Електрична схема колонок радіотехніка з 30. Відновлення колонок Радіотехніка S30
Пізніше були розроблені АС Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 та Radiotehnika S-30A ИЩ3.843.060ТУ-87 (ОГК заводу). Вони застосовані динамічні головки гучномовців 25ГДН-1-8-80 (25ГДН-1-4-80 в S-30A) і 6ГДВ-1-16 (динаміки ті ж, позначення по ОСТ4.383.001-85).
Для роботи АСнеобхідно підключити до підсилювача, що має на виході кожного каналу максимальну потужність 20...50 Вт. В АС S-30 і S-30B є індикація навантаження головок гучномовців, що спрацьовує при подачі на них сигналу з рівнем, що перевищує паспортну потужність АС. Якщо під час роботи АС починає довго світитися індикатор ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, слід зменшити рівень сигналу, що подається на неї.
Основні технічні характеристики:
Номінальна електрична потужність – 10 Вт.
Паспортна електрична потужність щонайменше 30 Вт.
Номінальний електричний опір S-30 - 4 Ом, S-30A-4 Ом, S-30B - 8 Ом.
Діапазон частот, що відтворюються, не вже 50...18000 Гц.
Номінальний середній звуковий тиск у діапазоні 100...4000 Гц для S-30 – 1.2 Па.
Характеристична чутливість у діапазоні 100...8000 Гц, при потужності 1 Вт, для S-30B щонайменше 84 дБ.
Габаритні розміри АС: 364 – 214 – 195 мм, маса не більше 6 кг.
Схема електрична принципова акустичних систем Radiotehnika S-30 (10АС-221 - 10АС - 222)
Я великий шанувальник радянської акустики, підсилювачів та взагалі всього, що пов'язано зі звуком. Передісторія цієї статті така: одного разу у знайомого в гаражі побачив стовпчик Raiotehnika S-30. Щоправда – одну. Друга була десь у машині на роботі. Першу колонку я забрав одразу. Другу мені принесли за кілька тижнів. Перша колонка була у більш-менш нормальному стані. Та, що каталася в машині, була набагато гірша: подряпаний і побитий корпус, погнуті захисні сітки, подряпана передня панель. Відразу після того, як колонки були в мене вдома, я вирішив їх доопрацьовувати.
Основні технічні характеристики:
Паспортна електрична потужність щонайменше 30 Вт
Номінальна електрична потужність 10 Вт
Номінальний електричний опір 4 Ома
Номінальний середній звуковий тиск у діапазоні частот від 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Діапазон частот, що відтворюються, не вже 50-18000 Гц
Габаритні розміри АС 364x214x195 мм
Маса АС трохи більше 6 кг.
Пізніше було визначено такі етапи роботи з акустикою:
- Остаточне складання колонок.
Повне розбирання колонок.
Поліпшення зовнішнього вигляду.
Поліпшення звуку.
Насамперед я повністю розібрав колонки: зняв передню панель з ґратами, зняв динаміки, фазоінвертор, фільтр, витяг звукопоглинач. Залишилися лише порожні корпуси.
Далі видаляємо весь герметик, який напевно вже висох від часу. Після цього корпусу всередині по швах проклеюємо столярним клеєм ПВА або силіконовим герметиком. На крайній випадок можна використати звичайний канцелярський клей ПВА.
Це найдовша процедура, тому що для висихання одного шва потрібно близько доби. Після того, як проклеїмо всі шви всередині, корпуси зовні ретельно зашкуруємо для подальшої шпаклівки.
Після зашкурювання протираємо корпуси колонок від пилу та шпаклюємо всі дефекти. Я використовував акрилову шпаклівку для дерева.
Шпаклювати колонки краще кілька разів для покращення зовнішнього вигляду. Але це залежить від стану самих корпусів. Після шпаклівки не забуваємо корпусу знову зашкурювати дрібнозернистою шкіркою.
Усередині корпусу обклеюємо синтепоном або повстю. Якщо ні того, ні іншого немає – застосовуємо звичайний поролон. Звукопоглинач покращує якість звучання акустики.
