اسکوتر DIY برای بزرگسالان. آیا باید اسکوتر برقی خود را از Drel بسازید یا یک اسکوتر مرغ مگس خوار بخرید؟ برای ساخت اسکوتر شما نیاز دارید

اسکوتر برقی- این یک تجهیزات مناسب، مدرن و مقرون به صرفه برای استفاده روزمره است که با شارژ باتری با یک خروجی معمولی 220 ولت به دست می آید. تنها مشکل مبرم، هزینه بالای این گجت است؛ بی شک تمامی اقلام باکیفیت دارای هزینه بالایی هستند که در کارکرد طولانی مدت باتری های شارژ و استفاده ایمن از واحد حمل و نقل نمود پیدا می کند.

یک راه حل جایگزین برای هزینه تجهیزات گران قیمت، ساختن «روروک مخصوص بچه ها» است، اما داشتن تجربه و دانش خوب در توسعه دستگاه های فنی با چنین دسته بندی هایی «بسیار مهم است». داشتن دانش و درک کافی از اصل کار یک اسکوتر برقی و از همه مهمتر داشتن درک روشن و اعتماد به توانایی های خود ضروری است.

اسکوترهای برقی را می توان بر اساس طرح واحدهای مختلف مونتاژ کرد. در بیشتر موارد از تجهیزات دو چرخ استفاده می شود:

• وسایل نقلیه سیار مبتنی بر هاوربرد، که به دور از یک گزینه ارزان است، اما از نظر اتصال باتری های الکتریکی، تغییر آن بسیار آسان است.
• تجهیزاتی که بر اساس موتور رادیاتور خنک‌شده کار می‌کنند، این تجهیزات را می‌توان از جداکننده‌های خودرو خریداری کرد. مشکل در طراحی مکانیکی نهفته است، اما نتیجه یک واحد قدرتمند است.

برای راحتی، می توانید یک اسکوتر برقی با صندلی ایجاد کنید که برای استفاده طولانی مدت بسیار راحت خواهد بود. برای این اهداف، به خود قاب نیاز خواهید داشت، اما لازم است یک قفسه با اتصال بسازید. پس از مونتاژ ساختار قاب، انتقال سرعت مونتاژ می شود، چرخ محکم می شود، باتری نصب می شود و موتور سوار می شود. گزینه بهینه و مقرون به صرفه، ساخت یک اسکوتر برقی بر اساس یک پیچ گوشتی برقی جدا شده است؛ کنترل توسط یک دسته موپد ارائه می شود که به ماشه و کابل از پیچ گوشتی متصل می شود. برای تولید گشتاور خود چرخ، از گیربکس زنجیر سفت و سخت دو دنده با اتصال اصطکاکی استفاده می شود.

برای ساخت قاب، کانالی از آلومینیوم یا فولاد گرفته شده است، صندلی را می توان از دوچرخه گرفت، چرخ از هر کالسکه یا روروک مخصوص بچه ها مناسب است. تغییرات باتری ممکن است متفاوت باشد: بسته به هزینه، لیتیوم یا سرب. برق باتری هر کدام باید 12 ولت باشد. از طرف دیگر، می توانید باتری را از یک هلیکوپتر برقی یا یک مته قدیمی خارج کنید.

در واقع علاوه بر لوازم یدکی فوق، پیچ و مهره های سایز M8 و M10 و کلید ضامن با برق 10 آمپر نیز مفید خواهند بود.

الگوریتم مونتاژ یک اسکوتر برقی خانگی به شرح زیر خواهد بود:

• اندازه گیری قاب نگهدارنده با انتخاب پروفیل های آلومینیومی.
• با استفاده از پیچ و مهره سایزهای M8 و M10 تیر تکیه گاه را به قاب اسکوتر وصل کنید.
• سوراخ هایی در قسمت پشتی اسکوتر برای نصب موتور ایجاد شده است.
• کوپلینگ چرخ در داخل توپی نصب شده است.
• یک گیره در امتداد محور چرخ وصل شده و پیچ می شود و یک جعبه پلاستیکی در زیر قاب نصب می شود که سیم به داخل آن کشیده می شود.
• بر اساس سیم کشیده شده، یک مدار الکتریکی تشکیل می شود که به شما امکان می دهد موتور و باتری را تغییر دهید.

اصلی ترین ویژگی قابل توجه چنین اسکوتر خانگی باتری قابل حمل است که در کوله پشتی اپراتور اسکوتر قرار دارد. اتصال از طریق یک کابل کشیده انجام می شود.

تمرین اسکوترهای خانگی نشان می دهد که برای انجام موفقیت آمیز یک کار، باید تلاش زیادی انجام دهید و ممکن است نتوانید در ابتدای کار به اندازه ای که انتظار می رود پول پس انداز کنید.

روروک مخصوص بچه ها برقی خانگی که با دستان خود از موتور مته برقی و گیربکس از چرخ زاویه ای ساخته شده است: عکس مونتاژ و همچنین ویدیویی از آزمایش روروک مخصوص بچه ها.

