējot, bet aptuveni 2 mm attālumā tai paralēli, atstājot nelielu pielaidi turpmākai malas ēvelēšanai. Bez šādas pielaides nevar iztikt, jo, pat rūpīgi strādājot ar zāģi, mala vienalga neizrādīsies tik līdzena un gluda kā ēvelējot. Gadījumā, ja no lielas plātnes jāizgriež vairākas daļas, gar to robežām tiek novilkti nevis viens, bet divi riski, kas atrodas paralēli un atrodas apmēram 5 mm attālumā viens no otra. Zāģēšanai jābūt pa vidu starp riskiem. Daļa no spraugā esošā materiāla nonāks griezumā, bet pārējais - pielaidēs.

Plāksne, kā likums, vispirms tiek zāģēta garenvirzienā un pēc tam šķērsvirzienā. Lai izvairītos no plāksnes nobīdes darbības laikā, tas ir fiksēts, un vienkāršākais veids ir šāds: tie sēž uz plāksnes, pārspiežot zāģa griezumu pār galda vai ķebļa malu.

Pirmkārt, ar nelielu zāģa īsu kustību pret sevi tiek veikts sekls griezums. Lai zāģis neslīdētu no spraugas, tā asmens ir vērsts gar kreisās rokas īkšķi vai naglu, kas saliekta savienojuma vietā (45. att., a).

Rīsi. 45. Plātnes zāģēšana: a - noskalota; b - zāģēšana.

Tikai pēc tam jūs varat sākt zāģēt pilnā sparā ar nelielu spiedienu, pārvietojot metāla zāģi prom no jums. Šajā gadījumā zāģis tiek pakāpeniski uzstādīts gandrīz perpendikulāri plāksnes virsmai (45. att., b).

Stiprināt spiedienu uz zāģi nedrīkst. Tas tikai apgrūtinās darbu un palielinās izkropļojumu iespējamību. Zāģē lēnām, cenšoties pieturēties pie vienota ritma. Darba procesā ieteicams periodiski apgriezt plāksni un pārbaudīt griezuma vietu attiecībā pret risku.

Lai izvairītos no kropļojumiem, plāksne tiek zāģēta mazās daļās pārmaiņus no priekšpuses, pēc tam no aizmugures, taču šajā gadījumā ieteicams no abām pusēm nogriezt dziļus riskus.

Ja griezuma garums ir liels, tas tiek zāģēts vienā virzienā līdz tā vidum, un pēc tam plāksne tiek pagriezta par 180 ° un virzās uz veikto griezumu. Īpaši jāuzmanās griezumu savienošanas vietā, jo plāksne var nolūzt. Plāksnes, kuru garums nepārsniedz 300 mm, nav jāgriež divos virzienos; bet, lai novērstu lūzumu, zāģēšanu pabeidz lēnā kustībā, vienlaikus turot nozāģējamo daļu ar kreiso roku.

Zāģējot plāksni, notiek lokāla apšuvuma slāņa nošķelšanās, taču tas nav biedējoši, jo tas nepārsniedz marķēšanas risku, un ēvelēšanas procesā tiks noņemta atlikušā sloksne ar salauzto oderi, kas izlīdzinās un padara visas malas gludas. Pirms šīs darbības veikšanas plāksne tiek fiksēta vertikālā stāvoklī. To nevar izdarīt ar skrūvspīles vien, tāpēc diezgan lielām plātnēm nepieciešams papildus statīvs ar maināmu atbalsta augstumu (46. att., a), kas ir statīvs ar slīpiem ierobiem, kas uzmontēti uz krusta. Pa šo statīvu pārvietojas slīdnis, kas fiksēts jebkura iecirtuma līmenī ar stiepļu kronšteinu.

Rīsi. 46. ​​Statīvs plāksnes atbalstam ēvelēšanas laikā (a) un apstrādājamās plāksnes nostiprināšanai (b): 1 - statīvs; 2 - krusts; 3 - slīdnis; 4 - kronšteins; 5 - vice; 6 - plāksne.

Lai izgatavotu šādu statīvu, jums būs nepieciešams: stienis statīvam un slīdnis, dēļi krustam, stieples gabals ar diametru 3-4 mm kronšteinam, naglas krusta sasišanai un statīva piestiprināšanai uz to. Atbalsta pleci un robi uz statīva tiek izgriezti ar metāla zāģi. Stieples skava ir saliekta skrūvspīlē un no abām pusēm ievietota slīdnē ar naglu izdurtajos caurumos. Apstrādātās plāksnes stiprinājums parādīts att. 46, b: viena tā puse ir iespīlēta skrūvspīlē, bet otra atbalstīta ar slīdni, kas uzstādīts vajadzīgajā augstumā, ko nosaka apstrādājamās malas pacēlums virs ēvelēšanai ērtas grīdas līmeņa. Parasti tas ir 900-1000 mm.

Malas ir ēvelētas bez īpašiem marķējumiem, jo ​​šī darbība tika veikta pašā apstrādes sākumā, un pēc pareizas zāģēšanas marķēšanas riskiem jāpaliek skaidri redzamiem un neskartiem. Vispirms tiek ēvelēta viena no garenmalām, pēc tam abas šķērsvirziena un otra gareniskā. Ēvelēšanu var veikt gan no diviem galiem, gan no viena. Pirmajā gadījumā, lai nenoplēstu plātnes tālākais stūris, kura virzienā kustas ēvele, malu apstrādā uz vidu no viena gala un pēc tam, pagriežot plāksni par 180°, no pretējā. . Ēvelējot vienā virzienā tālākajā galā, marķēšanas riska līmenī, izmantojot šim nolūkam nazi vai kaltu, vispirms tiek izveidots dziļš iegriezums (nogriezums).

Malas vispirms izlīdzina ar šerhebeli un pēc tam ar ēveli. Gadījumā, ja šerhebela noņemto skaidu biezums nepārsniedz 1–1,5 mm, tās sāk strādāt ar ēveli. Kokskaidu plātņu malas tiek ēvelētas tāpat kā jebkura cita dēļa malas. Vienīgā atšķirība ir tā, ka parasto lentes skaidu vietā čipsi tiek atdalīti drupatu veidā. Stieņu gali iznāk uz bloku plātnes malas, tāpēc, to ēvelējot, tiek samazināta naža asmens atbrīvošanās.

