Переробка фільтра S-90

Побувавши противником аудіофілії як спрощення, я після експериментів змінив свою точку зору і тепер готовий навіть пожертвувати чимось заради малої кількості перешкод на шляху звуку:). Це справді дуже важливо, навіть на розглянутих нижче динаміках. Але це змушує також пожертвувати деякими речами: великою потужністю і завантаженістю частотних смуг.

Нижчерозібраний по кісточках кросовер я застосував для своєї s-90de з динаміками: 30ГД-2, 6ГДШ-5-5, 3ГД-2, де він просто чудово грає з будь-яким жанром музики. 3ГД-2 (його гірший аналог 6ГДВ-1-16) це дуже старий ВЧ динамік (мій екземпляр 1977) з частотою резонансу аж 4500Гц (але існує думка, що на цьому місці він досить спокійний), тому висока частота розділу СЧ- ВЧ обумовлена ​​саме цим фактом. Тим не менш, більшість вітчизняних пищалок не далеко пішли, тому я вважаю такий зріз дуже добрим для них.

Цей фільтр добре працюватиме і на хороших зарубіжних СЧ-ВЧ динаміках, що я і спробував сам:). Але, звичайно, його потрібно змінити з урахуванням усього нового (частоти розділу в тому числі) - за основу взяти принцип.

p.s. Все ж таки не варто забувати, що все у світі не тільки відносно, а й суб'єктивно:). До того ж, у мене на даний момент зовсім немає засобів вимірювання АЧХ своєї системи - все підганяється на слух в тому самому приміщенні.

динаміки

НЧ: Розглянемо хороший, загалом, басовик використаний в s-90. 30ГД-2 (75ГДН-1-4) номінальним опором Z=4Ом, чутливістю S=86дБ (або дБ/Вт*м) та частотами F=30-1000Гц забезпечує не найкращу ІЧХ (імпеданс-частотна характеристика:)) у купе із поганим звучанням на частотах вище 500Гц.

У нас зріз буде на 500Гц. В ідеалі, щоб змусити працювати цей динамік дійсно добре, потрібно відрізати від нього все, що вище за 200Гц. Адже найголовніший недолік 30ГД-2 у тому, що на цих частотах він бубонить ("звук з-під ковпака дифузора") і зовсім погано грає. Але щоб зробити таку низьку частоту розділу потрібен відмінний динамік СЧ з частотою резонансу не більше 70Гц.

CЧ: Штатний середньочастотник 15ГД-11 (20ГДС-4-8), з параметрами Z=8Ом, S=89дБ, F=200-5000Гц, не витримує жодної абсолютно критики ні за звучанням, ні за необхідними нам характеристиками. Тому його потрібно замінити славним малюком 6ГДШ-5-4 (Z=4Ом, S=92дБ, F=150-12000Гц) який виглядає зовсім несерйозно, але насправді виявляється дуже гарний. До того ж має необхідні нам розміри, ціну (не більше $4!) і доступність у Росії.
Потрібно відзначити невисоку потужність 6ГДШ-5 (як наслідок нездатність працювати на дискотеках/вечірках) та сплески на деяких ділянках частотного діапазону ("крикливість").

Були думки, що 6ГДШ-5 має погану спрямованість на високих частотах, через що при порівняно високому розділі стереопанорама "нестійка". Мені здалося це не так, тому якщо будуть проблеми, дійте за обставинами:).

ВЧ: Підійде будь-яка "пищалка" з параметрами S=89-92дБ та Z=16Ом. Важливо відзначити F (власне кажучи, мінімальну робочу частоту динаміка) - вона має бути більше 4500Гц, і що менше, краще.
Конструктивні розміри та кріплення підбираються на місці підручними засобами.

чутливість

СЧ: Щоб відрізати зайві 7дБ (92-85=6) я пропоную використовувати варіант одного резистора, що дозволить уникнути зайвих елементів у ланцюзі і заразом знизить номінали елементів фільтра через підвищення опору динаміка. Резистор R2 = 4.3Ом дасть нам зниження на 6дБ. Зниження чутливості резистором проводиться у приблизному співвідношенні 1дБ/0.7Ом. Котушка L1 має власний опір 0.75Ом та допоможе нам прибрати ще 1дБ. Вуаль! :)

Однак, недолік тут у тому, що немає точних формул та залежностей, а наведені мною значення з'явилися у слідстві моїх особистих відчуттів.

ВЧ: Діємо таким самим методом, підбираючи потрібний резистор до досягнення бажаного результату. Однак, у цьому ланцюзі елементів фільтра з великим власним опором немає, тому резистор R1 потрібно взяти із запасом на 1дБ. Зазначимо також, що гучність ВЧ динаміків щодо інших у системі сильно характеризує її "нахили" - так, наприклад, більшості слухачів подобається трохи приглушений звук ВЧ (приблизно на 1-2дБ), система як би "м'якша". Що актуально для вітчизняних ВЧ динаміків не найкращої якості:)). Для важкої музики може бути більш важливим підкреслення високих частот.

Приємно дізнатися, що зміни резисторів чутливості в межах однієї одиниці (1Ом) практично не позначається на фільтрі і частотах зрізу, що дає можливість поекспериментувати.

Але не варто перетинати різницю в 0.7Ома при експериментуванні з R2 - котушка L1 набагато чутливіша до цієї зміни.

котушки індуктивності

Найскладніше. Потрібно терміново знайти способи виміряти індуктивність, інакше точного налаштування не вдасться.

Через відсутність способу поміряти пропоную наступне: порівнювати котушки по власному опору, враховуючи всі конструктивні параметри. Теоретично, якщо збігатимуться всі фактори, що впливають на номінал індуктивності (є і зовсім цікаві - щільність витків, вміст домішки заліза в каркасі), то можна отримати необхідну індуктивність, як би "за зразком".

Незважаючи на все, цей метод, слід сказати, дуже неточний. Різниці між індуктивністю L2, наприклад, 1.5мГн та 1.27мГн по опору немає.

НЧ: Наведу свої параметри великої котушки (у неї ще "вуха" з боків): внутрішній діаметр кільця: 35мм, зовнішній: 70мм, висота котушки: 37мм, ширина області намотування (висота без бортів): 30мм, товщина дроту (мідь, емальована) ): 1мм. За цих параметрів опір котушки постійному струму (виміряне цифровим тестером): 0.8Ом.
При дотриманні цих параметрів у вас має бути індуктивність в районі 1.0-1.6мГн, вітаю:).

Можна намотати котушку "старим дідівським" способом, знаючи скільки витків потрібно зробити. З недавніх пір це стало відомо: для 1.27мГн необхідно 210 витків "ручної" (не дуже акуратної) намотування. При цьому на кожні 0.05мГн припадає приблизно 5 витків.

СЧ: Маленькі котушки повинні бути однакові по каркасу, я взяв із найменшою індуктивністю. Внутрішній діаметр кільця: 12мм, зовнішній: 32мм, висота котушки: 23мм, ширина області намотування (висота без бортів): 18мм, товщина дроту (мідь, емальована): 0.5мм. Опір: 0.7Ом, індуктивність 0.18-0.21мГн.

При 0.18мГн кількість витків складає 127 штук. При 0.21мГн – 136.

До речі, не повторюйте помилок СРСР-збирачів, не кріпіть маленькі котушки шурупами всередині - зміниться індуктивність і додасться нелінійність; кріпіть на клей.

Для тих хто міряє сам: марно намагатися перемотувати маленьку котушку товстим дротом від великої, а ви, напевно, захочете зробити це:). Навіть намотавши повністю весь каркас, я не отримав індуктивності більше 0.1мГн.

