چه کفی در زیرزمین درست کنیم. عایق کاری کف چوبی طبقه اول بالای زیرزمین را خودتان انجام دهید

هر صاحب یک خانه یا کلبه دیر یا زود به فکر ساخت یک انبار یا زیرزمین است. این اتاق در زندگی روزمره بسیار ضروری است. پس از همه، بهترین مکان برای نگهداری ترشیجات، و همچنین محصول برداشت شده از زمین است. علاوه بر این، زیرزمین اغلب در گاراژ انجام می شود. . این گزینه بیشتر برای ساکنان شهر مناسب است، زیرا آنها همچنین به جایی برای نگهداری انواع ترشی جات یا سبزیجات جمع آوری شده در کشور نیاز دارند. ساختن یک انبار یا زیرزمین با دستان خود در اختیار هر کسی است که مایل است، نکته اصلی این است که نترسید.

سرداب یا سرداب، چه فرقی دارد؟

زیرزمین اتاقی در نظر گرفته می شود که مستقیماً در ساختمان ساخته شده است، خواه خانه باشد یا گاراژ. از آن برای نگهداری میوه ها و سبزیجات و همچنین انواع کنسرو استفاده می شود. وظیفه اصلی زیرزمین این است که به صاحبان خانه کمک کند تا کل محصول را بیشتر نگه دارند تا هم در زمستان و هم در بهار سیب، سیب زمینی، هویج، کلم و غیره بخورند. برای انجام این کار، در طول ساخت این اتاق، آنها به خوبی به لحظاتی مانند تهویه، رطوبت و دما فکر می کنند تا محصولات ریشه و میوه های برداشت شده خراب نشوند.

سرداب هم همین وظیفه را دارد. تفاوت آن با زیرزمین این است که یک سازه مجزا است که در نزدیکی خانه یا کلبه ساخته می شود. شایان ذکر است که سرداب زمانی ساخته می شود که به دلیل وقوع آب های زیرزمینی امکان ساخت زیرزمین در خانه وجود نداشته باشد که می تواند به فونداسیون آسیب برساند. خوب، مزیت زیرزمین این است که وقتی باران می بارد یا در حیاط بسیار سرد است نیازی به بیرون رفتن ندارید، همه چیزهایی که برای حضور در خانه نیاز دارید.

درست است، شایان ذکر است که امروزه این کلمات سرداب و زیرزمین مترادف هستند و برای اشاره به اتاقی استفاده می شود که در آن حفاظت یا برداشت نگهداری می شود.

چگونه با دستان خود یک کف بتنی در انبار بسازیم؟

قبل از شروع کار فعال، وظیفه اصلی که صاحب سایت با آن روبرو است، تعیین عمق آب زیرزمینی است. سطح آنها باید در بهار، زمانی که برف ذوب می شود و آب های زیرزمینی به حداکثر ارتفاع خود می رسد، بررسی شود. ساده ترین راه برای تعیین میزان افزایش سطح آنها استفاده از چاه است. شما همچنین می توانید از روش های عامیانه استفاده کنید، اما برای این کار باید نام گیاهان را درک کنید:

• جایی که گیاهان رطوبت دوست رشد می کنند - دم اسب، نی، ترشک اسب، بهتر است چاه حفر کنید.
• خوب، با روش کسر، اگر این گیاهان مناطق خاصی را دور بزنند، این مکان برای یک انبار ایده آل است.

همچنین برای افزایش شانس چیدمان سرداب در مکانی خوب، بهتر است تپه ها را انتخاب کنید.

چرا کف بتنی؟

توضیح ایجاد چنین طبقه ای در زیرزمین یک گاراژ یا خانه بسیار ساده است - درخت را نمی توان برای مدت طولانی در این سطح از رطوبت و دما نگهداری کرد و خاک برای استفاده بسیار راحت نیست، بنابراین برای استفاده در انبار یا زیرزمین، کف بتنی بادوام، جامد و بادوام راحت تر است. علاوه بر این، آسیب های مکانیکی را به خوبی تحمل می کند، به سادگی تعمیر و تمیز می شود.

همچنین می توانید در مورد چنین مزایای کف بتنی صحبت کنید:

• نسوز؛
• تحت تأثیر رطوبت قرار نمی گیرد؛
• تمام کارها را می توان با دست انجام داد , بدون دخالت متخصصان شخص ثالث؛
• جوندگان یا حشرات نمی توانند در آن شروع کنند.
• یک کف بتنی می تواند به عنوان یک پایه عالی برای پوشش رویه مانند کاشی و سرامیک باشد.

کف بتنی در گاراژ زیرزمین

شایان ذکر است که دستگاه کف بتنی در زیرزمین یک گاراژ یا یک خانه یکسان است. کار با آماده سازی سطح شروع می شود که در بیشتر موارد خاک است.

• برای اینکه کف آینده یکنواخت باشد، از همان ابتدا لازم است همه چیز را به درستی و کارآمد انجام دهید. خاک، که به عنوان پایه عمل می کند، باید به دقت تراز و متراکم شود.
• سپس یک لایه سنگ خرد شده یا شن روی آن ریخته می شود که باعث سختی پایه کف می شود.
• پس از آن، شما قطعا باید یک بالش شنی را تجهیز کنید. شن و ماسه باید مرطوب و فشرده شود، این باعث سختی پایه می شود و همچنین سطح را حتی بهتر تراز می کند.

در این مرحله آماده سازی کف زیرین گاراژ به پایان می رسد.

به دنبال آن مرحله عایق رطوبتی است. اهمیت این عنصر در این است که عایق رطوبتی زیرزمین گاراژ را از نفوذ سرما و رطوبت از زمین محافظت می کند و در نتیجه احتمال قارچ و کپک را کاهش می دهد. دستگاه لایه ضد آب با استفاده از مواد سقف یا سایر مواد قیر انجام می شود.

تا به امروز، انواع مختلفی از مواد ضد آب وجود دارد:

• ماستیک های مبتنی بر سیمان؛
• رنگ های ضد آب؛
• ضد آب فیلم؛
• مواد نافذ تزریقی

ساده ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای ضد آب بودن زیرزمین گاراژ استفاده از مواد نورد است. آنها باید به گونه ای روی هم قرار گیرند که هر نوار 15-20 سانتی متر روی نوار قبلی کشیده شود همچنین لازم است که مواد 25 سانتی متر روی دیوارهای اتاق امتداد داشته باشند. بنابراین، عایق رطوبتی از ورود رطوبت به درزهای کف و دیوارها جلوگیری می کند. بهتر است تمام قسمت های مواد را با چسب ساختمانی به هم بچسبانید.

در یک یادداشت!!! اگر تصمیم گرفته شد چندین لایه عایق رطوبتی گذاشته شود، لایه بعدی باید عمود بر لایه قبلی گذاشته شود.

حالا نوبت قالب است. اگر زیرزمین در گاراژ یا خانه منطقه بزرگی را اشغال کند، سطح کف به چندین مربع تقسیم می شود و خود کار به صورت مرحله ای انجام می شود و بیش از یک روز طول می کشد. با یک اتاق کوچک، می توانید در یک روز مدیریت کنید. قالب سازه ای است که بتن در آن ریخته می شود. از تخته یا تخته سه لا به ضخامت حدود 2 سانتی متر نصب می شود.همانطور که در بالا ذکر شد در اتاق های بزرگ چندین مربع قالب ساخته می شود که اندازه هر کدام به بهره وری کار در روز بستگی دارد.

مرحله بعدی در نصب کف در زیرزمین گاراژ آرماتور نامیده می شود. به عنوان ماده اصلی از آرماتور با ضخامت های مختلف استفاده می شود. این استحکام و استحکام ساختار کف را افزایش می دهد و به شما امکان می دهد بارهای وزن زیادی را تحمل کنید. میلگردهای تقویت کننده به گونه ای به هم متصل می شوند که یک شبکه به دست می آید.

قطر بهینه میله های تقویت کننده برای کف در زیرزمین یا زیرزمین 0.5 سانتی متر است. اگر در آینده کف باید بارهای سنگین را تحمل کند، صنعتگران آرماتورهایی با قطر 10-16 میلی متر می گیرند.

