気泡コンクリート壁の補強。 気泡コンクリート住宅に玄関ドアを取り付ける方法
狭いドアを取り付け、特別な留め具を使用して取り付けます。 こうすることで構造がしっかりとしたものになります。
入り口
イギリスの古いことわざに「私の家は私の城である」というものがあります。 所有者がいないときに「要塞が勝者のなすがままに陥らないように」するには、気泡コンクリートの壁にドアを正しく取り付ける必要があります。
その効率性から人気のある気泡コンクリートには、強度が低いという重大な欠点があります。 ブロック塀の開口部にドアを取り付けることは可能ですが、材質がもろいため、重量のある金属製のドアは徐々に緩んでしまいます。 ドアの固定が不十分な場合、ドア枠ごと開口部から落ちてしまうことは珍しくありません。 ドアをしっかりと固定するにはいくつかの方法があります。:
- 埋め込み部分による構造補強（壁の敷設と同時に実行されます）。
- 木造で補強します。
- 金属構造による補強。
出入り口の幅と高さは、壁の建設段階で決定されます。 ここでは、特別な電動工具または従来の電動工具の助けを借りずにサイズを調整することはできません。
住宅ローンの融資の強化
最初の固定方法は信頼性があります。 これは、家のプロジェクト ドキュメントによって提供されます。
壁の敷設と同時に、気泡コンクリート壁の出入り口は、直径600〜900 mmの波形補強材から口ひげが溶接された少なくとも100x75x8 mmのセクションを持つ金属コーナーの埋め込み部品で補強されます。 8〜10mm。 口ひげは石積みの継ぎ目に置かれます。
住宅ローンは開口部の両側に設置されており、その数はドアの高さに応じて異なります。 高さは2.1メートルで、抵当権は3つあります。
上部では、ひげはジャンパーの要素間の縫い目に配置されます。
ボックスは埋め込みアンカーに取り付けられます。
作業の順序:
- 溶接されたウィスカーを使用して、必要な数の住宅ローンを作成します。
- 住宅ローンの防食保護を実行します。
- 石積みの壁を維持する過程で抵当権を設定します。
- 箱を垂直方向と水平方向に水平にします。
- 埋め込まれたアンカーにボックスを固定します。
- 縫い目を取り付けフォームで満たします。
- 前面から石膏モルタルで取り付けフォームを紫外線から保護します。
すべての接続は溶接されています。 住宅ローンの口ひげの長さは1200 mm以上です。 石材やモルタルと接触する要素は防食コーティングで保護されています。
開口部を木造で補強
残念ながら、プロジェクト、特に典型的なプロジェクトの作成者全員が、許可されていない侵入から住宅を守ることに懸念を持っているわけではありません。 壁が建てられており、入り口ドアの開口部に金属フレームがない場合、開口部は2番目の方法、つまり木製の頭上の構造物で補強されます。
この場合 開口部の周囲に沿って、U 字型の板のストラップが壁の厚さに取り付けられています。。 外部および内部の配管は、断面が少なくとも 40x60 mm の木材または 40x100 mm の板で作られています。 ストラップは、タッピンねじを使用して厚さ 20 ～ 40 mm のボードで相互に接続されます。 木枠はアンカーで斜面に固定されています。 フレームが壁の平面から突き出ないように、ファサードの側面から開口部の周囲に沿って、ストロボをビームのサイズにカットできます。 開口部のドア枠はアンカーで固定されています。
作業の順序:
- 強化プライマーまたはメッシュで壁を準備します。
- 開口部のサイズに応じて、高さ 2 つ、幅 1 つの木材を 2 セット用意します。
- U 字型構造物をアンカーで固定し、開口部に外側と内側から取り付けます。
- セルフタッピングネジまたはアンカー（ダボネジ）で構造を固定して、斜面を組み立てます。
- フレームをダボで斜面にネジで固定します。
- ボックスを開口部に挿入し、アンカーで固定します。
- 最初の方法と同じ方法で接合部のシーリングを実行します。
難燃剤と防腐剤を含浸させた木材を使用します。 このデザインの場合、オーク、カラマツなどの「重い」品種を使用することをお勧めします。
木造の場合、出入り口が約100mm狭くなります。 安全な避難基準では、正面ドアの幅が少なくとも 800 mm、開口部の幅が 900 mm であることが必要です。 その結果、開口部の拡大が必要になる場合がありますが、それは常に実現可能であるとは限りません。
開口部を金属フレームで補強
3 番目の方法は、前の方法を構造的に繰り返しますが、金属でできています。
出入り口のサイズに合わせてコーナーをカットします。少なくとも 100x75x8 のプロファイル: 高さ 2 つの開口部、幅 1 つの開口部 - ファサードと内部の 2 セット。
コーナーはフレームに溶接で接続されています、フレームは壁の外側と内側の面を囲みます。
それから フレームは金属プレートで作られたオーバーレイによって互いに接続されています幅50、厚さ3〜4 mm、プレートの長さは壁の厚さによって異なります（500〜600 mm以降）。 ドアの高さに沿って少なくとも 3 枚のプレートが必要です。 プレートの代わりに、直径6 mmの補強材でコーナーを固定できます。
斜面は結束後に漆喰で塗ります。 次にドアが取り付けられます。 ボックスはフレームの金属コーナーに固定されています。
作業の順序:
- 作業のために壁を準備します（プライマーまたはメッシュで石積みを強化します）。
- フレーム用の金属を準備します。2セットのコーナー - 開口部の高さで2つ、幅で1つ、接続プレート（数は開口部のサイズによって異なりますが、少なくとも側面に3つ、上部に2つ）。
- コーナーを U 字型フレームに溶接し、継ぎ目をきれいにします。
