Розміри розташування арматури у фундаменті. Типові схеми армування стрічкового фундаменту

Будь-яка будівля не може обійтися без надійної та міцної основи. Будівництво фундаменту є найважливішим та трудомістким етапом. Але в цьому випадку мають бути дотримані всі правила та вимоги щодо зміцнення фундаменту. Для цієї мети зводять стрічковий фундамент, який здатний зробити основу споруди міцною та надійною. Варто докладніше розглянути особливості стрічкового фундаменту, а також технологію виконання армування конструкції.

Особливості

Стрічковий фундамент є монолітною бетонною смужкою без розривів на дверні отвори, що стає основою під будівництво всіх стінок і перегородок конструкції. Основою стрічкової конструкції є бетонований розчин, який виготовляється із цементу марки М250, води, пісочної суміші. Для його зміцнення застосовують арматурний каркас, виготовлений з металевих лозин різних діаметрів. Стрічка заглиблюється на певну відстань у ґрунт, одночасно виступаючи над поверхнею. Але стрічковий фундамент піддається серйозним навантаженням (рух ґрунтових вод, масивна конструкція).

У будь-якій ситуації потрібно бути готовим до того, що різні негативні впливи на споруди можуть впливати на стан основи. Тому, якщо армування виконано неправильно, за першої найменшої загрози фундамент може зруйнуватися, що призведе до руйнації всієї споруди.

Армування має такі переваги:

  • перешкоджає просіданню ґрунту під будівлею;
  • ствердно впливає на шумоізоляційні якості фундаменту;
  • підвищує стійкість фундаменту до різких перепадів температурних режимів.

Вимоги

Розрахунки арматурних матеріалів та схеми армування виконуються відповідно до правил функціонуючого СНіПА 52-01-2003. Сертифікат має конкретні правила та вимоги, які необхідно виконувати під час армування стрічкового фундаменту. Найголовнішими показниками міцності бетонних споруд є коефіцієнти опірності на стиск, розтяг і поперечний злам. Залежно від встановлених стандартизованих показників бетону підбирається певна марка та група. Виконуючи армування стрічкового фундаменту, визначається тип та контрольовані показники якості арматурного матеріалу. За ГОСТом допускається використання гарячекатаної будівельної арматури профілю, що повторюється. Група арматури вибирається в залежності від межі плинності при граничних навантаженнях, вона повинна мати пластичність, стійкість до іржі та низькі температурні показники.

Види

Для армування стрічкового фундаменту використовується два види лозин. Для осьових, які мають ключове навантаження, необхідний клас АII або III. При цьому профіль має бути ребристий, адже він має кращу адгезію з бетонним розчином, а також відповідно до норми передає навантаження. Для суперконструкційних перемичок використовують дешевшу арматуру: гладку класу АI, товщина якої може бути 6-8 міліметрів. Останнім часом великою затребуваністю стала користуватися склопластикова арматура, адже вона має кращі показники міцності і тривалими експлуатаційними термінами.

Більшість проектувальників не радять її використовувати для фундаментів житлових приміщень.За правилами це мають бути залізобетонні конструкції. Особливості таких будматеріалів давно відомі. Розроблено спеціалізовані арматурні профілі, які сприяють тому, що бетон та метал поєднуються в цілісну конструкцію. Яким чином поводитиметься бетон зі склопластиком, наскільки надійно дана арматура з'єднуватиметься з бетонною сумішшю, а також чи успішно ця пара справлятиметься з різними навантаженнями – все це маловідомо і практично не випробувано. Якщо є бажання поекспериментувати, можна застосувати скловолоконну або залізобетонну арматуру.

Розрахунок

Витрати арматури потрібно виконувати на етапі планування креслень фундаменту, щоб надалі з точністю знати, скільки будматеріалу знадобиться. Варто ознайомитися з тим, як розрахувати кількість арматури для дрібнозаглибленої основи висотою 70 см та шириною 40 см. Для початку необхідно встановити зовнішній вигляд металокаркасу. Він буде виготовлений з верхнього та нижнього армопоясу, у кожному по 3 арматурних прутів. Проміжок між прутками дорівнюватиме 10 см, а також потрібно додати ще 10 см для захисного бетонованого шару. Приєднання буде виконуватися відрізками, що проварюються, з арматури ідентичних параметрів з кроком 30 см. Діаметр арматурного виробу дорівнює 12 мм, група А3.

Розрахунок необхідної кількості арматури виконується так:

  • щоб визначити витрати прутків на осьовий пояс, потрібно зробити розрахунок периметра фундаменту. Слід взяти символічне приміщення з периметром 50 м. Так як у двох армопоясах знаходиться по 3 прутки (у сумі 6 штук), споживання складе: 50х6 = 300 метрів;
  • тепер слід розрахувати, скільки з'єднань знадобиться для стикування поясів. Для цього необхідно розділити загальний периметр на крок між перемичками: 50 0,3 = 167 штук;
  • дотримуючись певної товщини огороджувального бетонного шару (близько 5 см), величина перпендикулярної перемички становитиме 60 см, а осьовий – 30 см. Чисельність окремого типу перемичок на одну сполуку становить 2 штуки;
  • Необхідно розрахувати витрати прутків на осьові перемички: 167х0,6х2=200,4 м;
  • витрати виробів для перпендикулярних перемичок: 167х0,3х2=100,2 м.

У результаті розрахунок арматурних матеріалів показав, що загальна кількість для витрачання становитиме 600,6 м. Але ця кількість неостаточна, необхідно купувати вироби із запасом (10–15%), оскільки доведеться виконувати посилення фундаменту у кутових областях.

Схема

Постійний рух ґрунтів чинить серйозний тиск на стрічковий фундамент. Щоб він сильно протистояв таким навантаженням, а також на етапі планування ліквідував джерела утворення тріщин, фахівці рекомендують подбати про правильно обрану схему армування. Схема армування фундаменту – це конкретне розташування осьових та перпендикулярних прутків, які зібрані в єдину конструкцію.

У СНиПе №52-01-2003 чітко розглядається, яким чином виконують укладання арматурних матеріалів у фундамент, з яким кроком у різних напрямках.

Варто розглянути такі правила з цього документа:

  • крок укладання прутів залежить від діаметра арматурного виробу, габаритів гранул щебеню, методу укладання бетонного розчину та його ущільнення;
  • крок робочого зміцнення – це дистанція, яка дорівнює двом висотам перерізу стрічки, що зміцнює, але не більше 40 см;
  • поперечне зміцнення – ця відстань між лозинами становить половину ширини самого перерізу (не більше 30 см).

Визначаючись зі схемою армування, необхідно враховувати той факт, що в опалубку монтується зібраний в одне ціле каркас, а всередині обв'язуватимуться лише кутові ділянки. Число осьових армованих шарів має бути не менше 3 по всьому контуру фундаменту, адже заздалегідь неможливо визначити області з найсильнішими навантаженнями. Найбільш затребуваними є схеми, у яких з'єднання арматури виконується таким чином, щоб утворювались клітини геометричних фігур. В даному випадку гарантується міцна і надійна фундаментальна основа.

