Des travaux de menuiserie sont utilisés. Modèles pour la menuiserie : conseils pour un menuisier débutant, instructions, guides

Les travaux de menuiserie comprennent le bois blanc et le bois d'armoire. Le matériau de départ pour le travail du bois blanc est le bois de conifères et de feuillus tendres (bouleau, tilleul, peuplier), pour l'ébénisterie - le bois dur d'essences de feuillus précieuses. Pour les deux types de travaux, on utilise des essences d’arbres au tronc relativement droit et avec un petit nombre de nœuds sains.

L'influence des propriétés du bois sur le choix du matériau. Pour choisir le bon bois, il faut connaître les propriétés des essences de bois.

Les essences de conifères sont utilisées comme base lors du placage de pièces avec du placage fabriqué à partir d'essences dures et précieuses ; les espèces de feuillus durs (chêne, hêtre, bouleau commun et de Carélie, noyer, charme, érable commun et piqué, frêne, etc.) sont utilisées sous leur forme naturelle et entière. Les placages de feuillus et de résineux sont utilisés dans les travaux de mosaïque. Pour la sculpture sur bois, suivie de la gravure et de la teinture du bois de couleur foncée, seules certaines essences de feuillus sont choisies - tilleul, tremble, saule, sorbier des oiseleurs, bouleau. S'ils souhaitent conserver la couleur naturelle des détails du produit sculpté, ils utilisent alors pour le fabriquer du poirier, de l'érable, du noyer, du châtaignier, du chêne, etc.

Les espèces de conifères sont pour la plupart des bois tendres, elles sont donc rarement utilisées pour les parties avant des produits. Cela est dû au fait que le bois tendre est sensible aux dommages mécaniques et aux chocs. La pratique montre que si les exigences du processus technologique sont remplies, les essences de conifères peuvent être utilisées avec succès pour la fabrication de meubles.

Les produits de petite taille sont fabriqués principalement à partir de bois de conifères sans nœuds, avec de belles strates annuelles bien définies (cyprès, genévrier, mélèze, pin rouge, etc.). L'épicéa avec un grand nombre de nœuds, ainsi que le pin blanc et le sapin sont des essences qui nécessitent une finition décorative supplémentaire par teinture ou sculpture ornementale. Le bois de conifères se peint facilement, mais avec une coloration intense, la tonalité de la couleur atténue ses qualités décoratives.

En séchant, le bois se contracte en volume et subit un gauchissement naturel.

En menuiserie, il est nécessaire de déterminer correctement le temps de séchage du bois, car les matériaux sous-séchés et surséchés sont également impropres au travail. Dans des conditions de fonctionnement avec une humidité ambiante normale, le bois trop séché absorbera inévitablement l’humidité de l’air et se déformera. Les changements variables de température ont également un effet néfaste sur l'état normal du bois : le matériau se fissure.

L'état du bois, son séchage et son gonflement sont influencés par plusieurs raisons : moment de la récolte, durée, conditions de vieillissement, etc. Le bois récolté en hiver a moins d'humidité (par rapport à la récolte d'été), car pendant cette période il ralentit son croissance. Il ne faut pas oublier que le sous-séchage et le surséchage ont le plus grand effet sur les roches dures et denses et moins sur les roches molles et meubles. Pour le produit, il est nécessaire de sélectionner du bois d'essences de structure homogène afin que le degré de séchage des pièces soit le même.

Riz. 2. Séchage de parties d'un tronc d'arbre scié (ourdissage) : 1 – zone d'aubier ; 2 – duramen

Lors du séchage, le matériau à scier présente des déformations et des renflements (Fig. 2), c'est-à-dire qu'il se déforme. La déformation de la planche centrale sera à peine perceptible, car le bois de cœur dur sèche beaucoup moins que l'aubier. L'adéquation du matériau de menuiserie peut, dans une certaine mesure, être déterminée par les caractéristiques extérieures du tronc de l'arbre abattu. Lors de la sélection du bois, faites attention aux fissures radiales en fin de compte : leur absence ou la présence de petites fissures indique la bonne qualité du matériau ; des fissures profondes sont un signe de mauvaise qualité. Avec des fissures radiales profondes, il peut y avoir des cavités dans le tronc qui, par exemple, dans le pin, sont remplies d'une substance résineuse - la résine (ce défaut du pin est appelé goudron). Si des fissures s'étendent le long des couches annuelles de bois, c'est-à-dire en arcs de cercle, ce bois ne convient pas aux travaux de menuiserie.

Lors du choix du bois de conifères tendres, faites attention à la densité des couches annuelles. Plus ils sont épais et plus leurs transitions sont douces, plus le bois est dense et homogène, et donc de meilleure qualité. Le grain large du bois indique sa friabilité et sa faible résistance ; Les produits fabriqués à partir de ce bois ne doivent pas être soumis à des charges soudaines et variables. Le parallélisme des couches annuelles indique la relative rectitude du bois en coupe longitudinale, et donc la bonne qualité du matériau.

Dans les arbres poussant séparément, après abattage et sciage, on peut observer que les fibres du bois ne sont pas parallèles, c'est-à-dire superposées. Parallèlement à la stratification croisée de ces arbres, la partie centrale est déplacée vers l'aubier. Le bois présentant ces défauts se fissure davantage et se déforme davantage.

Lors de la sélection du bois, vous devez faire attention à l’âge de l’arbre. Le jeune bois est tendre et meuble, tandis que le vieux bois est plus susceptible à la pourriture. Il est donc préférable de choisir du bois provenant d’une période de croissance moyenne et mature. Ainsi, pour les travaux de menuiserie, le meilleur bois est le pin âgé de 80 à 90 ans, le chêne de 80 à 150 ans, le bouleau et le frêne de 60 à 70 ans, l'épicéa de 120 ans, l'aulne de 60 ans, etc. est déterminé par sa section transversale, sur laquelle les couches annuelles sont clairement visibles.

En menuiserie, certaines essences de bois sont considérées comme plus souples, d’autres moins souples (résilientes). Dans le même temps, le bois récolté en automne est plus flexible que le bois récolté en hiver. Il a été établi que la flexibilité d’un arbre est plus évidente à son âge moyen.

La roche flexible se plie facilement, mais est difficile à briser. Il faut savoir que le pin a une flexibilité inférieure au tilleul et que l'aulne est inférieur au bouleau. Le tilleul, le bouleau, l'orme, le tremble sont les plus souples ; puis suivent le chêne, le hêtre, l'épicéa, le frêne, l'érable ; Le mélèze, l'aulne, le charme, le sapin et le pin sont considérés comme les moins flexibles. La flexibilité d'un arbre dépend en grande partie de l'endroit où il pousse, de la présence de divers nutriments dans le sol, de l'environnement dans lequel pousse l'arbre (au cœur d'une forêt ou dans un endroit dégagé), de la présence de nœuds, etc.

En menuiserie, lors du pliage du bois, sa propriété, comme la viscosité, est très importante. De forte viscosité, le bois se plie dans toutes les directions sans se casser, mais aussi sans retrouver sa rectitude d'antan. L'érable, l'orme, le genévrier, le noisetier, le bouleau, le frêne, le mélèze, le hêtre, le jeune chêne, etc. ont cette qualité ; l'aulne, le tremble, l'épicéa, etc. sont considérés comme des espèces fragiles.

Dans une large mesure, la viscosité et la fragilité du bois sont influencées par le sol sur lequel pousse l'arbre. Ainsi, si le pin et le hêtre poussaient sur un sol humide, leur bois aurait une viscosité élevée, et s'il était sur un sol sec, il aurait une viscosité moyenne. Le chêne est très fragile s’il pousse dans un environnement humide ou trop sec. Dans les conditions de production, pour obtenir une viscosité uniforme, certaines essences sont pré-étuvées avant transformation, saturant le bois d'humidité, puis soumises à un pliage.

Le bois a tendance à se fendre dans le sens du fil, et plus sa structure est linéaire, plus il se fend facilement. Les roches denses et flexibles se fendent plus facilement que les roches molles. Les nœuds, l'enroulement, l'affaissement et l'enchevêtrement des fibres du bois réduisent le degré de fendillement. Le chêne, le hêtre, le frêne, l'aulne, l'épicéa, etc. sont plus faciles à fendre, tandis que le poirier, le peuplier, le charme, etc. sont plus difficiles à fendre. Pour la sculpture, on sélectionne les essences ayant un degré de fente plus faible.

Le stockage à long terme du bois réduit sa résistance, le menuisier doit donc respecter les conditions de stockage du matériau et protéger les produits finis des influences atmosphériques en les recouvrant de vernis, de mastics, etc.

Lors de la sélection des matériaux pour la menuiserie, les menuisiers font attention à la couleur de la section ou des écailles de bois. Si sa couleur est inégale ou trop brillante, cela indique l'apparition d'une maladie fongique. Ce bois ne convient pas aux travaux de menuiserie.

Les nœuds dans les pièces structurelles ne sont pas souhaitables, car ils réduisent la résistance du bois. Lorsque le bois sèche, il tombe généralement. Chez les conifères, la cavité du nœud tombé est remplie d'une substance résineuse, puis un nœud « tabac » est observé. Un matériau comportant un grand nombre de nœuds est utilisé pour les structures non critiques.

Riz. 3. Schéma de sciage d'un tronc d'arbre : 1 – bois ; 2 – planche bordée; 3 – planche non bordée ; 4 – courbine

Bois d'œuvre et produits du bois. Les matériaux en bois se présentent sous forme de bois scié, concassé et lamellé, ainsi que de placage.

La plage de sciage utilisée en menuiserie est obtenue en sciant un tronc d'arbre (Fig. 3). La gamme de bois est déterminée par la présence de divers défauts du bois et dépend de la précision de son sciage, de la propreté du traitement et du degré de gauchissement. Lors de l'achat ou de la préparation du matériel, partez de sa taille et du volume requis. Le matériel est toujours préparé un peu plus que nécessaire, en tenant compte des vices cachés des pièces.

Les dimensions de bois les plus courantes pour le travail à domicile sont les suivantes : planches - épaisseur 13-45, largeur 80-250 mm ; barres - 50-100 et 80-200 mm, respectivement ; poutres - section 130–250x130–250 mm. La longueur du bois ne dépasse pas 6,5 m.

Pour les ébauches de menuiserie, on utilise généralement des planches non bordées, coupées plus près du centre du tronc. Ils sont moins sensibles au rétrécissement et au dessèchement. Pour les petits produits, on utilise également des planches généralement défectueuses : avec cambrure, courbure, fissures, légères couches croisées, nœuds.

Le matériel de menuiserie est acheté dans les magasins. Mais il ne faut pas oublier que pour leur fabrication, vous pouvez utiliser des meubles anciens, des planches de conteneurs, des déchets de bois, du vieux parquet, des éléments de bâtiments en bois démantelés, des planchers à poutres, etc.

Les produits de transformation du bois comprennent les placages rabotés et déroulés, le contreplaqué, les panneaux de particules et les panneaux de fibres.

