Цеглою
Підлоги за регульованими лагами. Підлоги, що регулюються своїми руками з використанням лаг і фанери

Підлоги за регульованими лагами. Підлоги, що регулюються своїми руками з використанням лаг і фанери

В даний час головними критеріями, які пред'являються статевим підставам, є міцність і надійність, оскільки саме від них залежить якість укладання оздоблювального матеріалу. Щоб підлога була рівною, фахівці радять віддавати перевагу регульованим конструкціям, які споруджуються за лагами.

Що необхідно знати про регульовані підлоги

як регулювальні елементи використовують порожнисті зносостійкі болти з полімеру;
регульована основа ділиться на два види: по плитах та по лагах;
якщо як підстава регульованої підлоги використовують фанеру, то болти слід кріпити до нижньої сторони листів;
при укладанні ізоляції між бетонною основою та регульованою підлогою на внутрішній поверхні лаг слід закріпити металеві фіксатори;
лаги повинні розташовуватися на відстані один від одного в 25-45 сантиметрів, а крок під плитку має бути невеликим;
якщо порожнистих полімерних болтів немає, то механізм кріплення можна виготовити із забивного анкера з різьбленням. В цьому випадку дерев'яні лаги або листи фанери затискають на штирі анкера за допомогою шайб та гайок;
регульована підлога при правильному монтажі може прослужити не менше 35 років.

Влаштування регульованих підлог

Регульована підлога на лагах є пристроєм підлоги, розташоване на спеціальних дошках, під якими знаходиться підпільний простір. Завдяки цьому поверхня підлоги не потребує додаткового вирівнювання за допомогою бетонної стяжки.

Різьбовий анкер для регульованої підлоги кріплять до основи, яка може бути дерев'яною, бетонною або ґрунтовою. Висота підлоги регулюється завдяки можливості фіксатора обертатися навколо своєї осі.

Анкери кріплять до основи в залежності від типу чорнової підлоги:

кріплення до бетонної плити відбувається за допомогою поліпропіленових голчастих дюбелів;
кріплення до дерев'яної основи відбувається за допомогою шурупів;
кріплення до бетонної стяжки відбувається за допомогою дюбель-цвяхів.

Анкерна конструкція виконує такі функції:

регулює висоту підлоги;
забезпечує відділення навантаження;
посилює міцність з'єднання чорнової підлоги з регульованим.

Переваги регульованих підлог

Регульовані підлоги мають велику кількість переваг, серед яких можна виділити:

можливість використання як основи під будь-який оздоблювальний матеріал;
можливість проведення монтажу власними силами, оскільки роботи досить прості та не викликають особливих труднощів;
легкість конструкції, завдяки чому її можна використовувати при облаштуванні лоджій чи балконів;
можливість прокладання комунікацій або утеплюючого шару у просторі між настилом та основою;
установка регульованої підлоги на лагах є досить сухим і чистим видом роботи, що дозволяє не забруднити стіни в процесі роботи;
дерев'яна підлога здатна добре справлятися з перепадами, що перевищують 15 сантиметрів;
вартість регульованих підлог у порівнянні з бетонною стяжкою більш доступна, що робить їх популярнішими;
завдяки сучасним технологіям з'являється можливість облаштування ідеально рівної підлоги, що не створює скрипу.

Підлоги, що регулюються своїми руками

Підлоги, що регулюються в приміщенні

Для початку на основу потрібно закріпити лаги з кроком в 30-50 сантиметрів, за допомогою болтів-стійок, що вкручуються. Потім лаги вирівнюють за рівнем, для чого болти-стійки обертають осі за допомогою спеціального ключа. На лаги настилають фанеру подвійним шаром, при цьому товщина кожного листа повинна становити мінімум 12 міліметрів. У тому випадку, якщо надалі буде настилатися керамічна плитка, для укладання верхнього шару потрібно використовувати вологостійку фанеру завтовшки близько 10-12 мм.

Під час встановлення регульованої фанери за допомогою свердла у фанері робляться 16 наскрізних отворів. Потім в них вставляють пластикові втулки, в які повертають болт-стійки. Після цього можна починати вирівнювати листи, обертаючи болт-стійки, закріплені до основи дюбелями.

Увага ! Для встановлення підлоги необхідно використовувати лаги із міцної деревини з вологістю від 12 до 14%. Вони не повинні мати тріщин або сучків, слідів плісняви чи ураження гризунами. Довжина лаг зазвичай становить 2 метри, а перетин – 4,5 на 4,5 сантиметри. Перед початком робіт слід обробити спеціальними захисними складами. У підпіллі має бути достатньо повітря для вентиляції.

Головною перевагою такої підлоги є те, що з'являється можливість облаштування ідеально гладкої та рівної чорнової підлоги на непідготовленій основі. Завдяки цьому надалі можна застосовувати практично будь-яке покриття для підлоги.

Виставлення рівня горизонту за допомогою регульованих лаг

За рахунок зведення конструкції такого типу можна виконати маскування будь-яких систем (вентиляції, опалення, електричних та інше). Якщо в приміщенні буде відбуватися установка системи «тепла підлога», то її монтаж, виконаний за такою конструкцією, дозволить значно знизити втрату тепла через підлогу і тим самим суттєво заощадити електрики.

Незважаючи на те, що така регульована конструкція характеризується досить невеликою вагою, вона здатна витримувати великі навантаження, які можуть доходити до 2500 кілограмів на 1 квадратний метр. Завдяки цьому регульовані підлоги знайшли своє застосування не лише при облаштуванні житлових кімнат, а й складів, спортивних залів та інших приміщень.

Будинки з такою конструкцією підлоги можна зводити навіть на таких ґрунтах, за яких великі навантаження на фундамент категорично заборонені. Якщо підлогу не можна піднімати занадто високо, то можна скористатися спеціальною конструкцією по регульованій фанері, при якій підйом досягне лише трьох сантиметрів.

Технологія встановлення майже нічим не відрізняється від монтажу лаг. Основна відмінність полягає в тому, що замість лаг, звичайно, застосовуються листи фанери.

Фанера - матеріал, що використовується не тільки в домашньому побуті, але і при авіабудуванні, суднобудуванні, виробництві меблів та багатьох інших галузях. За допомогою фанери можна легко замінити пошкоджену ділянку підлоги, адже вона відмінно поєднується з покриттям для підлоги з лінолеуму, ламінату, ковроліну і паркету. Але, щоб не виникло жодних непорозумінь, потрібно знати, як правильно стелити фанеру.