У той же час, якщо зробити новий раціональний каркас (див. лінки, "Cec"), що не так просто як здається, то власний опір котушки дозволити пригадати 1дБ до чутливості динаміка - потрібно буде трохи відкалібрувати резистори чутливості перед динаміками.

Якщо спробувати знайти десь ще такі ж великі каркаси і намотати L1 котушки товстим дротом, їх опір вийде приблизно 0.4Ом - теж краще.

p.s. Переконливо прошу, не пишіть мені листа із проханням допомогти підрахувати цим методом індуктивність на інших каркасах та іншого номіналу. Збирайте "коробочку" (див. лінки), це дуже легко і вирішить усі ваші проблеми з точним намотуванням котушок.

конденсатори

Все дуже просто. Потрібно знайти такі ж значення пристойних за якістю конденсаторів, про типи можна прочитати тут, там про резистори, до речі. Конденсатори можна поєднувати (підсумовувати) паралельно (як і зменшувати за правилом опорів з'єднуючи послідовно). Якщо ви розібрали фільтри s-90, то у вас повинен бути непоганий набір потрібних ємностей:).

З вітчизняних, замість напевно, що попалися плівкових к73-хх, рекомендую спробувати металообладнання МБхх - більш "м'який" звук. За наявності коштів та доступності бажано зарубіжні MKP (1мкФ ~ $1.1, вітчизняний аналог - к78).

Конденсатори, звичайно, неполярні та на напругу не менше 40В. Якість елементів у ланцюгах Цобеля так само важлива.

Тут можна поекспериментувати зі зміною "забарвлення" системи, яку дають конденсатори. Рекомендую спробувати зашунтувати всі конденсатори (крім тих, що в ланцюзі Цобеля) невеликими (в районі 0.1мкФ) конденсаторами інших, зазвичай якісніших, типів. Наприклад, полістереном (к71-7) або слюдою (СГМ) - в результаті виходить детальніше звучання на середньовисоких частотах і підвищується прозорість системи. До того ж метало-паперові (МБхх) конденсатори дають трохи "каламутний" звук. Шунтувати – значить об'єднувати разом паралельно:).

резистори

Потужністю не менше 2Вт, при менших можливий перегрів та зміна номіналу. З вітчизняних можна застосувати МЛТ-2. ПЕВ-10 з комплекту s-90 не найкращі, але скріпляючи серцем підуть... Рекомендую китайську кераміку - виглядає як білі зуби, велика така, що недорого продається повсюдно в радіомагазинах (потужності до 15Вт), але розкид номіналів присутня повною мірою.

Втім, на недискотечних потужностях добре працюють і малопотужні МЛТ-резистори, принаймні дома R1.

Прошу звернути увагу на те, що номінал написаний на резисторі зовсім не обов'язково те саме, що насправді. Настійно рекомендую підбирати резистори, відміряючи їх омметром/тестером. У схемі наведено чітко відміряні резистори.

При остаточному складанні колонок дуже рекомендується ставити резистори R1 і R2 якомога ближче до динаміків - прямо на клеми. Це дозволить сильно знизити вплив кабелю (який після цих резисторів, але не до них) на звук.
ланцюги Цобеля

Причина в тому, що імпеданс динаміка непостійний і зростає зі зниженням частоти. Цей ефект має місце у всіх без винятку головках динамічного типу, незалежно від країни та року виробництва. Точніше кажучи, ланцюг Цобеля (у моєму фільтрі застосований лише спрощений її варіант; повні дозволяють регулювати імпеданс на низьких частотах, що не завжди потрібно) необхідний для нормальної роботи котушок індуктивності фільтра, при досить великій власній індуктивності котушки динаміка. Без ланцюга Цобеля робота індуктора як ФНЧ грубо порушується і фільтрація практично здійснюється взагалі (!).

НЧ: Елементи R4 та C4. C3 бажано ставити більше, ніж 60мкФ, але й їх для частоти розділу в 500Гц достатньо. R4 дорівнює 4.3Ом.

Порівняйте ІЧХ 30ГД-2 без Цобеля та з ним. Графіки приблизні, але там можна побачити частоту налаштування фазоінвертора s-90 – друга величезна скеля зліва, перед 100Гц:).

СЧ: ІЧХ 6гдш-5. Можна спробувати згладити вище 3кГц Цобелем R3, C3. Для цього вистачить 10-20мкФ та резистора 8.0Ом.

Важливо: ланцюг Цобеля на СЧ є обов'язковим для нормальної роботи цього кросовера. Без неї "новий легкий фільтр" показав свою повну неспроможність СЧ-ВЧ.

ВЧ: Через низьку індуктивність власної котушки динаміка та зріз на низьких частотах ланцюг неактуальний.

фільтр

У всіх частотних ланках застосований пасивний фільтр першого порядку з загасанням 6дБ на октаву (зміна частоти в два рази), апроксимація по Баттерворту. Власне, сам фільтр вважався програмою JBL Speaker Shop і трохи підігнаний вручну:)).

НЧ: Фільтр низьких частот. Як можна було зрозуміти, частота зрізу 500Гц (для 30ГД-2/75ГДН-1-4 бажана нижче, але обрана як компроміс до 6ГДШ-5). Забезпечується елементом L2, навантаженням динаміка в поєднанні зі спрощеним коригуючим ланцюгом Цобеля.

СЧ: Смужний фільтр. Нижня частина (C2) узгоджена з фільтром НЧ ланки та налаштована на частоту зрізу 500Гц, виходячи з міркувань резонансної частоти 6ГДШ-5. Верхня частина (L1) узгоджена з фільтром ВЧ ланки і налаштована на 7500Гц, що дозволяє зробити широкосмугова структура динаміка, у поєднанні з Цобелем.
Обидві частини навантажені на 8Ом (4Ом від 6ГДШ-5-4 + 4Ом від R2).

ВЧ: Фільтр високої частоти. Частота узгоджена з верхньою частиною фільтра СЧ ланки та працює на 7500Гц, що дозволяє уникнути проблем пов'язаних із високою частотою основного резонансу вітчизняних ВЧ динаміків. Навантаження 21Ом (16Ом динамік + 5Ом від R1).

Всі динаміки включені синфазно, що меншою мірою позначається на фазових характеристиках системи.

схема

Схема, важлива електрична. Натисніть, щоб збільшити:).

Стрілечкою праворуч показаний "вхід звуку" від підсилювача. Пунктирні лінії це bi-wiring (НЧ та СЧ-ВЧ ланки фільтра з'єднуються між собою паралельно у підсилювача - плюс НЧ із плюсом СЧ-ВЧ до плюсу підсилювача, мінуси аналогічно).

Сірі цифри в дужках над елементами фільтра – їхнє навантаження. Сірі цифри з " r " їх - власний опір елемента. Сірі позначки -1dB – втрати чутливості динаміка на елементах.

Поряд з динаміками коротко виписані їх важливі характеристики, нижче вказані частоти розділу смуг/ланок.

Індуктивності у мГн, ємності у мкФ, опору в Ом. Після збирання фільтра номінальний опір колонки для підсилювача залишається рівним 4Ом.

Варіант "нового легені" фільтра для клонів s-90, точніше для Орбіта 35АС-016. Динаміки: 10ГДВ-2-16, 6ГДШ-5-4, 75ГДН-1-4 - досить поширений набір.

На цій сторінці наведені схеми акустичних систем Radiotehnika класу S90 схема (35АС-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), докладний опис, параметри АС, фотографії.

Досить якісна акустика радянських часів, після невеликих доробок та реставрації з упевненістю можу сказати, що дасть фору багатьом сучасним акустичним системам.

