Se utiliza carpintería. Plantillas de carpintería: consejos para un carpintero novato, instrucciones, manuales

Los trabajos de carpintería son de madera blanca y ebanistería. El material de partida para trabajos de madera blanca es coníferas y madera dura blanda (abedul, tilo, álamo), para ebanistería: madera dura de madera dura valiosa. Para ambos tipos de trabajo, se utilizan especies de árboles con un tronco relativamente recto y una pequeña cantidad de nudos sanos.

Influencia de las propiedades de la madera en la elección del material. Para elegir la madera adecuada, debe conocer las propiedades de las especies de árboles.

Las especies de coníferas se utilizan como base para los detalles de revestimiento con revestimiento de especies valiosas sólidas; las maderas duras (roble, haya, abedul común y carelio, nogal, carpe, arce común y ojo de pájaro, fresno, etc.) se utilizan en su forma natural y completa. En los trabajos de mosaico, se utilizan chapas de especies de hoja caduca y coníferas. Para tallar madera con posterior grabado y teñido de madera en un color oscuro, solo se eligen algunas maderas duras: tilo, álamo temblón, sauce, fresno de montaña, abedul. Si quieren dejar el color natural de los detalles del producto tallado, entonces para su fabricación toman una pera, arce, nuez, castaño, roble, etc.

Las coníferas tienen principalmente madera blanda, por lo que rara vez se usan para detalles faciales en productos. Esto se debe al hecho de que la madera blanda es sensible a daños mecánicos y golpes. La práctica muestra que, sujeto a los requisitos del proceso tecnológico, las coníferas se pueden utilizar con éxito para la fabricación de muebles.

Los productos de tamaño pequeño están hechos principalmente de madera de coníferas sin nudos, con hermosas y pronunciadas capas anuales (ciprés, enebro, alerce, pino rojo, etc.). El abeto con una gran cantidad de nudos, así como el pino blanco y el abeto son especies que requieren un acabado decorativo adicional con tonificación o tallado ornamental. La madera de coníferas se tiñe fácilmente, pero con una coloración intensa, el tono del color ahoga sus cualidades decorativas.

Cuando se seca, la madera se contrae en volumen y sufre deformaciones naturales.

En carpintería, es necesario determinar correctamente el tiempo de secado de la madera, ya que tanto el material poco seco como el demasiado seco son igualmente inadecuados para el trabajo. En condiciones de funcionamiento con humedad normal, la madera seca en exceso inevitablemente absorberá la humedad del aire y se deformará. Los cambios variables de temperatura también afectan negativamente al estado normal de la madera: el material se agrieta.

El estado de la madera, su secado e hinchamiento está influenciado por una serie de razones: época de cosecha, duración, condiciones de exposición, etc. En un árbol cosechado en invierno, la madera (respecto a la cosecha de verano) está menos húmeda, ya que durante este período se ralentiza su crecimiento. Debe recordarse que el secado insuficiente y el secado excesivo tienen el efecto más fuerte en rocas duras y densas y más débil en las blandas y sueltas. Para el producto, es necesario seleccionar madera de especies que tengan una estructura homogénea para que el grado de secado de los espacios en blanco sea el mismo.

Arroz. 2. Secado de las partes de un tronco de árbol aserrado (alabeo): 1 - área de albura; 2 - madera sana

Cuando el material de aserrado se seca, se observan desviaciones y abultamientos (Fig. 2), es decir, se deforma. La deformación será apenas perceptible en el tablero central, ya que el duramen duro se seca mucho menos que la albura. Hasta cierto punto, la idoneidad del material de carpintería puede determinarse por los signos externos de un tronco de árbol caído. Al seleccionar la madera, se presta atención a las grietas radiales en la culata: su ausencia o presencia de pequeñas grietas indica la buena calidad del material; las grietas profundas son un signo de su mala calidad. Con grietas radiales profundas en el tronco, puede haber cavidades que, por ejemplo, en el pino, se llenan con una sustancia resinosa: resina (este defecto en el pino se llama cabeceo). Si las grietas van a lo largo de las capas anuales de madera, es decir, en arcos, ese árbol no es adecuado para la carpintería.

Al elegir madera blanda de coníferas, preste atención a la densidad de los anillos anuales. Cuanto más gruesos son y sus transiciones más suaves, la madera es más densa y uniforme, y por tanto de mejor calidad. La madera de capas anchas indica su friabilidad y resistencia insignificante; los productos de dicha madera no deben someterse a cargas fuertes y variables. El paralelismo de las capas anuales indica la relativa rectitud de la madera en la sección longitudinal y, en consecuencia, la buena calidad del material.

En árboles que crecen por separado, después de la tala y el aserrado, se puede observar el no paralelismo de las fibras de madera, es decir, capas oblicuas. Junto con las capas cruzadas de tales árboles, la parte sonora se traslada a la albura. La madera con estos defectos se agrieta más y se deforma más.

Al seleccionar la madera, se debe prestar atención a la edad del árbol. La madera joven es blanda y suelta, mientras que la madera vieja es más propensa a pudrirse, por lo que es mejor elegir madera con un período de crecimiento medio y maduro. Entonces, para trabajos de carpintería, la madera de pino a la edad de 80-90 años, roble - 80-150, abedul y fresno - 60-70, abeto - 120, aliso - 60 años, etc. se considera la mejor madera.

En carpintería, algunas especies de madera se consideran más flexibles, otras menos flexibles (elásticas). Al mismo tiempo, la madera de otoño es más flexible que la de invierno. Se ha establecido que la flexibilidad de un árbol es más pronunciada en su mediana edad.

La roca flexible es fácil de doblar, pero difícil de romper. Debe saber que, en términos de flexibilidad, el pino es inferior al tilo y el aliso al abedul. Tilo, abedul, olmo, álamo temblón son los más flexibles; seguido de roble, haya, abeto, fresno, arce; el alerce, el aliso, el carpe, el abeto y el pino se consideran los menos flexibles. La flexibilidad de un árbol depende en gran medida del lugar donde crece, la presencia de varios nutrientes en el suelo, el entorno en el que crece el árbol (en la espesura del bosque o al aire libre), la presencia de nudos, etc.

En carpintería, al doblar madera, una propiedad como la viscosidad es muy importante. Con alta viscosidad, el árbol se dobla en todas las direcciones sin romperse, pero también sin adquirir la rectitud anterior. Arce, olmo, enebro, avellano, abedul, fresno, alerce, haya, roble joven, etc. tienen esta cualidad; especies frágiles son aliso, álamo temblón, abeto, etc.

En gran medida, la viscosidad y la fragilidad de la madera están influenciadas por el suelo en el que crece el árbol. Entonces, si el pino y la haya crecieron en suelo húmedo, entonces su madera tendrá una viscosidad alta, y si está en suelo seco, será media. El roble tiene una alta fragilidad si crece en un ambiente húmedo o demasiado seco. En condiciones de producción, para obtener una viscosidad uniforme, ciertas especies se cuecen previamente al vapor antes del procesamiento, saturan la madera con humedad y luego se someten a flexión.

La madera tiende a partirse en la dirección de las fibras, y cuanto más recta sea su estructura, más fácilmente se partirá. Las rocas densas y flexibles se parten más fácilmente que las blandas. Los nudos, el encrespamiento, el flujo y el enredo de las fibras de madera reducen el grado de división. Es más fácil dividir roble, haya, fresno, aliso, abeto, etc., más difícil: pera, álamo, carpe, etc. Para tallar, se seleccionan razas con un menor grado de división.

El almacenamiento a largo plazo de la madera reduce su resistencia, por lo que el carpintero debe cumplir con las condiciones de almacenamiento del material y proteger los productos terminados de las influencias atmosféricas cubriéndolos con barnices, masillas, etc.

Al seleccionar el material para el trabajo de carpintería, los carpinteros prestan atención al color del corte o lascas de madera. Si su color es desigual o demasiado brillante, esto indica que ha comenzado una enfermedad fúngica. Tal árbol no es adecuado para trabajos de carpintería.

Los nudos en los detalles estructurales no son deseables, ya que reducen la resistencia de la madera. Cuando la madera se seca, por lo general se caen. En las coníferas, la cavidad del nudo caído se llena con una sustancia resinosa y luego se observa un nudo de "tabaco". El material con una gran cantidad de nudos se utiliza para estructuras no críticas.

Arroz. 3. Esquema para aserrar un tronco de árbol: 1 - madera; 2 - tablero con bordes; 3 - tablero sin cortar; 4 - corvina

Productos de procesamiento de madera y madera. Los materiales de madera vienen en forma de madera aserrada, triturada y encolada, así como chapas.

El surtido de aserrado utilizado en carpintería se obtiene como resultado del aserrado del tronco de un árbol (Fig. 3). El rango de la madera está determinado por la presencia de varios defectos de la madera y depende de la precisión de su aserrado, la limpieza del procesamiento y el grado de deformación. A la hora de comprar o cosechar material, proceden de su tamaño y del volumen requerido. El material siempre se cosecha un poco más de lo necesario, dado el matrimonio oculto de los espacios en blanco.

Los tamaños más comunes de madera para trabajos en el hogar son los siguientes: tablas: espesor 13–45, ancho 80–250 mm; barras - 50–100 y 80–200 mm, respectivamente; barras - sección 130–250x130–250 mm. Longitud de la madera: no más de 6,5 m.

Para espacios en blanco de carpintería, generalmente se usan tablas sin bordes, aserradas más cerca del centro del tronco. Son menos propensos a encogerse y secarse. Para productos pequeños, también se utilizan tableros que generalmente son defectuosos: con ahusamiento, curvatura, grietas, capa ligeramente oblicua, nudosa.

El material para la carpintería se compra en las tiendas. Pero no debemos olvidar que para su fabricación se pueden utilizar muebles antiguos, un tablero de contenedores, residuos de madera, parquet viejo, elementos de construcciones de madera desmanteladas, techos de vigas, etc.

Los productos de procesamiento de madera son chapas cortadas y peladas, madera contrachapada, tableros de partículas y tableros de fibra.

La chapa cortada y pelada se utiliza como material para trabajos de revestimiento y mosaico. La chapa llega a las tiendas desde plantas de carpintería o fábricas de muebles en paquetes de varios largos y anchos. Se obtiene al cepillar o pelar madera: pelada: abedul, aliso, abeto, pino, haya, tilo y otras especies con una textura débil, cepillada: nuez, fresno, haya, etc. La chapa en rodajas se usa, por regla general, para chapa de muebles, y pelada - carpintería y aglomerado. Para el revestimiento en el hogar, se recomienda un revestimiento de 0,6 a 1,5 mm de espesor.