Переваги фанери перед іншими матеріалами:

міцність матеріалу однакова у всіх його напрямках;
листи мають досить великі розміри;
утворення наскрізних тріщин повністю виключено;
фанера легко згинається;
транспортування матеріалу не викликає жодних труднощів;
має невелику вагу, але високою міцністю;
фанера характеризується високою якістю шліфування та твердою поверхнею;
матеріал водостійкий та не має запаху.

Регульована фанера відмінно підходить в тих випадках, якщо підлога має перекоси, що перевищують позначку в 15 сантиметрів, або по ньому проходять комунікації.

Увага ! При регулюванні підлоги по лагах висота приміщення зазвичай стає нижчою приблизно на 7-8 сантиметрів, тому її рекомендується використовувати в приміщеннях з високими стелями. У свою чергу, при укладанні підлог по регульованій фанері підлога піднімається не більше ніж на 3 сантиметри, тому другий спосіб вважається більш ефективним.

при виборі матеріалів для вирівнювання підлог потрібно шукати брус і фанеру максимально високої якості, тому що цей показ суттєво впливає на результат усієї роботи в цілому;
для зручності монтажу рекомендується придбати лазерний рівень, який дозволить досягти більш точних результатів;
плити перекриття та основа повинні бути максимально міцними, не розсипатися і не кришитися;
не варто забувати про необхідність вентиляції покриттів;
щоб підлога не рипіла, у процесі монтажу всі поверхні слід очистити від пилу (як тільки отвори просвердлені, а болти прикручені, поверхні ретельно пилососять). Крім цього, дюбель-цвяхи слід прибивати якнайсильніше, щоб стійки не розхитувалися;

При використанні цього методу лаги замінюються втулками, усередині яких знаходиться різьблення (для цього у фанері просвердлюються спеціальні отвори). У втулки вкручується 6 пластикових болтів, які надалі необхідно прикріпити до основи за допомогою дюбеля. Щоб вирівняти регульовану фанеру, слід використовувати ключ.

Спочатку необхідно ретельно вирівняти перший шар фанери, після чого встановити наступний шар і прикрутити його шурупами. Перед укладанням другого шару потрібно акуратно перекрити стики попереднього, що дозволить уникнути утворення швів. Завдяки зробленим процесам поверхня підлоги стане рівна і гладка.

Регульована підлога - чорнова підлога у вигляді лаг або фанерного настилу

Як правило, покриття для підлоги в житлових приміщеннях укладають на бетонну стяжку і лаги. Відносно новим варіантом є конструкція чорнової підлоги у вигляді лаг або фанерного настилу, Висота якого може регулюватися за допомогою спеціальних блоків-стійок. Таке рішення отримало цілком зрозумілу назву - регульована підлога.

Технологія регульованих підлогпередбачає використання дерев'яних лаг або плит (аркушів вологостійкої фанери 18 мм), які спираються на вкручені в них болти-стійки, виготовлені, як правило, із високоміцного пластику. Поворот болтів навколо осі змінює висоту лаг або листів, що дозволяє точно вирівнювати чорнову підлогу. Після вирівнювання конструкції болт жорстко фіксують до основи дюбель-цвяхом. При цьому основа може бути як бетонною (монолітною, пустотною, зі стяжкою), так і дерев'яною (балочною). Поверх лаг зазвичай укладають листи вологостійкої фанери і вже на них закріплюють покриття для підлоги будь-якого типу - масивну дошку, паркет, паркетну дошку, ламінат, лінолеум, ковролін та ін. З метою економії масивні дошки іноді монтують безпосередньо на лаги.

Переваги системи регульованих підлог

Подібні регульовані конструкції мають цілу низку переваг. Насамперед, у них є переваги перед бетонним вирівнюванням.

Вони обходяться дешевше за бетонну стяжкупри вирівнюванні поверхні з перепадом за висотою понад 3-5 см.
Немає потреби возитися з цементом.
Установка регульованих підлог проводитися значно швидшезаливки бетонної стяжки.

Крім того, вони дозволяють заощадити гроші і час при влаштуванні основи під дощаті покриття для підлоги (паркет, паркетна дошка, ламінат), адже бетонна підготовка в даному випадку включатиме не тільки стяжку, а й самовирівнюючу суміш.

Не варто забувати також про необхідність створення поверх стяжки гідроізоляції (а найчастіше і звукоізоляції) та прошарку з фанери, на яку буде укладено дерев'яне покриття. У сукупності витрати на таку підготовку будуть вищими, ніж витрати на монтаж регульованої конструкції.

Ще один важливий момент: встановлення регульованих опор зазвичай триває менше тижня, оскільки один робітник монтує в середньому 20-25 м 2 регульованих лаг або плит на день. Зовсім інша ситуація з основою бетонної стяжки: для проведення паркетних робіт його міцність повинна становити не менше 150 кг/см², а таку міцність стяжка знаходить протягом 28 діб. Однак і цього проміжку часу недостатньо для початку укладання паркету або дошки.

Зауважимо, що європейські норми вимагають висушувати стяжку до 3-4%. Помилково вважати, що вона висихає до такого рівня за 28 діб: цей процес триває довше, ніж затвердіння, і зазвичай займає кілька місяців.

У конструкції регульованих опор немає прямого контакту дерев'яних елементів з основою підлоги, і, отже, укладати поверх бетонного перекриття лаги, а потім фанеру та паркет можна, не чекаючи повного висихання бетону. У разі перекриття з підвищеною вологістю на нього настилають поліетиленову плівку, що відсікає водяну пару, після чого відразу починають монтаж лаг або плит.

Зрештою, регульована конструкція підлоги передбачає можливість руху повітря під підлогоюі тим самим видалення надлишкових водяних парів, здатних призвести до жолоблення і гниття деревини. Приплив і витяжка повітря здійснюється за рахунок зазорів між підлогою та стіною приміщення (між закріпленим до стіни плінтусом та підлогою також є зазор). Стандартна величина цього проміжку становить 10 мм. Якщо потрібно покращити вентиляцію простору під чорновою підлогою, то можна встановити в підлозі в протилежних кутах приміщення декоративні ґрати для додаткового припливу та витяжки повітря.

