Як зробити стовпчастий фундамент самотужки. Стовпчастий фундамент своїми руками – це просто! Правильно зробити стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент - варіант не суцільної конструкції, яка використовується під спорудження легких будівель, каркасних та щитових будинків. Основна його перевага – швидкість і простота зведення, мінімальні витрати на будматеріали. Покрокова інструкція зведення стовпчастого фундаменту своїми руками полягає у собі кілька основних етапів: розрахунок кількості стовпів, розбивка ділянки, земляні роботи та спорудження фундаменту.

Таблиця №1 Розрахунок кількості стовпів

В основі розрахунку лежать два показники:

• опір ґрунту,
• несуча здатність опор.

Перша величина є табличною, тому вибирається з урахуванням типу ґрунту на будівельному майданчику (див. таблицю №1). Саме від неї залежить, який перетин буде у стовпів. Друга є розрахунковою, де переважно враховується вага будівлі. Але оскільки опорно-стовпчастий фундамент споруджується під легкі одноповерхові будови, можна спростити розрахунки, взявши за основу розташування опор. Їх обов'язково зводять під кутами будови, а також у місцях стику перегородок та зовнішніх стін. Проміжні стовпи розташовують у діапазоні 1-2 м між собою залежно від їхнього перерізу.

Наприклад, якщо для зведення опор використовується повнотілий бетонний блок розмірами 390х180х190 мм, покладений попарно, то відстань між стійками можна залишити 2 м. Якщо застосовується кладка в півтори цегли, то крок розташування треба зменшити до 1,5 м.

Матеріали для стовпчастого фундаменту

Фундаментну конструкцію зі стовпів споруджують на щільних ґрунтах, на пучинистих ґрунтах треба використовувати пальовий різновид, стрічковий або плитний. Тому стовпчастий фундамент – це або дрібнозаглиблена споруда, або закладена нижче промерзання ґрунту на 20-30 см.

Зводять її з блокових матеріалів (цегла, бетонні або газосилікатні блоки, колоди або брус) або у вигляді монолітного елемента способом заливання в бетонну опалубку розчину. Опалубка може бути розбірною або нерозбірною із труб (пластикових, сталевих, азбоцементних).

Розмітка місць розташування стовпів, наприклад, фундаменту прямокутної форми - це точне нанесення периметра споруди на поверхню будмайданчика. Тут головне виставити кути будови під 90 °. Зробити це легко. Треба взяти за основу правило золотого трикутника, воно ж теорема Піфагора. Тобто одна сторона кута повинна дорівнювати 3 м, інша 4 м, а відстань між кінцями сторін, вона ж гіпотенуза прямокутного трикутника, повинна дорівнювати 5 м.

Периметр будови позначається міцною мотузкою або шпагатом, яка натягується між вбитими в ґрунт по кутах побудови клинами. Остаточно перевірити правильність нанесеної розмітки можна вимірюванням діагоналей. Вони по довжині мають бути рівними.

Земляні роботи

Тут все залежить від того, з якого матеріалу стовпчастий фундамент вирішено зводить:

1. Якщо це блочні матеріали, тоді під них лопатою викопується прямокутна форма яма. Глибина визначається стадії проведення розрахунків. Зазвичай блоковий різновид є конструкцією малозаглибленої або поверхневої.
2. Якщо це бетонний розчин, під стовпи буряться свердловини круглого перерізу, для чого можна використовувати садовий бур. Наприклад, монолітна опора перетином 200 мм і глибиною 1 м витримує 3-7,5 тонн навантаження залежно від типу грунту.
3. Монолітна конструкція може бути прямокутного перерізу, для чого необхідно споруджувати під кожен стовп опалубку, відповідної форми. Обсяг земляних робіт у цьому випадку сильно збільшується, тому що для встановлення опалубки потрібний простір. Тому розмір ям збільшують по 40-50 см із кожного боку.

Споруди опорно-стовпчастого фундаменту

Розглянемо всі різновиди окремо з урахуванням використовуваних будматеріалів.

Ями квадратного перерізу викопані, в них треба зробити трамбовану подушку з піску завтовшки 30 см. Цей розмір вибирається недаремно. Пісок такої товщини виконує додатково функції гідроізоляції. Через такий шар вода знизу не дістанеться фундаментних стовпів.

Тепер про складання блоків:

1. У ями, розташовані по кутах будівлі, укладаються по одному бетонному блоку. Їх укладають ближче до зовнішньої стіни.
2. За допомогою шнурки, натягнутої між блоками та рівнем, блоки виставляються в одній горизонтальній площині. Зазвичай під ті, що знаходяться нижче, підсипають пісок, піднімаючи до необхідного рівня (до шнурки).
3. Поруч із вже укладеними блоками укладають ще по одному так, щоб обидва елементи становили єдину верхню площину, розташовану точно по горизонту.
4. По натягнутих шнурках укладаються та виставляються проміжні стовпи.
5. Після чого другий ряд блоків укладається на розчин кладки поверх першого ряду, тільки поперек, щоб утворилася перев'язок. Тут послідовність така сама: збираються кутові елементи, натягується шнурка між ними з виставленням по горизонталі, нарощування проміжних стовпів.

Якщо стовпчастий фундамент споруджується з цегли, то технологія збирання нічим від попередньої не відрізняється.

Кладку каміння треба проводити з перев'яззю не тільки по вертикалі, а й по горизонталі.

Є два способи заливання, які відрізняються один від одного наявністю опалубки або відсутністю. Якщо на ділянці ґрунт щільний глинистий, то встановлювати труби в підготовлені свердловини не потрібно. Шматок труби буде потрібно тільки для формування цокольної частини (над ґрунтом). Важливо виставити труби між собою по горизонту.

Робити це треба так само, як і при виставленні стовпів з блокових матеріалів:

1. Для цього в свердловину засипається пісок, трамбується.
2. Шматок руберойду скручується в трубку діаметром, що дорівнює діаметру свердловини, куди і вставляється.
3. Зверху свердловини встановлюється труба висотою, що дорівнює висоті зовнішньої частини опорного стовпа.
4. Всередину можна встановити армуючий каркас із арматури. Якщо будова легка, наприклад, альтанка або літня тераса, армокаркас можна не використовувати.
5. Виготовляється заливка бетонного розчину з трамбуванням.
6. Через 28 днів фундамент можна навантажувати.

Якщо на ділянці грунт м'який (пухкий), наприклад, з великою кількістю піску, то свердловини краще встановити труби. Їх монтаж, виставлення в горизонтальній площині, заливання бетонного розчину виготовляються так само, як і в попередньому випадку.

Це більш складний процес, тому що пов'язаний зі збиранням опалубки, яку через 7 днів після заливання бетону треба розібрати та видалити.

1. У підготовлені ями засипається піщана подушка.
2. Збираються опалубки квадратного перерізу з дощок або міцних плоских матеріалів: фанера, ОСП, металевий лист, профнастил та інше. Основна вимога до конструкції - міцність, тому що бетонний розчин, що заливається всередину, буде тиснути на стінки опалубки своєю вагою.
3. Встановлюється армуючий каркас зі сталевої арматури, яка формою являє собою клітину з кроком між стрижнями в межах 10-20 см.
4. Заливається бетон, що трамбується.
5. За тиждень опалубку можна демонтувати, а навантажувати опорні стовпи можна за 28 днів. За цей час бетон набере свою марочну міцність.
6. Після розопалубки стовпи засипаються ґрунтом із трамбуванням.

