DIY skrejritenis pieaugušajiem. Vai jums vajadzētu izgatavot savu elektrisko skrejriteni no Drel vai iegādāties "Hummingbird" skrejriteni? Lai izgatavotu skrejriteni, jums būs nepieciešams

Elektriskais skrejritenis– tas ir ērts, moderns un ekonomiski izdevīgs aprīkojums ikdienas lietošanai, kas panākts, uzlādējot akumulatoru ar parasto 220 voltu kontaktligzdu. Vienīgā aktuālā problēma ir šī sīkrīka augstās izmaksas, bez šaubām, visām augstas kvalitātes precēm ir augstas izmaksas, kas izpaužas lādēšanas akumulatoru ilgstošā darbībā un transporta vienības drošā lietošanā.

Alternatīvs risinājums dārga aprīkojuma izmaksām ir izgatavot "dari pats" elektrisko skrejriteni, taču "ārkārtīgi svarīgi" ir laba pieredze un zināšanas šādu sarežģītības kategoriju tehnisko ierīču izstrādē. Nepieciešamas pietiekamas zināšanas un izpratne par elektriskā skrejriteņa darbības principu, un galvenais, skaidra izpratne un pārliecība par savām iespējām.

Elektriskos skrejriteņus var salikt, pamatojoties uz dažādu agregātu projektiem. Vairumā gadījumu tiek izmantots divriteņu aprīkojums:

• mobilie transportlīdzekļi, kuru pamatā ir hoverboards, kas nebūt nav lēts risinājums, taču diezgan viegli pārveidojams elektrisko akumulatoru pievienošanas ziņā);
• iekārtas, kas darbojas uz dzesētā radiatora dzinēja bāzes, tās var iegādāties pie auto demontētājiem. Grūtības slēpjas mehāniskajā konstrukcijā, bet rezultāts ir jaudīga iekārta.

Ērtības labad varat izstrādāt elektrisko skrejriteni ar sēdekli, kas būs ļoti ērts ilgstošai lietošanai. Šiem nolūkiem jums būs nepieciešams pats rāmis, bet ir nepieciešams izveidot statīvu ar savienojumu. Pēc rāmja konstrukcijas montāžas tiek samontēta ātruma transmisija, nostiprināts ritenis, uzstādīts akumulators un uzstādīts dzinējs. Optimālais un budžeta variants būtu uzbūvēt elektrisko skrejriteni uz izjaukta elektriskā skrūvgrieža bāzes, vadību nodrošinās mopēda rokturis, kas piestiprināts pie sprūda un kabeļa no skrūvgrieža. Lai radītu paša riteņa griezes momentu, tiek izmantota divu pārnesumu stingra ķēdes transmisija ar berzes stiprinājumu.

Rāmja izgatavošanai tiek ņemts kanāls no alumīnija vai tērauda, ​​sēdekli var ņemt no velosipēda, ritenis derēs no jebkura ratiņa vai skrejriteņa. Variācijas ar akumulatoru var būt dažādas: atkarībā no izmaksām, litija vai svina. Katram akumulatoram jābūt 12 voltiem. Varat arī izņemt akumulatoru no elektriskā helikoptera vai vecas urbjmašīnas.

Patiesībā bez iepriekšminētajām rezerves daļām noderēs arī M8 un M10 izmēra skrūves un pārslēgšanas slēdzis ar 10 ampēru elektrības padevi.

Pašdarināta elektriskā skrejriteņa montāžas algoritms būs šāds:

• Atbalsta rāmja mērīšana ar alumīnija profilu izvēli.
• Atbalsta sijas piestiprināšana pie motorollera rāmja, izmantojot M8 un M10 izmēra skrūves un uzgriežņus.
• Motorollera aizmugurē ir izveidoti caurumi dzinēja uzstādīšanai.
• Riteņa sakabe ir uzstādīta rumbas iekšpusē.
• Gar riteņa asi ir piestiprināta un pieskrūvēta skava, un zem rāmja ir uzstādīta plastmasas kaste, kurā tiek ievilkta stieple.
• Pamatojoties uz izstiepto vadu, tiek izveidota elektriskā ķēde, kas ļauj pārslēgt dzinēju un akumulatoru.

Šāda paštaisīta skrejriteņa galvenā ievērojamā iezīme ir pārnēsājamais akumulators, kas atrodas skrejriteņa operatora mugursomā. Savienojums tiek veikts caur izvilktu kabeli.

Pašdarināto skrejriteņu prakse liecina, ka, lai sekmīgi paveiktu darbu, ir jāpieliek lielas pūles un darbu sākumā var arī neizdoties ietaupīt tik daudz naudas, kā cerēts.