Технологія робіт

Армування стрічкового фундаменту проводиться з урахуванням наступних правил:

  • для функціонуючої арматури застосовують лозини групи А400, але не нижче;
  • фахівці не радять вживати як з'єднання зварювання, оскільки воно притуплює перетин;
  • на кутах арматура обов'язково пов'язується, але зварюється;

  • для хомутів заборонено використовувати безрізьбову арматуру;
  • необхідно суворо виконувати бетонний захисний шар (4-5 см), адже він є захистом металевих виробів від корозії;
  • при виконанні каркасів прути в осьовому напрямку з'єднуються з нахлестом, який повинен становити не менше ніж 20 діаметрів прутів і не менше ніж 25 см;
  • при частому розміщенні металевих виробів необхідно дотримуватися великої кількості заповнювача в бетонному розчині, він не повинен застрягати між прутків.

Підготовчі роботи

Перш ніж приступати до роботи, необхідно очистити робочу ділянку від різного сміття та предметів, що заважають. За попередньо підготовленою розміткою викопується траншея, яку можна зробити вручну або за допомогою спеціалізованої техніки. Щоб стіни були ідеально рівному стані, рекомендується монтувати опалубку. В основному каркас поміщають у траншею разом із опалубкою. Після чого виконують заливання бетоном, а також обов'язково проводиться гідроізоляція конструкції за допомогою руберойдних листів.

Способи в'язання арматури

Схема зміцнення стрічкового фундаменту допускає з'єднання лозин методом зв'язування. Пов'язаний металокаркас має підвищену міцність порівняно зі зварювальним варіантом. Це тим, що збільшується ризик пропалювання металевих виробів. Але це не стосується заводських виробів. Допускається для прискорення робіт виконувати армування прямолінійних ділянках методом зварювання. Але армування кутів роблять тільки із застосуванням в'язального дроту.

Перед тим, як в'язати арматуру, потрібно приготувати необхідні інструменти та будматеріали.

Існує такі два способи зв'язування металевих виробів:

  • спеціалізований гачок;
  • в'язальна машинка.

Перший спосіб підходить для невеликих обсягів.Кладка арматури в даному випадку займе надто багато часу та сил. Як сполучний матеріал застосовують відпалений дріт, діаметр якого становить 0,8-1,4 мм. Використання інших будматеріалів заборонено. Арматуру можна зв'язати окремо, а потім опустити до траншеї. Або виконувати зв'язування арматури всередині котловану. Обидва способи є раціональними, але є деякі відмінності. Якщо виготовляти на поверхні землі, можна впоратися самостійно, а в траншеї знадобиться помічник.

Як правильно в'язати арматуру у кутах стрічкового фундаменту?

Для кутових стінок використовується кілька способів зв'язування.

  • Лапкою.Для виконання робіт на кінці кожного прута роблять лапку під кутом 90 градусів. У цьому випадку стрижень нагадує кочергу. Величина лапки має становити не менше 35 діаметрів. Загнуту ділянку стрижня приєднують до відповідної вертикальної ділянки. Внаслідок чого виходить, що зовнішні прути каркаса однієї стіни приєднані із зовнішніми іншої стіни, а внутрішні приєднуються до зовнішніх.

  • З використанням Г-подібних хомутів.Принцип виконання схожий з попередньою варіацією. Але тут не потрібно виготовляти лапку, а беруть спецелемент Г-подібної форми, величина якого не менше 50 діаметрів. Одну частину прив'язують до металокаркасу однієї стінової поверхні, а другу – вертикального металокаркасу. При цьому внутрішні та зовнішні хомути з'єднуються. Крок хомутів повинен формуватися від висоти стіни підвального приміщення.

  • З використанням П-подібних хомутів.На кут знадобиться 2 хомути, величина яких становить 50 діаметрів. Кожен з хомутів приварюють до 2 паралельних лозин і 1 перпендикулярного стрижня.

Як правильно потрібно армувати кути стрічкового фундаменту, дивіться наступне відео.

Як виконати армування на тупих кутах?

Для цього зовнішній пруток гнутий до певної градусної величини і кріплять до нього додатково стрижень для якісного посилення міцності. Внутрішні спецелементи з'єднуються із зовнішнім.

Як в'язати зміцнювальну конструкцію своїми руками?

Варто розглянути докладніше, як виконується в'язання арматури на поверхні землі. Спочатку виготовляються лише прямі ділянки сітки, після чого конструкція встановлюється в траншею, де виконується армування кутів. Готуються відрізки арматури. Стандартизована величина лозин складатиме 6 метрів, по можливості краще їх не чіпати. Якщо немає впевненості у власних силах, що можна впоратися з такими прутами, їх можна розрізати навпіл.

Фахівці рекомендують починати в'язати арматурні прути для найкоротшої ділянки стрічкового фундаменту, що дає можливість набути певного досвіду та навичок, надалі буде легше впоратися з довгими конструкціями. Різати їх небажано, адже це призведе до збільшення витрати металу та знижує міцність фундаменту. Параметри заготовок слід розглянути на прикладі фундаменту, висота якого становить 120 см, а ширина – 40 см. Арматурні вироби мають бути залиті з усіх боків бетонною сумішшю (товщина близько 5 см), що є початковою умовою. Враховуючи ці дані, чисті параметри зміцнювального металокаркасу повинні становити за висотою не більше 110 см, шириною 30 см. Для в'язки необхідно додати по 2 сантиметри з кожної грані, це потрібно для нахлеста. Тому заготівлі для горизонтальних перемичок повинні мати величину 34 сантиметри, заготівлі для осьових перемичок – 144 сантиметри.

Після розрахунків в'язання зміцнювальної конструкції відбувається так:

  • слід вибрати рівну ділянку землі, покласти два довгі прути, кінці яких потрібно підрівняти;
  • на дистанції 20 см від кінців прив'язуються крайнім граням горизонтальні розпірки. Для зв'язування потрібно дріт величиною 20 см. Її складають удвічі, протягують під ділянкою зв'язування і затягують за допомогою в'язального гачка. Але затягувати необхідно з обережністю, щоб дріт не обламався;
  • на дистанції близько 50 см виконується почергове прив'язування горизонтальних розпірок, що залишилися. Коли все буде готове, конструкцію прибирають на вільне місце і зв'язують ще одного каркаса ідентичним способом. У результаті вийдуть верхня та нижня частини, які потрібно між собою з'єднати;
  • слідом необхідно встановити упори для двох частин сітки, уперти їх можна до різних предметів. Головне – це дотримуватись, щоб пов'язані конструкції мали надійне профільне розташування, дистанція між ними повинна прирівнюватись до висоти зв'язаної арматури;

  • по кінцях прив'язуються по дві осьові розпірки, параметри яких відомі. Коли каркасний виріб буде нагадувати готовий пристрій, можна приступати до прив'язування інших шматків арматури. Усі процедури виконуються з перевіркою розмірів конструкції, хоч заготовки та виконані однакових габаритів, зайва перевірка не зашкодить;
  • за аналогічним методом здійснюється зв'язування решти прямих ділянок каркаса;
  • на дно траншеї укладається прокладка, висота якої не менше 5 см, на ній буде укладена нижня частина сітки. Встановлюються бічні підпірки, монтується сітка у правильному положенні;
  • знімаються параметри непров'язаних стикувальних місць та кутів, готуються відрізки арматурного виробу для приєднання металокаркасу до загальної системи. Варто звернути увагу, що нахльостування кінців арматури має становити не менше 50 діаметрів прутка;
  • прив'язується нижній поворот, після перпендикулярної стійки і до них виконується прив'язування верхнього повороту. Здійснюється перевірка дистанції армування до всіх меж опалубки. Зміцнення конструкції на цьому закінчується, тепер можна переходити до заливання фундаменту бетонною сумішшю.