Iesācēji galdnieki, strādājot ar ēveli, ļoti bieži pieļauj šādu kļūdu: kustības sākumā, instrumentam nonākot apstrādājamajā virsmā, tas tiek pacelts uz augšu, bet beigās gluži pretēji – noliekts uz leju. . Rezultātā malas sākotnējā un beigu daļa tiek pārgriezta, un vidusdaļa paliek nenogriezta. Lai izvairītos no šādām kļūdām, ēvelēšanas sākumā instrumentam ir jāpiespiež stiprāk ar kreiso roku, bet beigās ar labo. Apmales vidusdaļā abu roku spiedienam jābūt vienādam.

Ēveles slīpums uz sāniem noved pie apstrādātās virsmas deformācijas. Un, mainoties slīpumam no vienas puses uz otru, veidojas propelleram līdzīga virsma, kuru ir ļoti grūti iztaisnot. Jūs varat noteikt šķībumu, izmantojot kvadrātu. Šo instrumentu periodiski uzklāj ar garo pusi uz plāksnes priekšpusi un ar īso pusi pie malas. Ja ir šķībs, tiek pieskartas izvirzītās vietas.

Pateicoties abpusējām marķējuma zīmēm, vadība ēvelēšanas laikā ir ievērojami vienkāršota. Pēc riskiem var redzēt, kurās vietās plātne ēvelēta vairāk, kur mazāk. Galvenais ir nepārspīlēt riskus, pretējā gadījumā jūs varat sabojāt malu un sabojāt pārklājuma slāni.

Paveiktā darba kvalitāti pārbauda, ​​novietojot plāksni ar ēvelētu malu uz gluda galda. Ja nekrīt, tad ēvelēšana tiek veikta pareizi.

koka ēvelēšana

Šis kokapstrādes paņēmiens sastāv no virsmas izlīdzināšanas pēc zāģēšanas. Atkarībā no ēvelēšanas posmiem tiek izmantotas dažāda veida ēveles.

Apdarei sagatavotā daļa tiek novietota uz darbagalda un nostiprināta. Tie sākas ar aptuvenu izlīdzināšanu, kurai izmanto šerhebeli. Šajā gadījumā visas kustības tiek virzītas pāri šķiedrām, bet ne gar tām, jo ​​var noņemt pārāk daudz koksnes. Ja šerhebeļa maršrutā ir zobi, kas apgrūtina apstrādi, tad nekoncentrējieties uz tiem. Pretējā gadījumā šajā vietā koksne var nolūzt, un stienis kļūs nepiemērots turpmākam darbam.

Pēc mazo detaļu virsmas apstrādes ar šerhebeli to sākotnēji notīra ar vienu ēveli, pēc tam ar dubulto ēveli. Strādājot ar garām detaļām, piemēram, dēļiem, labāk ir izmantot šuvju vai pusgaldnieku. Savienotājs tiek turēts aiz roktura ar labo roku, un korpuss tiek atbalstīts ar kreiso nedaudz aiz korķa. Tikai tad, kad viena daļas daļa tiek apstrādāta platumā ar savienotājelementu, tās pāriet uz citu sekciju. Apstrādājot galus, kustības detaļas tiek virzītas no malām uz vidu, tad skaidas un pārslas neradīsies.

Ēveles tehnika ir nedaudz atšķirīga. Ēveles virzībai uz virsmu jābūt vērstai gar šķiedrām, nevis pret tām. Strādājot ar ēveli, ar kreiso roku viegli nospiediet tās korpusa priekšpusi, bet ar labo roku uz aizmuguri. Tas ir vienīgais veids, kā iegūt plakanu un gludu virsmu. Uz att. 47 parāda, kā strādāt ar ēveli.

Rīsi. 47. Ēveles darbs: a - pareizi; b ir nepareizi.

Koka urbšana

Šo paņēmienu izmanto dažādu caurumu izveidošanai. Caurumi var būt cauri un kurli, dziļi un sekli, plati un šauri. Urbšana ražo apaļus caurumus un ligzdas tapas, skrūves, skrūves, turklāt izurbj mezglus, lai aizstātu tos ar spraudņiem.

Pirms urbšanas uzsākšanas tiek izvēlēts atbilstoša izmēra urbis, pēc tam ar īleni uz koka tiek uzlikta atzīme, urbis tiek fiksēts patronā un precīzi iestatīts uz atzīmes. Ja tiek izurbts akls caurums, tad, urbim ieejot masīvkokā, spiediens uz urbi pamazām vājinās, tad nenotiks koksnes šķeldošanās un caurejošā urbuma veidošanās.

Koka kalšana

Rievojumu izmanto, ja nepieciešams iegūt caurlaidīgas un aklas ligzdas ķīļveida savienojumiem. Šis darbs tiek veikts ar kaltu un kaltiem. Ja rīks ir labi uzasināts, izpildes laikā, kā likums, nav nekādu grūtību.

Pirms darba uzsākšanas stienis vai sagatave ir labi nostiprināta skrūvspīlēs. Pēc tam ar vienkāršu cietu zīmuli uz koka virsmas tiek uzklāts marķējums, pēc tam ar nazi tiek veikti riski.

Ja nepieciešams izveidot pietiekami dziļu un lielu caurumu, vispirms ar kaltu atlasiet koksni un pēc tam veiciet virsmas tīrīšanu ar kaltu.

Vēl viena neliela piezīme: uzsākot darbu, pievērsiet pienācīgu uzmanību koksnes izvēlei pie malām, kas atrodas pāri graudu virzienam.