Le placage tranché et déroulé sert de matériau pour les travaux de parement et de mosaïque. Le placage arrive dans les magasins en provenance d'usines de menuiserie ou d'usines de meubles en paquets de différentes longueurs et largeurs. Il est obtenu par rabotage ou déroulage de bois : écorcé - bouleau, aulne, épicéa, pin, hêtre, tilleul et autres essences à texture faible, raboté - noyer, frêne, hêtre, etc. Le placage tranché est généralement utilisé , pour le placage de meubles, et pelé – pour la menuiserie et les panneaux de particules. Pour le placage à la maison, un placage de 0,6 à 1,5 mm d'épaisseur est recommandé.

Outre les placages rabotés et déroulés, les placages sciés d'une épaisseur de 1 à 12 mm sont également utilisés pour le placage de produits de menuiserie. À la maison, un tel placage est obtenu en sciant du bois avec une scie à une main ordinaire dotée d'un jeu de dents approprié. Le placage scié est utilisé pour le placage de petits produits.

Le contreplaqué est constitué de plusieurs (trois, cinq ou plus) couches collées de placage déroulé. Les principales essences de bois utilisées pour fabriquer le contreplaqué sont l'aulne, le bouleau, le hêtre, le pin, le tilleul, etc. Le contreplaqué est vendu poncé et non poncé, marqué selon les compositions adhésives utilisées. Le contreplaqué est utilisé comme matériau de structure et de parement. Il est recouvert de placage tranché d'essences précieuses - chêne, frêne, bouleau, hêtre, noyer, acajou, érable, etc. Au lieu de placage, le contreplaqué peut être recouvert de films décoratifs ou de papier décoratif. Épaisseur du contreplaqué 3 à 18 mm.

Les dalles de bois sont des lattes collées ensemble, recouvertes de placage déroulé ou de contreplaqué. Pour alléger les structures, on réalise également des dalles dans lesquelles des lattes sont placées en blocs pour former des vides. Les boucliers ainsi fabriqués ne se plient pas et ne se fissurent pas. L'épaisseur des dalles de bois est de 16 à 50 mm. À la maison, un maître peut fabriquer lui-même une dalle de bois, en utilisant les matériaux et les outils appropriés. Les panneaux de bois sont utilisés pour fabriquer des meubles.

Les panneaux de particules (panneaux de particules) sont fabriqués à partir de bois et de ses déchets, qui sont broyés, séchés, triés, mélangés à un liant, façonnés et pressés à une certaine pression et température. L'épaisseur des dalles est de 10 à 20 mm. Les dalles sont imperméables et non étanches, de différentes densités, poncées et non poncées. Les panneaux de particules sont utilisés principalement pour la construction de cloisons, le revêtement de charpentes et la fabrication de meubles individuels.

Les panneaux de fibres (panneaux de fibres) sont également fabriqués à partir de bois concassé, qui subit un traitement spécial supplémentaire. Épaisseur des panneaux de fibres 2,5 à 25 mm. Les plaques ont différentes densités, résistances à l’eau et degrés d’absorption acoustique. Les panneaux de fibres de dureté accrue sont utilisés pour le revêtement des cadres de meubles, des structures en panneaux de portes coulissantes, des cloisons, etc.

Utilisation de l'écorce. L'écorce de certains arbres est utilisée dans les travaux de mosaïque. Les écorces les plus utilisées sont le bouleau (écorce de bouleau), le pin âgé de 45 à 60 ans, le saule, les jeunes pousses de rosiers, etc.

L'écorce de bouleau est récoltée en mai-juin, lorsque le flux de sève est particulièrement fort. L'écorce du bouleau ordinaire, en particulier des arbres poussant sur des sols moyennement humides, est meilleure que les autres : elle est propre, sans marques ni stries noires. L'écorce de bouleau est décollée d'un arbre abattu à l'aide d'un coin pointu d'épicéa ou de sorbier le long des coupes préalablement effectuées. Après avoir été séparé du bois, il est soigneusement essuyé avec un chiffon ; Conserver en bottes sous poids dans un endroit frais et ombragé. Avant le travail, l'écorce de bouleau est trempée dans de l'eau chaude, après quoi elle devient molle et souple. Parfois, l'écorce de bouleau est plus épaisse que le placage tranché, et pour la rendre plus fine, plusieurs couches internes sont retirées. Il n'est pas recommandé d'exercer une pression sur l'écorce de bouleau pendant le travail, car cela la fait épaissir et noircir. L'écorce de bouleau fonce également un peu sous le vernis.

L'écorce de pin sur le dessus a une structure écailleuse rouge-orange, sous laquelle se trouve une sous-couche verte - une jeune écorce, facilement retirée du tronc. Il n'est pas recommandé de frapper l'écorce, car un noircissement apparaît aux points d'impact. Après avoir été retirée de l'arbre, l'écorce de pin est séchée jusqu'à ce que l'excès d'humidité disparaisse. Il fonce un peu en séchant. Après vernissage, la couleur de l'écorce devient plus riche. L'écorce de pin est principalement utilisée pour les inserts où une couleur verte naturelle est nécessaire, dans les motifs floraux, etc.

Notes utiles. Pour déterminer la teneur en humidité du bois, une solution alcoolique d'iode est appliquée sur un copeau frais d'un flocon provenant d'une pièce à travailler avec un pinceau. Si le bois est récolté en hiver (moins brut), les veines acquerront une teinte violet foncé, si en été (plus brut), les veines deviendront jaunâtres.

Si, lorsqu'on frappe avec un marteau ou avec la crosse d'une hache sur l'extrémité de la pièce, on obtient un bruit sourd, le bois est humide ; s'il est bruyant, le bois est sec. Il est cependant difficile de déterminer de cette manière la teneur en humidité d’une pièce nouée, puisque la présence de nœuds rehaussera le « son » du bois.

Il est préférable de déterminer la teneur en humidité du bois à l'aide des copeaux retirés de la pièce à l'aide d'une dégauchisseuse. Le bois sera humide si des copeaux fins et longs peuvent être noués, et sec si les copeaux se cassent.

La densité du bois peut être déterminée par le degré de saturation en humidité. Ainsi, afin de sélectionner des planches de chêne de haute qualité, des échantillons de taille égale de plusieurs planches sont placés dans l'eau pendant plusieurs heures, après quoi ils sont pesés. L’échantillon le plus lourd sera de moins bonne qualité car il a absorbé beaucoup d’eau, ce qui signifie qu’il contient un bois moins dense que les autres.

Les jus dont se nourrit l’arbre au cours de sa croissance contiennent de nombreux sels différents. Lorsque le bois sèche, ils restent dans les pores de la structure en damier de l'arbre, où, dans certaines conditions, l'humidité pénètre avec l'air. Cela favorise la pourriture du matériau de la pièce. Pour se débarrasser des sels, les pièces chargées sont descendues sur un fond de rivière propre, les fesses à contre-courant. Après un certain temps (généralement 7 à 8 mois), l’eau éliminera tous les sels du bois. Après séchage, le bois devient très résistant, ne se déforme presque pas et ne se fissure pas. Il ne faut pas oublier que tous les arbres ne peuvent pas être retirés des sels de cette manière, car de nombreuses espèces pourrissent dans un environnement humide. Ainsi, seules les espèces tolérantes au séjour en milieu humide sont sujettes au lessivage : chêne, pin, aulne, if et quelques autres.

Bois massif lui-même est obtenu à partir d’un arbre coupé et débarrassé de ses branches et de son écorce. La valeur d'un bois particulier dépend du type d'arbre et de la structure de son tronc.
Le bois massif est utilisé en menuiserie sous forme de planches de différentes longueurs, de poutres, de poutres, de poutres et de divers types d'éléments figurés.

Vous devez d’abord considérer la structure du bois lui-même dans la figure 1.

1. Principales coupes du tronc.

Voici les principales technologies
les coupes sont :
- transversal (sur la figure 1 il s'agit du plan B),
- radial (plan B),
- tangentiel (le plan A est une coupe tangentielle aux cernes de croissance).

La représentation la plus visuelle de la texture structurelle du bois est fournie par une coupe tangentielle. Dans la partie centrale du tronc d'arbre
le noyau 1 est localisé (le noyau est généralement le tissu le plus lâche).

2. Les cernes des arbres.

Les cernes de l'arbre rayonnent à partir du noyau en cercles concentriques autour de la circonférence, formant l'aubier ; chaque anneau représente la croissance annuelle, ce qui permet de déterminer l'âge du tronc.

Riz. 1

A - coupe tangentielle ;
B - section radiale ;
B - section transversale

1 - noyau ;
2 - noyau ;
3 - aubier ;
4 - écorce;
5 - rayons médullaires ;
b - rayons annuels

3. Espèces d'arbres.

Les essences de bois sont divisées en celles avec noyau et celles sans noyau. Ils sont également appelés core et coreless.

Les espèces sans noyau n'ont que le noyau 1 et l'aubier 3. La qualité de l'aubier est nettement inférieure à celle du noyau et, par conséquent, par exemple, le bois de chêne lui-même varie en qualité. Le noyau du chêne est précieux (pour l'ébénisterie) et l'aubier de cette essence précieuse n'est pas du tout utilisé en menuiserie.

Classe charpenterieCela est impensable sans la capacité de distinguer les essences de bois les unes des autres et de les reconnaître dans une pièce ou un produit. Pour le travail du bois blanc, on utilise généralement des essences de conifères - pins, épicéas et feuillus - bouleau, tilleul, peuplier. Les essences de conifères sont également utilisées comme base lors du collage de pièces avec du contreplaqué fabriqué à partir d'essences de bois précieuses. Les produits en bois massif utilisent du bois dur pour une finition claire. Lors de la sculpture du bois, qui sera ensuite peint en noir, on utilise des bois durs - tremble, tilleul, bouleau, sorbier des oiseleurs et saule. Si les parties sculptées ont une couleur naturelle, il est préférable de choisir du poirier, de l'érable, du noyer et du châtaignier.

Brèves caractéristiques des principales espèces d'arbres et leur application

1. Bois dur.

Les bois durs sont de la plus haute importance en menuiserie, parmi lesquels le chêne devrait avoir la primauté sur notre territoire.

Chêne(bois dur) - utilisé dans la production de meubles, la construction (pièces en bois fraisées, parquet), la construction automobile, la construction navale, l'ingénierie hydraulique ; le bois de chêne est durable, solide, dur, résistant à la pourriture, a une belle texture et se plie bien.Le chêne a des pores clairement visibles lorsqu'il est coupé tangentiellement et des rayons centraux lorsqu'il est coupé radialement ; très durable, se tache facilement en noir. Le véritable chêne des tourbières qui a reposé dans l'eau a une couleur allant du brun-vert au noir. En combinaison avec une coupe radiale, la texture d'une telle planche de chêne est très belle.

Hêtre(bois dur) - utilisé dans la production de meubles (parquet, placage, outils de menuiserie, conteneurs), dans la production de chaussures (formes) et dans la construction mécanique. L'acide acétique et la créosote sont obtenus à partir du bois de hêtre par distillation sèche. Le bois de hêtre est durable, mais sensible à la pourriture, bon
traité, imprégné, se plie bien. Il se déforme beaucoup en séchant.

Le hêtre dans sa forme pure n’est pas expressif. Dans une section radiale du hêtre apparaissent des plaques brillantes, visibles depuis l'extrémité sous forme de lignes sombres. Ce type de découpe confère au bois de hêtre les qualités les plus décoratives. Mais en termes de résistance, le hêtre n'a presque pas d'égal.