اسکوترهای برقی به تدریج به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل می شوند؛ در خیابان ها می توانید چنین وسایلی را نه تنها برای کودکان، بلکه برای بزرگسالان نیز پیدا کنید. و برخی از دارندگان این وسایل بدون ترافیک سر کار می روند، زیرا ذخیره انرژی چنین وسیله نقلیه ای برای 15 - 20 کیلومتر کافی است و نیازی به پر کردن آن با بنزین نیست.

نسخه‌های صنعتی دستگاه‌های اسکوتر که به فروش می‌رسند ارزان نیستند، اما برای صنعتگران عامیانه ما، ساخت اسکوتر برقی از مواد ضایعاتی مشکلی ندارد و در این مقاله به بررسی چنین محصول خانگی می‌پردازیم.

• یک اسکوتر معمولی ساخت چین.
• مته برقی با باتری 12 ولتی تغذیه می شود.
• اکسل و گیربکس از آسیاب هستند.
• غلبه بر کلاچ Bendix از استارت خودرو.
• بلبرینگ چرخ غلتکی - 3 عدد.
• باتری لیتیوم پلیمری - 12 ولت و 2.2 آمپر.
• سیم ها.
• گوشه های آلومینیومی.
• پیچ، مهره، پرچ.

در اینجا به یک کلاچ بیش از حد نیاز است تا هنگام خاموش شدن موتور، چرخ اسکوتر متوقف نشود یا ترمز نکند، بلکه به چرخش خود ادامه دهد.

توجه داشته باشید! Bendix می تواند چپ دست یا راست دست باشد، باید بسته به جهت چرخش انتخاب شود.

من محور را از آسیاب به چرخ اسکوتر وصل کردم، برای این کار بلبرینگ چرخ را به محور جوش دادم و همچنین خود بلبرینگ را داخل آن جوش دادم تا نچرخد. چرخ محکم به محور ثابت می شود تا گشتاور به چرخ منتقل شود.

محور چرخ روی دو یاتاقان نصب شده است که با گوشه های آلومینیومی روی قاب اسکوتر محکم شده اند.

حال باید محور گیربکس موتور را به بندیکس وصل کنید.

در محور گیربکس موتور (عمود بر محور) یک سوراخ 3.3 میلی متری دریل کردم و یک مته را داخل آن کوبیدم.

در خود Bendix یک برش طولی انجام دادم تا محور با یک تکه مته در آن جا بیفتد ، چیزی شبیه به اتصال کاردان معلوم شد.

یک باتری لیتیوم پلیمری روی قاب نصب شده بود.

روی فرمان یک دکمه کنترل سرعت را از یک مته برقی نصب کردم، رگولاتور به سادگی متصل است، دو سیم به موتور الکتریکی و دو سیم دیگر به خود باتری می روند.

رویای هر پسری سوار شدن بر اسکوتر است. با این حال، دختران مدرن نیز از سوار شدن به آن مخالف نیستند. اما اکنون یک جایگزین مطلوب تر برای اسکوتر معمولی ظاهر شده است - روروک مخصوص بچه ها با موتور. و نه تنها یک کودک، بلکه یک بزرگسال نیز می تواند مانند یک نسیم سوار آن شود.

برای کوچکترین کودکان (4-7 ساله) می توانید ارزان قیمت خریداری کنید اسکوتر "مرغ مگس خوار"، که در رنگ های آبی و قرمز عرضه می شود.

حداکثر سرعت آن کم است - 10 کیلومتر در ساعت، اما برای کودکی که سوار چنین اسکوتر می شود یک رالی واقعی است. شما می توانید با یک بار شارژ رانندگی کنید 4 کیلومتر. طراحی تاشو در برابر کودک مقاومت می کند با وزن تا 40 کیلوگرم. خود اسکوتر تنها 8.2 کیلوگرم وزن دارد، یعنی کودک می تواند به راحتی آن را به تنهایی روی زمین بلند کند. زیرپایی گسترده - 580x130 میلی متر، اندازه چرخ با قطر لاستیک - 137 میلی متر، که نشان دهنده قابلیت اطمینان و ایمنی وسیله نقلیه است. چرخ ها روی بلبرینگ قرار دارند و از پلاستیک بادوام ساخته شده اند. دریچه گاز برای کنترل سرعتلاستیک های جامد، ترمز درام عقب، باتری بدون نیاز به سرب اسیدی که برای شارژ کامل تا 8 ساعت نیاز دارد. موتور 120 وات- اینها ویژگی های اصلی مدل هستند. یک رویا، نه یک اسکوتر!

اسکوتر کولیبری و هزینه آن را از کجا بخریم؟

هزینه این اسباب بازی معجزه آسا و در عین حال وسیله نقلیه شخصی فقط 69 دلار . می توانید اسکوتر بخرید e-bike.com.ua .

کمی هزینه و تخیل به شما کمک می کند تا از یک مته شارژی معمولی یک اسکوتر بسازید.