پس از اتمام آرماتور، می توانید مستقیماً به بتن ریزی ادامه دهید. برای این، محلولی تهیه می شود. سیمان به عنوان ماده اصلی استفاده می شود؛ همچنین می توان نرم کننده های مختلفی را به محلول اضافه کرد که باعث تقویت ساختار و تسریع سخت شدن آن می شود. این مواد همچنین می توانند در خود مخلوط سیمان وجود داشته باشند.

نکته دیگر، قبل از ریختن مستقیم بتن، ابتدا باید چراغ هایی را تنظیم کنید که سطح کف را صاف می کند. فاصله بین فانوس ها به اتاق بستگی دارد، اما صنعتگران سعی می کنند از 2 متر تجاوز نکنند.

در یک یادداشت!!! برای اینکه بعد از خشک شدن کف، چراغ ها راحت تر بیرون کشیده شوند، می توانید آنها را با روغن چرب کنید.

دستگاه محلول بتن به برند بتن بستگی دارد. برای محاسبه میزان ملات مورد نیاز: طول کف را در عرض و ضخامت سطح بتن ضرب کنید. استادان توصیه می کنند که نتیجه 10-15٪ بیشتر شود.

پس از ریختن باید زمان بگذارید تا کف بتونی یخ زده و سفت شود. سپس سطح را دوغاب می کنند. برای بررسی اینکه آیا می توان تزریق را انجام داد، از روش زیر استفاده می شود - آنها روی سطح قدم می گذارند، اگر اثری بیش از 4 میلی متر روی آن باقی نماند، می توانید دست به کار شوید. شما باید با مناطقی که ابتدا سیل شده اند شروع کنید.

در حین تزریق، توصیه می شود از سخت کننده های مخصوص بتن - تاپینگ استفاده شود. ابتدا یک دوغاب خشن درست می کنند که نیمی از رویه را می گیرند. پس از آن بلافاصله یکی دیگر را می سازند. تزریق نهایی زمانی انجام می شود که رد پای کفش از 1 میلی متر تجاوز نکند.

در مورد میزان درزگیر، همه چیز در اینجا ساده است، هر چه بار روی زمین بیشتر باشد، باید از روکش بیشتر استفاده کرد. بنابراین، برای کفپوش ها، جایی که بار استاندارد وجود دارد، درزگیر به میزان 5 کیلوگرم در هر متر مربع گرفته می شود، برای اتاق هایی که وزن متوسط ​​​​بار در آینده انتظار می رود، در حال حاضر باید از 8 کیلوگرم استفاده کنید. در هر 1 متر مربع

دستگاه زهکشی

همیشه یک زیرزمین یا زیرزمین در مکان هایی که آب های زیرزمینی بسیار عمیق است ساخته نمی شود. گاهی اوقات جایی برای رفتن نیست و باید از این موقعیت خارج شد. بنابراین به منظور کاهش تاثیر منفی آب های زیرزمینی بر محوطه، ابتدا زهکشی داخلی در آن انجام می شود. برای انجام این کار، در مرحله اولیه کار، باید موارد زیر را انجام دهید:

• یک ترانشه به عمق 50 سانتی متر در اطراف کل محیط اتاق حفر شده است.
• ژئوتکستایل در پایین ترانشه گذاشته شده و با سنگ خرد شده یا شن پوشانده شده و فشرده می شود.
• پس از آن لوله های زهکشی در ترانشه نصب می شود که باید آب های زیرزمینی را به یک چاه ویژه هدایت کند. محل جمع آوری آب در پایین ترین نقطه زیرزمین یا زیرزمین قرار دارد و باید کل حجم آب زیرزمینی را در خود جای دهد.
• سپس ترانشه با سنگ خرد شده یا شن پوشیده شده و با ژئوتکستایل پوشانده می شود.

زیرزمین نوعی پی مدفون است. طبقه زیرزمین به طبقه ای اطلاق می شود که در آن سطح کف محل بیش از نیمی از ارتفاع آن از سطح پلان نقشه زمین کمتر باشد. ارتفاع زیرزمین برابر با 1.9 ... 2.2 متر در نظر گرفته شده است که برای قرار دادن امکانات ذخیره سازی یا نصب ژنراتورهای حرارتی کافی است. اگر قرار است یک سالن ورزشی یا اتاق بازی در زیرزمین ترتیب دهید، ارتفاع آن کمتر از اتاق های نشیمن اختصاص داده می شود.

در زیرزمین راحت است غذا را ذخیره کنید، آماده سازی کنید. این به دلیل خاصیت خاک برای حفظ دمای تقریباً ثابت است. در عمق 1.5 ... 2 متری از سطح زمین، در سطح 5 درجه سانتیگراد - در زمستان و 10 درجه سانتیگراد - در تابستان حفظ می شود.

طبقه زیرزمین (نیمه زیرزمین) بیش از نیمی از ارتفاع طبقه در زمین دفن می شود. اغلب اوقات، زیرزمین در هنگام ساخت و ساز در زمین های دشوار مرتب می شود. ارتفاع زیرزمین برابر با ارتفاع محل زندگی است.

وجود یک زیرزمین خواسته هر توسعه دهنده ای است. این قابل درک است. مناطق مفید بدون افزایش ابعاد خانه افزایش می یابد. سطح بهای تمام شده مسکن هم اگر قرار باشد روزی فروخته شود در حال افزایش است.

باید در نظر داشت که هزینه ایجاد یک زیرزمین تقریباً 1.5 - 2 برابر بیشتر از طبقه بالای زمین است، در صورت نیاز به ضد آب بودن قابل اعتماد از آب های زیرزمینی.

در عین حال، هنگامی که خانه بر روی خاک های خشک قرار دارد، وجود یک زیرزمین یا زیرزمین در آن موجه و مطلوب است، زیرا هزینه های آن 2-4 برابر کمتر از هزینه های لازم برای ایجاد یک طبقه معمولی با همان است. منطقه قابل استفاده

توجه!

اگر قصد دارید از گاز مایع وارداتی (پروپان) به عنوان سوخت برای پخت و پز یا گرمایش استفاده کنید، بهتر است از زیرزمین یا زیرزمین خودداری کنید. این گاز از هوا سنگین تر است. اگر به طور تصادفی نشت کند، می تواند در حفره های بدون تهویه پایین خانه جمع شود و منجر به انفجار شود. (عکس. 1).

برنج. یکی

طراحی زیرزمین و فونداسیون زیر آن با توجه به سطح آب زیرزمینی، درجه بالارفتن خاک، نوع کف و طرح ضد آب زیرزمین تعیین می شود.

از موقعیت دستگاه پایه زیر خانه، زیرزمین طبق دو طرح انجام می شود: بر اساس یک دال (شکل 2، الف)و توسط نوار پشتیبانی می شود (شکل 2، ب). هر یک از آنها کاربرد و هزینه خود را دارند.

برای ساخت یک خانه با زیرزمین در سطح بالایی از آب های زیرزمینی باید روی اجاق گاز باشد. تقویت دال و بتن ریزی آن مستلزم هزینه زیادی است، اما اطمینان از محکم بودن اتصال بین دال و دیوارهای زیرزمین بسیار ساده تر است. ضخامت دال (15 ... 25 سانتی متر) به ابعاد خانه و محل قرارگیری دیوارهای باربر داخلی زیرزمین بستگی دارد. آرماتور دال یک قاب فضایی صلب است که در کل منطقه آن قرار گرفته است. قطر آرماتور - 12 ... 15 میلی متر.

با سطح بالای آب زیرزمینی، برای کسانی که می خواهند خانه ای با زیرزمین بسازند، می توانند از یک تکنیک شناخته شده استفاده کنند. عمق گودال زیرزمین کوچک، به سطح آب زیرزمینی ساخته شده است. پس از ساخت زیرزمین، خاک حفاری شده در اطراف خانه آینده که در برخی از ارتفاعات قرار دارد، ریخته می شود. تصویر بصری خانه سودمندتر خواهد بود و آب های زیرزمینی شما را زیاد آزار نمی دهد.