Ще одна перевага регульованих конструкцій - вони покращують звукоізоляцію приміщення: підлога не є монолітною, а містить у своєму «пирозі» повітряний прошарок. При необхідності підвищити рівень звуко- або теплоізоляції підлоги (наприклад, домашньому кінотеатрі або цокольному поверсі) можна прокласти плити з мінеральної вати між лагами. До того ж, шум демпфують пластикові стійки.

Плити регульованої підлоги укладають на металеві пластини, зафіксовані на лагах. Товщину ізоляційного шару можна варіювати, при цьому контакту між плитами та бетонною основою зазвичай немає (їх поділяє повітряний зазор), так що у разі підвищеної вологості перекриття утеплювач залишатиметься сухим.

Наступний момент: підлоги, що регулюються по висоті дозволяють прокладати під покриттям підлоги інженерні комунікації(труби діаметром до 100 мм) та будь-яку проводку. До того ж комунікації пройдуть найкоротшим шляхом, тому буде менше сполучних вузлів, отже, надійність системи підвищиться, а вартість її монтажу, навпаки, знизиться.

У регульованих підлог за лагами або фанерними плитами є очевидні переваги перед бетонним вирівнюванням, якщо йдеться не про абстрактну «бетонну стяжку», а про основу під паркет, паркетну дошку або ламінат, яке включає в себе шар, шар і шар. Регульовані конструкції виявляються дешевшими за таку основу, тим більше коли необхідно вирівнювати підлогу з сильними перепадами по висоті.

Крім того, набирає міцність протягом 28 діб, в той час як монтаж підлоги, що регулюється, займає зазвичай від 2-3 днів до тижня. До того ж під регульованою підлогою можна прокласти інженерні комунікації та проводку, а за необхідності – плити тепло- та звукоізоляції. Втім, і сама по собі така підлога підвищує звукоізоляцію приміщення за рахунок повітряної подушки між покриттям підлоги і перекриттям, а також за рахунок використання пластикових болтів-стійок.

Проблеми та недоліки регульованих підлог

Одна з проблем, що виникають при експлуатації дерев'яної підлоги скрип. Чи є ймовірність його появи в підлогах за регульованими лагами або плитами? Фахівці стверджують, що за якісного монтажу системи скрипу не буде. Він може виникнути при нещільному приляганні елементів підлоги один до одного, наприклад, при неправильному кріпленні болтів до основи або неправильному формуванні проміжків між торцевими стиками лаг і фанери. Однак при кваліфікованому монтажі всі елементи системи настільки жорстко зафіксовані на підставі та з'єднані між собою, що навіть невелике усихання деревини, за словами фахівців, не обернеться скрипом підлоги.

Втім, можливо появи стуку в підлозіЯкщо бетонна основа, на яку спирають лаги, виконана з помилками: наприклад, якщо стяжка, нанесена на перекриття, кришиться або розтріскується. Тоді рекомендують перед монтажем підлоги видаляти погану стяжку, а також правильно підбирати модель дюбель-цвяха для кріплення болта до основи.

Неякісне очищення від пилу при монтажі конструкцій, що регулюються, призводить до потрапляння в зазори частинок пилу, що може призвести до появи скрипу в підлозі.

Додамо, що максимально допустимий тиск на регульовані конструкції може досягати 3 т на 1 м2, що відповідає великому запасу міцності підлоги. Орієнтовний термін їхньої служби – не менше 50 років.

Ще одним із можливих (далеко не всі його навіть помічають) недоліків регульованих підлог можна назвати своєрідний гул, при переміщенні нимиособливо якщо взуття з високим підбором або підошва дуже жорстка. Особливо це проявляється, якщо пострибати на такій підлозі.

Монтаж регульованих підлог

Якщо необхідно підняти підлогу на 50 мм і більше, встановлюють конструкцію регульованих лаг. А якщо необхідна висота підйому - від 30 до 50 мм, застосовують систему регульованих плит (фанери).

Система регульованих лаг (регульована підлога на лагах).

При монтажі підлоги на бетонне перекриття найчастіше використовують лаги перетином 45 х 45 мм та довжиною 2 або 3 м. Їх стандартний крок – 300 мм між осями брусків. При укладанні підлоги на перекриття з дерев'яних балок зазвичай потрібні лаги більшого перерізу, його величину підбирають з урахуванням кроку балок (як правило, лаги використовують перетином 45 х 70 мм). Також можна варіювати крок лаг. На кожну лагу припадає 5 болтів-стійок діаметром 28 мм, під які у заводських умовах підготовлені отвори з різьбленням.

Довжина болтів зазвичай становить 100 або 150 мм: її вибирають залежно від того, яку висоту потрібно піднімати підлогу. Монтаж конструкції починають з того, що в лаги повертають болти, потім розкладають лаги на підставі з необхідним кроком і намічають отвори для дюбель-цвяхів. При цьому між лагами та стінами залишають зазор близько 10 мм.

Спочатку в лаги повертають болти, після чого їх розкладають на підставі, намічаючи, а потім просвердлюючи отвори для дюбель-цвяхів.

Вирівнювання лаг здійснюють за допомогою рівня та шестигранного ключа

Після чого приступають до вирівнювання лаг за рахунок обертання болтів шестигранним ключем (у болтів передбачено шестигранну проточку), використовуючи при цьому рівень.

Регулювання висоти пластикових болтів здійснюється за допомогою спеціального шестигранного ключа

Завершивши вирівнювання, дюбелі забивають до упору в основу, а частину пластикового болта, що виступає, зрізають заподлицо стамескою.

Після вирівнювання лаг дюбелі забивають до упору в основу

Потім монтують фанерний настил. Згідно з рекомендаціями виробників систем, товщина настилу повинна становити не менше ніж 18 мм. Втім, багато фахівців рекомендують робити підлогу товщиною до 30 мм з кроком лаг 300 мм під паркет і масивну дошку.

Як правило, укладають два шари фанерних листів (перекриваючи верхнім листом стик двох нижніх), щоб забезпечити максимальну жорсткість конструкції. Як правило, шари фанери скріплюють шурупами, але фахівці все частіше рекомендують також обов'язково приклеювати верхній шар до нижнього. Поверх фанери монтують покриття для підлоги.

Додамо, що на ринку зустрічаються інші регульовані конструкції. Зокрема, системи, де використовуються металеві болти-стійки (анкери), а регулювання відбувається за допомогою накрученої на них гайки з опорною шайбою.