В'язання арматури за допомогою спеціалізованого пристрою

Щоб виготовити такий механізм, потрібно кілька дощок завтовшки 20 міліметрів.

Сам процес виглядає так:

  • відрізаються 4 дошки за величиною арматурного виробу, їх з'єднують по 2 штуки на дистанції, що дорівнює кроку вертикальних стійок. У результаті повинні вийти дві дошки ідентичного шаблону. Необхідно стежити, щоб розмітка дистанції між рейками була однаковою, інакше не вийде осьового розташування сполучних спецелементів;
  • виготовляються 2 вертикальні підпірки, висота яких повинна дорівнювати висоті арматурної сітки. Добірки повинні мати профільні кутові опори, які не дозволять їм перевернутися. Перевіряється готова конструкція на міцність;
  • ніжки опори встановлюються на 2 збиті дошки, а дві зовнішні дошки укладаються на верхню полицю опор. Виконується фіксування будь-яким зручним методом.

У результаті має утворитися модель арматурної сітки, тепер роботу можна здійснювати без допомоги. На заплановані ділянки встановлюються вертикальні розкоси арматурного виробу, заздалегідь у вигляді звичайних цвяхів певний час виконується фіксування становища. На кожну горизонтальну перемичку з металу встановлюється прут арматури. Цю процедуру виконують з усіх боків каркасу. Якщо все виконано правильно, можна приступати до в'язання за допомогою дроту та гачка. Конструкцію необхідно робити, якщо є однакові ділянки сітки з арматурного виробу.

В'язання армованої сітки в траншеї

Виконувати роботи в траншеї досить складно через тісноту.

Необхідно добре обміркувати схему в'язання кожного спецелемента.

  • На дно траншеї укладаються камені або цеглина висотою не більше 5 см, вони піднімуть металеві вироби від поверхні землі і дозволять бетону закрити арматурні вироби з усіх граней. Дистанція між цегли повинна бути рівною ширині сітки.
  • Поверх каміння кладуться поздовжні прути. Горизонтальні та вертикальні стрижні мають бути порізані за необхідними параметрами.

  • Починають формування основи каркаса з одного боку фундаменту. Роботу виконати буде легше, якщо заздалегідь прив'язати горизонтальні розпірки до лежачих стрижнів. Помічник повинен підтримувати торці прутів доти, доки вони не монтуються в потрібному положенні.
  • Виконується почергове в'язання арматури, дистанція між розпірними елементами має бути не менше 50 см. Аналогічно зв'язується арматура на всіх прямих ділянках фундаментальної стрічки.
  • Перевіряються параметри та просторове розташування каркаса, при необхідності необхідно виправити положення, а також виключити дотик металевих виробів до опалубки.

Слід ознайомитися з багаторазовими помилками, які припускаються недосвідчені майстри при виконанні армування без дотримання певних правил.

  • Спочатку необхідно розробити план, за яким надалі виконуватимуться обчислення щодо визначення навантаження на фундамент.
  • Під час виготовлення опалубки не повинно утворюватися жодних щілин, інакше через ці отвори витікатиме бетонна суміш і знизиться міцність конструкції.
  • На ґрунт обов'язково потрібно виконати гідроізоляцію, за її відсутності знизиться якість плити.
  • Забороняється, щоб арматурні прути контактували із ґрунтом, такий контакт призведе до появи іржі.

  • Якщо вирішено виконувати армування каркасу методом зварювання, то краще використати прути з індексом С. Це спеціалізовані матеріали, які призначені для зварювання, тому під впливом температурних режимів не втрачаю своїх технічних характеристик.
  • Не рекомендується застосовувати гладкі прути для армування. Бетонному розчину не буде за що закріпитися, а самі стрижні будуть у ньому ковзати. При русі ґрунтів така конструкція розтріскається.
  • Влаштовувати кути за допомогою прямого перетину не рекомендується, арматурні вироби гнуться дуже важко. Іноді при армуванні кутів приходять до хитрощів: розжарюють металевий виріб до м'якого стану або за допомогою болгарки підпилюють конструкції. Обидва варіанти заборонені, адже за цих процедур матеріал втрачає свою міцність, що надалі призведе до негативних наслідків.

Армування фундаменту – процес, необхідний для посилення конструкції та збільшення терміну експлуатації будівлі. Іншими словами, це збірка «скелета», який відіграє роль захисного компонента, що стримує тиск ґрунту на стінки базису. Але для того щоб ця функція була реалізована максимально, необхідно не тільки грамотно зробити розрахунок арматури для стрічкового фундаменту, але і знати, як організувати хід будівельних робіт.

Основа фундаменту стрічкового типу - бетонний розчин, що складається із цементу, піску та води. На жаль, фізичні характеристики будматеріалу не гарантують відсутність деформації основи будівлі. Для збільшення здатності протистояти зсувам фундаменту, перепадам температур та іншим негативним факторам, потрібна присутність у структурі металу.
Матеріал цей пластичний, але забезпечує надійну фіксацію, тому армування – значний етап у комплексі робіт.

Арматура для стрічкового фундаменту - сталевий пруток з ребрами жорсткості

Армування фундаменту потрібно у місцях, де можуть виникати зони розтягування. Відзначено, що найбільше розтягування утворюється на поверхні основи, що створює передумови для армування, наближеного до верхнього рівня. З іншого боку, щоб уникнути корозії каркаса, він повинен бути захищений від зовнішніх впливів шаром бетону.

Важливо! Оптимальна відстань арматур для фундаменту – 5 см від поверхні.

Оскільки просування деформації передбачити неможливо, зони розтягування можуть виникати як у нижній частині (коли середина прогинається вниз), так і у верхній (коли каркас вигинається вгору). Виходячи з цього, армування має проходити знизу та зверху арматурою діаметром 10-12 мм, причому ця арматура для стрічкового фундаменту повинна мати ребристу поверхню.

Так досягається ідеальний контакт із бетоном.

Зони розтягування стрічкового фундаменту

Інші частини скелета (горизонтальні та вертикальні поперечні прути) можуть мати гладку поверхню та менший діаметр.
При армуванні монолітного стрічкового фундаменту, ширина якого зазвичай не перевищує 40 см, допускається використання 4 прутів арматури (10-16 м), з'єднаних у каркас діаметром 8 мм.

Важливо! Відстань між горизонтальними прутами (при ширині 40 см) – 30 см.

Стрічковий фундамент має при великій довжині невелику ширину, тому в ньому з'являтимуться поздовжні розтягування, тоді як поперечних не буде зовсім. З цього випливає, що поперечні вертикальні та горизонтальні прути, які будуть гладкими та тонкими, потрібні лише для створення каркасу, а не для прийняття навантажень.

Армування кутів необхідно приділити особливу увагу

Особливу увагу необхідно приділити армуванню кутів: часті випадки, коли деформація припадає не на середину, а на кутові частини. Кути слід армувати так, щоб один кінець зігнутого елемента арматури йшов до однієї стіни, а інший - до іншої.
Поєднувати прути фахівці радять за допомогою дроту. Адже не кожен сорт арматури виготовляється зі сталі, яку можна зварити. Але навіть при допустимості зварювання часто виникають проблеми, яких можна уникнути, використовуючи дріт, наприклад, перегрів сталі, що веде до зміни властивостей, витончення прута в місці зварювання, недостатня міцність зварювального шва і т.п.