Además de las chapas cortadas y peladas, las chapas aserradas con un grosor de 1 a 12 mm también se utilizan para productos de revestimiento en carpintería. En el hogar, dicha chapa se obtiene aserrando madera con una sierra ordinaria de una mano con el ajuste de dientes adecuado. La chapa aserrada se utiliza para hacer frente a artículos pequeños.

La madera contrachapada consta de varias (tres, cinco o más) capas de chapa pelada encoladas. Los principales tipos de madera utilizados para la fabricación de contrachapados son aliso, abedul, haya, pino, tilo, etc. Los contrachapados se comercializan lijados y sin lijar, marcados según las composiciones adhesivas utilizadas. El contrachapado se utiliza como material estructural y de revestimiento. Se pega con chapas en rodajas de especies valiosas: roble, fresno, abedul, haya, nuez, caoba, arce, etc. En lugar de chapas, la madera contrachapada se puede revestir con películas decorativas o papel decorativo. Grosor de la madera contrachapada de 3 a 18 mm.

Los tableros de bloques son listones pegados entre sí, revestidos con chapa pelada o madera contrachapada. Para facilitar las estructuras, también se realizan losas en las que las lamas se colocan en bloques con formación de huecos. Los escudos fabricados de esta manera no se doblan ni se agrietan. El grosor de las tablas de carpintería es de 16 a 50 mm. En casa, el maestro puede hacer un tablero de bloques él mismo, utilizando los materiales y herramientas apropiados. Las placas de carpintería se utilizan para la fabricación de muebles.

Los aglomerados (chipboards) están hechos de madera y sus desechos, que se trituran, secan, clasifican, mezclan con un aglutinante, moldean y prensan a una presión y temperatura determinadas. El grosor de las placas es de 10 a 20 mm. Las placas son impermeables y no impermeables, de diferentes densidades, pulidas y sin pulir. El aglomerado se utiliza principalmente para la construcción de tabiques, el revestimiento de estructuras de marcos y la fabricación de muebles individuales.

El tablero de fibra (MDF) también está hecho de madera triturada, que se somete a un procesamiento especial adicional. El grosor del tablero de fibra es de 2,5 a 25 mm. Las placas tienen diferente densidad, resistencia al agua y grado de absorción acústica. El tablero de fibra de mayor dureza se utiliza para revestir marcos de muebles, estructuras de paneles de puertas correderas, tabiques, etc.

El uso de la corteza. Las obras de mosaico utilizan la corteza de algunos árboles. La corteza de abedul (corteza), el pino a la edad de 45 a 60 años, el sauce, los brotes jóvenes de un rosal, etc., se usa más ampliamente.

La corteza de abedul se cosecha en mayo-junio, cuando el flujo de savia es especialmente fuerte. Mejor que otros: corteza de abedul común, especialmente de árboles que crecen en suelos moderadamente húmedos: está limpio, sin marcas negras ni trazos. La corteza de abedul se pela de un árbol talado con una cuña afilada de abeto o serbal a lo largo de incisiones prefabricadas. Después de la separación del árbol, se limpia cuidadosamente con un paño; almacenado en paquetes bajo carga en un lugar fresco y sombreado. Antes del trabajo, la corteza de abedul se empapa en agua caliente, después de lo cual se vuelve suave y flexible. A veces, la corteza de abedul es más gruesa que la chapa en rodajas y, para hacerla más delgada, se eliminan varias capas internas. En el proceso de trabajo, no se recomienda presionar la corteza de abedul, ya que se espesa y se oscurece. Debajo del barniz, la corteza de abedul también se oscurece un poco.

La corteza de pino en la parte superior tiene una estructura escamosa de color rojo anaranjado, debajo de la cual hay una subcapa verde: corteza joven, fácil de quitar del tronco. No se recomienda golpear la corteza, ya que aparecen ennegrecimientos en los puntos de impacto. Después de retirarla del árbol, la corteza de pino se seca hasta que desaparece el exceso de humedad. Se oscurece un poco cuando se seca. Después de cubrir con barniz, el color de la corteza se satura. La corteza de pino se utiliza principalmente para insertos, donde se necesita un color verde natural, en adornos florales, etc.

Observaciones útiles. Para determinar el contenido de humedad de la madera, se aplica una solución de alcohol de yodo con un cepillo a una escama recién astillada de la pieza de trabajo. Si el árbol se cosecha en invierno (menos húmedo), las venas adquirirán un tono púrpura oscuro, si en verano (más húmedo), amarillento.

Si al golpear con un martillo o con la culata de un hacha se produce un sonido sordo en el extremo de la pieza de trabajo, la madera está cruda, si es sonora, está seca. Sin embargo, es difícil determinar el contenido de humedad de una pieza bruta anudada de esta manera, ya que la presencia de nudos mejorará el “sonido” de la madera.

La mejor manera de determinar el contenido de humedad de la madera es mediante las virutas que se extraen de la pieza de trabajo con una canteadora. La madera estará húmeda si las virutas delgadas y largas se pueden atar en un nudo, y se secará si las virutas se rompen.

La densidad de la madera se puede determinar por el grado de saturación de su humedad. Entonces, para seleccionar una tabla de roble de alta calidad, se colocan muestras de varias tablas del mismo tamaño en agua durante varias horas, después de lo cual se pesan. El ejemplar más pesado será el de menor calidad, ya que ha absorbido mucha agua, lo que hace que su madera sea menos densa que el resto.

Los jugos de los que se alimenta el árbol durante su crecimiento contienen muchas sales diferentes. Cuando la madera se seca, permanecen en los poros de la estructura ajedrezada del árbol, donde, bajo ciertas condiciones, también ingresa la humedad con el aire. Esto contribuye a la descomposición del material de los espacios en blanco. Para deshacerse de las sales, las piezas de trabajo con una carga se bajan al fondo de un río limpio con un tope contra la corriente. Después de cierto tiempo (generalmente de 7 a 8 meses), el agua eliminará todas las sales de la madera. Después del secado, la madera se vuelve muy duradera, casi no se deforma ni se agrieta. Debe recordarse que no todos los árboles pueden deshacerse de las sales de esta manera, ya que muchas especies se pudren en un ambiente húmedo. Por lo tanto, solo aquellas especies que son resistentes a permanecer en un ambiente húmedo están sujetas a lixiviación: roble, pino, aliso, tejo y algunos otros.

madera maciza en sí se obtiene de un árbol aserrado y pelado de ramas y corteza. El valor de una madera en particular depende del tipo de árbol, de la estructura de la estructura de su tronco.
La madera maciza se utiliza en carpintería en forma de tablas de diferentes longitudes, vigas, discos, vigas y elementos de formas diversas.

Primero debe considerar la estructura misma de la madera en la Figura 1.

1. Principales secciones del maletero.

Aquí la principal tecnología
los cortes son:
- transversal (en la Fig. 1 este es el plano B),
- radial (plano B),
- tangencial (el plano A es un corte tangencial a los anillos anuales).

La representación más visual de la textura estructural de la madera da un corte tangencial. En la parte central del tronco del árbol.
se localiza el núcleo 1 (el núcleo suele ser el tejido más suelto).

2. Anillos anuales.

Los anillos anuales divergen del núcleo en círculos concéntricos alrededor de la circunferencia, formando la albura; cada anillo representa un crecimiento por año, lo que permite determinar la edad del tronco.

Arroz. 1

A - corte tangencial;
B - corte radial;
B - sección transversal

1 - núcleo;
2 - núcleo;
3 - albura;
4 - corteza;
5 - rayos centrales;
b - rayos anuales

3. Especies de árboles.

Las especies de madera se dividen en aquellas con núcleo y aquellas sin núcleo. También se denominan sound y non-core.

Las especies sin núcleo solo tienen núcleo 1 y albura 3. En términos de calidad, la albura es significativamente inferior al núcleo y, por lo tanto, por ejemplo, la calidad de la madera de roble varía. El núcleo del roble es valioso (para ebanistería), y la albura de esta valiosa variedad no se usa en carpintería.

Clase carpinteríaes impensable sin la capacidad de distinguir especies de árboles entre sí y reconocerlas en una pieza de trabajo o en un producto. Para trabajos de madera blanca, generalmente se usan especies de coníferas (pino, abeto y hoja caduca), abedul, tilo, álamo. Las especies de coníferas también se utilizan como base para pegar piezas con madera contrachapada de maderas preciosas. En los productos de madera maciza, las maderas duras se utilizan para un acabado transparente. Cuando se realiza el tallado en madera, que luego se pintará de color oscuro, se utilizan maderas duras: álamo temblón, tilo, abedul, fresno de montaña, sauce. Con el color natural de los detalles tallados, lo mejor es tomar pera, arce, nuez, castaño.

Breve descripción de las principales especies arbóreas y su aplicación

1. Madera dura.

Las maderas duras son las de mayor importancia en la carpintería, de las cuales se debe dar prioridad al roble en nuestro territorio.

Roble(madera dura) - utilizada en la producción de muebles, en la construcción (partes de madera fresada, parquet), construcción de automóviles, construcción naval, ingeniería hidráulica, la madera de roble es duradera, fuerte, dura, resistente a la descomposición, tiene una textura hermosa, se dobla bien.El roble tiene poros claramente visibles en un corte tangencial y rayos de núcleo en un corte radial; muy duradero, fácilmente teñido de negro. El roble de pantano real, que ha estado en el agua, tiene un color que va del marrón verdoso al negro. En combinación con el corte radial, la textura de este tablón de roble es muy bonita.

Haya(roca dura) - utilizado en la producción de muebles (parquet, chapa, herramientas de carpintería, contenedores), en la producción de calzado (bloques), ingeniería mecánica. El ácido acético y la creosota se obtienen del haya por destilación seca de la madera. La madera de haya es fuerte, pero propensa a la descomposición, buena
procesado, impregnado, se dobla bien. Se encoge mucho cuando se seca.

El haya en su forma pura no es expresivo. En la sección radial del haya aparecen placas brillantes, visibles desde el final como rayas oscuras. Tal corte le da a la madera de haya las cualidades más decorativas. Pero, por otro lado, el haya casi no tiene igual en fuerza.

Olmo tiene un núcleo oscuro y capas anuales claramente visibles. En una sección radial, forman una onda interesante. Por la naturaleza del procesamiento, la dureza y otras propiedades, el olmo está cerca del roble. La textura de la madera es especialmente bonita en la culata.

Carpe(roca dura) - utilizado en torneado, en ingeniería mecánica, en la producción textil. Del carpe se fabrican cajas de herramientas de carpintería. La madera de carpe se distingue por su dureza, pesadez, es difícil de procesar y es muy resistente a la abrasión. Al igual que la haya, la madera de carpe se deforma mucho cuando se seca.

