Необхідність облаштування пічного опалення найчастіше пов'язана з відсутністю інших альтернатив — до газової магістралі не дістати, а обігрівати будинок невигідно. З іншого боку, незгасаюча популярність дров'яних печей пов'язана з тим приголомшливим відчуттям справжнього домашнього тепла та комфорту, яке може дати тільки вугіллям, що розсипається, потріскує вогнище. Як відомо, вогнем можна милуватися нескінченно, то чому б у цей самий час не забезпечити свій будинок ще й недорогим теплом? А ось для цього доведеться побудувати такий опалювальний прилад, який би міг забезпечити візуальну картинку, мав хорошу тепловіддачу і органічно вписався в інтер'єр. Цілком цим вимогам відповідають шведські печі, які, крім усього іншого, ще й дозволять готувати або розігрівати їжу. Не приховуватимемо, що шведка (зокрема так здавна називають цю чудову споруду на Русі) надає певні труднощі у виготовленні. Тим не менш, використовуючи наші рекомендації, креслення та схеми порядівок, побудувати практичну і надзвичайно теплу шведську піч своїми руками зможе навіть майстер-початківець.

До витоків популярності шведських варильних печей

Класична шведська піч і гарна, і функціональна

За існуючою легендою перша шведська піч була побудована в Росії солдатами, які потрапили в полон під час однієї з битв Північної війни, яку почав шведський король Карл XII далекого 1700 року. Проте це не більше ніж міф, оскільки є документальне підтвердження, що опалювальний прилад, відомий у нашій країні як «шведка», розробили в далекій північній країні у 1767 р. Доручення Академії наук було видано королем Адольфом Фредеріком Гольштейном-Готторпом. Можливо, саме це й сприяло збереженню історичних матеріалів щодо розробки дров'яної печі нової конструкції. Причини, що спонукали короля Швеції особисто займатися такими приземленими питаннями, були досить прозовими. Справа в тому, що дрімучі ліси, якими так пишалися шведи в Середні віки, на той час вже були ґрунтовно вирубані — деревина активно використовувалася у військовому та житловому будівництві, та й іншого палива шведи на той час просто не знали. Житла простих людей найчастіше опалювалися нашвидкуруч побудованими цегляними камінами, що потребують постійної топки. До речі, печі знаті також особливої ​​економічності не відрізнялися — у кращому разі використовувалися об'ємні «голландки», які на той час були ненажерливими.

Використовуючи приказку, що дійшла до наших днів, про те, що «все нове — це добре забуте старе», шведські вчені з конструкцією довго не мудрували. За основу було взято добре вивчену голландську піч, яка під час робіт була ретельно перероблена.

Зміни в першу чергу торкнулися функціональності - «шведку» забезпечили питою для приготування їжі, духовкою та практичними нішами, одна з яких призначалася для сушіння одягу, а інша використовувалася для того, щоб їжа весь день залишалася теплою. Подібне компонування було надзвичайно зручним для невеликих будинків, оскільки піч, встановлена ​​в простінок між кухнею та кімнатою, забезпечувала всі потреби звичайної родини в теплі.

Висока функціональність шведки може бути доповнена зручною та теплою лежанкою.

Спочатку було розроблено кілька модифікацій шведських печей, які з невеликими змінами дійшли й донині:

• опалювально-варильний агрегат з однією плитою;
• шведка з плитою та духовкою;
• дров'яний опалювальний прилад, оснащений плитою, духовкою (одною або двома) та водогрійним баком;
• піч-камін двостороннього типу - варильна частина печі знаходиться на кухні, а декоративна виходить у зал або вітальню;
• шведка з лежанки.

Крім того, в залежності від особистих побажань, піч, як і раніше, може мати одну або дві ніші над плитою.

Пекти-шведка з каміном

Основні конструктивні параметри були прораховані шведськими вченими настільки точно, що практично не змінилися кілька століть. З повною впевненістю можна сказати, що саме правильний розрахунок та добре продумана конструкція шведки є першопричиною всіх її переваг:

• компактні габарити;
• функціональна та практична конструкція;
• високий ККД та тепловіддача;
• швидке нагрівання завдяки простим та ефективним рішенням у теплообмінній частині агрегату;
• універсальність;
• невибагливість до палива - можна спалювати будь-які види твердого палива, від стружки та очерету до вугілля;
• варіативність опалювального приладу - його функціональність та дизайн можна змінювати відповідно до своїх уподобань та потреб;
• простота у роботі та обслуговуванні;
• економічність;
• можливість побудови своїми руками.

Недоліки «шведки» такі ж, як і в інших канальних печей. Насамперед це швидке охолодження при незакритій засувці, а також необхідність періодичного чищення каналів агрегату від сажі. Крім того, дров'яний теплогенератор висуває підвищені вимоги до технології будівництва — для виготовлення «шведки» підходить тільки нова, якісна цегла, а в процесі роботи буде потрібна підвищена концентрація, акуратність та максимальна віддача.

Пристрій та секрети високої ефективності

Шведська піч починає випромінювати тепло, як тільки з'являються перші стійкі язики полум'я. Секрет таких можливостей виходить із рішення скандинавських вчених встановити духовку (на наведеній схемі вона вказана цифрою 1) одразу ж за топкою. Тепло від гарячих летючих газів, яке пічники називають його першим жаром, розжарює її метал до червоного, а бічний вихід дозволяє вдало скомпонувати внутрішній простір печі. За рахунок перешкоди, встановленої на шляху гарячих газів, вдалося знизити їхню початкову швидкість - при високій інтенсивності полум'я тепло не відлітає в трубу, як це відбувається в більшості канальних печей. Крім того, як можна побачити на схемі, в цьому випадку склепіння служить деякою подобою ковпака, під яким непогано допікаються піролізні залишки. Перевага такого розташування духовки ще й у тому, що продукти згорання, що обгинають її поверхню, йдуть вниз, тому стінки опалювального агрегату починають прогріватися буквально від підлоги, адже однією зі складових успішної тепловіддачі є велика площа поверхні, чи не так?

Влаштування шведської печі

Сприяє високій тепловій продуктивності та варильна плита (2), а також розташоване над нею поглиблення. Завдяки підігріву першим жаром тепло від них розходиться не гірше, ніж із духовки. Після того, як перше тепло почне розповсюджуватися по будинку, нішу можна прикрити дерев'яною заслінкою. Навіть після повного прогорання дров тепло в отворі зберігатиметься протягом 6-8 годин, що зручно використовувати, щоб тримати теплу приготовлену їжу.

Ніша (3), розташована верхнім ярусом, більш містка і прогрівається не так сильно, тому при необхідності в ній можна просушити мокрий одяг. Як і в нижньому заглибленні, її задня частина виконана тонкостінною. За рахунок цього тильна сторона ефективно прогрівається на всіх режимах роботи печі, починаючи від інтенсивного горіння і закінчуючи тлінням розпеченого вугілля.

Хайло у традиційному розумінні цієї деталі печі у шведки відсутня. Вчені вирішили скасувати склепінний елемент через ускладнення та подорожчання конструкції, встановивши натомість просте вікно для перетікання газів із простору під духовкою.

Схема руху газів у каналах печі

Хайло в дров'яних печах - це склепінчастий димозбірник між топкою і теплообмінними каналами або димоходом, призначений для перенаправлення газового потоку та покращення тяги. Точно розраховане та облаштоване за всіма правилами хайло не пустить дим у приміщення навіть у печах з відкритими паливними камерами, включаючи агрегати барбекю чи прості каміни.

Теплозбірник заповзятливі шведи повністю запозичили у голландок, облаштовуючи його за перевіреною схемою з вертикальними каналами. Звичайно, у цьому випадку більше нагрівається верхня частина печі, проте вбудована духовка непогано вирівнює градієнт температури по висоті опалювального приладу. Завдяки класичному компонування теплообмінника в каналах утворюється менше сажі. При цьому чистити агрегат набагато зручніше, а це важливо, оскільки піч розроблялася під паливо будь-якого типу.

Насправді спочатку були розроблені печі з двома варіантами теплообмінників – вертикальним та горизонтальним. Агрегат другого типу встановлювали у своїх будинках багаті шведи, у яких для чищення каналів завжди був під рукою хтось із прислуги. Зараз подібний опалювальний прилад зустрічається вкрай рідко.

Пекти-шведка найчастіше встановлювалася в простінку між кімнатами, тому з'являлася додаткова можливість повернути її канали в лежанку. Цією можливістю користувалися здебільшого прості шведи, знати ж воліла тут облаштувати більш презентабельну споруду — камін.

Конструкція теплообмінних каналів шведки запозичена у популярних на той час голландських печей

Завдяки інноваціям у паливній та теплообмінній частині шведська піч на той час була взірцем досконалості. Звичайно, в порівнянні з голландкою вона обходилася власнику дорожче, та й у виготовленні була складнішою. Проте висока потужність та унікальна тепловіддача шведки забезпечили їй популярність на найближчі двісті років.

Основні параметри, креслення, схеми та порядки

• плита - 710х410 мм;
• топкова камера: висота 280-330 мм; ширина 300-350 мм; глибина 400-500 мм;
• духовка: висота 280-300 мм; ширина 330-380 мм; глибина 400-500 мм;
• відстань від передньої поверхні духовки до краю колосників становить 190-250 мм (від ? до 1 цегли).

Оскільки духовка знаходиться у високотемпературній зоні, до товщини її стінок висуваються підвищені вимоги. Тут не підійде тонкий метал, оскільки він прогорить упродовж кількох сезонів. Занадто товстий матеріал також брати не рекомендується - масивна конструкція прогріватися буде набагато гірше, що загрожує не стільки зниженням тепловіддачі, скільки недопалом. Через війну піч відрізняється підвищеним сажеобразованием і зниженим ККД. Найкращим матеріалом для духовки є конструкційна сталь завтовшки 3-4 мм.

При проектуванні шведки немає потреби точно дотримуватись зазначених вище розмірів. Якщо потрібно підвищити її теплову потужність агрегату, то досягти цього простим перепалом не вдасться - потрібно пропорційно збільшити розміри всіх елементів опалювального приладу.

Для будівництва шведської печі з духовкою та варильною плитою найкраще скористатися порядовками та схемами, які ми наводимо нижче.

Креслення внутрішніх каналів печі

Розміри печі-шведки

Розміри шведки

Порядження класичної шведської печі

Порядження печі мовою фахівців позначає креслення, на якому вказано точний порядок укладання цегли в кожному ряду, а також представлені особливості облаштування перекриттів та визначені місця встановлення всіх конструктивних елементів - колосників, дверцят, заслінок, плит та духовок.