Після цього обклеюємо корпуси колонок плівкою-самоклейкою. Колір підбираємо на свій смак. Я вибирав плівку якомога темніше, але принісши її додому, побачив, що вона виявилася набагато світлішою, ніж я хотів. Але це не страшно. Я взяв плівку шириною 45 см. Розрізавши її на дві частини вздовж, можна обклеїти відразу два корпуси. Ширини плівки вистачає для заворотів на лицьову та задню частину колонки.
Захисні решітки ретельно зашкурюємо, інакше фарба погано триматиметься і з часом облізе. Передні панелі не шкіримо, щоб не зіпсувати їхню фактуру. Шильдики з АЧХ я заклеїв малярським скотчем, щоб їх не зафарбовувати. Фарбувати краще в 2-3 шари.
Тепер переходимо до динаміків та фільтрів. у фільтрах замінюємо дроти на акустичні. Я взяв акустичний кабель перерізом 1.5 мм 2 . Але для таких колонок цілком вистачить і кабелю перетин 1 мм. 2 . Якщо немає акустичного кабелю, можна використовувати звичайний мідний кабель у ПВХ ізоляції. Клеми на платі фільтрів для підключення динаміків викидаємо! Усі дроти припаюємо в платі! Деякі умільці при роботі з фільтрами видаляють індикатор перевантаження, оскільки він погіршує якість звучання. Але це суто суб'єктивна думка. Особисто я різниці не помітив, просто зробив максимально чутливість, і поставив зелені 5 мм світлодіоди. Вийшло а-ля "цвітомузика". Світлодіоди моргають у такт низьким частотам. Електроліти індикації навантаження пройшли випробування на ємність, тому я їх не замінював. Стандартні клеми я замінив на акустичні.
Низькочастотні динаміки фарбуємо канцелярською тушшю.
Фазонвертори (ФІ) у мене повністю висохли та розсипалися. Тому купив каналізаційну трубу діаметром 32 мм. Вона ідеально підходить за розміром ФІ. Відрізаємо два шматки труби та приклеюємо у передній панелі супер-клеєм. Щоб закрити великий отвір у корпусі стовпчика, я використав шматок старого ФІ.
Після всіх виконаних операцій приступаємо до збирання колонок. У місцях навколо динаміків проходимо герметик. Я використав перший, що потрапив під руку – чорний силіконовий герметик.
Ставимо на місце динаміки, припаюємо до них дроти.
За бажанням ставимо грати на динаміки. Їх можна і не ставити, але у мене є цікаві особини, що люблять помацати руками динамік, що вібрує:)
Ставимо на місце передні панелі, прикручуємо їх новими шурупами. Щоб вони не сильно виділялися, капелюшки шурупів я пофарбував тією ж фарбою, що передні панелі.
В результаті у мене вийшло ось що.
Грають вони від підсилювача Radiotehnika U-7111 разом із акустикою Radiotehnika S-50B. Колонки я підключав тим самим акустичним кабелем, що у фільтрах. Подобається те, що підсилювач дозволяє підключити дві пари акустики.
Ну от і все. Чекаю на вашу критику, поради, пропозиції. З повагою, мешканець форуму "Паяльник" -
Дісталися мені радянські колонки S-30. Стан у них був плачевний: у них не працювали динаміки (уривалися від старості проводки). Згодом я їх зробив, тимчасово підчепивши їх невеликими проводками.
Вони у мене працювали тижні 2-3 у складі будинку. кінотеатру, і одного чудового дня я загорівся їх переробити («моддингувати»).
Основні технічні характеристики Радіотехніка S30:
Що нам знадобиться: Паяльник, прямі руки, каніфоль, припій, клей, чорні «саморізи», дроти, купа вільного часу, автомобільна (велосипедна) камера, пластмасова труба, начебто все.
Для початку все повністю розбираємо:
Спочатку я поміняв дроти від фільтра до динаміків:
ДО (погодьтеся, ці дроти гірші):
Після (звучання з ними стало краще):
Проклали дроти? Тепер потрібно проклеїти корпус колонок будь-яким клеєм, щоб не було щілин, я користувався силіконовим.
Поклав на тягучу масу камеру (вирізав відповідні розміри) і добре притиснув (таким чином, камера «приклеїться» до корпусу колонки)
Тепер прийшла черга до фільтрів, я поміняв на них дроти.