Pašdarināts elektriskais skrejritenis, kas ar savām rokām izgatavots no elektriskās urbjmašīnas un pārnesumkārbas no leņķa slīpmašīnas: montāžas foto, kā arī skrejriteņa testēšanas video.

Elektriskie skrejriteņi pamazām kļūst par mūsu ikdienas sastāvdaļu, uz ielām šādas ierīces var atrast ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Un daži šo ierīču īpašnieki uz darbu dodas bez sastrēgumiem, jo ​​šāda transportlīdzekļa jaudas rezerves pietiek 15 - 20 km un nav nepieciešams to uzpildīt ar benzīnu.

Pārdošanā esošās skrejriteņu industriālās versijas nav lētas, taču mūsu tautas amatniekiem elektrisko skrejriteni uzbūvēt no metāllūžņu materiāliem nav problēma, un šajā rakstā mēs apskatīsim šādu paštaisītu izstrādājumu.

• Parasts Ķīnā ražots skrejritenis.
• Elektriskā urbjmašīna, ko darbina 12V akumulators.
• Ass un pārnesumkārba ir no slīpmašīnas.
• Bendix sajūga pārskrējiens no automašīnas startera.
• Rullīšu gultņi – 3 gab.
• Litija polimēru akumulators - 12V un 2,2A.
• Vadi.
• Alumīnija stūri.
• Skrūves, uzgriežņi, kniedes.

Šeit ir nepieciešams pārskrējiena sajūgs, lai, izslēdzot dzinēju, motorollera ritenis neapstājas un nebremzē, bet turpina griezties.

Piezīme! Bendix var būt kreilis vai labrocis, tas jāizvēlas atkarībā no griešanās virziena.

Asi no slīpmašīnas savienoju ar skrejriteņa riteni, šim piemetināja riteņa gultni pie ass, kā arī sametināja pašu gultni iekšā, lai tas negrieztos. Ritenis ir cieši piestiprināts pie ass, lai griezes moments tiktu pārsūtīts uz riteni.

Riteņa ass ir uzstādīta uz diviem gultņiem, kas piestiprināti ar alumīnija stūriem uz motorollera rāmja.

Tagad jums ir jāsavieno motora pārnesumkārbas ass ar bendiksu.

Dzinēja ātrumkārbas asī izurbu 3,3 mm caurumu (perpendikulāri asij) un iemūrēju tajā urbja gabalu.

Pašā Bendiksā uztaisīju garenisku griezumu, lai ass ar urbja gabalu ietilptu, sanāca kaut kas līdzīgs kardāna šarnīram.

Uz rāmja tika uzstādīts litija polimēru akumulators.

Uz stūres es uzstādīju ātruma regulēšanas pogu no elektriskās urbjmašīnas, regulators ir pievienots vienkārši, divi vadi iet uz elektromotoru un vēl divi uz pašu akumulatoru.

Katra zēna sapnis ir braukt ar skrejriteni. Tomēr arī mūsdienu meitenes nekautrējas braukt. Bet tagad parastajam skrejritenim ir parādījies iekārojamāks aizvietotājs - skrejritenis ar motoru. Un ne tikai bērns, bet arī pieaugušais ar to var braukt kā vēsmas.

Jaunākajiem bērniem (4-7 g.v.) var iegādāties lēti skrejritenis "Hummingbird", kas ir zilā un sarkanā krāsā.

Tā maksimālais ātrums ir mazs - 10 km/h, bet bērnam braukt ar tādu skrejriteni ir īsts rallijs. Var braukt ar vienu uzlādi 4 km. Salokāmais dizains izturēs bērnu kas sver līdz 40 kg. Pats skrejritenis sver tikai 8,2 kg, t.i. Bērns pats to var viegli pacelt uz grīdas. Plats kāju balsts - 580x130 mm, riteņu izmērs ar riepām diametrā - 137 mm, kas liecina par transportlīdzekļa uzticamību un drošību. Riteņi ir uz gultņiem un ir izgatavoti no izturīgas plastmasas. Droseles svira ātruma kontrolei, cietas riepas, aizmugurējā trumuļa bremze, svina-skābes akumulators, kam nav nepieciešama apkope, un pilnīgai uzlādei nepieciešamas līdz 8 stundām, motors 120W– šīs ir modeļa galvenās īpašības. Sapnis, nevis skrejritenis!

Kur nopirkt Kolibri skrejriteni un tā izmaksas?

Šīs brīnumainās rotaļlietas izmaksas un tajā pašā laikā personīgais transportlīdzeklis tikai 69 dolāri . Jūs varat iegādāties skrejriteni plkst e-bike.com.ua .