У разі коли тильну сторону обігріваючого агрегату планують обладнати каміном, його хайло виводять в загальний зі шведкою газовий канал або встановлюють окремий димар. У першому випадку топити одночасно обидва прилади не вийде, оскільки не дозволить прохідний переріз газоходу. Пекти доведеться обладнати додатковою заслінкою, яка відсікатиме непрацюючий агрегат. Другий спосіб вимагатиме додаткових витрат праці та матеріалів, але дасть унікальну можливість в одному термодинамічному просторі експлуатувати два опалювальні прилади.

Що знадобиться для будівництва опалювального приладу

Пекти, яка пропонується до виготовлення, має ширину 1020 мм, висоту 2170 мм та глибину 880 мм. Вибір цих параметрів обумовлений розмірами стандартної цеглини - при кладці агрегату не доведеться зайвий раз шукати половинку або тричетвертний шматок, що значно скорочує час будівництва. Принцип кратності габаритів печі розмірам червоної цегли рекомендується використовувати при зміні її пропорцій під власні потреби.

У процесі кладки знадобиться як проста червона, так і вогнетривка шамотна цегла

До речі, у скандинавських країнах випускаються цілі набори для будівництва печей будь-якого розміру. У такий "конструктор" входить все необхідне, включаючи суміш для приготування розчину. Ми зможемо трохи заощадити, оскільки з наведеного нижче списку необхідних матеріалів дещо завжди знайдеться у запасливого та економного господаря. Отже, ось перелік того, що знадобиться:

• 500-700 шт. якісної червоної цеглини марки М-150 і вище, яка обов'язково має пройти хороший випал і не мати сторонніх включень більше, ніж того вимагає ГОСТ;
• вогнетривка шамотна цегла марки ША-8 (його розміри відповідають червоній цеглині, що полегшить укладання);
• топкові та піддувальні дверцята - по 1 шт.;
• прочисні дверцята - 4 шт.;
• передтопочний лист завтовшки від 0.5 до 2 мм;
• духовка;
• колосники;
• чавунна двоконфорна плита;
• металевий куточок з полицею не менше 40 мм;
• засувка витяжна;
• сталь листова;
• цемент;
• пісок;
• сітка будівельна для армування;
• трамбування;
• дошки для опалубки;
• правило завдовжки не менше 1 м;
• вогнетривка суміш кладки (в крайньому випадку можна замінити сумішшю глини з піском);
• азбестовий або базальтовий ущільнювач.

Пічне лиття надає вирішальний вплив на зовнішній вигляд печі, то чому б при його виборі не скористатися оригінальними розробками дизайнерів ливарних заводів?

Інструменти, які знадобляться для приготування розчину та власне зведення шведської печі:

• будівельний молоток-кирка;
• кельма;
• киянка дерев'яна або гумова;
• розшивка;
• рівень будівельний;
• косинець;
• шнур та виска;
• рулетка;
• лопата совкова;
• ємності для розчину.

Без зручної кельми у процесі будівництва не обійтися

Класична шведська піч на відміну від «голландки» кахельною плиткою або кахлями не облицьовується. Проте ніщо не заважає декорувати піч на власний розсуд, якщо цегляна кладка не вписується в дизайн інтер'єру.

Підготовчі роботи

Перед тим, як приступати до самостійної кладки печі-шведки, необхідно облаштувати надійний фундамент і приготувати робочий розчин. Вибираючи місце для опалювального приладу, дотримуються двох основних правил. Перше - агрегат встановлюють у простінок між двома приміщеннями, найкраще в кутку. Друге — димар печі повинен знаходитися якомога ближче до центру будівлі. У цьому випадку труба для виходу продуктів горіння перебуватиме в найвигіднішому місці — біля ковзана, що дасть хорошу тягу та забезпечить відповідність конструкції нормам пожежної безпеки.

Схема монтажу зовнішньої частини димоходу

Найкраще, якщо основа майбутньої печі буде закладена одночасно з фундаментом будинку. При цьому обидві підстави повинні відокремлюватися піщаною подушкою - вона запобігатиме небезпечним зміщенням опалювального приладу, якщо опора під стінами будинку дасть усадку.

Вибравши місце для встановлення шведського теплогенератора, намічають контур фундаменту. Нагадуємо, що він повинен виступати за зовнішній периметр печі не менше ніж на 10-15 см. Якщо будівництву основи заважає дощата підлога, то в ньому роблять виріз, що відповідає перерізу опалювального приладу. Після цього копають котлован, глибина якого відповідає точці промерзання ґрунту.

Дно ями утрамбовують і засипають шаром піску завтовшки від 100 до 200 мм. Піщану подушку проливають водою і заввишки 150-170 мм засипають щебенем. Дренажний пласт добре ущільнюють, після чого по краях котловану встановлюють опалубку. Зазвичай її збивають із чого попало. Ми рекомендуємо взяти хоч і низькосортні, але рівні дошки обрізів.Пам'ятайте, що акуратно збиті та виставлені за рівнем борту опалубки дозволять спорудити ідеально рівний фундамент із мінімальними витратами часу та сил.

Конструкцію зсередини вистилають поліетиленом або руберойдом, після чого на висоті 5-10 см від днища встановлюють сітку армування. Потім замішують густий бетон, до складу якого входить 1 частина цементу марки М-400, 3 частини піску та 6 частин щебеню. Розчин заливають у підготовлену огорожу, після чого поверхню плити ущільнюють та вирівнюють. Спочатку виставлені за рівнем борти з дошки обріза надзвичайно спрощують цю роботу. Все, що треба зробити для отримання ідеально рівного фундаменту - провести за ними правилом, яке зможе перекрити обидві сторони опалубної конструкції.

Влаштування фундаменту шведської печі

Залитий бетон залишають на кілька днів, а після його повного схоплювання дерев'яний щит вилучають та вкривають фундамент руберойдом або іншим гідроізоляційним матеріалом.

Приготування будівельного розчину починають з розминання та замочування глини. Після цього до неї додають пісок і суміш ретельно перемішують. Кількість того чи іншого компонента визначають залежно від жирності глини - чим цей показник вищий, тим більше потрібно піску. Не треба відразу ж готувати велику кількість розчину, оскільки при відстоюванні він буде поділятися на складові - доведеться проробляти всю роботу заново. Що стосується заводських вогнетривких складів, то, крім усього іншого, вони мають ще й термін придатності при змішуванні, якого рекомендується неухильно дотримуватися. Досвідчені пічники використовують на кожну сотню цегли до 20 літрів суміші кладки. Ось на цю цифру і рекомендується орієнтуватися у процесі підготовки до роботи.

Покрокова інструкція: як побудувати грубку своїми руками

Перш ніж укласти першу цеглу, слід усвідомити основне правило якісної кладки - контроль і ще раз контроль. Ідеально викладеним має бути не лише перший ряд, але й усі ніші, кути та внутрішні камери та канали. Для цього пічник завжди повинен мати під рукою будівельний рівень, косинець та шнур. Початківцям майстрам рекомендується натягнути вертикальні схилі по всіх кутах і встановлювати горизонтальний шнур-причалку для кожного ряду. Це забезпечить правильну геометрію опалювального приладу, навіть незважаючи на невеликі огріхи в товщині швів.

Щоб під час кладки волога з глиняного розчину не вбиралася порами цегли, необхідно замочити. Для цього необхідну кількість будматеріалу поміщають у чан із холодною водою та залишають на одну добу.

Щоб не заплутатися з численними етапами кладки, схему порядку рекомендується роздрукувати, а саму роботу вести за наміченим планом.

1 ряд.Кладку першого ряду виконують особливо ретельно, контролюючи всі параметри за допомогою рівня та косинця. Він викладається суцільно на гідроізольований фундамент, після чого повністю заливається робочим розчином.
Усередині кладки допускається використання цегляних половинок за умови їхньої надійної перев'язки наступним рядом. Зовнішні стінки рекомендується виконувати тільки цілою цеглою – так буде забезпечений гарний зовнішній вигляд печі після розшивки.

Укладання перших рядів формує основу печі, тому виконується суцільно

2 рядвикладається аналогічно першому - суцільним масивом згідно зі схемою порядку. Першим двом рядам приділяють особливу увагу, оскільки вони повинні сформувати надійну та стійку основу печі.

3 та 4 рядформує зольник. Тут же встановлюють піддувальну і три прочисні дверцята. Для того, щоб при роботі печі місце їх примикання до стіни не розтріскувалося (а це обов'язково відбудеться через різне теплове розширення металу і кераміки), щілини навколо дверних рамок закладають за допомогою азбестового або базальтового ущільнювача.

При установці дверцят потрібно підрізати лицьову сторону цегли

Починаючи з 5 ряди, встановлюють духовку та вбудовують колосникові грати. Після цього над прочистками та піддувальними дверцятами монтують перекриття. Верхню цеглу укладають на металевий куточок, який врізають в цеглу нижнього ряду.

Один з варіантів встановлення колосникових грат

З 6 по 10-й рядвикладають топкову камеру. Між топкою і духовкою встановлюють перегородку, в якості якої використовують встановлену на ребро шамотну цеглу. При перекритті топливника над перебиранням повинен утворитися отвір, тому її висота щодо верхньої площини зменшується на 1 цеглу. Після укладання десятого ряду над топковим прорізом встановлюють чавунну плиту з конфорками. Її ущільнення виконують за допомогою того ж азбесту або базальтового картону. Для додаткової міцності цегляної кромки з лицьового боку її захищають металевим куточком. Для його надійного кріплення з двох сторін виконують свердління, які простягають сталевий дріт. Покладена в міжцегельний шов, вона запобігатиме зсуву куточка і забезпечить йому додаткову міцність. Такий же куточок встановлюють і для захисту верхньої кромки отвору, з опорою на бічні цеглини 16 ряду.

По ходу кладки роблять розшивку швів. При цьому важливо не допускати повного висихання розчину.

Укладаючи 11 ряд, перекривають канал, що розділяє топку та газохід на правій стороні печі.

З 12 по 16-й рядвикладають варильний отвір та вертикальні канали. Отвори газоходів у цьому місці необхідно виконувати вогнетривкою цеглою.

Схема порядівок, що формують вертикальні канали

17-18-й ряднеобхідний формування перекриття ніші, що знаходиться над плитою. Опору цегли верхнього ряду надає смуга зі сталевого листа, укладена поверх металевих куточків.

Починаючи 19 та 20-й ряд, на фронтальній стінці кріплять два люки для прочищення газоходів.

Порядок для нарощування масиву печі

З 21 по 28-й рядзбільшують вертикальні канали опалювального приладу. Викладаючи 27-й ряд, встановлюють пічну засувку, над якою залишають технологічний проріз.