Кам'яні стовпи

Природний камінь як матеріал для спорудження опорно-стовпчастого фундаменту використовується нерідко. Конструкції з нього виходять міцними та надійними. Чисто технологічно стовпи з каменю зводяться за двома технологіями:

Технологія кладки вважається складною, тому що доводиться підбирати шматки матеріалу за розмірами. Великі камені укладаються вниз. У міру підняття стовпа їх габарити можна зменшувати, але краще щоб всі блоки були однаковими. При цьому колота поверхня каменів створює складність припасування одного елемента до іншого. Виробник робіт повинен мати досвід кладки каміння у стовпи.

У цьому плані бутобетонний спосіб простіший, але в плані витрати бетонного розчину невигідний, тому що суміш собою повинна заповнити всі порожнечі між камінням. А це великий обсяг. Бутобетонні стовпи споруджуються за такою технологією:

• збирається опалубка;
• до неї засипається піщана подушка;
• укладаються каміння в один ряд;
• заливається бетон, який повинен заповнити порожнечі;
• укладається другий ряд каменів;
• заливається бетон;
• І таким чином до необхідної висоти опорного стовпа, а точніше до верхніх країв опалубки.

Будь-який опалубний спосіб спорудження опорних стовпів вимагає точного виставлення саме опалубки як по висоті кожного елемента, так і по горизонталі між усіма. Для припасування стовпів по висоті останній шар каменів можна викласти зі шматків невеликих розмірів або заливкою бетону товстим шаром.

Відео: Установка опалубки стовпа, армокаркасу та заливання п'яти стовпчастого фундаменту

Відео 2: Зворотне засипання та заливка стовпа

Фундамент є найважливішим елементом будь-якої будови: від легкої альтанки до капітального багатоповерхового заміського особняка. Це початок будівництва та її основа у буквальному значенні. Від того, наскільки правильно обраний, розрахований та виконаний фундамент, залежить міцність, довговічність та безпека експлуатації будівлі. Питання, який тип фундаменту вибрати виникає ще на етапі планування будівництва. Оптимальним його рішенням у багатьох випадках буде рішення звести стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція виконання робіт може дати повне уявлення про принципи його конструкції та тонкощі процесу облаштування.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Розраховані самостійно та облаштовані своїми руками стовпчасті фундаменти для каркасних будинків та будівель без підвальних приміщень, що не чинять сильного тиску на ґрунт, прості у виконанні та відносно дешеві.

За відгуками опорно-стовпчасті фундаменти мають досить значний список переваг:

Можуть бути спроектовані, розраховані та побудовані самостійно, без залучення спеціальної техніки та спеціалістів.

Можуть бути влаштовані практично на будь-яких ґрунтах (за винятком тих, де можливі процеси пучення або є високо розташовані ґрунтові води).

Можуть бути розташовані на ділянках із помітними перепадами по висоті (і навіть на схилах пагорбів).

Не вимагають підготовчих робіт із вирівнювання ландшафту.

Можуть бути зведені в найкоротші терміни (максимальний час зведення стовпчастого фундаменту з нуля – 2 тижні).

Не потребують складної та дорогої гідроізоляції.

Міцність та довговічність конструкції (зведений з ретельним дотриманням технології робіт стовпчастий фундамент може прослужити понад півстоліття).

Відносна низька підсумкова вартість.

При цьому недоліків у стовпчастих фундаментів всього два:

Не призначені для важких будівель із цегли та багатоповерхових будівель.

Виключено створення підвальних приміщень.

Види стовпчастого фундаменту

Перш ніж приступити до детального проектування та розрахунку стовпчастого фундаменту, слід визначитися, на якій ділянці, якого типу та за якою технологією буде на ньому зведена споруда. Від цих факторів залежить вибір матеріалу стовпчастих основ фундаменту та глибина їх закладання.

Матеріали для зведення фундаменту

Для фундаментних підстав можуть бути використані такі матеріали:

• залізобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• цегла;
• натуральний камінь;
• дерево;
• труби: азбестові або пластикові.

Глибина закладання фундаменту

Глибина закладення стовпчастого фундаменту визначається його конструкцією, технологічними параметрами будови та геологічними характеристиками ґрунту у плямі забудови.

По глибині закладення стовпчасті основи поділяються на три основні типи:

Заглиблені – з глибиною закладення нижче за відмітку промерзання ґрунту.

Дрібнозаглиблені – із глибиною закладення на 40-70 см від рівня землі.

Незаглиблені – розташовані на поверхні землі за повної відсутності підземної частини. При цьому в місцях встановлення стовпчиків з ґрунту знімається родючий шар і виконується підсипка нерудного матеріалу.

Для влаштування стовпчастого фундаменту своїми руками покрокова інструкція потрібна як докладний і наочний посібник.

У загальному випадку, конструкція опорно-стовпчастого фундаменту - це система опор мінімально можливого поперечного перерізу, розташованих у точках зосередження навантаження: в кутах будівлі, в місцях перетину стін, під балками, що несуть, простінками, під піччю. Для визначення кількості стовпчиків, що окремо стоять, відстань між ними приймається рівним 1,5–2,5 м. Щоб зв'язати опори фундаменту в єдину конструкцію, між ними роблять ростверк.

Висота стовпів над нульовою відміткою індивідуальна та залежить від конструктивних особливостей ростверку.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Зведення стовпчастого фундаменту починається з розрахунку. Швидше за все, для самостійного виконання розрахунків знадобиться програма типу «Фундамент» або якась інша, яку можна знайти в інтернеті та безкоштовно скачати. Для роботи з такими програмами знадобляться такі параметри:

Глибина залягання фундаменту та його армування.

Розташування майбутньої будови.

Технологія будівництва фундаменту зі стовпчастими опорами вимагає також додаткових даних:

Приблизна вага будівлі, включаючи вагу його передбачуваного інтер'єру та обстановки.

Загальна вага власне фундаменту.

Різновид грунту та його властивості.

Рівень промерзання ґрунту та середня температура в зимовий сезон.

Рівень залягання ґрунтових вод з урахуванням його сезонних коливань.

В результаті здійснених розрахунків будуть отримані наступні значення, необхідні для влаштування стовпчастого фундаменту:

Мінімальна кількість стовпів.

Площа перерізу стовпів та їх розміри.

Розмір несучої можливості стовпів.

Стовпчастий незаглиблений фундамент

Стовпчастий незаглиблений фундамент на опорах, що розташовані з кроком 1,5-2,5 м, використовується досить часто. Подібні фундаменти можуть бути зведені на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах при тому, що споруда (дерев'яний або щитовий будинок, лазня, госпблок, прибудова або літня кухня) має невелику площу і, відповідно, невелику вагу. Більше того – якщо будівництво ведеться на скельному, великоуламковому або не схильному до переміщення грунті, цей тип фундаменту можна влаштувати і під досить великим за площею будинком з колоди або бруса. Можливе також зведення фундаменту на незаглиблених опорах за умови зменшення впливу сил пучення на будову. Для цього ґрунт під опорами замінюють на піщану подушку.

