Однотактний підсилювач, що добре звучить, на малих лампах. Умзч на "телевізійних" лампах з трансформаторами однотактний ламповий підсилювач на 6п36с

Привіт друзі! Хочу розповісти вам про створення власного лампового УНЧ на 6П36С. Це двотакт із фіксованим зміщенням за схемою С. Сергєєва.
Справа була на літніх канікулах, часу багато, знання є, бажання є. Ось і вирішив зробити якийсь ламповий стерео підсилювач для прослуховування музики. Так-так, саме ламповий, каміння не любив ніколи.

Почав думати, яку схему взяти, на яких лампах? Вирішив вибрати з ламп, що є у мене, щось. На лампах 6П15П та 6П43П чомусь не хотілося. Розглядав варіант 6П13С, але вважав негативний відгук. У результаті зупинився на 6П36С. Вона мені і зовнішнім виглядом сподобалася: велика така, велика. Та й відгуки про неї позитивні.

Схема лампового підсилювача С. Сергєєва

Велика потужність та наявність відповідних ламп у драйверний каскад схилили мене до побудови свого першого двотакту.

Підсилювач звучить дуже добре і має такі параметри:
Напруга живлення 360 Вольт
Потужність від мережі 170 Вт
Чутливість 0,7 Вольт
Вихідна потужність 40 Вт

Озброївся списком деталей та пішов на ринок. На жаль, це єдине місце, де у мене у місті можна купити радіодеталі.

Трансформатор живлення ТСА-270

Як живильний трансформатор я хотів використовувати неперемотаний типовий трансформатор, наприклад ТС-180. Знайшовся для мене лише ТСА-270, який я купив і пішов додому, цілком задоволений. Хоч і алюмінієва обмотка (індекс А), але забезпечує паспортні параметри.

ТСА-270 я підключав так:

Висновки 7-17використовуються для отримання напруги зміщення одного каналу

Висновки 4-14для анодного живлення одного каналу

Висновки 11-(21-12)-22на розжарення 6П36С одного каналу. Висновки 20-(10-10')-20'на розжарення 6Н1П обох каналів.
Наведені мною обмотки забезпечують потрібну напругу і струм.

Вихідний трансформатор ТС-180

Як вихідний трансформатор я використовував ТС-180 і підключив його за схемою, запропонованою Манаковим.

Плата для навісного монтажу

Хочу звернути увагу до свого нестандартного способу створення плат. Справа в тому, що я не цькую печатку, я нарізаю фольгу на текстоліті на квадрати розмірами 2 см х 1 см і вигадую схему розпаювання деталей. Наприклад:

Схема, за якою я впаював деталі на плату.

Риси між квадратами - це перемички. Також є довші з'єднання, вони намальовані як лінії. Стрілки на квадратах позначають місце, до якого припаюватимуться дроти від панелек ламп, або живлення тощо. Наприклад, 3L1 означає, що туди припаюється 3-й висновок першої лампи (6Н1П), 8L2 означає, що туди припаюється 8-й висновок 2-ї лампи (6П36С). Тобто. перша цифра – це номер виведення, буква просто поділяє, а друга цифра – це номер лампи.
Я не пропоную вам робити також просто цей метод простий і економить час і гроші. Виходить навісом на текстоліті.

Ось плата, що в мене вийшла

Перший запуск

Перший запуск пройшов успішно. Одного шкода: на той момент я не мав мультиметра під рукою. Старий зламався, новий ще не купив. Загалом налаштовував варварським методом: регулював зміщення так, щоб воно було мінімальним, але аноди не червоніли.
Начебто все працює, пора і в корпус ховати. І тут мені дуже пощастило: знайомий мого батька віддав мені старовинний непрацюючий гітарний УНЧ «Мінор», який миттєво був витрощений.

Корпус від «Мінора» підійшов відмінно, в нього влізли два вихідні трансформатори ТС180 (лежачи) і 2 плати самого УНЧ, а трансформатор живлення ТСА-270 не помістився. Тому для БП було зроблено окремий корпус із ДСП та фанери. Зверху корпус обклеєний самоклеєм.

Були висвердлені отвори під панельки. Все встановлено, і ось довгоочікуваний запуск у корпусі. Включаю і ... мало не оглухнув від свисту в міру прогріву ламп! Лаючись, вимикаю харчування, і йду на ринок за екранованим дротом, купую із запасом.