Схема спорудження арматурної конструкції

Армування починається з установки опалубки, внутрішня поверхня якої викладається пергаментом, що дозволяє в майбутньому спростити знімання конструкції. Створення каркасу проводиться за схемою:
1. У ґрунт траншеї вбиваються арматурні прути довжиною, що дорівнює глибині основи. Слід дотримуватися відстані від опалубки 50 мм і крок 400-600 мм.
2. На дно встановлюють підставки (80-100 мм), на які потрібно укласти 2-3 нитки нижнього ряду арматури. Як підставки цілком згодиться цегла, встановлена ​​на ребро.


3. Верхній та нижній ряд арматури закріплюють разом із поперечними перемичками до вертикальних штирей.
4. У місцях перетинів роблять кріплення за допомогою ув'язування дротом або зварювання.

Відео познайомить зі зручним способом в'язання арматури з використанням шаблону:

Важливо! Слід суворо дотримуватися відстані до зовнішніх поверхонь майбутньої основи. Робити це краще за допомогою цегли. Це з найважливіших умов, т.к. металеві конструкції не повинні базуватись безпосередньо на дні. Їх необхідно підняти над рівнем землі щонайменше на 8 см.

Після встановлення арматури залишається зробити вентиляційні отвори та залити бетонний розчин.

Це треба знати!
Вентиляційні отвори як сприяють підвищенню амортизаційних характеристик фундаменту, а й запобігають появі гнильних процесів.

Розрахунок витрат матеріалів

Для розрахунку стрічкового фундаменту потрібно заздалегідь знати деякі параметри. Розглянемо з прикладу. Припустимо, наш фундамент має прямокутну форму і такі розміри: ширина – 3,5 метра, довжина – 10 метрів, висота виливки – 0,2 метра, ширина пояса – 0,18.
Насамперед, потрібно обчислити повний обсяг виливка, для чого потрібно дізнатися розміри базису так, ніби він мав форму паралелепіпеда. Для цього зробимо кілька простих маніпуляцій: дізнаємося периметр основи, а потім помножимо периметр на ширину та висоту виливка.
Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 х 0,2 х 0,18 = 0,972

Але на цьому розрахунок монолітного фундаменту не закінчується. Ми дізналися, що сама основа, а точніше виливок, займає об'єм округлено 0,97 м3. Тепер потрібно дізнатися обсяг внутрішньої частини фундаменту, тобто. те, що знаходиться всередині нашої стрічки.

Отримуємо об'єм «начинки»: множимо ширину та довжину основи на висоту виливки та дізнаємося загальний об'єм:
10 х 3,5 х 0,2 = 7 (кубометрів)
Віднімаємо об'єм виливки:
7 - 0,97 = 6,03 м3

Підсумок: обсяг виливки – 0,97 м3, внутрішній об'єм наповнювача – 6,03 м3.

Тепер потрібно порахувати кількість арматури. Припустимо, діаметр становитиме 12 мм, у виливку - 2 горизонтальні нитки, тобто. 2 прути, а по вертикалі, наприклад, прути розташовуватимуться через кожні півметра. Периметр відомий – 27 метрів. Значить, 27 множимо на 2 (горизонтальні прути) та отримуємо 54 метри.

Вертикальні прути: 54/2 + 2 = 110 прутів (108 інтервалів по 0,5 м та два по краях). Додаємо ще один прут на кут і отримуємо 114 прутів.
Допустимо, висота прута - 70 см. Виходить: 114 х 0,7 = 79,8 метрів.

Останній штрих – опалубка. Припустимо, ми споруджуватимемо її з дощок в 2,5 см завтовшки, 6 метрів завдовжки і 20 см завширшки.
Обчислюємо площу бічних поверхонь: периметр множимо на висоту виливка, а потім на 2 (з запасом, не враховуючи зменшення внутрішнього периметра проти зовнішнього): (27 х 0,2) х 2 = 10,8 м2
Площа дошки: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8/1,2 = 9
Нам потрібно 9 дощок завдовжки 6 метрів. Не забудьте додати дошки для з'єднання (на вашу думку).

Результат: потрібно 1 м3 бетону; 6,5 м3 наповнювача; 134 метри арматури та 27 погонних метрів дощок (шириною 20 см), шурупи та бруски. Наведені значення округлені.

Підсумки кропіткої розрахункової роботи

Тепер ви знаєте, не тільки як правильно армувати стрічковий фундамент, а й як зробити розрахунок необхідних компонентів. А це означає, що основа, побудована вами, буде надійною і міцною, що допускає зведення монолітних конструкцій будь-якої конфігурації.

Для правильного армування фундаменту приватного будинку необхідно виконати розрахунок арматури, її грамотне укладання та в'язку. Неправильний розрахунок призведе до пошкодження фундаменту або зайвих витрат. Обговоримо армування фундаментів різних конструкцій та принцип розрахунку сталевої арматури, супроводивши схемами та зведеними таблицями.

Армування фундаменту вимагає опрацювання структури каркасу з арматури, вибору та розрахунку перерізу, довжини та маси профільного прокату. Недостатність арматури веде до зниження міцності та можливого порушення цілісності будівлі, а її надлишок - до невиправдано завищених витрат на цей етап.

Що потрібно знати про арматуру

При посиленні бетонної основи використовується два види будівельної арматури:

  • класу A-I - гладка;
  • класу A-III - ребриста.

Гладка арматура використовується у ненавантажених зонах. Вона лише формує каркас. Ребриста арматура завдяки розвиненій поверхні забезпечує кращу адгезію з бетоном. Такі прутки використовуються для компенсації навантаження. Тому діаметр такої арматури, як правило, більший, ніж у гладкої, в межах того ж фундаменту.

Діаметр прутка залежить від типу ґрунту та маси споруди.

Таблиця №1. Мінімальні нормативні діаметри арматури

Розташування та умови експлуатації Мінімальний розмір Нормативний документ
Поздовжня арматура, довжиною не більше 3 м Ø 10 мм
Поздовжня арматура, довжиною понад 3 м Ø 12 мм Додаток № 1 до посібника з проектування «Армування елементів монолітних залізобетонних будівель», М. 2007
Конструктивна арматура в балках та плитах висотою понад 700 мм. Площа перерізу не менше 0,1% площі перерізу бетону
Поперечна арматура (хомути) у в'язаних каркасах позацентрово стислих елементів Не менше 0,25 найбільшого діаметра поздовжньої арматури та не менше 6 мм
Поперечна арматура (хомути) у в'язаних каркасах елементів, що згинаються. Ø 6 мм «Бетонні та залізобетонні конструкції без попередньої напруги арматури» СП 52-101-2003
Поперечна арматура (хомути) у в'язаних каркасах елементів, що згинаються при висоті менше 0,8 м Ø 6 мм «Посібник з конструювання бетонних і залізобетонних конструкцій з важкого бетону (без попередньої напруги)», М., Будвидав, 1978
більше 0,8 м Ø 8 мм

Якщо передбачається будівництво дерев'яної одноповерхової споруди на щільному ґрунті, можна набувати табличних значень діаметрів арматури. Якщо ж будинок масивний, а ґрунти пучинисті, діаметри поздовжньої арматури беруться в межах 12-16 мм, у виняткових випадках – до 20 мм.

У розрахунках вам знадобляться відомості про арматуру з ГОСТ-2590-2006.