Nelieli izdevumi un izdoma palīdzēs izgatavot skrejriteni no parastas akumulatora urbjmašīnas.

Mazumtirdzniecības ķēdē šodien ir milzīgs elektrisko skrejriteņu klāsts, taču jūs varat viegli izgatavot elektrisko skrejriteni no akumulatora urbjmašīnas, un jums būs arī izjauciet dzirnaviņas. Amatnieki, kuri jau brauc ar skrejriteņiem ar motoru, kas tos izgatavoja savām rokām, stāsta, ka motors, kas attīsta līdz pat 550 apgr./min, pilnīgi pietiekami braukšanai pilsētas ielās.

Akumulators ir piemērots arī urbjmašīnai - 14,4 V

Rāmi var izgatavot no parastā profila tērauda caurule(sienas biezums 2.5mm) - izturēs svars 100 kg. Vai arī izmantojiet parastā skrejriteņa rāmi. Velosipēdu veikalā jāiegādājas gumijas rokturi, stūres stiprinājums un vilces gultnis, kas paredzēts 300 kg slodzei. Ir vairākas iespējas, kā pārsūtīt rotāciju uz riteni: izmantojot ķēdi, divus pārnesumus, berzes stiprinājumu, izmantojot stingru transmisiju un motoru - riteņi. Bet pēdējo variantu praktiski nav iespējams realizēt, jo šī svarīgā daļa jāpasūta Ķīnā.

Jums nekavējoties jāizlemj, kurš ritenis griezīsies? Lai pievienotu ģeneratoru, jums būs nepieciešams arī sajūgs (arī viegli nopērkams), gultņi un riteņi. Akumulators derēs litija polimērs(11,1 V 2,2 Ah). Ar nelielu burvību šajā visā jūs varat iegūt labu pārvietošanās līdzekli.

Cik maksā no urbjmašīnas izgatavot elektrisko skrejriteni?

Elektriskā skrejriteņa izgatavošanas ar savām rokām izmaksas ir apmēram pieci tūkstoši rubļu, pret mazumtirdzniecības ķēdes struktūras izmaksām 14-140 tūkstoši rubļu.

Noderīga saite, "dari pats" elektriskais skrejritenis: http://www.samartsev.ru/nikboris/gallery/2011/samokat/samokat.htm

Cik tālu cilvēks var pārvarēt, vienreiz atgrūžot no zemes? Ja tas ir viens solis, tad vidēji tas ir mazāks par metriem. Pieskrienot un stiprāk atgrūžot, var nolēkt četrus vai piecus metrus. Tāpēc iedomājieties mūsu pārsteigumu, kad redakcijā parādījās pieticīgs, vairs ne jauneklis vīrietis un paziņoja, ka ar vienu kājas grūdienu var pārvietoties 50 m, turklāt pat ar 30 kg slodzi. Apmeklētājam rokās bija kaut kādi dīvaini rati. Mēs, saprotams, par to šaubījāmies.

Un, kad viņi par to šaubījās, viņi pieprasīja pierādījumus.

"Nu, lūdzu," mums teica dīvaino ratu īpašnieks. - Ejam ārā. Šeit, uz asfalta, bijām pārliecināti, ka netiekam maldināti.

Paskatoties tuvāk, izrādījās, ka “rati” ir pārveidots bērnu skrejritenis. Mūsu viesim, inženierim Sergejam Staņislavovičam Lundovskim, izdevās to pārvērst par neparastu transportlīdzekli pieaugušajiem.

Kā tev izdevās “izaugt” skrejriteni? Kāda ir viņa maiņas būtība? Pirmkārt, maksimāli pieļaujamā platformas nolaišana, uz kuras stāv “vadītājs”. Pārbūvētā skrejriteņa klīrenss noslogotā stāvoklī ir tikai 30 mm. Bet ar to, kā liecina prakse, pilnīgi pietiek, lai brauktu ne tikai pa gludu asfaltu, bet arī pa lauku takām. Kad dibens atduras pret nelīdzeniem ceļiem, skrejritenis vienkārši slīd uz priekšu. Un, ja tiek sastapts kāds lielāks šķērslis, vadītājs var palīdzēt savam auto, pavelkot stūri uz augšu un tādējādi paceļot priekšējo riteni.

Nolaižot platformu, tika pazemināts mašīnas smaguma centrs, kas labvēlīgi ietekmēja tās stabilitāti un ļāva viegli sasniegt zemi ar “stumšanas” kāju, nemaz nesaliecot atbalsta kāju. Un, pateicoties tam, vadītājs nogurst daudz mazāk nekā izmantojot skrejriteni ar standarta (augstu) platformu.

