تقویت کننده تک سر با صدای خوب با لوله های افقی. Umzch در لامپ های "تلویزیون" با ترانسفورماتور tn تقویت کننده لوله تک سر برای 6p36s

سلام دوستان! من می خواهم در مورد ایجاد لوله ULF من در 6P36S به شما بگویم. این یک فشار کش با یک سوگیری ثابت طبق طرح S. Sergeev است.
در تعطیلات تابستان بود، زمان زیادی وجود دارد، دانش وجود دارد، میل وجود دارد. بنابراین تصمیم گرفتم نوعی تقویت کننده استریو لوله ای برای گوش دادن به موسیقی بسازم. بله، بله، آن چراغ بود، من هرگز "سنگ" را دوست نداشتم.

شروع کردم به فکر کردن، چه طرحی بگیرم، روی کدام لامپ؟ تصمیم گرفتم از لامپ هایی که دارم چیزی را انتخاب کنم. به دلایلی، من نمی خواستم از لامپ های 6P15P و 6P43P استفاده کنم. من گزینه 6P13S را در نظر گرفتم، اما یک بررسی منفی خواندم. در نتیجه، من روی 6P36S مستقر شدم. من هم از ظاهرش خوشم آمد: یک ظاهر بزرگ و چشمگیر. و بله، بررسی ها مثبت است.

طرح تقویت کننده لوله S. Sergeev

قدرت بالا و وجود لامپ های مناسب در مرحله درایور مرا مجاب کرد تا اولین فشار کشم را بسازم.

صدای آمپلی فایر بسیار خوب است و دارای پارامترهای زیر است:
ولتاژ تغذیه 360 ولت
مصرف برق از برق 170 وات
حساسیت 0.7 ولت
توان خروجی 40 وات

با لیستی از قطعات مسلح شد و به بازار رفت. متأسفانه، اینجا تنها جایی است که می توانید قطعات رادیویی را در شهر من خریداری کنید.

ترانسفورماتور قدرت TSA-270

به عنوان یک ترانسفورماتور تغذیه، من می خواستم از یک ترانسفورماتور استاندارد بدون پیچ، به عنوان مثال، TC-180 استفاده کنم. فقط TCA-270 برای من بود که خریدم و کاملا راضی به خانه رفتم. اگرچه سیم پیچ آلومینیومی (شاخص A) است، اما پارامترهای گذرنامه را فراهم می کند.

TCA-270 من به این شکل وصل شدم:

یافته های 7-17برای بدست آوردن ولتاژ بایاس یک کانال استفاده می شود

یافته های 4-14برای منبع تغذیه آند یک کانال

نتیجه گیری 11-(21-12)-22برای گرم کردن 6P36S یک کانال. برتری 20-(10-10')-20'به درخشش 6N1P هر دو کانال.
سیم پیچ هایی که من داده ام فقط ولتاژ و جریان لازم را فراهم می کند.

ترانسفورماتور خروجی TS-180

من از TS-180 به عنوان ترانسفورماتور خروجی استفاده کردم و آن را مطابق طرح پیشنهادی ماناکوف وصل کردم.

تخته برای نصب روی سطح

من می خواهم توجه را به روش غیر استاندارد خود برای ایجاد تابلو جلب کنم. واقعیت این است که من علامت را حکاکی نمی کنم، فویل را روی تکستولیت به صورت مربع به ابعاد 2 سانتی متر در 1 سانتی متر برش می دهم و طرحی برای لحیم کاری قطعات ارائه می کنم. مثلا:

طرحی که طبق آن قطعات را به تخته لحیم کردم.

خط تیره های بین مربع ها جامپر هستند. اتصالات طولانی تری نیز وجود دارد، آنها به صورت خطوط کشیده می شوند. فلش های روی مربع ها محل اتصال سیم های پانل های لامپ یا برق و غیره را نشان می دهد. مثلا 3L1 یعنی خروجی سوم لامپ اول (6N1P) اونجا لحیم شده، 8L2 یعنی خروجی 8 لامپ دوم (6P36S) اونجا لحیم شده. آن ها رقم اول شماره پین ​​است، حرف فقط جدا می شود و رقم دوم شماره لامپ است.
من به شما پیشنهاد نمی کنم که این کار را انجام دهید، فقط این روش ساده است و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود. به نظر می رسد "سایبان" بر روی textolite.