امروزه در زنجیره خرده فروشی تعداد زیادی از اسکوترهای برقی وجود دارد، اما شما به راحتی می توانید یک اسکوتر برقی از مته باتری بسازید و همچنین باید آسیاب را جدا کنید. صنعتگرانی که قبلاً با موتور اسکوتر سواری می کنند و آنها را با دستان خود ساخته اند می گویند که موتوری که تا 550 دور در دقیقه، برای رانندگی در خیابان های شهر کافی است.

باتری نیز برای مته مناسب است - 14.4 ولت

قاب را می توان از معمولی ساخت لوله فولادی پروفیل(ضخامت دیوار 2.5 میلی متر) - مقاومت خواهد کرد وزن 100 کیلوگرم. یا از قاب یک اسکوتر معمولی استفاده کنید. در یک فروشگاه دوچرخه باید دستگیره های لاستیکی، دسته دسته و یک یاتاقان رانشی طراحی شده برای بار 300 کیلوگرمی خریداری کنید. چندین گزینه برای انتقال چرخش به چرخ وجود دارد: با استفاده از یک زنجیر، دو چرخ دنده، یک اتصال اصطکاکی، با استفاده از یک گیربکس صلب و یک موتور - چرخ. اما آخرین گزینه عملاً غیرممکن است، زیرا این قطعه مهم باید در چین سفارش داده شود.

شما بلافاصله باید تصمیم بگیرید که کدام چرخ بچرخد؟ برای اتصال ژنراتور، به یک کلاچ اوررانینگ (که خرید آن نیز آسان است)، بلبرینگ ها و چرخ ها نیز نیاز دارید. باتری جا می شود لیتیوم پلیمر(11.1V 2.2Ah). با کمی جادو روی همه اینها، می توانید وسیله حمل و نقل خوبی داشته باشید.

هزینه ساخت اسکوتر برقی از مته چقدر است؟

هزینه ساخت اسکوتر برقی با دستان شما می باشد تقریباً پنج هزار روبل، در برابر هزینه ساختار در هزینه یابی زنجیره خرده فروشی 14-140 هزار روبل.

لینک مفید اسکوتر برقی خودت انجام بده: http://www.samartsev.ru/nikboris/gallery/2011/samokat/samokat.htm

یک نفر با یک بار فشار دادن از زمین چقدر می تواند مسافت را طی کند؟ اگر این یک مرحله باشد، به طور متوسط ​​کمتر از متر است. اگر به سمت بالا بدوید و بیشتر فشار بیاورید، می توانید چهار یا پنج متر بپرید. بنابراین، تعجب ما را تصور کنید که یک مرد متواضع و دیگر جوان در تحریریه ظاهر شد و اعلام کرد که با یک فشار پا و حتی با بار 30 کیلوگرمی می تواند 50 متر حرکت کند. بازدید کننده نوعی گاری عجیب در دست داشت. ما، قابل درک، به آن شک کردیم.

و چون در آن شک کردند، دلیل خواستند.

صاحب گاری عجیب و غریب به ما گفت: "خب، لطفا". - بریم بیرون. اینجا روی آسفالت متقاعد شدیم که فریب نمی خوریم.

پس از بررسی دقیق تر، معلوم شد که "گاری" یک روروک مخصوص بچه ها تبدیل شده است. مهمان ما، مهندس سرگئی استانیسلاوویچ لوندوفسکی، توانست آن را به یک وسیله نقلیه غیر معمول برای بزرگسالان تبدیل کند.

چگونه توانستید اسکوتر را "بزرگ کنید"؟ جوهر تغییر او چیست؟ اول از همه، حداکثر پایین آمدن مجاز سکویی که "راننده" روی آن ایستاده است. فاصله اسکوتر تبدیل شده از زمین در هنگام بارگیری تنها 30 میلی متر است. اما این، همانطور که تمرین نشان داده است، برای رانندگی نه تنها در آسفالت صاف، بلکه در مسیرهای کشور نیز کاملاً کافی است. هنگامی که پایین به جاده های ناهموار برخورد می کند، اسکوتر به سادگی به جلو می لغزد. و در صورت برخورد با مانع بزرگتر، راننده می تواند با بالا کشیدن فرمان و بلند کردن چرخ جلو به خودروی خود کمک کند.

پایین آوردن سکو مرکز ثقل دستگاه را پایین آورد که تأثیر مفیدی بر پایداری آن داشت و رسیدن به زمین را با یک پایه فشاری آسان کرد، بدون اینکه پای نگهدارنده اصلاً خم شود. و به لطف این، راننده بسیار کمتر از هنگام استفاده از اسکوتر با پلت فرم استاندارد (بالا) خسته می شود.

این ماشین بر اساس اسکوتر ورزشی کودکان "اورلیک" ساخته شده است (هزینه 14 روبل). همانطور که در تصویر مشخص است، پایه های چنگال منتهی به چرخ عقب و قسمت جلویی تیغه غلتکی بریده شده است. یک پلت فرم جدید از زاویه فولادی 20X20X5 میلی متر به اندازه چکمه ساخته شده است. در نقاشی طول آن 320 میلی متر است که بیشترین سود را دارد. قسمت جلویی اسکوتر اسپرت کارخانه با یک گیره جوش داده شده به لوله و چهار پیچ M8 به سکو متصل می شود. صفحه ای به ضخامت حدود 20 میلی متر در زیر پایه های گیره قرار داده شده است که با کمک آن می توان شیب پلت فرم را که برای راننده راحت تر است پیدا کرد.