29 та 30-й рядтрохи розширюють по периметру (достатньо виступу 50 мм), отримуючи карниз печі. Цими двома рядами перекривають димарі, залишаючи лише один проріз для виходу продуктів згоряння в димохід.

Порядок перекриття печі

У 31 рядупереріз печі зменшують - він повинен відповідати параметрам 27 ряду.

Починаючи з 32 ряди, викладають димар. Перетин його каналу приймають рівним 130х250 мм - стандартні розміри дозволяють виконувати кладку цілою цеглою.

Порядки димаря

Димар необхідно вигнати на потрібну висоту і забезпечити ковпаком, після чого будівництво печі можна вважати завершеним.

Запуск шведки в експлуатацію

Пекти найкраще будувати влітку або ранньої осені, щоб кладку могло просушити природне тепло. У холодну пору видалити вологу зі стінок і каналів допоможуть різні пристрої - калорифери, теплові гармати і т.д.

Сушіння печі при температурі повітря не нижче 20 ° С виконується протягом 10-12 днів. При цьому відкриваються всі дверцята та засувки. Якщо вологу видаляють примусово, то в топливник поміщають тепловентилятор, а всі пічні отвори закривають, залишаючи прохід повітря до димаря.

Піч-шведка у роботі

1. Протягом двох тижнів шведку протоплюють мінімальними закладками, яку формують із невеликих, тонких полін. При цьому бажано не допускати повного остигання печі. Якість первинного випалу перевіряють за допомогою зім'ятих газет, які укладають у прочисні канали.Слабка інтенсивність полум'я не дасть паперу спалахнути, а от те, сирий або сухий він буде після протопки, послужить відмінним індикатором якості просушування.
2. Гарячий випал також проводять поступово, протоплюючи піч кілька разів на день, вранці та ввечері. Потужність нарощують поступово, з кожним разом трохи збільшуючи кількість палива.

Виконання правил сушіння та випалу дозволить зміцнити і загартувати шви кладки, що буде запорукою надійної та довгої роботи шведської печі.

Періодичність чищення каналів опалювального приладу залежить від якості палива та може виконуватися 1-2 рази на рік. Найкращими дровами вважаються, звичайно ж, великі березові поліна - вони дадуть і полум'я, і ​​тривалий жар. Досвідчені пічники рекомендують раз на два тижні протоплювати піч сухою осиною - вона сприяє видаленню сажі природним шляхом. А ось випалювати піч різними легкозаймистими речовинами небезпечно - це може призвести до пожежі. На жаль, навіть у наш високотехнологічний час кращого способу, ніж видалення сажі вручну за допомогою скребків та щіток, поки що не існує.

Відео: порядок печі шведки

Як ви вже, мабуть, і самі зрозуміли, шведську піч неможливо побудувати з будь-чого — перш за все, будуть потрібні якісні матеріали. Крім того, досвідчені пічники рекомендують приступати до будівництва тільки в хорошому настрої — тоді й справа сперечається, і робота швидше просувається, і, як кажуть, душа співає. Ми ж радимо підійти до процесу з усією скрупульозністю та терпінням, на які ви тільки здатні. Повірте, за це шведка віддячить вам таким комфортом і затишним теплом, на яке здатна проста дров'яна піч, народжена в гостинній, казковій країні.

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Піч-шведка - дуже ефективний і практичний цілком можливо побудувати своїми руками домашньому майстру, який раніше не займався пічними роботами. Якщо врахувати, що тріскучий мороз взимку буває не завжди, то за ККД в середньому за опалювальний сезон шведська піч трохи поступається, але компактніше і швидко розігрівається.

За своєю конструкцією піч-шведка з плитою розрахована на розміщення в простінку між кухнею та загальною житловою кімнатою, як у традиційних скандинавських житлах, або між кухнею та вітальнею, в будинках посучасніше та багатше. Кухня добре і швидко прогрівається на період приготування, але накопичений в печі запас тепла переважно поступово віддається в суміжну кімнату. Там до печі можна прибудувати, дивлячись за смаком та достатком господарів, лежанку чи камін.

Сучасна шведська піч може бути і «вагомою, грубою, зримою», як на першій зліва поз. малюнку, і декоративною затиснутою в кут крихтою (слід. поз.), і обробленої під старовину кахлями (третя зліва поз.), і суперсучасної з титанових сплавів і талькомагнезиту, що вписується в інтер'єр модерн, хайтек або фьюжн, як на останній поз. Такі дуже дорогі, поставляються готовими, їх просто ставлять на місце, як шафа.

Як же склалася така чудова піч? Напевно, сторіччями. Зовсім ні.

Трохи історії

За легендою, піч-шведку принесли в Росію при Петрі Великому полонені шведи, але це не більше ніж міф. Високоефективна опалювально-варильна піч, відома нині як «шведка», була розроблена в 1767 р, коли Швеція, за словами шведського ж історика, «остаточно зійшла з підмостків світової історії і скромно зайняла місце в залі для глядачів».

Примітка до історії: в 1788 Густав III, уявивши себе другим Карлом XII, взяв та й почав війну з Росією, що при дворі Катерини було сприйнято швидше з подивом. У 1790-му російські війська, так само знизуючи плечима і здивовано перезираючись, без особливих труднощів і великих втрат взяли Стокгольм, перейшовши по льоду Балтику, після чого монарху-баламуту хоч-не-хоч довелося заспокоїтися.

Завдання на розробку видав шведській Академії наук король Адольф Фредерік Гольштейн-Готторп. Причини – найпрозаїчніші: дефіцит палива (вікові дрімучі ліси давно вже були зведені) та суворий клімат, у якому ті, що широко поширилися на той час, з опаленням не справлялися. та дефіцит місця під забудову; придатною для господарського використання землі у Скандинавії завжди було мало. Керували роботою академіки Ф. Верд та К. І. Констедт.

Треба сказати, що шведські вчені чоловіки показали себе у повному блиску, благо математика на той час була досить високо розвинена. Доброзичливі люди в перуках, каптанах, гарусних панчохах і туфлях з пряжками гусячим пером виводили формули, від яких і в теперішніх суперкомп'ютерів, образно кажучи, чіпи від натуги лопаються. Піч-шведка вдалася на славу.

З ідеєю шведські вчені, попросту кажучи, не морочилися: розтягнули в сторони надтопочну частину голландки, що чудово зарекомендувала себе, та й засунули її в запічок простецької кухонної плити. Але щоб гола ідея запрацювала, потрібен точний розрахунок розмірів, пропорцій, міцності, теплотехнічних параметрів, вибір матеріалів та багато чого ще. Із завданням шведський колектив впорався на 5+. Подивимося, що в них вийшло.

Що потрібно від шведки?

Вихідна шведська піч (див. рис.) – комбінованої конструкції. Вихідним пунктом ТЗ на піч були специфічні місцеві умови.

По-перше, у Швеції справді сибірські морози поєднуються з високою вологістю повітря: Балтика та Атлантика з Гольфстрімом під боком. По-друге, вже згадуваний дефіцит палива та місця. По-третє, у Швеції, на території якої майже до історичних часів лежав льодовик, було достатньо шамотної (жароміцної) глини найвищої якості.

Примітка: шамотна глина – не вогнетрив шамот, а лише сировина для його виробництва. Також і шамотна цегла не повністю складається з шамоту. У просторіччі шамотну глину, цеглу та кладку з них для стислості називають шамотом. Шведські шамотні глини – найтонші алюмосилікатні відкладення, залишені відступаючим льодовиком. Буває ще корундовий та цирконовий шамот, особливо міцні, жаростійкі та дуже дорогі.

І найголовніше – спосіб життя простих нащадків вікінгів. Валуни, болота, мало орної землі, суворий клімат: вижити до весни без допомоги просто неможливо. Взимку шведи не могли собі дозволити відлежуватися на печі, але рибальські угіддя були перехоплені Норвегією та Данією; Балтика з цього приводу не дуже багата, а взимку замерзає. Тому займалися полюванням, лісозаготівлями, старанністю – Фенноскандія багата на цінні мінерали. У тундрах фінської Лапландії досі знаходять опали.

В результаті - господар з дорослими синами припліталися додому після роботи більш схожими на свіженькі тороси, ніж теплокровних. Щоб не захворіти, треба було негайно обігрітися і до завтра висушити промоклий, хоч вичавлюй, одяг. А розтоплювати піч заздалегідь не можна було: палива до весни не вистачить. Із цього й виходили шведські академіки.

Як працює шведка?

Духовка-раз

Схема шведської печі класичного типу показано малюнку. Перша її особливість – велика духовка (1), призначена не тільки і не стільки для випічки. І розташована духовка збоку від топки теж не дарма.

Вчені вирішили використати перший жар – тепло від згоряння летких компонентів деревини чи вугілля. У канальних печах він просто вилітає в трубу, не встигнувши нагріти масивну цеглу, що погано проводить тепло. У російській печі перший жар чудово догоряє під склепінням, але в споконвічній хуторській hus (будинок) російська піч не поміститься, і її потрібно довго протоплювати, поки з неї пихне жаром.

У шведській печі топкова частина – свого роду вироджений ковпак, який залишив лише одну функцію: хімічне допалювання палива. А металева духовка, якої полум'я не торкається, від першої спеки миттєво розжарюється. Якщо відчинити її дверцята, то через 2-3 хв після розпалювання, хоч трісками або соломою, що увійшли, котить тепла хвиля. З голови до п'ят, т.к. димові гази з топки йдуть униз, і шведка гріє починаючи від підлоги. Тепер за легені можна не боятися, і сугрів зсередини так на користь піде. У чому, як відомо, скандинави промахи не дають.

Верхня ніша

Верхня ніша шведки (3) містка і підігрівається і першим жаром, і другим (див. нижче), і вугіллям. У неї містяться два комплекти зимового одягу; щоб не вивалювалися, поперек натягували мотузку. На ранок одяг буде абсолютно сухим.

Ніша над плитою

У старих шведських печах ніша над плитою (2) після протопки та закривання хуртовини прикривалася дерев'яною кришкою. Вставали на роботу до світла, і приготовлене з вечора на сніданок заставало ще теплим; до гарячого сніданок швидко розігрівався у духовці першим жаром ранкової топки.

Димообіг

Хайло між топкою та димообігом шведи робити не стали: це досить складний вузол, він подорожчає піч. Обмежилися простим перетічним вікном (перетіканням) внизу під духовкою. Якщо забути після топки закрити юшку, піч миттєво вистудиться, але шведи народ докладний, акуратний, скупастий - не забудуть і не зневажать.