- すべての金属要素は下塗りされ、塗装されています。
- 開口部にフレームを取り付け、溶接用のプレートで固定します。
- オーバーレイ上のアンカー（ダボネジ）を使用して、フレームを斜面に固定します。
- 漆喰の斜面。
- ボックスをアンカーでプレートに固定します。
- シームシーリングを行います。
コーナーからフレームで開口部を強化することは、石積みの住宅ローンと同じくらい信頼性があります。
ノート：
- 気泡コンクリートブロックは壊れやすい素材ですので、 構造物の固定にはインパクトツールは使用できません。 すべてのアンカー - ねじ込み (ダボ - ねじ)。
- 作業を行う前に、出入り口の斜面と端を強化プライマーで下塗りするか、強度を高めるために建築用メッシュを貼り付けることをお勧めします。
- 断熱材のある壁に第二または第三の方法で気泡コンクリートで設置を行う場合は、断熱材の追加の厚さを考慮する必要があります。
- 「コールドブリッジ」（金属の凍結、氷と凝縮物の形成）の形成を防ぐために、ボックスを熱から保護するための措置を講じてください。 選択したドアのフレームに断熱材がない場合は、取り付けフォームまたは断熱材（発泡プラスチック、ミネラルまたは玄武岩ウール）のインサートでフレームを満たします。
- 金属用の特別なプライマーまたは塗料を使用して、石材と接触する金属要素（コーナー、プレート、または付属品）を腐食から保護します。
箱を組み立てたら、 すべての縫い目をシールする。 シーラントを使用するのが最善です。 スロットも取り外す必要がありますが、これには取り付けフォームが最適です。 固まったら、残った泡をナイフで慎重に切り取って余分な泡を取り除き、切り口にマスチックを塗ります。
この目的のために、通常の補強ピンを使用してボックスを固定する必要はありません。 この方法はレンガ造りの建物には依然として適していますが、気泡コンクリートブロックには適していません。 実際、鋼棒をブロックに打ち込むと、構造物が押しつぶされてしまいます。 初めから小さな反発が生じますが、動作中に増加します。 その結果、箱が脱落する可能性があります。
提案された設置方法はいずれも、推奨事項に従って実行されれば、不要な訪問からの保護と財産の安全が保証されます。 この作業は独立して行うことができますが、スキルと建設ツールを使用する能力が必要です。 プロの手によって最高の結果が得られます。
室内ドア
室内ドアの取り付けは、一見したほど難しい作業ではありません。 確かに、ドリル、水準器、ノミなどの建設ツールを使用して作業するには、時間、精度、スキルが必要です。
選ぶ
住宅に設置されることが多い 2つのドアの高さ(2.1mと2.4m)および 幅4つ：トイレ、バス、シャワーは0.7m。 キッチンと寝室は0.8メートル。 リビングルームと共用室の場合は0.9または1.3メートル。
購入前に開口部を測ります！ 開口部のサイズはドアフレームのサイズを 5 ～ 50 mm 超えてはなりません。
隙間が50mmを超える場合は取付板で開口部を調整する必要があります。
大工仕事を専門とする工場では、次のようなセットのドアが製造されます。
- 箱
- ドアリーフ
- 継手
- ファスナーセット
開口部のフレームに必要な追加要素 (プラットバンド、グレージング ビーズ) およびロック金具 (ハンドル、ロック) は別途購入できます。
専門工場では、取り付けの準備が完全に整ったドアのセットを生産するため、作業が容易になり、ノミで取り付け用のソケットを測定して手動で選択したり、追加の付属品を購入したりする必要がなくなります。
調理器具
高品質のインストールを行うには、次のものが必要です。
- ドリル
- クランプ
- ネジ、例: 80×5
- ハンマー
- 弓のこ
- ノミ
- ドライバーストレートとプラス
- スペーサーとウェッジ（木材またはプラスチック）
- 直角正方形
- エルボ45度
- 水平または鉛直
- ルーレット
- 鉛筆
- テープとかマスキングテープとか
個別の部品で構成されるユニバーサルサイズのボックスにドアを取り付ける場合は、クランプ、四角形、弓のこが必要になります。
購入したドアにスナップオン プラットバンドが付いている場合、ドリルやノミは必要ありません。
私たちはマウントします
ガスケイ酸塩ブロックで作られたパーティションにスイングドアを取り付ける順序を考えてみましょう。
レンガの壁を敷くときは、取り付けプラグ（開口部の両側に少なくとも2つ）が開口部の斜面に配置されます-木製のブロック、そこにボックスが取り付けられます。
大きなブロックでできた壁にコルクを敷設することは不可能です。 ボックスの斜面への固定は、取り付けフォームまたはダボネジを使用して行われます。。 ガスシリケートは脆いため、インパクトツールを使用することはできません。
注意！
ドアの前面を傷つけないように、ボックスとキャンバスの端を粘着テープで貼り付けることをお勧めします。
設置はボックスの組み立てから始まります（ドアにユニバーサルサイズのボックスが装備されている場合）。
- まぐさ（箱の上部要素）は、ドアの葉の幅に7 mmを加えたものと、弓のこで45°の角度で切り取られた正しい側枠の上端によって測定されます。
- ボックスの上部と側面の要素を交互に結合し、クランプでクランプし、直径2.5 mmの穴を開け、クランプから側枠を取り外し、最大4.5 mmの穴を開けます。
- 側枠とまぐさをネジで接続します。
- 必要に応じて、しきい値を追加します。
- キャンバスの幅プラス7 mmに沿って切り落とします。
- ラックでは、ポーチの側面から四分の一を切り取ります。
- 箱を組み立て、外形を整え、セルフタッピングネジ用の穴を開けます。
- 敷居を取り外し、最大4.5 mmの穴を開けます。