طول لوله فرمان باید افزایش یابد تا راننده بتواند به راحتی خودرو را بدون خم شدن کنترل کند.

چنگال چرخ عقب از همان زاویه ای که خود پلت فرم ساخته شده است.

یک قاب چمدان مهر شده از دوچرخه به عنوان صندوق عقب استفاده می شود که بهتر است بالای چرخ جلو قرار گیرد. به سر ستون فرمان و به محور جلو متصل است. شما نمی توانید تنه را در عقب قرار دهید، زیرا بار باعث می شود که پای فشار وارد شود.

شما باید شروع به یادگیری اسکیت سواری روی یک منطقه آسفالت صاف و بدون شیب کنید. توجه اصلی به تمرین یک ضربه طولانی و قوی اما نه تیز با پا و همچنین تسلط بر حرکت اینرسی است. در این حالت، فرمان باید کاملاً بی حرکت باشد، در غیر این صورت (به دلیل افزایش مقاومت) سرعت به سرعت کاهش می یابد.

در حین تمرین، به سرعت مشخص می شود که کدام پا به عنوان پای حمایت کننده و کدام پا به عنوان پای فشاری کارآمدتر است.

S. LUNDOWSKY، مهندس

"در واقع، زندگی ساده است، اما ما دائما آن را پیچیده می کنیم."
(کنفوسیوس)

بسیاری از مردم احتمالا هنوز به یاد دارند که چگونه در دهه 70 پدران ما ما را اسکوترهایی با چرخ های ساخته شده از بلبرینگ می ساختند. چگونه این معجزه رعد و برق غرور فوق العاده ای را در ما برانگیخت و حسادت سفید را در بین پسران همسایه برانگیخت. اما زمان می گذرد، همه چیز تغییر می کند ... مد اسکوترها دوباره بازگشته است، فقط بچه های ما قبلاً آنها را سوار می کنند. و حدود چهار سال پیش، با ارزیابی توانایی های خود، تصمیم گرفتم از یک دوچرخه بچه گانه که کوچک شده بود، یک اسکوتر بسازم.

من فوراً به شما هشدار می دهم که در اینجا نیاز دارید: یک اینورتر جوشکاری با الکترود (ترجیحاً 2)، یک آسیاب زاویه ای و یک متر لوله مستطیلی پروفیل. و از آنجایی که اسکوتر برای مدت طولانی ساخته شده است، من فقط برخی از تفاوت های ظریف را توضیح می دهم.

من اینجوری گرفتم:

برای شتاب کاملاً پاسخگو و بسیار سریع است. و حالا به ترتیب ابتدا قسمت های عقب و جلوی دوچرخه را دیدیم. و در جلو ما لوله قاب را موازی با لوله فرمان دیدیم.

لوله پروفیل را اندازه می گیریم و برش های V شکل را با آسیاب در خم ها ایجاد می کنیم. خم کنید و بپزید. همچنین نقاط اتصال را به واحدهای عقب و جلو کاملاً جوش می دهیم. ستون فرمان را با یک لوله اضافی گسترش می دهیم که آن را به دوچرخه اصلی نیز جوش می دهیم.

یک پیچ با مجموعه گوه ای از داخل این لوله عبور می کند. طبیعتاً پیچ اصلی کوتاه بود و مجبور شدم آن را از وسط نصف کنم و یک تکه سیم (6 میلی متر) را به وسط جوش دهم. آن را در آبگوشت پخته تا یکدست شود. به فاصله سایت تا سطح زمین توجه ویژه ای داشته باشید. با در نظر گرفتن ناهمواری جاده باید حداقل باشد. مجبور شدم دوباره انجامش دهم؛ سکو را خیلی بالا بردم.

تخته در بالا پیچ می شود و اسکوتر به طور کلی آماده است. تنها چیزی که کم است ترمز است. آنها را می توان از یک دوچرخه قدیمی (رینگ های معمولی) استفاده کرد. به طور کلی می توانید پدال ها را رها کنید و لوله صندلی را بلند کنید و یک اسکوتر هیبریدی به دست خواهید آورد.

در صورت تمایل می توانید یک موتور الکتریکی با گیربکس در محل و یک باتری در صندوق عقب نصب کنید. اما این یک داستان کاملا متفاوت است.

اسکوتر خانگی روی اسکی

احتمالاً آمریکا را با گفتن اینکه بچه‌ها می‌دانند چطور پدر و مادرشان را گیج کنند، کشف نخواهم کرد... دخترم یک اسکوتر با چرخ‌های کوچک دارد که به خاطر همان چرخ‌های کوچک دیگر آن را دوست ندارد، عکس از اینترنت.