Orme a un noyau sombre et des couches annuelles clairement visibles. Dans une section radiale, ils forment un aspect grêlé intéressant. De par la nature de la transformation, la dureté et d'autres propriétés, l'orme est proche du chêne. La texture du bois est particulièrement belle dans la partie crosse.

Charme(roche dure) - utilisé dans le tournage, la construction mécanique et la production textile. Les corps des outils de menuiserie sont en charme. Le bois de charme se distingue par sa dureté, sa lourdeur, sa difficulté à travailler et sa grande résistance à l'abrasion. Comme le hêtre, le bois de charme se déforme fortement lorsqu’il sèche.

Cendre(roche solide et résistante) - largement utilisée dans la fabrication d'équipements sportifs, la production de meubles, la fabrication d'avions, la construction de voitures, la construction navale et la construction de logements.

Le frêne ressemble au bois de chêne, il est un peu plus léger et n'a pas de rayons centraux. Lorsqu'il est teint et teint, il acquiert une couleur grise désagréable, il est donc généralement utilisé dans sa couleur naturelle.

Les outils de menuiserie sont fabriqués à partir de frêne. Le bois est solide et résistant, a une belle texture, durable et résistant à la pourriture. Le bois de frêne se plie bien, se déforme un peu, mais est mal saturé d'antiseptiques. Orme, orme, orme (espèces denses et durables) - ces espèces, en raison de leur belle texture, sont largement utilisées dans la production de meubles et de contreplaqué. Dotés d'une grande résistance, ils sont utilisés dans la construction mécanique et la construction de voitures. Le bois d'orme, d'orme et d'orme se distingue par sa résistance, sa viscosité et sa densité. Il résiste bien à l'usure et se plie bien.

Noix(bois dur) - domaine d'utilisation - production de meubles et de contreplaqué, construction de logements (finition intérieure du bois). Le bois de noyer est lourd, durable et dur avec une belle texture. Le bois est bien traité et bien poli. Tilleul (bois tendre) - des crayons, des jouets, des instruments de musique et d'autres produits en sont fabriqués. Le tilleul est également largement utilisé dans la production de meubles et de contreplaqué. Le bois de tilleul est doux, léger et facile à traiter. Lors du séchage, le tilleul rétrécit considérablement, mais se déforme et se fissure dans une mesure insignifiante.

Le noyer et le noyer de Mandchourie ont un bois rouge-brun, parfois avec des veines sombres, sont difficiles à planifier et se prêtent bien au polissage et à la peinture. Les loupes de noyer ont un motif particulièrement beau ; Les loupes sont découpées en planches, qui sont assemblées en boucliers sur une base de conifère. Le charme est un bois dur de couleur blanc-jaune, très lourd, adapté à l'imitation de l'ébène. Principalement utilisé sur les semelles des outils de menuiserie. Fonctionne bien, polit mal. Le poirier a un bois d'une belle couleur rose avec des lignes délicates de couches annuelles. Le bois est dense, lourd et peut être facilement poli et peint. Convient aux objets sculptés de petit profil, aux outils de dessin. Peu de déformations et de fissures au séchage. Grâce au tronc central développé, la poire produit des morceaux longs et droits.

Bouleau(bois moyennement dur) - largement utilisé dans la fabrication de skis, de crosses d'armes, de parquet, de plastiques stratifiés, de panneaux de particules et de fibres, de cellulose. La construction de logements, la production de meubles et de contreplaqué sont également des domaines d'application du bouleau. Là où l'humidité est élevée, le bois de bouleau n'est pas utilisé. Le bouleau est de densité uniforme, moyennement dur et facile à traiter. Le bouleau est souvent imité pour ressembler à des espèces précieuses, est bien poli, peint et peut être bien imprégné. Mais le bouleau ne résiste pas à la pourriture et à la déformation, ce qui réduit son champ d'application.

Érable(bois dur) - domaine d'application - construction mécanique, contreplaqué, production de musique et de meubles. En cordonnerie, on fabrique des formes en érable et en menuiserie, on fabrique des formes pour avions. Le bois d'érable se caractérise par sa résistance, sa densité et sa dureté et présente une surface brillante impressionnante. Se prête à la peinture et au polissage. Le taux de séchage est insignifiant.

L'érable de Russie, le sycomore et l'érable noir ont un bois dense gris-rose avec un motif délicat. La coupe radiale est particulièrement belle. L'érable se polit facilement et accepte les mordants ; il peut imiter les arbres les plus rares avec un bois de structure uniforme. L'érable américain, ou feuille de frêne, a une texture de bois semblable à celle du frêne, mais avec des pores plus petits et un bois plus dense ; il est difficile à traiter et à polir.

Tremble(bois résineux) - ce type de bois est largement utilisé dans l'industrie des allumettes, de la construction et dans l'industrie de la viscose pour la production de rayonne. Le tremble, comme le peuplier, est utilisé avec succès pour divers métiers et pour fabriquer des jouets. Les tuiles sont également fabriquées à partir de tremble. Le bois est tendre, présente peu de nœuds, est léger, se laisse bien traiter, est bien imprégné et collé. Il convient de noter en particulier la solidité du tremble dans le milieu aquatique et sa résistance aux vers à bois. Le tremble se déforme peu et résiste aux fissures.

Peuplier- utilisé comme bon matériau ornemental (plats, auges, cuillères, jouets, etc.), utilisé dans la production de pâte à papier et dans la construction. Le bois de peuplier est tendre, sèche assez fortement, se plie mal et est susceptible de pourrir. Le matériel de cette race est moussu. Aulne (bois tendre) - le domaine d'application de l'aulne est assez étendu - cela comprend la production de menuiserie et de meubles, la production de contreplaqué et la production de bois d'œuvre. L'aulne a fait ses preuves dans la construction sous-marine, en particulier, il est utilisé pour construire des maisons en rondins pour les puits. L'aulne est utilisé dans la fabrication de souvenirs, c'est un bon matériau pour la transformation artistique (sculpture sur bois). Étant donné que l’aulne ne dégage aucune odeur, il est indispensable dans la production de conteneurs.

Orme- Arbre méridional au bois brun. Des loupes se forment souvent sur les troncs d'orme. Les planches sciées qui en sont faites sont d'une beauté exceptionnelle. Le sycomore, platane (platane oriental), poussant dans le sud du pays, a un noyau brun brunâtre. La direction oblique des lignes ondulées dans les cernes annuels donne à la texture du platane, notamment dans une section radiale, un aspect granuleux. Le châtaignier comestible a un noyau gris-brun, le bois est semblable au chêne, mais dans une section radiale, il n'a pas de rayons de noyau brillants. Le marronnier d'Inde est généralement lamellé-croisé, le bois est de couleur uniforme, de couleur grisâtre (rappelant le pin) et convient aux sculptures et aux mordants. La force est élevée. Le velours de l'Amour (liège de l'Amour) a un bois similaire au bois de frêne, mais légèrement plus foncé.

Bois durs rares.

Les espèces de feuillus rares comprennent poire, cerise, acacia blanc, pommier. La densité du bois de ces essences dépasse celle du chêne et du hêtre, a une belle couleur, est bien traitée et polie. Le bois des essences répertoriées est principalement utilisé dans les travaux ornementaux.

Acacia blanca un large noyau gris noir ou vert-brun, bois très résistant avec des fibres emmêlées, difficile à traiter à l'état sec. Humide - sujet à la fragilité. Mais le travail est récompensé par la belle apparence du produit. Mûrier (mûrier) a du bois rouge-brun (aubier étroit); Le bois fonce lorsqu'il est exposé à la lumière. Bois d'arbres fruitiers - cerises, cerises, prunes, pommiers, abricots- un excellent matériau ornemental pour une grande variété de produits. En règle générale, il s'agit d'un bois très dur et à grain fin, de différentes nuances - du blanc-rose au noir-bleu et violet dans les parties centrales. À l’exception des cerises, les morceaux de bois de ces espèces ne durent pas longtemps en raison de la structure ramifiée des arbres. Bouleau- Le bois dur le plus courant, adapté à une variété de teintures.

2. Conifères.

Pin(bois résineux) est un bon matériau de construction dans divers domaines ; il est largement utilisé dans la production de meubles, y compris divers métiers artistiques. Le bois de pin est assez solide, léger et doux. Lorsqu'il sèche, il se déforme un peu, est bien traité, imprégné et peint.

Épicéa(roche tendre) - application principale - production et construction de pâtes et papiers. C'est un bon matériau pour l'industrie du meuble, pour la fabrication d'instruments de musique, et est utilisé dans la fabrication de tanins. L'épicéa, en tant que matériau, est inférieur au pin. Bien que le bois d'épicéa ait une structure similaire à celle du pin, il est plus noueux, moins bien traité et mal imprégné d'antiseptiques. Cependant, l'épicéa, en raison de sa faible teneur en résine, retient mieux la colle et sèche plus rapidement. L'épicéa a un bois blanc avec des couches annuelles à peine perceptibles. Il présente des nœuds noirs dispersés de manière chaotique, contrairement au pin, dans lequel les nœuds sont situés en verticilles (groupes au même niveau).

Il a une très belle texture genévrier- arbuste conifère dont les troncs atteignent 10 cm d'épaisseur. Les coupes finales du genévrier, adaptées à l'incrustation, sont incroyablement belles. L'odeur agréable du bois dure très longtemps et la menuiserie qui en est faite peut être comparée à des produits similaires à base de laurier camphré, si apprécié en Europe au siècle dernier.

Cyprès, thuyaLeurs propriétés sont similaires à celles du genévrier, mais leur bois est plus gris et à grain plus large. Cypress ne se fissure pas et ne se déforme pas, c'est pourquoi il était auparavant utilisé pour les tableaux d'icônes. Le cyprès, le thuya et le genévrier se prêtent bien à une sculpture fine. D'autres conifères conviennent moins aux petites sculptures.

Sapin(soft rock) - utilisé dans l'industrie des pâtes et papiers, la construction, l'industrie du meuble et dans la fabrication d'instruments de musique. Le sapin est également utilisé en médecine pour fabriquer de l’huile de sapin. Le bois de sapin est proche dans ses caractéristiques de l'épicéa. Doux et léger, il est difficile à imprégner d’antiseptiques. Le champ d'application du sapin se rétrécit en raison de son instabilité face à la pourriture.

Cèdre, pin de Sibérie(bois résineux) - le domaine d'application est le même que celui du pin (construction, industrie du meuble, menuiserie, fabrication de crayons, etc.). En termes de propriétés physiques et mécaniques, il se situe entre l'épicéa et le sapin, mais est plus résistant à la pourriture. Bien traité.

Mélèze - beau Le bois est d'une belle couleur brun crème.

3. Bois importé.

Eucalyptus(roche dure) - est utilisée dans la construction de ponts, les structures hydrauliques, les technologies sous-marines et, bien sûr, dans la construction résidentielle et industrielle. Le bois d'eucalyptus est solide, dur et lourd. Très résistant à la pourriture. Mais il est difficile à traiter, le noyau de l'arbre est mal saturé d'antiseptiques. Pousse en Géorgie, en Australie, en Indonésie et aux Philippines.