Таблиця №2

Діаметр прокату, мм Площа поперечного перерізу, см 2 Питома теоретична маса, кг/м Питома довжина, м/т
6 0,283 0,222 4504,50
8 0,503 0,395 2531,65
10 0,785 0,617 1620,75
12 1,131 0,888 1126,13
14 1,540 1,210 826,45
16 2,010 1,580 632,91
18 2,540 2,000 500,00
20 3,140 2,470 404,86
22 3,800 2,980 335,57

Витрата арматури при різних типах фундаменту

Різні конструкції фундаменти відрізняються площею, по якій розподіляється навантаження від будови. До кожного виду розрахунок кількості арматури виконується за своїми вимогами. Для коректного порівняння розрахунок всіх фундаментів проведемо для таких розмірів будинку:

  • ширина - 6 м;
  • довжина - 8 м;
  • довжина несучих стін - 14 м.

Розрахунок арматури для плитного фундаменту

Це найбільш матеріаломісткий тип фундаментів. У бетоні мають два рівні арматурних решіток, розташованих нижче верхньої і вище нижньої межі плити на 50 мм. Крок укладання залежить від навантажень, що сприймаються. Для будинків з каменю/цегли комірка каркасу зазвичай становить 200х200 мм. У точках перетину арматури верхній та нижній рівні каркаса зв'язуються вертикально розташованими прутками.

Арматурний каркас плитного фундаменту

Зробимо розрахунок арматури для нашого еталонного будинку (див. вище).

1. Горизонтальна арматура, Ø 14 мм, рифлена.

  • 8000 мм/200 мм + 1 = 41 шт. довжиною 6 м-коду.
  • 6000 мм/200 мм + 1 = 31 шт. завдовжки 8 м.
  • Усього: (41 шт. х 6 м + 31 шт. х 8 м) х 2 = 988 м - на обидва рівні.
  • Маса 1 пог. м прута Ø 14 мм - 1,21 кг.
  • Сумарна маса - 1195,5 кг.

2. Вертикальна арматура, Ø 8 мм, гладка. Для товщини плити 200 мм довжина дроту становитиме 100 мм.

  • Кількість перетинів горизонтальної арматури: 31 х 41 = 1271 прим.
  • Загальна довжина: 0,1 м х 1271 шт. = 127,1 м-коду.
  • Маса: 127,1 м х 0,395 кг/м = 50,2 кг.

3. Як в'язальний зазвичай використовують термооброблений дріт Ø 1,2-1,4 мм. Оскільки місце одного з'єднання, як правило, перев'язується двічі — спочатку при укладанні горизонтальних прутків, потім вертикальних, загальна кількість дроту подвоюється. На одне з'єднання потрібно приблизно 0,3 м тонкого дроту.

  • 1271 шт. x 2 x 0,3 м = 762,6 м.
  • Питома маса дроту Ø 1,4 мм – 12,078 г/м.
  • Маса дроту: (762,6 м х 12,078 г/м)/1000 = 9,21 кг.

Так як тонкий дріт може порватися/загубитися, купувати його потрібно із запасом.

Загальна кількість матеріалів для армування плитного каркасу наведено у таблиці №3.

Таблиця №3

Розрахунок арматури стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент - це залізобетонні балки, розташовані під усіма стінами, що несуть. У ньому присутні прямі ділянки, кути та «трійники». Розрахунок виконується для прямих ділянок із невеликим запасом на посилення кутів. Приймаємо ширину стрічки – 400 мм, глибину – 700 мм.

Схематичне зображення прямої ділянки стрічкового фундаменту

Місце стику несучих внутрішньої та зовнішньої стін

Зовнішній або внутрішній кут зовнішніх стін

Армування стрічкових фундаментів також дворівневе. Для поздовжніх ділянок використовується пруток класу A-III, а для вертикальних і поперечних (хомутів) пруток класу A-I. Перетин арматури приймається для стрічкових фундаментів дещо нижчим, ніж для плитних, за тих же умов будівництва.

Зробимо розрахунок арматури для обраного як приклад еталонної будівлі (див. вище).

1. Горизонтальна поздовжня арматура, Ø 12 мм, рифлена. Для ширини стрічки 400 мм достатньо укласти по два прути в кожному з двох рівнів. Для ширшої стрічки слід укладати по 3 прути.

  • Протяжність всіх стрічок: (8 м + 6 м) x 2 + 14 м = 42 м.
  • Загальна довжина арматури: 42 м х 4 = 168 м-коду.
  • Маса арматури: 168 м х 0,888 кг = 149,2 кг.
  • З урахуванням посилення кутів маса прутків становитиме 160 кг.

2. Вертикальна арматура Ø 8 мм, гладка. Для глибини стрічки 700 мм довжина дроту становитиме 600 мм. Відстань між вертикальними прутками по довжині стрічки приймаємо 500 мм.

  • Загальна довжина прутків: 85 шт. х 0,6 м = 51 м.
  • Маса прутків: 51 м х 0,395 кг/м = 20,1 кг.

3. Горизонтальна поперечна (хомут) арматура Ø 6 мм, гладка. Для ширини стрічки 400 мм довжина дроту становитиме 300 мм. Відстань між поперечними прутками по довжині стрічки приймаємо 500 мм.

  • Кількість прутків: 42 м/0,5 + 1 = 85 шт.
  • Загальна довжина прутків: 85 шт. х 0,3 м = 25,5 м.
  • Маса прутків: 25,5 м х 0,222 кг/м = 5,7 кг.

4. В'язальний дріт. Розрахунок при ув'язуванні кожного з'єднання одним дротом Ø 1,4 мм:

  • Кількість вузлів: 85 х 4 = 340 прим.
  • Загальна довжина: 340 шт. х 0,3 м = 102 м.
  • Загальна маса: (102 м х 12,078 г/м)/1000 = 1,23 кг.
  • При в'язці вузлів за двічі маса дроту становитиме 2,5 кг.

Загальна кількість матеріалів для армування стрічкового каркасу наведено у таблиці №4.

Таблиця №4

Витрата металевих елементів для стовпчастого фундаменту

Такий фундамент є опорами, нижня частина яких знаходиться нижче зони промерзання, і стрічковий фундамент, що спирається на них. Для глибини промерзання - 1,5 м, висота стовпів складає 1300 мм, тобто їх основа знаходиться нижче рівня грунту на 1700 мм.

Розташування арматури в стовпчастому фундаменті, вид збоку: 1 - Піщана подушка; 2 - арматура Ø 12 мм; 3 - армування палі

Стовпи встановлюються в кутах будівлі та вздовж стрічки через кожні 2-2,5 м.

Виконаємо розрахунок кількості лозин для конфігурації будинку, взятого як приклад (див. вище). Для цього потрібно розрахувати кількість арматури для стовпів та підсумувати з результатом розрахунку для стрічкового фундаменту.

У стовпах навантажені лише вертикальні прутки, горизонтальні служать на формування каркаса. Стовп діаметром 200 мм укріплюють чотирма вертикальними арматурами. Кількість стовпів: 42 м/2 м = 21 шт.

1. Вертикальна арматура Ø 12 мм, рифлена.

  • Загальна довжина арматури: 21 шт. х 4 шт. х 1,3 м = 109,28 м-коду.
  • Маса арматури: 109,29 м х 0,888 кг = 97,0 кг.

2. Горизонтальна арматура Ø 6 мм, гладка. Для перев'язки потрібно розташувати горизонтальні хомути з відривом трохи більше 0,5 м. Для глибини 1,3 м досить трьох рівнів перев'язки. Вертикальні ділянки розташовані одна від одної на відстані 100 мм. Довжина кожного горизонтального відрізка – 130 мм.