Самий акумулятор тепла, не мудруючи лукаво, влаштували за перевіреною канальною схемою. Прогрівався він другим жаром (від згоряння масиву палива) і залишковим теплом вугілля, що тліє. Класична схема – з вертикальними каналами. Пекти трохи гірше гріє внизу, але сажі накопичується менше, що важливо при топці розносортним паливом. У будинках багатші, мешканці яких були не так зайняті, менше втомлювалися і багато часу проводили на ногах, димообіг робили з горизонтальними каналами: краще гріє внизу, але чистити доведеться частіше.

Канальний димообіг влаштований без будь-яких тонких принципів, так що витримує чи не будь-які хитрощі конструкторів. Тому порядок печі-шведки може змінюватися в залежності від конкретних вимог замовника без помітного погіршення якостей печі. Деякі конструкції будуть розглянуті далі.

Духовка-два

Вранці гаряча хвиля від першого жару знову окатувала тих, що стали від сну, а поки снідали, кухня прогрівалася майже як сауна. Просочивши теплом до мозку кісток, у висохлому насухо одязі, можна було й у болото по морозу лізти – до вечора вистачить.

Доповнення

Тильна частина печі виходила до житлового приміщення. Там, як сказано, міг бути камін чи лежанка. Печі з каміном та лежаком будуть розглянуті, але дещо про шведську лежанку треба сказати заздалегідь.

Довжина шведського лежака (на полоті він не тягне) через брак місця не перевищувала 6 футів, а ширина - 2,25 фута; бл. 180х66 см. Тому на лежак не стелили. Над ним влаштовували шведське ліжко (див. рис). Спалося при підігріві знизу солодко, і було місце для ящиків, білизна в яких ніколи не відволожувалася.

Прелюдія до подальшого

Конструкція шведської печі – взірець досконалості. Маючи ККД майже як у російської, вона не набагато складніша і дорожча за голландку. Є у неї і придбана корисна якість: підвищені теплова потужність та тепловіддача. З кількості матеріалів, необхідних для голландки на 2500 ккал/год, можна скласти шведку, що віддає 3500, причому потрібні лише дві топки на добу. І можна готувати, як у російській, але не нагинаючись і не орудуючи рогачем.

Але досконалість задарма не дається. Шведка вимоглива до якості матеріалів; викласти її із старої плінфи на яружній глині, як російську, не можна. Фурнітура, яка доведеться, теж не піде. Працювати ж потрібно акуратно, точно дотримуючись певних правил.

Як її будувати?

Розміри та пропорції

Шведські академіки багато голову поламали над розрахунками та перевіркою правильних розмірів та пропорцій паливної частини. Якість печі переважно ними і визначається. Підсумки такі:

• Плита – 28х16 дюймів, що майже точно відповідає нашій 710х410 мм.
• Топка – 11-13 дюймів висота, 12-14 дюймів ширина, 16-20 дюймів глибина, тобто. (281-330) х (305-356) х (406-506) мм.
• Духовка – 11-12 дюймів висота, 13-15 дюймів ширина, 18-20 дюймів глибина; (281-305) х (330-381) х (456-506) мм.
• Товщина металевих стін духовки - 1/6-1/4 дюйма, бл. 4-6 мм.
• Відстань від краю колосникових грат до найближчої стінки духовки – від 3/4 фута до 1 фута; в 3/4 цеглини або в цеглу.

Товщина стін духовки має важливе значення. Духовка з тонкого покрівельного заліза швидко прогорить, а занадто масивна занадто швидко відводитиме тепло і повільно прогріватиметься, що призведе до недопалу, осадження сажі та погіршення ККД. Те саме відноситься і до плити, тому вона повинна бути з металу, що погано проводить тепло - чавуну (лита) або спецсталі. Посуд гріється від конфорок.

Потрібно витримувати як розміри, а й пропорції. Якщо, скажімо, розміри топки взяті щонайменше, то і глибина її повинна бути мінімальною. У надто глибокій топці – недопалювання з усім, що витікає, а в надто коротка погіршить ККД.

Духовка омивається гарячими газами не лише з боків, а й ззаду. Тому від її задньої стінки до стінки частини топки повинен бути зазор не менше ніж у чверть цегли. Глибину духовки можна скорочувати при тому її гирлі, але не виходячи за вказані вище межі. А ось присунути духовку впритул до топки можна, якщо ізолювати її ближню до топки стінку від вогню вермікулітом або (гірше) азбестом.

Дверцята топки

Топкові дверцята – слабке місце шведки. Через великі теплові навантаження дешеві штамповані з листа дверцята швидко розхитуються, а може й зовсім випасти. Тому дверцята потрібно брати литу, з вусами, що замуровуються в кладку.

Вуса можна зробити і самому, приваривши до кутів рамки дверцят по парі горизонтально розташованих шматків відпаленого сталевого дроту 3-4 мм діаметром і довжиною 50-70 мм. Дротові вуса розводять у сторони у вигляді літери V на 40-50 мм, а також замуровують. Але щоб штамповані дверцята з таким доповненням трималися довго, її зверху потрібно підкріпити сталевою смугою або куточком, див.

Кладочні тонкощі

Скласти піч-шведку теж не так просто. Зі схеми видно, що шведка щосили гріє в підлогу, тому теплоізоляція від фундаменту абсолютно необхідна. Зараз для цього є відмінний та не дуже дорогий матеріал – базальтовий картон. Ізолюють у три шари 5-мм листами. Середній шар настилають із фольгованого листа. 15 мм базальтового мікроволокна з двома відбивають ІЧ екранами зведуть нагрівання прямо вниз нанівець.

Далі, підніжжя печі. Його (1 та 2 ряди для всіх печей) викладають із заширеними до 6-13 мм швами, щоб отримати виступ-постамент. Але робити шви ширше 13 мм (півдюйми) не можна. Тут і далі, для всієї печі, кожну цеглу перед укладанням 10-15 з прополіскують у воді, щоб змити пил і покращити адгезію. Теплові напруги в шведці великі, і кладка із сухої запиленої цеглини вийде неміцною. Але замочувати цеглу в жодному разі не можна - цегла набереться води, вона піде в розчин, той розкисне, і піч може взагалі розвалитися не доведена до верху. також необхідний гарної якості, на мергелі. Якщо якусь піч можна класти на звичайному глиняному розчині, це вказується в її специфікації.

Наступний момент – топкова частина. Для ефективного допалювання палива за умови досить інтенсивного відведення тепла через духовку температура в топці має бути дуже високою, на що шведка розрахована. Тому звичайна цегла не піде, потрібна шамотна (світло-жовтого кольору). Розчин для шамотної кладки замішують на шамотній глині. ТКР шамота і простої червоної цеглини різні, тому класти шамот і червоний впритул неприпустимо. Мінімальна ширина шва між шамотною та звичайною кладкою – 6 мм.

Ідеально було б всю топку, від 3-го ряду і до наступного над плитою, викласти з шамоту, але він дорогий. Тому з шамоту зазвичай викладають внутрішнє облицювання топки. У такому випадку на піч потрібно 50-100 шамотних цеглин.

Важливе значення має й рівність всіх поверхонь тричетвірок і половинок цегли. На щастя, тепер чи не кожного є болгарка, тож колоти обушком немає потреби. Але пилу буде багато, так що заготівлю не цілої цегли краще провести заздалегідь на відкритому повітрі за шаблоном і узгоджуватися з порядовкою печі.

Те саме стосується і цегли з округленими кутами. Там, де вказано на кресленні, заокруглити кути потрібно обов'язково. Опір струму газів у шведській печі великий, і тяга її досить слабка, а завихрення на кутах ще більше її послаблять. З цієї ж причини і гирло димника (димової труби) потрібно робити з розпушкою (вона розсікає вітер, не даючи йому задувати в трубу) ширше, і підняти не менше, за розрахунками шведів, ніж на 2 фути (60 см) над ковзаном даху. За тими ж розрахунками, ширина розпушки, рахуючи від країв гирла - півфута (полцеглини) у кожну сторону.

Відео: процес-кладки печі-шведки

Метал у печі

Пічники знають: що менше в печі заліза, то вона надійніша. Але шведи одразу заклали у конструкцію своєї печі використання для підкріплення висячої кладки залізних смуг та куточків. Причина – здешевлення печі (аркові склепіння дороги) та зменшення її висоти. Стелі в шведських сільських будинках низькі, і висока піч з арками там просто не вмостилася б. Залізо в шведках пройшло перевірку часом, але при тому ж, що і для шамоту, умові: нічого впритул і нічого на голу цеглу. Прошарок розчину з усіх боків заліза, крім зовнішньої – 6 мм. Плита укладається у вирізані в цеглині ​​чверті також на розчині.

Введення в експлуатацію

Забігаючи вперед, розповімо і про підготовку шведки та використання. Відразу топити сиру шведку не можна. Важлива умова – підгадати завершення печі до тривалого сухої теплої погоди; якщо ні – доведеться два тижні оплачувати електроенергію для тепловентилятора, але без двотижневого холодного сушіння запускати піч не можна. Сирої цеглини в кладці піч-шведка не терпить.

Потім - теж 2 тижні "теплої" сушіння. Пекти регулярно (в ідеалі – безперервно, у міру прогоряння попередньої) підтоплюють мінімальними (2-4 кг) порціями антрациту або осинових дров. Березові та соснові не годяться – дають багато тепла, але й сажі багато.

На час теплого сушіння в прочисні дверцята закладають зім'яті сухі газети або обгортковий папір. Боятися нічого – тепла надто мало, щоб спалахнуло. Тепле сушіння вважається закінченим, коли папір перестане відволожуватися.

Нарешті – гаряче сушіння. Це 3-4, вранці та вечорами, протопки з поступовим нарощуванням завантаження топки від мінімальної до максимальної. Якщо пекти багатоходову (багаторежимну), по-гарячому сушать на зимовому ходу.

Будуємо шведку: з лежанкою

Пекти-шведка з лежанкою, креслення та порядовка якої наведені на малюнку, призначена житловою площею 25-40 кв. м, залежно від погодних умов території. Лежанка – максимально можливого для шведки розміру, тому людина середнього зросту може спати безпосередньо на ній. Включається лежанка закриванням засувки 2.

Деталіровка до малюнку:

1. В'юшка;
2. Засувка літнього ходу;
3. Протипожежне оброблення;
4. Варильна плита;
5. Колосникові грати;
6. Топкові дверцята;
7. Піддувальні дверцята;
8. Прочисні дверцята;
9. Сталеве кріплення;
10. Варильна ніша;
11. Печурки;
12. Розширювальна камера;
13. Ковпаки;
14. Горизонтальні канали зимового ходу;
15. Вертикальні канали зимового ходу;
16. Вентиляційні дверцята;
17. Вхід димових газів у димообіг;
18. Вихід димових газів у димник;
19. Хайло;
20. Байпас (перетікання, від англ. bypass - обхід);
21. Термокомпенсаційні проміжки.