اگر سطح آب زیرزمینی پایین باشد و سازنده با مشکل اطمینان از محکم بودن زیرزمین مواجه نشود، می توان دیوارهای زیرزمین را روی نوار نگه داشت. با این طراحی، طبقه زیرزمین برق نیست. با نوار پایه و دیوارها ارتباط ندارد. ضخامت نوار 20 ... 30 سانتی متر است، عرض آن 4 ... 5 سانتی متر بیشتر از ضخامت دیوار است.

در مورد ضخامت دیوارهای زیرزمین، با توجه به خود مصالح ساختمانی، بالارفتن خاک، عمق زیرزمین در زمین، طول دیوارها و نوع طبقات تعیین می شود. (شکل 3). اگر دیوارها بیش از 1 متر در خاک غیر سنگی مدفون شوند، ضخامت آنها با در نظر گرفتن فشار جانبی خاک تعیین می شود. (میز 1).

جدول 1. حداقل ضخامت دیوارهای زیرزمین در خاک های غیر سنگی

مصالح دیوار زیرزمین	عمق زیرزمین از طبقه تا ناحیه کور (متر)	ضخامت دیوارهای زیرزمین با طول آنها شفاف (سانتی متر)
		تا 2 متر
بتن آرمه
بتن یکپارچه
بلوک های بتنی
بتن قلوه سنگ
آجرکاری
سنگ تراشی قلوه سنگ

با چنین ضخامت دیوار در خاک های غیر سنگی، کف زیرزمین لزوماً بتنی نیست.

وظیفه اصلی توسعه دهنده ای که تصمیم به ساخت زیرزمین گرفت، حذف رطوبت آن از آب های زیرزمینی یا سیل است. رطوبت مویرگی نباید باعث افزایش رطوبت در اتاق شود یا ساختار خود خانه را مرطوب کند.

برای آب بندی زیرزمین، از سه طرح لایه آب بندی استفاده می شود:

• ضد فشار خارجی؛
• ضد فشار داخلی؛
• ضد آب برای محافظت در برابر رطوبت مویرگی.

درحین انجام ضد آب ضد فشار خارجیباید در نظر داشت که لبه بالایی آن باید حداقل 0.5 متر بالاتر از سطح آب زیرزمینی مورد انتظار باشد. (شکل 4، الف). فشار از لایه عایق رطوبتی به عناصر محصور باربر کف و دیوارها منتقل می شود که باعث ترجیح بیشتر آن می شود.

بخش افقی عایق رطوبتی بر روی آماده سازی بتن تراز و صاف تا کف زیرزمین اعمال می شود. چنین ضخامت کف 4...5 سانتی متر از مخلوط ماسه و سیمان 6: 1 ساخته شده است که مطلوب است با مش تقویت شود. روی سطح آماده شده دال یک لایه آستر زده می شود و ماستیک قیری روی آن می مالند. پس از آن، ورق های مصالح سقفی با همپوشانی حداقل 10 سانتی متری گذاشته می شود، مصالح سقف باید 15 سانتی متر از دیوارهای زیرزمین بیرون بزند، در خاک های مرطوب، عایق از دو لایه نمد سقفی ساخته می شود یا از مواد سقف استفاده می شود. برای محافظت از عایق از آسیب، از بیرون با یک لایه ملات سیمان پوشانده می شود. اگر از سقف به عنوان مواد رول استفاده شود، آغشته به قیر روی بتن اعمال می شود.

مقاطع عمودی عایق رطوبتی نورد بر روی دیوارها اعمال می شود و از بیرون با سنگ تراشی نیمه آجری، صفحات بتنی یا لایه ای از بتن پاشیده محافظت می شود. همپوشانی مقاطع افقی و عمودی عایق رطوبتی با خم کردن عایق رطوبتی افقی حداقل 15 سانتی متر انجام می شود و عایق رطوبتی عمودی حداقل 15 سانتی متر از سطح زمین حذف می شود.

اگر آب های زیرزمینی زیر سطح کف زیرزمین قرار داشته باشد و خاک های آنجا کم رطوبت باشند، کافی است خود را به پوشش عایق رطوبتی با استفاده از ماستیک قیری داغ در دو لایه تا ضخامت 2 میلی متر محدود کنیم. قبل از استفاده از ماستیک، دیوارها باید با پرایمر پوشانده شوند.

فضای بین دیوارهای زیرزمین و زمین با خاک رس چرب مسدود شده است و یک قلعه سفالی ترتیب می دهد.

عایق رطوبتی داخلی ضد فشاربه عنوان یک قاعده، در ساختمان های موجود یا در حین تعمیرات مربوط به از بین بردن نشت سازه های محصور زیرزمین تنظیم شده است. (برنج. 4 ب). از آنجایی که فشار بر بخش های جداگانه دیوارهای کیسون داخلی می تواند قابل توجه باشد، برای درک آن به تقویت های سازه ای نیاز است.

ضد آب زیرزمین از رطوبت مویرگینیازی به کار با کیفیت بالا ندارد، همانطور که هنگام ایجاد عایق رطوبتی ضد فشار لازم بود. البته این طرح عایق رطوبتی برای محافظت در برابر فشار آب مناسب نیست. (برنج. 4c).

عایق رطوبتی داخلی ضد فشار روی ملات گچبا ظهور محلول های گچ با درجه چسبندگی بالا و گیرش سریع، نسبتاً اخیراً مورد استفاده قرار گرفت. با فشار تا 2 - 3 متر، که برای زیرزمین های ساختمان های مسکونی معمول است، استفاده از چنین ترکیبات گچ و ماستیک های ضد آب به شما امکان می دهد تا با انتقال بار آب به محلول گچ، عایق رطوبتی داخلی را بدون ایجاد کیسون انجام دهید. (برنج. 4d). به عنوان یک قاعده، چنین گزینه ضد آب در هنگام تعمیر و بازسازی به عنوان افزودنی به گزینه موجود استفاده می شود.

اگر لایه آب بندی نتواند آن را تحمل کند و نشتی رخ دهد، از بین بردن این عیب، حتی با پر کردن زیرزمین با خاک، نتیجه خوبی نخواهد داشت، زیرا خروج رطوبت از زیرزمین مهر و موم شده بسیار دشوار است. بنابراین، رطوبت دائمی در زیر زمین اجتناب ناپذیر است، حتی زمانی که آب های زیرزمینی بسیار پایین می روند. درست است، می توان به پوشش های ضد آب مدرن، بتونه ها امیدوار بود. اما اگر طبقات قبلاً در زیرزمین گذاشته شده باشد ، کارهای تکمیلی انجام شده باشد ، از بین بردن چنین نشتی ها آسان نخواهد بود.

بسیاری از توسعه دهندگانی که به تازگی مسیر ساخت و ساز خود را آغاز کرده اند، فشار هیدرواستاتیک آب های زیرزمینی را در نظر نمی گیرند. این می تواند منجر به ظهور زیرزمین ها و زیرزمین ها، گودال های بازرسی گاراژها و حوضچه های فاضلاب، استخرهای خالی شود. همه موارد فوق در صورت بالا بودن سطح آب های زیرزمینی یا سیلاب ها و وزن کم سازه پدیده های کاملاً متداول هستند.

از تمرین ناوگان رودخانه ای

برای مدت طولانی، مراحل فرود شناور به عنوان اسکله در رودخانه ها و دریاچه ها - اسکله ها، پایین تر، که قسمت اصلی آن یک ساختمان بتن آرمه مهر و موم شده است، استفاده می شود. در بالای آن یک سازه چوبی سبک دو طبقه از خود اسکله در حال ساخت است. .

اینگونه است که باید خانه ای با زیرزمین یا زیرزمین به کسانی که سطح آب زیرزمینی یا سیل از سطح کف آنها بالاتر می رود ارائه شود.

محکم بودن زیرزمین با آب بندی دیوارها و دال خانه ای که روی آن ساخته شده است تضمین می شود.

از تمرین یک توسعه دهنده فردی

با وجود سطح بالای سیلاب، سازنده تصمیم گرفت زیرزمینی بسازد. خانه کوچک است، 6x8 متر، شما می توانید امتحان کنید. همه چیز تقریباً طبق علم انجام شد.