Aklos lielos caurumus veido šādi: ar āmuru iedzen kaltu asmeni, pēc tam to nedaudz saliek pretējā virzienā, no kura tiek noņemta audekla noslīde un audekls tiek pacelts uz augšu. Koksne ir salauzta un vairāki gabali ir atdalīti no masīva. Pēc tam tie atkāpjas 2–3 mm no izveidotā cauruma un atkārto to pašu. Apstrādājot malas, padziļinājumi vienmēr atkāpjas par 1-2 mm, un kalts tiek novietots ar slīpumu līdz malai. Ja jūs paceļat kaltu asmeni ar to pusi, kurā ir noņemta slīpuma mala, tad jūs varat sasmalcināt koksni ar nenotīrīto asmens virsmu.

Ja nepieciešams izveidot caurumu, koksnes paraugus ņem no abām pusēm vienlaikus, pakāpeniski samazinot starpslāni.

Rievoto caurumu malas notīra ar taisnu šauru kaltu.

koka griešana

Griešana vienmēr tiek veikta vai nu ar kaltiem, vai ar savienojuma nazi. Visbiežāk koksnes paraugu ņemšana tiek veikta ar kaltiem, kas ļauj izveidot precīzus dažādu formu un dziļumu caurumus un padziļinājumus. Savienojuma nazis var tikai daļēji aizstāt trūkstošo instrumentu. Lietojot darbam vispiemērotāko rīku, atcerieties, ka nomaiņai vienmēr jāpaliek tikai īslaicīgam notikumam. Jo ātrāk atradīsit vajadzīgo rīku, jo ātrāk un kvalitatīvāk veiksies.

Kalti tiek izmantoti tāpat kā kalts, tikai koksne tiek ietriekta bez āmura.

Koka griešana tiek veikta šādi: uz marķējuma ir uzstādīts kaltu asmens ar slīpumu nākotnes padziļinājumā. Pēc tam kaltu dziļi iegriež kokā par 2-3 mm. Pēc pirmā griezuma kaltu 1–2 mm dziļi ieliek paredzētajā ligzdā un izdara tādu pašu griezumu. Rezultātā tiek iegūts neliels padziļinājums. Pakāpeniski virzoties dziļumā un vienlaikus tverot arvien vairāk koksnes, tie iegūst nepieciešamo caurumu. Padziļinājuma vidū iegriezumu var veikt apmēram 5-6 mm dziļumā, bet pie malām, lai nesabojātu sānus, tikai 2-3 mm.

Lai izveidotu caurumu, tiek veikts griezums no pašām malām līdz pilnam dziļumam. Ja nepieciešams, atzarošanu veic vairākos posmos.

Pēc koksnes paraugu ņemšanas izveidotā padziļinājuma apakšdaļa un malas jānotīra ar šauru taisnu vai pusapaļu kaltu.

Koka skrāpēšana

Šis apstrādes veids ļauj ar cikla nazi maksimāli gludi notīrīt koka virsmu, kur to nav iespējams izdarīt ar kaltu vai ēveli. Šajā gadījumā pats process vairāk līdzinās skrāpēšanai. Ciklu kustības ir vērstas uz sevi, un pats nazis ir iestatīts ar slīpumu uz augšu.

Koka slīpēšana

Pēc visu darbu pabeigšanas izlīdziniet un pēc ēveles notīriet apstrādāto virsmu. Virsmas slīpēšanai izmanto smirģeļu audumu, kas ir abrazīvs pārklājums uz papīra, auduma vai kartona pamatnes.

Atkarībā no graudu lieluma un abrazīvā veida izšķir vairākus mizu veidus. Uz ruļļa iekšējās virsmas jums jāpievērš uzmanība burtu un ciparu apzīmējumiem. Burti norāda ādā izmantoto abrazīvu veidus, un cipari norāda abrazīvās vielas slīpēšanas pakāpi. Jo mazāks skaitlis iekšpusē, jo smalkāki graudi tiek uzklāti uz ādas virsmas.

Burts C iekšpusē norāda, ka šeit tiek izmantots drupināts stikls, KV - kvarcs un KR - silīcijs. Šie ir vieni no visbiežāk izmantotajiem abrazīviem materiāliem.

Virsmas raupjai apstrādei izmanto rupju, rupji graudainu mizu, galīgai slīpēšanai ņem smalkgraudainu, kas uz virsmas neatstāj pēdas.

Lai atvieglotu darbu, paņemiet nelielu bāru un aptiniet to ar ādu.

Turklāt šāds stienis ļauj vienmērīgi notīrīt virsmu, neveidojot izciļņus un ieplakas. Virsmas kvalitāte ir atkarīga arī no spiediena spēka uz stieni. Jo spēcīgāks spiediens, jo lielāka ir nelīdzenas virsmas iespējamība.

Liela nozīme ir slīpēšanas virzienam. Slīpējot pāri graudu virzienam, pēdas paliks redzamākas nekā slīpējot graudu virzienā vai slīpi.

Hobiji ir dažādi. Vienam vajag klausīties mūziku, otram ar mazo lidmašīnu pastaigāties pa meža smaržu un sveķainu koksni. Un sēdēt, teiksim, uz savām rokām darinātām dārza mēbelēm ir prieks. Bet jebkurš bizness sākas ar materiāla izvēli. Tātad uz biznesu!

Kāda veida koksne un kam tā paredzēta?

Sāksim ar to, ka galdniecības darbi iedalās baltkokā un skapī. Baltās koksnes darbu izejmateriāls ir skujkoks un mīksta cietkoksne. Tie ir bērzs un liepa, kā arī papele. Skapju apdarei tiek izmantots masīvkoks, galvenokārt vērtīga cietkoksne. Bet jebkurā gadījumā priekšroka tiek dota tām koku sugām, kurām ir taisns stumbrs un ierobežots mezglu skaits. Zinot koku sugu īpašības, var izvēlēties piemērotu koksni konkrētiem darbiem.

Piemēram, skuju koki tiek izmantoti par pamatu dažādu detaļu finierēšanai ar finieri. Šo sugu koksnes maiguma dēļ sejas daļas tiek izgatavotas reti. Bet ar noteiktām tehnoloģijām pat mēbeles tiek izgatavotas no skujkoku koka. Viena no skujkoku koka priekšrocībām ir tā, ka tā ir viegli beicējama. No otras puses, krāsainais fons apslāpē šī koka dekoratīvās īpašības.