Як матеріал для стовпів можливе використання бетону, бутобетону, піскобетону або бетонних блоків для фундаменту, розміри та ціни яких дуже різноманітні. Однак найчастіше беруть фундаментні блоки розмірами 20х20х40. Ціну такого фундаменту, як і необхідну для його будівництва кількість блоків, можна розрахувати самостійно або за допомогою «фундаментного» онлайн-калькулятора. Також можна виготовити своїми руками стовпчастий фундамент із цегли, але при цьому необхідно врахувати, що неприпустимо використання цегли силікатної або керамічної з низькою морозостійкістю.

Роботи з будівництва незаглибленого стовпчастого фундаменту з готових блоків можна поділити на кілька основних етапів:

Розмітка майбутнього будівельного майданчика, очищення ґрунту, влаштування дренажного шару та гідроізоляційні роботи.

Визначення місць розташування опор для фундаментів (бетонних блоків 20х20х40). Придбати всі матеріали при цьому краще завчасно.

Підготовка місць під опори. Влаштування піщаної подушки під кожною опорою.

Монтаж опор, кожна з яких складається як мінімум із 4-х блоків для фундаменту 200х200х400. Ціна всього фундаменту при знанні цієї умови вважається дуже легко. Опори (за інструкціями та фото) стовпчастого фундаменту з блоків 20х20х40 своїми руками викладаються у два ряди з розташуванням у шаховому порядку. Для швів використовується густий цементний нерозбавлений розчин, відкриту частину блоків слід обробити штукатуркою.

Обов'язкова гідроізоляція фундаментних опор на стику з будинком бітумною мастикою, руберойдом, толем або склоізолом.

При влаштуванні своїми руками фундаменту із блоків 20х20х40 відео-ролики та покрокові інструкції допоможуть зрозуміти технологію робіт, вникнути у процес та більш точно оцінити фінансові витрати.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент

Дрібнозаглиблений фундамент – один з найбільш популярних різновидів стовпчастого фундаменту. Кошти та зусилля, яких вимагає його пристрій, мінімальні, а діапазон застосування для будівель каркасного типу дуже широкий.

Як основа під каркасний будинок або легку лазню часто роблять стовпчастий фундамент з використанням труб як опалубки для бетонної суміші. Оскільки все навантаження на себе візьме залізобетонний стовп, матеріал труб особливого значення не має: підійдуть і пластикові, і азбестові труби, які зазвичай використовуються для влаштування каналізаційних мереж.

Діаметр труб залежить від навантаження. Для легких будівель типу альтанок або прибудов достатньо 10 см, для будівель з колоди необхідні труби 25-30 см. Кількість бетону в результаті визначається саме діаметром труби. На 10 м труби 10 см у діаметрі знадобиться 0,1 м3 бетону, труба в 20 см вимагатиме 0,5 кубометра, в 30 см – 1 кубометр. Розрахунок зроблено з урахуванням бетонної подушки основи.

Схема проведення робіт з влаштування стовпчастого фундаменту з азбестових труб своїми руками (відео процесу можна знайти в інтернеті) загалом:

• підготовка будівельного майданчика – прибирання сміття, видалення сторонніх предметів, зняття дерну та вирівнювання. Розмітка периметра майбутньої будівлі, кутів, внутрішніх стін та їх перетинів. Місця встановлення опор фундаменту відзначають кілочками;
• потім ручним буром для стовпів роблять отвори у ґрунті. Глибина свердловини має бути на 20 см більшою за розраховану: для влаштування піщаної подушки;
• влаштування піщаної подушки з обов'язковим утрамбуванням та проливанням піску водою. Після остаточного вбирання води на дно слід постелити шматки руберойду, щоб запобігти догляду в пісок вологи з бетонної суміші;
• установка труб у свердловини із запасом за висотою не менше 10 см. Вирівнювання труб за рівнем та закріплення їх у свердловинах за допомогою дерев'яних брусків. При близькому заляганні ґрунтових вод труби необхідно промазати бітумною мастикою до рівня ґрунту для гідроізоляції;

• потім основу труби на 40-50 см заливають ретельно вимішаною бетонно-гравійною сумішшю (1 частина цементу і 2 частини піску, розведені водою до стану рідкого тіста, з'єднують з 2 частинами дрібного гравію). Відразу після заливання трубу піднімають на висоту 15-20 см і залишають у такому положенні до застигання цементу. Це необхідно для створення основи, що протистоїть виштовхуванню під час пучення грунту;
• після застигання бетону слід гідроізолювати трубу із зовнішнього боку руберойдом і засипати свердловину піском з поетапною проливкою та утрамбуванням;

• всередину труб поміщають арматуру, після чого заливають бетоном частину труби, що залишилася;
• після остаточного застигання бетону – через 2-3 тижні – продовжують будівельні роботи. Потрібно додати, що незайвим буде зробити гідроізоляцію фундаменту полімерними або бітумними розчинами.

За такою ж схемою можливий монтаж своїми руками стовпчастого фундаменту із пластикових труб. Відео та фото допоможуть зорієнтуватися у тонкощах робочого процесу, загалом нескладного.

Стовпчастий фундамент із ростверком

Ростверк є системою з рандбалок і обв'язувальних балок. Вона жорстко фіксує фундамент, виключаючи його усунення в горизонтальній площині або перекидання всієї конструкції. За наявності ростверку навантаження від будови розподіляється рівномірно по всіх встановлених стовпчастих опорах, внаслідок чого підвищується стійкість та опірність до руйнування.

Для полегшення розуміння процесу необхідні роботи викладено поетапно.

Підготовка та встановлення опор:

• у будь-якому разі початковим етапом підготовки до зведення фундаменту є облаштування будівельного майданчика. Після видалення сміття тощо. по периметру майбутнього фундаменту видаляють дерен і верхній шар ґрунту;
• для опор необхідно вирити ями глибиною на 20 см більше ніж рівень промерзання ґрунту. Ширина ями має бути на 40 см більше ширини стіни, так як з кожного боку додають по 20 см для опалубки та розпірок;
• на дні кожної ями роблять пролиту водою і добре утрамбовану подушку з піщано-щебеневої суміші висотою 20 см. Подушку вистилають руберойдом або поліетиленом, щоб волога з бетону, що заливається в яму, не йшла в грунт;

• короби для опалубки збирають із дощок товщиною 20 мм;

• встановлену в ями опалубку рекомендується ретельно змочити для запобігання вбиранню вологи з цементного розчину та полегшення видалення;
• після встановлення опалубки в ями поміщають каркас з арматури. Каркас збирається окремо, із прутка 10-14 мм у діаметрі. Довжина прутків підбирається таким чином, щоб застигання бетону їх кінці стирчали над рівнем ґрунту на 30-40 см;
• бетонну суміш заливають безперервно, шарами по 20-30 см, розрівнюючи вібратором, щоб уникнути утворення повітряних бульбашок;
• опалубку знімають через 3-4 дні, поверхня опор обробляють будь-якою відповідною гідроізоляційною сумішшю і частину ями, що залишилася, засипають піском. Перед засипкою також можливе утеплення фундаменту екструдованим пінополістиролом.