آنها یک گودال فونداسیون به عمق 1.8 متر حفر کردند، یک لایه پشتی از ماسه درشت دانه درست کردند، عایق رطوبتی گذاشتند و یک پایه بتنی به ضخامت 10 سانتی متر با آرماتور آن با مش ریختند (شما نمی توانید چنین ایجاد بتن مسلح نازکی را دال بنامید). پس از آن، دقیقاً در امتداد محیط، توسعه دهنده سه ردیف بلوک پایه FBS را گذاشت و زیرزمین را با اسلب مسدود کرد.

بهار آمد نگهبان!!! کف زیرزمین به شدت بالا رفته بود، آب از شکاف های تشکیل شده عبور کرد (شکل 5).

چی شد؟

فشار هیدرواستاتیکی که از پایین بر روی زمین اعمال می شود فوق بحرانی است. هنگامی که سطح آب در خاک 1 متر بالاتر از کف زیرزمین باشد، فشاری معادل 1 تن در واحد سطح کف وارد می شود. یعنی در کل مساحت این زیرزمین 48 متر مربعی، نیروی 48 تنی از پایین عمل می کند. این وزن یک تانک بسیار سنگین یا یک واگن کامل است. کف نازک نمی توانست آن را تحمل کند.

چگونه باید انجام می شد. دال کف باید حداقل 20 سانتی متر ضخامت داشته باشد و آرماتوربندی آن به درستی انجام شود. تقویت قابل توجه کف زیرزمین را می توان با ساخت یک دیوار عرضی فراهم کرد.

اگر نگاه دقیق‌تری به چنین پایه‌ای بیندازید، قابل توجه است که دیوار بسیار نزدیک به لبه دالی است که روی آن قرار دارد. سازنده ما بلوک های پایه را نزدیک به محیط کف بتنی گذاشته است. گویا تصمیم گرفته در حجم خاک ریزی و بتن ریزی صرفه جویی کند. با این طراحی این واحد، کف زیرزمین از فشار خاک بلافاصله از لبه شروع به بارگذاری شدید با لنگر خمشی می کند. (شکل 6، الف).

بارهای خمشی بزرگ هم تغییر شکل های قابل توجه و هم تنش های مخرب در دال زیرزمین هستند. با فشرده شدن ضعیف خاک در زیر دال، این خود را به میزان بیشتری نشان می دهد.

در گزینه ای که دال کف از کانتور دیوار 30 تا 40 سانتی متر فراتر می رود (شکل 6b)، حداکثر مقدار لنگر خمشی بسیار کمتر می شود. می توان صفحه را بدون ترس از تغییر شکل و تخریب نازک تر کرد.

خرابی مشابه یک دال کف می تواند با یک دال دفن نشده رخ دهد. یک گاراژ سنگین می تواند به شدت دال را تغییر شکل دهد، به خصوص اگر یکپارچگی آن توسط یک دهانه کشیده زیر سوراخ مشاهده به خطر بیفتد. (شکل 7).

هنگام ساخت زیرزمین، کف های بتنی روی دیوارهای آن گذاشته می شود. این به این دلیل است که فشار جانبی خاک روی دیوارها باید به چیزی منتقل شود. به خصوص بارگذاری جانبی بزرگ دیوارها از بالارفتن خاک ناشی می شود، زیرا زمانی که در همه جهات یخ می زند، تمایل به انبساط دارد. سقف های سفت و سخت به شما این امکان را می دهد که بارهایی را که از هر طرف بر روی دیوارهای زیرزمین می افتد ببندید. این مدل محاسباتی دیوار زیرزمین را مجموعه ای از تیرهای عمودی در نظر می گیرد که بار را از خاک به کف بتنی و به کف بتنی منتقل می کند. (شکل 8).

به همین دلیل است که دیوارهای زیرزمین در طول ساخت و ساز در همان فصل با کف بتنی بارگذاری می شوند، بدون اینکه منتظر بمانند تا خاک بالابر با انبساط خود، دیوارهای داخل زیرزمین را کج کند.

این طرح در طول ساخت زیرزمین با استفاده از فناوری TISE اتخاذ شد. چنین تیرهای عمودی در هر چهارمین کانال عمودی دیوار پس از پر شدن با آرماتور و بتن ایجاد می شوند. این طرح بدون توجه به ابعاد زیرزمین و خرابی دیوارهای داخلی آن به خوبی کار می کند.

جالبه

با یک طرح قدرت که نمایانگر یک دیوار به شکل مجموعه ای از تیرهای عمودی است، می توان دیوارهای زیرزمین را نازک تر کرد، هر چه خانه از بالا سنگین تر باشد (از شرایط استرس دیوار بارگذاری شده با وزن و جانبی فشار). در این شرایط، هیچ تنش کششی در توده بتن وجود ندارد که از طریق آن فرو بریزد.

هنگام نصب دیوارهای زیرزمین از بلوک های بتنی آماده، تقویت افقی انجام می شود. در این حالت، دیوار بر اساس طرح طراحی متفاوتی کار می کند که در آن به عنوان مجموعه ای از تیرهای افقی در نظر گرفته می شود که بار جانبی را از خاک به دیوارهای خارجی و داخلی زیرزمین منتقل می کند. با توجه به دهانه بزرگ چنین تیر افقی، دیوار زیرزمین باید دارای ضخامت زیاد یا آرماتور افقی موثر باشد. (شکل 9).

در واقع، دیوار زیرزمین را باید مجموعه ای از تیرهای عمودی و افقی همزمان در نظر گرفت. علاوه بر این، هرچه خود خانه سنگین‌تر باشد، وزن بیشتری به دیوارهای زیرزمین اضافه می‌شود، طرح طراحی به دیوار با تیرهای عمودی نزدیک‌تر می‌شود.

از تمرین ساخت و ساز

ساخت دیوارهای زیرزمین اغلب با استفاده از بلوک های فونداسیون FBS پیش ساخته در اندازه بزرگ انجام می شود. (شکل 10).به عنوان یک قاعده، هنگام اجرای اتصال گوشه با این بلوک ها، همپوشانی بلوک ها در تمام طول دیوار حداقل ترین است.

با تقویت افقی ضعیف، منطقه باریک اتصالات FBS عمودی به یک مفصل لولایی تبدیل می شود. در غیاب کف زیرزمین و فشار کافی خاک در معرض پدیده های بالارفتن، ممکن است بخشی از دیوار به سمت داخل برود.

اصلاح وضعیت و توقف روند تخریب دیوارهای زیرزمین تنها با ساخت دیوارهای تقویت کننده در زیرزمین امکان پذیر است. این یک لذت بسیار گران است و زیرزمین تمام جذابیت خود را از دست می دهد.

دیوار زیرزمین می تواند در اثر فشار خاک حتی بدون ایجاد پدیده های سنگین، در هنگام نصب دال های کف فرو بریزد. تکیه گاه های جرثقیل کامیون که در مجاورت دیوارهای زیرزمین نصب شده اند، تنش به اندازه کافی در خاک ایجاد می کنند. بار روی تکیه گاه جمع شونده و فشار جانبی خاک بر روی دیوارهای زیرزمین به ویژه زمانی که نصب دال های دوردست، دورترین فاصله از جرثقیل کامیون، در حال انجام است، زیاد است. (شکل 11).

برای جلوگیری از چنین تخریبی، فاصله از دیوار تا لبه سکوی پشتیبانی جرثقیل کامیون باید حداقل 0.8 متر باشد.

نصب کف باید با تخمگذار دال های نزدیک شروع شود که می تواند پایداری دیوارهای زیرزمین را افزایش دهد.

دستگاه زیرزمین با حفر گودال پایه شروع می شود. هنگام برنامه ریزی این مرحله از کار، توسعه دهنده نباید فراموش کند که در زمستان مرز انجماد در منطقه گودال کاهش می یابد. خاک با ساختار متراکم، هنگامی که با آب اشباع شده و یخ زده می شود، می تواند تراکم آن را کاهش دهد و 10 ... 15 سانتی متر افزایش یابد. (شکل 12، الف).اگر توسعه‌دهنده موفق به ساخت زیرزمین شود، اما عایق آن را فراهم نکرده باشد، پدیده‌های بالارفتن می‌توانند زیرزمین را 10 ... 15 سانتی‌متر افزایش دهند و باعث تخریب یا جابجایی‌های غیرقابل قبول شوند. برای جلوگیری از این اتفاق، باید زیرزمین را طبق یکی از دو طرحی که در امتداد کف یا در امتداد کف زیرزمین عایق بندی می کند، عایق بندی کنید. (شکل 12، ب، ج).گزینه دوم موفقیت آمیزتر است، زیرا در صورت عدم همپوشانی، دیوارهای زیرزمین می توانند از فشار خاک بالا رفته به سمت داخل متمایل شوند. پوشش برفی در اینجا را می توان عایق زیرزمین در نظر گرفت.