- 敷居を所定の位置に置き、ネジで締めます。
フレームを取り付ける前に、ドアリーフを開梱し、ドアフレームへの適合性を確認してください。、開口部の方向を確認し、必要に応じて継手を取り付けます。
- キャンバスと箱に、ヒンジ、ハンドル、必要に応じてロックの取り付け場所をマークします。
- キャンバスと箱にループの輪郭をマークします。
- ノミで凹部を選択し、金具を固定します。
- ループを試して、所定の位置に取り付けポイントをマークします。
- 固定箇所にネジ用の穴を開けます。
- ヒンジをネジで固定し、ハンドルを取り付けます。
開口部にドアフレームを取り付けます。
- ドアの開く方向を確認してください。
- 準備したスペーサーをボックスに挿入します。 ボックスを開口部に挿入し、スペーサーの反対側にあるウェッジで固定します。
- 鉛直線またはレベルに従ってボックスを位置合わせし、ウェッジをノックインします。ドアの取り付けと位置決めを少なくとも 2 回繰り返します。
- プラットバンドで囲まれたボックスを取り付けフォームでパーティションに固定するだけで十分です。 硬化後、余分な泡をナイフで切り取ります。 ドボールとプラットバンドを設置します。
注意！
ドアにプラバンドがない場合は、ダボを開口部にネジで固定します。
ドアに敷居が装備されており、水漏れの可能性がある部屋 (バスルーム、シャワールーム、ランドリールーム) に設置されている場合は、敷居を湿気から保護する必要があります。取り付けの隙間はシリコン シーラントで埋められます。
ドアリーフを掛けます。 仕事は終わりました！
役立つビデオ
室内ドアを取り付けるための非常に詳細な手順:
上記の方法は、室内ドアと屋外ドアの取り付けに適しています。 気泡コンクリートのブロックは崩れず、ドアフレームは開口部にしっかりと固定されます。
その家は気泡コンクリートで建てられました。 建設中に装甲ベルトは取り付けられませんでした。 床梁１および屋根裏床はガスブロックによって支持されている。 パーティションと主壁の窓の上に亀裂が生じました。 どうすればいいですか、このまま放置すると危険ですか？ ドミトリー
こんにちは、ドミトリー！
亀裂の出現は、建物構造の不均一な変形の兆候です。 壁にひび割れが発生するケースを見てみましょう。
- 建物の基礎部分の不均一な変形。 それらは、建物の基礎にあるさまざまな種類の介在物（建物の角の1つの下にある建設破片、水が入った通信の漏洩の状況下での沈下特性の発現など）により、問題のある土壌に現れる可能性があります。 。 もう1つの考えられる理由は、土壌の不均一な凍上であり、これは特に断熱材や断熱材のない地下室を備えた非対称形状の民家に影響を与えることがよくあります。
- 個々の構造の不十分な支持力、誤った設計ソリューション、構造の建設に関する規則（技術）の違反。
- ファンデーションを洗い流します。
- 土壌が盛り上がり、基礎の深さが不十分 (UPG より上)。
- 間違った基礎タイプが選択されました。 土壌調査は実施されていない。 土壌（流砂、泥炭）の支持力が弱い。
- 壁と基礎の間の防水の不在または結合。
- 壁が複数の小さな亀裂で覆われている場合、それらは漆喰で覆われています。 さらに、石膏は、ブロックが乾く前に、蒸気透過性の低い材料を使用してあまりにも早く作られました。
急いで不適切な石膏を使用した結果。 湿ったブロックを素早く置き、蒸気透過性の低い混合物を素早く塗り込みました。
ひび割れの原因を特定せず、提供される情報量に基づいて、必要な対策のリストを作成することはできません。 構造強化の経験を持つ専門家（設計組織の職長または設計エンジニア）を呼ぶ必要があります。 できるだけ多くの情報を彼に提供してください。つまり、次のとおりです。
- 気泡コンクリートブロックの圧縮強度（日常生活における-強度グレード）、それらがどのような組成（モルタル）の上に置かれているか。 床の梁、垂木の段差と寸法。そこからドアや窓の開口部の上にまぐさが作られ、その上に変形した間仕切りが（基礎上または床上に）立っています。
- 床、天井、屋根の施工。
- 工学地質調査の報告。
- 敷地内の建物からの排水効率（健全性、傾斜角度、死角の幅）を検討する必要があります。
- 家が漆喰で塗られている場合、壁が建てられた後、どのような混合物で、どのくらいの時間が経過した後。
- ブロックの入手から壁の設置までにどれくらい時間がかかりましたか。 どのような状態で保管されていたのでしょうか？
これらのデータと現地調査の結果に基づいて、専門家は構造を強化するための措置のリストを作成する必要があります。 残念ながら、開口部の上のまぐさについての情報はありません。 家の内部・外部の仕上げの有無は大きな影響を及ぼします。
気泡コンクリートブロックで作られた非補強壁を信頼性の高い基礎と壁面へのアクセスで強化する一般原則は次のとおりです。
繰り返しになりますが、上記のリストは示唆的な推奨事項にすぎないことを強調します。 建物の現地調査がなければ、最終的な決定を下すことは不可能です。 また、補強工事の種類によっては、仮床受け等の設置が必要となる場合があります。 ご自宅を直接調査した専門家に相談せずに、自己判断で補強工事を行うのは危険です。
家がかなり長い間（少なくとも1年）立っており、そのとき初めて小さな亀裂が現れた場合は、亀裂自体に石膏ビーコンを設置することに限定してみることができます。 最初の 1 か月は週に 1 回、その後 1 年間は月に 1 回検査する必要があります。 ビーコンに亀裂が生じた場合は、変形が継続していることを意味しており、専門家への連絡は避けられません。
ひび割れたビーコンは変形が進む兆候