Ceniza(raza fuerte y viscosa): se usa ampliamente en la fabricación de equipos deportivos, en la producción de muebles, en la industria aeronáutica, en la construcción de automóviles, la construcción naval y la construcción de viviendas.

El fresno se asemeja a la madera de roble, es algo más claro, no tiene rayos centrales. Al teñirse y pintarse adquiere unas desagradables canas, por lo que se suele utilizar en color natural.

Las herramientas de carpintería y carpintería están hechas de ceniza. La madera es fuerte y viscosa, tiene una textura hermosa, duradera, resistente a la descomposición. La madera de fresno se dobla bien, se deforma un poco, pero está mal impregnada con antisépticos. Olmo, olmo, olmo (raza densa y fuerte): estas razas se utilizan ampliamente en la producción de muebles y madera contrachapada debido a su hermosa textura. Al tener una gran resistencia, se utilizan en ingeniería mecánica y en la construcción de automóviles. La madera de olmo, olmo, olmo, se distingue por su fuerza, viscosidad, densidad. Buena resistencia al desgaste, buena flexión.

Tuerca(roca dura) - ámbito de uso - producción de muebles y madera contrachapada, construcción de viviendas (acabado interior de madera). La madera de nogal es pesada, fuerte y dura con una hermosa textura. La madera está bien procesada y perfectamente pulida. Tilo (roca blanda): se fabrican lápices, juguetes, instrumentos musicales y otros productos. Linden también se usa ampliamente en la producción de muebles y madera contrachapada. La madera de tilo es suave, ligera y fácil de procesar. Cuando se seca, el tilo se encoge significativamente, pero se deforma y se agrieta un poco.

El nogal y el manchuriano tienen madera de color marrón rojizo, a veces con vetas oscuras, se cepillan con dificultad, se prestan bien para pulir y teñir. Los nudos de nuez tienen un patrón particularmente hermoso; los nudos se cortan en tablas, se ensamblan sobre una base de coníferas en escudos. El carpe tiene una madera dura de color blanco amarillento, muy pesada, apta para la imitación del ébano. Se destina principalmente a las suelas de las herramientas de carpintería. Bien manejado, mal pulido. La pera tiene una hermosa madera rosada con suaves líneas de capas anuales. La madera es densa, pesada, bien pulida y pintada. Adecuado para tallas de perfil pequeño, herramientas de dibujo. Pequeñas deformaciones y grietas cuando se seca. Debido al tronco central desarrollado, la pera produce palanquillas largas y rectas.

Abedul(roca moderadamente dura): ampliamente utilizado en la fabricación de esquís, culatas de armas, parquet, plásticos laminados de madera, aglomerado y tableros de fibra, celulosa. La construcción de viviendas, la producción de muebles y madera contrachapada también son áreas de aplicación para el abedul. Donde hay mucha humedad, no se usa madera de abedul. El abedul es uniforme en densidad, moderadamente duro, bien procesado. El material de abedul a menudo se imita para especies valiosas, está bien pulido, pintado y es muy apto para la impregnación. Pero el abedul es inestable a la descomposición, se deforma, lo que reduce el alcance de su aplicación.

Arce(rock duro) - alcance - ingeniería mecánica, madera contrachapada, música y producción de muebles. En la fabricación de calzado, los bloques se fabrican con arce y los bloques para aviones se fabrican en carpintería. La madera de arce se caracteriza por su resistencia, densidad y dureza, tiene una superficie brillante espectacular. Bueno para pintar y pulir. El factor de contracción es despreciable.

El arce ruso, el sicómoro y el arce negro tienen una madera densa de color rosa grisáceo con un patrón delicado. El corte radial es especialmente hermoso. El arce se pule fácilmente y acepta las manchas; puede imitar a los árboles más raros incluso con madera de grano. El arce americano, o arce fresno, se parece al fresno en la textura de la madera, pero con poros más pequeños y madera más densa, se procesa y pule con dificultad.

Álamo temblón(madera blanda): este tipo de madera ha encontrado una amplia aplicación en la industria de los fósforos, la construcción y en la industria de la viscosa para la producción de seda artificial. Aspen, como el álamo, se usa con éxito para diversas manualidades, para hacer juguetes. Las tejas también están hechas de álamo temblón. La madera es blanda, ligeramente anudada, ligera, bien trabajada, bien impregnada y encolada. De particular interés es la fuerza del álamo temblón en el medio acuático, la resistencia a los mordedores de madera. Aspen se deforma poco y es resistente al agrietamiento.

Álamo- utilizado como buen material ornamental (platos, comederos, cucharas, juguetes, etc.), utilizado en la producción de celulosa, en la construcción. La madera de álamo es blanda, se seca con bastante fuerza, se dobla mal y es propensa a descomponerse. El material de esta raza tiene musgo. Aliso (madera blanda): el alcance del aliso es bastante extenso: se trata de la producción de muebles y carpintería, la producción de madera contrachapada y la producción de madera aserrada. Alder ha demostrado su eficacia en la construcción submarina, en particular, se construyen cabañas de troncos para pozos. El aliso se utiliza en la fabricación de souvenirs, es un buen material para el procesamiento artístico (tallado en madera). Tomando en consideración que el aliso no huele, es insustituible en la producción de tara.

Olmo- madera del sur con madera marrón. Los sombreros se forman a menudo en los troncos de olmo. Las tablas aserradas de ellos son excepcionalmente hermosas. El plátano, el plátano (árbol del este), que crece en el sur del país, tiene un núcleo marrón-marrón. La dirección oblicua de las líneas onduladas en los anillos anuales da a la textura de los plátanos, especialmente en la sección radial, un aspecto de grano. El castaño comestible tiene un núcleo de color marrón grisáceo, la madera es similar al roble, pero en una sección radial no tiene rayos centrales brillantes. El castaño de indias suele ser de capas cruzadas, la madera tiene un color uniforme, de color grisáceo (que recuerda al pino), conveniente para tallas y mordientes. La fuerza es alta. El terciopelo de Amur (alcornoque de Amur) tiene una madera similar a la del fresno, pero algo más oscura.

Maderas duras raras.

Las maderas duras raras incluyen pera, cereza, acacia blanca, manzano. En términos de densidad, la madera de estas especies supera al roble y al haya, tiene un hermoso color, está bien procesada y pulida. Básicamente, la madera de estas especies se utiliza en labores ornamentales.

acacia blancaTiene un duramen ancho de color negro grisáceo o marrón verdoso, madera muy fuerte con fibras enmarañadas, que es difícil de trabajar en estado seco. Húmedo - propenso a la fragilidad. Pero el trabajo se ve recompensado con una hermosa apariencia del producto. Mora (Mora) tiene madera de color marrón rojizo (la albura es estrecha); la madera se oscurece cuando se expone a la luz. madera de arbol frutal cerezas, cerezas, ciruelas, manzanas, albaricoques- un excelente material ornamental para una amplia variedad de productos. Como regla general, es una madera muy dura, de capas pequeñas de varios tonos, desde blanco-rosa hasta negro-azul y púrpura en las partes centrales. Con la excepción del cerezo dulce, las piezas de madera de estas especies no son largas debido a la estructura ramificada de los árboles. Abedul- la raza firme más difundida de hoja caduca, adecuada para la coloración distinta.

2. Coníferas.

Pino(roca blanda) - un buen material de construcción en varios campos, ha encontrado la aplicación más amplia en la producción de muebles hasta diversas artesanías artísticas. La madera de pino es bastante fuerte, ligera, suave. Al secarse, se deforma un poco, está bien procesado, impregnado y pintado.

Abeto(roca blanda) - aplicación principal - producción y construcción de pulpa y papel. Un buen material para la industria del mueble, para la fabricación de instrumentos musicales, se utiliza en la fabricación de taninos. El abeto, como material, es inferior al pino. Aunque la madera de abeto tiene una estructura homogénea con la del pino, es más nudosa, está peor procesada y está mal impregnada de antisépticos. Sin embargo, el abeto, debido a su bajo contenido de resina, retiene mejor la cola y se seca más rápido. El abeto tiene madera blanca con capas anuales apenas visibles. Ella tiene nudos negros, dispersos al azar, en contraste con el pino, en el que los nudos están ubicados en verticilos (grupos al mismo nivel).

Tiene una textura muy agradable enebro- Arbusto de coníferas con troncos de hasta 10 cm de espesor. Los cortes finales de enebro, adecuados para incrustaciones, son de una belleza asombrosa. El agradable olor de la madera dura mucho tiempo y la carpintería se puede comparar con productos similares de alcanfor laurel, tan queridos en Europa en el siglo pasado.

ciprés, tuyasimilares en propiedades al enebro, pero su madera es más gris y de capas más anchas. El ciprés no se agrieta ni se deforma, por lo que anteriormente se usaba para tableros de iconos. El ciprés, la tuya y el enebro se prestan bien a la talla fina. Las coníferas restantes son menos adecuadas para el tallado fino.

Abeto(roca blanda) - utilizada en la industria de la pulpa y el papel, la construcción, la industria del mueble, en la fabricación de instrumentos musicales. El abeto también se usa en medicina para la fabricación de aceite de abeto. La madera de abeto tiene características cercanas a la picea. Suave y ligero, es difícil de impregnar con antisépticos. El alcance del abeto se reduce debido a su inestabilidad frente a la descomposición.

cedro, pino siberiano(madera blanda) - el alcance es el mismo que el del pino (construcción, industria del mueble, carpintería, fabricación de lápices, etc.). En términos de propiedades físicas y mecánicas, se encuentra entre la picea y el abeto, pero es más resistente a la descomposición. Bien manejado.

Alerce - hermoso hermosa madera color crema.

3. Madera importada.

Eucalipto(roca dura) - encuentra aplicación en la construcción de puentes, en estructuras hidráulicas, en tecnologías subacuáticas y, por supuesto, en la construcción residencial e industrial. La madera de eucalipto es fuerte, dura y pesada. Muy resistente a la descomposición. Pero es difícil de procesar, el núcleo del árbol está mal impregnado de antisépticos. Crece en Georgia, Australia, Indonesia, Filipinas.

Caoba (caoba). La madera de este árbol se utiliza para fabricar muebles, paneles, diversas artesanías y accesorios de alta calidad. Las herramientas de carpintería de caoba son muy apreciadas. La chapa de este árbol se utiliza para decorar productos de prestigio. La madera es dura, duradera, no se agrieta ni se deforma. Textura muy hermosa. La caoba pertenece a las especies de baja densidad, se procesa bien en condiciones industriales, pero es difícil de procesar a mano. Crece en México y América Central.