هنگام برنامه ریزی عایق کاری و عایق رطوبتی دیوارهای زیرزمین از بیرون به کیفیت نصب آنها توجه می کنیم. سطوح در تماس با زمین یخ زده باید صاف و اتصال آنها به دیوار قابل اطمینان باشد. واقعیت این است که خاک زیاد هنگام انبساط می تواند بخشی از پوشش را گرفته و آن را بشکند. (شکل 13، الف).ورود رطوبت به دیوار اجتناب ناپذیر خواهد بود.

نیروهای چسبندگی خاک با عایق را می توان با وارد کردن یک لایه ماسه بین خاک و عایق و ترتیب دادن زهکشی موثر به میزان قابل توجهی کاهش داد. ماسه نباید ریز باشد و بهتر است خاک و ماسه را با کاغذ سقفی یا پلی اتیلن جدا کنید. ضد آب در زیر عایق قرار می گیرد و آن را روی خود دیوار اعمال می کند. سندفیل باید به سیستم زهکشی متصل شود (شکل 13، ب). دو سوم بالای ماسه را می توان با خاک جایگزین کرد. در خارج، عایق را می توان با آجرکاری یا پانل های سفت و سخت (تخته خرده چوب سیمانی یا ورق آزبست سیمان) محافظت کرد.

در بیشتر موارد، در خانه های خصوصی، زیرزمین دارای مساحت نسبتاً کوچکی است، بنابراین مالکان سعی می کنند با قلاب یا کلاهبرداری مطمئن شوند که فضای آزاد تا حد امکان وجود دارد. به عنوان مثال، اگر از زیرزمین به عنوان گاراژ استفاده شود، سؤال از ابعاد اتاق (به ویژه ارتفاع آن) کاملاً حاد است. اما حتی در یک انبار سبزیجات معمولی، شما می خواهید بتوانید تا قد خود صاف شوید. به همین دلیل است که بسیاری از صاحبان خانه های حومه شهر به این فکر می کنند که چگونه کف را تا حد ممکن کم کنند. برخی از افراد مشکل را به طور اساسی حل می کنند - آنها به سادگی پس از حفر گودال فونداسیون، کف را در زیرزمین خانه ترک می کنند.

اگر ساختمان در یک مکان نسبتاً مرتفع با زهکشی خوب واقع شده باشد، نباید مشکل خاصی ایجاد شود. از طرف دیگر، اگر خاک زیر خانه به اندازه کافی مرطوب باشد و آب های زیرزمینی نزدیک شود، کار چیدمان بسیار گران تر خواهد شد.

هنگامی که خانه هنوز در حال ساخت است، در صورت امکان، بهتر است یک پایه نواری انتخاب کنید. این رویکرد مزایای خاصی در چیدمان زیرزمین خواهد داشت: دیوارهای محکم، منطقه بندی اولیه فضا مطابق با اتاق نشیمن و غیره.

روش های کف سازی

برای ساخت کف در زیرزمین می توان از مواد زیر استفاده کرد: بتن، خاک، کنده ها، دال های یکپارچه.

هنگام استفاده از یک دال یکپارچه، می توانیم در مورد حداکثر قابلیت اطمینان کف صحبت کنیم. البته چنین کفی فقط در مراحل اولیه ساخت خانه، یعنی در حین ریختن فونداسیون ساخته می شود. علاوه بر این، اگر آن را به اصطلاح "اجاق گاز سوئدی" کنید، کف زیرزمین راحت و گرم می شود. این فناوری شامل قرار دادن عایق در زیر دال است. اگر ساختمان وجود یک زیرزمین را فراهم می کند، این گزینه نیز ارجح است. بتن را می توان مستقیماً روی زمین ریخت، اما بهتر است قبل از آن ماسه و شن فشرده شود و از این مواد نوعی "پای" (بالش) درست شود. چنین کیکی قابلیت اطمینان ساختار را افزایش می دهد، به خصوص اگر لوم و خاک رس در سایت وجود داشته باشد.

کف بتنی در زیرزمین رایج ترین گزینه است.

یک طبقه زیرزمین با استفاده از سیاهه درخت در خانه هایی ساخته می شود که احتمال سیل از آب های زیرزمینی در آنها کم است (یا یک سیستم زهکشی با کیفیت بالا ساخته شده است). علاوه بر این، چنین پوششی را می توان در گاراژ، که دارای یک انبار عمیق است، ساخت.

کف‌های خاکی نیز می‌توانند مرتبط باشند، اما فقط در مواردی که صرفه‌جویی در ارتفاع یا هزینه اتاق کاملاً ضروری است.

برای ریختن کف بتنی در زیرزمین به ابزار زیر نیاز دارید:

• میکسر بتن. اگر آن را ندارید، می توان محلول را با دست ورز داد و کف را به صورت مربع های کوچک ریخت. با وجود این واقعیت که چنین کاری تلاش زیادی می کند، می توان آن را در زیرزمین بدون مشکل انجام داد.
• ماله و رنده. زمانی که نیاز به تراز کردن دوغاب سیمان دارید، این ابزارها مفید خواهند بود. بتن ریزی در این مورد از کیفیت فوق العاده بالایی برخوردار است. علاوه بر این، در صورت برنامه ریزی برای انجام نوعی کفپوش در آینده، کف باید سمباده شود. اگر این کفپوش از چوب ساخته شده باشد، تسطیح اضافی کف بتنی مورد نیاز نیست.
• بلغاری با دیسک روی سنگ.

هنگام اختلاط ملات در میکسر بتن، از مواد به نسبت مشخص شده روی کیسه سیمان استفاده کنید.

مراحل کار به شرح زیر است:

1. ابتدا سطح ساختمان گرفته شده و به کمک آن کف گودال تسطیح می شود که در آینده به طبقه زیرزمین تبدیل می شود. خاک باید با هر ابزار موجود فشرده شود.
2. شن و ماسه در کف گودال ریخته می شود که باید صاف شود و در یک لایه یکنواخت 10-20 سانتی متری گذاشته شود، همچنین به خوبی فشرده می شود، در حالی که به طور دوره ای با آب آبیاری می شود.
3. سنگ خرد شده با اندازه متوسط ​​روی لایه ماسه ریخته می شود. کوسن سنگ خرد شده نیز با دقت فشرده می شود. به نظر می رسد نوعی "پای" از شن و ماسه، که پایه ای برای ایجاد یک طبقه زیرزمین خواهد شد.
4. سپس نوبت به ایجاد یک لایه کف ضد آب می رسد. در بیشتر موارد برای این کار از متریال سقف سنتی یا برخی از مصالح مدرن به شکل بوم استفاده می شود. پوشش مواد بام باید با ورقه هایی که روی هم قرار می گیرند حدود 10 سانتی متر همپوشانی داشته باشند، علاوه بر این، آنها باید حدود 25 سانتی متر همپوشانی داشته باشند.
5. بعد عایق می آید. برای ساخت کف زیرزمین معمولاً از عایق های حرارتی بر اساس سنگ یا پشم بازالت و فایبرگلاس استفاده می شود. مواد از این نوع به طور کیفی رطوبت ظاهر شده را جذب می کنند و در نتیجه از آبگرفتگی زیرزمین جلوگیری می کنند. البته بخاری های پشم معدنی به سرعت غیر قابل استفاده می شوند، بنابراین توصیه می شود از عایق های حرارتی مدرن (مثلا فوم پلی اورتان) استفاده کنید.
6. همچنین می توان عایق حرارتی را در زیرزمین یک خانه خصوصی با استفاده از فوم با چگالی بالا انجام داد. مواد باید تا حد امکان محکم گذاشته شوند. تمام شکاف های حاصل باید با یک درزگیر نصب شوند.
7. باید به شکاف هایی که در محل تماس مواد عایق حرارتی با دیوارهای زیرزمین ایجاد می شود توجه بیشتری شود. در این نواحی از فوم استفاده نکنید و شکاف خاصی باقی بگذارید. لازم است زیرا در صورت تراشیدن خاک بدون آن، لایه عایق حرارت و روکش بتن می تواند تغییر شکل دهد. به عنوان یک قاعده، عرض شکاف از چند سانتی متر تجاوز نمی کند.