Є також системи з П-подібними металевими кронштейнами, які «охоплюють» з боків лагу та закріплюються на ній шурупами. У кронштейні передбачений цілий ряд отворів, і після вирівнювання шурупи вкручують у відповідні по висоті отвори.

Надійність конструкції підлоги за регульованими лагами досягається за рахунок правильного вибору перерізу та кроку лаг у поєднанні з товщиною чорнової підлоги, а також за рахунок якісного монтажу. У стандартній ситуації крок лаг перетином 45 х 45 мм повинен бути 300 мм при товщині чорнової підлоги 30 мм (зазвичай це два шари фанери з товщиною листів 18 і 12 мм). Шари фанери слід проклеювати між собою, щоб досягти максимальної жорсткості конструкції.

Є виняток: у разі використання паркетної дошки, що фіксується до основи клеєм, достатньо укласти один шар 18-міліметрової фанери, оскільки у такої дошки та фанери однакова величина температурного розширення, і жорсткість конструкції не викликає сумнівів. Перетин та крок лаг змінюються, як правило, тоді, коли підлога укладають поверх перекриття з дерев'яних балок. Відстань між балками може бути досить великою (1м і більше), тому доводиться або збільшувати перетин лаг, або ставити лаги з меншим кроком і збільшувати товщину двошарового настилу - з фанери або поєднання шпунтованої дошки та фанери.

Ціна комплектуючих для конструкцій підлоги, що регулюється, від 400 руб./м². Комплект для монтажу регульованої підлоги з фанери

Система регульованих плит (регульована підлога з фанери).

Технологія монтажу регульованої підлоги з фанери дещо інша. У фанері просвердлюють отвір, який вставляють пластикову втулку діаметром 60 мм, що має отвір з різьбленням. Втулку закріплюють на лазі або фанері шурупами. Потім у втулку повертають болт-стійку, після чого виконують весь цикл перерахованих вище робіт.

Технологія влаштування системи регульованих плит (фанери):

	1. Висвердлювання отворів у фанері та фіксація саморізами пластикових втулок;
	2. Вгвинчування болтів-стійок у втулки
	3. Кріплення болтів-стійок металевими дюбель-цвяхами до основи

Бажаючі вирівняти підлогу під укладання покриття не надто були розпещені безліччю варіантів пристрою стяжки. Тим, хто хотів заощадити на матеріалах, доводилося чимало попрацювати з підкладкою тріски чи підсипкою піску під лаги чи вичікувати цілий місяць, доки затвердіє цемент. Тим, хто не прагнув скорочувати витрати, потрібно було викласти значну суму за полімерну нівелюючу суміш. Альтернативою застарілим та дорогим технологіям стали регульовані підлоги. Спорудження їх дозволяє і гроші економити, і тривалість ремонту скорочувати та ще й виконувати роботу власноруч.

Чи варто взагалі робити регульовані підлоги?

У списку переваг вирівнюючих систем з регулюванням значаться всі пріоритети, властиві легким сухим стяжкам, що влаштовуються по лагах або точкових опор з настилом з ДСП або ОСБ-панелей, фанери, плит ГВЛ. Відмінна вентиляція, мінімальна вага, можливість прокласти інженерні мережі та ін. Принцип їх роботи та споруди аналогічний, різниця лише у використанні спеціальних гвинтових пристроїв. Саме вони полегшують і прискорюють трудомісткий процес виставлення елементів конструкції по горизонталі, який забирає чимало зусиль і часу у виконавців.

Регулюючі пристрої складаються з пластикових болтів-опор із зовнішнім різьбленням та внутрішньою конусоподібною порожниною та дюбель-цвяхів. Пластикові болти вводяться в висвердлені в лагах або плитах отвори. Після укладання елементів сухої стяжки разом з болтами на належне їм місце проводиться кріплення конструкції, що вирівнює, до базової підлоги. Для цього у внутрішню порожнину болта вводять дюбель-цвях і забивають його добійником.

Кріплення дюбель-цвяхами проводиться, якщо конструкцію, що вирівнює, встановлюють на бетонну основу. До дерев'яних перекриттів кріплять оцинкованими шурупами.

Регулюючі пристрої одночасно виконують три функції:

служать надійними опорами для системи лаг або листів фанери;
працюють напрямними для установки кріплення, що з'єднує чорнову підлогу з базовою основою;
і головне – допомагають у найкоротший термін скоригувати у горизонтальній площині положення чорнового настилу шляхом елементарного повороту гвинтів.

Технологія споруди настільки проста, що регульована підлога своїми руками зможе спорудити домашній майстер, який не має жодного відношення до будівельних спеціальностей. Навіть зробити власноручну суху регульовану стяжку можна за типом заводських систем. Труднощі можуть виникнути з придбанням болта-опори з надміцного полімеру класу АБС. Однак ряд виробників пропонує вирівнювальні конструкції тільки з металевим болтом-шпилькою, по зовнішньому різьбленню якого вниз/вгору переміщуються лаги або плити.

Спрощена конструкція болтів для регульованих підлог складається з металевих стрижнів із зовнішнім різьбленням. Внизу вони оснащуються елементами для кріплення до базової підлоги, у верхній частині пристосуванням для регулювання та фіксації у необхідному положенні лаги чи фанери. Є ще варіант з металевими П-подібними деталями, що кріпляться до підлоги і до лаг шурупами, але метушні з ними набагато більше і регулювання виконується за дещо іншою схемою.

Дві технології спорудження регульованих підлог

Як згадувалося вище, опорними болтами-втулками оснащуються або лаги, або плити. Вибір системи, що вирівнює, з регульованими лагами або плитами визначає запланована висота чорнової підлоги:

Якщо є можливість чи необхідність підняти підлогу на висоту понад 5 см, власнику слід звернути увагу на конструкції з лагами;
Якщо небажано сильно скорочувати простір і підняти поверхню планується на відстань 3-5 см, підійде система вирівнювання з регульованими плитами.

В обох випадках застосовуються аналогічні регульовані опори для створення рівної поверхні підлоги. Тільки опори-болти та анкера для лагів довших, тому що вони мають «пройти» і тримати на собі ще й брус. Різниця є у схемі розташування отворів під гвинтові пристрої та у способах пристрою сухої стяжки.