Cietkoksni parasti izmanto pilnībā. Šajā kategorijā ietilpst: bērzs, valrieksts, osis utt. Mozaīkas darbos ir pieņemami gan cietkoksnes, gan skujkoku finieri. Pavisam cita lieta - koka grebšana. Šim nolūkam nav piemērotas tik daudz koku sugu, piemēram, liepa, pīlādži un bērzs. Šo sarakstu var papildināt ar vītolu un apsi. Gadījumā, ja nepieciešams saglabāt koka dabisko krāsu, tiek izmantota kļava un kastaņa, kā arī bumbieris un ozols.

Izvēlies prātīgi

Izvēloties koku, pieredzējis galdnieks galu galā pievērsīs uzmanību radiālām plaisām. Labdabīgā materiālā to vispār nav, un, ja ir, tad tie ir mazi. Un koks ar plaisām, kas iet cauri slāņiem, netiek uzskatīts par piemērotu galdniecībai.

Skujkoku koksne ir kvalitatīvāka, jo blīvāki gada slāņi. Plašslāņa koksne parasti ir pārāk vaļīga, kas nozīmē, ka tā ir trausla. Attiecībā uz koku vecumu vidējais tiek uzskatīts par optimālu, tas ir, nobriedis. Piemēram, galdniecībai vispiemērotākā ir priede, kas sasniedz 80 - 90 gadus, ozolam tas ir 80 - 150 gadi. Tajā pašā vecumā koks sasniedz vislielāko elastību.

Starp citu, tas ir atkarīgs arī no tā, kurā gada laikā koks tika nocirsts. Rudenī novāktā koksne ir elastīgāka nekā ziemā novāktā koksne. Elastīgākie ir alksnis, egle, skābardis un lapegle.

Būs kauns, ja no koka izgatavots izstrādājums saplīst. Lai to novērstu, rūpīgi apsveriet koka izvēli. Vairāk pārsteigumu var sagaidīt no blīvām un elastīgām šķirnēm. Taču koku sugu sapīšanās šo iespēju samazina.

Runājot par koksnes veselību, amatnieki visos iespējamos veidos izvairās no sēnīšu slimību skartas koksnes. Skaidra zīme ir nevienmērīga vai pārmērīgi spilgta krāsa. Un pārāk daudz mezglu samazina tā izturību.

Pareizi nosusiniet koku

Kompetenti veikta koka žāvēšana galdniecībā ir ja ne vissvarīgākā, tad vismaz ļoti svarīga. Pirmkārt, ir pareizi jānosaka tam nepieciešamais laiks. Pieredzējuši galdnieki zina: gan nepietiekami izžāvēta, gan pārkaltēta koksne nav piemērota darbam. Viss ietekmē: mitrums, temperatūras izmaiņas. Rezultāts var izrādīties, lai arī paredzams, bet ne pārāk patīkams - saplaisājis, kas nozīmē sabojātu materiālu.

Tāpēc, žāvējot, jāņem vērā dažas nianses. Pieņemsim, ka ziemā novāktajai koksnei ir mazāks mitruma saturs. Iemesls ir vienkāršs: koki šajā laikā palēninās.

Ir arī šāda iezīme: cietie ieži ir jutīgāki gan pret apakšžāvēšanu, gan pāržūšanu. Mīkstiem un irdeniem akmeņiem šis faktors ir mazāk svarīgs. Ja ražojat izstrādājumu no vairākiem koka veidiem, izvēlieties tos tā, lai izstrādājums būtu viendabīgs. Tikai šajā gadījumā žāvēšanas pakāpe sakritīs, kas ir svarīgi.

Ir vairākas kokapstrādes metodes:

• Griešana;
• Zāģēšana;
• Ēvelēšana;
• urbšana;
• kalšana;
• Griešana;
• Riteņbraukšana;
• slīpēšana;

Lai veiktu katru no šīm metodēm, jums būs nepieciešams īpašs rīku komplekts un īpašs zināšanu kopums. Ja jūs nekad neesat saskāries ar kādu tehniku, tad pirmajos eksperimentos jums var neizdoties. Tajā pašā laikā nevajadzētu satraukties – pat prasmīgākie amatnieki vienmēr sāka no nulles.

To izmanto tikai, apstrādājot apaļkokus, plāksnes un ceturtdaļas. Šis apstrādes paņēmiens sastāv no mizas atdalīšanas no masīvkoka. Galvenais rīks, kas tiek izmantots darbā, ir cirvis.
Visas cirvja darbības tiek virzītas no augšas uz pamatni stumbra aplī. Šajā gadījumā cirvja asmens nedrīkst dziļi iekļūt mizas slānī, lai nesabojātu pašu koksni. Darba gaitā kopā ar mizu jānogriež arī izvirzītie mezgli, tādējādi maksimāli sagatavojot koksni turpmākai apstrādei.

Koka zāģēšana

Šī tehnika vienlaikus ietver divas šķirnes.

Pirmkārt, baļķu un plātņu mehāniskās zāģēšanas laikā var iegūt dažādas kvalitātes dēļus.

Otrkārt, ar šīs tehnikas palīdzību no saņemtajiem dēļiem var izgatavot noteiktas detaļas.

Pirmajam zāģēšanas veidam nepieskarsimies, jo tam nepieciešama speciāla tehnika, ko izmanto tikai kokapstrādes uzņēmumos.

Otro zāģēšanas metodi var veikt arī uz darbagalda mājās. Atkarībā no tā, cik biezs ir izvēlēts masīvkoks, jums būs jāizvēlas viens vai otrs zāģis. No tā, kā jūs piestiprināt sagatavi uz darbagalda, ir atkarīga darba laikā izmantotā zāģēšanas tehnika. Ja sagatavi nostiprināt uz darbagalda horizontāli, kamēr zāģis atrodas perpendikulāri pašai daļai, tad šo paņēmienu sauc par horizontālu.