Якщо у вас завалялися подібні або купили десь дешево, то приведіть їх у порядок і вони ще довго вас радуватимуть потужними басами, насиченими середніми і високими частотами в музичних творах будь-якого стилю і напряму, взагалі РЕКОМЕНДУЮ!!!

Акустична система S-90 (перша модель)

Мал. 1. Зовнішній вигляд колонок Radiotehnika S-90.

В акустичній системі є два ступінчасті регулятори рівня відтворення роздільно для середніх і високих частот в діапазонах від 500 до 5000 Гц і від 5 до 20 кГц відповідно.

Обидва регулятори мають по три фіксовані положення: "0", "-3дБ" та "-6 дБ". У положенні "0" сигнал з розподільчого фільтра подається нп відповідну головку безпосередньо. У положеннях "-3 дБ" та "-6 дБ" сигнал ослаблений щодо положення "0" на 1.4 та 2 рази відповідно.
За відповідного спектрального складу програми перемиканням регулятора змінюють тембральне забарвлення звучання.

Паспортні технічні характеристики S-90:

Мал. 2. Принципова схема акустичних колонок S90 35АС-212.

Акустична система S-90 35АС-1

Мал. 3. Акустична система Радіотехніка S-90 35АС-1, зовнішній вигляд, фото.

Мал. 4. Принципова схема АС Radiotehnika S90 35АС-1.

Акустична система Radiotehnika S-90B

Мал. 5. Зовнішній вигляд акустичних систем Радіотехніка S-90B.

Акустична система S-90D

Мал. 6. Зовнішній вигляд акустичних колонок Radiotehnika S-90D.

У АС є індикація навантаження головок гучномовців. Регулятори, розташовані на лицьовій панелі АС, дають можливість плавно регулювати рівень звукового тиску високочастотної та середньочастотної головок гучномовця в межах від 0 до мінус 6 дБ.

Є ще модель акустичної системи "S-100D", в ній застосовано середньочастотну головку 30 ГДС-3 з магнітною рідиною MAHID, що дозволяє підвищити паспортну потужність акустичної системи до 100 Вт. В іншому конструкції "S-90D" та "S-100D" аналогічні.

Для роботи АС необхідно підключити до підсилювача, що має на виході кожного каналу найбільшу (максимальну) потужність від 50 до 150 Вт.

Якщо при роботі АС починають світитися індикатори ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, то слід зменшити рівень вхідного сигналу, що подається на неї (регулятором гучності в підсилювачі, до якого підключена АС).

Паспортні технічні характеристики S-90D:

На малюнку нижче зображено

11-01-2009

Дороблення акустичних систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)

Radiotehnika 35АС-012, Radiotehnika S-90, Радіотехніка 35АС-012, Радіотехніка S-90

На сьогоднішній момент я є щасливим власником колонок Radiotehnika S-90.

Розгляд акустики у штатному стані

Для початку слід конкретизувати повну назву акустики – 35АС-012. З їхнього номера відразу стає ясно, що ми маємо справу з акустикою вищого класу, за радянськими мірками, тобто з акустикою, що має дуже високі характеристики. Слід зазначити відразу, що за радянськими мірками це була не найкраща акустика, а звичайна звичайна робоча конячка. Була акустика, яка мала більш збалансоване звучання, наприклад ті ж Клівера/Корвети 35АС-008.

Але як кажуть, маємо те, що маємо. Повернемося трохи назад до моменту їхньої покупки. Брав я їх у свого знайомого за 50 $, коли я до нього прийшов, то побачивши декоративні грати, що захищають звуковипромінюючі головки, мені захотілося плакати, вони були пом'яті і при тому дуже жорстоко (постраждали в основному грати верхньочастотного і середньочастотного динаміка). Але це мене не злякало, тому що те, що продавалося у нас на ринку, коштувало мінімум 100$, а якість динаміків заслуговувала не більше 3, а в цих колонках динаміки виглядали на 5. Загалом забрав я ці колонки до себе додому. При підключенні до підсилювача звук виходив досить гідний. Проте слід відзначити два недоліки, одна з яких властивий усім 35АС-012, а як виявилося і всім її клонам 35АС, тією чи іншою мірою.

Перший із недоліків який мене просто вбив на місці, це незрозумілий призвук при роботі басовика, дуже схожий на те, що до динаміка ззаду щось приліпили, і тепер це щось вібрує, як виявилося пізніше це була крапля припою, яка прилипла до дифузору зі зворотного боку. Другий недолік полягав саме в середньочастотному динаміці 15ГД-11А - за старим стандартом і 20ГДС-1-8 за новим (ці динаміки йшли у великій кількості модифікацій з цієї причини який варто у вас відстежити вкрай складно). І знову невеликий відступ, в якому я скажу, що відмінності в стандартах полягають у позначенні потужності, тобто за старим стандартом вказувалася номінальна потужність динаміка, а за новим стандартом вказується паспортна потужність (з курсу звукотехніки:

1. Номінальна потужність динаміка це така потужність динаміка, при підведенні якої він працює з рівнями гармонічних спотворень не вище допустимого
2. Паспортна потужність (часто її ще називають шумовою): це такий рівень потужності, що підводиться до динаміка, при якому рівень гармонічних спотворень дорівнює десятикратному рівню при номінальній потужності).

Також введено додатковий поділ на частотні діапазони головок, який тепер вказувався в назві динаміка, зокрема, це третя буква.

Так ось недолік цього динаміка полягає в тому, що він часто починає резонувати на великій гучності і тим самим псує звукову картину, а як відомо середньочастотний динамік має вирішальне значення у формуванні звукової картини.

Розглянемо тепер по порядку всі динаміки, які маємо:

1)Низькочастотний - 30ГД2, він же 75ГДН-1-4(8):

Призначення - застосування у закритих та фазоінверсних виносних акустичних системах побутової радіоапаратури вищої групи складності як НЧ ланки під час роботи у приміщеннях. Головка гучномовця електродинамічного типу, низькочастотна, кругла, з неекранованим магнітним ланцюгом. Дифузороутримувач виготовлений методом лиття під тиском з алюмінієвого сплаву. Дифузор конусний виготовлений із паперової маси з просоченням. Підвіс - тороїдальної форми - з гуми. Шайба, що центрує, виготовлена ​​з тканини з просоченням.

Також хочу додати, що в динаміки відносно важкий купол і застосований гумовий підвіс, що псує якість басу, він стає бале злитим і гучним ніж у динаміків з більш легкою масою рухомої частини і поролоновим підвісом. Але слід враховувати, що на бас впливає не тільки конструкція а і безпосередньо акустичне оформлення, тому дані трабли можна трохи усунути і динамік гратиме гідно. З іншого боку за рахунок гумового підвісу динамік вийшов дуже надійним і практично не вбивається, а поролоновий підвіс незабаром розсипається через наявність сірки в повітрі і динаміку необхідний ремонт.

Призначення - застосування в закритих та фазоінверсних виносних акустичних системах побутової радіоапаратури 1-ї та 2-ї групи складності як середньочастотна ланка при роботі в приміщеннях. Головка гучномовця електродинамічного типу, середньочастотна, кругла, з неекранованим магнітним ланцюгом. Дифузороутримувач виготовлений методом лиття під тиском з алюмінієвого сплаву. Дифузор конічної форми та ковпачок сферичної форми виготовлені з паперової маси з просоченням. Підвіс тороїдальної форми - з пінополіуретану. Шайба, що центрує, виготовлена ​​з тканини з просоченням.

Ось власне і фото цього дива техніки:

Варто сказати що на гарній гучності він пристойно перекручує звучання, але як показала практика, ця проблема дуже легко вирішується і при тому дуже просто.