気泡コンクリートは、通常のレンガやコンクリートブロックの代わりに、さまざまな建物の建設に広く使用されています。 このような材料には、強度、軽さ、優れた断熱性と遮音性、建設プロセスをスピードアップする大きな寸法など、多くの利点があります。 しかし、いくつかの欠点もあります。 したがって、材料の多孔性を考慮して、気泡コンクリートへの正面ドアの設置は従来の技術とは異なります。
準備作業パッケージ
多くの場合、気泡コンクリート壁のある建物の所有者は、材料構造の多孔性のためにその破壊の可能性を恐れています。 侵入者にとっては、重い金属製のドアをわざわざ開けるよりも、引き破るほうが簡単です。 しかし、このような可能性は、構造を従来の方法で設置した場合にのみ可能です。
設置を開始する前に、古いドアを取り外すことに注意することが重要です (PVC 窓の解体方法については、これが新しい建物でない場合はリンクを参照してください)。また、開口部の表面を清掃する必要があります。ブロック自体も必要です。それらを処理する一般的な方法は、自己粘着性の防水テープで外面を接着することですが、気泡コンクリートを深く浸透する補強化合物で下塗りする方が良いため、湿気の侵入から確実に保護できます。また、ブロック自体の表面が深さ50mmまで強くなります。
自分でドアを取り付けるときに遭遇する可能性のある一般的な問題は、ドアフレームのサイズと開口部の不一致です。 ほとんどすべての新築住宅では、規格外に作られています。 しかし、この問題は解決できます。
開口部を減らす必要がある場合は、同じ気泡コンクリートまたは他の材料（レンガ、コンクリートブロック）を追加で敷設します。 設置スペースを拡大するには、ダイヤモンドコーティングされたディスクを備えたパンチャーまたはグラインダーが必要です。 出入り口の寸法を調整するときは、金属製のドアが20〜60 mmの小さな隙間を持って取り付けられていることを覚えておくことが重要です。
玄関ドアの主な取り付け方法
気泡コンクリート壁に玄関ドアを設置する場合、素材に開けた穴のガタツキが発生する可能性があります。 動作中はさらに増加し、構造の緩みにつながる可能性があります。 したがって、建具の詰まりを伴う穴開けによるドアの取り付けは信頼性がありません。
開口部の木製ストラップ。
接着剤または拡張アンカーの使用。
金属フレームに固定します。
これらすべての方法は、設置されたドアの信頼性を確保できますが、多くの利点といくつかの欠点があります。
木製ストラップを使用する技術
このオプションは、ボックスが気泡コンクリート壁に固定されている領域で衝撃荷重が増加し、変形の可能性がある場合に、巨大な金属製の入り口ドア、ガレージスイングシステム、翼構造を設置するのに適しています。 多孔質材料の破壊を防ぐために、ドアフレームは木製モジュール、埋め込み梁、またはフレームパイプに取り付けられます。 この技術により、機械的負荷のレベルを開口部の周囲全体に均等に分散させることができます。
中間構造自体は、高密度合板、木の梁、かんな板で作ることができます。 材料は液体防腐剤組成物で処理し、完全に乾燥するまで放置する必要があります。
軽量構造は、事前に気泡コンクリートに埋め込まれた固体またはネジ付きの頭上パネルまたは梁に設置できます。 それらは特殊な接着剤で出入り口に固定され、多孔質材料用のボルトで追加の固定が行われます。 ネジ付きパネルを使用する場合、個々のスラット間の隙間は取り付けフォームで埋められます。
ドアフレームはタッピングネジで木製トリムに接続されています。 ドアが非常にかさばったり重い場合は、太い梁から本格的な木製フレームを作成する必要があります。 接着アンカーで開口部に取り付けられます。 結束が完了したら、その上にドア枠を取り付けます。
ドアをアンカーで取り付ける
この方法は最も予算がかかると考えられていますが、狭くて軽量な構造にのみ使用されます。 キット付属の取り付けダボを気泡コンクリート用アンカーに置き換えます。 接着剤やスペーサーです。
拡張アンカーの作業端は壁にねじ込まれています。 この時点で2つの部分に分かれて支柱を作ります。 その結果、アンカーは気泡コンクリートの多孔質構造にしっかりと固定されます。 粘着装置を使用する場合は、まず壁に穴を開け、ポリマー樹脂を充填します。 硬化したフィラーがアンカーのネジ部分を壁にしっかりと固定します。
金属フレームへの構造物の設置
この方法では、金属コーナーで形成され、さらにテープジャンパーで接続されたパイルフレームで開口部を補強できます。 この設置技術は手頃な価格で最も信頼性が高いと考えられています。 標準サイズの金属ドアの場合、35〜45 mmの角からフレームを作成するだけで十分です。 大規模な構造の場合は、50x50 mmのコーナーを使用することをお勧めします。
金属フレームを使用して気泡コンクリートに正面ドアを取り付けるためのステップバイステップの手順:
1. コーナー自体はガスブロックの開口部のサイズに合わせて調整されます。内側と外側のセグメントが 2 セット必要です。 それぞれに 2 つの長いコーナーと 1 つの短いコーナーが含まれている必要があります。
2. 切り取ったピースを開口部の端に置き、端部を溶接します。 その結果、開口部の端にぴったりとフィットする 2 つの U 字型のアーチが形成されます。
3. 完成したアーチは、アンカーで気泡コンクリートの表面に固定されます。 それらの間の構造を強化するために、それらはさらにテープジャンパーで一緒に引っ張られます。 製造には、3 mm の金属板が使用され、必要なセグメントに切断されます。 ジャンパーはドアフレームの取り付けポイントに溶接されています。 コストを節約するためにアーチの垂直部分のみを取り付けることはお勧めできません。 これによるメリットは最小限であり、設計により剛性が大幅に低下します。