Загальні правила підготовки

Для вибору типу регульованої конструкції визначимо висоту, на рівні якої повинен закріпитися чорновий настил. Орієнтуємося на рівень підлоги в кімнаті з покладеним раніше покриттям, товщину якого потрібно буде відняти при розрахунках. Врахуємо висоту та розташування підпільних комунікацій, якщо є такі, та висоту нижньої площини дверей. Відповідно до різниці між реальним і планованим рівнем поверхні підлоги вибираємо варіант регульованої системи.

Потім потрібно буде обміряти приміщення, що облаштовується, і викреслити план. Маючи в руках нескладне креслення, простіше розрахувати кількість матеріалу та метиз для кріплення, легше визначити оптимальну схему розташування цілих та нарізаних елементів.

Незалежно від типу конструкції, що вирівнює, по периметру приміщення необхідно залишити вентиляційний зазор мінімум 1 см. Аналогічний зазор повинен бути між сусідніми плитами і між вставками, використовуваними для облаштування незакритих цілими листами ділянок.

На кресленні «розкладаємо» наявні в заводській комплектації або у вільному продажу плити із заданими розмірами. Адже застилатимуться вони в обох випадках. Визначаємо крок свердління отворів, що залежить від обраного для фінішного укладання покриття. Для формування ідеальної сухої стяжки під плитку або лінолеум між осями отворів повинна бути не більше 30 см. Максимальна відстань між центрами гвинтових пристроїв 50 см при проведенні вирівнювання за допомогою плит. При вирівнюванні лагами 45 див.

Якщо передбачається встановлення конструкції з регульованими лагами з наступним укладанням дощатих мостиць, немає необхідності прибивати до вирівняних лагав фанеру. Кріпити дошку можна буде відразу до бруса, про що не варто забувати при визначенні рівня чорнової підлоги.

Спорудження підлоги з регульованими лагами

Є обов'язкові правила розмітки точок свердління у брусі під пластикові втулки-опори:

для буріння першого від торця лаги отвору необхідно відступити 10 см;
відстань, що залишилася за вирахуванням 10 см з обох кінців, потрібно ділити на рівні відрізки;
між стінами, торцями та бічною площиною першої лаги має бути відстань 1 см для вентиляції;
лаги встановлюють на рівній відстані згідно з вибраним кроком;
рядові лаги розташовують так, щоб край кожного листа фанери спирався на брус. Не забувайте, що між плитами необхідно залишити сантиметровий зазор.

Монтаж та кріплення конструкції лаг виконується відповідно до алгоритму, запропонованого розробниками систем сухого вирівнювання:

У намічених на брусі точках формуються перовим свердлом отвори під втулки-опори, які потім потрібно туди вставити і прикрутити шурупами. Врівень з площиною бруса утоплюємо тільки крайні болти, за допомогою яких здійснюватиметься регулювання.
Лагу з втулками кладемо на заплановане місце і через внутрішні порожнини втулок намічаємо на основі точки для дюбель-цвяхів.
Забираємо лагу, бурим перфоратором у бетоні отвори глибиною 4-5 см за даними точками.
Повертаємо лагу на її законне місце, вкладаємо у болти-втулки кріплення.
Забиваємо добійником лише крайні дюбель-цвяхи. Б'ємо не «до упору», остаточне забиття виконаємо після вирівнювання. Рядові дюбель-цвяхи не фіксують взагалі доти, доки лага не буде точно виставлена та відрегульована по горизонталі.
Шестигранником робимо коригування положення за допомогою обертання двох крайніх болтів. Контролюємо дії рівнеміром.
Знайшли ідеальне становище? Остаточно фіксуємо крайні дюбель-цвяхи. Закручуємо до упору в базову підлогу рядові пластикові опори і забиваємо всі вставлені в болти-опори елементи кріплення.
Всі надлишки, що виступають над поверхнею лаг, акуратно зрубуємо стамескою врівень з верхньою площиною бруса.

Аналогічно встановлюємо кожен елемент підлог, споруджуваних за регульованими лагами. Після чого прибиваємо або пригвинчуємо шурупами до бруса фанеру в один шар, якщо потужність листа дорівнює 18 мм і більше, в два шари, якщо у нас листи з товщиною менше 12 мм. Максимальний крок кріплення плит 15 см. Стикові шви другого шару фанери не повинні співпадати зі стиковими швами першого шару.

Щоразу після свердління отворів у бетоні та в деревині підлогу та пристрої регулювання необхідно знепилювати, інакше готова підлога буде рипіти.

Правила влаштування регульованої фанери

Майстрам, які вирівнюють підлогу за допомогою регульованих плит, слід дотримуватись наступних рекомендацій:

Оптимальна відстань від краю листа до центру крайньої опори-втулки 6 см, перевищувати вказану межу не можна.
Після розмітки положення крайніх втулок плиту необхідно розділити на рівні, бажано квадратні сегменти. Максимальна довжина сторони квадрата 50 див.
Вставки слід оснастити як мінімум 2-я рядами гвинтових опор незалежно від розрахункового кроку.

Для скорочення та полегшення дій з розмітки плити укладаємо пачкою. Перший зверху розкреслений лист фанери свердлим пуховим свердлом наскрізь так, щоб на плиті, що лежала під ним, залишився слід. За цими точками і формуємо в другій плиті отвори і т.д.

Подальші дії виконуємо за аналогією з описаною вище технологічною схемою. Різниця лише в тому, що регулювати за допомогою шестигранника доведеться не крайні два, а чотири болти.

Так як відзначити точки кріплення на базовій підлозі через досить об'ємний лист фанери не надто просто, встаємо на нього ногами. Так ми зафіксуємо фанеру і не дамо їй зрушити.

Після забивання дюбель-цвяхів добійником міцність установки кріплення потрібно перевірити. Елементи, що не вселяють довіри, треба демонтувати і замінити. Перед фінішним укладанням покриття для підлоги поверхню в обов'язковому порядку знепилюємо. Не буде сміток і порошинок, регульована підлога ніколи не буде рипіти.

При дотриманні правил улаштування сухої стяжки вирівнювання буде виконано ідеально і чорнова основа прослужить належні їй півстоліття. Краще збережуться перекриття, вологу з яких регулярно видалятиме природна вентиляція. І господар не полегшить власний гаманець на вельми важку суму, зекономлену на послугах будівельників.