Призначення - застосування у закритих акустичних системах побутової радіоапаратури вищої групи складності як високочастотної ланки під час роботи у приміщеннях. Головка гучномовця електродинамічного типу, високочастотна, кругла, з неекранованим магнітним ланцюгом. Настановний фланець та акустична лінза виготовлені із пластмаси. Куполоподібна діафрагма з підвісом виготовлена ​​на основі поліетилентерефталату.

Загалом звучать непогано тільки налаштування фільтрів проходить близько до резонансних частот.

При ближчому розгляді акустики (особливо зсередини) починаєш жахатися якості збирання, тому приступимо до доопрацювання. Дороблятимемо за максимально простою схемою, не втручаючись у фільтри, тому що не маючи спеціалізованої апаратури там робити нічого. Кого зацікавить ось схема акустики:

Доопрацювання 35АС-012

Опишу по порядку всі стадії покращення, що пройшли мої колонки:
1. Розбирання:

• Насамперед відносимо їх у затишне містечко (мається на увазі кімната) у якому наші піддослідні не будуть доступні для дітей (якщо вони є) та інших членів сім'ї. Лягаємо акустичну систему на спину і починаємо її розбирати.
• Тепер знімаємо декоративні накладки з усіх динаміків та відкладаємо їх убік.

Ось і вони:

Після чого дістаємо динаміки. УВАГА при відкручуванні басового динаміка (вч і сч динамік кріпиться тими ж гвинтами, що і декоративна накладка, а нч динамік кріпиться окремо від накладки) будьте гранично обережні, так як якщо зіскочить викрутка, то ви його спотворите. Потім паяльником відпаюємо дроти, що з'єднують фільтр і динаміки, і сміливо ховаємо динаміки в затишне місце.

• Знімаємо кришку фазоінвертора і витягуємо сам фазоінвертор, причому це необхідно робити максимально дбайливо, тому що працюємо з пластиком, а він може легко поламатися. Після чого ховаємо ці деталі в затишне місце.
• Тепер беремося за регулятор/регулятори ВЧ/СЧ ланок. Для їх демонтажу необхідно видалити декоративну заглушку в центрі регулятора, після чого викрутити гвинт, що відкрився, і зняти ручку регулятора. Після цього акуратно поддеваем пластикову облицювання, що залишилася, за допомогою двох стамесок і акуратно її виймаємо, потім відкручуємо 4 гвинти кріплять сам атенюатор і тепер його можна виштовхнути всередину корпусу. Виштовхуємо його і відпоюємо від фільтра. Відкладаємо його убік, надалі над ним треба буде трохи почаклувати. До речі стик корпусу атенюатора і корпусу колонки рясно покритий в'язкою ущільнювальною речовиною, особисто я його використовував повторно коли збирав на місце але можна застосувати герметик або пластилін.
• Витягуємо мішечки вати, які за ідеєю лежать у вашій акустичній системі та відкладаємо.
• Демонтуємо панель з фільтрами, вона прикручена до корпусу гвинтами, попередньо відпаявши дроти від виходу ззаду акустичної системи. Відкладаємо убік, тому що з ними буде проведено ще багато часу за роботою.
• Нарешті знімаємо панель із клемами із задньої кришки АС і відкладаємо.

Ось начебто проведена велика робота, але насправді це лише крапля в морі. Попереду чекають цікавіші та трудомісткі роботи.

2. Відновлення зовнішнього вигляду:

Для цієї мети ми беремо зняті нами раніше решітки та накладки з динаміків, рівняємо їх, ретельно зашкурюємо, знежирюємо та фарбуємо у кілька шарів автомобільною фарбою (яка в балончиках) кілька разів і залишаємо сушитись. Відразу обмовлюся, що я відновлював ґрати тільки тому що в мене маленька дитина, яка може пошкодити динаміки, інакше найпростішим рішенням буде відмова від ґрат як таких, тому що в звук вони привносять тільки мінуси, тут вже думайте самі.

3. Доопрацювання корпусу акустичної системи:

Тут насправді все дуже просто, і здійснюється у кілька етапів:

• За бажанням корпус можна підсилити. Що нам це дасть? Більш чіткий і рівний бас, так як корпусні панелі менше вібруватиме і відповідно менше привноситиме призвуків до басової складової звуку. Як це робити? Тут уже суто справа кожного, оскільки скільки людей, стільки й рішень. Загалом все полягає в установці розпірок, установки додаткових куточків в стиках стінок акустичної системи, установки ребер жорсткості на стінки колонки. Особисто я обмежився вклеюванням додаткових куточків на стиках. Також можна щільно проклеїти всі стики. На жаль фото пред'явити не зможу, тому що вся акустична система вже задемпферована поролоном.
• Герметизація всіх стиків та швів. Здійснюється дуже легко за допомогою різних матеріалів. Наприклад, я використав сантехнічний герметик. Процедура проста: покриваємо стики герметиком і акуратно розмазуємо його пальцем, тим самим щільно зашпаровуючи можливі щілини.
• У будівельному магазині купуємо поролон товщиною 10мм (особисто я вибрав таку товщину, занадто велику не беріть, оскільки задушите корпус) і клеєм приклеюємо його до всіх стінок, крім передньої. Таким чином, ми демпферуємо корпус, тим самим підвищуючи його віртуальний об'єм.

Для цього купуємо в магазині клемники із золоченими роз'ємами універсального типу. Так як у S-90 клемник сам по собі великий, а нові маленькі, демонтуємо з клемників роз'єми і встановлюємо їх на корпус від клемника S-90. Після чого змащуємо настановне місце на герметиком (не шкодуйте, надлишки потім витріть) і ставимо все це на місце, закручуємо шурупи. Ось фотографія того, що у вас по ідеї має вийти:

5. Переходимо до переробки та встановлення на місце фільтра:

• Насамперед уважно розгляньте фільтр, увагу приділяйте кріпленню деталей, так як часто котушки індуктивності кріпилися за допомогою металевих шурупів, що відразу збиває налаштування фільтра.
• Якщо були проблеми в кріпленні, доведіть його до кінця, виключивши металеві деталі з кріплення. Також бувають випадки збирання фільтра на металевій пластині, тоді перенесіть фільтр на панель із фанери.
• Беремо в руки лист, ручку і уважно перемальовуємо всі елементи схеми, відновлюючи саму схему фільтра, тому що параметри динаміків гуляли і тому на заводі могли змінити схему фільтра. До речі, атенюатор із схеми виключаємо, він просто псує звук.
• Тепер беремо до рук паяльник (бажано ват на 100) і розбираємо фільтр, а точніше просто усуваємо всі перемички, які стояли із заводу.
• Тепер збираємо фільтр, замість перемичок тепер використовуватимемо кабель з безкисневої міді перетин 4 мм2, кабель можна купити в будь-якому магазині автозвуку. Слід також відзначити що дуже дорогий кабель брати не варто, так зміни як звук будуть малозначні, а ось витрати просто колосальні.
• Після складання фільтра припаюємо дроти які будуть йти на динаміки виходячи з: для НЧ ланки 4 мм 2 для СЧ ланки 2,5 мм 2 для ВЧ ланки 2 мм 2 .
• Ставимо фільтр на місце, після чого припаюємо до нього клемники (дотримуйтесь полярності, інакше втратите звукову картину).
• Останнім кроком є ​​прокладання проводів до динамікам, фіксація їх і закриття фільтра поролоном.

Вийде щось подібне до цих фотографій:

6. Встановлення атенюатора:

• Забираємо з нього всі опори.
• Ставимо його на місце.
• Ретельно герметизуємо.
• Додатково закриваємо поролоном (я закрив лише його на передній стінці)
• Встановлюємо до кінця всі декоративні панелі.