Acajou (acajou). Le bois de cet arbre est utilisé pour fabriquer des meubles, des panneaux, divers objets artisanaux et accessoires de haute qualité. Les outils de menuiserie en acajou sont très appréciés. Le placage de cet arbre est utilisé pour décorer des produits prestigieux. Le bois est dur, durable, ne se fissure pas et ne se déforme pas. Très belle texture. L'acajou est une essence de faible densité qui peut être bien transformée industriellement, mais qui est difficile à traiter manuellement. Pousse au Mexique et en Amérique centrale.

Bois de balsa- dans les travaux de menuiserie, il est utilisé pour les couches internes de bois lamellé-collé. Bon isolant thermique et phonique, matériau de remplissage pour équipements de sauvetage. Le bois de balsa est l’espèce d’arbre la plus légère, la plus dynamique et la plus douce. Pousse au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud (Équateur). On trouve du balsa en Géorgie (Colchide).

Lorsque vous commencez à transformer réellement le bois, vous devez apprendre plusieurs techniques pour travailler avec : tailler, couper, scier, percer, ciseler, raboter, meuler et poncer. Pour effectuer chacune de ces tâches, vous aurez besoin d’un certain ensemble d’outils et de connaissances.

Coupe de bois

Utilisé uniquement lors du traitement des crêtes, des plaques et des quartiers. Le principal outil de travail est une hache. Avant de commencer à tailler la bûche, celle-ci est débarrassée de l'écorce, posée sur un échafaudage et les lignes de taille sont marquées avec une corde. Du côté de la grume à traiter, des coupes sont effectuées à une distance de 400 à 500 mm de la profondeur de la partie de la grume à tailler. Après cela, ils commencent à couper des copeaux de bois et à couper la bûche en respectant strictement les lignes de marquage (Fig. 40).

Riz. 40. Techniques de base pour couper le bois.

La hache est dirigée du haut vers la base en cercle autour du tronc. Dans ce cas, la lame de hache ne doit pas pénétrer profondément dans la couche d'écorce, afin de ne pas endommager le bois lui-même. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les nœuds saillants doivent également être coupés ainsi que l'écorce afin de préparer au mieux le bois pour une transformation ultérieure.

Scier du bois

Nous n'aborderons pas un type de sciage nécessitant l'utilisation d'équipements spéciaux provenant d'entreprises de menuiserie.

En fonction de l'épaisseur du bois massif, choisissez l'une ou l'autre scie. Et la technique de sciage utilisée pendant le travail dépend de la manière dont la pièce est fixée sur l'établi. Si vous fixez la pièce horizontalement sur un établi et placez en même temps la scie perpendiculairement à la pièce elle-même, cette technique est dite horizontale. Dans ce cas, la zone de coupe doit s'étendre légèrement au-delà de la surface de l'établi afin qu'il soit impossible d'endommager la planche de travail pendant le travail et la procédure sera beaucoup plus pratique.

La particularité du tronçonnage est qu'il ne passe pas le long des fibres, mais à travers elles. Dans le même temps, le risque d'effritement augmente à la fois à partir de la partie laissée et à partir de la partie sciée.

Si l'écaillage se produit sur la pièce à scier, vous pouvez alors facilement retirer l'excédent de bois de la pièce souhaitée. Mais si l'écaillage se produit exactement là où il est nécessaire d'avoir une surface plane et lisse, vous devrez alors soit restaurer le bois, soit découper une nouvelle pièce.

Une fine scie à métaux avec une dent de « souris » vous aidera à éviter de tels problèmes.

Lors de la coupe, effectuez plusieurs mouvements avec la lame de scie à métaux le long de la ligne déjà tracée, renforçant ainsi la lame dans le bois massif. Lors de travaux ultérieurs, ne corrigez les mouvements de la scie à métaux que si sa lame tente de contourner un nœud ou une zone difficile. Il ne doit y avoir aucun effort physique pour scier correctement : seule une légère pression uniforme sur la scie à métaux lors de mouvements fluides garantira une coupe uniforme.

Il est préférable de positionner la pièce à usiner de manière à ce que la pièce à scier se trouve du côté gauche. Lorsque vous aurez fini de scier, votre main gauche libre facilitera la tenue de la pièce indésirable et évitera qu'elle ne tombe sur vos pieds. Tous les mouvements lors de la découpe d'une pièce sont effectués de manière rapide, c'est-à-dire en déplaçant complètement la lame de scie à métaux le long de la coupe.

Vous pouvez couper le long de la pièce (Fig. 41, a) et à travers celle-ci (Fig. 41, b), le long des fibres et à travers, en biais.

Riz. 41. Sciage de la pièce : a – dans le sens du fil ; b – à travers les fibres.

Vous pouvez utiliser une boîte à scier - shtoslada (ou boîte à onglets), dans les murs de laquelle des coupes sont faites à un angle de 30, 45, 60 et 90° (Fig. 42).

Riz. 42. Scier à l'aide d'une boîte à scie.

La planche est placée dans le caisson de scie avec son extrémité tournée vers la ligne de coupe et plaquée contre l'un des côtés. L'essentiel est que vous deviez couper avec une scie tranchante et bien réglée, uniformément et librement, sans faire de mouvements brusques, pas trop fort, mais en appuyant fermement la lame de scie jusqu'au bas de la coupe. À la toute fin de la coupe, la pièce à découper doit être tenue avec la main afin qu'elle ne se brise pas sous son propre poids.

Une scie large est nécessaire pour scier des planches et des barres. Les dents d'une telle scie sont affûtées obliquement et réalisées en forme de triangle. Les dents d'une scie à métaux étroite doivent être écartées. Cette scie est utilisée pour scier des planches et des shalevki.

En utilisant l'exemple du travail avec une scie électrique IE-5107, nous examinerons en détail le processus de sciage longitudinal de planches de plus de 50 mm d'épaisseur. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser la scie en mode stationnaire, fixée à la table de sciage (Fig. 43).

Riz. 43. Schéma de traitement du bois avec une scie électrique sur une machine stationnaire : 1 – planches à crémaillère ; 2 – couché ; 3 – combats en diagonale ; 4, 6 – tables inclinées et horizontales ; 5 – scie électrique ; 7 – interrupteur électrique portatif ; 8 – bouclier horizontal ; 9 – lame de scie de coupe ; 10 – pince; 11 – planche traitée en position plate ; 12 – règle de guidage ; 13 – planche traitée en position de bord.

Le bouclier du dessus de table est assemblé à partir de planches de 40 mm d'épaisseur et 130 mm de largeur. Un espace est laissé entre les planches extérieures afin que la lame de scie puisse sortir à travers elle sur la surface du bouclier. Sous le bouclier, sous la table, se trouvent deux tables permettant d'installer la scie électrique dans l'une des positions : l'une est horizontale, l'autre est inclinée. Une table horizontale est située en partie d'extrémité, une table inclinée est située au milieu d'une grande table. La plaque de base de la scie électrique est placée dans le même plan que le dessus des planches horizontales de la table, le rendement du disque au-dessus de la surface de la table sera alors maximum.

Les planches sont découpées selon une règle de guidage ou selon des marquages. Si vous devez couper le flache d'une planche non bordée, faites-le une marque à la fois. Le tableau doit avancer de manière égale. Dans ce cas, il faut s'assurer que le plan vertical de la lame de scie coïncide avec le plan vertical imaginaire de la coupe passant par la ligne de marquage, sinon la scie risque de tomber en panne.

Afin de sélectionner un quart dans les planches de revêtement, placez la scie dans la partie médiane de la table et effectuez deux coupes perpendiculaires entre elles dans la planche. La scie est installée dans la partie inférieure de la table et son disque est aligné avec l'espace entre les planches de la table. Ensuite, la scie est déplacée vers le haut de la table et fixée dans une position où le disque dépasse de la surface de la table à la hauteur souhaitée.

Pour sélectionner un quart dans des planches de 40 mm d'épaisseur, allongez la lame de scie de 22 mm, soit la moitié de l'épaisseur de la planche plus 2 mm. Avant de commencer le travail, vérifiez si la surface latérale de la lame de scie touche les planches du plateau de table ; Pour cela, il suffit de tourner le disque à la main. Après cela, la scie est fixée sur la table et une règle de guidage de 350 à 400 mm de long est fixée à la planche de l'établi, pour laquelle un bloc d'une section de 40 x 40 mm est utilisé. La règle est placée à droite dans le sens de la marche depuis la partie saillante du disque à une distance de 20 mm de son axe.

Avant le travail, vous devez vérifier que la scie est correctement installée. Pour ce faire, placez la planche sur son bord, rapprochez son extrémité du disque et en même temps appuyez son bord latéral contre la règle de guidage.

Après avoir positionné les dents de scie le long de l'axe de la planche, allumez la scie électrique et, en appuyant la planche contre la règle de guidage, avancez-la uniformément jusqu'à ce qu'elle soit sciée sur toute sa longueur. Ensuite, la planche est tournée de 90°, posée à plat et à nouveau, en appuyant la planche contre la règle, une deuxième coupe est effectuée à angle droit par rapport à la première. Lorsque la deuxième coupe est terminée, une bande d'une section de 19 x 20 mm est séparée de la planche. De la même manière, sélectionnez un quart du côté opposé du plateau.

Marquage, sciage et rabotage de panneaux de fibres dures

La décision de mettre en évidence les problèmes liés au travail avec les panneaux de fibres dans un chapitre séparé n'est pas accidentelle. Les panneaux de fibres sont utilisés dans la fabrication de revêtements de sol et dans la fabrication de meubles de vos propres mains, de sorte que les compétences nécessaires pour travailler avec de tels panneaux peuvent être utiles à la fois aux charpentiers et aux charpentiers.

La cause de la plupart des erreurs commises dans la fabrication de pièces de meubles à partir de dalles et dans l'installation de sols à partir de celles-ci est un marquage incorrect, cette opération doit donc être prise très au sérieux.

Avant le marquage, la dalle est soigneusement inspectée et il est décidé quels bords doivent être sciés, ainsi que quel côté sera le devant et quel côté sera le dos. Pour obtenir l'une ou l'autre pièce plate, il suffit souvent de scier deux bandes extérieures de la dalle - longitudinale et transversale, pour que, si possible, les défauts les plus importants restent sur elles. Cependant, dans tous les cas, des marquages ​​​​sont effectués sur tout le contour, sinon cette opération devra être refaite avant le rabotage.

Marquage dont la séquence est représentée sur la Fig. 44, a, est réalisé d'abord sur la surface avant.

Riz. 44. Marquage de la dalle à scier (a) et transfert des marquages ​​: b – de la face avant jusqu'au bord ; c – du bord à la surface arrière.

Le premier marquage est effectué le long d'une règle le long du bord longitudinal, qui n'est pas scié. Cela se fait à une telle distance du bord que toutes les traces de zones émiettées restent en dehors de cette ligne. Typiquement cet enlèvement ne dépasse pas 3 mm. Ensuite, à l'aide d'une équerre, deux marques transversales sont tracées perpendiculairement au côté longitudinal, en partant du bord non scié. Après cela, le contour est fermé par une deuxième ligne longitudinale. Toutes les dimensions de la pièce sont mises de côté sans tolérances, exactement selon la conception.