На цю піч потрібно 600 шт. червоної повнотілої цегли М200, 200 шт. шамотного Ш8 та 150 кг мергелю. Гірського чи кварцового піску – за потребою для замішування розчину густоти сметани. Крім того, 0,8 м сталевого куточка - шістдесятки та 5 м сталевої смуги 50х5 мм.

З фурнітури знадобиться стандартна 710х410 мм чавунна плита, колосникова решітка 250х400 мм, дверцята 210х250 мм, піддувальні дверцята 140х250 мм. Засувок знадобиться 7 шт: 2 димових 130х260 мм (в'юшка та літнього ходу/лежанка) та 5 прочищних 70х130 мм.

Духовка в цій печі не передбачена - призначене для неї тепло йде у велику лежанку, а влітку воно взагалі не потрібне. Допалювання палива забезпечується ковпаками 13. Хоча теплотехнікою з газодинамікою ця піч працює як шведка, але через лежанку більш придатна для місць з морозним, але сухим (континентальним) кліматом. У місцях із холодним морським кліматом хвилі спеки, необхідної, щоб швидко відігрітися, така піч не дасть. Загалом російсько-азіатська шведка.

Відео: піч-шведка з лежанкою

З каміном

Тут на малюнку - шведка з; специфікація щодо нього у списку. Потрібно сказати, що є два способи об'єднання шведської печі з каміном. По першому - камін просто прилаштовується до тилу печі; димарі з димниками роздільні. Так економиться менше матеріалів, то топити піч і камін можна порізно як завгодно. За другим способом димарі печі з каміном частково об'єднані і виходять в один димник. Крім більшої економії матеріалу та роботи зберігається ще й частина тепла каміна, але топити таку піч з каміном можна ТІЛЬКИ РОЗДІЛЬНО; інакше – чад.

1. Димар;
2. Штирі камінних грат;
3. Камінні грати;
4. Димовий зуб тмина;
5. В'юшка печі;
6. В'юшка каміна;
7. Металеве кріплення;
8. Дверцята (чистка);
9. Внутрішній напуск.

Піч, що описується, виконана другим способом, із загальним димарем. Для неї потрібно:

• Червона цегла М200 – 690 шт;
• Глиняний розчин середньої жирності та густоти;
• Топкові двері 210х450 мм -1 шт;
• Піддувальні двері 140х140 мм -1 шт;
• Дверцята чищення 70х140 мм –4 шт;
• Плита варильна чавунна 410х710 мм -1 шт;
• Колосникові грати 175х225 мм -1 шт;
• Засувка з отвором 120х360х300 мм -3 шт.;
• Духова шафа 450х360х300 мм -1 шт.

Ця піч - справжня шведка без особливих витівок, і класти її нескладно. Стрижні – тримачі камінних ґрат – закладаються на другому ряду. Формувати напуск димового зуба починають із п'ятого ряду. Дійшовши до 9-го, кладку припиняють до висихання розчину, потім болгаркою згладжують димовий зуб. Аналогічно формуються внутрішні напуски, але тут доведеться стесувати: болгарка не пролізе. Їх, втім, можна і не згладжувати задля спрощення роботи, але ККД печі вийде нижче.

Майже класика

Тепер ми розглянемо піч, дуже схожу на ту, креслення якої під час воно представили своєму сюзерену високоповажні Верд і Констедт. Зовнішня відмінність лише одна: замість ніші – полиця, див. рис. В наш час відхожими промислами займаються в більш-менш цивілізованій обстановці і додому з роботи повертаються у цілком придатному для подальшого існування зовнішності, а на господарстві полку зручніше.

Матеріалів на таку шведку знадобиться значно менше, ніж на попередні:

• Цегла червона М200 – 540 шт;
• Цегла шамотна будь-яка – 30 шт;
• Кутник сталевий 40х40 - 5,25 м;
• Смуга металева 50х5 – 1,35 м;
• Сталь оцинкована 0,6 мм – 1 аркуш;

Фурнітура – ​​стандартна, як зазначено вище; всього по одній позиції, крім прочистних дверцят, тих потрібно 3. Духовка також стандартна 500х330х280 мм. Літнього ходу не передбачено, завдяки чому досягається простота, економічність і висока ефективність; схема кладки розрахована в основному на цілісні цеглини, а підтісувати по ходу кладки взагалі ніде не потрібно. На селі влітку готують, як правило, на камінчику в літній кухні або у вуличній печі.

Теплова потужність – 5 кВт, що при регулярній дворазовій топці на добу дає тепловіддачу 3500 ккал/год – вистачить у середніх широтах на 50 кв. м, як мінімум. Ще ця піч, як споконвічна шведка, без жодного витримує перетоплення в 30-40% від теплової потужності, що дозволяє без особливих проблем налагодити і гаряче водопостачання, див. далі.

Мала дачна

Тут на кресленні – мала піч-шведка Буслаєва. Розрахована , що постійно мешкають протягом сезону польових робіт; скажімо, якщо на дачній ділянці організовано товарне господарство. Тому ніша збережена: сушити одяг та взуття доводиться часто.

Фурнітура така сама, як у попередній печі; духовка здатна давати теплу хвилю. Матеріаломісткість внаслідок зменшених розмірів нижча, але менша і теплова потужність – піч розрахована на обігрів 20-25 кв. м за зовнішньої температури вище –15 градусів. Конструкція і порядок прості, як і в попередньому варіанті.

Про малюток

Вираз «маленька шведська піч» включає два принципово різних поняття. По-перше, це канальна піч з варильною плитою, за габаритами в плані трохи більше голландки-колонки. Духовка якщо і є, то розташована далеко від топки під час димових газів. Відповідно, перший жар духовка не ловить, теплої хвилі при розпалюванні не дає. Камери допалювання поруч із топкою, в чому і є особливість шведки, теж немає. ККД, теплова потужність та тепловіддача такої печі цілком голландські, а шведська – лише назва.

По-друге, це декоративні печі промислового виробництва з спеціальних сплавів, сучасних, розрахованих на комп'ютерах вогнетривів, з біотопками. Зовні така піч може анітрохи не бути схожим на стару шведку, але розраховується виходячи з тих самих принципів. Тому декоративна малютка - справжнісінька шведська піч; недарма найкращі з них шведські. Для порівняння: поставити поруч із Т-50 біплан братів Райт – все одно видно, що обидва вони літаки, а не гелікоптери, дирижаблі чи ракети.

Ковпак у шведці?

У посібниках по пічній справі (не в багатьох, однак) ковпак печі іноді визначають як частину її, в яку димові гази надходять знизу і знизу ж виходять. Правильно, але це лише верхівка айсберга. Роль ковпака в печі подвійна.

По-перше, під склепінням ковпака газоподібні частинки палива затримуються і догоряють, збільшуючи ККД та тепловіддачу печі. Для справного виконання цієї функції склепіння ковпака може бути склепінням, тобто. округлим. Під плоским склепінням 100% допалювання не добитися.

По-друге, вихід топки в ковпак виконується у вигляді сопла, що звужується - хайла. Гирло хайла (його верхній зріз) розташовується ГОРИЗОНТАЛЬНО, хоча канал хайла може бути і похилим. Це дає так звану газову юшку: важке холодне повітря не може пройти під ковпак, як вода – у люк водолазного дзвона-кесона. Якщо після протопки не закривати штатну юшку (що на 100% рятує від чаду), то піч буде потихеньку остигати як ні чим не було.

Якщо ж гирло хайла похило, відразу розвивається локальна конвекція, як із щілини під дверима холодом тягне. Кесон, що нахилився, заливає водою, чому він перекидається і тоне - у підводників ходить чимало страшних байок з цього приводу - а піч з похилим гирлом хайла при відкритій юшці швидко вистигає.

Тепер повернемось до шведки. Зі схеми на початку видно, що ковпак, як такий, влаштувати просто ніде – там плита із сушильною нішою. Допалювання палива забезпечується інакше, а топкова частина пов'язана з димообігом звичайною підверткою з вертикальним зрізом. Можливо, і вдасться все переконфігурувати та отримати ковпакову піч з варильною поверхнею, але її термо- та газодинаміка будуть вже зовсім іншими. Можливо, така гіпотетична піч вийде і краще за шведку, але шведкою вона вже не буде.

"Двоковпакова шведка"

Наприклад – див. рис. "Хайло" виділено червоним градієнтом. Видно і два ніби як ковпака, але де ж гирло з горизонтальним зрізом? Ковпаки тут - просто розширювальні камери без будь-якої можливості влаштувати газову юшку. Якщо така «двоковпакова шведка» тримає тепло при відкритій юшці, то і гармата може стріляти з-за кута. Тому що снаряд зброї в польоті описує криволінійну траєкторію, артилеристи знають.

ГВП від шведки

Популярна тема – ГВП та опалення кількох кімнат від однієї печі – проходить під гаслом «халявне тепло». Подивимося, що реально можливо, що ні. Серійних промислових моделей для готування, ГВП та водяного опалення дуже мало, і коштують вони дорого. Це вже насторожує.

Теплотехніка

Якщо будинок при заданій різниці температур всередині і «за бортом» втрачає 12 кВт тепла, а піч дає 5, то топ – не топ, а будинок охолоне до температури, при якій втрати зрівняються з генеруванням; вічного двигуна немає. Якщо навіть до вас у льох виходить пласт найчистішого антрациту, а перетягати і вбухати в топку 6-8, а то й 10 відер вам все одно, що Іллі Муромцю пір'їнку з долоні здунути, пекти стільки палива не прийме, її теплова потужність обмежена конструкцією. Перетопка дасть будь-що – дим, сажу, чад – але не тепло понад те, що може віддати піч.

Котел та теплообмінник

Допустимо, пекти потужна, а гаряча вода потрібна тільки для господарських потреб. Як її одержати? Загальновідомі два способи: П-подібний котел, що охоплює топку, і теплообмінник в димарі. Котел саморобники використовують мало: про нього охолоджується полум'я, йде недопал навіть за нормальної топки; звідси – дим, сажа. Сам же котел досить швидко прогорає, а може взагалі закипіти, що призведе до аварії.

Теплообмінник у димовому тракті також, виявляється, не вихід. Різкий стрибок тиску внаслідок остигання газу теплообміннику призводить до виникнення місцевої турбулентності. Енергія потоку витрачається на її створення та підтримку, а не на потяг. Виникає так званий «мертвий стовп», свого роду газова юшка, що діє навпаки, аж ніяк не потрібна. І знову – дим, сажа, а то й чад при нормальній топці.