Боротьба із збудженням - екранування

Для усунення самозбудження, що проявляється свистом, довелося екранувати ланцюги сіток тріода 6Н1П, дроти в ланцюзі сіток двох 6П36С. Аноди 6П36С не екранував. Свист припинився.

Знову запускаю і чую: один канал працює чудово, а в іншому клацання замість басів плюс в'яла і хрипла середина. Тут я звичайно засмутився. І чого я тільки не куштував, а причина опинилася в неправильному екрануванні сіток. Екрани були заземлені неправильно.

Переробив, заземлив кінці екранів зіркою – це коли всі дроти в одну точку та на корпус. Наведення та збудження зникли, припинилися клацання в басах, баси стали чіткими, пружними, обидва канали стали співати однаково красиво.

Деталі

У підсилювачі я застосував резистори МЛТ та ОМЛТ потужністю 1-2 Ватта. Купив усі резистори потужністю 1-2 Ватта. Конденсатори С3 та С4 типу К73-17, а С2 поставив БМТ-2. У драйвері у мене стоїть лампочка 6Н1П, яку можна замінити на 6Н23П без будь-яких переробок у схемі. Але мені за звуком більше подобається 6Н1П.
Вихідні лампи 6П36С, для збільшення потужності підсилювача, можна замінити на 6П42С, виставивши більший струм спокою, десь 106 мА (падіння на катодних резисторах 1,06 В)

Налаштування та особливість фіксованого зміщення

Після покупки муллиметра налаштування стало легким, прилад справний і під рукою: резистором R9 виставив на катодах ламп однакову напругу, і резистором зміщення виставив напругу по 0,55 Вольт.

Щоправда, є одна неприємна особливість у фіксованого усунення. При зміні напруги в мережі відбувається зміна режиму лампи. Один раз напруга в мережі піднялася до 250 В і одна 6П36С вийшла з режиму, анод розжарився, струм спокою зріс до 80 мА (при 55 мА)! Добре, що я це відразу помітив і вимкнув УНЧ.
Довелося поставити стабілізатор напруги «Україна-3», мій видає 215 В. Через недостатню напругу на первинці (а відповідно і на вторинці) напруги і на анодах впали з 330 В до 313 В. Я підняв струм спокою до 64 мА ( падіння на резисторах R12, R13 = 0,64).

Двотактний ламповий стерео підсилювач на лампі 6П36С NEW! February 25th, 2011

Нарешті дійшли руки до статті. Почнемо.

Ламповий звук відрізняється від напівпровідника на краще. Їх багато, але розповідати не буду. Єдиний мінус - виготовлення лампача справа моторошна і важка. Але воно того варте. Щоб питань не виникало, слід почитати.

Акустику я вже зібрав, щоб не було суперечок, відразу скажу, що чуйка у неї 102дб - для лампи саме те!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html

Перейдемо до всього. Збирається він за двотактною (РР) схемою на лампах 6н23п у першому каскаді та 6п36с у вихідному.

Схема

Схема Сергія Сергєєва з моїми доопрацюваннями.
Накали 23х будуть підключені до землі через 150 Ом резюки від кожного контакту. Також дроселі на анодне. Та й електроліти більше поставлю.
Налаштування полягає в установці напруги на резисторах R12 та R13 по 0.55 вольт.

Трансформатори
Насамперед я виготовив їх.
Для мережного та двох вихідників використовував залізо від трансів ТСШ-170 з товщиною пластин 0,35 мм. Каркаси зробив наново, хоч це було непросто.

Параметри вихідників:

Каркас ділимо середньою щокою. Мотаємо половини в різні боки.

На кожній половині:
Первинка - дві секції по 560 витків (10 шарів по 56 витків) дроту ПЕВ-2 0,355 мм.
R акт ​​первинки - 98 ом.
Вторинка - між ними - 112 витків того ж дроту в два шари, відведення від 56-го і 79-го витка для 4-х і 8-ми відповідно. 112 витків - для 16-ти ом.
Таких вторинок три в паралель на кожній половині.
R акт ​​вторинки - 0,88 ома. Наведене – 352 ома.
З'єднуємо первинні обмотки перехресно-послідовно, вторинні – паралельно. Детальніше дивіться у монографії Г. Цикина (хитра до речі вона).

Разом на каркасі 2240 витків у первинній обмотці та 112 у вторинній.
Залізо, природно, збирається вперекришку без зазору.