7. Встановлення фазоінвертора:

Тут все просто, ставимо його назад на герметик, уважно стежимо, щоб його не затискало ніде поролоном, тому що це зб'є його налаштування.

8. Встановлюємо на місце накладку на фазоінвертор:

Ставимо також як і знімали, тільки ставте її на герметик і нові шурупи, так як панель сама по собі часто гримить на басах. Добре загерметизуйте стик панелі та фазоінвертора.

9. Приступаємо до встановлення на місце динамічних головок:

• А) Встановлюємо ВЧ головку:

1) Знімаємо ту пародію ущільнювача, який стоїть на ній (ззаду якась, або гумка або картонка).
2) Вирізаємо новий ущільнювач, чудово підійде килимок від мишки, зокрема чорна пориста основа.
3) Припаюємо дроти до динаміка та встановлюємо його на місце.
4) Ставимо на місце декоративну накладку (решітку за бажанням) і туго затягуємо гвинтами.

• Б) Встановлюємо СЧ головку:

1) З поролону робимо циліндр такого розміру, щоб у нього влазив наш бокс. Ставимо цей циліндр усередині колонки та пропускаємо через нього кабель, який виводимо назовні.

2) Пропускаємо провід через бокс (швидше за все доведеться розширити отвір), після чого ставимо бокс на місце, регулюємо довжину дроту і герметизуємо отвір, в який пропущений провід.
3) Припаюємо дроти до динаміка.
4) Тепер відповідальний етап – демпферування середньочастотної головки. Для цього зшиваємо з поролону циліндрик, такого розміру, щоб він туго одягався на рамку динаміка та закрив усі віконця.

5) Заповнюємо бокс ватою, попередньо розпушивши її.
6) Ставимо на місце динамічну головку, грати (за бажанням) і рамку і закручуємо.

1) Попередньо закладемо мішечки з ватою які витягували під час розбирання колонок. Припаюємо дроти до голівки. Провіди які припаяні до голівки я підв'язав до рами, щоб вони не билися про дифузор, тому що є ймовірність того, що коли ви поставите динамік на місце дроту зігнуться і потраплять у вікно дифузороутримувача.

2) Робимо прокладку з пористого матеріалу, наприклад
застосувати віконний ущільнювач та акуратно ставимо динамік на місце.
3) Закручуємо кріпильні гвинти. Великих зусиль не докладайте, тоді динамік буде підпружений прокладкою і це дозволить зменшити енергію коливань переданих корпусу.
4) Ставимо на місце грати (за бажанням) та декоративну накладку. Якщо ви все-таки поставили грати, то я раджу вирізати з поролону маленькі трикутники і покласти на динамік у місці його кріплення, це виключить вібрації решітки, а отже й прибере поклики на великій гучності.

Вигадав це рішення вже давно, детальніше дивіться на фотографії:

Висновок:

Після доопрацювання всі слухачі (їх було небагато, чоловік п'ять, але від них я просив максимально чесної інформації) відзначили ніжніші та м'якіші баси, набагато чистішу середину, верхи залишилися практично без зміни (мені здалося, що стали трохи чистішими). Також акустика стала спокійно брати вищі гучності.

Насамкінець хочеться сказати, що запропонований метод є найдешевшим, простим і доступним. Усі компоненти, безумовно, можна ще неодноразово доопрацьовувати чи змінювати. Наприклад, замість поролону можна застосувати повсть (натуральна) це, за ідеєю, дасть кращі результати, ніж поролон, також непогано застосувати вібромастики. Багато хто радить замінити 15ГД-11А на широсмужник 5ГДШ, на мене це ідея погана, але це справа кожного. 10ГД-35 - радять лікувати режекторним фільтром, 15ГД-11А допрацьовувати на основі половинок від тенісної кульки (між іншим ідея досить цікава, сам не робив так як не маю таких динаміків у запасі).

Зареєструватися.

Хто ж не пам'ятає із 70-х років знамениті колонки С-90? (Насправді там стояла латинська буква S, і тому цей ризький виріб називався акустичною системою Radiotehnika S-90, але звичка всьому іноземному не довіряти теж прийшла з цього часу, і потім далеко не всі знали, що прибалти користуються латиницею.) Завсідники танців у клубі (у 80-х названих дискотеками) такі подробиці не вдавалися, а тому й досі називають ці колонки С-90. Буквально легендарній акустиці радянських часів і буде присвячена ця стаття.

Ностальгія

"Радіотехніка S-90" вважалася однією з найкращих систем на той час і була затребувана повсюдно. Концерти в будинках культури найвіддаленіших куточків нашої країни, виступи самодіяльності, шкільні вечори з піснями та танцями – всюди ця апаратура була незамінною. Репетиції деякі безвідповідальні товариші ризикували проводити вдома, і колонки С-90 створювали незабутній звуковий ефект у всіх квартирах панельної п'ятиповерхівки. "Подяка" сусідів була теж невимовна. Їх можна збагнути. Навіть якщо власник "врубував" середню гучність, сторонні звуки просто випаровувалися: кудись зникало виття собак, стукіт сусідів по батареях, а також звук млявого басу із звичайних колонок двома поверхами вищий.

Колонка "Радіотехніка" сповіщала чи то про землетрус, що наближається, чи то про військового винищувача, що на бриючому польоті зачіпає дах. Люстри підстрибували, кришталь у сервантах тоненько дзвонив, а все в кімнаті, що не було закріплено, явно вібрувало. Хоча треба сказати, що у своєму класі колонки С-90 найпотужнішими і не рахувалися, і не були, до них встановлювався підсилювач. До речі, робочі варіанти цієї апаратури нарозхват і сьогодні. Коштує така, навіть дуже стара ретро-техніка дуже дорого. Колонка "Радіотехніка" будь-якої модифікації в робочому стані коштуватиме чотири тисячі рублів. Одна!

Опис

Акустична система "Радіотехніка" вищого (нульового) класу 35 АС-1 з'явилася у продажу у 1977 році і одразу була названа С-90. Колонки характеристики мали найкращі на ті часи, особливо з огляду на те, що в користуванні була тільки радянська апаратура. Розроблені вони були суто для побутового використання і займалося цим конструкторське бюро "Орбіта" на Ризькому виробничому об'єднанні "Радіотехніка". Згодом уся серія цих акустичних систем одержала марку С-90.

Колонки показники свої цілком і повністю виправдали, вони не поступалися імпортним ні в чому, значно перевершуючи всі вітчизняні. Щоб звучання акустичної системи було повноцінним, до неї обов'язково підключався підсилювач типу "Електроніка" або "Амфітон". У частотному діапазоні від 31,5 до 20 кГц колонки працювали з номінальною потужністю 35 Ватт. Причому в паспорті була потужність дев'яносто. Звуковий тиск, про результати якого написано вище, дорівнював 1,2 Па.

Про недоліки

Вага однієї колонки іноді перевищувала тридцять кілограмів. Коштували вони триста рублів за пару (інженер заробляв за місяць від дев'яноста рублів до ста двадцяти). Однак у вільному продажу їх мало хто бачив. Музичні колонки С-90 багато хто купував по одній, незважаючи на те, що не було жодних гарантій, що при покупці другої вдасться зробити з них добре налаштовану пару. Втім, навіть якщо купувалася пара, збалансованість її теж ніхто не гарантував: наприклад, права колонка С-90 потужність всю свою збирала докупи і наполегливо звучала голосніше лівою. Це незважаючи на те, що апаратура позиціонувалася як така, що володіє вищою категорією якості.