Árbol de corcho (balsa)- en carpintería, se utiliza para las capas interiores de madera laminada encolada. Un buen aislante térmico y acústico, un relleno para equipos de rescate. La madera de balsa es la más liviana, la de crecimiento más rápido y la más suave de todas las especies de árboles. Crece en México, América Central y América del Sur (Ecuador). Hay balsa en Georgia (Colchis).

Pasando al procesamiento real de la madera, es necesario aprender varios métodos para trabajar con ella: cortar, cortar, aserrar, taladrar, cincelar, cepillar, moler y raspar. Para realizar cada uno de estos trabajos, necesitará un determinado conjunto de herramientas y conocimientos.

corte de madera

Se usa solo cuando se procesan troncos, placas y cuartos. La principal herramienta de trabajo es un hacha. Antes de proceder con el corte de un tronco, se le quita la corteza, se lo coloca sobre el andamio y se marcan las líneas de la madera con una cuerda. En el lado del tronco que se va a procesar, se hacen muescas a una distancia de 400-500 mm de la profundidad de la parte del tronco que se corta. Después de eso, comienzan a astillar las astillas y cortan el tronco, adhiriéndose estrictamente a las líneas de marcado (Fig. 40).

Arroz. 40. Técnicas básicas para el corte de madera.

El hacha se dirige desde la parte superior a la base en un círculo del tronco. En este caso, la hoja del hacha no debe penetrar profundamente en la capa de corteza para no dañar la madera. En el curso del trabajo, junto con la corteza, también se deben cortar los nudos que sobresalen para preparar la madera para su posterior procesamiento tanto como sea posible.

aserrar madera

No mencionaremos un tipo de aserrado que requiere el uso de equipos especiales de empresas de carpintería.

Según el grosor de la madera maciza que se elija se elige una sierra u otra. Y la técnica de aserrado utilizada durante el trabajo depende de la fijación de la pieza de trabajo en el banco de trabajo. Si fija la pieza de trabajo en el banco de trabajo horizontalmente y, al mismo tiempo, coloca la sierra perpendicular a la pieza, esta técnica se llama horizontal. Al mismo tiempo, el lugar de corte debe extenderse ligeramente más allá de la superficie del banco de trabajo para que sea imposible dañar la tabla de trabajo durante el trabajo, y será mucho más conveniente realizar el procedimiento.

Una característica del corte transversal es que no pasa a lo largo de las fibras, sino a través de ellas. Esto aumenta la probabilidad de desconchado tanto de la parte izquierda como de la parte aserrada.

Si se produce una división en una pieza que se está aserrando, puede eliminar fácilmente el exceso de madera de la parte deseada. Pero si el desconchado ocurrió exactamente donde es necesario tener una superficie plana y lisa, entonces tendrá que restaurar la madera o cortar una nueva parte.

Una sierra para metales delgada con un diente de "ratón" lo ayudará a evitar tales problemas.

Al cortar, se realizan varios movimientos con una hoja de sierra a lo largo de una línea ya marcada, fortaleciendo así la hoja en madera maciza. Durante el trabajo posterior, solo se corrigen los movimientos de la sierra para metales si su hoja intenta sortear un nudo o un área difícil. No debe haber ningún esfuerzo físico con el aserrado adecuado: solo una ligera presión uniforme sobre la sierra para metales durante movimientos suaves asegurará un corte uniforme.

La pieza de trabajo se coloca mejor de modo que la pieza cortada quede en el lado izquierdo. Al final del aserrado, la mano izquierda libre sujetará más fácilmente la pieza innecesaria y evitará que se caiga a sus pies. Todos los movimientos durante el aserrado de la pieza se realizan en un giro, es decir, guiando completamente la hoja de la sierra a lo largo del corte.

Puede cortar a lo largo de la pieza de trabajo (Fig. 41, a) y transversalmente (Fig. 41, b), a lo largo de las fibras y transversalmente, en ángulo.

Arroz. 41. Aserrar una pieza de trabajo: a - a lo largo de las fibras; b - a través de las fibras.

Puede usar una caja de aserrado - shtoslada (o caja de ingletes), en cuyas paredes se realizan cortes en un ángulo de 30, 45, 60 y 90 ° (Fig. 42).

Arroz. 42. Aserrar con caja de sierra.

La tabla se coloca en la caja de aserrado con su extremo hacia la línea de corte y se presiona contra uno de los lados. Lo principal es que debe cortar con una sierra afilada y bien extendida, de manera uniforme y libre, sin hacer movimientos bruscos, no demasiado fuerte, pero presionando firmemente la hoja de la sierra hasta el fondo del corte. Al final del corte, la pieza aserrada debe sujetarse con la mano para que no se rompa por su propio peso.

Se necesita una sierra ancha para aserrar tablas y barras. Los dientes de una sierra de este tipo están afilados oblicuamente y tienen forma de triángulo. Los dientes de una sierra para metales estrecha deben separarse. Esta sierra se utiliza para aserrar tess y shalevka.

Usando el ejemplo de trabajar con una sierra eléctrica IE-5107, consideraremos en detalle el proceso de aserrado longitudinal de tableros con un espesor de más de 50 mm. Para hacer esto, es mejor usar la sierra en modo estacionario, fijándola en la mesa de aserrado (Fig. 43).

Arroz. 43. Esquema de procesamiento de madera con una sierra eléctrica en una máquina estacionaria: 1 - rejillas protectoras; 2 - cama; 3 - contracciones diagonales; 4, 6 - mesas inclinadas y horizontales; 5 - sierra eléctrica; 7 - interruptor eléctrico portátil; 8 - escudo horizontal; 9 - hoja de sierra; 10 - abrazadera; 11 - tablero procesado en posición plana; 12 - regla guía; 13 - tablero procesado en una posición en el borde.

El escudo para la parte superior de la mesa se ensambla a partir de tablas de 40 mm de espesor y 130 mm de ancho. Se deja un espacio entre las tablas extremas para que la hoja de sierra pueda atravesarlo hasta la superficie del escudo. Debajo del escudo, debajo de la mesa, están dispuestas dos mesas para instalar una sierra eléctrica en una de las posiciones: una es horizontal, la otra está inclinada. Se coloca una mesa horizontal en la parte final, una inclinada, en el medio de una mesa grande. La placa base de la sierra eléctrica se coloca en el mismo plano que la parte superior de las tablas horizontales de la mesa, entonces la salida del disco sobre la superficie de la mesa será máxima.

Las tablas se cortan a lo largo de la línea de guía o de acuerdo con el marcado. Si necesita cortar el borde de una tabla sin bordes, esto se hace de acuerdo con un marcado. El tablero debe avanzar uniformemente. En este caso, es necesario asegurarse de que el plano vertical de la hoja de sierra coincida con el plano vertical imaginario del corte que pasa por la línea de marcado, de lo contrario, la sierra puede fallar.

Para seleccionar un cuarto en las tablas de revestimiento, coloque la sierra en la parte media de la mesa y haga dos cortes perpendiculares entre sí en la tabla. La sierra se instala al mismo tiempo en la parte inferior de la mesa, y su disco se combina con un espacio en las tablas del escudo de la mesa. Luego, la sierra se sube por la mesa y se fija en una posición en la que el disco sobresale por encima de la superficie de la mesa hasta la altura deseada.

Para seleccionar un cuarto en tableros de 40 mm de espesor, se alarga la hoja de sierra 22 mm, es decir, la mitad del espesor del tablero más 2 mm. Antes de comenzar a trabajar, verifican si la hoja de sierra toca las tablas del escudo de la mesa con su superficie lateral; para hacer esto, el disco simplemente se gira con la mano. Después de eso, la sierra se fija a la mesa y se fija una regla guía de 350–400 mm de largo al tablero del banco de trabajo, para lo cual se usa una barra con una sección de 40 x 40 mm. La regla se coloca a la derecha en la dirección del recorrido desde la parte sobresaliente del disco a una distancia de 20 mm de su eje.

Antes del trabajo, es necesario verificar la correcta instalación de la sierra. Para ello, la tabla se coloca de canto, su extremo se acerca al disco y al mismo tiempo se presiona su cara lateral contra la regla guía.

Después de colocar los dientes de la sierra a lo largo del eje de la tabla, encienda la sierra eléctrica y, presionando la tabla contra la regla de guía, adelántela uniformemente hasta que quede cortada en toda su longitud. Después de eso, el tablero se gira 90 °, se coloca plano y nuevamente, presionando el tablero contra la regla, se realiza un segundo corte en ángulo recto con el primero. Cuando se completa el segundo corte, se separa del tablero un riel con una sección transversal de 19 x 20 mm. De la misma manera, se elige un cuarto del lado opuesto del tablero.

Marcado, aserrado y cepillado de tableros de fibra dura

La decisión de destacar los problemas del trabajo con tableros de fibra en un capítulo aparte no es casual. El tablero de fibra se usa en la fabricación de pisos y muebles con sus propias manos, por lo que las habilidades para trabajar con dichos tableros pueden ser útiles tanto para un carpintero como para un carpintero.

La razón de la mayoría de los errores cometidos en la fabricación de piezas de muebles a partir de losas y al colocar pisos a partir de ellas es el marcado incorrecto, por lo que esta operación debe tomarse muy en serio.

Antes de marcar, se examina cuidadosamente la losa y se decide qué bordes se deben cortar, y también determinar qué lado será el frente y cuál el reverso. Para obtener una u otra parte plana, a menudo es suficiente cortar dos tiras extremas de la placa, longitudinal y transversal, y de modo que queden en ellas los defectos más grandes posibles. Sin embargo, en cualquier caso, el marcado se realiza a lo largo de todo el contorno, de lo contrario, esta operación deberá realizarse nuevamente antes del cepillado.

El marcado, cuya secuencia se muestra en la Fig. 44, a, se produce primero en la cara frontal.

Arroz. 44. Marcado de la placa para aserrar (a) y transferencia del marcado: b - desde la cara frontal hasta el borde; c - desde el borde hasta la cara posterior.

El primer riesgo se dibuja a lo largo de la regla a lo largo del borde longitudinal, que no está aserrado. Está hecho a tal distancia del borde que todos los rastros de áreas desmoronadas quedan fuera de esta línea. Por lo general, esta eliminación no supera los 3 mm. Luego, utilizando un cuadrado, se dibujan dos riesgos transversales en ángulo recto con el lado longitudinal, comenzando desde el borde no aserrado. Después de eso, el circuito se cierra con un segundo riesgo longitudinal. Todas las dimensiones de la pieza se reservan sin tolerancias, exactamente de acuerdo con el proyecto.