Нова для багатьох наших співвітчизників технологія дозволяє значно скоротити час на облаштування підлогових покриттів. Як і будь-яка технологія, крім переваг має і досить «проблемні» характеристики. Але в тому і полягає професіоналізм будівельників, щоб вміти серед численних варіантів влаштування підлог вибрати саме той, який буде оптимальним у даному конкретному випадку.

Фінішні підлогові покриття встановлюються по дерев'яних лагах (у разі використання підлогових дощок) або по суцільному підставі з листів клеєної фанери або ОСП (у разі використання ламінату або м'яких покриттів).

Дуже важливий момент під час будівництва будь-яких підлог – поверхня, що несе, повинна розташовуватися в строго горизонтальному положенні.

Досягти такого результату за допомогою нерухомих лаг дуже складно, часто доводиться використовувати різні клини або підкладки для вирівнювання просторового положення. Ці клини можуть через неправильну фіксацію або внаслідок інших причин випадати, підлога починає прогинатися і скрипіти. Усунути такі проблеми без демонтажу частини покриттів неможливо, а демонтаж пов'язаний із великими втратами часу та грошей.

Підлоги, що регулюються своїми руками – схема одного з можливих варіантів

Підлоги, що регулюються, дозволяють ідеально вирівнювати поверхні на будь-яких нерівних підставах. Крім того, механізм вирівнювання дає можливість регулювати зазор між підлогою та несучою основою, а це дозволяє розміщувати в цих місцях різні інженерні мережі.

Підлоги, що регулюються, складаються з пластикових болтів-стійок або металевих шпильок, статевих лаг або фанерних листів. Виробляється багато модифікацій систем регулювання, але важливих відмінностей між ними немає. За допомогою обертання різьбових з'єднань відбувається плавне опускання/піднімання елементів конструкцій, таким способом можна точно встановити основу підлоги в необхідному положенні.

Існує кілька видів регульованих підлог, слід ознайомитись з ними докладніше.

Регульована підлога. Види

Таблиця. Види та короткі характеристики регульованих підлог

Види регульованих підлог	Характеристики	Ілюстрація
З пластиковим механізмом регулювання	Можуть реалізуватися у зборі з лагами чи окремими комплектами. Заводські підлоги встановлювати набагато швидше, вони мають нарізане різьблення в лагах, немає потреби помічати і свердлити отвори. Розміри лаг 30х50 мм, відстані між болтами 40 сантиметрів. Лаги рекомендується встановлювати з кроком 30-40 сантиметрів, конкретні значення потрібно вибирати з урахуванням передбачуваного максимального навантаження на підлогу.
З металевим механізмом регуляції	Замість пластикових з'єднань застосовуються металеві шпильки з гайками та шайбами. Можуть витримувати збільшені навантаження, але працювати з ними дещо складніше.
На металевих куточках	Перевага – зростає стійкість лаг, є можливість створювати складні конструкції підлоги з урахуванням особливостей планування кімнат. Нестача – значно збільшується час монтажу.

Регулюватись можуть як лаги, так і плити. Другий варіант застосовується тільки для настилу м'яких покриттів або ламінату, перший варіант можна використовувати для всіх видів фінішного покриття підлоги.

За бажання можна регульовані підлоги зробити самостійно, цей варіант має свої незаперечні переваги. Головні з них – значно нижча за собівартість і можливість підбирати параметри лаг залежно від конкретних особливостей експлуатації. За бажання система регульованих підлог дозволяє виконувати утеплення підлоги, що дуже важливо в умовах високих цін на енергоносії.

Технологія монтажу заводських регульованих лаг на пластикових болтах

Початкові дані. Несуча основа – бетон або цементно-піщана стяжка, використовується комплект регульованих лаг заводського виготовлення. Відразу скажемо, що це найдорожчий варіант регульованих підлог.

Крок 1.Зробіть вимірювання приміщення для визначення кількості лаг. Підлога в лазні не має великого навантаження, відстань між лагами можна збільшити до 45 сантиметрів.

Крок 2. Відбийте на сяжці відстані між лагами. Для цього користуйтеся мотузкою із синькою, за її допомогою робота буде виконана швидко та якісно.

Крок 3Відріжте лаги за необхідною довжиною. Довжина реалізованих заводських лаг у більшості випадків становить чотири метри. Уважно продумайте, як потрібно розмічати лаги, щоб мінімізувати кількість відходів. Відстань від лінії відрізання до найближчого регулювального болта має бути не менше десяти сантиметрів. Якщо торець буде ближчим, то з'являються ризики утворення тріщин під навантаженнями.

Крок 4 .Розкладіть лаги біля зазначених ліній. Для монтажу вам знадобиться невеликий дриль з перфоратором, спеціальний ключ для вкручування болтів, добійник для фіксації дюбелів, викрутка, стамеска та молоток.

Крок 5.Встановіть у вертикальне положення першу лагу, вкрутіть в отвір з різьбленням пластикові болти. Поставте нижні кінці болтів на лінію і просвердліть у бетонній основі отвір під дюбель. Глибина отворів під дюбель має на 2÷3 сантиметри перевищувати його довжину. Це пов'язано з тим, що в отворі завжди залишається певна кількість бетону, якщо не зробити запас по довжині, він завадить забити дюбель повністю.

Крок 6Наживіть дюбелі, але не забивайте їх до упору. Дюбель не повинен перешкоджати обертанню пластикових болтів. За допомогою довгого рівня встановлюйте правильне положення лаг. Якщо лага встановлено – міцно зафіксуйте дюбель. Продовжуйте по черзі встановлювати лаги у зазначених місцях, постійно контролюйте рівнем їх положення.

Такий алгоритм установки пропонують виробники, так роблять багато будівельників, які отримують зарплату не з виробітку, а погодинну. Той, хто працює з виробітку, робить інакше. Як? Вони беруть гідрорівень і двох протилежних стінах відбивають нульовий рівень лаг. Потім вбивають у цих місцях гвоздики або дюбеля (залежно від матеріалу виготовлення стін) та натягують мотузки. Мотузки натягуються з таким розрахунком, щоб вони перебували по кінцях лаг. Якщо довжина приміщення не більша за довжину лаг, то знадобиться дві мотузки. Якщо лаги довелося поєднувати, то три. Мотузка натягується тільки після того, як лаги вже розставлені на місця фіксації.