و یه دوچرخه کوچیک دوباره با چرخ های کوچیک که به دلیل اینکه زانوهام به دسته دست میزنه راضی کننده نیست عکس دوچرخه واقعی.

بنابراین، وظیفه ساخت یک اسکوتر از یک دوچرخه با چرخ های بزرگ تعیین شد. با خاراندن بالای سرم، به گاراژ رفتم... بعداً در مورد آن بیشتر... از آنجایی که اسکوتر با چرخ های کوچک دیگر در دسترس نیست، و با "توصیه فنی" من و دخترم تصمیم گرفتیم یک اسکوتر بسازیم. چیزهایی که نیاز دارید: وقت آزاد (در طول تعطیلات زیاد است!)، اسکوتر، قطعات ورق فلزی و مینی اسکی.

چوب اسکی ها را جدا می کنیم و سوراخ هایی به قطر 4 میلی متر دریل می کنیم.

سپس ورق فلزی مورد نیاز را به ضخامت 2 میلی متر انتخاب کرده و علامت گذاری می کنیم.

قبل از جوشکاری قطعات برش خورده تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.

امتحان کردن آن برای اسکی... عادی!

این مکانیک اصلی و آغازگر این همه آبروریزی است.

ما رنگ می کنیم، خشک می کنیم و این "ساندویچ" را کنار هم می گذاریم

ساخت این روروک مخصوص بچه ها دو شب، هر کدام 3 ساعت طول کشید – با یک دستیار. و در یکی فکر می کنم سریعتر. تعداد زیادی عکس بدون توضیح (همانطور که در بالا گفتم، در ادامه بیشتر در مورد این موضوع وجود دارد) از پروژه موازی ما "اسکوتر روی چرخ های بزرگ" با دخترم وجود ندارد. ساخت اسکوتر از عقب اتفاق می افتد.

ارسال توسط کاربر MishGun086 از انجمن DIY در DRIVE2

اسکوتر خود را از ابتدا بسازید

من به یک کالج مهندسی بسیار سرگرم‌کننده (هاروی ماد) می‌روم که در آن بیشتر مردم از نوعی حمل‌ونقل چرخدار استفاده می‌کنند، از تخته‌های بلند و تک‌چرخ گرفته تا اسکوتر و خطوط رایگان.

مرحله 1: طراحی

قبل از انجام هر مدلسازی واقعی، ابتدا برای اکثر پروژه هایم، از جمله این پروژه، طرح می کنم. من از آنها برای تعیین اندازه های اولیه مورد نیاز خود استفاده می کنم. زمانی که فکر کردم قرار است چه کار کنم، با لپ تاپ و متر نوارم در محوطه دانشگاهم گشتم و از تمام سبک های اسکوترهایی که دوست داشتم عکس گرفتم. من در نهایت Razor A5-Lux را برای اسکوتر خود انتخاب کردم. من همچنین در اوایل تصمیم گرفتم که آن را از آلومینیوم، با یک عرشه اکریلیک برش لیزری و شاید چند LED برای کروز در شب بسازم.
بعد از 20 دقیقه اندازه‌گیری روی A5-Lux یک نفر، تمام اندازه‌هایی را که برای دور بعدی طرح‌ها نیاز داشتم، داشتم. سپس به Google SketchUp رفتم و یک مدل کامل سه بعدی ساختم. حتی اگر جزئیات طراحی با قطعات کوچک در مدل SketchUp 100٪ دقیق نبود، من از این مدل استفاده کردم تا بفهمم به چه مواد آلومینیومی دیگری نیاز دارم و طول برش خاص برای برخی از قطعات.

بعداً در ساخت (حدود 5 ماه بعد) من SolidWorks را در یک کلاس مهندسی یاد گرفتم. در این زمان من اکثر قطعات را در ساخت انجام داده بودم، بنابراین ساختن یک مدل دقیق این بار بسیار آسان تر بود. من از این مدل برای فهمیدن طول و محل دقیق "حمایت میله تاشو" استفاده کردم، اما بعداً به آن خواهم پرداخت.
من بیشتر از پیچ های 8 تا 32 تایی و کلاهک های 8 تا 32 تایی استفاده کردم و از پیچ های 5 تا 40 تایی برای چیزهای کوچک استفاده کردم.
پس از تحقیقات آنلاین زیاد، متوجه شدم که چرخ‌های چرخدار بزرگ ارزان، بادوام و نسبتاً مقرون به صرفه هستند.
من در ابتدا تصمیم گرفتم که عرشه را با رنگ اکریلیک شفاف پوشانده شود، بنابراین یک قطعه 1/4 سبز شفاف را نیز از E-Street Plastics سفارش دادم. من از برش لیزری برای برش عرشه استفاده می کنم.