Кожен транс мотав 12 годин. Жуть. Зате який результат:

Мережі я просто домотал, щоб отримати 280в ~.
360в у нас на аноді, враховуючи просідання.
Для 23-ї мотаємо дві окремі накалки.
Для напруження вихлопу нам знадобиться 8 амперів. Без проблем стандартна обмотка їх дасть. Поруч транс зміщення:

Шасі

Розташування та дизайн сам продумав. Шасі і всі бокси трансів будуть виштамповані і зварені автоматично на заводі, інакше просто буде уг(до того ж давно хотів нормальний корпус).
(на фото макет з іншим трансом та пару дроселів)

Для надійної землі та розжарювання використовую ці гарні шинки:

Ну і для кріплення всяких шпунтиків купив:

Пробний макетний запуск дав добро, все сподобалося, відмінний звук!
Відео дивитися ОБОВ'ЯЗКОВО! Там видно все.
Спеціально у друга попросив камеру!
Жаль ютуб погіршив якість звуку, тому бажано мінімум 720р дивитися, а краще все 1080р!

Поки писати нема чого, на заводі ще варять шасі. Коли воно з'явиться одразу статейку продовжу! Поки що свої думки, враження, думки пишіть тут. Із задоволенням відповім на запитання.

======================================== =====

Продовження.

Шасі приїхало! Все як говорив, сталь 2мм, отвори лише під панельки:

Тут, і силовичок наспів. З лампового осцилографа c1-1, який чудово підходить для моїх цілей:

Панельки будуть урівень:

Головний задум - без єдиного видного болта.
Тому було вжито метод припаювання болтів з плоским капелюшком до шасі. Необхідно дуже добре зачистити поверхню, щоб не відвалилося і трималося міцно. Потім 100-ватним паяльником припаяти.

У результаті всі елементи схеми розміщуються на спеціальних панельках для навісного монтажу.
Електроліти анодного розташовуються на спеціальних утримувачах теплоізольованих від шасі.
Налаштування полягає у виставленні режимів ламп та балансування.
Потім було прийнято рішення додати шунтів у харчування анодного на КБГ 500-5мкф.

Звук.

Звук, як і очікувалося на дуже високому рівні. Низька КНД 0,5% при 28Вт. Для моєї АС цього буде достатньо, враховуючи її дуже високу чутливість.
Поки що планую ковпаки під вихідники.

Діодні мости у випрямлячах блоку живлення використані однакові. Певною мірою це пов'язано із застосуванням у них накопичувальних конденсаторів великої ємності. У випрямлячі можна використовувати діодний міст VD3 з меншим значенням граничного струму (наприклад, серії

КЦ402), але в цьому випадку слід послідовно з обмоткою (5-15) включити резистор струмообмежувальний опором 80... 100 Ом.

Вентилятор (він розміщений на задній панелі корпусу - див. розкладку вузлів та панелей блоків на рис. 3) для примусової вентиляції (витяжний) - практично будь-який від імпульсного блоку живлення комп'ютера, але по можливості краще вибрати з меншим рівнем акустичного шуму.

У блоці живлення використані дроселі, що використовувалися в старих лампових телевізорах, але можна застосувати й інші відповідні параметри. Індуктивність дроселів L1, L2 – 0,4 Гн, a L3 – 5 Гн.

В підсилювачі можна застосовувати деталі різних типів: резистори - МЛТ, МОН, НД відповідної потужності з допуском не більше 10%; неполярні конденсатори - плівкові поліетилен-терефталатні К73-9, К73-16 або К73-17 на напругу не менше 400 В. Допустимо встановити і паперові конденсатори зі старої апаратури - КБГ-І, БМТ-2, К40У-9, МБМ. Оксидні конденсатори в блоці живлення та підсилювачі - імпортні фірми Jamicon або вітчизняні серії К50-35, К50-26, К50-27.

Індикатори рівня сигналу в кожному каналі (РА1) стрілочні (М42305 або аналогічний на 50-200 мкА). В основному вони виконують допоміжну функцію та естетично привносять деяку динаміку під час експлуатації апарату. Підсвічування індикаторів можна організувати за допомогою світлодіодів або мініатюрних ламп розжарювання з живленням від джерела напруги 12 В в блоці живлення.

Підсилювач має своєрідну конструкцію. Внизу розташований блок живлення, виконаний на своєму шасі; вгорі - блок підсилювача (два канали), також окремому шасі (див. рис. 3).