Sobre la madera, el riesgo está dibujado con un lápiz. Recuerde la regla: antes de arriesgarse, debe verificar la exactitud de las dimensiones pendientes y la precisión del ángulo recto. Si su valor es superior o inferior a 90°, las piezas no encajarán entre sí durante el montaje.

Desde el lado frontal de la pieza de trabajo, el marcado se transfiere a la parte posterior usando un cuadrado, como se muestra en la Fig. 44b, c.

Para lograr el cumplimiento total de los riesgos, ambos puntos finales se transfieren primero a la parte posterior y luego se conectan a lo largo de la regla con un riesgo. Es imposible limitarse a marcar un lado frontal, ya que durante el aserrado es posible sesgar y poner en riesgo la sierra, lo que se observa especialmente entre los artesanos novatos. En ausencia de marcas de control en el reverso, es imposible verificar la exactitud del corte. Como resultado, la parte se estrecha o acorta, debe hacer una nueva.

La necesidad de marcar la cara posterior también se debe a otra razón. Al aserrar, se pueden producir astillas y astillas en el reverso de la tabla. Para evitar esto, el riesgo en la espalda se hace profundo, para lo cual se pasa un punzón a lo largo de la línea de marcado varias veces, aumentando cada vez la presión.

El proceso de aserrar placas tiene una característica muy importante. Es necesario cortar no en riesgo, sino a una distancia de aproximadamente 2 mm en paralelo, dejando un pequeño margen para el posterior cepillado del borde. Es imposible prescindir de tal asignación, porque incluso con un trabajo cuidadoso con una sierra, el borde aún no resultará tan uniforme y suave como cuando se cepilla. En el caso de que sea necesario cortar varias partes de una losa grande, no se dibujan uno, sino dos riesgos a lo largo de sus límites, ubicados en paralelo y espaciados unos 5 mm entre sí. El aserrado debe estar en el medio entre los riesgos. Parte del material en el espacio irá al corte y el resto, a los márgenes.

La placa, por regla general, se aserra primero en dirección longitudinal y luego en dirección transversal. Para evitar que la placa se mueva durante la operación, se fija, y la forma más sencilla es la siguiente: se sientan en la placa empujando el corte de sierra sobre el borde de la mesa o taburete.

Primero, se hace un corte poco profundo con un ligero movimiento corto de la sierra hacia sí misma. Para que la sierra no se salga del corte, su hoja se dirige a lo largo del pulgar de la mano izquierda o la uña se dobla en la articulación (Fig. 45, a).

Arroz. 45. Aserrar la losa: a - lavado; b - aserrado.

Solo después de eso, puede comenzar a serrar a toda velocidad con una ligera presión al alejar la sierra para metales de usted. En este caso, la sierra se instala gradualmente casi perpendicular a la superficie de la placa (Fig. 45, b).

El fortalecimiento de la presión sobre la sierra no debe ser. Esto solo dificultará el trabajo y aumentará la probabilidad de distorsión. Aserrando lentamente, tratando de adherirse a un solo ritmo. En el proceso de trabajo, se recomienda voltear periódicamente la placa y verificar la ubicación del corte en relación con el riesgo.

Para evitar distorsiones, la placa se aserra en pequeñas secciones alternativamente desde el frente y luego desde la parte posterior, pero en este caso se recomienda cortar riesgos profundos desde ambos lados.

Si el largo del corte es grande, se aserra en una dirección hasta su mitad, luego se gira la placa 180° y se avanza hacia el corte realizado. Se debe tener especial cuidado en el punto donde se conectan los cortes, ya que la placa puede romperse. Las placas, cuya longitud no exceda los 300 mm, no necesitan cortarse en dos direcciones; pero para evitar roturas, el aserrado se completa a cámara lenta, mientras se sujeta la parte a serrar con la mano izquierda.

Al aserrar la losa, se produce un astillado local de la capa de revestimiento, pero esto no da miedo, ya que no se extiende más allá del riesgo de marca, y la tira restante con el revestimiento roto se eliminará durante el proceso de cepillado, lo que iguala y suaviza todos los bordes. Antes de realizar esta operación, se fija la placa en posición vertical. Esto no se puede hacer solo con un tornillo de banco, por lo tanto, para losas bastante grandes, se requiere un soporte adicional con una altura de soporte variable (Fig. 46, a), que es un soporte con muescas oblicuas montadas en una cruz. Un control deslizante se mueve a lo largo de este estante, fijado al nivel de cualquier muesca con un soporte de alambre.

Arroz. 46. ​​​​Soporte para sostener la placa durante el cepillado (a) y fijar la placa procesada (b): 1 - soporte; 2 - cruz; 3 - control deslizante; 4 - soporte; 5 - vicio; 6 - plato.

Para hacer un soporte de este tipo, necesitará: una barra para un soporte y un deslizador, tablones para una cruz, un trozo de alambre con un diámetro de 3–4 mm para un soporte, clavos para martillar una cruz y colocarle un soporte. Los hombros de soporte y las muescas en el soporte se cortan con una sierra para metales. La abrazadera de alambre se dobla en un tornillo de banco y se inserta desde ambos lados en los orificios perforados en el control deslizante con un clavo. La fijación de la placa procesada se muestra en la fig. 46, b: un lado está sujeto en un tornillo de banco, y el otro está sujeto por un control deslizante instalado a la altura requerida, que está determinada por la elevación del borde procesado sobre el nivel del piso que es conveniente para el cepillado. Por lo general, es de 900-1000 mm.

Los bordes se cepillan sin marcas especiales, ya que esta operación se realizó al comienzo del procesamiento y, después de serrar correctamente, los riesgos de marcado deben permanecer claramente visibles e intactos. Primero, se cepilla uno de los bordes longitudinales, luego ambos transversales y el segundo longitudinal. El cepillado se puede realizar tanto desde dos extremos como desde uno. En el primer caso, para no astillar la esquina más alejada de la losa, en la dirección en que se mueve la cepilladora, el borde se procesa hacia el centro desde un extremo y luego, girando la losa 180 °, desde el lado opuesto. Al cepillar en una dirección en el otro extremo, al nivel del riesgo de marcado, primero se hace una muesca profunda (muesca) con un cuchillo o cincel para este propósito.

Los bordes se nivelan primero con un sherhebel y luego con una cepilladora. En el caso de que el grosor de las virutas eliminadas por el sherhebel no exceda de 1 a 1,5 mm, comienzan a trabajar con una cepilladora. Los bordes del aglomerado se cepillan de la misma manera que los bordes de cualquier otro tablero. La única diferencia es que, en lugar de chips de cinta ordinarios, los chips se separan en forma de migas. Los extremos de las barras salen por el borde del tablero de bloques, por lo tanto, cuando se cepilla, se reduce la liberación de la hoja del cuchillo.

Los carpinteros principiantes, que trabajan con una cepilladora, a menudo cometen el siguiente error: al comienzo del movimiento, cuando la herramienta ingresa a la superficie a mecanizar, se levanta y al final, por el contrario, se inclina hacia abajo. Como resultado, las secciones inicial y final del borde se sobrecortan y la parte central permanece sin cortar. Para evitar tales errores, al comienzo del cepillado, debe presionar más fuerte la herramienta con la mano izquierda y al final con la derecha. En la parte media del borde, la presión de ambas manos debe ser la misma.

La inclinación de la cepilladora hacia un lado conduce a una distorsión de la superficie tratada. Y debido al cambio de inclinación de un lado al otro, se forma una superficie parecida a una hélice, que es muy difícil de enderezar. Puede detectar el sesgo usando un cuadrado. Esta herramienta se aplica periódicamente con el lado largo hacia la cara de la placa y el lado corto hacia el borde. Si hay un sesgo, se tocan las áreas elevadas.

Debido a la presencia de marcas de marcado de doble cara, el control durante el cepillado se simplifica enormemente. Por los riesgos, puede ver en qué lugares la losa está más cepillada y en cuáles menos. Lo principal es no sobrecargar los riesgos, de lo contrario, puede arruinar el borde y dañar la capa de revestimiento.

La calidad del trabajo realizado se verifica colocando la placa con un borde cepillado sobre una mesa lisa. Si no cae, entonces el cepillado se realiza correctamente.

cepillado de madera

Esta técnica de procesamiento de la madera consiste en nivelar la superficie después del aserrado. Dependiendo de las etapas de cepillado, se utilizan diferentes tipos de cepilladoras.

La pieza preparada para el acabado se coloca en un banco de trabajo y se fija. Comienzan con una alineación aproximada, para lo cual usan un sherhebel. En este caso, todos los movimientos se dirigen a través de las fibras, pero no a lo largo de ellas, ya que se puede quitar demasiada madera. Si a lo largo de la ruta del sherhebel hay estrías que dificultan el procesamiento, no se concentre en ellas. De lo contrario, en este lugar, la madera puede romperse y la barra no será adecuada para seguir trabajando.

Después de procesar la superficie de las piezas pequeñas con un sherhebel, se limpia inicialmente con una sola cepilladora y luego con una doble. Cuando se trabaja con piezas largas, como tableros, es mejor utilizar una ensambladora o semi-ensambladora. La ensambladora se sujeta por el mango con la mano derecha y el cuerpo se sostiene con la izquierda ligeramente detrás del corcho. Solo cuando una sección de la pieza se procesa en ancho con una canteadora, pasan a otra sección. Al procesar los extremos, los detalles del movimiento se dirigen desde los bordes hacia el centro, luego no se producirán astillas ni escamas.

Las técnicas de cepillado son ligeramente diferentes. El avance de la cepilladora sobre la superficie debe dirigirse a lo largo de las fibras, y no contra ellas. Cuando trabaje con una cepilladora, presione ligeramente con la mano izquierda en la parte delantera de su cuerpo y con la mano derecha en la parte posterior. Esta es la única manera de obtener una superficie plana y lisa. En la fig. 47 muestra cómo trabajar con una cepilladora.

Arroz. 47. Trabajo de cepillo: a - correcto; b está mal

Perforación de madera

Esta técnica se utiliza para hacer varios agujeros. Los agujeros pueden ser pasantes y sordos, profundos y poco profundos, anchos y angostos. La perforación produce una selección de orificios redondos y casquillos para puntas, tornillos, pernos y, además, perfora nudos para reemplazarlos por tapones.