  • Загальна довжина горизонтальних прутків: 21 шт. х 3 шт. х 4 шт. х 0,13 м = 32,76 м.
  • Маса прутків: 32,76 м х 0,222 кг/м = 7,3 кг.

3. В'язальний дріт. У кожному стовпі три рівні горизонтальних прутків, які обв'язують чотири вертикальні.

  • Довжина в'язального дроту для одного стовпа: 3 шт. х 4 шт. х 0,3 м = 3,6 м.
  • Довжина дроту на всі стовпи: 3,6 м х 21 шт. = 75,6 м-коду.
  • Загальна маса: (75,6 м х 12,078 г/м)/1000 = 0,9 кг.

Загальна кількість матеріалів для армування стовпчастого фундаменту з урахуванням стрічкового каркасу наведено у таблиці №5.

Таблиця №5

Способи та прийоми з'єднання арматури

Для з'єднання прутів, що перехрещуються, застосовують зварювання і в'язання дротом. Для фундаментів зварювання не найкращий спосіб монтажу, оскільки послаблює конструкцію через порушення структурної цілісності та ризик корозії. Тому, зазвичай, армований каркас «в'яжуть».

Це можна зробити вручну за допомогою кліщів чи гачків, а також спеціальним пістолетом. За допомогою кліщів в'яжуть невідпалений дріт великого діаметру.

Прийоми ручної в'язки арматури за допомогою кліщів: 1 - в'язання дротом у пучках без підтягування; 2 - в'язка кутових вузлів; 3 - дворядний вузол; 4 - хрестовий вузол; 5 - мертвий вузол; 6 - скріплення стрижнів сполучним елементом; 7 - стрижні; 8 - сполучний елемент; 9 - вид спереду; 10 - вид ззаду

Для тонкого відпаленого дроту зручніше використовувати гачки: простий або гвинтовий.

Відео: Наочний урок в'язання арматури саморобним гачком

В'язальний пістолет

Для більших обсягів робіт використовують в'язальний пістолет. Швидкість в'язки при цьому набагато вища за традиційні способи, але з'являється залежність від джерела живлення. Крім цього, саме для фундаментів пістолет може бути застосований не скрізь – деякі ділянки для нього важкодоступні.

Власник, що збирається будувати будинок, повинен мати хоч якесь подання, з чого розпочинати будівництво.

А саме головне, необхіднознати, з чого і як починати.

Капітальні будинки повинні стояти на міцномупідставі, яка може вистояти десятки років і витримувати у своїй всі навантаження.

Що таке і для чого потрібне армування?

Армування– це прокладання прутів із міцної сталі вздовж стрічки фундаменту. Бетонний камінь має великі показники міцностіу разі стиснення, але при навантаженні на розриви він настільки міцний.

Різні структури ґрунту та особливості будівлі можуть викликати нерівномірнінавантаження, що призводить до різних деформацій, у тому числі розривів.

Внаслідок розривів фундамент може покритися. тріщинами. А будь-яка з них може призвести до руйнування будинку.

Для зміцнення конструкції та компенсації цього недоліку і потрібно армуватифундамент стрічкового типу. Сталева арматура, яку розміщують усередині бетону, допомагаєусунути його розтягнення, роблячи його міцним і стійкимдо температурних перепадів та великої ваги.

Яку арматуру використати?

Для каркасу зазвичай використовують такі типи арматури:

  1. стрижнііз сталі А-III, діаметр яких 1,0-1,6 см, а довжина близько 600 см;
  2. хомутидіаметр яких 0,5 -1 см, вони виготовлені з допоміжної арматури Вр-І;
  3. вертикальні прути-штирідіаметром 1 див.

Використовувати допоміжну арматуру потрібно обов'язковоякщо бетонується фундамент висотою більше 15 див. Вертикальні стрижні призначені для з'єднання вертикальних частин його конструкції та рівномірногорозподілу навантажень уздовж всього фундаменту будови.

Розрахунок арматури

При розрахунках арматури стрічкового фундаменту враховують такі параметри:

на ланки каркасу арматури;
  • відступстрижнів вздовж периметра;
  • ширина.

    • Максимум навантаження посідає поздовжні частиникаркасу. Тому оптимальнимваріантом буде використання ребристих штирів для каркасної арматури. Завдяки цьому буде досягнуто саме якіснезчеплення з бетоном.

    Укладання каркаса виконується з урахуванням різниці показників ґрунту. Чим вона більша, тим товщістрижні арматури потрібно використовувати у каркасі.

    Сталеві прути, що укладаються по периметру фундаменту повинні розташовуватися на відстані більше 50 мм від верхнього краю основи, опалубки та дна. Арматура, що міститься в бетон, повинна отримати захист від корозії.

    Відстань між лозинами визначається, наприклад, так. Нехай ширина фундаменту дорівнює 0,4 м, тоді відстаньміж стрижнями, розташованими вздовж, має бути одно:

    1. 1-3 дм по вертикалі залежно від глибини та навантаження;
    2. 3 дм по горизонталі.

    Гладкі стрижні, що витримують менші навантаження, використовують для вертикальнихта поперечних елементів каркасу. Розташовують їх на відстані 1-3 дм один від одного. Іноді можна розташовувати стрижні на відстані до 5 дм.

    Важливо!За будівельними правилами, каркас стрічкового фундаменту необхідно робити по ширині 2 рази меншим за висоти. Після всіх проведених розрахунків можна розпочинати монтажні роботи.

    Як зробити арматурний каркас?

    Існують стандартнітехнологічні операції армування такого фундаменту, які передбачають укладання чотирьох стрижнів, покладених горизонтально: два- У верхнього краю; два- У нижнього. Між собою стрижні з'єднують хомутами.

    Слід зазначити, що арматурні прути, що виступають, краще зчіплюються з бетонною. Саме тому найкраще нарізати трохи довше за фундамент.

    Монтаж передбачає наступні кроки:

    • під траншею фундаменту, а потім битої цегли шарами по 1-1,5 дм;
    • Нарізкаі розташуваннястрижнів каркаса поздовжнього та поперечного напрямів;
    • Встановленняарматури на кутах;

    Після монтування опалубки проводиться монтаж опорних лозин арматури. Їх мають у своєму розпорядженні по всій довжині траншеї. Правильночи встановлені стрижні, можна перевірити, використовуючи виска.

    Шар битої цеглини на дні фасадної траншеї призначений для так званої подушки. Силікатна цегла для цієї мети неприпустимо.

    Поперечну арматуру можна загнути, щоб вона йшла по траншеї. На прути надівається труба, і з її допомогою прутки згинаються так, як це необхідно.

    Обв'язування необхіднадля того, щоб армування фундаменту було точним і якісним. Вона надійно фіксує розташування арматури. На практиці застосовують для цієї мети пластикові хомути, зварювання або в'язальний дріт.

    Найбільш надійноює фіксація арматури в'язальним дротом.

    Після того, як було зроблено армування, необхідно залити фундамент бетоном. А який бетон використовувати для цих цілей, Ви можете дізнатися з нашої .

    Схема армування

    Її різні варіанти можна знайти в Інтернеті. Часом навіть усі необхідні розрахунки

    Всі будівельники знають, що армування стрічкового фундаменту - необхідний етап зведення будівель, завдяки якому вдається досягти необхідних показників міцності, надійності, стійкості до зовнішніх впливів, значно продовжити термін служби. Тандем бетону та металу гарантує найкращі властивості, які не може забезпечити жоден із цих матеріалів окремо.