Цей недолік не єдиний із тих, що могла мати колонка С-90. Динаміки високих частот часто виходили з ладу, оскільки тонкі та слабкі дроти власними силами не дуже практичні. На середніх частотах звучання було відверто поганим і часто псувало враження. Інша електроніка поруч із цими громадами акустичної системи не витримувала, та й на людину створюване колонками магнітне поле впливало негативно. І все-таки саме S-90 ідеально могли створювати об'ємне звучання у звичайній квартирі стандартного панельного будинку. Особливих претензій до саунду взагалі не було.

Встановлення

Недоліки, які мали радянські стовпчики С-90, не зупиняли меломанів всієї Русі. Вони залишалися кілька десятиліть акустичною системою із розряду наймасовіших. Багато тисяч сторінок на форумах присвячені їм і сьогодні. Це один із найяскравіших символів минулої епохи, який мав до того ж надійність і довговічність, яких і близько немає у сучасних гаджетів. Колонки С-90 розміри мали значні (36 х 71 х 28,5 см), тому вимагали правильної установки, що далеко не завжди поєднувалося з можливостями.

Квартири були досить тісними (та й зараз умови ті самі), а тому можна було побачити колонки за півметра від слухача. У той час як ідеальний спосіб для кращого звучання - поставити їх на постамент якраз півметрової висоти і дотримати відстань від вуха слухача як мінімум два метри. Рідкісна кімната має такі переваги, необхідної площі найчастіше не вистачає, а тому й слухали справжній звук, на який була здатна ця апаратура, хіба що сусіди.

Зовнішній вигляд

У колонки С-90 корпус зроблений просто і добротно - нерозбірний прямокутний ящик з ДСП, оброблений високою шпоном якості з дерева цінних порід. Товщина стінки – шістнадцять міліметрів, а лицьова панель зроблена з авіаційної багатошарової фанери двадцяти двох міліметрів. Стики стін та внутрішніх сторін укріплені спеціальними елементами, що збільшують жорсткість та міцність корпусу.

На головках зроблені декоративні рамки чорного кольору, штамповані із алюмінієвого листа. Також вони захищені металевою сіткою. На лицьовій панелі головка середніх частот усередині ізольована конусоподібним кожухом із пластмаси, голівка низьких частот розташована по вертикальній осі. У нижній частині колонки розташована накладна панель із пластмаси з шильдиком. Там же знаходиться отвір 100 х 80 міліметрів – це вихід фазоінвертора. Амптитудно-частотна характеристика (АЧХ) відображена на шильдику, всі криві відповідають положенням регуляторів. Там же присутня власне назва акустичної системи та фірмовий знак. На передню панель втулками прикріплюється вищеописана рамка з тканиною. На задній стінці знизу – колодка з клемами.

Усередині

Внутрішній об'єм заповнений звукопоглиначем із технічної бавовняної вати, обтягнутої марлею. Таким чином зменшується вплив звукового тиску на АЧХ і досягається якісніше звучання колонки за рахунок виключення резонансів у внутрішньому обсязі. Усередині корпусу – електричні фільтри на платі, що розділяють смуги акустичної системи. У комплекті також були чотири ніжки із пластмаси, призначені для кріплення на основу корпусу, а також декоративна знімна рамка з трикотажним полотном, що додає акустичну прозорість.

Рідкісна акустична система тих часів має такі якості, як колонки С-90 - потужність звуку просто зашкалює! Але на близькій до граничної гучності низькі частоти стають нерозбірливими та гулкими, а верхи починають цокати – це характерна риса високочастотних головок 6ГДВ-1-16. Трохи згодом, коли почала надходити у продаж аналогічна продукція - "Амфітон 35АС-018", "Орбіта 35АС-016" та інші, голівка використовувалася вже інша. Іноді аналоги цієї акустичної системи давали більш глибоке та збалансоване звучання, ніж оригінальні колонки S-90.

Лінійка S-90

Усі модифікації S-90 і навіть аналоги її обов'язково були спрямовані використання касет. Високочастотна головка досить добре відтворює звук у верхньому діапазоні частот завдяки касетній деці та радянському підсилювачу. Але якщо нижня і середня частини діапазону високих частот відтворюються просто чудово, то верх від них відрізняється, тому отримує нарікання за нібито завали АЧХ і нерівномірності.

А колонка "Орбіта" лінійки S-90 московського заводу вийшла гідною альтернативою ризькій "Радіотехніці". Ця модифікація з аналогічним набором акустичних головок відрізнялася лише присутністю двотрубного фазоінвертора в самому низу корпусу. У результаті баси стали нижчими і густішими. Однак збереглися на великій потужності проблеми з гулом і нерозбірливістю, та й верхні частоти цокали так само, як і у радіотехніки S-90.

Модернізація вручну

Багато меломанів таки втілили в життя власну мрію: купили легендарні колонки S-90 і почали доопрацьовувати їх "напилком". Рішення бюджетне, захоплююче, а потім звучання – на заздрість усім. Зовні за минулі тридцять років колонки, природно, колишній шик втратили майже в ста відсотках випадків, але тут головне - щоб усередині ніхто не поколупатися. До роботи слід приступати, збагативши свій арсенал інструментарієм. Знадобиться основний набір викруток, плоскогубці, паяльник. Насамперед знімається передня панель, для чого потрібно вивернути десяток-другий різноманітних шурупів.

При розбиранні обов'язково потрібно звірити: чи відповідає паспорту начинка. Щоб на високих частотах було 10ГД-35, на середніх – 15ГД-11А, а на низьких, наприклад, 35ГД (ну, або що там у паспорті заявлено). Динаміки найчастіше ушкоджуються, оскільки загробити техніку і протягом одного дня можна, а за тридцять років і поготів. Наприклад, багато могло статися перестановок меблів та переїздів. Найімовірніше, щось пошкоджено. Наприклад, динамік низьких частот. Його реанімація вимагатиме додаткової роботи. Треба перемотати котушку. В принципі, це не так складно, якщо знати деякі тонкощі і хоча б кілька разів раніше стикатися із процесом перемотування. Після намотування, центрування та просушки звучання динаміка буде ідеальним – зникнуть усі сторонні призвуки.

Куполи

Колонки S-90 найчастіше засмучують звучанням ВЧ – із призвуками. Та й на середніх частотах часто відсутня дзвінкість. Умільці рекомендують в основному те саме: замінити СЧ, ВЧ і демпфілувати корпус. Але краще за легкі шляхи не шукати. Просто динаміки прикриті куполами із пластику. Це матеріал абсолютно невідповідний.

Шовкові куполи приберуть призвуки і зроблять звук прозорішим. Тому динаміки можна сміливо замінити. Поки модернізується одна колонка, потрібно обов'язково тестувати звучання та порівнювати з тією, на яку модернізація тільки чекає, тобто з оригінальною. Тоді стає зрозуміло, залишати переробку чи повернути все, як було. Головне – щоб власник колонок та золотих рук мав ще й слух добрий.

Проведення та корпус

Щоб покращити звучання низьких частот, потрібне доопрацювання корпусу. Геть ватно-марлеві матраци! У магазинах продається недорогий ватин, з якого вийде чудова прокладка для начинки. І всього за сто з невеликим карбованцем! Все це зробити можна швидко і без будь-яких зусиль: ширина ватину - два метри, вистачить на дві колонки, але знадобиться меблевий степлер або друг, у якого він є. Перед монтажем про всяк випадок краще поміняти всю проводку, вийняти перемикачі. Викроїти ватин у два шари і сміливо обшити корпус.

Труба фазоінвертора ставиться на герметик, а потім теж обтягується ватином. Безпосередньо із фільтром роботи теж не так багато. Перемикачі ніколи не знадобляться, тому їх можна видалити, як і всі непотрібні елементи з плати. Всі ці тридцятирічні тоненькі проводки замінити нормальними мідними на всіх сполуках. Далі звільнений від усього непотрібного фільтр необхідно акуратно встановити в корпус і закрити ватином. Весь бокс середніх частот зовні теж має піти під вищезгаданий матеріал.