Tajā pašā laikā griešanas vietai vajadzētu nedaudz izstiepties ārpus darbagalda virsmas, lai darba laikā nevarētu sabojāt darba dēli, un pati procedūra būtu daudz ērtāka. Šķērsgriezuma iezīme ir tāda, ka griezums neiet gar šķiedrām, bet gan pāri tām. Tas palielina plaisāšanas iespējamību gan no kreisās daļas, gan no nozāģētās daļas. Nu, ja šķelšanās notika uz nozāģētā gabala - jūs varat viegli noņemt lieko koksni no vēlamās daļas.

Bet, ja šķeldošana notiek tieši tur, kur nepieciešama gluda, līdzena virsma, jums būs vai nu jāatjauno koksne, vai jāizgriež jauna daļa. Plāns metāla zāģis ar “peles zobu” palīdzēs izvairīties no šādām nepatikšanām.

Ja jums ir nepieciešams zāģēt dēli vai stieni taisnā leņķī vai 45 grādu leņķī, un jums jau ir pie rokas stūres kaste, tad jums tikai vienmērīgi jāievieto dēlis rievā, jānospiež uz sāniem. vistālāk no jums un vienmērīgi, nepārvietojot sagatavi, nogrieziet nevajadzīgu gabalu . Griežot, veiciet vairākas kustības ar metāla zāģa asmeni pa jau iezīmēto līniju, tādējādi nostiprinot asmeni masīvkokā. Turpmākajā darbā zāģa kustības jāpielāgo tikai tad, ja tā asmens mēģina apiet mezglu vai sarežģītu vietu. Jūsu pūles tiek samazinātas tikai uz zobu iespiešanās vienmērīguma uzraudzību visā zonā. Pareizai zāģēšanai nevajadzētu būt fiziskai piepūlei: šajā gadījumā jūs varat pilnībā paļauties uz zāģi, bet ne ar visu ķermeni, jo tikai neliels vienmērīgs spiediens uz metāla zāģi vienmērīgu kustību laikā nodrošinās vienmērīgu griezumu. Šīs darbības laikā apstrādājamo priekšmetu vislabāk novietot tā, lai nozāģētais gabals būtu kreisajā pusē. Zāģēšanas beigās brīvā kreisā roka vieglāk noturēs nevajadzīgo gabalu un neļaus tam nokrist uz kājām. Visas kustības, izzāģējot daļu, tiek veiktas šūpolēs, t.i. pilnībā virzot metāla zāģa asmeni gar griezumu. Izmantojot elektrisko zāģi, visas darbības tiek veiktas tāpat kā strādājot ar rokas zāģi.

Šis kokapstrādes paņēmiens sastāv no virsmas izlīdzināšanas pēc zāģēšanas. Atkarībā no ēvelēšanas posmiem tiek izmantotas dažāda veida ēveles. Nolieciet apdarei sagatavoto detaļu uz darbagalda un nofiksējiet. Pirmkārt, sāciet ar rupju izlīdzināšanu, kurai izmantojiet šerhebeli. Šajā gadījumā visas kustības tiek virzītas pāri šķiedrām, bet ne gar tām, jo ​​var noņemt pārāk daudz koksnes.

Ja šerhebeļa maršrutā ir zobi, kas apgrūtina apstrādi, tad nekoncentrējieties uz tiem. Pretējā gadījumā šajā vietā koksne var nolūzt, un stienis kļūs nepiemērots turpmākam darbam. Pēc mazo detaļu virsmas apstrādes ar šerhebeli tā jātīra ar vienu ēveli un pēc tam ar dubulto ēveli. Ja strādājat ar garām detaļām, piemēram, dēļiem, labāk ir izmantot šuvju vai pusgaldnieku. Ēveles virzībai uz virsmu jābūt vērstai gar šķiedrām, nevis pret tām. Tikai šādā veidā jūs varat padarīt virsmu vienmērīgu un gludu. Ēvelējot dēļu un stieņu galus, veiciet vairākas kustības ar ēveli no vienas malas uz centru un pēc tam vairākas kustības no otras malas uz centru. Tas ļaus izvairīties no šļakatu un pārslu veidošanās galos.

Šo paņēmienu izmanto dažādu caurumu izveidošanai. Šie caurumi var būt cauri un kurli, dziļi un sekli, plati un šauri. Pirms sākat urbt, jums jāizvēlas atbilstoša izmēra urbis, pēc tam ar īleni atzīmējiet koksni, nofiksējiet urbi patronā un precīzi noregulējiet urbi uz atzīmes. Ja vēlaties urbt aklo caurumu, tad, sējmašīnai ieejot masīvkokā, pakāpeniski atlaidiet spiedienu uz sējmašīnu – tā izvairīsieties no koka šķeldošanas un caurejas veidošanās.

Pirms darba uzsākšanas nostipriniet stieni vai sagatavi skrūvspīlēs. Pēc tam atzīmējiet uz koka virsmas, vispirms ar vienkāršu cietu zīmuli, un pēc tam riskējiet ar nazi. Ja nepieciešams izveidot pietiekami dziļu un lielu caurumu, vispirms atlasiet koksni ar kaltu un pēc tam veiciet virsmas tīrīšanu ar kaltu. Vēl viena neliela piezīme. Pirms sākat, atzīmējiet koksnes izvēli blakus malām, kas atrodas šķērsām šķiedru virzienam. Aklie lielie caurumi tiek izveidoti šādi: ar āmuru ieduriet kaltu asmeni, pēc tam nedaudz nolieciet to pretējā virzienā, no kura tika noslīpēts audekla slīpums, un paceliet audeklu uz augšu.

Salauziet koku un atdaliet vairākus gabalus no masīva. Pēc tam atkāpieties 2-3 mm no izveidotā cauruma un dariet to pašu. Pabeidzot padziļinājuma malas, vienmēr atkāpieties no tā par 1-2 mm un novietojiet pie tā kaltu ar slīpi. Ja jūs pacelsit kaltu asmeni ar noslīpēto pusi, jūs iedragāsiet koksni ar nenotīrīto asmens virsmu. Ja nepieciešams izveidot caurumu, ņemiet koksnes paraugus no abām pusēm vienlaikus, pakāpeniski samazinot starpslāni. Notīriet rievoto caurumu malās ar taisnu šauru kaltu.

koka griešana

Griešana vienmēr tiek veikta vai nu ar kaltiem, vai ar savienojuma nazi. Visbiežāk koksnes paraugu ņemšana tiek veikta ar kaltiem, kas ļauj izveidot precīzus dažādu formu un dziļumu caurumus un padziļinājumus.