Les marques sont tracées le long du bois avec un crayon. N'oubliez pas la règle : avant de prendre des risques, vous devez vérifier l'exactitude des dimensions réservées et la précision de l'angle droit. Si sa valeur est supérieure ou inférieure à 90°, les pièces ne s'emboîteront pas lors du montage.

Depuis la face avant de la pièce, les marquages ​​sont transférés vers la face arrière à l'aide d'un carré, comme le montre la Fig. 44, b, c.

Afin d'obtenir une conformité totale des marques, les deux points d'extrémité sont d'abord transférés vers l'arrière, puis connectés à l'aide d'une règle à l'aide d'une marque. Vous ne pouvez pas vous limiter à marquer une face avant, car lors du sciage, la scie peut se déformer et dépasser le risque, ce qui est particulièrement souvent observé chez les artisans débutants. En l'absence de marquage de contrôle au verso, il devient impossible de vérifier l'exactitude de la coupe. En conséquence, la pièce finit par être rétrécie ou raccourcie et il faut en fabriquer une nouvelle.

La nécessité de marquer la surface arrière est également due à une autre raison. Lors du sciage, des écailles et des éclats peuvent se produire sur la face arrière de la dalle. Pour éviter cela, la marque sur le dos est faite en profondeur, pour cela un poinçon est tracé plusieurs fois le long de la ligne de marquage, en augmentant à chaque fois la pression.

Le processus de sciage des dalles présente une caractéristique très importante. Il est nécessaire de couper non pas au risque, mais à une distance d'environ 2 mm parallèlement, en laissant une petite marge pour le rabotage ultérieur du bord. Il est impossible de se passer d'une telle tolérance, car même avec un travail minutieux avec une scie, le bord ne sera toujours pas aussi uniforme et lisse que lors du rabotage. Si plusieurs pièces doivent être découpées dans une grande dalle, non pas une, mais deux repères sont tracés le long de leurs limites, situés parallèlement et espacés d'environ 5 mm l'un de l'autre. Vous devriez couper entre les risques. Une partie du matériau dans l'espace ira dans la coupe et le reste ira dans les réserves.

La dalle est généralement sciée d'abord longitudinalement puis transversalement. Pour éviter que la dalle ne bouge pendant le fonctionnement, elle est sécurisée, et le moyen le plus simple est le suivant : s'asseoir sur la dalle en poussant la zone de coupe au-delà du bord de la table ou du tabouret.

Tout d’abord, effectuez une coupe peu profonde avec un mouvement léger et court de la scie vers vous. Pour éviter que la scie ne glisse de la coupe, sa lame est dirigée le long du pouce gauche ou de l'ongle plié au niveau de l'articulation (Fig. 45, a).

Riz. 45. Sciage d'une dalle : a – scié ; b – sciage.

Ce n'est qu'après cela que vous pourrez commencer à scier à pleine envergure avec une légère pression tout en éloignant la scie à métaux de vous. Dans ce cas, la scie est progressivement installée presque perpendiculairement à la surface de la dalle (Fig. 45, b).

Vous ne devez pas augmenter la pression sur la scie. Cela ne fera que rendre le travail plus difficile et augmenter le risque de désalignement. Ils voyaient lentement, essayant d'adhérer à un seul rythme. Pendant le fonctionnement, il est recommandé de retourner périodiquement la dalle et de vérifier l'emplacement de la coupe par rapport au repère.

Pour éviter les déformations, la dalle est sciée en petites sections, alternativement du côté avant et du côté arrière, mais dans ce cas, il est recommandé de réaliser des rainures profondes des deux côtés.

Si la longueur de la coupe est grande, ils coupent dans une direction jusqu'au milieu, puis la dalle est tournée de 180° et déplacée vers la coupe réalisée. Un soin particulier doit être apporté aux endroits où les coupes sont connectées, car la dalle peut se briser. Les dalles dont la longueur n'excède pas 300 mm n'ont pas besoin d'être coupées dans deux directions ; mais pour éviter la casse, le sciage s'achève par des mouvements lents, en tenant de la main gauche la pièce à scier.

Lors du sciage de la dalle, un écaillage local de la couche de parement se produit, mais ce n'est pas un problème, car il ne dépasse pas la ligne de marquage, et la bande restante avec le parement endommagé sera retirée lors du processus de rabotage, ce qui aligne et rend tout bords lisses. Avant cette opération, la plaque est fixée en position verticale. Cela ne peut pas être fait à l'aide d'un étau seul, donc pour des dalles assez grandes, un support supplémentaire à hauteur d'appui variable est nécessaire (Fig. 46, a), qui est un support à encoches obliques monté sur une traverse. Un curseur se déplace le long de cette crémaillère, fixé au niveau d'une éventuelle encoche à l'aide d'un serre-fil.

Riz. 46. ​​​​​​Support pour soutenir la dalle lors du rabotage (a) et sécuriser la dalle en cours de traitement (b) : 1 – support ; 2 – croix; 3 – curseur ; 4 – support ; 5 – vices; 6 – assiette.

Pour réaliser un tel support, vous aurez besoin de : un bloc de bois pour le support et le curseur, des planches pour la traverse, un morceau de fil d'un diamètre de 3 à 4 mm pour le support, des clous pour assembler la traverse et fixer le tenez-vous-y. Les épaulements de support et les encoches du support sont découpés à la scie à métaux. Le support métallique est plié dans un étau et inséré des deux côtés dans des trous percés dans la glissière avec un clou. La fixation de la dalle en cours de traitement est illustrée à la Fig. 46, b : un côté est serré dans un étau et l'autre est appuyé sur un curseur installé à la hauteur requise, qui est déterminée par l'élévation du bord traité au-dessus du niveau du sol, pratique pour le rabotage. Il s'agit généralement de 900 à 1 000 mm.

Les bords sont rabotés sans marquage particulier, puisque cette opération a été effectuée au tout début du traitement, et après un sciage correct, les repères doivent rester bien visibles et intacts. Tout d'abord, l'un des bords longitudinaux est raboté, puis les deux transversaux et le deuxième longitudinal. Le rabotage peut être effectué à partir des deux extrémités ou à partir d'une seule. Dans le premier cas, afin de ne pas ébrécher le coin le plus éloigné de la dalle, dans le sens dans lequel le plan se déplace, le bord est traité jusqu'au milieu à une extrémité, puis, en tournant la dalle de 180°, à partir du extrémité opposée. Lors du rabotage dans un sens, à l'extrémité, au niveau du repère, une encoche profonde (encoche) est d'abord réalisée, à l'aide d'un couteau ou d'un ciseau prévu à cet effet.

Les bords sont d'abord nivelés avec du sherhebel puis avec un rabot. Si l'épaisseur des copeaux enlevés par le sherhebel ne dépasse pas 1 à 1,5 mm, ils commencent à travailler avec un rabot. Les bords des panneaux de particules sont rabotés de la même manière que les bords de tout autre panneau. La seule différence est qu'au lieu des copeaux de ruban adhésif ordinaires, ils sont séparés sous forme de miettes. Les extrémités des barres s'étendent sur le bord de la dalle de bois, ainsi lors du rabotage, le déclenchement de la lame du couteau est réduit.

Les menuisiers débutants, lorsqu'ils travaillent avec un rabot, commettent très souvent l'erreur suivante : au début du mouvement, lorsque l'outil pénètre dans la surface à traiter, il est soulevé vers le haut, et à la fin, au contraire, il est incliné vers le bas. En conséquence, les sections initiales et finales du bord sont re-rabotées et la partie médiane reste non-rabotée. Pour éviter de telles erreurs, vous devez appuyer plus fort sur l'outil avec votre main gauche au début du rabotage et avec votre main droite à la fin. Au milieu du bord, la pression des deux mains doit être égale.

L'inclinaison du plan sur le côté entraîne une distorsion de la surface à traiter. Et en raison du changement d'inclinaison d'un côté à l'autre, une surface en forme d'hélice se forme, très difficile à redresser. Vous pouvez détecter la distorsion à l'aide d'un carré. Cet outil est périodiquement appliqué avec le côté long vers la face de la dalle et le côté court vers le bord. Si une distorsion se produit, les zones surélevées sont supprimées.

Grâce à la présence de repères de marquage double face, le contrôle lors du rabotage est grandement simplifié. Les risques montrent à quels endroits la dalle est plus et à quels endroits moins. L'essentiel est de ne pas surestimer les risques, sinon vous pourriez abîmer le bord et endommager la couche de parement.

La qualité du travail effectué est vérifiée en plaçant la dalle avec son bord aiguisé sur une table lisse. S’il ne tombe pas, c’est que le rabotage a été effectué correctement.

Rabotage du bois

Cette technique de transformation du bois consiste à niveler la surface après le sciage. Selon les étapes de rabotage, différents types de rabots sont utilisés.

La pièce préparée pour la finition est posée sur un établi et sécurisée. Ils commencent par un nivellement grossier, pour lequel ils utilisent du sherhebel. Dans ce cas, tous les mouvements sont dirigés à travers les fibres, mais pas le long d'elles, car trop de bois peut être enlevé. Si le long du parcours du scherhebel il y a des virages qui rendent le traitement difficile, il n'est pas nécessaire de se concentrer sur eux. Sinon, le bois pourrait se briser à cet endroit et le bloc deviendra impropre à des travaux ultérieurs.

Après avoir traité la surface des petites pièces avec Sherhebel, celle-ci est nettoyée d'abord avec un seul plan, puis avec un double. Lorsque vous travaillez avec des pièces longues, comme des planches, il est préférable d'utiliser une dégauchisseuse ou une semi-dégauchisseuse. La dégauchisseuse est tenue par le manche avec la main droite, et le corps est légèrement soutenu derrière le bouchon avec la gauche. Ce n'est que lorsqu'une section de la pièce est traitée en largeur avec une dégauchisseuse qu'ils passent à une autre section. Lors du traitement des extrémités, les pièces en mouvement sont dirigées des bords vers le milieu, de sorte qu'il n'y aura pas d'éclats ni d'écailles.

Les techniques pour travailler avec un avion sont légèrement différentes. Le mouvement du plan le long de la surface doit être dirigé le long des fibres et non contre elles. Lorsque vous travaillez avec un avion, appuyez légèrement avec votre main gauche sur le devant de son corps et avec votre main droite sur le dos. C'est le seul moyen d'obtenir une surface plane et lisse. En figue. 47 montre des techniques pour travailler avec un avion.

Riz. 47. Travailler avec un avion : a – correct ; b – incorrect.

Percer du bois

Cette technique est utilisée pour réaliser divers trous. Les trous peuvent être traversants et borgnes, profonds et peu profonds, larges et étroits. Le perçage permet de sélectionner des trous ronds et des douilles pour tenons, vis, boulons ; de plus, les nœuds de décrochage sont percés pour les remplacer par des bouchons.

Avant de commencer à percer, sélectionnez un foret de la taille appropriée, puis utilisez un poinçon pour faire une marque sur le bois, fixez le foret dans le mandrin et réglez-le exactement sur la marque. Si vous percez un trou borgne, au fur et à mesure que le foret pénètre dans le bois massif, affaiblissez progressivement la pression sur le foret, il n'y aura alors pas d'écaillage du bois ni de formation de trou traversant.