این تابلویی است که من گرفتم

اولین شروع

اولین پرتاب موفقیت آمیز بود. یک چیز حیف است: در آن زمان من مولتی متر در دست نداشتم. قدیم خراب شد من هنوز نو نخریدم. به طور کلی، من آن را به روشی وحشیانه تنظیم کردم: من افست را طوری تنظیم کردم که حداقل باشد، اما آندها قرمز نشدند.
به نظر می رسد همه چیز کار می کند، وقت آن است که آن را در پرونده پنهان کنید. و سپس من بسیار خوش شانس بودم: یکی از دوستان پدرم یک گیتار قدیمی غیر کارکرده ULF "Minor" را به من داد که فوراً از بین رفت.

کیس Minor کاملاً جا می‌شود، دو ترانسفورماتور خروجی TS180 (خوابیده) و 2 تخته خود ULF در آن قرار می‌گیرد، اما ترانسفورماتور قدرت TSA-270 جا نمی‌شود. بنابراین، یک مورد جداگانه برای PSU از نئوپان و تخته سه لا ساخته شد. قسمت بالای کیس با چسب چسبانده شده است.

سوراخ هایی برای پانل ها حفر شد. همه چیز نصب شده است، و در اینجا راه اندازی مورد انتظار طولانی در مورد است. روشنش می کنم و ... با گرم شدن لامپ ها تقریباً از صدای سوت کر شدم! فحش میدم برق رو قطع میکنم و میرم بازار سیم شیلد با حاشیه میخرم.

مبارزه با برانگیختگی - محافظ

برای از بین بردن خود تحریکی، که با سوت زدن ظاهر می شود، لازم بود مدارهای شبکه سه گانه 6N1P، سیم های مدار شبکه دو 6P36S، محافظت شود. آند 6P36S سپر نشد. سوت قطع شد.

دوباره شروع می کنم و می شنوم: یک کانال خوب کار می کند و در کانال دیگر به جای باس کلیک می کند، به علاوه یک وسط کند و خشن. اینجا بود که ناراحت شدم و چه چیزی را امتحان نکرده ام، اما دلیل آن غربالگری اشتباه شبکه ها بود. سپرها به درستی زمین نشده بودند.

من آن را دوباره انجام دادم، انتهای صفحه ها را با یک ستاره زمین کردم - این زمانی است که همه سیم ها در یک نقطه و روی کیس هستند. پیکاپ ها و هیجان ناپدید شدند، کلیک ها در باس متوقف شد، باس شفاف، الاستیک شد، هر دو کانال شروع به خواندن به یک اندازه زیبا کردند.

جزئیات

در آمپلی فایر از مقاومت های MLT و OMLT با توان 1-2 وات استفاده کردم. من تمام مقاومت ها را با توان 1-2 وات خریدم. خازن های C3 و C4 از نوع K73-17 هستند و C2 توسط BMT-2 عرضه شده است. در درایور من یک لامپ 6N1P دارم که بدون هیچ تغییری در مدار با 6N23P قابل تعویض است. اما من صدای 6N1P را بیشتر دوست دارم.
لامپ های خروجی 6P36S، برای افزایش توان تقویت کننده، می توانند با 6P42S با تنظیم جریان ساکن بزرگتر، در حدود 106 میلی آمپر (افت در مقاومت های کاتدی 1.06 ولت) جایگزین شوند.

تنظیم افست و ویژگی ثابت

پس از خرید مولتی متر، راه اندازی آسان شد، دستگاه عملیاتی و در دسترس بود: با مقاومت R9، همان ولتاژ را روی کاتدهای لامپ ها تنظیم کردم و با مقاومت بایاس، ولتاژ را روی 0.55 ولت تنظیم کردم.

درست است، یک ویژگی ناخوشایند یک افست ثابت وجود دارد. با تغییر ولتاژ برق، حالت لامپ تغییر می کند. هنگامی که ولتاژ در شبکه به 250 ولت افزایش یافت و یک 6P36S از حالت خارج شد، آند گرم شد، جریان ساکن به 80 میلی آمپر (با 55 میلی آمپر تجویز شده) افزایش یافت! خوشبختانه بلافاصله متوجه این موضوع شدم و ULF را خاموش کردم.
من مجبور شدم یک تثبیت کننده ولتاژ "Ukraine-3" نصب کنم، مال من 215 ولت می دهد. به دلیل ولتاژ ناکافی در اصلی (و بر این اساس، در ثانویه)، ولتاژ روی آندها نیز از 330 ولت تجویز شده به 313 کاهش یافت. V. من جریان ساکن را به 64 میلی آمپر رساندم (افت در مقاومت های R12، R13 = 0.64 V).