پس از تمام مراحل آماده سازی، مستقیماً به ریختن محلول بتن می پردازیم.

بتن ریزی

اگر قرار است برخی از وسایل سنگین در زیرزمین نصب شود (مثلاً ماشین آلات کارگاهی) ، کف باید به علاوه تقویت شده و ضخیم تر شود (بیش از 10 سانتی متر). در صورتی که در زیرزمین شما بار جدی به کف زمین وارد نشود، ملات بتنی به ضخامت 5 سانتی متر کافی است در این صورت نیازی به تقویت پایه نیست.

برای ایجاد یک کمربند تقویت شده، یک مش تقویت ساخته می شود. ضخامت میلگردهای تقویت کننده باید 5 میلی متر باشد. آنها با سیم به هم گره می خورند.

ملات سیمان باید مطابق با نسبت های مشخص شده توسط سازنده ساخته شود. تمام عناصر محلول آینده باید در یک میکسر بتن مخلوط شوند. به تدریج آب به محلول اضافه می شود تا زمانی که ویسکوزیته و پلاستیسیته لازم را به دست آورد.

بتن ریزی کف باید به صورت مرحله ای اما بدون وقفه انجام شود. محلول باید در تمام سطح سطح صاف شود. قبل از ریختن بتن، بهتر است چراغ هایی نصب کنید که ضخامت لایه بتن را به وضوح نشان دهند. "پای" حاصل از ماسه، شن و بتن با موفقیت با بارها مقابله می کند.

برای اینکه ضخامت بتن در همه جا یکسان باشد از پروفیل چراغ مخصوص استفاده می شود.

پس از خشک شدن ملات سیمان، سطح بتن باید سمباده شود. اما قبل از این فرآیند، درزهای انبساط لزوما ساخته می شوند. آسیاب با دیسک مخصوص سطح را به گونه ای برش می دهد که چندین متر بین درزها به دست می آید. این روش ساده به جلوگیری از ترک خوردن کف بتنی در آینده کمک می کند.

کف سفالی

دستگاه طبقات زیرزمین روی زمین یک مزیت غیرقابل انکار نسبت به بتن ریزی معمولی دارد - کف ها گرم تر می شوند. علاوه بر این، خاک رس یک عامل ضد آب خوب است. اگر کل فرآیند نصب کف بر روی زمین به درستی انجام شود، چنین سطحی می تواند بیش از ده سال بدون نیاز به تعمیر و نگهداری خاص دوام بیاورد.

مراحل ایجاد کف بر روی زمین به شرح زیر است:

1. مرحله آماده سازی: کف گودال به دقت تراز و فشرده می شود تا پایه تا حد امکان قابل اطمینان باشد.
2. سنگ خرد شده با خاک رس مخلوط می شود، پس از آن مخلوط در یک لایه 10-20 سانتی متر ریخته می شود مخلوط به خوبی تراز و فشرده می شود.
3. در زیر لایه سنگ خرد شده، پر کردن لزوماً با کمک خاک رس یا سرباره منبسط شده انجام می شود. این مواد در این مورد به عنوان عایق حرارت عمل خواهند کرد.
4. برای ایجاد حداکثر استحکام کف، اولین لایه سنگ خرد شده با یک لایه اضافی ملات ماسه سیمان بتن ریزی می شود.
5. پس از خشک شدن لایه سفالی و سنگ خرد شده، باید یک لایه مشابه دیگر گذاشته و از مواد نوعی پای درست کرد.
6. اگر لایه ها تا حد امکان نازک شوند، تراکم کف روی زمین در زیرزمین یک خانه خصوصی حداکثر خواهد بود. لایه ها باید متناوب شوند تا ضخامت مورد نیاز به دست آید.
7. به محض خشک شدن کامل سطح سنگ خرد شده و خاک رس، کف روی زمین باید با خاک رس مایع آغشته شود. اگر ترک هایی پیدا کردید، آنها نیز باید با ملات خاک رس تعمیر شوند.
8. برای کف روی زمین، پوشش بالایی می تواند کاشی و سرامیک، لمینت و هر پوشش کف دیگری باشد.

گذاشتن کف روی کنده ها

اگر تصمیم دارید کف زیرزمین خانه شخصی خود را روی کنده های چوبی بسازید، اولین قدم این است که چوب مناسب را انتخاب کنید و همچنین از قبل به نصب یک لایه ضد آب فکر کنید.

بهتر است چوب خشک شده را انتخاب کنید، که راه حلی عالی برای کنده ها خواهد بود. برای انتخاب اندازه 15/15 توصیه می شود. تخته های لبه ای با ضخامت کوچک (4-5 سانتی متر) پایه ای برای سطح می شوند. بر خلاف طبقات روی زمین، در این مورد، لایه های زیاد و درست کردن "پای" ضروری نیست.

مراحل کار به شرح زیر است:

1. چوب ابتدا باید با ترکیبات ضد عفونی کننده درمان شود. باید توجه بیشتری به کناره ها و انتهای تخته شود.
2. تیر به بخش هایی با طول مورد نیاز اره می شود.
3. هنگام چیدن تخته ها، باید وجود یک شکاف کوچک چند سانتی متری را در نظر بگیرید که باید بین دیوار و اولین تخته باشد.
4. در مکان های تاخیر، لازم است مواد سقف را در چندین لایه قرار دهید. نباید فاصله زیادی بین لگ ها وجود داشته باشد (با توجه به طول تخته ها محاسبه می شود).
5. برای تثبیت میله ها از میخ های بلندی استفاده می شود که باید با زاویه کمی به آن کوبیده شوند.
6. اگر تخته های شیاردار را انتخاب کرده اید، هر کدام از آنها باید طبق سیستم شیار نصب شوند.

در صورتی که ساخت و ساز روی کنده ها را انتخاب کرده اید، عمق خاکی کف گودال را پیش بینی کنید، زیرا کف در زیرزمین خانه ضخامت قابل توجهی خواهد داشت. این فرورفتگی باید حداقل 30 سانتی متر باشد.

اگر خاک سایت شما کاملا مرطوب است، بهتر است گزینه ای را با کف زیرزمین یک خانه خصوصی ساخته شده از تخته انتخاب نکنید، زیرا با گذشت زمان، با وجود کیفیت بالای ضد آب، تخته ها همچنان شروع می شوند. به تدریج پوسیده شود

رایج ترین نسخه پایه برای خانه های خصوصی کوچک، زمانی که یک پایه نواری غیر مدفون ساخته می شود (زیرزمین وجود ندارد) و پایه کف مستقیماً روی خاک موجود ایجاد می شود. این کار در جایی انجام می شود که تهدیدی برای آب های زیرزمینی بلند وجود نداشته باشد و تسکین سایت همگن است و تقریباً در همان سطح افق قرار دارد. اگر خاک در زیر یک شیب زیاد قرار دارد، رطوبت خاک در طول سال بیش از حد است، منطقی است که پایه کف طبقه اول خانه را با فاصله از زمین ساخته شود و یک فضای تهویه بین آنها باقی بماند. ویژگی های دستگاه هر دو گزینه طبقه در خانه های خصوصی در این مقاله در نظر گرفته می شود.

ویژگی های دستگاه فونداسیون

مزیت طبقاتی که مستقیماً بر روی لایه های زیرین خاک قرار می گیرند این است که بار اضافی را روی پایه یک خانه خصوصی حمل نمی کنند. طبقات طبقه اول که با خاک تماس ندارند، امکان ساخت نوعی دال کف را فراهم می کنند که بر اساس فونداسیون است. بنابراین، گزینه دوم مستلزم در نظر گرفتن این ویژگی ها در هنگام طراحی و محاسبه عرض مورد نیاز زیره پایه است.