Пристрій ростверку:

Є два варіанти монтажу ростверку: укладаючи його на землі або піднімаючи над поверхнею. Перевага другого способу - виключення впливу сил пучення:

Встановлення опалубки. Опалубка встановлюється суцільна по всьому периметру фундаменту.

Засипання дна опалубки піском та вистилання його поліетиленом.

Складання та встановлення арматурного каркаса з прутка діаметром 12-14 мм.

Одномоментне заливання ростверку бетоном з видаленням повітря з розчину вібратором.

Зняття опалубки після схоплювання бетону та прибирання піску з-під ростверку.

Вартість робіт з влаштування стовпчастого фундаменту

Загальна вартість стовпчастого фундаменту складається із суми вартості матеріалів та витрат на власне роботи. У більшості випадків вона значно нижча за вартість фундаментів інших видів, оскільки можуть бути побудовані практично всі типи стовпчастих фундаментів своїми руками. Відео та фото, інструкції та посібники, знайдені в інтернеті, теж, як правило, дешеві або безкоштовні.

Розрахунок вартості більшості видів стовпчастого фундаменту можна зробити самостійно за допомогою спеціальних онлайн-калькуляторів або програм. Багато з них досить легко знаходяться в інтернеті, безкоштовні і мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Фундамент зі стовпів – універсальний варіант. Таку основу споруджують, не враховуючи тип ґрунту, і серйозних робіт з гідроізоляції та утеплення вона не вимагає. Тому зводити стовпчастий фундамент вирішуються без сумнівів, навіть не володіючи знаннями будівельника.

Унікальний фундамент із «стрижнів»

Щоб зрозуміти, що таке стовпчастий фундамент, варто детально розглянути його плюси та мінуси, завдання та пристрій.

Стовпчастий фундамент значно відрізняється від стрічкового, оскільки споруджується не по всьому периметру будівлі

Переваги та недоліки стовпчастої основи

Безперечними перевагами фундаменту з опорних стовпів вважають:

До недоліків стовпчастого фундаменту приписують:

Усі мінуси основи зі стовпів можна розглядати як щось важливе, якщо споруджувати цю конструкцію з урахуванням її призначення.

Завдання конструкції з опорних стовпів

Будувати стовпчастий фундамент доцільно для таких об'єктів, як:

• будинок без підвального приміщення із стінами з легких матеріалів;
• цегляне будівництво, яке з економічних причин не може бути поставлене на стрічковому фундаменті і тому споруджується на стовпах, заглиблених у землю на 2 метри;
• будівля, що зводиться в місцевості з ґрунтом, схильним до пучення через низькі температури і внаслідок цього негативно впливає на будь-який фундамент, крім стовпчастого.

На стовпи розумно ставити лише невеликі будиночки з легких матеріалів, адже вага інших будов опори не витримають.

Від спорудження конструкції з опорних стовпів краще взагалі відмовитись у таких випадках:

• ґрунт на майданчику під будівництво слабкий або рухливий, що може стати причиною перекидання недостатньо стійкого фундаменту;
• земля на ділянці містить велику кількість торфу, осадових порід чи глини, насиченою водою;
• будинок планується будувати з важкої сировини, наприклад цегли товщиною понад 5 см або залізобетонних типових плит;
• фінанси та час на облаштування цоколя значно урізані (при створенні стовпчастому фундаменті цоколь сам собою не утворюється, як це буває під час будівництва стрічкової основи);
• ґрунт на ділянці під будівництво будинку відрізняється різким перепадом висот (від 2 метрів).

Стовпчастий фундамент може бути влаштований тільки на твердому та рівному грунті, оскільки він не відрізняється ідеальною стійкістю.

Вид фундаменту з окремих опор

Стовпчаста опорна конструкція під будинок - це система стовпів, розставлених у кутах, зонах схрещування стін та знаходження несучих простінків або балок, на які припадає вага всієї будівлі. Щоб стовпи функціонували як єдина конструкція і були максимально стійкі, їх поєднують за допомогою ростверку - балок обв'язування.

Стовпчастим фундаментом, що споруджується найчастіше, вважається конструкція з монолітних залізобетонних блоків.

Фундамент може бути виготовлений з бетонних блоків, а ростверк - з деревини.

Зазвичай стовпи мають, залишаючи між ними від 2 до 2,5 метра порожнього простору.Але в деяких випадках будівельники виходять за рамки традиційного варіанта розміщення опор.

Коли стовпи монтують у землі через кожні 2–2,5 метри, ростверк створюють як стандартну армовану перемичку. При цьому не об'єднують в єдиний ансамбль веранду, що прибудовуються до будинку, ганок і терасу.

Для місць на зразок ганку організують окремі основи, що поділяються деформаційним швом. Це необхідний захід, адже вага додаткових приміщень завжди відрізняється від ваги будинку, тому й усадка у цих будов не може бути однаковою.

Зазвичай стовпи розставляють на відстані 2-2,5 м один від одного

Відстань між стовпами роблять більшою (від 2, 5 до 3 метрів), посилаючись на значну потужність обв'язувальних балок. Найбільш надійний ростверк створюють у вигляді єдиної чи збірної балки. А проста конструкція, що з'єднує опори, може бути виготовлена ​​з металевих деталей, наприклад, швелерів або профілів.

Варіації основи зі стовпів

Яким буде стовпчастий фундамент, вирішують, спираючись на кількість фінансів та вміння самостійно займатися будівництвом.

Блокові опори

Стовпчастий фундамент може бути складений з бетонних або залізобетонних блоків, що виготовляються окремо та монтуються безпосередньо при облаштуванні опорної конструкції для будівництва.

Кожен стовп конструкції можна зібрати з окремих блоків – дуже надійного матеріалу

У ДЕРЖСТАНДАРТ вказано, що блоки, які підуть на спорудження фундаменту, необхідно виробляти з бетону марки не нижче М-100. Що стосується розміру блоків, то приватні забудовники звикли купувати сировину з параметрами 20*20*40 см і вагою 32 кг. Відносно легкими вважаються фундаментні блоки з керамзитобетону – матеріалу, що стійке до термічного впливу.

Великі блокові конструкції із залізобетону можна укладати тільки будівельним краном, адже їх вага може дорівнювати навіть двом тоннам. Подібні блоки підсилюють спеціальною арматурою з діаметром від 9 до 15 мм і використовують виключно для спорудження стрічкових та плитних основ під величезні цегляні споруди.

Найчастіше для самостійної споруди стовпчастого фундаменту беруть легкі невеликі блоки, оскільки з великої сировини побудувати опори вийде лише із застосуванням техніки.

Найкраща глибина закріплення стовпа із блоків у землі – від 50 см до 1 метра. Якщо ж тип ґрунту і вага будівлі диктують інші вимоги, то розумніше споруджувати не блоковий фундамент, а основу з азбестоцементних труб, заповнених бетоном. Закладати блоки на глибину понад 1 метр занадто важко.

Цегляні стовпи

Надумавши споруджувати стовпчастий фундамент із цегли, необхідно закуповувати тільки червону повнотілу керамічну будівельну сировину. Цей матеріал відповідає всім необхідним вимогам: він водонепроникний, надзвичайно міцний і морозостійкий.