تقویت کننده استریو لوله فشاری روی لوله 6P36S NEW! 25 فوریه 2011

بالاخره به مقاله رسیدیم. بیا شروع کنیم.

صدای لوله برای بهتر شدن با نیمه هادی ها متفاوت است. تعدادشان زیاد است، اما نمی گویم. تنها نکته منفی این است که ساختن لمپچ کاری دلخراش و دشوار است. اما ارزشش را دارد. برای جلوگیری از سوالات، باید مطالعه کنید.

من قبلاً آکوستیک را مونتاژ کرده ام تا هیچ اختلافی وجود نداشته باشد، بلافاصله می گویم که حساسیت آن 102 دسی بل است - برای لامپ بهترین است!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html

بیایید به سراغ usu برویم. طبق مدار فشار کش (PP) روی لامپ های 6n23p در مرحله اول و 6p36s در خروجی مونتاژ می شود.

طرح

طرح توسط سرگئی سرگئیف با تغییرات من.
رشته های 23x از طریق یک مقاومت 150 اهم از هر پین به زمین متصل خواهند شد. همچنین روی آند خفه می شود. خب، من الکترولیت های بیشتری می گذارم.
این تنظیم شامل تنظیم ولتاژ در مقاومت های R12 و R13 به 0.55 ولت است.

مبدل ها
اول از همه من آنها را درست کردم.
برای شبکه و دو خروجی از آهن ترنس TSSh-170 با ضخامت صفحه 0.35 میلی متر استفاده کردم. من دوباره فریم ها را ساختم، اگرچه آسان نبود.

گزینه های آخر هفته:

قاب را با گونه وسط تقسیم می کنیم. نیمه ها را در جهت های مختلف می پیچیم.

در هر نیمه:
اولیه - دو بخش 560 دور (10 لایه 56 دور) سیم PEV-2 0.355 میلی متر.
عملکرد اصلی R - 98 اهم.
ثانویه - بین آنها - 112 دور سیم مشابه در دو لایه، شیرهای از پیچ های 56 و 79 به ترتیب برای 4 و 8 اهم. 112 چرخش - برای 16 اهم.
سه ساختمان فرعی از این دست به موازات هر نیمه وجود دارد.
عمل ثانویه R - 0.88 اهم. داده شده - 352 اهم.
سیم پیچ های اولیه را به صورت متقاطع و ثانویه - به صورت موازی وصل می کنیم. برای جزئیات بیشتر به مونوگراف G. Tsykin مراجعه کنید (به هر حال او حیله گر است).

در مجموع 2240 دور در سیم پیچ اولیه و 112 دور در ثانویه روی قاب وجود دارد.
آهن، البته، بدون شکاف با هم همپوشانی دارد.

هر زخم خلسه 12 ساعت. جویدن. اما نتیجه چیست:

من فقط شبکه را برای دریافت 280 ولت قطع کردم.
با در نظر گرفتن افت ها، در نهایت به 360 ولت در آند می رسیم.
برای 23، دو درخشش مجزا را باد می کنیم.
برای گرم کردن اگزوز به 8 آمپر نیاز داریم. بدون مشکل، سیم پیچ استاندارد به آنها می دهد. نزدیک به ترانس افست:

شاسی بلند

من خودم به چیدمان و طراحی فکر کردم. شاسی و تمام جعبه های ترنس به طور خودکار در کارخانه مهر و جوش داده می شود، در غیر این صورت به سادگی ug می شود (علاوه بر این، من مدت هاست که یک کیس معمولی می خواهم).
(تصویر یک طرح با یک ترنس دیگر و چند چوک است)

برای زمین و درخشش قابل اعتماد، من از این لاستیک های زیبا استفاده می کنم:

خوب، برای بستن انواع رولپلاکی که خریدم:

ماکت آزمایشی به من اجازه داد، همه چیز را دوست داشتم، صدا عالی است!
تماشای ویدیو یک امر ضروری است! همه چیز آنجا نمایان است.
من به طور خاص از یکی از دوستان دوربین خواستم!
حیف که یوتیوب کیفیت صدا را بدتر کرده است، بنابراین توصیه می شود حداقل 720p تماشا کنید، اما بهتر است تمام 1080p!

در حالی که چیزی برای نوشتن وجود ندارد، شاسی هنوز در کارخانه پخته می شود. وقتی بلافاصله ظاهر شد مقاله ادامه خواهد داشت! در حال حاضر، نظرات، برداشت ها، نظرات خود را اینجا بنویسید. من با کمال میل به سوالات پاسخ خواهم داد.