Auto ir izgatavots uz bērnu sporta skrejriteņa "Orlik" bāzes (maksā 14 rubļi). Kā redzams attēlā, ir nogrieztas dakšu kājas, kas ved uz aizmugurējo riteni, un veltņa asmens priekšējā daļa. Jauna platforma ir izgatavota no tērauda leņķa 20X20X5 mm līdz bagāžnieka izmēram; zīmējumā tā garums ir 320 mm, kas ir visizdevīgākais. Rūpnīcas sporta skrejriteņa priekšējā daļa ir savienota ar platformu ar skavu, kas piemetināta pie caurules un četrām M8 skrūvēm. Zem skavas kājām novietota apmēram 20 mm bieza plāksne, ar kuras palīdzību var atrast vadītājam ērtāko platformas slīpumu.

Stūres caurules garums ir jāpalielina, lai vadītājs varētu ērti vadīt automašīnu, neliecoties.

Aizmugurējā riteņa dakša ir izgatavota no tāda paša leņķa kā pati platforma.

Kā bagāžnieks tiek izmantots apzīmogots velosipēda bagāžas rāmis, kuru vislabāk novietot virs priekšējā riteņa. Tas ir piestiprināts pie stūres statņa galvas un priekšējās ass. Jūs nevarat novietot bagāžnieku aizmugurē, jo slodze apgrūtina stumjošās kājas kustību.

Jāsāk mācīties braukt ar skrituļslidām pa līdzenu, neslīpu asfaltētu laukumu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta ilga un spēcīga, bet ne asa sitiena praktizēšanai ar kāju, kā arī inerces kustības apgūšanai. Šajā gadījumā stūrei jābūt pilnīgi nekustīgai, pretējā gadījumā (paaugstinātas pretestības dēļ) ātrums strauji samazinās.

Treniņa laikā ātri tiek noteikts, kura kāja ir visefektīvākā kā atbalsta kāja un kura kā stumšanas kāja.

S. LUNDOWSKY, inženieris

"Patiesībā dzīve ir vienkārša, bet mēs to pastāvīgi sarežģījam."
(Konfūcijs)

Droši vien daudzi vēl atceras, kā 70. gados mūsu tēvi mums izgatavoja skrejriteņus ar riteņiem no lodīšu gultņiem. Kā šis dārdošais brīnums mūsos izraisīja ārkārtīgu lepnumu un baltu skaudību kaimiņu puišos. Bet laiks iet, viss mainās... Motorolleru mode atkal ir atgriezusies, tikai mūsu bērni ar tiem jau brauc. Un pirms kādiem četriem gadiem, novērtējot savas iespējas, nolēmu izgatavot skrejriteni no bērnu velosipēda, kas bija kļuvis mazs.

Es jūs uzreiz brīdināšu, ka jums šeit būs nepieciešams: metināšanas invertors ar elektrodiem (vēlams 2), leņķa slīpmašīna un metrs profilētas taisnstūra caurules. Un tā kā skrejritenis ir ražots jau sen, tad paskaidrošu tikai dažas nianses.

Man sanāca šādi:

Diezgan atsaucīgs uz paātrinājumu un diezgan ātrs. Un tagad kārtībā. Pirmkārt, mēs nozāģējām velosipēda aizmugurējo un priekšējo daļu. Un priekšā mēs nozāģējām rāmja cauruli paralēli stūres caurulei.

Izmērām profilēto cauruli un izliekumos ar dzirnaviņām veicam V-veida griezumus. Saliekt un gatavot. Mēs arī rūpīgi metinām piestiprināšanas punktus aizmugurē un priekšējā blokā. Stūres statni pagarinām ar papildus cauruli, kuru arī piemetinām pie oriģinālā velosipēda.

Šīs caurules iekšpusē iet skrūve ar ķīļa bloku. Dabiski, ka oriģinālā skrūve izrādījās īsa un man nācās to pārgriezt uz pusēm un vidū iemetināt stieples gabalu (6mm). Pagatavojiet to skrūvē, lai tas būtu gluds. Pievērsiet īpašu uzmanību attālumam no vietas līdz zemes virsmai. Tam jābūt minimālam, ņemot vērā ceļa nelīdzenumus. Man tas bija jāatkārto; es pacēlu platformu pārāk augstu.

Dēlis ir uzskrūvēts uz augšu, un skrejritenis kopumā ir gatavs. Vienīgais, kas trūkst, ir bremzes. Tos var lietot no veca velosipēda (parastie diski). Kopumā jūs varat atstāt pedāļus un pagarināt sēdekļa cauruli, un jūs iegūsit hibrīdu, sava veida velosipēdu skrejriteni.

Ja vēlaties, uz vietas varat uzstādīt elektromotoru ar pārnesumkārbu un akumulatoru uz bagāžnieka. Bet tas ir pavisam cits stāsts.