на стадії розробки:
Пару слів про фільтр:
Якщо хочемо: відключаємо блок індикації перевантаження (якщо підсилювач не потужніший за 25-30 Вт - інакше потім слухаємо з обережністю) - за схемою ріжемо доріжку зі входу (червоний дріт +) на VD KA522Б (дивіться схему) і випаюємо конденсатор С2 10 мкФ і тран. .
Відключаємо штекерний роз'єм і припаюємо дроти, що йдуть до динаміків, старі викидаємо! Ставимо на їх місце аудіо дроти перерізом не менше 2,5 мм 2 безпосередньо до плати, з зворотного боку роз'єму. Від динаміка НЧ "+" до №2 роз'єму та "-" до №3. "Піщалку" (ВЧ) відповідно "+" до №5 і "-" до №2 (так треба - вона у протифазі).
Ось схема фільтра.
Якщо відключати деякі елементи (які Вам не потрібні)
Можна обережно поекспериментувати: доклеїти протимагніти потрібного розміру до 10ГД34 і зменшити підрядковий резистором коефіцієнт резистивного дільника на ВЧ, попередньо відзначивши вихідне положення підрядковим резистором, щоб можна було повернутися до вихідного стану фільтрів. Все це збільшить віддачу на СЧ-ВЧ та загальний динамічний діапазон. Протимагніти в одній парі приклеєні трохи різні – підбирав, вирівнюючи віддачу обох динаміків на СЧ.
Кількість любителів гарного звуку, які просто викидають захрипілий динамік не зменшується! При цьому витрати на аналог можуть становити відчутну суму. Думаю що нижчевикладене допоможе полагодити динамік будь-кому, хто має руки, які ростуть із потрібного місця;)
Є в наявності - диво дизайнерської думки, колись колишнє колонкою S-30 (10АС-222), що тепер виконує функції одного з автосабів. Пацієнт через тиждень, після мутування став виявляти ознаки захворювання – видавав сторонні призвуки при відпрацьовуванні басових партій, трохи похрипував. Було ухвалено рішення провести розтин.
Після розтину на боже світло з тіла пацієнта було вилучено хворий орган - НЧ динамік 25ГДН-1-4 86 року випуску. Орган явно потребував операції - при акуратному натисканні на дифузор лунав сторонній призвук (дуже схожий на тихе клацання).
При продзвонюванні різними тонами (виробляються програмою nchtoner) лунало явно чутне пошкрябування-потріскування при великому ході дифузора і при поданні наднизьких (5-15Гц) частот. Було ухвалено рішення трепанувати цей орган.
Спочатку у пацієнта були відпаяні гнучкі підвідні проводи (з боку контактних майданчиків).
Потім розчинником (646 або будь-який інший, здатний розчинити клей, типу "Момент") за допомогою шприца з голкою було змочене місце склеювання ковпачка пилозахисного і дифузора (по периметру).
Місце приклеювання центруючої шайби до дифузора (по периметру).
І місце приклеювання самого дифузора до кошика дифузороутримувача (знову ж таки по периметру).
У такому стані динамік залишили на хвилин 15 з періодичним повторенням попередніх трьох пунктів (у міру вбирання/випаровування розчинника).
Увага!При роботі з розчинником слід дотримуватися заходів безпеки - не допускати попадання на шкіру (працювати в гумових рукавичках!) та слизові оболонки! Не їсти і не палити! Працювати в приміщенні, що добре провітрюється!
При змочуванні - користуватися невеликою кількістю розчинника, уникаючи влучення його на місце приклеювання котушки та центруючої шайби!
Залежно від типу розчинника та температури повітря, через 10-15 хвилин сказаних вище операцій за допомогою гострого предмета можна акуратно підчепити пилозахисний ковпачок і зняти його. Ковпачок повинен або відійти дуже легко, або чинити дуже слабкий опір. Якщо потрібно докладати значних зусиль - повторіть операції зі змочуванням його країв розчинником та очікуванням!
Після відклеювання ковпачка – акуратно виливаємо залишки розчинника з поглиблення біля оправки котушки (шляхом перевертання пацієнта).
До цього часу встигає відклеїться шайба, що центрує. Акуратно, не докладаючи зусиль, відокремлюємо її від кошика дифузороутримувача. при необхідності – повторно змочуємо місце склеювання розчинником.