======================================== =====

ادامه

شاسی رسید! همه چیز همانطور که او گفت، فولاد 2 میلی متر، سوراخ فقط برای پانل ها:

اینجا، و سیلوویک به موقع رسید. از اسیلوسکوپ لوله ای c1-1 که برای اهداف من عالی است:

پانل ها تراز خواهند بود:

ایده اصلی بدون یک پیچ برجسته است.
بنابراین، روش لحیم کردن پیچ های سر صاف به شاسی انجام شد. باید سطح را خیلی خوب تمیز کرد تا ریزش نکند و محکم بماند. سپس با لحیم کاری 100 وات لحیم کاری کنید.

در نتیجه، تمام عناصر مدار بر روی پانل های مخصوص برای نصب سطح قرار دارند.
الکترولیت های آند روی نگهدارنده های مخصوص قرار دارند که از نظر حرارتی از شاسی عایق شده اند.
این تنظیم شامل تنظیم حالت های لامپ و تعادل است.
سپس تصمیم گرفته شد که شنت ها به منبع تغذیه آند در KBG 500v 5uF اضافه شود.

صدا.

صدا مطابق انتظار در سطح بسیار بالایی است. THD پایین 0.5٪ در 28 وات. برای اسپیکر من، با توجه به حساسیت بسیار بالای آن، این کافی خواهد بود.
در حالی که من برای آخر هفته برنامه ریزی می کنم.

پل های دیودی در یکسو کننده های منبع تغذیه یکسان هستند. تا حدودی این به دلیل استفاده از خازن های ذخیره سازی با ظرفیت بالا در آنهاست.در یکسو کننده می توانید از پل دیودی VD3 با مقدار حد مجاز جریان کمتر (مثلا سری

KTs402)، اما در این مورد، یک مقاومت محدود کننده جریان با مقاومت 80 ... 100 اهم باید به صورت سری با سیم پیچ (5-15) متصل شود.

یک فن (در پانل پشتی کیس قرار دارد - طرح گره ها و پانل های بلوک ها را در شکل 3 ببینید) برای تهویه اجباری (اگزوز) - تقریباً هر یک از منبع تغذیه سوئیچینگ کامپیوتر، اما در صورت امکان آن را انجام دهید. بهتر است یکی را انتخاب کنید که سطح صدای آکوستیک کمتری دارد.

منبع تغذیه از چوک هایی استفاده می کند که در تلویزیون های لوله قدیمی استفاده می شود، اما می توان از انواع مناسب دیگری نیز استفاده کرد. اندوکتانس چوک های L1، L2 0.4 H و L3 5 H است.

انواع مختلفی از قطعات را می توان در تقویت کننده استفاده کرد: مقاومت - MLT، MON، VS با توان مربوطه با تحمل بیش از 10٪؛ خازن های غیر قطبی - فیلم پلی اتیلن ترفتالات K73-9، K73-16 یا K73-17 برای ولتاژ حداقل 400 ولت. همچنین می توان خازن های کاغذی را از تجهیزات قدیمی نصب کرد - KBG-I، BMT-2، K40U- 9، MBM. خازن های اکسیدی موجود در منبع تغذیه و آمپلی فایر از سری Jamicon یا داخلی K50-35، K50-26، K50-27 وارد می شوند.

نشانگرهای سطح سیگنال در هر یک از کانال ها (PA1) اشاره گر (M42305 یا مشابه برای 50-200 μA) هستند. اساساً آنها یک عملکرد کمکی انجام می دهند و از نظر زیبایی شناختی پویایی خاصی را در عملکرد دستگاه به ارمغان می آورند. روشنایی نشانگرها را می توان با استفاده از LED یا لامپ های رشته ای مینیاتوری که توسط یک منبع ولتاژ 12 ولت در منبع تغذیه تغذیه می شوند سازماندهی کرد.

آمپلی فایر طراحی عجیبی دارد. در زیر منبع تغذیه ساخته شده روی شاسی آن است. در بالا - یک بلوک تقویت کننده (دو کانال)، همچنین در یک شاسی جداگانه (نگاه کنید به شکل 3).