Savienojuma nazis var tikai nedaudz aizstāt neesošu instrumentu. Izmantojot šim darbam vispiemērotāko rīku, jūs sapratīsit, ka nomaiņai vienmēr jāpaliek tikai īslaicīgam notikumam. Jo ātrāk atradīsit vajadzīgo rīku, jo ātrāk un kvalitatīvāk veiksies. Kalti tiek izmantoti tāpat kā kalts, tikai trieciens pret koku tiek veikts bez āmura.

Koksnes griešana tiek veikta šādi: uz marķējuma uzstādiet kaltu asmeni ar slīpumu nākotnes padziļinājumā. Pēc tam iegrieziet kaltu dziļi kokā par 2-3 mm. Pēc pirmās griešanas kaltu 1-2 mm dziļi uzstādiet paredzētajā ligzdā un veiciet to pašu griezumu. Tā rezultātā jūs iegūsit nelielu iecirtumu. Pakāpeniski virzoties dziļāk un vienā piegājienā satverot arvien vairāk koksnes, jūs izveidosiet sev nepieciešamo caurumu. Padziļinājuma vidū iegriezumu var veikt apmēram 5-6 mm dziļumā, bet pie malām, lai nebojātu sānus, tikai 2-3 mm, ne vairāk. Lai izveidotu caurumu, veiciet griezumu pilnā dziļumā no pašām malām. Ja nepieciešams, atzarošanu var veikt vairākos posmos. Pēc koksnes paraugu ņemšanas noteikti notīriet iegūtā padziļinājuma dibenu un malas ar šauru taisnu vai pusapaļu kaltu.

Koka riteņbraukšana

Šis apstrādes veids ļauj ar nazi maksimāli gludi notīrīt koka virsmu, kur to nevar izdarīt ar kaltu vai ēveli. Šajā gadījumā pats process vairāk līdzinās skrāpēšanai. Cikla kustības ir vērstas uz sevi, un pats nazis ir iestatīts ar slīpumu uz augšu.

Pēc visu darbu pabeigšanas atliek tikai izlīdzināt un notīrīt apstrādāto virsmu pēc ēveles. Virsmas slīpēšanai izmanto smirģeļu audumu, kas ir abrazīvs pārklājums uz papīra, auduma vai kartona pamatnes. Atkarībā no graudu lieluma un abrazīvā veida izšķir vairākus mizu veidus. Uz ruļļa iekšējās virsmas pievērsiet uzmanību burtu un ciparu apzīmējumam. Burti norāda ādā izmantoto abrazīvu veidus, un cipari norāda abrazīvās vielas slīpēšanas pakāpi. Jo mazāks skaitlis iekšpusē, jo smalkāki graudi tiek uzklāti uz ādas virsmas.

Ja redzējāt burtu "C", tas nozīmē, ka šeit tiek izmantots drupināts stikls.

"KB" šajā gadījumā apzīmē kvarcu, bet "KR" - silīciju. Šie ir vieni no visbiežāk izmantotajiem abrazīviem materiāliem.
Rupju, rupjgraudainu smilšpapīru izmanto rupju virsmu apstrādei, un gala slīpēšanai labāk ņemt smalkgraudainu smilšpapīru, kas uz virsmas neatstās graudu pēdas. Lai pirksti neapnīk, pareizi turot ādu, paņem nelielu batoniņu un aptin ar ādu. Turklāt šāds stienis ļauj vienmērīgi notīrīt virsmu, neveidojot izciļņus un ieplakas. Virsmas vienmērīgums ir atkarīgs arī no spiediena spēka uz stieni. Jo stiprāk nospiežat, jo lielāka iespēja, ka veidosies nelīdzena virsma. Svarīgs ir arī virziens, kurā maļ. Slīpējot pāri graudu virzienam, pēdas paliks redzamākas nekā slīpējot graudu virzienā vai nedaudz slīpi.

Savienojot detaļas, bez līmes iztikt gandrīz neiespējami. Līmējot koku, jāizmanto līme, kurai jābūt vai nu caurspīdīgai, vai gaišai, kas nemaina koka krāsu, nesastingst pārāk ātri, tā pārpalikums ir viegli noņemams, un šuves iekšpusē tas palīdzētu aizsargāt koksni no puves un mikroorganismu iespiešanās iekšā. Turklāt lielākā daļa līmvielu ir ūdeni atgrūdošas.

• Līmēšanas tehnoloģija
• Līmēšanas tehnoloģija

Līmes

Visas līmes var iedalīt dabiskajās un sintētiskajās. Atkarībā no tā, kādas sastāvdaļas tiek izmantotas dabiskās līmes gatavošanā, tās ir dzīvnieku, augu un minerālvielas. Sintētisko līmju ražošanā tiek izmantoti tikai mākslīgi radīti savienojumi. Jebkura līme, kas nepieciešama darbam, sastāv no vairākām sastāvdaļām: pašas līmes, šķīdinātāja, kas uztur noteiktu sastāva konsistenci, cietinātāja, kas palīdz tai satvert un savienot detaļas, un antiseptiķiem, kas aizsargā apstrādāto virsmu no kukaiņiem, mikroorganismiem un dažādas vielas.iznīcinot koksnes struktūru.

Dabisko līmju vidū visbiežāk izmantotais kaulu pagatavots uz kaulu miltu bāzes. Bet šādas līmvielas slikti reaģē uz mitrumu, un tāpēc, ja jūs gatavojaties kaut ko darīt vannai, saunai vai novietot to pie baseina, labāk paņemiet citu līmi līmēšanai.

Kazeīns līmes ir izgatavotas uz piena proteīna bāzes. Tie ļoti spēcīgi saista virsmas, bet kā šķīdinātājs tiek izmantots sārms, kas iekrāso koksni.