У підсилювачі застосований регулятор гучності з електродвигуном ALPS RK27 100 kOhm stereo (Blue Velvet); це дозволяє підключити провідний пульт дистанційного керування, в якому встановлений один двополюсний перемикач (тумблер) на три фіксовані положення (SA1 на схемі рис. 2). Інший можливий варіант - джойстик, який залежно від напряму його відхилення підключає епек-тродвигун приводу до джерела напруги 12 В за допомогою двополюсних контактних груп у відповідній полярності (можна використовувати і відповідні електромагнітні реле, наприклад, РЕМ22 або аналогічні)* Втім, дистанційне керування не обов'язково - це до певної міри данина моді

Особливу увагу потрібно звернути на виготовлення корпусу. Оскільки підсилювач працює в нелегкому температурному режимі, дерево попередньо повинно бути добре висушене. У даному варіанті дошки сушилися природним шляхом у кімнатних умовах протягом 6 місяців. Після чистової обробки дощок із них було виготовлено корпус (фото на рис. 4). Заготовки обрізали по торцях під кутом 45° і склеїли між собою клеєм "Столяр-момент". Після цього корпус був встановлений біля батареї центрального опалення та накритий разом з нею ковдрою. У такому стані він досушувався ще два місяці, після чого були вирізані необхідні отвори та вікна та вклеєні декоративні елементи передньої, верхньої та задньої панелей. Після цих операцій корпус протягом місяця

знову сушився біля батареї, накритий ковдрою. Потім було зроблено шліфування та фарбування тонуючим складом "Білінка-TOPLAZUR" кольору "махагон" (№ 28) у чотири шари. Все це робилося для того, щоб надалі під час роботи підсилювача не було жодних сюрпризів.

Підсилювач має досить напружений температурний режим у верхній частині корпусу, нижній відсік майже не нагрівається. Недосушений матеріал корпусу (у разі сосна) може лопнути вздовж волокон. Довелося неабияк попрацювати, щоб отримати добрий результат: ось уже протягом трьох років до корпусу немає жодних претензій. Якщо немає бажання займатися брусками, корпус можна виготовити з фанери завтовшки 15...20 мм, обклеївши її шпоном.

Бічні панелі корпусу вирізані із тонованого скла "Бірюза" товщиною 5-6 мм. При роботі підсилювача їх можна трохи зрушити назад, як покладено на фото рис. 5; при цьому вентиляція

корпуси значно покращиться. Ще для полегшення життя підсилювача на задній панелі встановлений комп'ютерний кулер, що працює у двох режимах – при 8 та 12 В. За бажанням він може бути включений або вимкнений

Задня та передня панелі вирізані з 2...3-міліметрового алюмінію, відшліфовані та покриті безбарвним акриловим автомобільним лаком із аерозольної упаковки.

Навколо лампових панелей просвердлені отвори діаметром 5...6 мм для забезпечення природної конвекції повітря. У верхній панелі корпусу є захисні грати з металу, які вільно вкладаються в декоративну рамку на цій панелі.

У цій моделі підсилювача не зовсім виконані вихідні трансформатори. Вони виготовлені на базі мережевого трансформатора ТС-90 з магнітопроводом ШЛ. - у вторинній. Схема з'єднання цих проводів обмотки показана на рис. 6.

Джгут із цих дев'яти проводів довжиною близько 10 м намотують на каркас кожної котушки до його заповнення (виходить близько 70 витків) Далі ці котушки проварені в парафіні протягом 15...20 хв на водяній бані

вихідним трансформатором також можливі варіанти Лампи 6П36С мають досить низький внутрішній опір, і для двотактного підсилювача на таких лампах достатньо від 700 до 1000 витків первинної обмотки (для використаного магнітопроводу) з відведенням від середини.

У підсилювачі та блоці живлення встановлені монтажні плати з фольгованого склотекстоліту. Зважаючи на те, що вони мають дуже простий малюнок, він прорізаний різаком, виготовленим з полотна ножівки по металу. Вид на монтаж дрібних деталей та вузлів у шасі блоків показаний на фото рис. 7.

На задній панелі корпусу розміщені клеми виходів обох каналів, вхідні роз'єми, роз'єм пульта дистанційного керування, мережевий роз'єм, вимикач вентилятора (червона клавіша), перемикач режиму вентилятора - тумблер (напруга 8 або 12 В), клема заземлення корпусу і колодка з плавкими вставками у ланцюзі первинної мережі та два - у ланцюгах анодного живлення кожного з каналів)

Від редакції У разі, коли вентилятор розміщений нижче за потужні лампи, примусову вентиляцію слід організовувати як припливну.