Pašdarināts skrejritenis uz slēpēm

Ameriku laikam neatklāšu, sakot, ka bērni prot apmulsināt vecākus... Manai meitai ir skrejritenis ar maziem riteņiem, kas viņai vairs nepatīk to pašu mazo riteņu dēļ, foto no interneta.

Un mazs velosipēds, atkal ar maziem riteņiem, kas nav apmierinošs tāpēc, ka mani ceļi pieskaras stūrei, īsta velosipēda foto.

Tātad tika izvirzīts uzdevums no velosipēda ar lieliem riteņiem izgatavot skrejriteni. Saskrāpējusi pakausi, devos uz garāžu... Par to vēlāk... Tā kā skrejritenis ar maziem riteņiem vairs nav pieejams, un pēc “tehniskā padoma” ar meitu nolēmām uztaisīt skrejriteni. uz slēpēm.Kas nepieciešams: brīvais laiks (brīvdienās tā ir daudz!), skrejritenis, loksnes un mini slēpes.

Mēs izjaucam slēpes un urbjam caurumus ar diametru 4 mm.

Pēc tam izvēlamies vajadzīgo loksni 2mm biezumā un atzīmējam.

Pirms sagriezto detaļu metināšanas es nolēmu to izdarīt.

Izmēģini uz slēpēm...Normāli!

Tas ir galvenais mehāniķis un visa šī kauna iniciators.

Mēs krāsojam, žāvējam un saliekam šo "sviestmaizi".

Šī skrejriteņa uzbūve aizņēma divus vakarus, katrs 3 stundas, kopā ar palīgu. Un vienā es domāju ātrāk. Nav daudz fotoattēlu bez apraksta (kā jau teicu iepriekš, vairāk par to vēlāk) par mūsu paralēlo projektu “Scooter on Big Wheels” ar manu meitu. Motorollera konstrukcija notiek no aizmugures.

Lietotāja MishGun086 ziņu no DIY kopienas pakalpojumā DRIVE2

Izveidojiet savu skrejriteni no nulles

Es mācos diezgan jautrā inženierzinātņu koledžā (Hārvijs Muds), kur lielākā daļa cilvēku izmanto kādu riteņu transportu, sākot no garajiem dēļiem un vienriteņiem līdz motorolleriem un bezmaksas līnijām.

1. darbība: dizains

Pirms faktiskās modelēšanas es ieskicēju lielāko daļu savu projektu, ieskaitot šo. Es tos izmantoju, lai noskaidrotu nepieciešamos pamatizmērus. Kad man bija priekšstats par to, ko es darīšu, es apbraukāju savu pilsētiņu ar savu klēpjdatoru un mērlenti un nofotografēju visu veidu motorollerus, kas man patika. Galu galā es savam skrejritenim izvēlējos Razor A5-Lux. Es arī agri nolēmu, ka vēlos to izgatavot no alumīnija, ar lāzeru grieztu akrila klāju un varbūt dažām gaismas diodēm nakts braucieniem.
Pēc 20 minūšu mērījumu veikšanas kāda A5-Lux ierīcē man bija visi mērījumi, kas man bija nepieciešami nākamajai skiču kārtai. Pēc tam es devos uz Google SketchUp un izveidoju pilnu 3D modeli. Lai gan SketchUp modelī dizaina detaļas ar mazām detaļām nebija 100% precīzas, es izmantoju modeli, lai noskaidrotu, kāds cits alumīnija materiāls man ir nepieciešams, un konkrētu griešanas garumu dažām detaļām.

Vēlāk būvniecības laikā (apmēram 5 mēnešus vēlāk) es apguvu SolidWorks inženierzinātņu klasē. Līdz tam laikam man bija pabeigta lielākā daļa detaļu, tāpēc precīza modeļa izveidošana šoreiz bija daudz vienkāršāka. Es izmantoju šo modeli, lai noskaidrotu precīzu "saliekamā stieņa atbalsta" garumu un atrašanās vietu, bet es to aplūkošu vēlāk.
Es izmantoju galvenokārt 8–32 vāciņu skrūves un 8–32 pogu vāciņus, ar dažām 5–40 skrūvēm sīkumiem.
Pēc daudziem tiešsaistes pētījumiem es atklāju, ka lielie ratiņkrēslu ritentiņi ir lēti, izturīgi un diezgan pieņemami.
Sākotnēji es nolēmu, ka vēlos, lai klājs tiktu pārklāts ar caurspīdīgu akrila krāsu, tāpēc pasūtīju arī 1/4 dzidras zaļas krāsas gabalu no E-Street Plastics. Klāja griešanai izmantoju lāzera griezēju.