Змочуємо місце приклеювання дифузора до дифузороутримувача. Чекаємо ... Змочуємо знову і знову чекаємо ... Хвилин через 10 можна спробувати відклеїти дифузор. В ідеалі він без зусиль повинен відокремитися від дифузороутримувача (разом з котушкою і шайбою, що центрує). Але іноді потрібно йому трохи допомогти (головне - акуратність! Не можна пошкоджувати гумовий підвіс!)
Очищаємо місця склеювання від старого клею та просушуємо розібраний динамік.
Оглядаємо розібраного пацієнта щодо знаходження несправності. Дивимося на котушку. За відсутності на ній потертості і витків, що відклеїлися - залишаємо її в спокої. При відклеюванні виточка - приклеюємо його тонким шаром клею БФ-2.
Уважно оглядаємо місце кріплення проводок, що підводять, до дифузора. Так і є - у пацієнта несправність, що найчастіше зустрічається у старих динаміків мають великий хід дифузора.
Підвідний проводок у місці кріплення перетерся/переломився. Про який контакт може йтися, коли все висить на пропущеній в центр проводці нитці!
Акуратно відгинаємо мідні "усики"...
І відпоюємо проводок, що підводить. Повторюємо операцію для другого проведення (навіть якщо він ще живий – хворобу легше попередити!)
Обрізаємо проводки, що підводять, за місцем зламу.
І облуджуємо кінчики (саме собою - спочатку використовуємо каніфоль). Тут потрібна акуратність! Використовуйте малу кількість легкоплавкого припою – припій вбирається у проводок, як у губку!
Акуратно припаюємо проводок на місце, загинаємо мідні "усики" і проклеюємо клеєм (Момент, БФ-2) місце прилягання до дифузора. Запам'ятовуємо - паяти проводок до кріпильних "вусиків" - не можна! Інакше як проводки можна буде поміняти знову років за десять? ;)
Збираємо динамік. Ставимо дифузор з усім "господарством" в дифузороутримувач, орієнтуючи проводки до місць їх кріплення. Потім перевіряємо правильність полярності - при приєднанні 1,5В пальчикової батарейки до висновків, при підключенні "+" батарейки до "+" динаміка - дифузор "вистрибуватиме" з кошика. Ставимо дифузор так, щоб його "+" проводок, що підводить, був у позначення "+" на кошику динаміка.
Припаюємо проводки, що підводять, до контактних майданчиків. Звертаємо увагу, що довжина проводків зменшилася майже на півсантиметра. Тому паяємо їх не як було на заводі - до отвору в пластині, а з мінімальним запасом для збереження довжини.
Центруємо дифузор у його кошику за допомогою фотоплівки (або щільного паперу), яку поміщаємо у зазор між керном та котушкою. Головне правило - поміщаємо центрування рівномірно по периметру, для дотримання одноманітного зазору.
Кількість (або товщина) центрування має бути такою, щоб при невеликому висовуванні дифузора назовні він вільно тримався на ній і не провалювався всередину.
Для динаміка 25ГДН-1-4 для цього достатньо 4-х шматочків фотоплівки, що поміщаються попарно один перед одним. Довжина фотоплівки повинна бути такою, щоб вона не заважала, якщо покласти динамік на дифузор. Для чого – читайте нижче.
Приклеюємо дифузор. Користуємося показанням до використовуваного клею (рекомендую "Момент", головний критерій вибору, щоб клей надалі можна було розчинити розчинником).
Я зазвичай висовую дифузор на 1-1,5 см вгору, щоб центруюча шайба не торкалася кошика дифузороутримувача, потім пензликом наношу на неї і кошик тонкий шар клею, вичікую і щільно всовую дифузор всередину, додатково притискаю шайбу до кошика . Після чого приклеюю дифузор (у всунутому стані, не допускаючи перекосу).
Залишаємо динамік у перевернутому вигляді на кілька годин під вантажем (ось тому наша фотоплівка і не повинна виступати за площину дифузора!)...