تقویت کننده از کنترل صدا با موتور الکتریکی ALPS RK27 100 کیلو اهم استریو (Blue Velvet) استفاده می کند. این به شما امکان می دهد یک کنترل از راه دور سیمی را که دارای یک سوئیچ دو قطبی (سوئیچ ضامن) با سه موقعیت ثابت است وصل کنید (SA1 در نمودار شکل 2). یکی دیگر از گزینه های ممکن جوی استیک است که بسته به جهت انحراف آن، موتور الکتریکی درایو را با استفاده از گروه های تماس دو قطبی با قطبیت مناسب به منبع ولتاژ 12 ولت متصل می کند (برای این کار می توانید از رله های الکترومغناطیسی مناسب نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، RES22 یا مشابه) * با این حال، کنترل از راه دور لزوما نیست - این تا حدی ادای احترام به مد است

باید توجه ویژه ای به ساخت بدنه شود از آنجایی که آمپلی فایر در یک رژیم دمایی دشوار کار می کند، ابتدا چوب باید به خوبی خشک شود.در این نسخه، تخته ها به مدت 6 ماه در شرایط اتاق به طور طبیعی خشک شدند. پس از اتمام تخته ها، بدنه ای از آنها ساخته شد (عکس در شکل 4). قسمت های خالی در انتها با زاویه 45 درجه بریده شده و با چسب "Jiner-moment" به هم چسبانده شده و پس از آن کیس در نزدیکی رادیاتور حرارت مرکزی نصب شده و همراه با آن با پتو پوشانده شده است. در این حالت دو ماه دیگر خشک شد و پس از آن سوراخ ها و پنجره های مورد نیاز بریده شد و عناصر تزئینی پانل های جلو، بالا و عقب چسبانده شد. پس از این عملیات، سپاه ظرف یک ماه

دوباره توسط رادیاتور خشک شده، با یک پتو پوشانده شده است. سپس با ترکیب رنگی «Belinka-TOPLAZUR» رنگ «ماهون» (شماره 28) در چهار لایه پرداخت و رنگ آمیزی شد. همه این کارها به این دلیل انجام شد که در آینده هیچ غافلگیری در حین کار آمپلی فایر وجود نداشته باشد.

تقویت کننده دارای یک رژیم دمای نسبتاً شدید در قسمت بالایی کیس است ، در حالی که محفظه پایین تقریباً گرم نمی شود. مواد زیر خشک شده بدن (در این مورد کاج) می توانند در امتداد الیاف ترکیده شوند. من باید سخت کار می کردم تا نتیجه خوبی بگیرم: در سه سال گذشته هیچ شکایتی در مورد بدنه وجود نداشت. اگر تمایلی به مقابله با میله ها وجود ندارد، می توان بدنه را از تخته سه لا به ضخامت 15 ... 20 میلی متر ساخته و با روکش چسبانده شود.

پانل های جانبی کیس از شیشه رنگی "فیروزه" به ضخامت 5-6 میلی متر بریده شده است. هنگامی که تقویت کننده در حال کار است، می توان آنها را کمی به عقب برد، همانطور که در عکس شکل در حالت استراحت است. 5 در حالی که تهویه

بدنه تا حد زیادی بهبود خواهد یافت. برای سهولت در زندگی آمپلی فایر، یک خنک کننده کامپیوتر در پنل پشتی نصب شده است که در دو حالت کار می کند - در ولتاژ 8 و 12 ولت. می توان آن را به دلخواه روشن یا خاموش کرد.

پانل های پشتی و جلویی از آلومینیوم 2 تا 3 میلی متر بریده شده، سمباده شده و با رنگ اسپری اکریلیک شفاف تکمیل شده است.

سوراخ هایی با قطر 5 ... 6 میلی متر در اطراف پانل های لامپ برای اطمینان از همرفت طبیعی هوا حفر شده است. پنل بالای کیس دارای یک توری محافظ فلزی است که آزادانه داخل قاب تزئینی این پنل قرار می گیرد.

در این مدل تقویت کننده معمولا ترانسفورماتورهای خروجی ساخته نمی شوند. آنها بر اساس یک ترانسفورماتور شبکه TS-90 با یک هسته مغناطیسی ShL ساخته شده اند. تمام سیم پیچ ها از سیم پیچ های استاندارد حذف می شوند، در حالی که سیم پیچ های جدید به صورت عمده با یک بسته 9 سیم PELSHO پیچیده می شوند. از این تعداد، هفت سیم PELSHO- سیم 0.33 در سیم پیچ اولیه و دو سیم PELSHO-0.8 - در سیم پیچ ثانویه استفاده می شود. نمودار اتصال این سیم ها در سیم پیچ ها در شکل نشان داده شده است. 6.