Burinage du bois

Le burinage est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des douilles traversantes et borgnes pour les assemblages à tenons. Ce travail se fait au burin et aux burins. Si l'outil est bien affûté, sa réalisation ne pose généralement aucune difficulté.

Avant de commencer le travail, fixez bien le bloc ou la pièce dans un étau. Ensuite, des marquages ​​sont appliqués sur la surface du bois avec un simple crayon dur, après quoi des marquages ​​sont faits avec un couteau.

S'il est nécessaire de faire un trou suffisamment profond et grand, sélectionnez d'abord le bois avec un ciseau, puis commencez à nettoyer la surface avec un ciseau.

Encore une petite remarque : au début des travaux, veillez à sélectionner le bois près des bords situés dans le sens du fil.

Les grands trous borgnes sont réalisés de la manière suivante : enfoncez la lame du burin avec un maillet, puis inclinez-la légèrement dans le sens opposé à celui où la lame est chanfreinée, et soulevez la lame vers le haut. Le bois est cassé et plusieurs morceaux se détachent du massif. Ensuite, ils reculent de 2 à 3 mm du trou réalisé et répètent la même chose. Lors de la finition des bords, les évidements sont toujours reculés de 1 à 2 mm et le ciseau est chanfreiné jusqu'au bord. Si vous soulevez la lame du ciseau avec le côté où le chanfrein est retiré, vous pouvez écraser le bois avec la surface non nettoyée de la lame.

S'il est nécessaire de réaliser un trou traversant, le bois est échantillonné simultanément des deux côtés, réduisant progressivement la couche intermédiaire.

Le trou évidé est nettoyé sur les bords avec un ciseau droit et étroit.

Coupe de bois

La découpe se fait toujours soit avec des ciseaux, soit avec un couteau à montant. Le plus souvent, le bois est échantillonné à l'aide de ciseaux, qui permettent de réaliser des trous et des évidements précis de différentes formes et profondeurs. Un couteau à montant ne peut remplacer que partiellement un outil manquant. Lors de l’utilisation de l’outil le plus adapté à la tâche à accomplir, il ne faut pas oublier que le remplacement ne doit toujours rester qu’un phénomène temporaire. Plus vite vous trouverez l’outil dont vous avez besoin, plus le travail sera rapide et efficace.

Les burins s'utilisent de la même manière qu'un burin, seul l'impact sur le bois s'effectue sans marteau.

La coupe du bois s'effectue de la manière suivante : une lame de burin est posée sur le marquage avec un chanfrein à l'intérieur du futur évidement. Enfoncez ensuite le ciseau à 2 à 3 mm de profondeur dans le bois. Après la première coupe, le ciseau est placé à 1 à 2 mm de profondeur dans la douille prévue et la même coupe est effectuée. En conséquence, vous obtenez une petite encoche. En s'enfonçant progressivement et en capturant de plus en plus de bois à la fois, le trou requis est obtenu. Au milieu de l'évidement, la coupe peut être réalisée sur une profondeur d'environ 5 à 6 mm, mais près des bords, afin de ne pas endommager les côtés, de seulement 2 à 3 mm.

Afin de réaliser un trou traversant, une coupe est réalisée depuis les bords jusqu'à toute la profondeur. Si nécessaire, la taille se fait en plusieurs étapes.

Après avoir retiré le bois, assurez-vous de nettoyer le fond et les côtés de l'évidement obtenu avec un ciseau droit ou semi-circulaire étroit.

Grattage du bois

Ce type de traitement vous permet d'utiliser un grattoir pour nettoyer la surface du bois le plus doucement possible, là où un ciseau ou un rabot ne peut pas le faire. Dans ce cas, le processus lui-même s’apparente davantage à un grattage. Les mouvements du cycle sont dirigés vers eux-mêmes et le couteau lui-même est installé avec le chanfrein vers le haut.

Ponçage du bois

Une fois tous les travaux terminés, la surface traitée est nivelée et nettoyée après le rabotage. Pour poncer la surface, utilisez de la toile émeri, qui est un revêtement abrasif sur un support en papier, tissu ou carton.

Selon la taille des grains et le type d'abrasif, on distingue plusieurs types de papier de verre. Sur la surface intérieure du rouleau, vous devez faire attention aux désignations de lettres et de chiffres. Les lettres indiquent les types d'abrasif utilisés dans le papier de verre et les chiffres indiquent le degré de meulage de l'abrasif. Plus le chiffre à l’intérieur est petit, plus les grains appliqués à la surface de la peau sont fins.

La lettre C à l'intérieur signifie que du verre pilé est utilisé ici, KV est du quartz et KR est du silicium. Ce sont l’un des abrasifs les plus couramment utilisés.

Pour le traitement des surfaces rugueuses, du papier de verre rugueux à gros grains est utilisé, et pour le ponçage final, du papier de verre à grain fin est utilisé, qui ne laisse aucune trace sur la surface.

Pour faciliter le travail, prenez un petit bloc et enveloppez-le dans du papier de verre.

De plus, un tel bloc vous permet de nettoyer la surface en douceur sans formation de bosses ni de dépressions. La qualité de la surface dépend également de la force de pression exercée sur le bloc. Plus la pression est forte, plus la probabilité de créer une surface inégale est grande.

La direction dans laquelle le meulage est effectué est également importante. Si vous poncez dans le sens du grain, les marques resteront plus visibles que lors d'un ponçage dans le sens du grain ou obliquement.

Les passe-temps sont différents. L'un a besoin d'écouter de la musique, l'autre a besoin de marcher avec un avion dans des bois qui sentent la forêt et la résine. Et s'asseoir, par exemple, sur des meubles de jardin fabriqués par soi-même est un plaisir. Mais toute entreprise commence par le choix du matériau. Alors, mettons-nous au travail !

Quel type de bois faut-il et à quoi sert-il ?

Commençons par le fait que les travaux de menuiserie se divisent en bois blanc et ébénisterie. Le matériau de départ pour le travail du bois blanc est le bois de conifères et de feuillus tendres. Ce sont le bouleau et le tilleul, ainsi que le peuplier. Pour les travaux d'ébénisterie, on utilise du bois dur, principalement des essences de feuillus précieuses. Mais dans tous les cas, la préférence est donnée aux espèces d'arbres qui ont un tronc droit et un nombre limité de nœuds. Connaissant les propriétés des essences de bois, vous pouvez choisir le bois adapté à certains travaux.

Par exemple, les conifères servent de base au placage de diverses pièces. En raison de leur douceur, les parties avant sont rarement fabriquées à partir de bois de ces essences. Mais avec certaines technologies, même les meubles sont fabriqués en bois de conifères. L’un des avantages du bois résineux est qu’il est facile à teindre. En revanche, le fond de couleur atténue les atouts décoratifs de ce bois.

Le bois dur est généralement utilisé dans son intégralité. Cette catégorie comprend : le bouleau, le noyer, le frêne, etc. Dans les travaux de mosaïque, les placages de bois dur et de bois tendre sont acceptables. C'est une tout autre affaire - Sculpture sur bois. Peu d'espèces d'arbres conviennent à cet effet, par exemple le tilleul, le sorbier des oiseleurs et le bouleau conviennent. Cette liste peut être complétée par le saule et le tremble. Dans le cas où il est nécessaire de préserver la couleur naturelle de l'arbre, on utilise l'érable et le châtaignier, ainsi que le poirier et le chêne.

Nous choisissons judicieusement

Lors du choix du bois, un menuisier expérimenté fera finalement attention aux fissures radiales. Dans le matériel bénin, ils sont totalement absents et s’ils sont présents, ils sont petits. Et le bois présentant des fissures traversant les couches n'est pas du tout considéré comme adapté aux travaux de menuiserie.

Plus les couches annuelles sont denses, plus la qualité du bois de conifères est élevée. Le bois à grain large est généralement trop meuble et donc fragile. Quant à l'âge des arbres, moyen, c'est-à-dire mature, est considéré comme optimal. Par exemple, le pin est le plus approprié pour les travaux de menuiserie, atteignant 80 à 90 ans, pour le chêne, 80 à 150 ans. Au même âge, l’arbre atteint sa plus grande souplesse.

Soit dit en passant, cela dépend aussi de la période de l’année à laquelle l’arbre a été abattu. Le bois récolté en automne est plus flexible que le bois récolté en hiver. Les plus flexibles sont l'aulne, le sapin, le charme et le mélèze.

Il serait dommage qu'un produit en bois se fende. Pour éviter cela, soyez prudent lors du choix du bois. On peut s'attendre à d'autres surprises de la part des roches denses et flexibles. Toutefois, la confusion des espèces d’arbres réduit cette probabilité.

Quant à la santé du bois, les artisans évitent par tous les moyens les bois touchés par des maladies fongiques. Un signe clair est une couleur inégale ou trop vive. Et trop de nœuds diminuent sa résistance.

Séchez correctement votre bois

Un bon séchage du bois en menuiserie, sinon primordial, est du moins très important. Tout d'abord, vous devez déterminer correctement le temps nécessaire pour cela. Les menuisiers expérimentés le savent : le bois sous-séché ou trop séché ne convient pas au travail. Tout affecte : l'humidité, les changements de température. Le résultat, bien que prévisible, peut ne pas être très agréable : un matériau fissuré et donc ruiné.

Par conséquent, lors du séchage, vous devez prendre en compte certaines nuances. Supposons que la teneur en humidité du bois récolté en hiver soit plus faible. La raison est simple : à cette époque les arbres ralentissent leur croissance.

Il existe également une telle caractéristique : les roches dures sont plus sensibles à la fois au sous-séchage et au surséchage. Pour les roches tendres et friables, ce facteur est moins important. Si vous réalisez un produit à partir de plusieurs essences de bois, sélectionnez-les de manière à ce que le produit soit homogène. Ce n'est que dans ce cas que le degré de séchage coïncidera, ce qui est important.

Il existe plusieurs techniques de transformation du bois :

• Coupe;
• Sciage;
• Rabotage ;
• Forage;
• Ciselage ;
• Coupe;
• Vélo;
• Affûtage;

Pour exécuter chacune de ces techniques, vous aurez besoin d'un certain ensemble d'outils et de la connaissance d'un certain ensemble de connaissances. Si vous n'avez jamais rencontré de technique auparavant, vous risquez de ne pas réussir lors de vos premières expériences. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter : même les artisans les plus qualifiés partent toujours de zéro.

Utilisé uniquement lors du traitement des crêtes, des plaques et des quartiers. Cette technique de transformation consiste à séparer l'écorce du bois massif. Le principal outil utilisé dans le travail est une hache.
Toutes les actions de la hache sont dirigées du haut vers la base le long du cercle du tronc. Dans ce cas, la lame de hache ne doit pas pénétrer profondément dans la couche d'écorce, afin de ne pas endommager le bois lui-même. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les nœuds saillants doivent être coupés ainsi que l'écorce, maximisant ainsi la préparation du bois pour un traitement ultérieur.

Scier du bois

Cette technique contient deux variétés à la fois.

Premièrement, le sciage mécanique des faîtages et des plaques permet de produire des planches de différents degrés de qualité.

Deuxièmement, en utilisant cette technique, vous pouvez réaliser certaines pièces à partir des planches résultantes.

Nous n'aborderons pas le premier type de sciage, car celui-ci nécessite un équipement spécial utilisé uniquement dans les entreprises de menuiserie.