4. 最大限の信頼性を確保するために、溶接されたジャンパーはタッピンねじで固定する必要があります。 キャップがドアフレームを取り付けるための穴と重ならないように、気泡コンクリート壁にねじ込む必要があります。
5. 完成したアーチにボックスを取り付けます。 鉛直線の正しいエントリーを確認することが重要です。 調整後、ボックスを木製のくさびで固定します。
6. 金属構造用の 15 cm タッピングネジを使用し、まぐさを通して気泡コンクリート表面にねじ込み、ドアフレームを開口部に最終的に固定します。 特に巨大な構造の場合はダボを使用できます。 気泡コンクリートに穴が開けられ、そこにダボが取り付けられ、セルフタッピングネジがすでにねじ込まれています。
7. 取り付けが完了したら、すべての継ぎ目をシーラントで処理し、亀裂を取り付けフォームで吹き飛ばす必要があります。
8. 硬化と完全な硬化のために、構造を 6 時間安静にしておくことをお勧めします。 その後、余分なフォームを事務用ナイフで取り除き、縫い目をもう一度シーラントで通過させます。
すべての作業が完了したら、ドアを調整することをお勧めします。 これにより構造物の寿命が延びます。 ボックスに対するドアのわずかな歪みでも、キャノピーやロック機構の動作に影響を与える可能性があります。
結論
上記のことから、気泡コンクリートへの玄関ドアの設置は独立して行うことができるという簡単な結論を引き出すことができます。主なことは、指定された技術を厳密に遵守し、次のような建築材料の機械的強度が低いことを考慮することです。気泡コンクリート。
気泡コンクリートの開口部に重金属のドアを取り付ける方法は、次のビデオでご覧いただけます。
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人が金属製のドアを購入するとき、古いドアを解体して新しいドアを取り付けるための金額を計算しないことがあります。 したがって、玄関ドアを自分で設置するか、それを行う人に電話するかの2つの決定を下す必要があります。 2番目は、家計から一定の金額を再度用意する必要があるため、それ自体が高価です。 自分で行う方が簡単です（参照）。
金属製の玄関ドアを自分で取り付ける方法
新しいドアを取り付けるには、古いドアを取り外す必要があります。 これを行うには、まずドア リーフをフレームから分離します。 マウントがヒンジで固定されている場合は、ヒンジから取り外して脇に置いておく必要があります。 今度は箱を取り外します。 ボックスが金属製の場合は、グラインダーを使用してボックスと固定ロッドの間の接続を取り外します。 木製ブロックを使用して固定した場合は、隠し穴からネジを外します。
次に、箱を 2 つの部分に切断して取り出します。 それを保存したい場合は、バールとハンマーを使って慎重に戸口から引き抜く必要があります。
ここで問題は、ドアの開口部を増やすか減らすかです。 出入り口を拡張することは単純で複雑なことではありません。 特別な工具（グラインダーとバール）を使用して、入り口の鉄のドアを取り付けるために必要な壁の部分を破壊します。 ほとんどの場合、開口部が減少して玄関ドアを自分で設置する人に問題が発生します。 開口部を50センチメートル減らすよりも10センチメートル減らす方がはるかに簡単です。最初のケースでは、レンガと石膏で余分な距離を置きます。 2番目のケースでは、開口部のサイズに応じて小さなフレームを作成し、壁とフレームの間の残りの部分をモルタルで密閉する必要があります。 フレームを壁に取り付けます。
開口部の準備ができたら、自分の手で入り口の金属製ドアの設置を続けることができます。
第一歩
必要なインストールツール:
- ハンマー;
- アンカーボルト。
- ドライバー;
- 穿孔器。
- 鉛直;
- バールまたは釘抜き。
スチール製玄関ドアの設置は次のとおりです。 まず、持ってきたドアを開梱します。 それと一緒に、ボックスを壁に取り付けるアンカーボルトも必要です。 アンカーボルトのサイズは長さ15cmを超えず10cm未満でなければならず、アンカーボルトの直径は12〜15mmです。 購入したドアと一緒にそれらが見つからない場合は、ホームセンターで購入する必要があります。
開梱後は保護フィルムを剥がさないでください。 フルシチョフでの玄関ドアの設置中に発生する可能性のある傷からドアを保護します。
ステップ2
次に、アシスタントと一緒に入力ボックスを取り付けます。 ただし、最初に垂直と水平を確認する必要があります。 確認するには、水準器または鉛直を使用します。 ボックスの寸法と形状に問題がなければ、出入り口に挿入します。 箱の下に木のくさびを置きます。 次にドアブロックを水平にします。
ドアリーフのヒンジが取り付けられるボックスの部分を水平器で確認する必要があります。 出入り口が壁と同様に事前に位置合わせされている場合は、設置するのは難しくありません。 ボックス自体は正常に上昇します。
ドアリーフのヒンジが配置されている上部からブロックを壁に取り付け始める必要があります。 ドリルで穴を開けてアンカーを差し込みます。 アンカーは完全にねじ込む必要がありますが、きつく締めないでください。 次に、次のステップに進みます。
下部ラグにドリルで穴を開け、アンカーを挿入します。 一番上と同じようにしてください。 反対側と上下も同じ手順を繰り返します。
キャンバスを掛けるときに不要な問題が発生しないように、水準器を使って箱の位置を常に確認することを忘れないでください。
たとえフレームが多少よろめいても、心配する必要はありません。 そうすれば、すべてが取り付け用の泡で泡立ち、ドアは安定性と堅固さを獲得します。
ステップ 3