Підсумки

Судячи з відгуків домашніх умільців, такі найпростіші доробки змінили звук техніки на краще просто невимовно. Баси стали чіткими, верх – прозорим, легким. Після заміни динаміка на середніх частотах зовсім інакше зазвучав вокал.

Взагалі шляхів чотири, а не три. Але перший шлях – викинути – ми описувати не будемо. У нас на дачі і в гаражі і так добра повно...
Основні недоліки колонок серії S-90.
1. Мінімальний об'єм корпусу для низькочастотного динаміка. Наслідок - бубоніння низьких частот.
2. Фазоінвертор розрахований на частоту 20 Гц. Наслідок – великі спотворення НЧ.
3. Ніякий середньочастотний динамік. Наслідки – огидні СЧ, призвуки.
4. Низька частота резонансу високочастотного динаміка. Наслідки - "крякання", сипіння.
5. Фільтр розрахований з урахуванням попередніх недоліків. Наслідок – при доробках будь-якого вузла фільтр треба змінювати.
6. Корпус недостатньо жорсткий і не "заглушений". Наслідки – вібрації, призвуки, "бочка".
7. І т.д. і т.п. …

Вивчаємо та кмітаємо

Попиваючи пиво, доходимо до трьох істин. Є три шляхи:
1. Легкий та ефективний.
2. Середній складності. Більше шаманізму та снобізму. Деякі покращення звуку порівняно з пунктом 1.
3. Суперскладний, трудомісткий та суперефективний. Реально Ви пробуєте виготовити нові колонки. Тут все залежить від якості виготовлення та музичного чуття. Якщо нічого не вийде, то Вам ніхто нічого не обіцяв. Опишу усі. Рекомендую для початку 1-й шлях. Цінність його в тому, що він не займає багато часу, Ви залишаєте всі компоненти колонок. Мінімум дефіцитних деталей та витрат.

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

1. Під час проведення всіх робіт слідкуйте за правильністю фазування динаміків. Якщо ви не стикалися з цим самі – запросіть спеціаліста – електроніка!
2. Переробка динаміка 15 ГД – 11А – процес незворотний. У разі неакуратності динаміка одна дорога - у відро для сміття, а у Вас інша - на ринок.

Шлях перший. Легкий та ефективний

1. Середні частоти – головний акцент. Переробкою динаміка, досягнемо його роботи в поршневому режимі, підвищимо верхню граничну частоту, приберемо призвуки, підвищимо чутливість, покращимо спрямованість, задемпфруємо.
2. Перекладемо колонку в діапазон від 31.5 Гц замість 20 Гц. Менше бубонітиме.
3. Задавимо резонанс високочастотної головки.
4. Утихомиримо призвуки корпусу

Купуємо в магазині радянську тенісну кульку. Китайські та інші не підходять. Вони мають інший матеріал. Кулька має бути саме такою, як у далекому дитинстві по 8 копійок. У крайньому випадку - можна взяти у знайомих чи спортивної секції тенісу. Купуємо епоксидну смолу (трохи, можна 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго і т.д. – жорсткий після затвердіння), пару простих олівців, будь-який медичний бинт та вату.

Приступаємо до творчості. Кульку пиляємо по шву навпіл. Шов видно на просвіт. Він внахлест зроблений і завширшки 1 - 2 мм. Пилити треба посередині шва. Я пилив лезом Нева, попередньо зробивши на ньому зазубрини точильним бруском. Після того, як розпиляли, вирівнюєте лінію розпилу на наждачному папері, і обробляєте дрібною наждачкою зовнішню поверхню кульки. Якщо всередині в районі шва є великі напливи, їх теж треба видалити. При роботі кульку треба закріпити пластиліном на батарейці Марс (футлярі від фотоплівки, баночки від корму для рибок і т.д., на уяву) у трьох точках. Цього достатньо. Пластилін видаляється потім або сухою ганчіркою або протиранням бензином. Після того як поверхня кульки оброблена, до неї не можна торкатися руками. Розтирає грифелі олівців на наждачному папері. Розводьте епоксидну смолу з подвійною кількістю затверджувача. Покриваєте поверхню кульки найтоншим шаром. При необхідності надлишки клею можна видалити газетним папером. Обсипаєте графітом, струшуєте зайвий. Потрібно домогтися, щоб крізь графіт не просвічував білий пластик кульки. Якщо просвічує, значить, шар епоксидної смоли був малий. Потрібно додати. Після того як все вийшло, залишаємо тверднути.

Збираємо фільтр на 3 Кгц. Для цього беремо конденсатор 4,7 Мф та дросель 0,6 мГн. Можна взяти конденсатор від 4 до 7 мФ та підігнати під нього дросель. Щоб не забивати голову зайвими формулами, те найпростіше - добуток ємності конденсатора в мікрофарадах на індуктивність дроселя в мГн має дорівнювати 2,82. Допустимо ємність конденсатора фільтра - 6,6 мкФ (МБГО та МБМ з допустимим відхиленням від номінального значення ±10%), тоді індуктивність котушки 2,82: 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка містить 150 витків дроту ПЕВ-1 0 , намотаних на каркасі діаметром 22 і довжиною 22 мм з діаметром щічок 44 мм). За цими даними можна зібрати контур без LC-метра, оскільки важливим є не точний номінал, а "захоплення" резонансної частоти, що має певний розкид. Конденсатор та дросель кріпимо на шматку ДВП і один висновок котушки припаюємо до виведення конденсатора. До вільних висновків припаюємо дроти завдовжки 40 -50 см.

Розбираємо стовпчик. Знімаємо низькочастотний динамік, середньочастотний, дістаємо склянку від нього, знімаємо високочастотний динамік, знімаємо декоративну накладку, знімаємо фазінвертор (на деяких колонках доведеться відкрутити фільтр). Беремо половинку просохлої кульки, поліруємо її зовні замшею або газетним папером і приклеюємо поверх пилозахисного ковпачка головки середньочастотного динаміка жорстким клеєм. Треба стежити за тим, щоб не було непроклеєних луг між краєм кульки і ковпачком і щоб кулька була приклеєна точно по центру. Те саме робимо і з другим середньочастотником. Залишаємо сохнути.

Прикручуємо саморобний фільтр на задню стінку колонки (всередині) навпроти високочастотного динаміка. Припаюємо дроти від фільтра на виведення високочастотного динаміка. Який куди – ролі не грає. Знімаємо роз'єми з задньої стінки колонок і запаюємо провід, що йде від підсилювача прямо на фільтр. Від труби фазінвертора відпилюємо ножівкою по металі 10 см по середній лінії. Трубу фазінвертора і склянку середньочастотного динаміка обертаємо шаром марлі та бинтуємо. Треба перевіряти, чи увійдуть вони після цієї процедури у свої гнізда. Якщо не входять, то шар вати з марлею зменшити. Перевіряємо, чи є вата та марля у склянці. Додаємо якщо мало до повного. Демпфуємо середньочастотні динаміки. Для цього їх дифузороутримувачі додатково обтягуємо поролоновими кільцями, виготовленими із заготовок 10х27х355 мм. кінці яких склеєні клеєм "Момент" встик. Дно і стеля колонки зсередини обклеюємо повстю, (ватином, синтепоном тощо). Провід обмотуємо бинтом. Бинт уздовж дроту розташовуємо і скручуємо, охоплюючи провід. Фіксувати бинт зручно нитками. Збираємо стовпчик. Промазуємо пластиліном всі периметри всіх динаміків. Одягати захисні сітки не варто, але тільки за умови, що немає маленьких дітей, не заїде дружина шваброю або пилососом і колонки не перевозитимуться. Включаємо стовпчики. Чи не дізнаємося право. Обдзвонюємо знайомих. Просимо під'їхати з улюбленими записами. Слухаємо. Заспокоюємо знайомих пивом. З глузуванням помічаємо, як би знадобилися їм долари, витрачені на придбання зарубіжного мотлоху.