Коментарі до статті:

6П45С дуже ширпотребна лампа! Для такої здорової бандури вона зроблена дуже погано! По-перше, великий розкид за параметрами. По-друге, катод з висновком дуже погано з'єднаний, приляпаний якимось тонюсеньким проводком, який відгоряє за будь-якої перенапруги. Я так запоров штук десь 5 ламп Тільки у двох штук не відгорів відразу катод, він відгорів ... через день! І тільки одна пропрацювала місяць Щоб уникнути відпаювання, хотів запаралелити дві штуки, але струм розжарення 5 А здався занадто великим. Використовував їх у своєму ламповому високовольтному перетворювачі:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Потім поставив замість 45-ї 36-ї, все працює вже близько місяця, 36-а справді спокійно тримає на аноді 600(!) вольт і 30 ват. Надійна як камінь (у хорошому сенсі).
Аркадій Антонов

> анодна потужність 6п36с-20 ват

Може воно і так, але лампа спокійно тримає ват 27 - 28 на аноді... Та й тридцятьма її не лякати

З мого досвіду, 36 звучить переконливіше (Чес 45-а)
Пронін

Найкраще з рамкових тетродів звучать, як на мене, лампи 6П42С БЕЗ КАМІРНОГО АНОДА. Вони, щоправда, вкрай рідкісні, і взагалі незрозумілий зміст їхнього виробництва на Світлані в 1972-1975 pp. Однак вони існують, знайти їх можна. Також дуже непогані 6П36С та 6П42с з білим «пухнастим» анодом. Вони до того ж абсолютно «невбиваються», мабуть, через покриття анода.

Особливості звуку цих ламп сильно залежать від режимів, що застосовуються.
Тому важко говорити про звук поза цими «режимними» прив'язками.

> І всіотакі які резимо промені для 36 і 42?

Мені подобається режим 300 в, 125 ма для 6П42С і 300 в, 72 ма для 6П36С.
Навантаження - абсолютно правильно - 2 і 4 кому відповідно.

Можна намотати на 2 кому, поставити дві панельки і слухати або одну 6П42С, або дві 6П36С паралель.

Не треба ставити 5Ц3С, звук буде хоч і музичний, але повільний. Поставте дві 6Д22С, а музичності досягнете підбором деталей.

І вже принаймні не варто завантажувати кенотрон по нікуди.
Шалін

Ну підкажіть хтось оптимальні режими для цієї лампи в тріоді і внутрішній опір і Му в робочій точці... Обрився - слухав підсилювач на цих лампах, так грають при ідеїнтичній схемотехніці краще ніж EL34 і набагато краще EL84. На відміну від 6П45С стабільно тримають режим не спливаючи в термотоках у фіксованому зміщенні. Ну в лобщім, памагіть хто чим може. Я так монімаю граффіків анодних для цієї лампи немає в природі – навіть у мене в довіднику міністерства немає.
Гайдар

Тоді краще 6П36С застосувати. Вона грає ЩЕ КРАЩЕ, ніж 6П44С
Шалін

> Привіт Олексію. Якщо ти на форумі підкажи для SE 6П36С режим і

> наведене навантаження або кілька варіантів.Спасибі Едуард.

Для 6П36С: 330 в, 70 ма, Ra = 5 кому.
Мені такий режим подобається
Шалін

> Саме 6П36С схожа на 6П42С перших випусків.

> А 6П36С мають менший розкид і стабільніші.

І сьогодні я в цьому переконався - саме підбирав пари з 6п36с:

З 15 штук вдалося вибрати
1 ідеальну пару
1 неідеальний квартет
4 лампи розганялися
та й 5 штук зовсім різних.
40% вихід - добрий результат

І ця ідеальна парочка дуже гарно звучить.
Борода

Є світланівські та ульянівські 6П36С зі світло-сірими анодами – грають краще просто сірих.
Шалін

Найкраще з «42-м». 42 анод - трохи більше 36-го і схожий на нього, а 45 -
рази в 1,5 вище і по торцях з двох сторін по три прямокутні отвори приблизно 6х6 мм. Здається, А.Шалін десь фотки правильних викладав. 36-те так - якщо анод майже білий і "пухнастий" або світло-світло сірий і знову ж таки "пухнастий" - то треба приберегти, навіть б/у.
ХРЮН