Antes de comenzar a perforar, se selecciona un taladro del tamaño apropiado, luego se aplica una marca a la madera con un punzón, se fija el taladro en el mandril y se coloca exactamente en la marca. Si se perfora un orificio ciego, a medida que el taladro se mueve hacia la madera maciza, la presión sobre el taladro se debilita gradualmente, entonces no habrá astillado de la madera y la formación de un orificio pasante.

cincelar madera

El ranurado se utiliza cuando es necesario obtener casquillos pasantes y ciegos para uniones con pinchos. Este trabajo se realiza con un cincel y cinceles. Si la herramienta está bien afilada, entonces, por regla general, no hay dificultades durante la ejecución.

Antes de comenzar a trabajar, la barra o la pieza de trabajo están bien fijadas en un tornillo de banco. Luego, el marcado se aplica a la superficie de la madera con un lápiz duro simple, luego de lo cual se hacen riesgos con un cuchillo.

Si es necesario hacer un agujero lo suficientemente profundo y grande, primero seleccione la madera con un cincel y luego proceda a limpiar la superficie con un cincel.

Otra pequeña nota: al comenzar a trabajar, preste la debida atención a la selección de madera cerca de los bordes, que se encuentran en la dirección de la veta.

Los agujeros ciegos grandes se hacen de la siguiente manera: la hoja del cincel se introduce con un mazo, luego se inclina ligeramente en la dirección opuesta, de donde se quita el chaflán en el lienzo y se levanta el lienzo. La madera se rompe y varias piezas se separan de la matriz. Luego se retiran 2–3 mm del orificio realizado y repiten lo mismo. Al terminar los bordes, los rebajes siempre retroceden 1-2 mm y el cincel se coloca con un chaflán en el borde. Si levanta la hoja del cincel con el lado donde se quitó el chaflán, puede aplastar la madera con la superficie sucia de la hoja.

Si es necesario hacer un orificio pasante, se muestrea la madera de ambos lados al mismo tiempo, reduciendo gradualmente la capa intermedia.

El orificio ranurado se limpia en los bordes con un cincel estrecho y recto.

corte de madera

El corte siempre se realiza con cinceles o con un cuchillo para juntas. La mayoría de las veces, el muestreo de madera se lleva a cabo con cinceles, que le permiten hacer agujeros y rebajes precisos de varias formas y profundidades. La cuchilla para juntas solo puede reemplazar parcialmente la herramienta que falta. Cuando utilice la herramienta más adecuada para el trabajo, recuerde que el reemplazo siempre debe ser solo un evento temporal. Cuanto antes encuentre la herramienta que necesita, más rápido y mejor será el trabajo.

Los cinceles se usan de la misma manera que un cincel, solo se golpea la madera sin un martillo.

El corte de madera se realiza de la siguiente manera: se instala una hoja de cincel en el marcado con un chaflán dentro del futuro hueco. Luego, el cincel se corta profundamente en la madera de 2 a 3 mm. Después del primer corte, el cincel se coloca a una profundidad de 1 a 2 mm en el nido previsto y se realiza el mismo corte. Como resultado, se obtiene un pequeño rebaje. Moviéndose gradualmente en profundidad y capturando más y más madera a la vez, obtienen el agujero necesario. En el medio del hueco, la incisión se puede hacer a una profundidad de aproximadamente 5-6 mm, pero cerca de los bordes, para no dañar los lados, solo 2-3 mm.

Para hacer un agujero pasante, se hace un corte desde los bordes hasta la profundidad total. Si es necesario, la poda se realiza en varias etapas.

Después de tomar muestras de la madera, el fondo y los lados del hueco formado deben limpiarse con un cincel estrecho, recto o semicircular.

Raspado de madera

Este tipo de procesamiento permite usar un cuchillo de ciclo para limpiar la superficie de la madera de la manera más suave posible, donde no es posible hacerlo con un cincel o una cepilladora. En este caso, el proceso en sí es más como raspar. Los movimientos de los ciclos se dirigen hacia sí mismos, y el cuchillo en sí se coloca con un chaflán hacia arriba.

Lijado de madera

Después de completar todo el trabajo, nivele y limpie la superficie tratada después de la cepilladora. Para el pulido de la superficie se utiliza una tela esmeril, que es una capa abrasiva sobre una base de papel, tela o cartón.

Según el tamaño de los granos y el tipo de abrasivo, se distinguen varios tipos de pieles. En la superficie interna del rollo, debe prestar atención a las designaciones de letras y números. Las letras indican los tipos de abrasivo utilizados en la piel y los números indican el grado de molienda del abrasivo. Cuanto menor es el número en el interior, más finos se aplican los granos a la superficie de la piel.

La letra C en el interior indica que aquí se usa vidrio triturado, KV - cuarzo y KR - silicio. Estos son uno de los abrasivos más utilizados.

Se utiliza una piel gruesa de grano grueso para el tratamiento superficial rugoso y para el pulido final se toma una de grano fino que no deja marcas en la superficie.

Para facilitar el trabajo, tome una barra pequeña y envuélvala con una piel.

Además, dicha barra le permite limpiar uniformemente la superficie sin la formación de golpes y depresiones. La calidad de la superficie también depende de la fuerza de presión sobre la barra. Cuanto más fuerte sea la presión, mayor será la probabilidad de una superficie irregular.

De considerable importancia es la dirección en la que se realiza la molienda. Al lijar en la dirección de la veta, las marcas permanecerán más visibles que al lijar en la dirección de la veta o de forma oblicua.

Los pasatiempos son diferentes. Uno necesita escuchar música, el otro necesita caminar con un pequeño avión a través de la madera resinosa y con olor a bosque. Y sentarse, digamos, en sus propios muebles de jardín hechos a mano es un placer. Pero cualquier negocio comienza con la elección del material. Entonces, ¡al negocio!

¿Qué tipo de madera y para qué sirve?

Comencemos con el hecho de que el trabajo de carpintería se divide en madera blanca y ebanistería. El material de partida para trabajos de madera blanca es madera blanda y madera dura blanda. Estos son abedules y tilos, así como álamos. Para la ebanistería se utiliza madera maciza, principalmente maderas duras valiosas. Pero, en cualquier caso, se da preferencia a aquellas especies de árboles que tienen un tronco recto y un número limitado de nudos. Conociendo las propiedades de las especies arbóreas, se puede elegir la madera adecuada para determinados trabajos.

Por ejemplo, los árboles de coníferas se utilizan como base para recubrir varias partes con chapa. Debido a la suavidad de la madera de estas especies, rara vez se fabrican piezas faciales. Pero con ciertas tecnologías, incluso los muebles están hechos de madera de coníferas. Una de las ventajas de la madera de coníferas es que se tiñe fácilmente. Por otro lado, el fondo de color amortigua las cualidades decorativas de esta madera.

La madera dura generalmente se usa en su totalidad. Esta categoría incluye: abedul, nogal, fresno, etc. En el trabajo de mosaico, son aceptables las chapas de madera dura y de madera blanda. Otra cosa muy distinta - talla de madera. No muchas especies de árboles son adecuadas para este propósito, por ejemplo, el tilo, la ceniza de montaña y el abedul son adecuados. Esta lista se puede complementar con sauces y álamos. En el caso de que sea necesario preservar el color natural del árbol, se utilizan arce y castaño, así como pera y roble.

Elegir sabiamente

Al elegir la madera, un carpintero experimentado prestará atención a las grietas radiales al final. En un material benigno, están ausentes en absoluto, y si lo están, entonces son pequeños. Y la madera con grietas que atraviesan las capas no se considera adecuada para la carpintería.

La madera de coníferas es de mejor calidad cuanto más densas son las capas anuales. La madera de capa ancha suele estar demasiado suelta, lo que significa que es frágil. En cuanto a la edad de los árboles, se considera la media óptima, es decir madura. Por ejemplo, el pino es el más adecuado para la carpintería, alcanzando los 80 - 90 años, para el roble es de 80 - 150 años. A la misma edad, el árbol alcanza su mayor flexibilidad.

Por cierto, también depende de la época del año en que se taló el árbol. La madera cosechada en otoño es más flexible que la madera cosechada en invierno. Los más flexibles son el aliso, el abeto, el carpe y el alerce.

Será una pena que se rompa un producto de madera. Para evitar esto, considere cuidadosamente la elección de la madera. Se pueden esperar más sorpresas de razas densas y flexibles. Sin embargo, el enredo de especies de árboles reduce esta probabilidad.

En cuanto a la salud de la madera, los artesanos evitan en todo lo posible la madera afectada por enfermedades fúngicas. Una señal clara es un color desigual o excesivamente brillante. Y demasiados nudos reducen su fuerza.

Seca la madera correctamente

El secado competente de la madera en la carpintería es, si no primordial, al menos muy importante. Primero, es necesario determinar correctamente el tiempo requerido para esto. Los carpinteros experimentados saben: tanto la madera poco seca como la demasiado seca no son adecuadas para el trabajo. Todo afecta: la humedad, los cambios de temperatura. El resultado puede ser, aunque predecible, pero no muy agradable: agrietado, lo que significa material arruinado.

Por lo tanto, al secar, debe tener en cuenta algunos matices. Supongamos que la madera cosechada en invierno tiene menos contenido de humedad. La razón es simple: los árboles disminuyen la velocidad en este momento.

También existe tal característica: las rocas duras son más sensibles tanto al secado insuficiente como al secado excesivo. Para rocas blandas y sueltas, este factor es menos importante. Si está haciendo un producto con varios tipos de madera, selecciónelos de tal manera que el producto sea homogéneo. Solo en este caso coincidirá el grado de secado, lo cual es importante.

Hay varios métodos de procesamiento de la madera:

• Corte;
• Aserradura;
• Cepillado;
• perforación;
• cincelado;
• Corte;
• Ciclismo;
• molienda;

Para realizar cada una de estas técnicas, necesitará un conjunto específico de herramientas y la posesión de un conjunto específico de conocimientos. Si nunca se ha encontrado con algún tipo de técnica, es posible que no tenga éxito en los primeros experimentos. No debe enojarse al mismo tiempo, incluso los artesanos más hábiles siempre comenzaron desde cero.

Se usa solo cuando se procesan troncos, placas y cuartos. Esta técnica de elaboración consiste en separar la corteza de la madera maciza. La herramienta principal que se utiliza en el trabajo es un hacha.
Todas las acciones del hacha se dirigen desde la parte superior a la base en un círculo del tronco. En este caso, la hoja del hacha no debe penetrar profundamente en la capa de corteza para no dañar la madera. En el curso del trabajo, junto con la corteza, también se deben cortar los nudos que sobresalen, preparando así la madera tanto como sea posible para su posterior procesamiento.

aserrar madera

Esta técnica incluye dos variedades a la vez.

En primer lugar, durante el aserrado mecánico de troncos y planchas, se pueden obtener tableros de diversos grados de calidad.