2. darbība: klāja atbalsts

Es sāku ar klāja atbalstīšanu un strādāju tam cauri ar nākamajiem gabaliem. Klāja statīvs ir daļa, kas atbalsta motorollera pamatni.
Es izmantoju divus 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 alumīnija garumus kā "sliedes" un savienoju tos ar diviem 2" tā paša materiāla gabaliem, lai izveidotu klāja atbalstu. Es izmantoju lentzāģi, lai sagrieztu tos aptuveni līdz garumam un pēc tam nogrieztu galus uz frēzes uzgaļa ar ~1 collas gala frēzēm (to darīju gan vadotnes, gan savienojošajām sekcijām). Katram savienojumam ir divas melnā oksīda 1 collu 8-32 ligzdas skrūves ar pretcaurumu, lai galviņas būtu vienā līmenī.
Pagaidām es tikai izurbu vienu 17/64" caurumu (nedaudz vairāk par 1/4") sliežu priekšpusē, lai piestiprinātu stūres statņa statņus. Ar aizmugurējā riteņa stiprinājumu tikšu galā vēlāk.

3. solis: statnis un stūres statņa uzmavas

Pēc tam es izveidoju statņus, kuru daļas stiepjas no klāja atbalsta ass līdz stūres statnei. Es izgatavoju šo gabalu no nedaudz atšķirīga krājuma, es izmantoju 1 1/4 "x 1/2" 1" vietā.
Jebkurā gadījumā es sagriezu divus gabalus līdz apmēram 16 collām un nogriezu vienu pusi. Otra puse bija jāvirza nepāra leņķī, tāpēc pagaidām atstāju vienu pusi raupju.
Es arī izgriezu divas 1 collas savienotāja daļas un apskatīju garumu abās pusēs.
Tagad nāk sarežģītā daļa: šī dīvainā leņķa apstrāde. Tas būtu bijis vienkārši, ja veikala vadītājs būtu ļāvis man nomainīt dzirnavu skrūvspīles pret pagrieziena galdu, taču viņš to nedarīja, tāpēc man bija jākļūst radošam. Es beidzot izmantoju parastos T veida spraugas stiprinājumus, lai detaļas piestiprinātu pie dzirnavu pamatnes, un pēc tam izveidoju ļoti ieskicētu sistēmu, lai pārliecinātos, ka daļas ir izlīdzinātas 32,3 grādos pret frēzes z asi. Man bija leņķa mērītājs, bet dažu fizisku ierobežojumu dēļ man tas bija jāizmanto kopā ar diviem kvadrātiem, lai pārliecinātos, ka viss ir vienā rindā. Un man tas bija jādara divas reizes, vienu reizi katram gabalam.
Par laimi abas daļas sanāca labi!
Pēc tam es pievienoju divus gabalus kopā ar savienotāju daļām. Šiem savienojumiem es izmantoju 1 collas nerūsējošā tērauda 8–32 pogu galvas skrūves un urbju galviņas, izmantojot 0,33 collu gala frēzi. Lai pabeigtu gabalu, es izurbju atbilstošu 17/64 collu caurumu galā, lai savienotu to ar klāja balstu.
Nākamā daļa bija vēl grūtāka. Man vajadzēja iefrēzēt atbilstošus 1/8 collu dziļus izgriezumus stūres statņa buksē (tā, caur kuru stūres statnis griežas). Atkal man bija jāpiespiež gabals tieši uz dzirnavu rāmja, kas bija smagāks nekā iepriekš, jo tā bija caurule. Tas arī apgrūtināja stūra pareizu sakārtošanu, jo man nebija skaidras malas, uz kuru skatīties lejup, jo tas bija noapaļots. Pēc ilgām pārdomām izdarīju griezumus, un locītava izrādījās normāla. Iepriekš redzamajos attēlos varat redzēt, kā gabali sader kopā.