Включати треба 2-3 хвилини, рівно на стільки, щоб встигла лампа розігрітися. Нормально відчувають. Це ще не серйозний перегрів. Сорок п'ята – тітка міцна. Збирають лише їх погано.
Сенс такої перевірки полягає у наступному. У променевому тетроді обидві сітки мають однаковий крок і мають бути встановлені так, щоб нитки сіток знаходилися суворо один навпроти одного. Так утворюються промені. 6П45С і 6П36С мають практично однакову катодно-сіточну конструкцію - 4 рамки з навареними дротиками. Дві рамки з одного боку катода, дві з іншого. Виходить два набори променів у різні боки від катода, до протилежних половин анода. Припустимо, що, з одного боку, рамки поєднали неточно. Тоді струм променя з цього боку буде меншим, ніж з іншого, і половинка анода з цього боку грітиметься менше, ніж протилежна. Пол-лампи – променевий тетрод, а половина – звичайний. І два цих різних за характеристиками тетроду включені паралельно. В принципі, можна скористатися пірометром для вимірювання температури різних ділянок анода, але через відсутність такого - розігріти лампу ненадовго, до появи почервоніння. Якщо з одного боку червоніє сильніше – явна ознака заводського шлюбу. У маленькій розгортці працювати буде нормально, а в звук краще не ставити. Таких бракованих ламп – приблизно 80-90%.
Oleg

Допис від ХРЮН
І справді - ЖАХ...! Відкрию свій страшний секрет: якось (ще давно)
у мене 6П36С (старовинні) досить довго працювали в режимі 250 В,
160 мА (40 ВТ однак...) з автозміщенням (точніше, майже з автофіксом, то тоді ніхто не знав, що це автофікс). І нічого, залишалися живі... Гридлик був, здається, 51 кім.

Аналогічно. Тільки у мене БУ"шні світланівські 6П36С кілька місяців працювали в режимі 100 мА 400В, причому з фіксою.
Dalka

І саме в цьому причина поганого звуку... Мені траплялися 45-ки, які червоніли з одного боку при 40 Ват на аноді, може трохи більше. Вони одразу йшли сміття. Яку потужність може розсіяти відібрана лампа до почервоніння?
Сергій Z

Відібрані при 60 – практично не червоніють. Тільки у повній темряві помітно невелике свічення. Справді, це відмінна альтернатива 6С33С. Розкачати набагато легше і лінійніше набагато.
Oleg

Подивився на тріодні ВАХи 45-й.
Знайшов один режим:
250 в, 180 мА, -50 на сітці.
Ri = 290 ом, Ra = 2380 ом, альфа = 8,2.
Uam = 181, Iam = 76 ма,
P~ = 6,88 вт.

Лінійність у такому режимі дуже висока.

У режимі 250, 240 ма навантаження більше 1242 ома зробити не вдасться, оскільки тоді права половина навантажувальної лінії вилізе навіть за криву потужності 60 (!!!) Вт.

Словом, як не крути, а застосування 6П45С з потужністю на аноді більше 45 вт для мене є сумнівним.
Шалін

6П36С – дуже вібростійкі лампи з міцними рамковими сітками, у них мікрофон невеликий.
Шалін

Імхо, у 6П44С у порівнянні з 6П36с спочатку захоплює новизна звучання, потім, прислухавшись,
розумієш, що звучання «колюче - єршисте», але суб'єктивно високих більше,
при вимірах довший хвіст гармонік, порівняльні виміри проводилися тільки
одного вихідного каскаду на різних лампах за інших рівних умов.
Що стосується розкиду, то світланівські 6П44С мають ближчі параметри, ніж 6П36С,
у 6П44С середній розкид до 30-35%, 6П36С до 50%.
Все пізнається в порівнянні, але неюзані раніше, підібрані 6П31С, імхо мають найбільше
природне звучання, близьке до звучання 2А3 на СЧ та ВЧ.
Манаков

Дмитре, один з моїх зусиль на 6П36С працює вже 8 років при 20 Ват на анодах без заміни ламп. У мого приятеля – три роки при 27 вт.
Десь Хрюн вказував, що у форсованому (36 вт на аноді) режимі Ri у 6П36С падає до 450 ом.
Сам я більш ніж на 28 вт намагаюся 6П36С не мучити.
Шалін

Дмитре, це означає, що лампи попалися не дуже
Хороші 6П36С і з 33-100 ом в сітці чудово поводяться. Але антизбудливі заходи однозначно потрібні, це правильно.

Я не катував 6П36С більше, ніж на 32-33 Ват анодної потужності, але приятел мій у підсилювачі на 6П36С (моєї збірки) залудив їм по 37 Вт, і нормально живе з фіксою і навіть без анодного стаба.
Шалін