En segundo lugar, con la ayuda de esta técnica, se pueden hacer ciertos detalles a partir de las tablas recibidas.

No tocaremos el primer tipo de aserrado, porque requiere un equipo especial que se usa solo en empresas de carpintería.

El segundo método de aserrado también se puede realizar en un banco de trabajo en casa. Según el grosor de la madera maciza elegida, deberás elegir una sierra u otra. De cómo fije la pieza de trabajo en el banco de trabajo, depende la técnica de aserrado utilizada durante el trabajo. Si fija la pieza de trabajo en el banco de trabajo horizontalmente, mientras que la sierra está perpendicular a la pieza, esta técnica se llama horizontal.

Al mismo tiempo, el lugar de corte debe extenderse ligeramente más allá de la superficie del banco de trabajo, de modo que durante el trabajo no pueda dañar la tabla de trabajo y el procedimiento en sí sea mucho más conveniente. Una característica del corte transversal es que el corte no pasa a lo largo de las fibras, sino a través de ellas. Esto aumenta la probabilidad de desconchado tanto de la parte izquierda como de la parte aserrada. Bueno, si la división se produjo en la pieza aserrada, puede quitar fácilmente el exceso de madera de la parte deseada.

Pero si el astillado ocurre exactamente donde necesita tener una superficie lisa y uniforme, tendrá que restaurar la madera o cortar una nueva parte. Una sierra para metales delgada con un "diente de ratón" lo ayudará a evitar tales problemas.

Si necesita cortar una tabla o una barra en ángulo recto o en un ángulo de 45 grados, y ya tiene una caja de ingletes a mano, solo necesita colocar la tabla de manera uniforme en la ranura, presionarla hacia el lado más alejado de usted y de manera uniforme, sin mover la pieza de trabajo, cortar una pieza innecesaria. Al cortar, haga varios movimientos con la hoja de la sierra para metales a lo largo de la línea ya marcada, fortaleciendo así la hoja en madera maciza. En el trabajo posterior, solo necesita ajustar los movimientos de la sierra para metales si su hoja intenta sortear un nudo o un área difícil. Sus esfuerzos se reducen únicamente a controlar la uniformidad de la penetración de los dientes en toda la zona. No debe haber ningún esfuerzo físico con el aserrado adecuado: en esto puede confiar completamente en la sierra, pero no con todo su cuerpo, porque solo una ligera presión uniforme sobre la sierra para metales durante movimientos suaves asegurará un corte uniforme. Durante esta operación, la pieza de trabajo se coloca mejor de modo que la pieza cortada quede en el lado izquierdo. Al final del aserrado, la mano izquierda libre sujetará más fácilmente la pieza innecesaria y evitará que se caiga a sus pies. Todos los movimientos al aserrar una pieza se realizan en un columpio, es decir. guiando completamente la hoja de la sierra para metales a lo largo del corte. Cuando se usa una sierra eléctrica, todas las operaciones se realizan de la misma manera que cuando se trabaja con una sierra manual.

Esta técnica de procesamiento de la madera consiste en nivelar la superficie después del aserrado. Dependiendo de las etapas de cepillado, se utilizan diferentes tipos de cepilladoras. Coloque la pieza preparada para el acabado en un banco de trabajo y fíjela. En primer lugar, comience con una nivelación aproximada, para lo cual use un sherhebel. En este caso, todos los movimientos se dirigen a través de las fibras, pero no a lo largo de ellas, ya que se puede quitar demasiada madera.

Si a lo largo de la ruta del sherhebel hay estrías que dificultan el procesamiento, no se concentre en ellas. De lo contrario, en este lugar, la madera puede romperse y la barra no será adecuada para seguir trabajando. Después de procesar la superficie de las piezas pequeñas con un sherhebel, debe limpiarse con una sola cepilladora y luego con una doble. Si está trabajando con piezas largas, como tableros, es mejor que utilice una ensambladora o una semi ensambladora. El avance de la cepilladora sobre la superficie debe dirigirse a lo largo de las fibras, y no contra ellas. Solo de esta manera puede hacer que la superficie sea uniforme y suave. Al cepillar los extremos de tablas y barras, haga varios movimientos con una cepilladora desde un borde hacia el centro y luego varios movimientos desde el otro borde hacia el centro. Esto le permitirá evitar la formación de astillas y escamas en los extremos.

Esta técnica se utiliza para hacer varios agujeros. Estos agujeros pueden ser pasantes y sordos, profundos y poco profundos, anchos y angostos. Antes de comenzar a perforar, debe seleccionar un taladro del tamaño adecuado, luego marcar la madera con un punzón, fijar el taladro en el mandril y colocar el taladro exactamente en la marca. Si desea perforar un orificio ciego, a medida que el taladro se mueve hacia la madera sólida, afloje gradualmente la presión sobre el taladro; de esta manera evitará astillar la madera y formar un orificio pasante.

Antes de comenzar a trabajar, asegure bien la barra o la pieza de trabajo en un tornillo de banco. Luego marque en la superficie de la madera, primero con un lápiz duro simple, y luego haga riesgos con un cuchillo. Si necesita hacer un agujero lo suficientemente profundo y grande, primero seleccione la madera con un cincel y luego proceda a limpiar la superficie con un cincel. Una pequeña nota más. Antes de comenzar, dé crédito a la selección de madera cerca de los bordes, que se encuentran en la dirección de las fibras. Los agujeros ciegos grandes se hacen de la siguiente manera: introduzca la hoja del cincel con un mazo, luego inclínelo ligeramente en la dirección opuesta a la que se achaflanó el bisel en el lienzo y levante el lienzo.

Rompa la madera y separe varias piezas de la matriz. Luego retroceda 2-3 mm del orificio realizado y haga lo mismo. Al terminar los bordes del hueco, siempre retírese de él 1-2 mm y coloque el cincel con un bisel. Si levanta la hoja del cincel con el lado biselado, socavará la madera con la superficie sucia de la hoja. Si necesita hacer un orificio pasante, tome muestras de la madera de ambos lados al mismo tiempo, reduciendo gradualmente la capa intermedia. Limpie el orificio ranurado en los bordes con un cincel estrecho y recto.

corte de madera

El corte siempre se realiza con cinceles o con un cuchillo para juntas. La mayoría de las veces, el muestreo de madera se lleva a cabo con cinceles, que le permiten hacer agujeros y rebajes precisos de varias formas y profundidades.

Un cuchillo común solo puede reemplazar un poco una herramienta que no existe. Al utilizar la herramienta más adecuada para el trabajo, se dará cuenta de que el reemplazo siempre debe ser solo un evento temporal. Cuanto antes encuentre la herramienta que necesita, más rápido y mejor será el trabajo. Los cinceles se utilizan de la misma manera que un cincel, solo que el impacto sobre la madera se realiza sin martillo.

El corte de madera se realiza de la siguiente manera: en el marcado, instale la hoja del cincel con un chaflán dentro del futuro hueco. Luego corte el cincel profundamente en la madera de 2 a 3 mm. Después del primer corte, instale el cincel a 1 o 2 mm de profundidad en el nido previsto y realice el mismo corte. Como resultado, obtendrá una pequeña muesca. Moviéndose gradualmente más profundo y agarrando más y más madera de una sola vez, hará el agujero que necesita. En el medio del hueco, se puede hacer una incisión de unos 5-6 mm de profundidad, pero cerca de los bordes, para no dañar los lados, solo 2-3 mm, no más. Para hacer un agujero pasante, haga un corte en toda la profundidad desde los mismos bordes. Si es necesario, la poda se puede hacer en varios pasos. Después de tomar muestras de la madera, asegúrese de limpiar el fondo y los lados del hueco resultante con un cincel recto o semicircular angosto.

Ciclismo de madera

Este tipo de procesamiento permite usar un cuchillo para limpiar la superficie de la madera de la manera más suave posible, donde un cincel o una cepilladora no pueden hacerlo. En este caso, el proceso en sí es más como raspar. Los movimientos del ciclo se dirigen hacia sí mismos, y el cuchillo en sí se coloca con un chaflán hacia arriba.

Después de completar todo el trabajo, solo tiene que nivelar y limpiar la superficie tratada después de la cepilladora. Para el pulido de la superficie se utiliza una tela esmeril, que es una capa abrasiva sobre una base de papel, tela o cartón. Según el tamaño de los granos y el tipo de abrasivo, se distinguen varios tipos de pieles. En la superficie interior del rollo, preste atención a la designación de letras y números. Las letras indican los tipos de abrasivo utilizados en la piel y los números indican el grado de molienda del abrasivo. Cuanto menor es el número en el interior, más finos se aplican los granos a la superficie de la piel.

Si vio la letra "C", significa que aquí se usa vidrio triturado.

"KB" en este caso significa cuarzo y "KR" para silicio. Estos son uno de los abrasivos más utilizados.
El papel de lija grueso de grano grueso se usa para el tratamiento de superficies ásperas, y para el pulido final es mejor tomar papel de lija de grano fino, que no dejará marcas de grano en la superficie. Para que los dedos no se cansen de sostener la piel correctamente, tome una barra pequeña y envuélvala con piel. Además, dicha barra le permite limpiar uniformemente la superficie sin la formación de golpes y depresiones. La uniformidad de la superficie también depende de la fuerza de presión sobre la barra. Cuanto más fuerte presione, más probable es que se forme una superficie irregular. La dirección en la que mueles también es importante. Al lijar en la dirección de la veta, las marcas permanecerán más visibles que al lijar en la dirección de la veta o algo oblicuamente.

Es casi imposible prescindir del pegamento al conectar las piezas. Al pegar madera, debe usar un adhesivo que debe ser transparente o liviano, no cambia el color de la madera, no fragua demasiado rápido, su exceso se elimina fácilmente y dentro de la costura ayudaría a proteger la madera de la pudrición y la penetración de microorganismos en el interior. Además, la mayoría de los adhesivos son repelentes al agua.

• Tecnología de unión
• Tecnología de pegado

Adhesivos

Todos los adhesivos se pueden dividir en naturales y sintéticos. Dependiendo de qué ingredientes se utilicen en la preparación del pegamento natural, estos son animales, vegetales y minerales. En la fabricación de adhesivos sintéticos, solo se utilizan compuestos creados artificialmente. Cualquier cola que necesites para el trabajo consta de varios componentes: el propio adhesivo, un disolvente que mantiene cierta consistencia de la composición, un endurecedor que ayuda a fraguar y unir las piezas, y antisépticos que protegen la superficie tratada de insectos, microorganismos y diversas sustancias que destruyen la estructura de la madera.