Така характеристика цегли, як морозостійкість, вважається дуже важливою. Чим більший показник несприйнятливості до низької температури, тим більше будівельна сировина служить. Наприклад, морозостійкість 70 вказує на те, що цегла зіпсується не раніше ніж через 70 років.

Для спорудження фундаменту прийнято використовувати червону повнотілу керамічну цеглу, адже вона найбільш міцна

З цегли можна споруджувати як малозаглиблений, так і заглиблений стовпчастий фундамент. Глибина першого варіанта основи коливається між 40 і 70 см. А заглиблений фундамент завжди встановлюється нижче за рівень промерзання ґрунту на 30–50 см.

Розташовувати опорну конструкцію на значній відстані від поверхні землі вирішуються, коли грунт на будівельній ділянці безодня, а рівень підземних вод непостійний.

Щоб зробити основу надійною, цегляні опори стовпчастого фундаменту потрібно створювати в 2 цеглини

Головні стовпи фундаментат (опори, що стоять у кутах зовнішніх стін та у місцях перетину внутрішніх перегородок) прийнято виготовляти у 2 або 2,5 цегли. В інших випадках стовпи дозволяється виконувати в півтори цегли і розставляти на відстані півтора або два метри один від одного.

«Ніжки» з дерева

Основа з дерев'яних «ніжок» – найекономічніший варіант. Колоди, придатні для фундаменту, нескладно зрубати і обробити самотужки.

Стовпчастий фундамент із дерев'яних опор прийнято споруджувати під будиночок для проживання протягом літа або крихітну будову з деревини.

Дерев'яні стовпи призначені тільки для найлегших тимчасових будівель, оскільки під надмірним тиском вони можуть зламатися.

Найкраща сировина для створення дерев'яних опор - це деревина сосни, дуба або модрини.«Стрижні» вирізають з комлевої частини колоди з діаметром від 2 до 40 см. Ставлячи в ями, стовпи з деревини закріплюють з боків цеглою, камінням або утрамбованим насипом щебеню.

Іноді дерев'яні опори фіксують дома бетонним розчином. При цьому стовпи занурюють у рідкий бетон на 10 см. Іншим хорошим фіксатором для опор з деревини може виступати хрестовина, виготовлена ​​з двох пластин довжиною 0,8 метра, скомпонованих у положенні хрест-навхрест.

Щоб закріпити стовп на хрестовині, у його нижній частині вирізують шип. Він вставляється в паз, виконаний у центральній зоні хрестовини. Потім стовп фіксується на своєрідній платформі хустками.

Для надійного закріплення стовпа в ґрунті використовують хрестовину та укосини.

Дерев'яні опори слід особливим чином захищати від гниття. Спочатку їх покривають глиною так, щоб утворився шар товщиною 1 см, потім обпалюють розжареним вугіллям. Останнє завдання виконують неспішно, стежачи за тим, щоб обвуглилося буквально 1,5 см деревини. Випалені стовпи обробляють підігрітим бітумом або гудроном і сушать.

Під зовнішні стіни дерев'яні опори занурюють у землю глибину від 70 до 120 див.А стовпи для підтримки перегородок усередині будинку ставлять на глибину 50 см.

Основні стовпи дерев'яного фундаменту потрібно занурювати на глибину в 70-120 см

Моноліт

Будівлі в 2 або 3 поверхи краще споруджувати на стовпчастій монолітній основі. Такий фундамент не просяде навіть під значним тиском.

Стовпчастий монолітний фундамент без проблем слугує понад 100 років. Кожен стовп цієї опорної конструкції здатний тримати на собі предмет вагою 100 тонн.

Монолітний фундамент вважається найпопулярнішою конструкцією в порівнянні з іншими стовпчастими основами

Монолітна основа зі стовпів створюється з бетону, посиленого металевими прутами та залитого у спеціальні форми - труби або опалубки. Цей фундамент виходить надзвичайно довговічним, оскільки повністю позбавлений швів.

Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

До спорудження стовпчастої конструкції під будинок приступають лише після виконання розрахунків та підготовки будівельної ділянки.

Необхідні обчислення

Розрахунок потрібен, щоб дізнатися, скільки буде потрібно стовпів, і якими вони мають бути за розміром.

Перед обчислювальними діями потрібно протестувати ґрунт на будівельному майданчику - пробурити свердловину з глибиною на 60 см нижче за рівень, на якому планується встановлювати стовпи фундаменту. У разі виявлення під несучим грунтом землі, просоченою водою і тому слабкою, рішення про будівництво стовпчастої основи краще скасувати. Стовпи, що зазнають навантаження, у нетвердому ґрунті навряд чи зможуть стояти нерухомо.

Перша свердловина на будівельному майданчику має бути тестовою - для перевірки стану ґрунту

Визначення навантаження на ґрунт

Переконавшись, що на ділянці можна споруджувати стовпчастий фундамент, слід дізнатися, який тиск зазнаватиме земля. Для цього потрібно визначити вагу майбутнього будинку.

Розраховуючи, яким стане тиск на землю після будівництва будинку, слід додавати до ваги споруди масу фундаменту. Для цього необхідно визначити приблизний обсяг конструкції та помножити отриману цифру на питому вагу матеріалу. Наприклад, у залізобетону цей показник дорівнює 2500 кг/м³.

Таблиця: наближені значення частки для елементів будівництва

Конструкції	Питома вага, кг/м²
Стіни
Стіни з цегли (товщиною в півцегли)	200–250
Стіни з блоків пінобетону або газобетону завтовшки 30 см	180
Стіни з колод діаметром 24 см	135
Стіни із бруса товщиною 15 см	120
Каркасні утеплені стіни завтовшки 15 см	50
Перекриття
Цокольні та між поверхами по дерев'яних балках (утеплені матеріалом щільністю до 200 кг/м³)	100
Горищні по дерев'яних балках (утеплені матеріалом щільністю до 200 кг/м³)	150
Бетонні пустотні плити	350
Монолітні (із залізобетону)	500
Експлуатаційне навантаження для цокольних та міжповерхових перекриттів	210
105
Дах з урахуванням крокв, обрешітки та покрівельного матеріалу
З покрівлею з листової сталі, металевої черепиці або профнастилу.	30
З руберойдовою покрівлею в 2 шари	40
З покрівлею з шиферу	50
З покрівлею з натуральної керамічної черепиці	80
100
50
190

*Коли схил даху нахилений більш ніж на 60 градусів, снігове навантаження зводиться до нуля.

Сумарна площа основ стовпів

Як тільки стає відомо, скільки важитиме майбутній будинок, дізнаються мінімально необхідну сумарну площу основ усіх стовпів. Для визначення цього параметра використовують формулу S = 1, 3 * P/R 0 . Цифра 1, 3 означає коефіцієнт запасу надійності, P - загальна вага будівлі в кг (з урахуванням фундаменту), а R 0 - розрахунковий опір несучого ґрунту в кг/см².