Після цього перевіряємо динамік на вірність складання. Дістаємо центрування та акуратно перевіряємо пальцями хід дифузора. Він повинен ходити легко, не видаючи призвуків (торкання котушки та керна бути не повинно!). Під'єднуємо динамік до підсилювача та подаємо на нього низькочастотні тони невеликої гучності. Сторонні призвуки мають бути відсутніми.
При неправильному приклеюванні (допущено перекіс і т.д.) динамік потрібно розклеїти (дивися вище) і зібрати заново, дотримуючись акуратності! При якісному збиранні ми в 99% отримаємо повністю робочий динамік.
Промазуємо клеєм край пилозахисного ковпачка, вичікуємо і акуратно приклеюємо його до дифузора. Тут потрібна акуратність і точність - криво наклеєний ковпачок не впливає на якість звуку, зате дуже псує зовнішній вигляд динаміка.
При приклеюванні не можна натискати на центр ковпачка! Він від цього може прогнутися і доведеться його відклеювати, випрямляти, промазувати зсередини тонким шаром епоксидки для міцності та приклеювати назад.
Чекаємо, поки повністю відбудеться склеювання всіх частин (близько доби) і ставимо готовий динамік на його місце. Насолоджуємось звуком, який нічим не гірший, ніж у нового заводського аналогічного динаміка.
Ось і все, тепер ви бачите, що полагодити динамік - легка справа. Головне - неквапливість та акуратність! Так за годину не поспішаючи можна відремонтувати практично будь-який НЧ або СЧ динамік вітчизняного або імпортного виробництва (для розклеювання імпортних динаміків найчастіше потрібен потужніший розчинник, наприклад ацетон або толуол, акуратно - вони отруйні!!!) має аналогічний дефект.
Так, після операції у колишнього хворого відкрилося друге дихання і веселі жовті саби продовжують робити свою нелегку басову працю:
Сергій Жильцов, 2003 рік.
Виробник: ПЗ " " Радіотехніка " " , 1983 р.
Призначення: для високоякісного відтворення музичних або мовних програм у складі побутового підсилювального радіокомплексу.
Характеристика
Діапазон відтворюваних частот: 50 (-8 дБ) – 18000 Гц
Чутливість: 8 4 дБ
Характеристична чутливість: 0,317 Па/√Вт
Нерівномірність АЧХ звукового тиску в діапазоні частот 100 – 8000 Гц щодо рівня середнього звукового тиску: ± 6 дБ
Спрямованість під кутами до акустичної осі:
у вертикальній площині ± 7°: ± 6 дБ
у горизонтальній площині ±25°: ± 6 дБ
Гармонічні спотворення АС, що визначаються сумарним характеристичним коефіцієнтом гармонік у діапазоні частот:
250 - 1000 Гц: 2%
1000 - 2000 Гц: 2%
2000 - 63 00 Гц: 1%
Опір: 4 Ом
Мінімальне значення імпедансу: 3,2 Ом
Паспортна потужність: 3 0 Вт
Короткочасна потужність: 300 Вт
Використовувані динаміки:
НЧ/СЧ:
ВЧ:
Частота розділу фільтрів: 5000±500 Гц
Вага: 6 кг
Розміри (ВхШхГ): 364х214х195 мм
Опис
Корпус виконаний у вигляді прямокутної нерозбірної скриньки з деревостружкової плити, фанерованої шпоном цінних порід дерева. Лицьова панель оброблена плівкою або шпоном та закрита пластмасовими декоративними панелями чорного кольору. На стиках стінок корпусу з внутрішньої сторони встановлені елементи, що збільшують міцність і жорсткість корпусу.
Динаміки розташовані на лицьовій панелі симетрично щодо вертикальної осі симетрії АС. У нижній частині лицьової панелі кріпиться шильдик із зображенням на ньому кривої АЧХ. Також на ньому розташований індикатор навантаження.
У нижній частині лицьової панелі є отвір фазоінвертора діаметром 30 мм, налаштований на частоту 50 Гц. На задній стінці розташовані клеми підключення, а у верхній частині - скоба для кріплення до стіни.
У конструкції фільтрів та блоку індикації перевантаження застосовані резистори типу ВС, МЛТ, СП3-38б, СП5-28б та конденсатори типу МБГО-2, К50-6, К 73-11 та котушки індуктивності на пластмасових литих каркасах.