Entre los adhesivos naturales, los más utilizados hueso preparado a base de harina de huesos. Pero tales adhesivos no reaccionan bien a la humedad y, por lo tanto, si va a hacer algo para un baño, sauna o colocarlo cerca de la piscina, es mejor que tome otro pegamento para pegar.

Caseína los pegamentos se hacen a base de proteína de leche. Unen las superficies con mucha fuerza, pero se usa álcali como solvente, que tiñe la madera.

Pegamento K-17 es conveniente para el pegado limpio de grandes superficies, forma una película delgada y no se endurece durante mucho tiempo.

cola de polivinilo, o dispersión de acetato de polivinilo, fragua rápidamente y por lo tanto requiere rapidez en el trabajo. Es un líquido blanco que se convierte en una película transparente después del secado. Este pegamento es el más versátil a la hora de pegar piezas. carpintería El pegamento se puede usar varias veces. Para hacer esto, solo necesita calentar el pegamento en el fuego. Tanto la cola de carpintería como la de huesos se venden en gránulos o virutas, que se convierten en una masa pegajosa en casa. Si compró pegamento en forma de virutas o gránulos, puede verterlo inmediatamente en agua caliente y, revolviendo, calentar a fuego lento hasta que se disuelva por completo. Si compró pegamento en forma de azulejos, antes de sumergirlo en agua, triture el pegamento, luego llénelo con agua fría en un recipiente y déjelo por un día hasta que se hinche por completo. Y solo luego transfiera las piezas a otro recipiente y continúe con el procedimiento de pegado. El pegamento terminado debe drenarse del palo, que se usa al revolver, debe ser espeso y parecerse a una crema agria grasosa en consistencia.

Para preparar el pegamento, deberá adquirir un dispositivo especial: una barra de pegamento. Se puede reemplazar con dos sartenes comunes, y una de ellas debe ser un poco más pequeña para que se pueda unir fácilmente a los lados de la otra con asas. En un cazo más pequeño vertemos agua y añadimos cola, y en otro vertemos agua para que no se queme la cola que se está preparando. Si se forma espuma durante la preparación del pegamento, debe eliminarse periódicamente. La mayoría de los adhesivos no duran mucho y huelen a podrido al día siguiente a temperatura ambiente. Para que el pegamento repose durante varios días, al prepararlo, puede agregar algunos gramos de fenol a razón de 1 g por 1 litro. pegamento.

Ahora el pegamento preparado se puede aplicar a la superficie de la pieza. Para hacer esto, necesitará un cepillo de cerdas o corteza de tilo, una parte de la cual se ha empapado previamente. En cualquier caso, el adhesivo se aplica a la superficie en una capa delgada.

pegado

Hay dos formas de conectar partes con pegamento: pegando o pegando. El pegado se usa para varias juntas en la espiga y en el bigote. El encolado se usa solo en la fabricación de madera contrachapada, al terminar la superficie con chapa, etc. Hay dos formas de pegar las piezas: apretando las superficies con abrazaderas o frotando las superficies después de aplicarles pegamento. El lapeado conecta principalmente piezas delgadas que, después de un ligero fraguado, se ajustan entre sí y se dejan hasta que el pegamento se seque por completo. Este método de unión adhesiva de piezas debe ocurrir de forma rápida y clara, por lo tanto, antes de proceder a su implementación, prepare todo lo que necesita para el trabajo: abrazaderas, juntas, cintas, soportes, correas, así como las superficies de las piezas a pegar, que deben estar limpias. En caso de que accidentalmente lo manche con las manos sucias o gotee aceite, limpie la suciedad con acetona o alcohol. Las almohadillas de unión se utilizan para distribuir la fuerza de compresión de la manera más uniforme posible. También protege la superficie de la formación de abolladuras cuando se sujeta con abrazaderas. La junta siempre se fabrica un poco más grande que las dimensiones de las piezas a pegar. Muy a menudo, las juntas están hechas de láminas de madera contrachapada. Además, para evitar que las superficies se adhieran a las juntas, deberá colocar más hojas de papel entre la junta y la superficie. Al pegar con el método de compresión, asegúrese de que al instalar las abrazaderas no haya desplazamiento de las superficies, que luego ya no se pueden restaurar.

Para que la costura sea buena y duradera, es mejor trabajar en una habitación donde la temperatura no baje de los 20 grados. Además, el pegamento debe aplicarse en una capa delgada y uniforme, mientras que el pegamento no debe ser demasiado líquido. Pero una capa gruesa también es inaceptable: cuando se seca, se agrieta. Además, no intente moler las superficies a pegar: los planos deben ser ligeramente ásperos, lo que le permitirá obtener una conexión confiable. Si necesita pegar varias partes a la vez, no intente aplicar pegamento a todo a la vez; en las capas inferiores, el pegamento comenzará a fraguar, pero no se distribuirá uniformemente, esto hará que la superficie se vea como ondas. Para evitar que esto suceda, divida las partes en varias partes, pegue las tablas de las partes y luego las partes. Lo mejor es pegar los niveles, por ejemplo, en un paso, las patas de las sillas, en el otro, los asientos. Si tiene que pegar una estructura compleja que consta de muchos nudos, primero conecte todas las partes sin pegamento, ajuste si algo sobresale y solo luego aplique pegamento. Los defectos evidentes durante el pegado no se pueden eliminar, y tampoco es posible desmontar una estructura ya pegada sin dañarla. Después de haber aplicado pegamento a los nodos de la estructura, debe colocarlo debajo de una prensa y mantenerlo presionado durante un tiempo determinado para que el pegamento se asiente y se seque por completo. Si usó pegamento para madera, puede quitar la pieza de debajo de la prensa solo después de que haya pasado un día. El pegamento PVA requiere menos tiempo, solo 4-5 horas. Pero esto no significa que el pegamento esté completamente seco y que el diseño esté listo para seguir trabajando. Después de que haya transcurrido el tiempo requerido, afloje las abrazaderas, verifique si todo está como lo necesita, si hay cambios en las capas y coloque todo durante un día para que el pegamento se seque por completo.

Pega

El pegado se diferencia del pegado en que aquí solo se realiza el trabajo de revestimiento. Esta es una forma bastante sencilla de imitar maderas macizas utilizando únicamente chapa y una base de madera. Además, esta técnica también te ayudará en la fabricación de mosaicos, que decorarán a la perfección la parte superior de cualquier mesa, puertas de armario, mesita de noche en el dormitorio, etc. Aunque aquí se utiliza chapa de madera preciosa, y el trabajo en sí requiere cuidado y precisión de la vista, incluso una persona que nunca haya tratado con madera puede realizar este trabajo. Es más como una aplicación hecha de papel y cartón. Pero hay varias características que siempre deben recordarse y observarse durante el trabajo.

• Pegue la chapa solo sobre una superficie muy plana, ligeramente rugosa, pero sin muescas visibles. Si se me permite decirlo, la superficie de la base debe ser de terciopelo.
• La chapa debe pegarse en la dirección de las fibras de la base, pero no a lo largo, de lo contrario pueden aparecer grietas que solo estropearán la superficie. Surgen debido a la contracción diferente de la chapa y la base.
• Si utiliza una chapa cara y la pega sobre un tablero de partículas, asegúrese de pegar una capa intermedia de chapa barata o tela de algodón.
• Cuando utilice enchapado de madera burl o de grano alto, elija una base de madera cuidadosamente secada para evitar grietas más adelante.
• Para pegar chapas en superficies pequeñas, use pegamento PVA y en superficies grandes, use pegamento para madera. Esto te ayudará a que se pegue mejor.

Además del encolado, el encolado se realiza de dos formas: por prensado y por lapeado. Ambos métodos se realizan en la siguiente secuencia:

1. Primero, aplique una capa de pegamento a la base, luego coloque la chapa sobre ella, plánchela con un paño limpio, eliminando así todas las burbujas de aire debajo de ella. Luego, para una mejor conexión, humedezca la parte superior de la carilla con una esponja y agua tibia. Después de 1-2 horas, cuando el pegamento comience a espesar, lapee la chapa en la dirección de las fibras, teniendo cuidado de no levantar los bordes. Para ello, todos los movimientos deben dirigirse hacia los bordes o en diagonal a ellos.
2. Antes de dejar la estructura para completar la unión, coloque hojas de papel blanco sobre
   costuras Ahora todo esto se puede dejar como está, o puede ponerlo debajo de la prensa, colocándolo encima de la chapa.
   papel, luego una junta y solo luego sujetarlo con abrazaderas;
3. La arena tamizada y calentada se puede utilizar como prensa para piezas con una superficie curva irregular. Coloque primero una hoja de papel sobre la superficie, protegiendo así la chapa de la contaminación, y luego una bolsa de arena de lona. Cuanta más arena, más presión se ejercerá. Pero no debe ser excesivo para que la chapa no se deforme. La presión óptima será ejercida por una capa de arena de 9-11 cm Es posible liberar la superficie de dicha prensa solo después de que la arena se haya enfriado por completo para que la chapa no "burbujee".

Ahora hablemos de las desventajas que pueden surgir al pegar la chapa a la base.

En primer lugar, esta es la formación de los llamados "cuerpos de piel", lugares donde la capa adhesiva era insuficiente y se formaron cojines de aire. El toque más simple lo ayudará a encontrar tales áreas: los lugares vacíos sonarán amortiguados, bajo golpes. "Chizh" debe cortarse con un cuchillo para juntas, luego levante con cuidado un borde y vierta unas gotas de pegamento en el vacío con una pipeta o jeringa con una aguja con un espacio libre grande. Después de eso, con un trapo, acariciando la superficie con movimientos circulares, extienda el pegamento dentro del antiguo "jarretón" y planche la costura, sobre la cual luego debe aplicar una tira de papel.

Luego, este lugar debe plancharse con una plancha calentada a una temperatura de 100-110 grados.

Las burbujas de aire que se forman debido a una molienda desigual suelen tener una forma convexa. También se debe cortar una burbuja de este tipo, empapar un poco la chapa alrededor de la burbuja, luego verter unas gotas de pegamento de una pipeta o jeringa y frotar con una plancha caliente a través del papel.

Algunas piezas de chapa pueden moverse cuando se pegan. Así, aparecen milímetros de exceso de chapa en los bordes.

Solo después de que el pegamento esté completamente fijado, deberán nivelarse. Dependiendo del tamaño de los bordes salientes, se utiliza una cuchilla para juntas o una cepilladora. La cepilladora es adecuada solo para una protuberancia relativamente pequeña, aproximadamente 1 mm. La protuberancia más grande se elimina con un cuchillo para juntas. Al mismo tiempo, asegúrese de colocar una tabla del mismo grosor junto a la pieza para que la chapa no se rompa durante la alineación.