Таблиця: зразкові значення опору несучого ґрунту на глибині 1,5 метра

Приклад визначення кількості стовпів основи

Спробуємо розрахувати, скільки круглих опор знадобиться для влаштування стовпчастої основи під маленький каркасно-щитовий будинок з габаритами 5х6 метрів. При цьому враховуємо, що висота першого поверху дорівнює 2,7 м, а цей же параметр у фронтону становить 2,5 м. також не забуваємо використовувати такі дані, як матеріал покрівлі (шифер), тип несучого ґрунту (суглинок) та глибина промерзання ( 1,3 м).

Каркасний будинок може бути встановлений на 10 стовпах

Розрахунок ваги будівлі виконується так:

1. Визначається площа всіх стін з урахуванням фронтонів (72 м2) та їх маса (72 × 50 = 3600 кг).
2. Знаходиться загальна площа та маса перекриттів. Оскільки в будинку є цокольне та міжповерхове перекриття, їхня площа становить 60 м², а маса – 6000 кг (60 × 100 = 6000 кг).
3. Експлуатаційне навантаження є також і на 1-му і на мансардному поверсі. Значення її дорівнюватиме 12600 кг (60 × 210 = 12600 кг).
4. Площа даху становить у прикладі близько 46 м². Її маса при шиферній покрівлі – 2300 кг (46×50 = 2300 кг).
5. Снігове навантаження приймаємо рівним нулю, так як кут нахилу схилів даху більше 60˚.
6. Визначимо попередню масу фундаменту. Для цього умовно вибираємо діаметр майбутніх стовпів та їх кількість. Допустимо, у нас є бур діаметром 400 мм, це значення і візьмемо. Число стовпів попередньо береться з умови - один стовп на 2 метри периметра фундаменту. У нас вийде 22/2=11 штук. Тепер розраховуємо об'єм одного стовпа заввишки 2 метри (заглиблюємо на 0,2 м нижче за глибину промерзання + 0,5 метра піднімається над землею): π × 0,2 ² × 2 = 0, 24 м³. Маса одного стовпа дорівнює 600 кг (0,24 × 2500 = 600 кг), а маса всього фундаменту – 6600 кг (600 × 11 = 6600 кг).
7. Підсумовуємо всі отримані значення та визначаємо загальну вагу будинку: Р = 31100 кг.
8. Мінімальна необхідна сумарна площа основ всіх стовпів дорівнюватиме 11550 см² (S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²).
9. Площа основи одного стовпа діаметром 400 мм дорівнюватиме 1250 см². Отже, у нашому фундаменті має бути щонайменше 10 стовпів (11550/1250 = 10).

Якщо зменшити діаметр опор основи, їх кількість збільшиться. Наприклад, озброївшись буром, що створює свердловини розміром 30 см, потрібно встановити хоча б 16 стовпів.

Підготовка до будівництва

До заливання стовпчастого фундаменту на ділянці потрібно подбати про таке:

1. Очистити майданчик від сміття та прибрати родючий шар ґрунту завтовшки 30 см.
2. Виявлений під віддаленим ґрунтом великий або середній пісок прийняти за основу для фундаменту, а глинистий ґрунт, який зустрічається не рідше за піщаний, - зміцнити, засипавши пластом з двох матеріалів - піску і гравію.
3. Вирівняти ділянку під будівництво, усуваючи пагорби та ями, та перевірити її горизонтальність за допомогою рівня, встановленого на двометрову рівну дошку.

   Рівність підготовленої ділянки перевіряють рейкою

4. Завести на майданчик будівельну сировину та встановити по периметру майбутньої будови обноску (стовпи на відстані 2 м від будівлі та прибиті до них дошки з відмітками розміру ям та опор). Правильність розбивки осьових ліній слід контролювати, вимірюючи відстані рулеткою. Крім цього, слід перевірити, чи прямими вийшли кути фундаменту у формі прямокутника або квадрата.
5. Розбити на ділянці план майбутнього будинку, тобто відзначити його параметри за допомогою кілочків.
6. Створити ями для встановлення стовпів (при необхідності зробити свердловини під дерев'яні опори можна скористатися буром, а у разі монтажу стовпів із залізобетону варто озброїтися лопатою).
7. Засипати дно ям гравієм та піском і зволожити. Готові «подушки» потрібно утрамбувати та закрити поліетиленом або руберойдом.

   Дно пробурених ям зміцнюють твердим матеріалом, наприклад, Процес гравієм

Створення опалубки для стовпів

Відмінним варіантом опалубки для опор під будинок може стати тимчасова конструкція зі струганих з одного боку (стругана частина встановлюється обличчям до бетону) дощок будь-яких порід дерева, товщиною від 25 до 40 мм, шириною від 12 до 15 см і вологістю не більше 25%.

Замість дощок, при спорудженні опалубки можна скористатися дерев'яно-стружковими плитами, водостійкою клеєною фанерою або металевими листами. Однак краще вибирати саме дошки, оскільки вони менше зчіплюються з бетонним розчином.

Дерев'яна опалубка стовпчастого фундаменту – це стандартний варіант

Тимчасову допоміжну конструкцію необхідно встановлювати впритул до стінок викопаної свердловини і перпендикулярно до підошви основи. Правильність виконаного завдання рекомендується перевіряти схилом.

Якщо як матеріал для спорудження опалубки були обрані дошки, то треба мати на увазі, що вони повинні бути ретельно змочені водою. Проігнорувавши цю умову, можна отримати неміцні стовпи, адже суха деревина всмоктує вологу як губка і через це погіршує властивості бетону.

Опалубка з руберойду - це нововведення

Допоміжною конструкцією при будівництві стовпчастого фундаменту може стати і незнімна опалубка з руберойду. Цей матеріал одразу виконує кілька завдань: служить формою для заливки бетону та захищає опори від вогкості.

Опалубка з руберойду - гарне рішення, якщо грунт у створеній свердловині щільний і неосипається.

Щоб зробити допоміжну конструкцію з руберойду, діємо так:

Особливості заливання фундаменту

Якщо домашній умілець прихильник традиційного способу заливання фундаменту, то для виконання цієї місії він має зробити наступне:

Той, хто не цурається альтернативних методів спорудження основи під будинок, може зробити фундамент із застосуванням бура ТІСЕ. Інструмент дозволить створити стовпчасту конструкцію з розширенням основи, що надасть унікальну можливість поставити на опори більш важку споруду або зменшити кількість стовпів.

Стовп із розширенням (за технологією ТИСЕ) формують поетапно:

Відео: приклад будівництва стовпчастого фундаменту за технологією ТИСЕ

Впоратися зі спорудженням стовпчастого фундаменту під силу навіть одній людині. Для цієї роботи не потрібно шукати ні техніку, ні найманих робітників, ні велику кількість матеріалів.

На перший погляд може здатися, що звести своїми руками стовпчастий фундамент для дому – завдання практично непосильне. Однак це твердження не відповідає дійсності.

Особливості стовпчастого фундаменту

Спочатку потрібно розібратися з визначенням стовпчастого фундаменту. Якщо спрощено - комплекс опор, що несуть на собі вагу конструкції, що зводиться. Стійки встановлюються в місцях максимального навантаження – це кутові точки будівлі, точки з'єднання стін та прольоти довші за 2,5 метри.