مرحله 2: پشتیبانی از عرشه

من با پشتیبانی از عرشه شروع کردم و با قطعات بعدی کار کردم. پایه عرشه قسمتی است که پایه اسکوتر را پشتیبانی می کند.
من از دو طول آلومینیومی 1 اینچ 1/2 اینچ × 20 5/8 اینچ 6061 به عنوان ریل استفاده کردم و آنها را با دو قطعه 2 اینچی از همان مواد به هم وصل کردم تا یک تکیه گاه برای عرشه ایجاد کنم. من از اره نواری استفاده کردم تا آنها را تقریباً به طول برش دهم و سپس انتهای آنها را روی یک بیت روتر با یک آسیاب انتهایی ~ 1 اینچی به طول بریدم (این کار را هم برای بخش راهنما و هم برای بخش اتصال انجام دادم). هر اتصال دارای دو پیچ درپوش سر سوکت 8 تا 32 اینچ اکسید مشکی است که دارای یک سوراخ برای هموار نگه داشتن سرها می باشد.
در حال حاضر من فقط یک سوراخ 17/64 اینچی (کمی بیش از 1/4 اینچ) در جلوی ریل ها برای اتصال ستون های فرمان ایجاد کردم. بعداً با پایه چرخ عقب کار خواهم کرد.

مرحله 3: آستین های ستون و فرمان

سپس پایه‌هایی را ساختم که قسمت‌هایی از آن از محور تکیه‌گاه عرشه تا ستون فرمان امتداد دارند. من این قطعه را از استوک کمی متفاوت درست کردم، به جای 1 اینچ از 1 1/4 اینچ x 1/2 اینچ استفاده کردم.
به هر حال دو تکه را حدود 16 اینچ برش دادم و یک طرف هر کدام را رو به رو کردم. طرف دیگر باید با یک زاویه عجیب و غریب هدایت می شد، بنابراین فعلا یک طرف را ناهموار گذاشتم.
من همچنین دو بخش 1 اینچی کانکتور را برش دادم و دو طرف را از نظر طول بررسی کردم.
اکنون بخش دشوار می آید: پردازش این زاویه عجیب. اگر مدیر مغازه به من اجازه می داد که گیره آسیاب را با یک صفحه گردان عوض کنم، این کار آسان بود، اما او این کار را نکرد، بنابراین من باید خلاق می شدم. من در نهایت از اتصال دهنده های معمولی T-slot برای اتصال قطعات به بستر آسیاب استفاده کردم و سپس یک سیستم بسیار ناب را کنار هم قرار دادم تا مطمئن شوم که قطعات در 32.3 درجه با محور z آسیاب تراز شده اند. من یک زاویه سنج داشتم، اما به دلیل برخی محدودیت های فیزیکی مجبور شدم از آن به صورت پشت سر هم با دو مربع استفاده کنم تا مطمئن شوم همه چیز در یک ردیف قرار دارد. و مجبور شدم دوبار این کار را انجام دهم، یک بار برای هر قطعه.
خوشبختانه هر دو قسمت خوب از آب درآمد!
سپس دو قطعه را به همراه قطعات اتصال وصل کردم. برای این اتصالات من از پیچ های سر دکمه 8-32 ضد زنگ 1 اینچی استفاده کردم و سرها را با استفاده از یک آسیاب انتهایی 0.33 اینچ سوراخ کردم. برای تکمیل قطعه، یک سوراخ 17/64 اینچی در انتهای آن سوراخ کردم تا آن را به تکیه گاه عرشه متصل کنم.
قسمت بعدی سخت تر بود. من مجبور شدم بریدگی های عمیق 1/8 اینچی را در بوش ستون فرمان (چیزی که ستون فرمان از آن می چرخد) آسیاب کنم. دوباره باید قطعه را مستقیماً روی قاب آسیاب فشار می دادم که به دلیل لوله بودن نسبت به قبل سنگین تر بود. همچنین ردیف کردن صحیح گوشه را دشوار می کرد زیرا از زمانی که گرد بود لبه واضحی برای نگاه کردن به پایین نداشتم. بعد از فکر زیاد، برش ها را ایجاد کردم و مفصل عادی شد. در تصاویر بالا نحوه قرار گرفتن این قطعات را مشاهده می کنید.