4. darbība: Stūres kolonna

Šī noteikti bija motorollera stilīgākā daļa. Stūres statnei vienmērīgi jāgriežas pat pie augsta spiediena, un alumīnija-alumīnija berze nav laba, tāpēc man bija jāizdomā, kā izolēt visu alumīniju rotējošajā savienojumā.
Es izmantoju ieeļļotus misiņa gultņus, kas atrodas ap stūres statni un slīd stūres statņa bukses iekšpusē, lai kolonna būtu atdalīta no bukses, un misiņa paplāksne starp bukses augšdaļu un vārpstas buksi nodrošina savienojuma augšdaļas izolāciju. . Apakšējam locītavai ir jāiztur liels svars, tāpēc izpļāpājos un nopirku atbalsta gultni, lai ieeļļotu stūres mehānismu.
Pašu stūres statni uztaisīju no divām teleskopiskām caurulēm. Apakšējais lielākais diametrs ir aptuveni 1 1/4 "ārējais diametrs, bet iekšējais diametrs ir 1". Es uzstādīju vītņotu plāksni iekšējās caurules iekšpusē un izurbju atbilstošu caurumu ārējā caurulē. Šie caurumi ir novietoti pareizajā augstumā, un vītņots rokturis tos satur kopā. Nākotnē es varētu iefrēzēt rievu ārējā caurulē, lai jūs varētu viegli pielāgot augstumu, bet pagaidām es to atstāju iestatītajā augstumā.
Es izmantoju 1 collas gala frēzi, lai iekšējās caurules augšdaļā izveidotu noapaļotu griezumu, lai vēl viena 1 collas caurule varētu ietilpt augšpusē, lai izveidotu roktura stieņus. Izgatavoju spraudni no 3/4" cieta stieņa un ievietoju to iekšējās caurules augšpusē, lai stūre iegrieztos spraudnī.

5. solis: priekšējo riteņu kronšteins

Es izgatavoju priekšējā riteņa kronšteinu no 2" x 1/4" alumīnija ar diviem savienojošiem elementiem no 2" x 1/2". Es novietoju savienotājus 1 collu attālumā viens no otra un savienoju tos ar sāniem ar tām pašām 8-32 skrūvēm. Pēc visu caurumu izurbšanas un pieskāriena es izmantoju CNC maršrutētāju, lai savienotāja augšdaļā izgrieztu 1,25 collu caurumu un apakšā 1,25 collu padziļinājumu. Tādā veidā stūres statnis var izslīdēt cauri augšai un iedziļināties apakšā. Tas nodrošina vieglu metināšanas šuvju izlīdzināšanu un nodrošina papildu stingrību. Diemžēl manā koledžā nav labu metināšanas iekārtu, un mēs nemaz nevaram metināt alumīniju. Tāpēc man bija jāpaņem daži gabaliņi uz mājām pavasara brīvdienās, lai es varētu tos uzvārīt. Vairāk par metināšanu pastāstīšu 9. darbībā.
Es izurbju 0,316 caurumu, lai tas atbilstu 5/16 collu asij, un pēc tam es padziļinājos asi, lai piestiprinātu fiksācijas gredzenus, kas notur asi vietā.

6. darbība: aizmugurējā riteņa kronšteins

Tas varētu būt vienkāršākais darbs. Es izmantoju 1/4" x 1 1/4" stieni, kas savienots ar nelielu 1/2" x 1 1/4" gabalu, un pievienoju tos ar četrām 8-32 galviņas skrūvēm. Es atstāju pārējos galus nelīdzenus, jo nebiju pārliecināts, kur tieši uzstādīt kronšteinu šajā būvniecības posmā.

7. solis: locīšanas mehānisms

Salokāmajam mehānismam vēlējos piestiprināt sloksni starp stabiem un klāja balstu, izveidojot trīsstūri ap galveno viru un neļaujot tai salocīt. Es arī vēlējos, lai varētu pavilkt apakšējo tapu, salocīt skrejriteni un pēc tam to pašu stieni piestiprināt atpakaļ aizmugurējam ritenim, lai tas būtu salocīts. Izdarīt vienu no tiem būtu viegli, bet abus izdarīt ir grūti, jo man bija jāapmierina abu trīsstūru leņķis un garums. Šī problēma bija pietiekami sarežģīta, lai es zināju, ka, ja mēģināšu to vienkārši atrisināt, būšu apbēdināts, tāpēc nolēmu Solid Works pārbūvēt visu skrejriteni, lai varētu noteikt detaļai pareizos izmērus.
Tā kā lielākā daļa skrejriteņa man jau bija uzbūvēta, Solid Works uzbūvēšana aizņēma tikai dažas stundas, jo man jau bija noteikti visi izmēri un detaļas.
Kad es saliku skrejriteņa modeli, bija nepieciešama aptuveni stunda, lai pielāgotu nolaižamo stieņa garumu un caurumu izvietojumu, pirms skrejritenis nofiksējās nesalocītā stāvoklī taisnā leņķī un nofiksējās salocītā stāvoklī, lai stūres statne būtu paralēla klājam. Es paņēmu mērījumus no modeļa un izmantoju tos īstās daļas izgatavošanai.