Далі все просто та швидко. Кожна лага встановлюється по мотузці, вона не повинна її торкатися, потрібно перевіряти, щоб зазор між мотузкою та лагою був мінімальним. Ось і все, таким способом вам вдасться не тільки в рази збільшити швидкість монтажу підлоги, але й значно підвищити його якість.

Є пряма залежність між точністю та кількістю вимірюваних площин. Що мається на увазі? Велика ймовірність, що становище першої лаги відхилилося потрібного рівня однією міліметр. Це небагато, все нормально. Але справа в тому, що наступні перевірки будуть робитися з урахуванням цього відхилення, знову з'являється ймовірність помилки в міліметр, і так зростаючою. Саме з цією метою робиться шаблон, якщо потрібно відрізати велику кількість однакових деталей, а не знімаються розміри кожної готової деталі по черзі. У цьому випадку мотузка виконує роль шаблону.

Крок 7. Відбудуй широкою стамескою зрубайте виступаючу частину пластикового болта.

Підлога на пластикових болтах – перевірка

Відео – Технологія монтажу регульованих підлог

Головна перевага таких підлог - значно підвищується стійкість кріплення за рахунок збільшення площі нижнього упору. Недолік – збільшуються терміни, неможливість виконувати роботу самостійно.

Лаги фіксуються до П-подібних пластин за допомогою шурупів, регулювання по висоті розташування лаг проводиться за допомогою ряду вертикально розташованих отворів по обидва боки пластини.

Крок 1.За допомогою мотузки із синькою зробіть розмітку місць розташування статевих лаг. Розрахуйте необхідну кількість матеріалу та додаткових конструкцій.

Крок 2. Визначте рівень підлоги, зробіть мітки на стінах. Розставте по лініях металеві пластини та лаги. Ширина пластин має відповідати шині лаг. Відстань між пластинами залежить від параметрів лаг, для лазні достатньо сорок сантиметрів.

Крок 3. Дюбелями зафіксуйте пластини до бетонної основи. Дюбеля відразу забивайте до упору, потім їх дуже важко підтягнути - зверху лежить лага і перешкоджає доступу до нього. Якщо під час фіксації металеві пластини трохи зрушили – нічого страшного. Під час встановлення лаги трохи підігніть їх бічні частини у потрібний бік.

Фіксація кронштейна

Крок 4.Візьміть першу лагу, поставте її у кінці її кінці. У такому положенні прикріпіть лагу до бокових поверхонь П-подібних пластин, для фіксації використовуйте шурупи по дереву. Тепер можна фіксувати пластини, розташовані посередині лаги. Але для цього постійно перевіряйте горизонтальність, лага під власною вагою трохи прогинається. Якщо є бажання зробити роботи швидше та якісніше, то користуйтесь мотузками для виставлення горизонтального рівня. Як це робиться казано вище. Слідкуйте, щоб шурупи не розкололи лаги, вибирайте їх за розмірами, вкручуйте під невеликим ухилом вниз.

Крок 5.Після встановлення всіх лаг потрібно болгаркою зрізати виступаючі частини пластин. Робити це досить незручно. Але, незважаючи на складні умови відрізання, постарайтеся мінімально пошкоджувати диском дерев'яні лаги.

Встановлення лаг на металевих шпильках

Підлоги такого типу, що регулюються, можна виготовити самостійно, саме про цей варіант ми розповімо. Розміри лаг підбирайте з урахуванням характеристик статі та максимальних навантажень. Шпильки металеві з цинковим покриттям, діаметр 6÷8 мм, що рекомендується. Для складання конструкції знадобляться шпильки, гайки та шайби.

Крок 1.Відбийте на несучій основі паралельні лінії на відстані 30÷50 см. Чим більша відстань, тим сильніше лаги потрібно вибрати.

Крок 2Розраховуйте за кількістю лаг, шпильок, шайб і гайок. Рекомендована відстань між шпильками 30÷40 сантиметрів. Підготуйте всі матеріали, додаткові елементи та інструменти для виконання робіт.

Крок 3. Позначте отвори в лагах під шпильки, всі вони повинні лежати на лінії симетрії. У намічених місцях спочатку просвердлити наскрізний отвір Ø6 мм під шпильку (якщо діаметр шпильки інший, то і отвір потрібно свердлити відповідний). З лицьової сторони лаги висвердліть перовим свердлом отвір під діаметр шайби. Глибина отвору має на кілька міліметрів перевищувати суму висоти гайки та товщини шайби.

Крок 4.Покладіть кожну лагу по черзі на відбиті паралельні лінії на бетонній стяжці. Дуже обережно по черзі з кожної лаги зробіть мітки майбутніх місць встановлення анкерних різьбових елементів. Слідкуйте, щоб лага не рухалася. Для міток користуйтесь дрилем або звичайним олівцем. Для дриля потрібно брати свердло з переможною напайкою. Місця позначені – віднімайте лагу та свердліть отвори у бетоні. Розміри отвору мають відповідати розмірам анкерів.

Є другий спосіб розмітки отворів під анкера, він забирає більше часу, проте повністю виключає ймовірність помилок. Робиться це так. Спочатку потрібно розмітити лише два крайні отвори під анкера, вкрутити в них шпильки на двох гайках зафіксувати лагу в потрібному положенні. Тепер під час подальшої розмітки лага нікуди не усунеться. У такому положенні можна одразу висвердлити отвори під анкера на всю глибину. Роботи виконані – лага знімається, вкручуються на місце усі шпильки. Таку процедуру доведеться виконувати з кожною лагою, продуктивність праці зменшується вдвічі. Але ви повинні самі прийняти остаточне рішення за способом розмітки з урахуванням стану бетонної основи підлоги та свого досвіду виконання подібних робіт.

Крок 5.На кожну шпильку закрутіть гайку та покладіть шайбу. Бажано відразу приблизно визначитися з місцем їхнього розташування по висоті, це прискорить роботу. Шпильки в анкери закручуйте міцно. Для цього можна використовувати спеціальний слюсарний пристрій або інші прості методи. Можна купувати шпильки, що мають на торці отвори під вставний колючий або шестигранник під ріжковий ключ, але коштують вони значно дорожче за звичайні.

Відео – Як закручувати шпильки

Крок 6. По черзі надягайте на шпильки лаги, ключем відповідного розміру шляхом повороту нижньої гайки вліво/вправо вирівнюйте положення лаги. Як це робиться, ми вже розповідали. Майте на увазі, що крок різьблення металевих гайок набагато менший, ніж пластикових. У деяких випадках крутити доведеться досить довго, що втомлює. Тим більше, що становище буде незручним: доведеться сидіти навколішки, а ключ підводити знизу лаги.