    Стрічковий фундамент найбільш популярний в індивідуальному будівництві житлових будівель, так як коштує порівняно недорого, передбачає невелику витрату матеріалів, швидке і просте будівництво. Але без посилення фундаменту конструкція даного типу не матиме потрібних властивостей і не прослужить довго. Тому зміцнення потрібно виконувати обов'язково, всі роботи можна здійснити своїми руками.

    Вимоги до бетону

    Правильне армування повинне виконуватися з використанням найбільш якісних матеріалів. Марка та клас бетону підбираються відповідно до потрібних показників. Основні властивості міцності бетонних конструкцій - це розтягування (Rbt, n), поперечний злам і осьовий стиск (Rb, n). Можуть братися до уваги поправочні коефіцієнти надійності не більше від 1.0 до 1.5.

    Вимоги до арматури

    Щоб зрозуміти, яка арматура потрібна для стрічкового фундаменту, необхідно виконати розрахунки та розглянути основні види матеріалу. Для виконання робіт використовується механічно зміцнена, гарячокатана будівельна термічно оброблена арматура. Клас вибирають за максимальними навантаженнями, враховуючи характеристики розтягування, пластичність, зварюваність, стійкість до корозії, здатність витримувати температурні перепади і т.д.

    Основні марки лозин: стрижнева гарячекатана (А), дротяна холоднодеформована (Вр), канатна дуже міцна (К). Для каркасів фундаменту вибирають прути класу за межею плинності А400 (АІІІ) із серповидним малюнком на кшталт «ялинки».

    Правильне армування передбачає використання таких видів стрижнів:

    • Робочі – для укладання по периметру
    • Поперечні вертикальні
    • Поперечні горизонтальні (хомути)
    • Додаткові – зазвичай замість них використовується в'язальний дріт

    Щоб зрозуміти, яку арматуру краще використовувати, слід пам'ятати про деякі правила. Для посилення основи одно-, двоповерхових будівель та легких будов підійдуть прути діаметром 10-24 міліметри. Характеристики міцності більш товстої (і набагато дорожчої) арматури задіяні навряд чи будуть.

    Стрижні повинні бути рифленими, оскільки вони забезпечують чудову адгезію з бетонним розчином, їх товщина повинна чітко відповідати зазначеним у документах значенням. Гладкі прути коштують дешевше, але вони не дозволять створити надійний та міцний армокаркас. Використовувати їх можна лише в поперечних з'єднаннях, де відзначено невелике навантаження.

    При створенні каркаса стрічкового фундаменту на однорідному ґрунті можна вибрати матеріал діаметром 10-14 міліметрів, на неоднорідному – краще 16-24. Якщо сторона будівлі становить понад 3 метри, робоче армування монолітного фундаменту роблять із стрижнів мінімум 12 міліметрів, але не більше 40.

    Технологія вимагає, щоб горизонтальні хомути по діаметру не були меншими, ніж чверть робочих лозин – зазвичай беруть 6 міліметрів. Вертикальні стрижні для малозагублених фундаментів 80 сантиметрів і менше повинні становити мінімум 6 міліметрів у перерізі. Все продумавши, можна визначити, який діаметр лозин потрібен для різних видів робіт.

    Вимоги до армування

    Перш ніж армувати, потрібно визначитися з тим, яких розмірів буде каркас, виконати креслення, намалювати схему всіх робіт і конструкцій. Геометричні розміри фундаменту повинні бути такими, щоб розташування арматури було вільним. Бетонний шар повністю покриває каркас, захищаючи його від зовнішніх дій, корозії.

    Мінімальні відстані між прутами повинні бути достатніми для ефективного стикування та дотримання всіх правил технології. У роботах використовується виключно якісна арматура, відповідно до СНіП 3.03.01. Гнучка прутів виконується з використанням спеціальних пристроїв. Радіус вигину відповідає діаметру та фізичним параметрам стрижнів.

    Відео ручний верстат для згинання арматури

    І ще одне корисне відео:

    Відео як гнути арматуру робота на саморобному верстаті

    Розрахунок розміру, кількості та діаметра арматури

    Важливо відразу знати, скільки потрібно арматури, щоб зробити арматурний каркас надійним та міцним. Знаючи розміри будівлі, можна все ретельно прорахувати.

    Стандартна конфігурація каркасу для невеликих будинків:

    • Нижній та верхній ряд пояса
    • 3-4 прути для кожного ряду
    • Актуальна відстань між лозинами – близько 10 сантиметрів. Відстань від стрижнів до країв основи має бути щонайменше 5 сантиметрів.
    • Пояси з'єднують хомутами або відрізками стрижнів із кроком 5-30 сантиметрів.

    Так, якщо потрібно звести будову площею 150 метрів квадратних, периметр зовнішніх стін становить 50 метрів. Щоб вирахувати кількість арматури, потрібно врахувати все: 2 пояси поздовжнього ряду по 3 прути це 6 прутів, помножити на 50 метрів, виходить 300 метрів основних прутів. Якщо укладання перемичок здійснюється з кроком 30 см, виходить 167 штук на 50 метрів. Довжина перемичок поперечних 30 см (167х0.3=100.2 метра), вертикальних – 60 (167х0.6=200.4 метра).

    Виходить, що на питання про те, скільки арматури потрібно для зміцнення будинку площею 150 квадратних метрів з периметром стін 50 метрів, відповідь така: 300 метрів товстих рифлених лозин і 300.6 тонших стрижнів. Плюс 10-15% на запас та стиковку.

    Правила армування стрічкового фундаменту

    • Робочі стрижні повинні відповідати щонайменше класу А400.
    • Зварювання для з'єднання лозин не використовується через ймовірність ослаблення перерізу елемента.
    • По кутах каркас зв'язується, не зварюється.
    • Гладку арматуру краще не брати навіть для хомутів.
    • Шар зовнішнього захисного бетону має становити щонайменше 4 сантиметри, що стане гарантією ефективного захисту від іржі.
    • У поздовжньому напрямку прути в каркасі з'єднують з нахлестом, що дорівнює мінімум 25 сантиметрів і хоча б 20 діаметрів стрижнів.
    • Норми вимагають, щоб при частому розташуванні металевих лозин заповнювач у бетонному розчині був не дуже великим і не застряг між лозинами.
    • Як правильно укладати арматуру в траншею - це можна зробити двома способами: створити каркас поза фундаментом або прямо в траншеї. Способи армування практично рівноцінні, але для роботи в траншеї доведеться залучити когось, тоді як спорудження каркасу окремо на об'єкті може виконуватися самостійно.
    • В'язка здійснюється спеціальним гачком або в'язальним верстатом.

    • Багато хто задається питанням, який дріт йде на в'язку – відповідь проста: м'який тонкий дріт не дуже високого рівня міцності. Її потрібно добре натягувати, міцний вузол виходить за 2-3 оберти гачка.
    • Напуск (відстань від краю прута до точки в'язки) повинен дорівнювати мінімум 5 сантиметрам.
    • Усі дротяні з'єднання повинні бути максимально щільними, без вільного місця між хомутами та каркасом, рухатися не повинен жодний елемент.