اگر پایه کف طبقه اول دال بتن آرمه است، حتما از عایق رطوبتی خود فونداسیون و محل تماس آن با سازه همپوشانی مراقبت کنید، به خصوص اگر این گزینه به دلیل خاک زیاد انتخاب شده باشد. مرطوب. دالی که با سد هیدرولیک عایق نشده باشد، رطوبت را از فونداسیون می کشد که منجر به تخریب زودرس و از بین رفتن استحکام آن و همچنین نفوذ رطوبت به داخل خانه می شود. علاوه بر این، باید مراقب بود که فضای بین سقف و خاک تهویه شود و در نتیجه سطح رطوبت در اینجا کاهش یابد.

دستگاه کف طبقه اول روی زمین

این روش چیدمان طبقات در یک خانه خصوصی که در آن زیرزمین وجود ندارد از نظر اجرا ساده ترین و از نظر هزینه مواد ارزان است. دو گزینه اصلی در این مورد وجود دارد:

• نصب پایه کف بتنی (پله)؛
• نصب کف چوبی بر روی کنده های چوبی

هر یک از گزینه های ارائه شده دارای ویژگی های خاص خود است، هم از نظر مجموعه کارهای ضروری و هم از نظر نتیجه نهایی. انتخاب اغلب به این بستگی دارد که چه مصالح ساختمانی در ساخت خود خانه اصلی است. اگر دیوارها از کنده یا چوب ساخته شده باشند، کف چوبی ارگانیک تر خواهد بود. در ساختمان های سنگی یا آجری، کف کشی بهتر است. اما این یک الگوی مطلق نیست، بنابراین ممکن است ترکیبات دیگری نیز وجود داشته باشد.

کف عایق بتنی

پایه بتن که بر روی زمین ریخته می شود، از دیرباز در انواع ساختمان های تاسیساتی و فنی مانند گاراژ، سوله، انبار استفاده می شده است. در طبقات اول خانه های خصوصی بدون زیرزمین، نسبتاً اخیراً از پیچ های بتنی به عنوان پایه ای برای تکمیل کف استفاده شده است. عوامل متعددی در رواج این روش مؤثر بوده است، از جمله:

• نیاز به ایجاد سطوح افقی صاف که نیاز به انواع کفپوش مدرن دارد.
• ظهور مواد مقرون به صرفه برای عایق حرارتی موثر؛
• ترتیب سیستم های کف عایق حرارتی آب برای گرمایش.

حالا بیایید نگاهی گام به گام به نحوه درست ایجاد یک پیچ بتنی روی زمین در طبقه همکف خانه های خصوصی بیندازیم.

آماده سازی و پر کردن خشن

کار مقدماتی با کوبیدن خاک و اضافه کردن یک بالش برای یک لایه ناهموار آغاز می شود. خاک را می توان هم به صورت دستی فشرده کرد، هم با استفاده از یک دستگاه ساده به شکل یک قطعه کنده با دسته دو طرفه متصل و هم با وسایل مکانیکی که برای این منظور وجود دارد. برای اینکه فرآیند رمینگ موثرتر باشد، سطح خاک به وفور با آب خیس می شود.

لایه اولیه پس‌پر بر اساس ضخامت کل آن انتخاب می‌شود. اگر فاصله خاک تا سطح کف مورد نظر قابل توجه باشد (بیش از 30-25 سانتی متر)، ابتدا از در دسترس ترین مصالح استفاده می شود. این می تواند نخاله های ساختمانی یا خاک رس باشد.

علاوه بر این، بالش توسط یک لایه شن بزرگ تشکیل شده است که ضخامت آن باید حدود 10 سانتی متر باشد. شن یک پایه سفت ایجاد می کند، تقریباً سطح را صاف می کند و از افزایش رطوبت مویرگی احتمالی از لایه های زیرین جلوگیری می کند. در بالای شن، یک بالش شنی (یا شن کوچک) به ضخامت حدود 5-7 سانتی متر تشکیل شده است. کیفیت شن و ماسه در اینجا نقشی ندارد، بنابراین یک گزینه معدن اشباع شده از خاک رس کاملاً مناسب است. بالشتک شنی تا حد امکان تراز می شود و پس از آن یک فیلم پلاستیکی بادوام گذاشته می شود. دومی دو عملکرد را انجام می دهد:

• لایه اول ضد آب؛
• مانعی برای آب موجود در بتن.

این فیلم به طور مداوم با رویکرد دیوار تا 15 سانتی متر گذاشته می شود. اکنون می توانید یک لایه خشن از بتن بریزید. برای این منظور معمولاً یک ملات بدون چربی تهیه می شود که در آن نسبت پرکننده (ماسه و شن) و سیمان تقریباً 9:1 است. در اینجا، در صورت امکان، به جای سنگ خرد شده، می توانید از خاک رس منبسط شده استفاده کنید. بالش ساخته شده از بتن رسی منبسط شده عایق اضافی برای پایه کف فراهم می کند. روکش ناهموار با یک لایه حدودا 10 سانتی متری تشکیل می شود، علیرغم این واقعیت که پرکننده اولیه لازم نیست سطح ایده آلی داشته باشد، مطلوب است که آن را با دقت بیشتری تراز کنید. این امر عایق کاری بیشتر و عایق کاری را تسهیل می کند.

مهم! برای تهیه بتن، هرگونه شن و ماسه مناسب نیست. خاک رس زیادی در مواد معدن وجود دارد که به شدت مقاومت دال بتنی را کاهش داده و منجر به ترک خوردن آن می شود. برای این منظور، ماسه رودخانه یا ماسه شسته شده، از جمله برای تهیه ترکیب بتن رس منبسط شده، مورد نیاز است.

لایه پیش نویس معمولاً تقویت نمی شود، زیرا بار روی آن کوچک است. پس از ریختن، وقفه در کار ضروری است تا بتن مقاومت کند. اگرچه مواد در عرض 26-28 روز کاملاً متبلور می شوند، کافی است یک هفته صبر کنید. در این مدت بتن با رطوبت کافی حدود 70 درصد استحکام می یابد. در این مدت، نظارت بر رطوبت مناسب سطح بتن، به خصوص اگر کار در فصل گرما انجام شود، ضروری است. برای انجام این کار، بتن در حال رسیدن را 1-2 بار در روز به وفور مرطوب کنید.

چگونه کف را عایق رطوبتی و عایق بندی کنیم؟

برای لایه ضد آب اصلی، بهتر است از یک ورق پلی اتیلن استفاده نکنید، بلکه از یک ماده کامل و قابل اعتماد استفاده کنید. در اینجا کافی است که پایه بتن خشن را با قیر پردازش کنید و به دنبال آن مواد نورد شده را بگذارید. مواد بام مناسب یا هیدرواستکلوزول. رول ها با همپوشانی نوارهای مجاور به اندازه 10-15 سانتی متر رول می شوند. در این مورد نمی توان از چسب داغ استفاده کرد، اما لازم است اتصالات را با مواد قیر پردازش کنید. مواد نورد شده بر روی سطح دیوار بالاتر از سطح پوشش نهایی مورد نظر قرار می گیرد.

می توانید کف را با فوم متراکم (ارزان تر است) یا فوم پلی استایرن اکسترود شده عایق بندی کنید. مورد دوم برای این اهداف ترجیح داده می شود، زیرا بسیار قوی تر، کاملاً آبگریز است و صفحات آن معمولاً دارای عناصر اتصال زبانه / شیار در لبه ها هستند که نصب آن را بسیار ساده می کند. درزهای بین ورق های عایق را می توان با فوم پلی اورتان پر کرد یا با چسب مخصوص درمان کرد. فوم همچنین باید از شکاف های اطراف اتاق بین دیوار و فوم پلی استایرن عبور کند.

تکمیل پر کردن

برای این منظور، محلولی با نسبت معمولی 4: 2: 1 یا 3: 3: 1 تهیه می شود که به ترتیب، شن، ماسه، سیمان است. قبل از اتمام ریختن بتن، لازم است یک مش برای تقویت و نصب چراغ ها قرار دهید، که به لطف آن می توان به یک سطح کاملا افقی دست یافت.