La deuxième méthode de découpe peut également être réalisée sur un établi à la maison. Selon l'épaisseur du bois choisi, vous devrez choisir une scie ou une autre. La technique de sciage utilisée pendant le travail dépend de la manière dont vous fixez la pièce sur l'établi. Si vous fixez la pièce horizontalement sur un établi et que la scie est positionnée perpendiculairement à la pièce elle-même, alors cette technique est dite horizontale.

Dans ce cas, le site de coupe doit s'étendre légèrement au-delà de la surface de l'établi, de sorte que pendant le travail, vous ne puissiez pas endommager la planche de travail et que la procédure elle-même soit beaucoup plus pratique. La particularité d'une coupe transversale est que la coupe ne longe pas les fibres, mais les traverse. Dans le même temps, le risque d'effritement augmente à la fois à partir de la partie laissée et à partir de la partie sciée. C'est bien si l'écaillage s'est produit sur la pièce à scier - vous pouvez alors facilement retirer l'excédent de bois de la pièce souhaitée.

Mais si l'écaillage se produit exactement là où il est nécessaire d'avoir une surface plane et lisse, il faudra soit restaurer le bois, soit découper une nouvelle pièce. Une fine scie à métaux avec une « dent de souris » vous aidera à éviter de tels problèmes.

Si vous devez scier une planche ou un bloc à angle droit ou à un angle de 45 degrés et que vous avez déjà une boîte à onglets sous la main, il vous suffit de poser la planche uniformément dans la rainure, de la presser sur le côté le plus éloigné de vous et uniformément, sans déplacer la pièce, sciez la pièce inutile . Lors de la coupe, effectuez plusieurs mouvements avec la lame de scie à métaux le long de la ligne déjà tracée, renforçant ainsi la lame dans le bois massif. Lors de travaux ultérieurs, vous n'aurez besoin d'ajuster les mouvements de la scie à métaux que si sa lame tente de contourner un nœud ou une zone difficile. Vos efforts se réduisent uniquement à surveiller la pénétration uniforme des dents sur toute la zone. Il ne doit y avoir aucun effort physique pour scier correctement : pour cela, vous pouvez vous fier entièrement à la scie, mais pas avec tout votre corps, car seule une légère pression uniforme sur la scie à métaux lors de mouvements fluides garantira une coupe uniforme. Lors de cette opération, il est préférable de positionner la pièce de manière à ce que la pièce à scier soit du côté gauche. Lorsque vous aurez fini de scier, votre main gauche libre facilitera la tenue de la pièce indésirable et évitera qu'elle ne tombe sur vos pieds. Tous les mouvements lors de la découpe d'une pièce sont effectués de manière rapide, c'est-à-dire déplacer complètement la lame de scie à métaux le long de la coupe. Lors de l'utilisation d'une scie électrique, toutes les opérations sont effectuées de la même manière que lorsque vous travaillez avec une scie à main.

Cette technique de transformation du bois consiste à niveler la surface après le sciage. Selon les étapes de rabotage, différents types de rabots sont utilisés. Placez la pièce préparée pour la finition sur l'établi et fixez-la. Tout d’abord, commencez par un nivellement grossier à l’aide de Sherhebel. Dans ce cas, tous les mouvements sont dirigés à travers les fibres, mais pas le long d'elles, car trop de bois peut être enlevé.

Si le long du parcours du scherhebel il y a des rebondissements qui rendent le traitement difficile, ne vous concentrez pas sur eux. Sinon, le bois pourrait se briser à cet endroit et le bloc deviendra impropre à des travaux ultérieurs. Après avoir traité la surface des petites pièces avec Sherhebel, il faut la nettoyer avec un seul plan puis un double. Si vous travaillez avec des pièces longues, comme des planches, il est préférable d'utiliser une dégauchisseuse ou une semi-dégauchisseuse. Le mouvement du plan le long de la surface doit être dirigé le long des fibres et non contre elles. C'est le seul moyen de rendre la surface uniforme et lisse. Lors du rabotage des extrémités des planches et des barres, effectuez plusieurs mouvements avec le rabot d'un bord vers le centre, puis plusieurs mouvements de l'autre bord vers le centre. Cela vous permettra d'éviter la formation d'éclats et d'écailles aux extrémités.

Cette technique est utilisée pour réaliser divers trous. Ces trous peuvent être traversants ou borgnes, profonds ou peu profonds, larges ou étroits. Avant de commencer à percer, vous devez sélectionner un foret de la taille appropriée, puis utiliser un poinçon pour faire une marque sur le bois, fixer le foret dans le mandrin et régler le foret exactement sur la marque. Si vous souhaitez percer un trou borgne, au fur et à mesure que le foret pénètre dans le bois massif, relâchez progressivement la pression sur le foret - de cette façon, vous éviterez d'écailler le bois et de former un trou traversant.

Avant de commencer le travail, fixez bien le bloc ou la pièce dans un étau. Marquez ensuite la surface du bois, d'abord avec un simple crayon dur, puis faites des marques avec un couteau. Si vous devez faire un trou assez profond et grand, sélectionnez d'abord le bois avec un ciseau, puis nettoyez la surface avec un ciseau. Encore une petite note. Au début des travaux, rendez hommage à la sélection du bois près des bords, qui sont situés transversalement au sens du fil. Les grands trous borgnes sont réalisés de la manière suivante : enfoncez la lame du burin avec un maillet, puis inclinez-la légèrement dans le sens opposé à celui où la lame a été chanfreinée et soulevez la lame vers le haut.

Décomposer le bois et séparer plusieurs morceaux du massif. Reculez ensuite de 2-3 mm du trou réalisé et faites de même. Lorsque vous finissez les bords d'une évidement, reculez toujours de 1 à 2 mm et placez le ciseau avec un chanfrein vers celui-ci. Si vous soulevez la lame du ciseau avec le côté où le chanfrein est retiré, vous écraserez alors le bois avec la surface non nettoyée de la lame. Si vous devez faire un trou traversant, retirez le bois des deux côtés en même temps, en réduisant progressivement la couche intermédiaire. Nettoyez le trou évidé sur les bords avec un ciseau droit et étroit.

Coupe de bois

La coupe se fait toujours soit avec des ciseaux, soit avec un couteau émoussé. Le plus souvent, le bois est échantillonné avec des ciseaux, qui permettent de réaliser des trous et des évidements précis de différentes formes et profondeurs.

Un couteau émoussé ne peut remplacer que partiellement un outil qui n’existe pas. En utilisant l’outil le plus adapté à votre travail, vous comprendrez que le remplacement ne doit toujours rester qu’un phénomène temporaire. Plus vite vous trouverez l’outil dont vous avez besoin, plus le travail sera rapide et efficace. Les burins s'utilisent de la même manière qu'un burin, seul l'impact sur le bois se fait sans marteau.

La coupe du bois s'effectue de la manière suivante : sur le marquage, placer la lame du burin avec un chanfrein à l'intérieur du futur évidement. Enfoncez ensuite le ciseau à 2-3 mm de profondeur dans le bois. Après la première coupe, placez le ciseau à 1 à 2 mm de profondeur dans la douille prévue et effectuez la même coupe. De ce fait, vous vous retrouverez avec une petite encoche. En vous enfonçant progressivement et en saisissant de plus en plus de bois à la fois, vous ferez le trou dont vous avez besoin. Au milieu de l'évidement, la coupe peut être réalisée sur une profondeur d'environ 5 à 6 mm, mais près des bords, afin de ne pas endommager les côtés, de seulement 2 à 3 mm, pas plus. Afin de faire un trou traversant, faites une coupe depuis les bords jusqu'à toute la profondeur. Si nécessaire, la taille peut se faire en plusieurs étapes. Après avoir retiré le bois, assurez-vous de nettoyer le fond et les côtés de l'évidement obtenu avec un ciseau droit ou semi-circulaire étroit.

Cyclisme du bois

Ce type de traitement vous permet d'utiliser un couteau pour nettoyer la surface du bois aussi doucement que possible, là où un ciseau ou un rabot ne peut pas le faire. Dans ce cas, le processus lui-même s’apparente davantage à un grattage. Les mouvements du cycle sont dirigés vers eux-mêmes et le couteau lui-même est installé avec le chanfrein vers le haut.

Une fois tous les travaux terminés, il ne vous reste plus qu'à niveler et nettoyer la surface traitée après le rabotage. Pour poncer la surface, on utilise de la toile émeri, qui est un revêtement abrasif sur un support en papier, en tissu ou en carton. Selon la taille des grains et le type d'abrasif, on distingue plusieurs types de papier de verre. Sur la surface intérieure du rouleau, faites attention à la désignation des lettres et des chiffres. Les lettres indiquent les types d'abrasif utilisés dans le papier de verre et les chiffres indiquent le degré de meulage de l'abrasif. Plus le chiffre à l’intérieur est petit, plus les grains appliqués à la surface de la peau sont fins.

Si vous voyez la lettre « C », cela signifie que du verre pilé a été utilisé ici.

« KB » dans ce cas signifie quartz et « KR » signifie silicium. Ce sont l’un des abrasifs les plus couramment utilisés.
Pour le traitement des surfaces rugueuses, du papier de verre grossier à gros grains est utilisé, mais pour le ponçage final, il est préférable d'utiliser du papier de verre à grain fin, qui ne laissera pas de traces de grains sur la surface. Pour éviter que vos doigts ne se lassent de tenir correctement la peau, prenez un petit bloc et enroulez-le dans la peau. De plus, un tel bloc vous permet de nettoyer la surface en douceur sans formation de bosses ni de dépressions. La planéité de la surface dépend également de la force de pression exercée sur le bloc. Plus vous appuyez fort, plus vous risquez de créer une surface inégale. La direction dans laquelle vous poncez est également importante. Si vous poncez dans le sens du grain, les marques resteront plus visibles que lors d'un ponçage dans le sens du grain ou légèrement obliquement.

Il est presque impossible de se passer de colle lors de la connexion de pièces. Lors du collage du bois, vous devez utiliser de la colle qui doit être transparente ou légère, ne pas changer la couleur du bois, ne pas prendre trop rapidement, son excès peut être facilement enlevé et à l'intérieur de la couture, cela aiderait à protéger le bois de la pourriture et la pénétration de micro-organismes à l’intérieur. De plus, la plupart des adhésifs sont hydrofuges.

• Technologie de collage
• Technologie de collage

Adhésifs

Tous les adhésifs peuvent être divisés en naturels et synthétiques. Selon les ingrédients utilisés dans la préparation de la colle naturelle, ils peuvent être d'origine animale, végétale et minérale. Dans la fabrication d'adhésifs synthétiques, seuls des composés créés artificiellement sont utilisés. Toute colle dont vous avez besoin pour travailler est composée de plusieurs composants : l'adhésif lui-même, un solvant qui maintient une certaine consistance de la composition, un durcisseur qui l'aide à fixer et à relier les pièces, et des antiseptiques qui protègent la surface traitée des effets des insectes. , micro-organismes et substances diverses , détruisant la structure du bois.

Les adhésifs naturels les plus couramment utilisés sont os, préparé à base de farine d'os. Mais ces adhésifs ne réagissent pas bien à l'humidité et, par conséquent, si vous envisagez de faire quelque chose pour un bain public, un sauna ou de le placer près d'une piscine, il est préférable d'utiliser une colle différente pour le collage.