Līme K-17 tas ir ērti lielu virsmu tīrai līmēšanai, veido plānu kārtiņu un ilgstoši nesacietē.

PVA līme, vai polivinilacetāta dispersija, ātri sacietē un tāpēc prasa ātrumu darbā. Tas ir balts šķidrums, kas pēc žāvēšanas kļūst par caurspīdīgu plēvi. Šī līme ir vispusīgākā, līmējot detaļas. galdniecības darbi līmi var izmantot vairākas reizes. Lai to izdarītu, jums vienkārši jāuzsilda līme uz uguns. Gan galdniecības, gan kaulu līmi pārdod granulās vai skaidās, kas mājās pārvēršas lipīgā masā. Ja iegādājāties līmi skaidu vai granulu veidā, varat to nekavējoties ielej karstā ūdenī un, maisot, uzkarsē uz lēnas uguns, līdz tā pilnībā izšķīst. Ja iegādājāties līmi flīžu veidā, tad pirms nolaišanas ūdenī līmi sasmalciniet, pēc tam bļodā piepildiet ar aukstu ūdeni un atstājiet uz dienu, līdz tā pilnībā uzbriest. Un tikai pēc tam pārvietojiet gabalus uz citu bļodu un pārejiet pie pašas līmēšanas procedūras. Gatavajai līmei vajadzētu notecināt no kociņa, ko izmanto maisot, tai jābūt biezai un pēc konsistences atgādina treknu skābo krējumu.

Lai sagatavotu līmi, jums būs jāiegādājas īpaša ierīce - līmes kociņš. To var aizstāt ar divām parastajām pannām, un vienai no tām jābūt nedaudz mazākai, lai to varētu viegli piestiprināt pie otras sāniem ar rokturiem. Mazākā katliņā ielej ūdeni un pievieno līmi, bet citā ielej ūdeni, lai gatavomā līme nepiedeg. Ja līmes sagatavošanas laikā veidojas putas, tās periodiski jānoņem. Lielākajai daļai līmvielu nav ilgi un nākamajā dienā istabas temperatūrā smaržo pēc puves. Lai līme nostāvētu vairākas dienas, to gatavojot, var pievienot dažus gramus fenola ar ātrumu 1 g uz 1 litru. līmi.

Tagad sagatavoto līmi var uzklāt uz detaļas virsmas. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešama vai nu saru birste, vai laima miza, kuras gabals ir iepriekš izmērcēts. Jebkurā gadījumā līmi uz virsmas uzklāj plānā kārtā.

Līmēšana

Ir divi veidi, kā savienot detaļas ar līmi: līmēšana vai līmēšana. Līmēšana tiek izmantota dažādiem savienojumiem uz tapas un uz ūsām. Līmēšana tiek izmantota tikai saplākšņa ražošanā, apstrādājot virsmu ar finieri u.c. Ir divi veidi, kā līmēt detaļas: saspiežot virsmas ar skavām vai berzējot virsmas kopā pēc līmes uzklāšanas. Pārklājums savieno galvenokārt plānas detaļas, kuras pēc nelielas iestatīšanas tiek pieskaņotas viena otrai un atstātas, līdz līme pilnībā izžūst. Šai detaļu līmēšanas metodei jānotiek ātri un skaidri, tāpēc, pirms turpināt tās īstenošanu, sagatavojiet visu darbam nepieciešamo: skavas, blīves, lentes, balstus, jostas, kā arī līmējamo detaļu virsmas, kam jābūt tīram. Ja nejauši to notraipījāt ar netīrām rokām vai noslaucīt eļļu, noslaukiet netīrumus ar acetonu vai spirtu. Līmēšanas spilventiņi tiek izmantoti, lai pēc iespējas vienmērīgāk sadalītu spiedes spēku. Tas arī aizsargā virsmu no iespiedumu veidošanās, ja to saspiež ar skavām. Blīve vienmēr ir izgatavota nedaudz lielāka par līmējamo detaļu izmēriem. Visbiežāk blīves ir izgatavotas no saplākšņa loksnēm. Turklāt, lai virsmas nepieliptu pie blīvēm, starp blīvi un virsmu jānovieto vairāk papīra loksnes. Līmējot ar kompresijas metodi, pārliecinieties, ka, uzstādot skavas, nenotiek virsmu nobīde, ko pēc tam vairs nevar atjaunot.

Lai šuve būtu laba, izturīga, vislabāk strādāt telpā, kur temperatūra nenoslīd zem 20 grādiem. Tāpat līme jāuzklāj plānā, vienmērīgā kārtā, savukārt līme nedrīkst būt pārāk šķidra. Bet arī biezs slānis ir nepieņemams - izžūstot tas saplaisās. Tāpat nemēģiniet slīpēt līmējamās virsmas – plaknēm jābūt nedaudz raupjām, kas ļaus iegūt uzticamu savienojumu. Ja nepieciešams līmēt vairākas daļas uzreiz, necentieties uzklāt līmi visam uzreiz – apakšējos slāņos līme sāks sastingt, taču neizkliedēsies vienmērīgi, tādējādi virsma izskatīsies pēc viļņiem. Lai tas nenotiktu, sadaliet detaļas vairākās daļās, salīmējiet kopā detaļu dēļus un pēc tam detaļas. Vislabāk līmeņus līmēt, piemēram, vienā solī - krēslu kājas, otrā - sēdekļus. Ja jālīmē sarežģīta struktūra, kas sastāv no daudziem mezgliem, tad vispirms savienojiet visas detaļas bez līmes, noregulējiet, ja kaut kas izvirzās uz āru, un tikai tad uzklājiet līmi. Acīmredzamus defektus līmēšanas laikā nav iespējams novērst, tāpat nav iespējams izjaukt jau salīmētu konstrukciju, to nesabojājot. Kad līme ir uzklāta uz struktūras mezgliem, tā jānovieto zem preses un kādu laiku jāpatur, lai līme pilnībā sacietētu un izžūtu. Ja izmantojāt koka līmi, tad daļu no preses varat izņemt tikai pēc dienas. PVA līme prasa mazāk laika - tikai 4-5 stundas. Bet tas nenozīmē, ka līme ir pilnībā izžuvusi un dizains ir gatavs turpmākam darbam. Pēc tam, kad ir pagājis nepieciešamais laiks, atlaidiet skavas, pārbaudiet, vai viss ir kā nepieciešams, vai slāņos nav nobīdes, un visu uzklājiet uz dienu, lai līme pilnībā izžūst.