Впоратися з цим явищем можна, пустивши газовий потік побіжно до теплообмінника, а не змушуючи газ заплутуватися в ньому. Але гарячої води вдається отримати зовсім небагато, і сажу доводиться вигрібати набагато частіше, ніж звичайно. Наприклад, у шведці з водогрійним казаном, схема якої наведена на малюнку, ємність котла - аж 10 л (500х500х50 мм). Не вистачить на посуд та вмивання.

І все ж таки можна!

Тим не менш, саморобна шведка з котлом ГВП – річ можлива. Потрібно тільки не скупитися і не прагнути неможливого, а брати там, де доступно і не зашкодить.

Почнемо з топки. Перетопку в 20% своєї потужності витримає найгірша пічка. Це дає 1-2 кВт тепла. Вже непогано; за день можна нагріти 100-200 л води до 65-70 градусів, дивлячись який казан і з якою ізоляцією. Досить сім'ї і на миття, і на прання.

Тепер звідки це тепло взяти? А ось шведка якраз для цього і годиться якнайкраще. Використовуємо той факт, що ми вже не напівдикуни та клімат наш рівніший. Отже, тепло із сушильної ніші та теплу хвилю з духовки можна пустити у воду, не погіршуючи роботу печі. Швидше за все, і перетоплення не буде потрібно. Є ще у шведці ласий по теплу шматочок – її верх. Він більш гріє випромінюванням стеля і горище, що, загалом, не потрібно.

Виходячи з цього, виходить давно відома система (див. рис): змійовик біля дальньої стінки духовки та накопичувальний бак з гарною теплоізоляцією (базальтова вата, базальтовий картон; поверх – гіпсокартон). Бак можна розмістити подвійно:

1. Вертикальний плоский у ніші (праворуч на рис.) – ємність до 120 л. Натиск невеликий, але в будинку без водопроводу зручно наповнювати через горловину.
2. Г-подібний низький широкий, але не менше 40-45 см заввишки, зверху печі - зліва на рис. Г-подібний – щоб охоплював димник.

Обидва атмосферні баки, з дренажним отвором в кришці горловини, і можуть поповнюватися автоматично через поплавковий клапан від унітазного бачка, але в останньому випадку потрібні деякі родзинки. Головна – коса перегородка-дефлектор за клапаном подачі холодної води. Коромисло поплавця і труба гарячої води, що подає, від змійовика проходять відповідно через проріз і отвір в ній.

Призначення дефлектора – направити холодну воду повільним широким язиком на дно бака. Інакше через турбулентність у струмені, що витікає, і гідродинамічного «підсмоктування» шари води в низькому баку швидко перемішаються і гарячій вдасться відібрати всього нічого. Кріпити дефлектор потрібно не кришці (це сильно ускладнить складання), а до бортів бака. Якщо бак вертикальний у ніші, то замість дефлектора можна просто надіти на вилив клапана трубку. Але водовідбір у разі вийде трохи більше 2/3 ємності бака.

Друга особливість - коромисло поплавця потрібно вкоротити або доопрацювати так, що при повністю закритому новому клапані відстань від верхньої точки поплавця до кришки бака була не менше 30 мм. Цей запас необхідний на знос голки клапана та обростання її та сідла солями.

Для приміщень, що сезонно мешкають, влаштовувати дренаж для зливу залишків води на зиму - зайва робота. Простіше випустити шлангом-сифоном через горловину, як колись на трасі бензином ділилися.

Примітка: система працездатна лише при поєднанні змійовика з підтримуючим підігрівом від тіла печі. Поодинці – вода або трохи підігріється, або швидко остигатиме. Розрахункова теплоізоляція – двосторонньо фольгований базальтовий картон 10 мм та вологостійкий гіпсокартон. Ще краще ЕППС 20 мм, але він дорожчий.

А у регістри як же?

Але, можливо, можна самому побудувати піч із контуром водяного опалення? На жаль, у домашніх умовах це навряд чи можливо. Елементарний теплотехнічний розрахунок каже: для окремого будинку в 100 кв. м у плані, утепленого ЕППС 80 мм та з трикамерними склопакетами у вікнах, потрібна теплова потужність від 25 кВт. Котли з топкою, здатною перетравлювати такі кількості твердого палива, вимагають не лише складного розрахунку, а й спеціальних матеріалів та промислової технології для виготовлення.

Заощаджуємо на погоді

Спокусливою у середніх широтах з помірним кліматом виглядає піч із трьома режимами топки: літнім, осінньо-весняним та зимовим. Але при конструюванні багаторежимних (багатоходових) печей доводиться долати підводне каміння.

• Перше – за або перед закритою сезонною заслінкою може виникати вже згаданий мертвий стовп. Димоток він уже не порушить, але ККД печі зменшить і прогріватиметься вона довше. Саме тоді, коли потрібно краще та швидше.
• Друге – складність маніпуляцій із заслінками. Хазяйка, що заклопоталася, може забути або не збагнути, що потрібно закрити, а що відкрити, і пригоріти на роботі в прямому сенсі слова.
• Третє – в'яле розпалювання взимку. По довгому звивистому димовому тракті ледь нагрітим димовим газам важко випхати зовнішнє холодне, щільне і важке повітря.

І тут знову приходять на допомогу ґрунтовно продумані принципи влаштування шведської печі. На малюнках – піч Григор'єва, вільна від зазначених недоліків. Вона навіть чотириходова; четвертий хід – для лютої зими.

У печі Григор'єва три сезонні заслінки; на малюнку вони умовно показані квітами: літня зелена, осіння жовта, зимова синя. Алгоритм перемикання інтуїтивно простий: заслінка по сезону відкрита, інші закриті. Для розпалювання взимку на 5-20 хв відкривають літню заслінку, а коли полум'я помітно потягнеться в димар, або загуде, закривають. Для посиленого зимового ходу відкривають осінню заслінку, не закриваючи зимову. Тяга посилиться, і можна закладку палива дати більше.

Мертві стовпи в цій печі, в принципі, могли б утворитися в зонах, позначених блакитним градієнтом. Але насправді холодне повітря (або остиглий газ) звідти одразу витікнуть, а натомість підніметься гаряче. Автор, образно висловлюючись, і водолазний дзвін, що потонув, пристосував до справи, і внутрішній теплообмін у печі практично не залежить від режиму топки.

Порядовка печі Григор'єва (мал. справа) не набагато складніша за звичайну шведку, а для її спорудження знадобиться:

• 600 шт. звичайної червоної цегли;
• простий глиняний розчин середньої жирності;
• 6 погонних метрів сталевої смуги 60х5 мм;
• 4 шт. однотипних стандартних димових засувок, рахуючи з юшкою;
• 6 шт. прочисні дверцята, теж стандартних;
• стандартні ж плита, духовка, колосникові грати, топкові та піддувальні дверцята – по 1 шт.

закрити ×

Печі здавна застосовувалися мешканцями сільських регіонів для опалення та приготування їжі. Потім традиція будувати у будинку перекочувала до міста. Нині подібні конструкції, переважно, застосовуються на дачах чи власних будинках. На зміну класичної російської печі приходить інша піч - шведка, яка за численними параметрами перевершує російську та голландську печі. Наприклад, піч, що прийшла зі Швеції, відрізняється компактними габаритами, економічністю у використанні палива, більшою продуктивністю тепла тощо.

Шведська піч застосовується не тільки для опалення приміщення, але і може виступати міні-кухнею. Для цього треба на складену платформу встановити варильну панель або обладнати духову шафу. Така функціональна конструкція дозволяє і готувати, і опалювати весь будинок.

Конструктори цегляної печі шведки врахували особливості скандинавського клімату, що відрізняється вогкістю. У досить холодних умовах потрібно було швидко зігрівати будинок, сушити одяг, готувати їжу. Тому у конструкції з'явився спеціальний простінок, який дозволяє використовувати піч відразу в двох приміщеннях. У цьому полягає основна відмінність шведської печі від голландської.

Крім названих переваг, конструкція має ще ряд позитивних якостей, серед яких варто відзначити такі, як:

• Топка, виконана у вигляді ковпака, забезпечує правильне спалювання палива, тривалу підтримку тепла та тління дров.
• Можна встановити на піч шведку з плитою додаткову панель.
• Пекти встановлюється між кухнею та житловою кімнатою, що дозволяє зігрівати приміщення під час готування.
• На піч можна встановити водяний контур, що дозволить використовувати її для опалення будинку або лазні.
• Висока ефективність згоряння палива. Застосовувати дозволяється дрова, очерет, деревину невеликих розмірів. Дані види палива мають підвищену тепловіддачу, тому вдома завжди буде тепло і сухо.
• Шведка розігрівається протягом 10-15 хвилин після того, як підпалили паливо. Щоб потім тепло зберігалося максимально довго, необхідно щільно закривати засувку.

Шведська піч для заміського будинку - найбільш підходящий варіант для обігріву та приготування їжі, нагрівання води. За наявності великої кількості плюсів необхідно відзначити і наявність певних мінусів:

• По-перше, треба ретельно вибирати матеріал. Він має бути якісним. Шамотна цегла не підійде, що впливає на тривалість утримання тепла.
• По-друге, до будівництва необхідно ретельно підходити, залучаючи фахівців, які на етапі кладки цегли зможуть виправляти помилки.
• По-третє, не варто заощаджувати на майстрах, які допоможуть запустити опалювальну систему. В іншому випадку, піч не функціонуватиме так, як треба.
• По-четверте, швидко відволожується, тому піч повинна постійно експлуатуватися. Якщо цього не відбувається, перед опаленням конструкцію треба добре просушити.

Характеристики

На відміну від голландки, шведка має компактні розміри:

• Висота варіюється від 2030 до 2170 мм.
• Ширина може бути не більше 880-885 мм.
• Висота – від 1010 до 1020 мм.

Така маленька піч шведка своїми руками збирається дуже легко і здатна опалити приміщення площею до 30-35 м2.

Існує кілька видів печі «шведка», які відрізняються за характером збирання та функціональним призначенням. Поділяються печі на наступні групи:

• Шведка-камін із варильною поверхнею, яка виходить на вулицю. Усередині приміщення знаходиться топка та камінний портал. Встановлюється такий вигляд, як правило, у вітальні.
• Печі «шведка», які мають лежаки. Підходить для холодних регіонів та малогабаритних приміщень, де не вистачає місця. Лежак може бути ліжком.
• Печі з варильною панеллю та духовкою. Встановлюються такі конструкції між кухнею та кімнатою.

Перш, ніж складати з цегли пекти своїми руками, треба дізнатися розміри будинку, скласти креслення з позначенням на ньому розташування печі.Це дозволить заощадити час на переробку конструкції.

Для дачних будиночків найкраще вибирати шведку, яка не буде обладнана обігрівальною системою.