مرحله 4: ستون فرمان

این قطعا جالب ترین قسمت اسکوتر بود. ستون فرمان حتی تحت فشار زیاد باید به نرمی بچرخد، و اصطکاک آلومینیوم روی آلومینیوم خوب نیست، بنابراین مجبور شدم بفهمم که چگونه تمام آلومینیوم را در مفصل چرخان جدا کنم.
من از بلبرینگ های برنجی روغن کاری شده استفاده کردم که در اطراف ستون فرمان قرار می گیرند و داخل بوش ستون فرمان می لغزند تا ستون را از بوش جدا نگه دارند و یک واشر برنجی بین بالای بوش و بوش شفت تضمین می کند که قسمت بالای اتصال عایق شده است. . اتصال پایینی باید وزن زیادی را تحمل کند، بنابراین من ریزش کردم و یک یاتاقان تکیه گاه برای روغن کاری چرخ دنده فرمان خریدم.
من خود ستون فرمان را از دو لوله تلسکوپی ساختم. قطر کمتر و بزرگتر حدود 1 1/4 اینچ قطر بیرونی و قطر داخلی 1 اینچ است. من یک صفحه رزوه ای در داخل لوله داخلی نصب کردم و یک سوراخ مطابق در لوله بیرونی ایجاد کردم. این سوراخ ها در ارتفاع صحیح قرار گرفته اند و یک دسته رزوه ای آنها را کنار هم نگه می دارد. در آینده ممکن است یک شکاف در لوله بیرونی آسیاب کنم تا بتوانید به راحتی ارتفاع را تنظیم کنید، اما در حال حاضر آن را در ارتفاع تعیین شده رها می کنم.
من از یک آسیاب انتهایی 1 اینچی برای ایجاد یک برش گرد در بالای لوله داخلی استفاده کردم تا لوله 1 اینچی دیگر بتواند در بالای آن قرار بگیرد و میله های دسته را بسازد. من یک دوشاخه از میله جامد 3/4 اینچی درست کردم و آن را در بالای لوله داخلی قرار دادم تا دسته به دوشاخه بریده شود.

مرحله 5: براکت چرخ جلو

من براکت چرخ جلو را از آلومینیوم 2 اینچ x 1/4 اینچ، با دو قطعه اتصال از 2 اینچ x 1/2 اینچ ساختم. کانکتورها را 1 اینچ از هم فاصله دادم و با همان پیچ 8-32 به کناره ها وصل کردم. بعد از اینکه تمام سوراخ ها را سوراخ کردم و ضربه زدم، از یک روتر CNC برای بریدن یک سوراخ 1.25 اینچی در بالای کانکتور و یک فرورفتگی 1.25 اینچی در پایین استفاده کردم. به این ترتیب ستون فرمان می تواند از بالا بلغزد و به پایین فرو رود. این امکان تراز آسان جوش را فراهم می کند و استحکام بیشتری را فراهم می کند. متاسفانه دانشگاه من امکانات جوش خوبی ندارد و اصلا نمی توانیم آلومینیوم را جوش دهیم. بنابراین، مجبور شدم چند قطعه را در تعطیلات بهار به خانه ببرم تا بتوانم آنها را بجوشانم. در مرحله 9 در مورد جوشکاری بیشتر صحبت خواهم کرد.
من یک سوراخ 0.316 برای قرار دادن محور 5/16 اینچی دریل کردم و سپس محور را فرو رفتم تا حلقه‌های محکمی که محور را در جای خود نگه می‌دارند، قرار دهم.

مرحله 6: براکت چرخ عقب

این می تواند ساده ترین کار باشد. من از یک میله 1/4 اینچ x 1 1/4 اینچ استفاده کردم که توسط یک قطعه کوچک 1/2 اینچ x 1 1/4 اینچ متصل شده و آنها را با چهار پیچ سر تابه 8-32 وصل کردم. من انتهای دیگر را ناهموار گذاشتم زیرا مطمئن نبودم دقیقاً کجا براکت را در این مرحله از ساخت نصب کنم.

مرحله 7: مکانیسم تاشو

برای مکانیسم تاشو، من می‌خواستم یک نوار بین پایه‌ها و تکیه‌گاه عرشه وصل شود که یک مثلث در اطراف لولای اصلی ایجاد کند و از تا شدن آن جلوگیری کند. همچنین می خواستم بتوانم پین پایینی را بکشم، اسکوتر را تا کنم و سپس همان میله را به چرخ عقب وصل کنم تا تا شود. انجام یکی از آنها آسان خواهد بود، اما انجام هر دو مشکل است زیرا باید زاویه و طول هر دو مثلث را برآورده می کردم. این مشکل به اندازه‌ای مشکل بود که می‌دانستم اگر سعی کنم فقط آن را حل کنم، خراب می‌شوم، بنابراین تصمیم گرفتم کل اسکوتر را در Solid Works بازسازی کنم تا بتوانم ابعاد مناسب قطعه را بدست بیاورم.
از آنجایی که بیشتر اسکوتر را قبلاً ساخته بودم، ساخت آن در Solid Works فقط چند ساعت طول کشید زیرا از قبل تمام ابعاد و قطعات را تعیین کرده بودم.
هنگامی که مدل اسکوتر را مونتاژ کردم، حدود یک ساعت طول کشید تا طول میله قطره و محل سوراخ را تنظیم کنم تا اینکه اسکوتر در موقعیت باز شده با زاویه ای قائم قفل شود و در حالت تا شده قفل شود به طوری که ستون فرمان موازی با عرشه باشد. اندازه‌گیری‌ها را از مدل گرفتم و از آنها برای ساختن قسمت واقعی استفاده کردم.