次に、ヒンジにドア リーフを取り付ける作業に進みます。 その後、ドアの開閉、ロックのカチつきを確認します。 すべてを正しく行い、ドア枠を水平にすると、ドアは自動的に開閉しません。 しかし、これを人のために行うのは難しくありません。
ただし、ロックのボルトがフレームにくっついている場合、またはロックが配置されているドアの部分もドアフレームに引っかかる場合は、ドアのヒンジを必要なレベルまで締める必要があります。
ステップ 4 - 最後
ドアが取り付けられ、チェックされた後、密閉されている必要があります。 封止は、取り付けフォームを使用して次のように行われます。
取り付けフォームの缶を取り、よく振ります。 次に、ボックスと壁の間の残りの開口部と隙間を埋めます。 取り付けフォームが使用されない唯一の場所は敷居です。 コンクリートで埋めてください。 実際のところ、絶え間なく歩くと、時間の経過とともにフォームが変形して崩れます。
フォームで密閉した後は 6 時間ドアを使用しないでください。 これは、最終的に開口部に固定されるように行われます。
ドアフレームを取り付けるための方法の１つは上で説明されている。 それは壁の中で溺れると呼ばれます。 通常、壁の厚さが 40 cm 以上の家で作られており、そうでないと泥棒が簡単に壁から引き抜くことができます。
したがって、そのような壁では、ボックスはサイドラックにあるプレートの助けを借りて固定されます。 プレートは鋼棒またはアンカーボルトを使用して壁に接続されます。
出入り口の強化は、チャネルまたは金属コーナーから行うのが最適です。 以前の家やアパートに木製のドアがあった場合、これにより鉄のドアの設置が強化され、追加の保護が得られます。 このアプローチは、家が作られているこの場所の材料のたるみや破壊から開口部を保護します。
以下は金属製ドアの設置図です。 
ドアを取り付けて密閉した後、出てきた泡を壁と同じように慎重に取り除き、開口部を漆喰で塗る必要があります。
必要に応じて、内側からレジを取り付けることができます。 しかし、巨大なドア枠を持つスチール製の入り口ドアが設置されていれば、レジ係は必要ありません。 デザイン自体が美しいデザインを示唆しているので。
気泡コンクリートへのドアの設置
気泡コンクリート自体は非常に壊れやすい材料です。 したがって、道路ドアの設置は困難です。
正面玄関が出入り口より小さい場合は、特殊な鋸でブロックを希望のサイズに切断する必要があります。
ドアフレームを気泡コンクリートに固定するには、3 つの方法があります。 最初のケースでは、開口部が取り付けられる壁に金属製の住宅ローンがすでに存在している必要があります。 高さ2.1メートルで、3つの住宅ローンが計算され、そのひげは石積みの継ぎ目に埋め込まれています。 ボックスはアンカーボルトで住宅ローンに取り付けられています。
住宅ローンの寸法は 100x75x8 mm です。 口ひげは直径10mmの鉄筋で作られています。
家の建設中に住宅ローンのことを忘れてしまうことがあります。 次に、木製の開口部の強化が役に立ちます。 住宅ローンなしで玄関ドアを気泡コンクリートに設置するには、ボードをU字型に固定する必要があります。 後者の幅は壁の厚さと等しくなければなりません。 ボードまたは木材の寸法は40 mmです。 それらは基板で接続されています。 ボックスはアンカーで斜面に取り付けられます。 そして美しさを加えるために、光線が挿入されるストロボを切り抜きます。 ボックスはアンカーでハーネスに取り付けられます。
木製のストラップで開口部を強化するのは簡単で安価な方法ですが、最も信頼性が低くなります。
木材には防腐剤を含浸させる必要があります。 オークまたはカラマツのみを使用してください。 
木製トリム付き玄関ドアの設置
木製トリムを備えた気泡コンクリートで作られた民家に外部ドアの設置を実行します。
- ストラップの製造と設置後、ボックスは形成された補強された開口部に挿入され、アンカーで固定されます。
- 金属製の正面ドアが吊り下げられ、調整されます。
- 隙間は取り付けフォームで密閉されます。
信頼性が高く高品質の気泡コンクリートにドアを取り付ける最後の方法は、金属フレームで開口部を補強することです。 この方法では金属で作られ、木製の補強が繰り返されるデザインです。 木の代わりにのみ、100x75x8 mmの寸法のコーナーが使用されます。 2 つのセットが作成されます。1 つは前面、もう 1 つは内部です。
製造されたフレームは気泡コンクリートの壁の角を囲み、幅 5 cm、厚さ 3 mm のジャンパーで溶接されます。 プレートを互いに50cmの距離で固定します。
次に、斜面を漆喰で塗り、ドアのエントランスボックスを取り付けます。 フレームに固定されています。 次に、ドアをヒンジに掛けます。
材質が脆いため、ネジは打ち込まずにねじ込んでください。 フレームの隣の壁を強化メッシュで強化します。 プライマーを使用して金属を腐食から保護します。 接合部を取り付けフォームで発泡させ、マスチックで覆います。
フレームを壁に接続するためにピンを使用しないでください。 使用によりガタが発生し、ピンの穴が大きくなります。 その結果、フレームが脱落する可能性があります。
レンガ造りの家への玄関ドアの設置
レンガ造りの家の玄関ドアを交換するには、特別なアプローチが必要です。 まず、その設計を検討する必要があります。 一般的な背景と対比したり、著しく目立ったりしてはなりません。 第二に、所有者を強盗だけでなく街の騒音からも守るために、耐久性、防音性、信頼性が高くなければなりません。 第三に、ドアは入口グループの要素に従って分割されます。
- スイング;
- スライディング。
スイングドアの取り付けは、アパートに金属製のドアを取り付けるのと同じです。 上下2本のガイドレールによるスライドフレーム。 ドアは異なる方向に開くことができ、一方向にのみ発進することができます。