    Як в'язати арматурну сітку самостійно

    Нижченаведена покрокова інструкція дасть можливість дізнатися, як правильно зробити каркас і забезпечити фундаменту потрібні властивості. Найпростіше готова арматура для стрічкового фундаменту в'яжеться землі. Поза конструкцією створюються прямолінійні ділянки сітки, а ось в'язка кутів здійснюється після опускання каркаса в траншею.

    1. Спочатку потрібно нарізати шматки лозин. Починати в'язку краще з найкоротшої ділянки фундаменту, щоб отримати трохи досвіду. Різати потрібно по мінімуму, намагаючись використати всю довжину робочих прутів. Якщо приклад взяти шириною 40 сантиметрів і висотою 120 сантиметрів, то показники виходять такі.
    2. З усіх боків метал заливається шаром бетону завтовшки щонайменше 5 сантиметрів. Чисті розміри каркаса по висоті – максимум 110 сантиметрів, ширині – 30. Додаємо для в'язки по 2 сантиметри по обидва боки на нахльост. Виходить, що заготівлі для горизонтальних перемичок мають бути довжиною близько 34 см, вертикальних – близько 144 см. Це для високих фундаментів, але зазвичай використовують основу висотою близько 80 сантиметрів.
    3. На рівну площадку кладуть 2 прути, на відстані 20 см від торців по обидва крайні сторони в'яжуть горизонтальні розпірки: складають вдвічі дріт, просовують під місцем кріплення і затягують прокручуванням гачка.
    4. На відстані близько 50 сантиметрів по черзі кріплять усі горизонтальні розпірки, конструкцію відкладають убік, роблять ще одну таку ж - це нижній і верхній каркаси, які потрібно зв'язати разом: пристосувати упори для обох сіток між прутками та по вертикалі по торцях по 2 розпірки, прикріпити решту шматків. Аналогічно потрібно зробити з усіма прямими ділянками конструкції.
    5. Потім на дно траншеї укладають підкладки заввишки щонайменше 5 сантиметрів, встановлюють правильно бічні підпірки, сітку. Тепер потрібно пров'язати кожен кут та стик, створивши єдиний каркас. Нахльостування торців стрижнів має дорівнювати мінімум 50 діаметрам прутків.
    6. Далі прив'язують нижній поворот, кріплять вертикальні стійки, до них верхній каркас. Потім по всіх поверхнях опалубки потрібно перевірити відстані, відступи, нахлести у місцях з'єднань, щоб усе було зроблено правильно та чітко.
    7. З'єднання стрижнів по довжині проблем зазвичай не викликає, а ось кріплення частин каркасу в кутах потрібно робити відповідно до встановлених норм. Способів є два: між двома перпендикулярними конструкціями або в точці примикання стіни до іншої.

    Технології в'язання кутів:

    1) Жорстке лапкою - наприкінці кожного прута під прямим кутом в'яжуть лапку довжиною мінімум 35 діаметрів стрижня, з'єднують загнуту частину до перпендикулярної ділянки. Так кріплять зовнішні стрижні каркаса стіни із зовнішніми прутами іншої, тоді як внутрішні приварюються також до зовнішніх.

    2) Г-хомути – замість лапки беруть хомут довжиною мінімум 50 діаметрів арматури, однією стороною кріплять до каркасу однієї стіни, другу кріплять із перпендикулярною. Зовнішні прути з'єднуються з внутрішніми, крок хомутів становить ? висоти стіни.

    3) П-хомути – для одного кута потрібна установка двох П-подібних хомутів довжиною мінімум 50 діаметрів арматури, кожен приварюють до одного перпендикулярного стрижня та двох паралельних.

    Примикання створюються з використанням аналогічних способів кріплення.

    В'язання арматури за допомогою спеціального пристрою – в'язального верстата

    Щоб створити цей інструмент, потрібно взяти кілька дощок товщиною 20 міліметрів, відрізати 4 дошки по довжині арматури, з'єднати по дві на відстані, що дорівнює кроку вертикальних стійок, створивши 2 однакових шаблони. Далі виконують дві вертикальні підпірки висотою, що дорівнює висоті сітки арматури. Підпірки споруджуються з бічними кутовими упорами, для роботи краще вибрати рівний майданчик.

    Пристосування використовується так: на дві дошки збиті встановлюються ноги упорів, дві верхні дошки ставляться на верхню полицю упорів, фіксуються. Все, макет арматури готовий, тепер можна швидко в'язати. Достатньо поставити на розмічені місця вертикальні розпірки арматури, зафіксувавши їх цвяхами, прутки встановити на кожну сталеву перемичку, зробивши так з усіх боків каркаса. Далі беремо гачок і дріт – все можна в'язати. Такий пристрій є актуальним там, де планується створювати багато однотипних секцій сітки.

    Відео як в'язати арматуру за допомогою пристрою

    Як в'язати армовану сітку в траншеї

    Робота в траншеї складніша, тому планувати все потрібно заздалегідь. На дно траншеї укладають спеціальні пристрої або звичайні камені на висоті мінімум 5 сантиметрів з кроком у ширину сітки. Каміння викладають поздовжніми стрижнями, прив'язуються горизонтальні розпірки. Поки прутки не стануть у потрібному положенні, друга людина тримає їх за кінці.

    Здійснюється в'язка арматури з кроком між розпірками шириною 50 см. Встановлюємо кілочки і починаємо в'язати монолітну конструкцію. Так роблять на всіх прямолінійних ділянках. Частини каркасу до опалубки торкатися не повинні, повинні бути на відстані кілька сантиметрів від опалубки.

    Потім в'яжуться кути одним із кількох існуючих способів. Обов'язкове дотримання довжини нахлестов, з установкою вертикальних прутків. Часто стрижні використовують тут більшого діаметра, підвищуючи міцність матеріалу. Після завершення в'язки заливається бетонний розчин в один захід, накривається поліетиленом, у процесі висихання періодично поливається водою методом розбризкування.

    Зварювання арматури для армування

    У більшості місць з'єднання краще використовувати в'язку замість зварювання – готова конструкція буде міцнішою. Зварювання можливе лише за наявності апарату та великого досвіду, виключно на прямолінійних ділянках.

    Щоб фундамент був справді надійним, необхідно також подбати про правильність виконання земельних робіт під стрічку, облаштувавши кілька шарів матеріалів (не тільки для основи та верху фундаменту, а й заповнювальні).

    У місцях, де немає великого навантаження, можна здійснювати вибір арматури на користь прутків меншого діаметра. Якщо цього не страждає міцність, але вдається знизити вартість робіт, такий варіант допускается. Вирішувати, арматуру якого діаметру використовувати в роботі, варто з урахуванням двох параметрів: забезпечення достатньої міцності та вартість робіт, обираючи оптимальне співвідношення ціни та якості. У деяких місцях використання товстої арматури просто не актуальне, але купівля дорожчого матеріалу суттєво здорожчить все будівництво.

    Розкладка каркаса в опалубці має бути рівною. До того як укласти конструкцію, необхідно ретельно перевірити всі розміри, виключити перекоси, деформації, недотримання параметрів.

    Відео армування монолітних стрічкових фундаментів неглибокого закладання

    І ще одне відео:

    Як правильно армувати стрічковий фундамент своїми руками

    Правильний підбір арматури та виконання всіх нормативних вимог до організації процесу зроблять армування стрічкового фундаменту виправданим та ефективним етапом роботи. Завдяки каркасу посилення вдасться істотно покращити характеристики міцності будівлі, зробити його стійким до різних впливів і навантажень, надійним і довговічним.