Взимку на дачу люди приїжджають рідко, тому не потрібно ставити дорогу конструкцію. А ось для заміського будинку краще ставити модель печі, яка дозволить готувати і обігрівати весь будинок.

Конструкція та принцип роботи

Опалювально-варильна піч шведка зроблена на основі голландської, у якої не було духовки, варильної поверхні, місця для сушіння білизни та нагріву води.

Принцип дії у шведки, без прив'язки до моделей, є одним канальним. Духовка для топки знаходиться збоку, що дозволяє передавати тепло в кімнату. Коли дрова починають віддавати тепло, воно поступово починає гріти духовку і бічну частину, і тільки потім опускається вниз.

Верхня частина шведської печі прогрівається дуже швидко завдяки тому, що канали для передачі тепла розташовуються ззаду панелі.

ККД «шведки» значно перевищує продуктивність голландської. Наприклад, якщо голландка віддає за годину близько 2,5 тис. кілокалорій тепла, то шведка – 3,5 тис. ккал. Для цього достатньо в топку покласти кілька порцій дров протягом дня і тепло в будинку залишиться на 24 години.

Економічність високого рівня та ККД у печі шведського типу складання забезпечуються завдяки досить складній системі димовідведення. Внаслідок чого тепло просто раціонально застосовувати в зимовий і літній час, встановлюючи для кожного сезону свій тип конструкції.

Якщо печі передбачено наявність лежака, тоді канали передачі тепла треба встановлювати у горизонтальному положенні. Поруч із каналами встановлюється спеціальна засувка, що допомагає регулювати подачу тепла в літній та зимовий час. Засувку можна повертати у горизонтальному чи вертикальному положенні, що залежить від сезону. У горизонтальному - тепло йтиме прямо до лежака, а в літнє - в димар.

Конструкція шведок може відрізнятися, що залежить від моделі, але обов'язковими у печі є такі елементи:

• Духовка, що призначається для топки. Зроблено духовку у вигляді ковпака, завдяки чому полум'я від палива не стосується її стінок, а відразу передається на обігрівальні елементи. Так звані димарі опускаються вниз, тому прогрівання печі відбувається з підлоги.
• Верхня ніша, що розігрівається від жару першого чи другого рівня. Цей простір зазвичай використовують для сушіння одягу.
• Ніша над плитою, що робиться над варильною панеллю. Сюди можна ставити приготовлену їжу, щоб вона на ранок була гарячою.
• Димообіг, виконаний у вигляді спеціального переточного вікна. Робити його треба знизу духовки.

Види палива

Конструкція будується в будинку не на один рік, тому для кладки печі застосовувати треба тільки високоякісну цеглу, а опалення проводити тільки матеріалами, що дозволяється. Від цього залежить ККД і кількість тепла, що виділяється. Різні види палива дають різну кількість тепла, і це треба враховувати, вибираючи чим обігрівати приміщення. До найпоширеніших видів палива для шведки належать:

• Деревина різної породи. Варто враховувати, що береза, дуб, бук, клен здатні давати набагато більше тепла, ніж сосна, осика чи вільха. Дрова мають бути висушені, щоб давали багато золи, а не диму.
• Торф, який буває пресованим, шматковим, різьбленим, фрезерним. Найкраще застосовувати пресований торф, брикети якого відрізняються високою щільністю. Внаслідок чого кількох шматків достатньо, щоб тривалий час підтримувати тепло. По тепловіддачі торф близький до деревини. Кількість теплової маси, що виділяється, залежить безпосередньо від того, наскільки правильно торф сушили і пресували.
• Вугілля, для якого на шведську піч треба ставити спеціальні колосникові грати. Її елементи мають нагріватися від вугілля, яке поступово згоряє.

Пекти шведка своїми руками

Перед тим, як збирати «шведку», необхідно скласти точну схему порядкування печі, вказати місця, де будуть духовка, варильна панель, димохід, повітряні канали. Найпростіше самостійно зібрати пічку варильно-опалювального типу, яка матиме всі необхідні компоненти. Варильна панель і духовка виготовляються зі скла, а дверцята в духовку роблять зі скла.

Матеріали

Щоб зібрати шведку своїми руками, треба запастись такими матеріалами:

• Шамотна цегла, яка зроблена з вогнетривкої глини. Застосовувати звичайну цеглу не можна, вона не здатна витримувати великі температурні режими.
• Глина, якою треба скріплювати цеглу під час кладки.
• Металеві заслінки, засувки, дверцята, що допомагають у повноцінній експлуатації шведки.
• Оздоблювальні матеріали – штукатурка, вапно, глина.

Інструменти

Для порядкового укладання шведки знадобляться і спеціальні інструменти, до яких відносяться кельма, штикова лопата, виска, молоток, рівень, ємність для приготування розчину.

Необхідні для кладки інструменти

Фундамент

Як скласти піч, коли зроблено всі приготування? Насамперед, треба зробити розмітку для фундаменту, на який потім і ставитиметься пекти. Розмітка має бути на 10-15 сантиметрів більше, ніж основа печі. Потім треба вирити поглиблення, на дно якого викладають суміш, виготовлену з піску та води. Ширина шару має бути більше 20 сантиметрів. Зверху піску насипається щебінь, який необхідно добре утрамбувати, та поставити опалубку, зроблену з дерев'яних дощок.

Вони накриваються поліетиленовою плівкою, зверху якої треба залити розчин бетону. Товщина цього шару не повинна бути менше 15 см. У цемент, що ще не застиг, треба покласти арматуру, втиснути її в розчин і знову залити цементом.

Наступним етапом стане встановлення сітки з арматури, але тільки тоді, коли перша куля розчину стане твердою. Другий шар треба вирівняти, і чекати на його затвердіння. Загалом ці два етапи займуть від трьох до чотирьох тижнів. Коли вони пройдуть, починається порядне укладання шведки.

Кладемо плиту, піч, духовку

Поки сохне фундамент, потрібно зайнятися паливною частиною - плити, топки, духовки. Товщина плити не повинна бути меншою, ніж 710 на 410 мм. Розміри топки можуть бути такими:

• Висота варіюється між 281 на 330 мм;
• Ширина складає 305 на 356 мм;
• Глибина дорівнює 406 на 506 мм.

Духова шафа матиме практично такі самі розміри, як і топка. Глибина духовки складе 281 на 305 мм, ширина – 330 на 381 мм, глибина – 456 на 506 мм, товщина кожної стінки духової шафи складе, в середньому, від 4 до 6 мм. Тонкими стінки бути не повинні, щоб швидко не прогоріли, але і товстими їх робити не можна, інакше духовка буде довго нагріватися.

Для топки треба брати литі дверцята, які мають «вуса», і вмуровується в кладку. «Вуса» встановлюються самостійно, якщо приварити по кутах рамки дверцята відпалений сталевий дріт. Знадобиться два шматки, які розташовуватимуться паралельно один до одного. Потім «вуса» треба розвести в сторони, надавши дроту букву V. Ці елементи також треба вмурувати у стіну, закріпивши додатково сталевим куточком.

Топкові дверцята з привареними «вусами»

Порядівка

Новий етап будівництва печі-шведки буде досить тривалим, щоб правильно виконувати порядок із цегли.

Порядове укладання печі виглядає так:

• Основа викладається у вигляді квадрата, кожна сторона якого дорівнює 1,1 м. Верхівка повинна бути нижче рівня підлоги рівно на одну цеглу.
• Потім створюється перший суцільний ряд із цегли.
• Другий ряд – теж буде суцільним, але на місці каміна треба встановити ґрати.
• Третій ряд – викладається цеглою, створюється вертикальний канал і місце, яке відводиться під духову шафу. Після цього необхідно змонтувати дверцята та побудувати паливник для каміна.
• Четвертий ряд - просто викладається цегла.
• П'ятий ряд – одночасно з кладкою треба поставити колосникові грати.
• Шостий ряд – створення перекриття між духовкою та вертикальним каналом.
• Сьомий ряд – треба встановити дві смуги з металу.
• Восьмий та дев'ятий ряди – звичайна кладка цегли.
• Десятий ряд – треба зробити нішу, призначену для очищення каміна, встановлюється варильна панель.
• Одинадцятий ряд - робиться ніша для варильної поверхні, перекриття отворів.
• 13-15 ряди - створюється камінна полиця, тому цеглу необхідно трохи висувати вперед. У 13-14 рядах треба класти цеглу, яка буде зрізана навскіс. Їх треба розташувати до передньої площини каміна.
• 16 ряд - добудовуватись ніша для варильної панелі.
• 17-18 ряди – викладаються цеглою без додаткових монтажних елементів.
• 19-20 ряди – формується димар.
• 21-23 ряди – створюються двері для очищення каналів.
• 24 ряд ​​– треба встановити засувку для каміна.
• 25 ряд – монтується засувка для печі.
• 26 ряд - вертикальний канал треба з'єднати з димарем.
• 27-28 ряди - створення поздовжніх стін каналу, який пройде над каміном.
• 29-30 ряди - суцільна цегляна кладка.
• 31 ряд – встановлюється загальна засувка.
• 32 ряд – формування труби шведської печі.

Схема порядкування печі

Важливі нюанси

Підніжжя печі - зазвичай це перші два ряди - має бути широким. Досягається за рахунок швів, шириною від 6 до 13 мм. Так можна отримати постамент, що має форму виступу. Ширше виступ робити не варто, щоб підніжжя не вийшло незграбним.

Перед кладкою кожну цеглу треба занурювати у воду, ополіскуючи. Це забезпечить міцну кладку. Цегла має бути у воді не більше 15 секунд, щоб матеріал не набрався води. Якщо вона проникне у кладку, тоді конструкція розвалиться.

Особливу увагу майстер повинен приділити частині топки, щоб ефективно спалювати паливо. Складається вона з шамотної цегли, яка має світло-жовтий колір. Кладковий розчин необхідно приготувати на шамотній глині. Не рекомендується застосовувати шамотну і червону цеглу разом, або складати їх впритул. Між різними матеріалами має бути відстань 6 мм. Для топкової частини, що починається із третього ряду, слід використовувати шамот. Враховуючи високу вартість матеріалу, можна облицьовувати топку всередині такою цеглою.

Цеглини з округленими кутами застосовуються в димнику, щоб послабити опір струму газів та завихрення. Димову трубу варто зробити з розпушкою, піднявши на 60 см над дахом.