دسته ای از این 9 سیم به طول حدود 10 متر به دور قاب هر سیم پیچ می پیچند تا پر شود (حدود 70 دور به دست می آید) سپس این سیم پیچ ها را در پارافین به مدت 15 ... 20 دقیقه در حمام آب می جوشانند. سی

گزینه ها با ترانسفورماتور خروجی نیز امکان پذیر است.لامپ های 6P36S مقاومت داخلی نسبتاً کمی دارند و برای تقویت کننده فشار کش در چنین لامپ هایی، از 700 تا 1000 دور سیم پیچ اولیه (برای مدار مغناطیسی مورد استفاده) با یک ضربه از وسط کافی است

تقویت کننده و منبع تغذیه مجهز به مدارهای ساخته شده از فایبرگلاس با روکش فویل هستند. با توجه به اینکه طرح بسیار ساده ای دارند با کاتر ساخته شده از تیغه اره برقی برش داده می شود. نمایی از نصب قطعات و مجموعه های کوچک در شاسی بلوک در شکل عکس نشان داده شده است. 7.

در پنل پشتی کیس ترمینال های خروجی برای هر دو کانال، کانکتورهای ورودی، کانکتور کنترل از راه دور، کانکتور شبکه، سوئیچ فن (کلید قرمز)، سوئیچ حالت فن - سوئیچ ضامن (ولتاژ 8 یا 12 ولت) وجود دارد. ، یک ترمینال زمین کیس و یک بلوک با درج های قابل ذوب (یکی در مدار شبکه اولیه و دو - در مدارهای قدرت آند هر یک از کانال ها)

از ویرایشگر. در مواردی که فن در زیر لامپ های قدرتمند قرار دارد، تهویه اجباری باید به عنوان تهویه اجباری سازماندهی شود.

نظرات در مورد مقاله:

6P45S یک لامپ بسیار مصرف کننده است! برای چنین باندورای سالم، بسیار ضعیف ساخته شده است! اول، گسترش زیادی در پارامترها. ثانیاً، کاتد با خروجی بسیار ضعیف متصل است، با نوعی سیم نازک گیر کرده است که با هر اضافه ولتاژ می سوزد. من 5 تا لامپ رو همینجوری پیچ کردم فقط دوتاشون کاتد رو نسوختن، در یک روز سوخت! و فقط یکی به مدت یک ماه کار کرد برای جلوگیری از لحیم کاری می خواستم دو قطعه را موازی کنم اما جریان فیلامنت 5 A خیلی زیاد به نظر می رسید. من از آنها در مبدل ولتاژ بالا لوله خود استفاده کردم:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
بعد به جای 45، 36 را گذاشتم، همه چیز حدود یک ماه است که کار می کند، 36 واقعاً با آرامش 600 (!) ولت و 30 وات را روی آند نگه می دارد. قابل اعتماد به عنوان یک سنگ (به روشی خوب).
آرکادی آنتونوف

> توان آند 6p36s-20 وات

شاید اینطور باشد، اما لامپ با آرامش 27 - 28 وات را در آند نگه می دارد ... بله، و آن را با سی نترسانید.

از تجربه من، 36 قانع کننده تر به نظر می رسد (شطرنج 45)
پرونین

به نظر ما بهترین تترودهای قاب، لامپ های 6P42S بدون آند محفظه است. درست است که آنها بسیار نادر هستند و معنای تولید آنها در سوتلانا در سالهای 1972-1975 به طور کلی غیرقابل درک است. با این حال، آنها وجود دارند، شما می توانید آنها را پیدا کنید. همچنین 6P36S و 6P42s با آند سفید "کرکی" بسیار خوب هستند. آنها همچنین کاملاً "تخریب ناپذیر" هستند، ظاهراً به دلیل پوشش آند.

ویژگی های صوتی این لامپ ها به شدت به حالت های مورد استفاده بستگی دارد.
بنابراین، صحبت از صدا خارج از این الزامات «رژیمی» دشوار است.

> و وسیوتاکی کاکوی ریزم تیر 36 و 42؟

من حالت 300 ولت، 125 میلی آمپر برای 6P42S و 300 ولت، 72 میلی آمپر برای 6P36S را دوست دارم.
بارگذاری - کاملاً درست - به ترتیب 2 و 4 com.

می‌توانید آن را روی 2 com بچرخانید، دو سوکت بگذارید و به یک 6P42S یا دو 6P36S به صورت موازی گوش دهید.