Дистанція між стійками, так само як і форма стовпів є розрахунковими величинами, що залежать від ряду факторів:

• вид стійок;
• матеріал виготовлення;
• конструкція будівлі;
• запланована маса споруди;

Стандартно відстань буває 1,5 – 2,5 м, діаметр у розрізі для круглих опор від 20 до 25 см. Розмір для прямокутних від 25 на 25 до 40 на 40 см. Бажано щоб наземна частина була не менше 50 см у висоту, довжина підземна частина залежить від глибини закладки.

Верхні точки опор повинні бути на одному рівні, що необхідно ретельно перевірити після встановлення стійок і скоригувати, якщо потрібно.

Недоліки та переваги

Перш ніж зводити стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку, необхідно зрозуміти, в яких випадках його використання підходить, а в яких немає сенсу, а також його плюси та мінуси.

Недоліки:

• неможливо облаштувати підвал майбутнього будинку;
• не можна використовувати на пливучих і насичених водою ґрунтах

Переваги:

• швидке висихання та ;
• незначні витрати;
• зведення у будь-який сезон;
• окреме встановлення кожної опори;
• простота встановлення;
• доступна заміна та ремонт.

Види стовпчастих фундаментів

Існують різні підстави залежно від параметрів, форми опор у розрізі, матеріалів та процесів виробництва стовпів та глибини закладки основи. У розрізі стійки бувають круглими, квадратними, прямокутними. Виготовити опори можна в монолітному вигляді з бетону, або в збірному з цегли, блоків, буту.

Класифікація по глибині закладки:

• для безодняного грунту заглиблені стовпи закладають нижче точки промерзання;
• для непучинистих і малопучинистих ґрунтів з піщано-гравійним повітряним насипом використовують малозаглиблені стійки із закладкою до 70% від точки промерзання ґрунту;
• для незаглиблених для малопучинистих або непучинистих ґрунтів із використанням щільної піщаної подушки.

Пристрій основи

Щоб грамотно звести стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку, важливо чітко розуміти пристрій та його зведення.

Роботи з ґрунтом

• Для початку робіт необхідна підготовка ділянки для зведення основи.
• Повне прибирання сміття та зняття дерну приблизно на 15-20 см.
• Вирівнювання поверхні землі.
• Розмітка ділянки кілочками за планом. Кільця встановлюються по кутових точках майбутнього фундаменту, з'єднуються шнуром, після чого по периметру звіряється точність розмітки.
• Проводиться розмітка точок встановлення стовпів.
• Викопування заглиблень.

Влаштування опор

1. Цегляні опори . Окремі ситуації дають можливість опорні стійки виготовляти з цегли, що доцільно робити на стабільних ґрунтах та у місцях глибокого залягання ґрунтових вод.

Укладання можливе двома способами:

• укладання на подушку з піску;
• спорудження бетонного черевика, потім кладка з цегли на затверділу основу.

Найчастіше готують опори 25 на 25 см (ряд із 2-х цеглин). Якщо планується спорудження великої будівлі, то можна закласти по 4 цеглини – 38 на 38 см з додатковою установкою арматури всередину стовпа.

Важливо дотримуватися виключно вертикального положення опор з регулярною перевіркою схилом або рівнем.

2. Блокові . Альтернативний варіант – стінові або башмачні (подушечні) прямокутні бетонні блоки розміром 20 на 20 на 40 см. Другі повинні бути монтовані поверх подушки з піску в основі опор, форма стійок трапецієподібна. Найбільш часто зводяться як малозаглиблені або незаглиблені опори.

3. Монолітні . Подібні опори виконуються заливкою бетонного розчину в заздалегідь встановлену опалубку, круглі або прямокутні в перерізі, додатково армовані сталевими стрижнями.

4. Прямокутні опори . Опалубка для подібних опор споруджується із фанери або обрізних дощок. Якщо зведення відбувається на стійкому ґрунті, то опалубка створюється природним шляхом із стінок заглиблень. До заливання розчину необхідно покрити стінки ями гідроізоляційним матеріалом.

При монтуванні стійок у пухких ґрунтах потрібно зводити опалубку по всій висоті майбутнього стовпа, заглиблення викопуються таким чином, щоб її без проблем встановити та зафіксувати.

5. Круглі стовпи . Допускається зведення круглих у перерізі опор. Для виготовлення буряться свердловини 20 – 25 см у діаметрі. Технологія зведення збігається з виготовленням прямокутних опор, замість опалубки служить руберойд, труби із пластику або азбесту.

У деяких випадках допустима технологія ТИСЕ, коли використовуються спеціалізовані бури з плугом для свердловин з розширенням внизу з метою збільшення площі опори.

6. Комбіновані опори. У ряді випадків стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку зводиться не з одного матеріалу, а з двох. Наприклад, спочатку здійснюють бетонування заглибленої частини опори, після чого зводиться наземна частина, але вже із застосуванням цегли.

Опалубка

До зведення опалубки для обох варіантів установки необхідно створити подушку із суміші піску та гравію висотою 30 – 50 см для малозаглиблених та незаглиблених стійок та 10 – 20 см для заглиблених стійок.

На подушці вертикально монтується опалубка, що закріплюється упорами. Усередині стіни покриваються гідроізоляцією.

Опори можуть бути рівномірною товщиною по всій довжині або з потовщеним низом – «черевиком». При цьому ширина ями для опори має відповідати його габаритам. «Башмак» може бути встановлений окремо з випуском з нього арматури, за його затвердінням опалубка опори встановлюється зверху.

Чотири ребристі арматурні прути діаметром 10 - 12 мм складають каркас, з'єднуються хомутами 6 - 10 мм в діаметрі з ребристої або гладкої арматури. Дистанція між арматурою та опалубкою більше 3 мм, аналогічний зазор від подушки з метою антикорозійного захисту металу. Забезпечити відстань можна за допомогою пластикових підставок, які також запобігають зміщенню арматури.

При зведенні опор з «черевиком» стрижні встановлюються до монтажу опалубки.

Якщо планується ростверк, то верхня точка закінчення арматури на 5 - 6 див вниз щодо рівня заливки розчину. Передбачається встановлення закладних шпильок діаметром 14 - 16 мм для з'єднання опор з нижньою обв'язкою.

Для фундаментів, де заплановано зведення ростверку, каркас виступає на 15-25 см над рівнем заливання з метою ув'язування з каркасом останнього.

Далі проводиться заливка бетонного розчину, виготовленого самостійно або покупного маркою не менше. Заливка порційна з утрамбуванням вібратором або іншими засобами. Зняття опалубки допустиме після остаточного затвердіння.

Ростверк

Можна встановлювати ростверк, можна обійтися без його зведення. Це суцільнолита конструкція з бетону, яка слугує для забезпечення рівномірності навантаження на опори. Нижня поверхня високого ростверку розташовується на відстані 10 - 20 см від поверхні ґрунту, низького - укладається на піщано-гравійну заглиблену в ґрунт на 15 - 10 см подушку.

Опалубка для ростверку

Щоб встановити висячий ростверк – необхідно спорудити опалубку. Тут допустимі два способи установки: розташувати днище на рівні оголовків опор, або спорудити її на повну довжину до рівня ґрунту, після чого засипати простір між ґрунтом та ростверком піском. Опалубка обов'язково має бути закрита гідроізоляцією.