На момент написання статті весна 2013 року печі типу «Шведка» є №1 у рейтингу Російських пічників, хоча об'єктивно це звичайно докорінно не вірно про це докладніше я напишу наприкінці цієї статті. При цьому з безлічі їх різновидів знайти дійсно можна або у знайомих пічників, або на перевіреному сайті. Скажу відразу модель «Шведки» представлена ​​в статті була складена мною зовсім недавно і показала себе тільки з позитивного боку, по-перше, вона вийшла досить ефектною в плані дизайну, по-друге, при стабільно хорошій тязі зберігала тепло в дачному котеджі площею 40 метрів. 2 дні після топки. Крім того, початок випромінювання тепла теж відбувався вже в перші 15 хвилин топки, при цьому температура духовки і варильної плити були вищими за всілякі похвали.

Багатьох пічників старого загартування начебто мене завжди вчили, порядовкам шведок з кладкою цегли на ребро (ніби гарно так і гріється швидко-замовникам подобатися), час показав зворотне кладка печі в підлогу цегли набагато простіше у виконанні, довговічніше і безпечніше. З цієї причини я виклав креслення саме такої товстостінної «Шведки», а не старі варіанти швидкого нагріву в 14 цегли.

Порядові креслення печі «Шведка» системи К.Я.Буслаєва

Мені відомі більше 12 різних схем печей шведок, з яких я особисто склав 7. З цих семи для мене найкращою є «Шведка» розроблена К.Я. Буслаєвим. Кладка будь-якої Шведки є не простим завданням зі складною системою димообігу та підвищеними вимогами до пропорцій та перев'язування швів. І помилки тут бути не може, інакше або проблема з тягою або шалена витрата цегли на бій 1/4, 1/2 та 3/4, це вам не з якою можна переграти всі 3 рази на день. Тому дуже раджу скористатися перевіреною схемою саме цієї печі Буслаєва.

Кладка печі ведеться в основному цеглою на ребро, попередньо вся цегла відмочується у воді, щоб досягти мінімальної товщини швів. Нерівну цеглу необхідно стесувати один об одного. Розмір Шведки Буслаєва 1160х900 мм, висота без труби 2100 мм, тепловіддача 5 квт. Також піч забезпечена чавунною плитою 560х965 мм, самоварника і духової шафи 600х400х350 мм. Під піч потрібен окремий фундамент. До точно перевірено незважаючи на складний п'ятиканальний димообіг за рахунок ретельного розрахунку схеми печі конденсату як при топці газом на виході з труби не утвориться. Так само продумано режим самостійного чищення та нескладного ремонту печі.

Кладка печі шведка вимагає: близько 300кг глино-піщаного розчину і 550 цеглин стандартного розміру 250х120х65. Під шведку необхідний грунтовний фундамент, цеглу необхідно вимочувати.

Матеріали для кладки "Шведка" К.Я. Буслаєва.

1. -Дверцята топкова,21х25 см-1 шт;
2. -Дверцята піддувальні, 14х25 см-1 шт;
3. -Дверцята прочищена, 12х12 см-3 шт;
4. -цегла червона-550 шт;
5. -Духовка 45х25х29 см-1 шт;
6. -Колосник 20х30 см-1 шт;
7. -Засувка 25х13 см-1 шт;
8. -Плита чавуна 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
9. -Засувка від витяжки 13х13 см-1 шт;
10. -шамотна цегла ША-8-30 шт;
11. - Куток сталевий 45 х 45 х 700 - 1 шт;
12. - Кутник сталевий 45 х 45 х 905 - 5 шт;
13. - Смужка сталева 50 х 5 х 650 - 2 шт;
14. - поличка сушіння 190 х 340 - 1 шт;
15. - Лист перекриття сушильних камер 800 х 905 - 1 шт.
16. - Лист передтопочний 500 х 700 мм - 1 шт.

Шведська піч з плитою та духовкою

За відсутності газового опалення, піч шведка може стати гідним аналогом. Вона дозволяє не тільки опалювати будинок чи дачу, а й використовувати піч для приготування їжі. На відміну від російської печі, ця грубка має менший ККД, але вона швидше нагрівається через свої невеликі розміри. Найчастіше така піч розміщується у стіні між кухнею та житловою кімнатою, або вітальнею та кухнею. За бажання така піч може мати додаткову лежанку. Класичний варіант викладається з керамічної цегли, а топка з шамотної. Збоку від топки розміщується велика духовка. Духовка розігрівається у перші хвилини горіння вогню та допомагає покращити обігрів приміщення.

Фото

Шведська піч "Шведка" може бути зримою, грубою та вагомою. Зазвичай оснащується плитою та духовкою. Невеликі декоративні варіанти розміщуються у кутку. Сучасний аналог виготовляється з керамічної цегли і може бути облицьована талькомагнезитом. Їх можна встановлювати у будь-якому зручному місці. Така конструкція має спеціальний накопичувальний ковпак, який допомагає допалювати паливо та підвищувати тепловіддачу печі. Ця піч складається з нижньої, верхньої ніші та ніші над плитою.

Каталог печей "Шведок"

	Має високий рівень ККД. Високий ступінь тепловіддачі, функціонально пристосований для того, щоб готувати їжу в духовці або на конфорках, яких може бути одна або дві.. Досить швидко гріється. Регулюється процес горіння (заслінками). Може бути зроблена з «зимовим» та «літнім» ходом.
	Пекти шведка 2 При хорошому ККД має невеликі розміри. Печі цього типу багатофункціональні. На них готується їжа, нагрівається вода, сушаться різні продукти та одяг. Такими печами опалюються приміщення. Крім того, шведка буває пристінною; кутовий; в центрі кімнати; вбудовані в стіну.
	Ця конструкція може бути: пристінною; кутовий; в центрі кімнати; вбудовані в стіну. Розміри - 115 х 90 х см. Маса 2000 кг. Тепло віддача при двох топках на добу 1900 ккал/год. Потужність = 4,2 квт. Може обігріти будинок до 40 м2.
	Оснащена духовкою, плитою з одним або двома конфорками, верхня сушильна камера. У цій конструкції топка розташована з одного боку. Можливий варіант перенесення дверцят топки (якщо цього вимагатиме замовник) на протилежну сторону.
	Поєднавши в єдину конструкцію кухонну плиту та опалювальну піч, ви отримаєте пристрій даної конструкції. Є топка з плитою, духовка та тепловий щиток.
	Плита зі щитком 6 Розміри конструкції: 102 х 102 х 217 см. Маса (включаючи щиток) – 2800 кг. Тепловіддача (при двох топках) – 3100 ккал/год. Лицьові сторони щитка та плити, як правило, оштукатурені.

Пристрій та особливості печі шведки

Нижня ніша гріється спочатку, друга після. Верхня ніша досить простора. Прогрів відбувається, як першим, і другим, і заключним жаром. Шведка спочатку обігріває нижню частину, оскільки димові гази з топки йдуть вниз. Замість димоходу для цієї печі робиться перетікання, яке розміщується знизу під духовкою. Для збереження тепла після перегорання дров потрібно закривати засувку. Вертикальні канали вважаються традиційним варіантом. Горизонтальні канали гріють краще, але вимагають частішого чищення.

Опалювально-варильна піч шведка №2. Призначена для сільського будинку. Має функції опалення та готування на плиті та духовці. Найпоширеніша конструкція у північній широті.

Процес зведення шведки

Процес зведення печі шведки. Для будівництва печі беруться розрахунки: для плити – 71 на 41 сантиметр; для топки (висота, ширина, глибина) 30 на 35 та на 45 сантиметрів; для духовки 30 на 35 та на 50 сантиметрів. Ці розміри можуть змінюватись в залежності від варіанта печі. Стіни металу для духовки мають бути не менше 4 міліметрів. Від краю колосників до духовки відстань має становити близько однієї цегли. З задньої частини духовки до топки має бути зазор у чверть цегли. Духовка виготовляється з щільного литого металу.

Порядкування печі Шведка

При наближенні духовки до топки стінки додатково захищаються вермикулітом. Дверцята повинні бути чавунними. Вона кріпиться у кладку, що гарантує надійність фіксації.

Перед кладкоюпечі з цегливиробляється термоізоляція підлоги. Ізоляцію можна зробити з базальтового картону. Ізоляція укладається так, щоб у кінці утворився 1,5 сантиметровий шар. Середній шар виготовляється з фольгованого листа.
Підніжжя печі (перші 2 ряди) викладається з розширеними сантиметровими швами, так виходить виступ. Цегла перед кладкою зволожується. Два наступні ряди формують зольник і монтується три дверцята для чищення печі. Дверцята монтуються із зазором. У зазори вставляється азбестовий шнур.

При двошаровій печі з червоної та шамотної цегли, між ними робиться відстань у 6 міліметрів. Внутрішнє облицювання печі обкладається шамотною цеглою. Вставляються колосники. І в цей ряд вставляється духовка. З шостого до дев'ятого формується топкова камера. Вставляються дверцята. Десятий ряд перекриває духовку.

Далі укладається плита та робляться димові канали. При укладанні плити в цеглині ​​вирізаються чверті.З дванадцятого до шістнадцятого, викладається варильна камера, канали для відходу диму. Наступні дві перекладаються підрізаною цеглою. З двадцять першого по двадцять восьмий йде димохід. У двадцять сьомому вставляється засувка з прокладкою із базальтового шнура у зазорі. З двадцять дев'ятого ряду йде розширення для карнизу 5 сантиметрів. Канали (крім труби) закриваються.

Наступний ряд робиться ще ширшим на 5 сантиметрів. Потім розмір зменшується до вихідного. Труба викладається в 5 цеглин. Перед стелею за 3 ряди робиться розпушування труби. Товщина труби складає півтори цеглини. Зверху труби ставиться залізний ковпак-димник. Труба, що йде зовні будинку, викладається цементним розчином.

Матеріали

* цегла керамічна м200, - 600 шт.;
* цегла вогнетривка, - 80 шт.;
* Дверцята топкові 210 х 250 мм - 1 шт.;
* Дверцята піддувальні 250 х 140 мм - 1 шт.;
* Дверцята чищення 140 х 140 мм - 5 шт.;
* плита чавунна 410 х 710 мм - 1 шт.;
* духовка 450 х 360 х 300 мм - 1 шт.;
* колосники довжина 250 мм - 1шт.;
* Лист передтопочний 500 х 700 мм - 1 шт.

Відео: Пекти "Шведка" своїми руками

Димова труба

Димова труба у шведки робиться з розпушкою ширше. Вона піднімається над ковзаном будинку на висоту щонайменше 60 сантиметрів. Ширина розпушки від країв гирла має скласти півцегли на всі боки. Між залізними деталями даху та цеглою має бути зазор 5-6 сантиметрів.

Після будівництва печі шведка повинна висохнути і лише потім нею можна користуватися. Для просушування можна щодня протоплювати її мінімальною кількістю дров із осики. Прогрів згодом посилюється, доки досягає повної потужності. Після цього піччю шведкою можна скористатися.