نیازی به تنظیم 5Ts3S نیست، صدا موزیکال، اما کند خواهد بود. دو عدد 6D22S قرار دهید و با انتخاب قطعات به موزیکال برسید.

و در هر صورت، ارزش بارگذاری کنوترون را به هیچ کجا ندارد.
شالین

خوب بگو حالت های بهینه برای این لامپ در تریود و مقاومت داخلی و مو در نقطه کار چه کسانی هستند ... من قطع کردم - به تقویت کننده روی این لامپ ها گوش دادم ، بنابراین آنها بهتر از EL34 و بسیار بهتر از آن پخش می شوند. EL84 با مدار ایده آل. بر خلاف 6P45S، آنها به طور پایدار حالت را بدون شناور شدن در جریان های حرارتی در یک بایاس ثابت حفظ می کنند. خوب، به طور کلی، به کسی که می تواند کمک کند. من معتقدم که هیچ گرافیک آندی برای این لامپ در طبیعت وجود ندارد - حتی من "وزارت" در کتاب مرجع خود ندارم.
گاجدار

سپس بهتر است از 6P36S استفاده کنید. او حتی بهتر از 6P44S بازی می کند
شالین

> سلام الکسی. از آنجایی که شما در انجمن هستید، پس حالت SE 6P36S و را به من بگویید

> بار کاهش یافته یا چند گزینه. با تشکر ادوارد.

برای 6P36S: 330 ولت، 70 میلی آمپر، Ra = 5 کام.
من این حالت را دوست دارم
شالین

> Just 6P36S مشابه 6P42S نسخه های اول است.

> یک 6P36S گسترش کمتری دارد و پایدارتر است.

و امروز من از این متقاعد شدم - من فقط جفت ها را از 6p36s انتخاب می کردم:

از 15 قطعه موفق به انتخاب شد
1 مطابقت کامل
1 کوارتت ناقص
4 لامپ شتاب گرفت
خوب، 5 قطعه کاملا متفاوت است.
بازده 40 درصد نتیجه خوبی است

و این زوج عالی بسیار زیبا به نظر می رسد.
ریش

Svetlanov و Ulyanovsk 6P36S با آندهای خاکستری روشن وجود دارد - آنها بهتر از آندهای خاکستری بازی می کنند.
شالین

با "42" بهتر است. 42 آند - کمی بیشتر از 36 و مشابه آن و 45 -
1.5 برابر بالاتر و در انتهای دو طرف سه سوراخ مستطیلی تقریباً 6x6 میلی متر وجود دارد. به نظر می رسد که A. Shalin در جایی تصاویر 42 صحیح را گذاشته است. 36 بنابراین - اگر آند تقریباً سفید و "کرکی" یا خاکستری روشن و دوباره "کرکی" است - پس باید آن را ذخیره کنید، حتی دست دوم.
هریون

شما باید آن را برای 2-3 دقیقه روشن کنید، فقط به اندازه ای که لامپ گرم شود. احساس عادی داشته باشید. هنوز بیش از حد گرم نشده است. چهل و پنجم - عمه قوی. آنها فقط بد جمع شده اند.
معنای چنین چکی به شرح زیر است. در تترود تیر، هر دو شبکه دارای گام یکسانی هستند و باید طوری تنظیم شوند که رزوه های شبکه ها دقیقاً مقابل یکدیگر قرار گیرند. اینگونه پرتوها تشکیل می شوند. 6P45S و 6P36S تقریباً طراحی شبکه کاتدی یکسانی دارند - 4 قاب با سیم های جوش داده شده. دو قاب در یک طرف کاتد، دو قاب در طرف دیگر. دو مجموعه پرتو در جهات مختلف از کاتد تا نیمه‌های مخالف آند بیرون می‌آید. بیایید فرض کنیم در یک طرف فریم ها به درستی تراز نشده اند. سپس جریان پرتو از این طرف کمتر از طرف دیگر خواهد بود و نیمه آند از این طرف کمتر از طرف مقابل گرم می شود. نیمی از لامپ یک تترود پرتو و نیمی یک لامپ معمولی است. و این دو تترود از نظر خصوصیات متفاوت به صورت موازی به هم متصل می شوند. اصولاً می توانید از یک پیرومتر برای اندازه گیری دمای قسمت های مختلف آند استفاده کنید، اما در صورت عدم وجود آن، لامپ را برای مدت کوتاهی گرم کنید تا قرمزی ظاهر شود. اگر از یک طرف به شدت سرخ می شود - نشانه واضحی از ازدواج کارخانه ای است. در اسکن افقی خوب کار می کند، اما بهتر است آن را در صدا قرار ندهید. چنین لامپ های معیوب تقریباً 80-90٪ هستند.
اولگ