Важлива висота опалубки, її верх повинен закінчуватися нарівні з рівнем заливання бетонного розчину, або перевищити його на 5 - 6 см. Висота ростверку залежить від його виду і типу перерізу опор: для висячого від 25 до 30 см, для низької основи 50 см , та ширина від 25 до 40 см.

Армування

Каркас складається з 1 - 2-х рядів поздовжньо розташованої арматури, яка з'єднується поперечними стрижнями чи хомутами. З'єднання відбувається за допомогою м'якого дроту. Зазор між каркасом і опалубкою не менше 3 - 5 см, це правило діє щодо верхньої поверхні ростверку.

Арматура має бути ув'язана з випусками арматурних каркасів опор. У разі перевищення довжини випусків арматури опор над висотою ростверку, вони мають бути зігнуті за вищими точками поверхні ростверку під 90°.

Закладні для продухів монтуються на етапі кріплення опалубки разом із шпильками для фіксації нижньої обв'язки. Діаметр останніх становить 14 - 16 мм, а ставляться вони суворо паралельно опорам по лінії знаходження бруса нижньої обв'язки.

Бетонування ростверку

Заливка бетону здійснюється ретельно, з повним покриттям арматури та без утворення порожнин. Рекомендується використовувати інструменти для утрамбування розчину. Після закінчення процесу заливки необхідно вирівняти верхній шар для того, щоб поверхня була рівною по всій площі. Зняття опалубки можна тільки після того, як бетон затвердіє повністю.

Використання гідроізоляції

Для тих частин, які є надземною складовою опор, необхідна гідроізоляція, оскільки є вразливими для довкілля та ваги будівлі. З метою захисту від зовнішніх джерел вологи (дощу, снігу), вітру, фізичного та хімічного впливу можна використовувати руберойд або призначені для подібних завдань розчини.

Висновок

Загалом очевидно, що стовпчастий фундамент своїми руками для каркасного будинку – це завдання цілком посильне. До того ж установка подібної основи дає можливість спорудити справді надійний фундамент майбутнього будинку.

Стовпчастий фундамент вже багато років використовується для розміщення під легкими конструкціями з дерева, піноблоків або каркасними будинками. За підрахунками майстрів, вартість такого фундаменту в 1,5-2 рази нижча, ніж заливки стрічкового. До того ж виготовлення стовпчастого фундаменту своїми руками, використовуючи покрокову інструкцію, відрізняється простотою і займає мінімум часу.

Вартість стовпчастого фундаментубільш прийнятна, а міцність та довговічність нічим не відрізняється від дорогих конструкцій

Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками?

Для будівництва заміського каркасного будинку не обійтися без заливання міцної основи - стовпчастого фундаменту. Його буде цілком достатньо, щоб будова прослужила не одне десятиліття. Вартість цього варіанта більш прийнятна, а міцність та довговічність фундаменту нічим не відрізняється від інших дорогих конструкцій.

Стовпчастий фундамент – це чудова основа для розміщення на ньому таких споруд як:

• каркасний будинок;
• дерев'яна баня, сауна;
• хозпобудови;
• літня кухня із цегли;
• патіо, перголи, веранди;
• тераси, прибудованої до будинку;
• альтанки з каміном.

В останні роки майстри для виготовлення стовпчастого фундаменту під будинком використовують азбестові або пластикові труби.

Стовпчастий фундамент можна використовувати при будівництві будь-якої полегшеної споруди. Використання такого варіанту особливо виправдане в тому випадку, якщо потрібне глибоке закладання фундаменту. При заливанні стрічкового варіанта буде витрачено величезну кількість матеріалу, часу та сил.

Серед основних недоліків стовпчастого фундаменту під будинком називають відсутність можливості облаштування підвального приміщення. Стовпчастий фундамент не застосовується для будівництва багатоповерхових, важких конструкцій. Максимальна вага будівлі не повинна перевищувати 1 тонни нам3.

Плануючи проведення будівельних заходів, варто вибрати вид фундаменту. Найбільшого поширення набули такі види:

• монолітний;
• цегляний;
• кам'яний.

В останні роки майстри для виготовлення стовпчастого фундаменту під будинком використовують азбестові або пластикові труби, які після армування заповнюють бетонним розчином. У цьому випадку труба використовується як опалубка та захищає бетон від зовнішніх впливів.

Систему опор розміщують у точках зосередження максимального навантаження, а це кути будівлі, перетин стін або балок

Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Систему опор розміщують у точках зосередження максимального навантаження, а це кути споруди, перетин стін або балок. Між собою кожну колону фундаменту пов'язують за допомогою ростверку – залізобетонної або зробленої з колод рами на яку спираються стіни, перестінки та інші елементи конструкції. Відстань між опорами становить від 15 до 25 м.

Залежно від типу ґрунту, стовпчастий фундамент розрізняють:

1. Заглиблений. Його глибина зазвичай перевищує 1 м-код.
2. Дрібнозаглиблений. Глибина закладення становить близько 50-60 див.
3. Незаглиблений. Використовується при будівництві дуже легких та тимчасових споруд та його глибина не більше 20-25 см.

Щоб зробити стовпчастий фундамент своїми руками, рекомендуємо дотримуватись такої покрокової інструкції, що включає проведення таких будівельних робіт як:

Стовпчастий фундамент із труб своїми рукамиі

Зведення стовпчастого фундаменту з використанням труб займає мінімум часу, а впоратися з роботою зможе навіть будівельник-початківець. Покрокова інструкція включає проведення таких будівельних робіт:

• буріння свердловини відповідного діаметра;
• ретельне трамбування основи кожної свердловини;
• встановлення пластикової або азбестової труби;
• фіксація кожної колони за допомогою ґрунту;
• виготовлення бетонного розчину за допомогою бетономішалки;
• заливка нижньої частини труби розчином приблизно 30 см;
• на наступному етапі трубу піднімають, а розчин із неї заповнить весь простір свердловини, таким чином майстер отримає бетонну подушку в основі кожного стовпа;
• заливання внутрішньої частини труби бетонним розчином на половину;
• встановлення прута арматури 12-14 см у діаметрі;
• знову заливка розчином пустоти, що залишилася, при цьому не варто забувати про необхідність у ретельному утрамбовуванні суміші.

Тепер залишилося дати достатньо часу, щоб розчин застиг і набрав фортеці. Зазвичай на це йде 2-3 тижні. Деякі майстри при будівництві роблять опалубку з розширенням у нижній частині та вузькою у верхній. Така форма має низку переваг у порівнянні з традиційною. При широкій основі стовпчастого фундаменту його несуча здатність значно збільшується, так як навантаження рівномірно розподіляється на всю основу. Така форма фундаменту має високу стійкість перед зимовим пученням ґрунту.

Відео про виготовлення стовпчастого фундаменту своїми руками, покрокова інструкція:

Стовпчастий фундамент своїми руками, покрокова інструкція - ось, що цікавить тих, хто бажає звести каркасний будинок або інше будівництво на ділянці. Важливі рекомендації, поради, особливості заливання фундаменту ви знайдете у цій статті.