Крок 7.Лаги виставлені – можна приступати до їхньої фіксації. Використовуйте шайбу та гайку, вставляйте їх у верхній отвір.

Важливо! Закручуйте верхню гайку з великим зусиллям, навіть незначне послаблення може спричинити появу дуже неприємних скрипів під час ходьби по статевому покриттю.

Крок 8Виступаючі кінці шпильок відріжте болгаркою. Будьте обережними з лагами, не ушкоджуйте цілісність пиломатеріалів диском пили.

Встановлення підлоги з вирівнювальною фанерою

Така чорнова підлога придатна лише під ламінатні або м'які статеві покриття. Для монтажу потрібно купити комплект елементів заводського виготовлення, виконувати виконувати складніше.

Крок 1.Розмітте на аркуші фанери місця встановлення втулок, висвердліть отвори заданого діаметра. Втулки повинні рівномірно розподілятися по всій площі листа, відстань між ними не більше тридцяти сантиметрів. Свердліть отвори вертикально, якщо грані розташуються під нахилом, доведеться їх пересвердлювати. Це забирає час і значно збільшує час монтажу підлоги, що регулюється.

Фото – свердління отвору у фанері

Крок 2. В отвори з нижньої сторони вставте різьбові втулки, маленькими шурупами закріпіть їх, під час регулювання висоти підлоги вони не повинні провертатися. Виробники передбачають чотири місця фіксації втулок, стільки не потрібно, достатньо її закріпити двома шурупами.

Крок 3. На підлозі зробіть розмітку, постарайтеся, щоб листи не довелося «кромсати» на маленькі шматочки. Розмітка – це план розкрою аркушів. Бажано його намалювати на папері, продумати кілька варіантів і тільки потім з'явиться можливість вибрати їх оптимальний.

Крок 4.Вкрутіть усі пластикові болти, переверніть лист фанери у потрібне положення. Вкручуйте болти на однакову кількість поворотів. Після встановлення першого аркуша фанери зверніть увагу, на якому рівні розташовуються болти. У наступний аркуш фанери постарайтеся болти вкручувати в такому ж положенні.

Крок 5.За допомогою спеціального ключа вкручуйте/викручуйте болти доти, доки лист фанери не опиниться в строго горизонтальному положенні на потрібній висоті. Постійно рівнем перевіряйте його положення кількома площинами. Дуже важливо! Всі болти повинні мати невелику напругу, інакше фанера прогинатиметься. Роботи досить складні, не робіть листи фанери більшими. Ви повинні дотягуватись до кожного болта з бетонного перекриття. Регулювати положення фанерного листа і водночас перебувати дуже складно.

Майте на увазі, що кріпильні елементи до бетонної основи не фіксуються, підлога виходить «плаваючою». Цей фактор слід брати до уваги під час прийняття рішення про облаштування статевих покриттів у кожному конкретному приміщенні.

Крок 6Після встановлення останнього фанерного листа перевірте положення чорнової підлоги. Пам'ятайте, що параметри регулювання не перевищують 2÷3 сантиметри. Якщо бетонна основа має надто великі нерівності, то доведеться її попередньо вирівнювати. Фанера має бути тільки водостійкою.

Не використовуйте замість клеєної фанери підвищеної міцності ДСП, ОСП або інші матеріали, хоча деякі виробники такі рекомендації дають. Пресовані матеріали дуже погано реагують на точкові різноспрямовані зусилля, у цих місцях швидко втрачають свої початкові несучі здібності. А саме такі навантаження є у місцях регулювання плит. Нехай фанера коштує значно дорожче, її ціна окупиться під час експлуатації підлоги.

Найменування	Розмір	Сорт	Ціна, руб.
Фанера ФК нешліфована	4x1525х1525 мм	4/4	247,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешліфована	6x1525х1525 мм	4/4	318,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешліфована	8x1525х1525 мм	4/4	448,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешліфована	10x1525х1525 мм	4/4	560,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешліфована	15x1525х1525 мм	4/4	738,00 РУБ./шт.
Фанера ФСФ нешліфована	9x1220x2440 мм	3/3	1 048,00 РУБ./шт.
Фанера ФСФ нешліфована	12x1220x2440 мм	3/3	1 345,00 РУБ./шт.

Не забувайте залишати по периметру приміщення біля стін щілини шириною 1÷2 сантиметри для природної вентиляції та компенсації розширення дерев'яних конструкцій. Ці щілини потім закриваються плінтусами і стають невидимими.
Для лаг вибирайте лише якісні пиломатеріали з мінімальною кількістю сучків. Великі тріщини, видимі грибкові захворювання та ураження цвіллю не допускаються.
Не свердліть отвори під шпильки на сучках, краще їх на кілька сантиметрів посунути. Справа в тому, що деревина у разі порушення цілісності здорового сучка значно втрачає міцність. Влаштування регульованих підлог передбачає наявність зусиль не по всій площі лаги, а лише в кількох точках. Така особливість вимагає від деревини збільшених показників міцності. Це зауваження стосується і несучої основи підлоги, на неї також діють точкові зусилля, навантаження на квадратний міліметр значно зростає. Відповідно бетон повинен бути міцним, не допускається при його виготовленні відхилятися від існуючих будівельних стандартів. Будь-які відхилення по міцності призведуть до того, що з часом під упорами станеться руйнування основи, підлога почне прогинатися і як наслідок, дуже неприємно рипіти. Усунути ці звуки без демонтажу всієї конструкції неможливо.
Чим вищий рівень регульованої підлоги над перекриттям, тим більше вона «звучить». Для зниження рівня шумності рекомендується використовувати пресовану мінеральну вату. Одночасно вона утеплюватиме підлогу.

І головна порада на закінчення. Використовуйте варіанти регульованих підлог лише у крайньому випадку. Практика показує, що кількість недоліків таких конструкцій перевищує кількість переваг. Вартість тільки регульованих лаг може перевищити повну вартість статевого покриття, виконаного звичайним традиційним способом. Вирішуйте, що швидше зробити: відразу покласти кілька лаг або свердлити в них десятки отворів і потім гвинтити в поті обличчя болтами і гайками.