پیامی از خریون
و حقیقت این است که - وحشتناک ...! من راز وحشتناک خود را فاش خواهم کرد: به نوعی (خیلی وقت پیش)
من 6P36S (قدیمی) دارم که برای مدت طولانی در حالت 250 ولت کار کرده است.
160 میلی آمپر (با این حال 40 وات ...) با بایاس خودکار (به طور دقیق تر، تقریباً با تعمیر خودکار، در آن زمان هیچ کس نمی دانست که تعمیر خودکار است). و هیچ چیز، آنها زنده ماندند .... Gridlik بود، به نظر می رسد، 51 کیلو اهم.

به همین ترتیب. فقط BU "shny Svetlanov 6P36S من برای چندین ماه در حالت 100 میلی آمپر 400 ولت و با یک تعمیر کار کرد.
دالکا

و دلیل صدای بدش همینه... به 45هایی برخوردم که روی آند 40 وات از یک طرف سرخ شده، شاید کمی بیشتر. آنها بلافاصله به سطل زباله رفتند. لامپ انتخاب شده قبل از قرمز شدن چقدر می تواند برق را از بین ببرد؟
سرگئی ز

انتخاب شده در 60 - عملا سرخ نمی شود. فقط در تاریکی کامل یک درخشش جزئی قابل توجه است. در واقع، این جایگزین خوبی برای 6S33S است. چرخاندن آن بسیار ساده تر و خطی تر است.
اولگ

من به VAC های ترایود 45 نگاه کردم.
یک مد پیدا شد:
250 ولت، 180 میلی آمپر، -50 ولت در شبکه.
Ri = 290 اهم، Ra = 2380 اهم، آلفا = 8.2.
Uam = 181 V، Iam = 76 ma،
P~ = 6.88 وات.

خطی بودن در این حالت بسیار زیاد است.

در حالت 250 V، 240 ma، باری بیش از 1242 اهم نمی توان ایجاد کرد، زیرا در این صورت نیمه سمت راست خط بار حتی از منحنی قدرت 60 (!!!) وات خارج می شود.

در یک کلام، هر چه می توان گفت، اما استفاده از 6P45S با توان آند بیش از 45 وات برای من مشکوک است ...
شالین

6P36S - لامپ های بسیار مقاوم در برابر لرزش با شبکه های قاب قوی، آنها یک میکروفون کوچک دارند.
شالین

IMHO، در 6P44S، در مقایسه با 6P36s، ابتدا تازگی صداگذاری از بین می رود، سپس با گوش دادن،
می‌دانید که صدا "خاردار - خاردار" است، اما صداهای بلندتری وجود دارد،
هنگام اندازه گیری یک دنباله هارمونیک طولانی تر، اندازه گیری های مقایسه ای فقط انجام شد
یک مرحله خروجی در لامپ های مختلف، همه چیزهای دیگر برابر هستند.
در مورد پراکندگی، Svetlanov 6P44S پارامترهای نزدیک تری نسبت به 6P36S دارد.
6P44S دارای گسترش متوسط ​​تا 30-35٪، 6P36S تا 50٪ است.
همه چیز در مقایسه شناخته شده است، اما قبلا استفاده نشده، انتخاب شده 6P31S، IMHO بیشترین
صدای طبیعی نزدیک به صدای 2A3 در میان رده و تریبل.
ماناکوف

دیمیتری، یکی از آمپرهای من روی 6P36S 8 سال است که با 20 وات روی آند بدون تعویض لامپ کار می کند. دوست من سه سال 27 وات دارد.
در جایی Khryun اشاره کرد که در حالت اجباری (36 وات در آند)، Ri در 6P36S به 450 اهم کاهش می یابد.
من خودم سعی می کنم 6P36S را برای بیش از 28 وات "عذاب" نکنم.
شالین

دیمیتری، این بدان معنی است که لامپ ها خیلی خوب برخورد نکردند
6P36S خوب و با 33-100 اهم در شبکه کاملاً رفتار می کند. اما اقدامات ضد تحریک قطعا مورد نیاز است، این درست است.

من 6P36S را با توان آند بیش از 32-33 وات تست نکردم، اما دوستم در آمپلی فایر 6P36S (مجموعه من) آنها را هر کدام با 37 وات قلع کرد و با یک فیکس و حتی بدون آند به طور معمول زندگی می کند.
شالین