Līmēšana

Līmēšana no līmēšanas atšķiras ar to, ka šeit tiek veikts tikai apšuvuma darbs. Tas ir diezgan vienkāršs veids, kā atdarināt masīvkokus, izmantojot tikai finieri un koka pamatni. Turklāt šī tehnika jums palīdzēs arī mozaīku izgatavošanā, kas lieliski dekorēs jebkura galda virsmu, drēbju skapja durvis, naktsgaldiņu guļamistabā utt. Lai gan šeit tiek izmantots smalks koka finieris, un pats darbs prasa rūpību un acs precizitāte, šo darbu var veikt pat cilvēks, kurš nekad nav nodarbojies ar koku. Tas vairāk atgādina aplikāciju no papīra un kartona. Bet ir vairākas iezīmes, kuras vienmēr ir jāatceras un jāievēro darba laikā.

• Līmējiet finieri tikai uz ļoti līdzenas virsmas, nedaudz raupjas, bet bez redzamiem robiem. Ja tā drīkst teikt, tad pamatnes virsmai jābūt samtainai.
• Finieris jālīmē pāri pamatnes šķiedru virzienam, bet ne gar, pretējā gadījumā var rasties plaisas, kas tikai sabojās virsmu. Tie rodas finiera un pamatnes atšķirīgās saraušanās dēļ.
• Ja izmantojat dārgu finieri un uzlīmējat to uz skaidu plātnes, noteikti uzlīmējiet starpslāni lēta finiera vai kokvilnas auduma.
• Izmantojot koka finierējumu vai finieri ar augstu graudu, izvēlieties rūpīgi žāvētas koksnes pamatni, lai vēlāk neveidotos plaisas.
• Finiera līmēšanai uz mazām virsmām izmantojiet PVA līmi, bet uz lielām virsmām izmantojiet koka līmi. Tas palīdzēs jums uzlabot pielīmēšanu.

Tāpat kā līmēšana, līmēšana tiek veikta divos veidos: presējot un pārlaidot. Abas metodes tiek veiktas šādā secībā:

1. Vispirms uz pamatnes uzklājiet līmes slāni, pēc tam uzlieciet uz tā finieri, gludiniet to ar tīru drānu, tādējādi noņemot visus gaisa burbuļus no tā apakšas. Pēc tam labākam savienojumam samitriniet finiera augšdaļu ar sūkli un siltu ūdeni. Pēc 1-2 stundām, kad līme sāk sabiezēt, apvelciet finieri šķiedru virzienā, uzmanoties, lai nesaņemtu malas. Lai to izdarītu, visām kustībām jābūt vērstām uz malām vai pa diagonāli pret tām.
2. Pirms atstājat konstrukciju, lai pabeigtu savienošanu, uzklājiet balta papīra loksnes
   šuves. Tagad to visu var atstāt kā ir, vai arī likt zem preses, uzliekot virs finiera
   papīrs, pēc tam blīve un tikai tad saspiediet to ar skavām;
3. Sijātas un karsētas smiltis var izmantot kā presi detaļām ar nelīdzenu, izliektu virsmu. Vispirms novietojiet uz virsmas papīra lapu, tādējādi pasargājot finieri no piesārņojuma, un pēc tam uz audekla smilšu maisu. Jo vairāk smilšu, jo lielāks spiediens tiks izdarīts. Bet tam nevajadzētu būt pārmērīgam, lai finieris nedeformētos. Optimālu spiedienu radīs smilšu slānis 9-11 cm. Virsmu no šādas preses iespējams atbrīvot tikai pēc tam, kad smiltis ir pilnībā atdzisušas, lai finieris “neburbuļotu”.

Tagad parunāsim par trūkumiem, kas var rasties, līmējot finieri pie pamatnes.

Pirmkārt, tas ir tā saukto "siskins" veidošanās - vietas, kur līmes slānis bija nepietiekams un veidojās gaisa spilveni. Šādas zonas palīdzēs atrast vienkāršākā pieskaršanās – tukšas vietas skanēs klusināti, zem sitieniem. "Chizh" jāsagriež ar savienojuma nazi, pēc tam uzmanīgi paceliet vienu malu un ar pipeti vai šļirci ar adatu ar lielu klīrensu tukšumā ielejiet dažus pilienus līmes. Pēc tam ar lupatu, glāstot virsmu ar apļveida kustībām, izklājiet līmi bijušā "siskin" iekšpusē un izgludiniet šuvi, uz kuras pēc tam jāuzklāj papīra strēmele.

Tad šī vieta jāgludina ar gludekli, kas sakarsēta līdz 100-110 grādu temperatūrai.

Gaisa burbuļiem, kas veidojas nevienmērīgas slīpēšanas dēļ, visbiežāk ir izliekta forma. Tādu burbuli arī vajag nogriezt, nedaudz pamērcēt finieri ap burbuli, tad no pipetes vai šļirces ieliet dažus pilienus līmes un ar siltu gludekli izberzēt cauri papīram.

Dažas finiera daļas līmēšanas laikā var kustēties. Tādējādi malās parādās liekā finiera milimetri.

Tikai pēc tam, kad līme ir pilnībā nostiprināta, tie būs jāizlīdzina. Atkarībā no izvirzīto malu izmēra tiek izmantots vai nu savienojuma nazis, vai ēvele. Ēvele ir piemērota tikai salīdzinoši nelielam izvirzījumam - apmēram 1 mm. Lielāku izvirzījumu noņem ar savienojuma nazi. Tajā pašā laikā blakus detaļai noteikti novietojiet tāda paša biezuma dēļu, lai izlīdzināšanas laikā finieris nelūztu.