مرحله 8: جوشکاری

هنگام طراحی، سعی کردم تا حد امکان جوشکاری را محدود کنم، اما هنوز چند اتصال وجود داشت که به سادگی نمی‌توانستند با پیچ ایجاد شوند. این اتصال بین پایه‌های فرمان و بوش، ستون فرمان و براکت چرخ جلو و انتهای آن در نوار دراپ است.
من همچنین جوشکار TIG در خانه ندارم، اما در اینترنت خواندم که اگر از سیم پرکننده آلومینیومی مخصوص به جای آرماتور فولادی معمولی استفاده کنید و از 100% آرگون به عنوان گاز محافظ استفاده کنید، می توانید در واقع آلومینیوم را با تنظیم MIG جوش دهید. ما همچنین مجبور شدیم آستین، تفنگ و نوک را تعویض کنیم، زیرا حدس می‌زنم نمی‌توان از قطعاتی استفاده کرد که با سیم جوش فولادی تماس داشته باشند. اگر مواد یا سیم پرکننده شما به فولاد آلوده شود، اتفاقی در سطح شیمیایی می افتد که جوش آلومینیوم شما را خراب می کند. به همین دلیل، شما همچنین باید مواد را با یک تن برس استیل ضد زنگ بشویید تا قبل از جوشکاری آن را تمیز کنید (به دلایلی فولاد ضد زنگ خوب است).
بیشتر اتصالاتی که باید جوش می‌دادم بسیار ضخیم بودند، بنابراین لازم نبود نگران سوختن یا ایجاد چیز بدی باشم (در واقع مجبور بودم حرارت را با یک مشعل بوتان اضافه کنم تا آن را به اندازه کافی برای جوشکاری گرم کنم) اما ستون فرمان لوله بسیار نازک است و من باید آن را به صفحه 1/2 اینچی جوش می‌دادم، بنابراین تصمیم گرفتم به جای جوش از یک پیچ تنظیم استفاده کنم. اگر بعداً این اتصال درست نشد، مشکل جوشکاری را حل می کنم.

مرحله 9: عکس های پیشرفت

در اینجا فقط چند عکس از پیشرفت است.

مرحله 10: عرشه اکریلیک

من عرشه را از اکریلیک سبز شفاف 1/4 اینچی ساختم.
من از مدل Solid Works برای تنظیم ابعاد عرشه استفاده کردم و در نهایت مدل را به یک فایل dxf صادر کردم تا بتوانم آن را مستقیماً با یک برش لیزری برش دهم.
جالب ترین قسمت این کار، سوراخ کردن و زدن 20 سوراخ برای 8 تا 32 پیچ سر تابه بود که عرشه را به ریل ها نگه می دارد.
من معمولاً از یک شیر در چاک روتر استفاده می کنم و بلافاصله پس از سوراخ کردن روی هر سوراخ ضربه می زنم تا آسیاب درست بالای سوراخ صفر شود. این بهترین شیر ممکن را فراهم می کند، اما همیشه طول می کشد زیرا باید چاک مته را بیرون بیاورید و کلت ها و همه چیز را عوض کنید و سپس ارتفاع محور Z را تغییر دهید، که اگر مجبور شوید این کار را 20 بار پشت سر هم انجام دهید بسیار خسته کننده است. بنابراین، در این مورد، من مخالف آن تصمیم گرفتم و فقط با دست ضربه زدم. بعد از آخرین ضربه مچ دستم خیلی درد می کرد، هرچند خوشحالم که فقط از 8-32 پیچ به جای چیزی بزرگتر استفاده کردم، وگرنه ممکن بود دستم افتاده باشد.
تمام مایع خنک کننده را تمیز کردم و عرشه را دوباره وصل کردم! این شگفت انگیز به نظر می رسد!

مرحله 11: پایان کار و برنامه های آینده

پایان سطح:
من از سمباده 240 و 320 روی آلومینیوم در قسمت هایی که خط و خش مشهود بود استفاده کردم. سپس از روکش Scotch-Bright استفاده کردم و بقیه آلومینیوم را با آن تمام کردم، و یک روکش مات و صاف را ارائه دادم.
مونتاژ نهایی:
هر اتصال را دور زدم و مایع برش باقی مانده را از رزوه های پیچ و سوراخ های ضربه خورده تمیز کردم. سپس قبل از مونتاژ مجدد، قفل نخ را روی همه پیچ ها قرار دادم.

نتایج.
مثل همیشه کارهایی برای انجام دادن وجود دارد، اگرچه از وضعیت فعلی اسکوتر بسیار راضی هستم. در اینجا مواردی وجود دارد که من می خواهم تا کنون روی آنها کار کنم و با تکمیل این قسمت ها به روز رسانی ها را اضافه خواهم کرد.
یک بسته باتری و LED های سفید فوق العاده روشن را زیر عرشه اکریلیک اضافه کنید.
مکانیزم قفل پین عقب را اجرا کنید تا بتوانم اسکوتر را در حالت تا شده قفل کنم.
نوعی مکانیسم ترمز ایجاد کنید.
یک شکاف برای اتصال دو سوراخ روی ستون فرمان خارجی ایجاد کنید تا بتوان دسته ها را تنظیم کرد.
بهترین بلبرینگ چرخ ها را بخرید تا سواری خود را راحت تر کنید.
برای کاهش اصطکاک فرمان، مواد بیشتری را از داخل بوش ستون فرمان بردارید.