Caséine les adhésifs sont fabriqués à base de protéines de lait. Ils collent les surfaces très fermement, mais un alcali est utilisé comme solvant, ce qui tache le bois.

Colle K-17 pratique pour coller proprement de grandes surfaces, il forme un film fin et ne durcit pas longtemps.

Colle PVA, ou dispersion d'acétate de polyvinyle, durcit rapidement et nécessite donc de la rapidité dans le travail. C'est un liquide blanc qui, après séchage, devient un film transparent. Cette colle est la plus polyvalente pour le collage de pièces. Charpenterie la colle peut être utilisée plusieurs fois. Pour ce faire, il vous suffit de chauffer la colle au feu. La colle à bois et la colle à os sont vendues sous forme de granulés ou de copeaux, qui peuvent être transformés en une masse collante à la maison. Si vous avez acheté de la colle sous forme de copeaux ou de granulés, vous pouvez la verser immédiatement dans de l'eau chaude et, en remuant, la porter à feu doux jusqu'à dissolution complète. Si vous avez acheté de la colle sous forme de carrelage, avant de la mettre dans l'eau, écrasez la colle, puis remplissez-la d'eau froide dans un bol et laissez-la pendant une journée jusqu'à ce qu'elle gonfle complètement. Et ensuite seulement, transférez les morceaux dans un autre bol et commencez la procédure de collage elle-même. La colle finie doit couler du bâton utilisé pour remuer, elle doit être épaisse et ressembler à la consistance d'une riche crème sure.

Afin de préparer de la colle, vous devrez acquérir un appareil spécial - un pistolet à colle. Il peut être remplacé par deux casseroles ordinaires, et l'une d'elles doit être légèrement plus petite pour pouvoir être facilement fixée aux côtés de l'autre à l'aide de poignées. Versez de l'eau dans une casserole plus petite et ajoutez de la colle, puis versez de l'eau dans une autre casserole pour que la colle que vous préparez ne brûle pas. Si de la mousse se forme lors de la préparation de la colle, elle doit être retirée périodiquement. La plupart des colles ne durent pas longtemps et le lendemain, à température ambiante, elles acquièrent une odeur pourrie. Pour que la colle tienne plusieurs jours, lors de sa préparation vous pouvez ajouter quelques grammes de phénol à raison de 1 g pour 1 litre. colle.

La colle préparée peut maintenant être appliquée sur la surface de la pièce. Pour ce faire, vous aurez besoin soit d'une brosse à poils, soit d'écorce de tilleul dont un morceau aura été préalablement trempé. Dans tous les cas, la colle est appliquée sur la surface en couche mince.

Collage

Il existe deux manières de relier des pièces à l'aide de colle : le collage ou le collage. Le collage est utilisé pour divers joints à tenons et à onglets. Le collage est utilisé uniquement dans la fabrication du contreplaqué, lors de la finition de la surface avec du placage, etc. Il existe deux manières de coller des pièces : en pressant les surfaces avec des pinces ou en frottant les surfaces ensemble après y avoir appliqué de la colle. Par rodage, des pièces principalement minces sont reliées qui, après un léger durcissement, sont ajustées les unes aux autres et laissées jusqu'à ce que la colle sèche complètement. Cette méthode de collage des pièces doit être rapide et précise, donc avant de commencer, préparez tout ce dont vous avez besoin pour le travail : pinces, joints, rubans, supports, courroies, ainsi que les surfaces des pièces à coller, qui doivent être propres. Si vous le tachez accidentellement avec des mains sales ou si vous laissez tomber de l'huile, essuyez les zones tachées avec de l'acétone ou de l'alcool. Lors du collage, des entretoises sont utilisées pour répartir la force de compression aussi uniformément que possible. Il protège également les surfaces de la formation de bosses lorsqu'elles sont serrées avec des pinces. Le joint est toujours réalisé légèrement plus grand que les dimensions des pièces à coller. Le plus souvent, les joints sont fabriqués à partir de feuilles de contreplaqué. De plus, pour empêcher les surfaces de coller aux tampons, vous devrez placer des feuilles de papier supplémentaires entre le tampon et la surface. Lors du collage par compression, veillez à ce que lors de l'installation des pinces, il n'y ait pas de déplacement des surfaces, qui ne pourront alors plus être restaurées.

Pour garantir une couture bonne et durable, il est préférable de travailler dans une pièce où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. De plus, la colle doit être appliquée en une couche fine et uniforme et la colle ne doit pas être trop liquide. Mais une couche épaisse est également inacceptable - elle se fissurera en séchant. N'essayez pas non plus de meuler les surfaces à coller - les surfaces doivent être légèrement rugueuses, ce qui vous permettra d'obtenir une connexion fiable. Si vous devez coller plusieurs pièces à la fois, n'essayez pas d'appliquer de la colle sur tout en même temps - dans les couches inférieures, la colle commencera à prendre, mais ne sera pas répartie uniformément, ce qui entraînera la formation de vagues sur la surface. Pour éviter que cela ne se produise, divisez les pièces en plusieurs parties, collez les bandes des pièces ensemble, puis les pièces. Il est préférable de coller les niveaux, par exemple, dans une étape - les pieds des chaises, dans une autre - les sièges. Si vous devez coller une structure complexe composée de nombreux nœuds, connectez d'abord toutes les pièces sans colle, ajustez si quelque chose dépasse, puis appliquez de la colle. Les défauts évidents lors du collage ne peuvent être éliminés, et il est également impossible de démonter une structure déjà collée sans l'endommager. Après avoir appliqué de la colle sur les composants de la structure, vous devez la mettre sous presse et attendre un certain temps pour que la colle prenne et sèche complètement. Si vous avez utilisé de la colle à bois, vous ne pouvez retirer la pièce sous la presse qu'après 24 heures. La colle PVA nécessite moins de temps - seulement 4 à 5 heures. Mais cela ne signifie pas que la colle a complètement séché et que la structure est prête pour des travaux ultérieurs. Une fois le temps requis écoulé, desserrez les pinces, vérifiez si tout est conforme à vos besoins, s'il y a des décalages dans les couches et laissez reposer un autre jour pour que la colle sèche complètement.

Coller

Le collage diffère du collage en ce sens que seuls les travaux de parement sont effectués ici. C'est une façon assez simple d'imiter le bois massif en utilisant uniquement du placage et un socle en bois. De plus, cette technique vous aidera également à réaliser des mosaïques qui décoreront parfaitement le dessus de n'importe quelle table, portes d'armoires, table de chevet dans la chambre, etc. Bien que le placage d'essences de bois précieuses soit utilisé ici et que le travail lui-même demande de l'attention et précision de l'œil, ce travail Même une personne qui n'a jamais touché au bois peut le faire. Cela ressemble plus à un appliqué en papier et carton. Mais il y a plusieurs caractéristiques dont il faut toujours se souvenir et se conformer pendant le travail.

• Le placage ne doit être collé que sur une surface très plane, légèrement rugueuse, mais sans entailles visibles. Si je puis dire, la surface de la base doit être veloutée.
• Le placage doit être collé dans le sens des fibres de base, mais pas dans le sens du sens, sinon des fissures peuvent apparaître qui ne feront que gâcher la surface. Ils surviennent en raison du retrait différent du placage et de la base.
• Si vous utilisez un placage coûteux et que vous le collez sur un panneau de particules, assurez-vous de coller une couche intermédiaire de placage bon marché ou de tissu en coton.
• Lorsque vous utilisez des placages de loupe ou de bois à grain élevé, sélectionnez une base de bois soigneusement séché pour éviter la formation de fissures ultérieurement.
• Pour coller du placage sur de petites surfaces, utilisez de la colle PVA, et sur de grandes surfaces, utilisez de la colle à bois. Cela vous aidera à améliorer le collage.

Tout comme le collage, le collage s'effectue de deux manières : le pressage et le rodage. Les deux méthodes sont exécutées dans l’ordre suivant :

1. Tout d'abord, appliquez une couche de colle sur la base, puis appliquez du placage dessus, repassez-le avec un chiffon propre, éliminant ainsi toutes les bulles d'air situées en dessous. Après cela, pour une meilleure connexion, humidifiez le dessus du placage avec une éponge et de l'eau tiède. Après 1 à 2 heures, lorsque la colle commence à épaissir, frottez le placage dans le sens du grain en faisant attention à ne pas ramasser les bords. Pour ce faire, tous les mouvements doivent être dirigés vers les bords ou en diagonale vers eux
2. Avant de laisser la structure jusqu'à ce qu'elle soit complètement collée, placez des feuilles de papier blanc dessus.
   coutures. Maintenant, tout cela peut être laissé tel quel, ou vous pouvez le mettre sous presse, en le posant sur le placage.
   papier, puis le joint et ensuite seulement, serrez-le avec des pinces ;
3. Le sable tamisé et chauffé peut être utilisé comme presse pour les pièces présentant une surface inégale et incurvée. Placez d'abord une feuille de papier sur la surface, protégeant ainsi le placage de la contamination, puis un sac en toile rempli de sable. Plus il y a de sable, plus la pression sera forte. Mais il ne faut pas que cela soit excessif pour que la facette ne se déforme pas. La pression optimale sera exercée par une couche de sable de 9 à 11 cm. La surface ne pourra être libérée d'une telle presse qu'une fois le sable complètement refroidi, afin que le placage ne « bouillonne pas ».

Parlons maintenant des inconvénients qui peuvent survenir lors du collage d'un placage sur une base.

Tout d'abord, il s'agit de la formation de ce qu'on appelle des « tarins » - des endroits où la couche de colle était insuffisante et où des coussins d'air se sont formés. Le tapotement le plus simple vous aidera à détecter de telles zones - les endroits vides sembleront ternes sous les impacts. Le « tarin » doit être coupé avec un couteau à joint, puis soulever délicatement un bord et utiliser une pipette ou une seringue avec une aiguille à gros diamètre pour verser quelques gouttes de colle dans le vide. Ensuite, à l'aide d'un chiffon, en caressant la surface dans un mouvement circulaire, étalez la colle à l'intérieur de l'ancien « tarin » et repassez la couture sur laquelle vous devrez ensuite appliquer une bande de papier.

Ensuite, cet endroit doit être repassé avec un fer chauffé à une température de 100-110 degrés.

Les bulles d'air formées en raison d'un broyage inégal ont le plus souvent une forme convexe. Une telle bulle doit également être découpée, tremper légèrement le placage autour de la bulle, puis verser quelques gouttes de colle provenant d'une pipette ou d'une seringue et la frotter avec un fer chaud à travers le papier.

Certaines pièces de placage peuvent bouger une fois collées. Ainsi, des millimètres de placage en excès apparaissent sur les bords.

Ce n’est qu’une fois la colle complètement fixée qu’il faudra les aligner. Selon la taille des bords saillants, un couteau à montant ou un rabot est utilisé. Le rabot ne convient que pour une saillie relativement petite - environ 1 mm. La plus grande saillie est enlevée avec un couteau à montant. Dans ce cas, veillez à placer une bande de même épaisseur à côté de la pièce afin que le placage ne se casse pas lors de l'alignement.