8. solis: metināšana

Projektējot centos pēc iespējas ierobežot metināšanu, bet tomēr bija daži savienojumi, kurus vienkārši nevarēja izveidot ar skrūvēm. Tas ir savienojums starp stūres statņiem un buksi, stūres statni un priekšējā riteņa kronšteinu un galiem pie nolaižamā stieņa.
Man arī mājās nav TIG metinātāja, taču internetā lasīju, ka alumīniju faktiski var metināt ar MIG uzstādījumu, ja parastā tērauda stiegrojuma vietā izmanto speciālu alumīnija pildvadu un kā aizsarggāzi izmanto 100% argonu. Mums bija arī jānomaina uzmava, pistole un uzgalis, jo es domāju, ka jūs nevarat izmantot detaļas, kas pieskārās tērauda metināšanas stieplei. Kaut kas notiek ķīmiskā līmenī, kas sabojā alumīnija metinājumu, ja materiāls vai pildvielas stieple ir piesārņota ar tēraudu. Šī iemesla dēļ materiāls ir jānotīra ar tonnu nerūsējošā tērauda birstes, lai to notīrītu pirms metināšanas (kādu iemeslu dēļ nerūsējošais tērauds ir piemērots).
Lielākā daļa savienojumu, kas man bija jāmetina, bija diezgan biezi, tāpēc man nebija jāuztraucas par izdegšanu vai kaut ko sliktu (man bija jāpievieno siltums ar butāna degli, lai tas būtu pietiekami karsts metināšanai), bet stūres statne caurule ir ļoti plāna, un man vajadzēja to piemetināt pie 1/2" plāksnes, tāpēc es nolēmu metināšanas vietā izmantot tikai regulēšanas skrūvi. Ja vēlāk šis savienojums neizdodas, es risināšu metināšanas problēmu.

9. darbība: progresa fotoattēli

Šeit ir tikai daži fotoattēli no progresa.

10. darbība: akrila klājs

Es izgatavoju klāju no 1/4" caurspīdīga zaļa akrila.
Es izmantoju Solid Works modeli, lai iestatītu klāja izmērus, un galu galā es eksportēju modeli uz .dxf failu, lai varētu to tieši izgriezt ar lāzera griezēju.
Ne tā jautrākā daļa bija 20 caurumu urbšana un pieskaršanās visām 8–32 skrūvēm, kas notur klāju pie sliedēm.
Es parasti izmantoju krānu maršrutētāja patronā un piesitiet katram caurumam tūlīt pēc tā urbšanas, lai frēze būtu nulles tieši virs cauruma. Tas nodrošina vislabāko iespējamo pieskārienu, taču tas aizņem uz visiem laikiem, jo ​​jums ir jāizņem urbjpatrona un jāmaina uzmavas un viss, un pēc tam jāmaina Z ass augstums, kas ir ļoti nogurdinoši, ja tas jādara 20 reizes ātri pēc kārtas. tāpēc šajā gadījumā es izlēmu pret to un vienkārši pieskāros ar roku. Mana plaukstas locītava ļoti sāpēja pēc pēdējā pieskāriena, lai gan priecājos, ka izmantoju tikai 8-32 skrūves, nevis kaut ko lielāku, pretējā gadījumā mana roka varēja nokrist.
Es iztīrīju visu dzesēšanas šķidrumu un atkal pievienoju klāju! Tas izskatās pārsteidzoši!

11. solis: nobeiguma darbi un nākotnes plāni

Virsmas apdare:
Es izmantoju 240 un 320 smilšpapīru uz alumīnija dažās vietās, kur skrāpējumi bija pamanāmi. Pēc tam es izmantoju Scotch-Bright pārklājumu un pabeidzu pārējo alumīniju, nodrošinot jauku gludu matētu apdari.
Galīgā montāža:
Es apgāju katru savienojumu un notīrīju atlikušo griešanas šķidrumu no skrūvju vītnēm un caurumiem. Pēc tam es uzliku Thread Lock visām skrūvēm pirms atkārtotas salikšanas.

Rezultāti.
Kā vienmēr, ir kāds darbs, lai gan esmu ļoti apmierināts ar pašreizējo motorollera stāvokli. Šeit ir dažas lietas, pie kurām es vēlētos strādāt līdz šim, un es pievienošu atjauninājumus, kad pabeigšu šīs daļas.
Pievienojiet akumulatoru un īpaši spilgtas baltas gaismas diodes zem akrila klāja.
Ieviest aizmugurējo PIN-bloķēšanas mehānismu, lai es varētu bloķēt skrejriteni salocītā stāvoklī.
Izveidojiet kaut kādu bremžu mehānismu.
Izveidojiet spraugu, kas savieno abus ārējās stūres statņa atveres, lai varētu regulēt rokturus.
Iegādājieties labākos riteņu gultņus, lai atvieglotu braukšanu.
Noņemiet vairāk materiāla no stūres statņa bukses iekšpuses, lai samazinātu stūres berzi.