مش تقویت کننده را می توان از فلز با سلول 100 میلی متری یا پلاستیک سفت و سخت استفاده کرد. عناصر تقویت کننده با هم همپوشانی دارند (1-2 سلول)، در حدود 1.5 سانتی متر به دیوار نمی رسند. در اینجا، یک نوار دمپر در اطراف محیط چسبانده شده است که برای جبران تغییرات دما در ابعاد خطی پیچ طراحی شده است. توری نباید روی عایق قرار گیرد، بلکه باید تقریباً در مرکز لایه بتنی قرار گیرد. برای انجام این کار، از پایه های مخصوص یا وسایل بداهه (درب بطری، قطعات آجر و غیره) استفاده کنید.

پس از نصب پایه کف نهایی و تسطیح دقیق آن (محلول های سنگ زنی یا خود تراز کردن)، باید منتظر بلوغ کامل آن بود و به کف گذاری نهایی پرداخت.

نصب کف چوبی

با وجود تنوع زیاد کفپوش های مدرن، کفپوش های چوبی طرفداران زیادی در بین مصرف کنندگان دارند. این را می توان با توجه به اینکه چوب دوستدار محیط زیست ترین ماده ای است که می تواند یک میکروکلیم مطلوب در یک منطقه مسکونی ایجاد کند درک کرد. علاوه بر این ، یک تخته مدرن که برای کفپوش استفاده می شود به شما امکان می دهد یک سطح ایده آل بدون ترک بسازید که از نظر ظاهری به هیچ وجه پایین تر از پارکت نیست.

روش کلاسیک تخمگذار تخته کف شامل وجود یک کنده چوبی است - تیرهای چوبی که به موازات یک مرحله مشخص قرار می گیرند که بستگی به ضخامت لایه چوبی کف دارد. در طبقه همکف یک خانه خصوصی، زمانی که طبقات بر روی خاک زیرین قرار می گیرند، کارهای مقدماتی و میانی تا ایجاد یک پایه خشن و ضد آب بودن آن با آنچه در بالا توضیح داده شد تفاوتی ندارد. یعنی برای دستگاه کف چوبی با کیفیت بالا، یک پایه بتنی تراز قابل اعتماد نیز مورد نیاز است.

پس از نصب میله های بلبرینگ، کف باید عایق بندی شود. استفاده از پلی استایرن های منبسط شده در اینجا نامطلوب است، زیرا این مواد اجازه عبور بخار را نمی دهند، که می تواند باعث تشکیل میعانات آب شود که بر چوب تأثیر منفی می گذارد. علاوه بر این، به عنوان مثال، فوم می تواند توسط جوندگان انتخاب شود، که باعث ناراحتی می شود.

برای کف چوبی روی کنده های طبقه اول یک خانه خصوصی، بهتر است از پشم معدنی یا بهتر است بگوییم یکی از انواع آن استفاده کنید. با این حال، هنگام تخمگذار پشم معدنی، باید از عایق رطوبتی عایق مراقبت کنید. اگر هیدروبارریر قبلاً از پایین (در بالای سطح ناهموار) ایجاد شده باشد، تنها برای چیدمان لایه بالایی فیلم هیدروباریر باقی می ماند.

زیرزمین چیست؟ به روشی ساده یک اتاق زیر خانه. ساخت زیرزمین فن آوری های خاص خود را دارد که عایق رطوبتی زیرزمین، عایق رطوبتی دیوار بیرونی زیرزمین و فونداسیون را فراهم می کند. ضد آب از زیرزمین و در نتیجه خانه در برابر رطوبت و آب به زیر خانه محافظت می کند. با این حال، تکنولوژی ساخت زیرزمین عایق اجباری زیرزمین را فراهم نمی کند و حتی بیشتر از آن، گرمایش در زیرزمین و حتی بیشتر از آن در زیر زمین فراهم نمی شود.

اما نه تنها زیرزمین، اتاقی در خانه برای نگهداری وسایل خانه جداگانه، بلکه زیرزمین نیز منبع هوای سردی است که به داخل خانه نفوذ می کند. زیرزمین طبقه اول بین دیوارهای فونداسیون نواری و همچنین سایر پایه‌های غیر از پایه‌های یکپارچه UWB و RPP تشکیل شده است. طبق تعریف، زیر زمین فضای سرد و با تهویه مناسب در زیر خانه است. تهویه توسط سوراخ های مخصوص تهویه در فونداسیون (دریچه های هوا) انجام می شود. پر کردن اجباری خاک و لایه های سنگ خرد شده و شن و ماسه در زیر زمین از سرما در امان نیست.

همه این ویژگی ها نیاز اصلی برای کف طبقه اول یک خانه خصوصی - عایق بودن آن است. عایق کف طبق SNiP 23-02-2003 "حفاظت حرارتی ساختمان ها" استاندارد شده است. اطلاعات بیشتر در مورد طراحی معماری در .

5 سازه طبقه بالای زیرزمین بسته به نوع طبقه

ساخت کف چوبی زیرزمین

کف چوبی در طبقه اول خانه در امتداد کنده ها انجام می شود. کنده ها می توانند بر روی ستون های ساخته شده از بتن و آجر قرار بگیرند یا از نظر اندازه و مرحله تخمگذار مطابقت داشته باشند که بدون تکیه گاه ساخته شده اند.

در هر دو مورد، یک سوهان چوبی از پایین تیر ساخته می شود، یک عایق غیر قابل احتراق (پشم معدنی) روی آن گذاشته می شود و همه چیز در بالا با تخته های OSB یا تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت دوخته می شود.

طراحی کف چوبی در امتداد کنده های مربوط به ستون های نگهدارنده مشابه است. تنها تفاوت در جداسازی تیرها از تماس با سکوهای سنگی ستون های نگهدارنده با کمک اسپیسرهای چوبی که با ماده ضد عفونی کننده پوشش داده شده و با مواد سقف پوشانده شده اند است.

تصویر به یک لایه از این طرح نمی خورد، اما لازم است. این یک لایه مانع بخار است که روی عایق در زیر پوشش کف طبقه اول قرار می گیرد.

مقالات ویدئویی: عایق کف

class="eliadunit">

ساخت کف بتنی زیرزمین

در صورت تمایل، از تیرها برای طبقه همکف استفاده کنید. با یک فونداسیون خوب، دال کف بتنی می تواند به زیر کف طبقه اول تبدیل شود. در این مورد، طراحی کف به خودی خود تغییر می کند، اما اصل یکسان است: کف باید عایق شده و از تراکم به دلیل اختلاف دما محافظت شود.

اگر یک دال بتنی به عنوان پایه طبقه اول باشد، هر ساختار کف مناسب است:

• کف روی کنده های چوبی که روی یک دال گذاشته شده است، با عایق بین کنده ها.
• کف آب گرم یا برق؛
• روکش نیمه خشک روی یک لایه عایق سخت و به دنبال آن یک کف نازک الکتریکی.

سازه کف بارگذاری شده (کف شناور)

کف بارگذاری شده که اساس آن دال کف است به شرح زیر انجام می شود:

یک عایق فوم پلی استایرن روی دال کف گذاشته شده است، یک فیلم روی آن همپوشانی دارد که به عنوان یک عامل ضد آب عمل می کند. روی فیلم یک خط کشی ساخته شده است. روکش کف شناور توسط یک لایه نازک عایق (دمپر) از دیوارها جدا می شود. یک کف خشک با یک مانع بخار پوشانده شده است و پایه ای برای کف تمام شده گذاشته می شود.

توجه داشته باشید

معمولا برای عایق کاری کف طبقه اول از دستگاه گرمایش از کف چوبی استفاده نمی شود. اجازه دهید به شما یادآوری کنم که یک سیستم گرمایش از کف چوبی بین کنده ها یا روی یک کفپوش چوبی خاص و عناصر بازتابنده روی آن ساخته شده است.

با این حال، چیدمان یک طبقه گرم در طبقه همکف اگر دال کف باشد کاملاً قابل قبول است. نکته اصلی این است که فراموش نکنید که عایق بتن ساخته شده از پلی پروپیلن اکسترود شده باید ضخیم تر از 25-30 میلی متر باشد. و همچنین در زیر عایق، یک ماده ضد آب روی دال گذاشته می شود و یک ماده منعکس کننده حرارت روی عایق قرار می گیرد.