そこで、コンクリートやレンガ造りの家の玄関ドアの交換事例をいろいろと調べてみました。 次に、木造住宅に鉄製のドアがどのように取り付けられているかを見てみましょう。
木造住宅へのDIYドア設置
玄関ドアは壁を建ててから半年以上経過してから取り付けてください。 家が大きく収縮するとき。
ログハウスへの金属製ドアの設置は、開口部をケーシングバーで強化した後にのみ行われます。 このためには次のものが必要です。
- フライス盤;
- レーザーレベル;
- バー;
- 見た;
- セルフタッピングネジ。
ドア枠を取り付けるための穴を木の壁に開けます。 最後にフライスで50×50mmの溝を作ります。 次に、同じセクションのバーをハンマーで打ち込みます。 収縮のある家で作業が行われる場合は、溝の長さより2cm短い長さのビームが使用されます。
家が丸い木材で建てられている場合は、壁の厚さと同じ幅の厚さ5 cmまでの板を縁取りします。 壁にネジや釘などで固定してください。 このような家ではねじれや曲げの力が大きいため、開口部が通らないようにボードを縫います。
木造住宅に金属製のドアを取り付ける場合、ピグテールの上部バーを作成することはできません。
金属製の箱は強度があり、木材の圧力に耐えるのに十分な強度があります。 したがって、取り付けの際は、収縮のために上部に10 cmの隙間を残してください。 ピグテールのサイド キャリッジをドア自体と同じ高さにします。
フレームハウスへの金属製ドアの設置
フレームハウスに鉄製のドアを取り付けるには、開口部を強化する必要があります。
必要なツールは次のとおりです。
- 弓のこ。
- ハンマー;
- ノミ。
- レベル;
- ルーレット。
バーからケーシングボックスを作ります。 四辺に枠を置き、フレームに固定します。 ドアが開いている状態で、アシスタントの助けを借りて、正面ドアのフレームを開口部に挿入します。 敷居の下に木のブロックから事前に準備したくさびを置きます。 水準器を使用して、フレームの床と壁に対するボックスの位置を合わせます。
ずれがある場合は、木製のくさびをノックアウトするか、追加のくさびを挿入する必要があります。 キャンバスを閉じてから開きます。 ロックドッグを開閉してみてください。 すべてが正常で、ドアに何も引っかからない場合は、ボックスを壁に固定します。
アンカーボルトを通すための穴を開けます。 ボルトをねじ込み、ドアの開閉を再度確認します。
ドア全体にズレが生じない場合は、鴨居と敷居部分をアンカーボルトで固定してください。
全ての面を修正したら、再度ドアを確認してください。 すべてのチェックを行った後でのみ、ボルトをフレームのベースに最後までねじ込みます。
次に、ボックスとフレームの間の隙間と隙間を取り付けフォームで埋めます。 これを床から天井まで行います。 縫い目を60％だけ埋めます。 泡が固まるまで待ちます。
敷居とボックスの間の隙間をシーラントで埋めます。 もう一度扉の開閉動作を確認してください。 レジで泡で隙間を塞ぎます。
ドアの取り付け作業はすべて 2 人で行う必要があります。 強力な金属製のドアには対処できません。
ドアブロックの重さは50kgを超えるため、一人で作業するのは危険です。 ドアの取り付けは、鉄製のドアの取り付けと同じ方法で行われます。
信頼できる会社の金属製ドアを使用することが望ましいです。 布地は熱伝導に対する高い抵抗係数を持ち、特殊な素材で断熱されています。 ドアは外側から防水フィルムで覆われ、内側からは防湿フィルムで覆われています。
フレームハウスへのフロントドアの設置 - ビデオ
新しいタイプの気泡コンクリート: ガスコンクリートと発泡コンクリートが、通常のコンクリートブロックやレンガに取って代わりつつあります。 これらの材料には多くの利点がありますが、欠点もあります。 気泡コンクリートは多孔質であるため、ドアの取り付け手順は従来のものとは異なります。
準備
窓やドアを注文するときは、構造の寸法が開口部より 1 センチメートル小さくなければならないことに注意してください。 正面ドアを取り付ける前に、気泡コンクリートの表面を注意深く準備する必要があります。 建築業者は、材料の外側を防水テープで接着することをお勧めします。 しかし、気泡コンクリートは吸湿性の素材であるため、接合部で湿気を通す可能性があります。 このため、毛穴の奥まで浸透する特別なプライマーをブロックに含浸させる方が便利です。 これにより、優れた防水効果が得られ、ブロックの表面が強化されます。
設置技術
入力構造を自分でインストールすることを恐れないでください。 もちろん強化には別途費用がかかりますが、マスターの仕事の対価に比べれば素材の値段は安く済みます。
ドアを気泡コンクリートに固定する技術は、他のオプションとは異なります。 違いは、家を建てる材料の特定の特性にあります。 気泡コンクリートは多孔質で脆く、軽いです。
標準寸法の金属製ドアの重量は100kgに達します。 この違いにより、従来工法で設置したブロックは出入り口に留まらず、出入り口から落ちてしまう可能性があります。 このため、建設業者は、気泡コンクリートの家に狭い金属製のドアを設置し、追加の構造または特別な留め具を使用してそれらを設置することをお勧めします。
ドアの取り付け方
まず、高度に専門的または専門的ではないツールを準備する必要があります。
- 準備。 購入したドア構造を開梱し、完全性を慎重に検討します。 ロックの操作性とキットに含まれるヒンジが調整できることを確認することが必須です。
重要！ ドアに保護フィルムがない場合は、ラップで保護し、マスキングテープで箱を貼り付ける必要があります。
次に、製品を取り付ける場所の準備に進みます。 近くに物体がある場合は、それらも保護する必要があります。 また、扉が開く側を決めて隙間の厚みを確保してください。