Шлях другий. Середній складності

Виконуємо все, що зазначено в дорозі 1, але не збираємо стовпчики.

1. Покращимо властивості корпусу та вб'ємо призвуки та "бочку"
2. Досягнемо кращого проходження сигналу
3. ?

Тож поїхали. Задню стінку корпусу зміцнити, розташувавши дві рейки перетином 3х2 см. по вертикалі на всю довжину на відстані 15 - 20 см. один від одного симетрично, і прикріпивши їх шурупами до задньої стінки. Попередньо місце кріплення обробити епоксидкою. Треба враховувати можливість встановлення потім фазінвертора. Між задньою та передньою стінкою встановлюємо рейку розпірку на рівні СЧ головки, враховуємо можливість встановлення склянки. Промазуємо всі з'єднання стінок і кути зсередини силіконовим клеєм типу "Бізон" або ж сантехнічними силіконовими замазками. Обклеюємо весь корпус усередині повстю (ватином, синтепоном або ін.). Товщі 1,5 см. не варто, щоб не сильно зменшити внутрішній об'єм корпусу. Всі пропозиції поміняти 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 відкидаємо. Наш і так вже "крутий", а подібна заміна призведе до втрати потужності, зменшення динамічного діапазону (дуже небезпечно) і доведеться сильно змінювати фільтр. Так при заміні 15 ГД – 11А на 6 ГДШ-5 для 35АС – 212 доведеться замінити такі деталі: L1 – 0,22mH, C2 – 1,0mF, C8 – 0,5mF, L4 – 0,1mH. Вказано нові параметри. При використанні 6 ГДШ - 5 - 4 доведеться ще поставити додатковий опір поставити в ланцюг цієї головки на 4Ом. Ще й зовнішній вигляд стовпчика змінюється. Ну, якщо дуже хочеться, то можна. Далі. Видаляємо перемикачі тембрів. Видаляємо непотрібні резистори R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Замінюємо дроти на монтажі фільтра на мідний провід діаметром 1,2 мм. Замінюємо дроти, що йдуть від динаміків до фільтра, на більш шляхові. На низькочастотний динамік – багатожильний – перетином 2,5 – 3 мм кв., на середньочастотний – 2,5 мм кв. На високочастотний – 2 мм кв. - Одножильний. Усі дроти припаюються до фільтра безпосередньо, а чи не проходом через попередні динаміки. Фільтр встановлюється на дно стовпчика. Усі дроти укладаються під шар повсті. На бокових стінах. Регулятори фільтрів знімаються. Виготовляємо на їх місце дерев'яні (ДСП, фанерні) заглушки по товщині корпусу. Вливаємо їх на епоксидку та пришліфовуємо. Обтягуємо передню панель плівкою, що самоклеїться під дерево в тон шпону колонок. Встановлюємо динаміки. Низькочастотний та середньочастотний через гумові прокладки. Підійде гума з віконних утеплювачів, тонкі медичні гумові шланги, силіконові шланги (гірше). Встановлені динаміки обробляємо по периметру пластиліном або незастигаючою шибкою (вона нагадує шматок господарського мила і коштує дешево). Перевіряємо звук. Балдієм просто. Відсуваємо всякі "Pioner", "Technics", JAMO та …

Шлях третій. Суперскладний, трудомісткий та суперефективний

Непогано мати такі прилади: осцилограф, генератор звукових частот, цифровий мультиметр, LC-метр. Людина, яка не займається ремонтом і складанням вдома - цього всього звичайно немає, але є вихід - піти в майстерню і попросити поміряти, що треба прихопивши з собою фільтра, головки і т.д. Якщо за таке й попросять платню, то суто символічну. Можна навіть замовити фільтр. Це, звичайно, буде дорожчим.

Починаємо. Беремо за основу 35АС-212 із габаритами 710х360х285. Бажано, щоб корпус був фанерний, низькочастотний динамік із гумовим підвісом, високочастотний динамік із куполом зі склотканини. Розбираємо все. Середньочастотний динамік нам більше не потрібний. Корпус треба наростити для низькочастотного динаміка з гумовим підвісом до 100 літрів. Якщо підвіс пінополіуретановий, то до 120 – 130 літрів. Наш корпус -70 літрів. Є два варіанта:

1. Зняти передню стінку з корпусу, щоб потім використовувати для матриці під отвори для динаміків у корпусі, що знову виготовляється, на 100 л. З залишків корпусів виходять непогані ящики під картоплю та маркошку у льоху.
2. Можна спробувати збільшити старий корпус. У першому випадку треба орієнтуватися на розміри - 1100х360х350 та виготовлення в меблевій майстерні за вашими кресленнями, з лайкою та причіпками до якості. Ми ж розглянемо другий шлях.

Отже, можна спробувати обійтись малою кров'ю. Виготовляємо самі, або замовляємо два ящики із щільно пригнаними стінками та кришками із подвійної 10-ти шарової фанери із зовнішніми розмірами - 380х360х285. У дні колонки та у кришці ящика вирізаємо однакові отвори приблизно 270х210. Ящик всередині обклеюємо повстю. Після збирання зробити це буде неможливо. Свердлимо у кришці ящика та в дні колонки отвори, через які скріпимо їх між собою болтами. Головки болтів повинні втопитися у потаї. Засипати трохи - 10 кілограмів дробу не завадить, зверху кидаємо марлевий мішок з ватою. Попередньо проливаємо з'єднання епоксидкою з нормальним вмістом затверджувача. Місце з'єднання обклеюємо повстю. Інші рухи тіла з корпусом, як у шляху 1 і 2. Середньочастотну головку візьмемо 30 ГДС - 1. Треба тільки їх перевіряти - багато шлюбу. Чисто механічної якості. Далі. Вимірюємо f резонансу всіх динаміків. Можна фломастер підписати прямо на магнітах, щоб не плутатися і не переміряти все знову. Добре було б, якби частота резонансу парних динаміків не відрізнялася сильно. Якщо динамік видає сторонні звуки будь-який із звукових частот, його треба або чистити, або змінювати, якщо чищенням вдалося домогтися нормальної роботи. Розраховуємо та майструємо фільтри для нашого випадку. Чим менше індуктивностей – тим краще. Продовжуємо займатися із корпусом. Видаляємо надлишки смоли у місці з'єднання. Пришліфовуємо його. Виготовляємо дві дерев'яні коробочки під фільтри. Кріпити ми їх на задній стінці зовні. Провід від підсилювача запаяємо відразу на фільтри. А дроти до динаміків, що протягають через кріплення роз'ємів колонок. Усі дроти фірмові аудіофільські. Цінову категорію вибирайте самі. Просто дуже дорогі брати - немає сенсу. Фазоінвертор краще переробити під частоту 31,5 – 40 Гц. Якщо купол високочастотної головки з лавсану, то, знявши хрестовину, треба промазати перхлорвініл підвіс і зовнішню третину купола. Обклеюємо весь корпус плівкою, що самоклеїться. Решту див. шлях1 і шлях 2. З обов'язковою покроковою перевіркою - краще - гірше. Найкращий метод, якщо явного результату немає – сліпе прослуховування.

Читацьке голосування

Статтю схвалили 38 читачів.

Для участі у голосуванні зареєструйтесь та увійдіть на сайт із вашими логіном та паролем.