- 解体。 国や民家の入力構造を交換する場合、このプロセスが関係します。 ただし、家が新しい場合は、このステップはスキップされます。 キャンバスが分解できないヒンジに掛けられている場合は、キャンバスを持ち上げて取り外します。 この方法だとドアの取り外しが簡単です。 金属製のドアは重いので、バールを使って分解できます。 ループが折りたためる場合は、ドライバーでねじりを戻します。 木製ドアを解体するときは、アンカーを外し、開口部を整理する必要があります。
- 玄関の準備中。 フロントドアを取り付ける前に、金属構造物は切断の対象ではないことに注意してください。 ドアリーフは標準寸法であり、当然のことながら、完全性と外観を損なわないように切断することはできません。 したがって、ドアを取り付ける前に、開口部のパラメータを慎重に測定する必要があります。 家具や家電製品を運ぶのに便利であるため、少なくとも86 cmの幅のドアを使用するのが実用的です。 金属フレームを取り付けるために開口部を小さくする必要がある場合があります。 この方法の欠点は、コールド ブリッジが発生することです。 しかし、解決策はあります - 斜面に断熱材を装備することです。 開口部を広げるために、壁の一部をグラインダーで除去します。
注意！ 開口部を広くする場合は、建物の支持構造を乱さないように衝撃工法を使用しないでください。
金属製の玄関ドアは重くなります。金属の最適な厚さは 2 ～ 3 mm であるためです。 中空ブロックでできた壊れやすい壁は、そのような重量に耐えられない可能性があります。 この場合、モノリシックポータルが鋳造され、補強材を使用して壁に接続されます。 次に、ドアフレームが取り付けられます。
厚さが 15 センチメートル未満の壁にスチール製のドアを取り付けることはお勧めできません。 その場合は壁を厚くすることを検討してください。 床への負担も大きくなりますので強度をご確認ください。 古い建物にレンガや木材が使用されていた場合は、それらを解体し、その場所をきれいにしてコンクリートを流し込みます。
気泡コンクリートへの製品の設置方法
ガスブロックからの建物へのドアは3つの方法で設置されます。
- 特別なアンカー: 化学物質またはスペーサー;
- 溶接された金属フレーム上。
- 木製の開口部のストラップに。
これらのオプションにはそれぞれ、プラスの特性とマイナスの特性があります。
1つ目の方法はアンカリングです。 これは安価で簡単な方法であり、動作中に大きな負荷がかからない狭いまたは軽量の構造物を取り付ける場合にのみ使用されます。 この方法を使用すると、キットに付属のダボを、気泡コンクリート、拡張、または接着剤用に設計されたアンカーに置き換えます。
アンカーの作業端が壁に当たると、アンカーは 2 つの部分に分割され、これによりボルトがガスブロックに固定されます。 接着アンカーを使用する場合は、アンカーの下に事前に穴を開け、ポリマー樹脂を充填します。 このような複合材料は、アンカーのねじ部分を壁に保持します。 気泡コンクリートの吸収性を低下させるために、材料の細孔の奥深くまで浸透するプライマー処理でその構造を圧縮します。
2つ目はフレームに固定する方法です。 まず、出入り口はスチール製のコーナーを使用して補強され、金属製のまぐさで補強されています。 それは二重溶接フレームであることがわかります。 構造を確立することが残っています。
3つ目は木製ハーネスに固定する方法です。 巨大なスチールドアを設置する予定の場合、ボックスを壁に取り付ける箇所では、気泡コンクリートが変形や衝撃荷重により倒壊する危険性があります。 ボルトの頭の下で気泡材料が崩れるのを防ぐために、ドアフレームは木製パネル、ストラップフレーム、または梁に取り付けられており、開口部全体に荷重を均等に分散するのに役立ちます。 これらの中間構造はすべて木材または厚い合板で作られています。 使用前に、木材は特別な防腐剤で処理され、乾燥されます。
軽量のドア構造は、気泡コンクリート自体に埋め込まれた梁に取り付けることも、壁の厚さに切断して出入り口に敷設したパネルに取り付けることもできます。 接着剤で固定し、気泡コンクリート専用のボルトで固定します。
ボードに取り付けを行う場合、厚板の間に形成された隙間は取り付けフォーム（硬い）で埋められます。 この木製フレームに金属製のボックスがタッピングネジで取り付けられています。
かさばるドア製品は、太いバーで作られたストラップフレームに取り付けられます。 それらは特別なエポキシベースの接着アンカーで開口部の壁に取り付けられます。
ドアの取り付け
重金属製の入口ドアを気泡コンクリートに直接取り付けることは、責任あるプロセスです。 キットに含まれているダボを特別なアンカーに交換するか、35または50 mmのサイズの金属コーナーを購入することを忘れないでください。 このパラメータは、取り付けられたドアのサイズと重量によって異なります。 コーナーは溶接され、開口部の両側（内側と外側）に適用されます。 それらの間は、少なくとも幅50 mm、厚さ3 mmの金属から切り出すのが最適なジャンパーで固定されています。 フレームはジャンパーに取り付けられていますが、念のため、長さ 120 mm のタッピングネジを 2 本追加することもできます。 戦利品はレベルに応じて設定され、くさびで固定されます。
すべての亀裂は泡で満たされています。 次に、ドア構造が溶接されたフレームに取り付けられます。
気泡コンクリートと発泡コンクリートにどのような留め具を使用するかについて、ビデオで説明します。
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