Як відремонтувати ліхтар на світлодіодах? Схема китайського ліхтарика із зарядкою від мережі

Ремонт світлодіодних ліхтарів - огляд поломок, пристрій та схема

Для нормальної життєдіяльності людини у темний час доби їй завжди необхідне було світло. З розвитком технологій джерела освітлення удосконалилися, починаючи свій шлях від вогню факелів та гасових ламп, закінчуючи ліхтариками на акумуляторах. Справжньою революцією у світі освітлювальної техніки було створення світлодіода, який зараз же увійшов у побутове життя.

Сучасні світлодіодні ліхтарі дуже економні, світло поширюється дуже далеко і воно дуже яскраве. Величезна частка таких літієвих ліхтарів на сучасному ринку – китайського виробництва, вони дуже дешеві та доступні. Саме через дешевизну часто виникають поломки різноманітних. У цій статті розглянемо основні проблеми ремонту світлодіодних ліхтарів та способи їх усунення своїми руками.

Як працює світлодіодний ліхтарик?

Класичний пристрій ліхтариків дуже простий (незалежно від типу корпусу, чи це моделі Космос або ДіК АН-005). До батареї підключається світлодіод, ланцюг розривається кнопкою вимкнення. Залежно від кількості світлодіодів, кількості самих світлових елементів (наприклад, основний ліхтар на передній частині та допоміжний у ручці) до схеми додаються сильніша батарея (або декілька), трансформатор, опір, а також встановлюється більш функціональний вимикач (ліхтарики Фо-ДіК) .

Чому ламаються ліхтарик?

Зараз ми опустимо проблеми, пов'язані з неправильною експлуатацією китайського ліхтарика – «впустив його в тазик з водою, увімкнув-вимкнув, а він чомусь не світить». Дешевизна ліхтарів досягається за рахунок спрощення електричних кіл усередині пристрою. Це дозволяє заощадити на комплектуючих (на їх кількості та якості). Це зроблено для того, щоб люди частіше купували нові, а старі просто викидали, навіть не спробувавши їх полагодити своїми руками.

Ще один пункт економії – люди, які працюють на виробництві, які не мають достатньої кваліфікації для виконання подібної роботи. Як наслідок – безліч дрібних та великих помилок у самій схемі, неякісна спайка та складання комплектуючих, що веде до постійного ремонту ліхтарів. Найчастіше всі проблеми можна вирішити, правильно їх діагностувавши, цим ми й займемося далі.

Причина поломки ліхтаря

Швидше за все, при перемиканні вимикача світлодіоди не хочуть горіти через несправність електричного ланцюга. Найпоширеніші з них:

• окислення контактів акумулятора чи батарейки;
• окиснення на контактах, до яких батарейка підключається;
• пошкодження дротів, що йдуть як від акумулятора до світлодіоду, так і назад;
• несправний елемент вимкнення;
• відсутність живлення у ланцюгу;
• поломка у самих світлодіодах.

Окислення. Найчастіше воно виникає в старих ліхтарях, які часто використовуються в різних погодних умовах. Наліт, що з'являється на металі, заважає нормальному контакту, через що ліхтар на акумуляторах може блимати або взагалі не вмикатися. Якщо окислення спостерігається на батарейці або акумуляторі, потрібно задуматися про заміну.

Як полагодити контакти? Легкі забруднення видаляються своїми руками ваткою, змоченою в етиловому спирті. Коли забруднення дуже серйозні, навіть іржа пішла корпусом – використання такого елемента живлення може бути небезпечним для здоров'я та життя. У магазинах зараз можна знайти достатню кількість нових батарей та акумуляторів навіть під старі типи ліхтарів.

Подбайте про навколишнє середовище – не викидайте старі акумулятори у відро для сміття, напевно у вас у місті є пункти прийому для утилізації.

Окислення також утворюється і контактах у самому ліхтарі. Тут теж треба звертати увагу на їхню цілісність. Якщо забруднення все ще можна видалити ваткою зі спиртом – зупиніться на цьому варіанті. Для важкодоступних місць можна скористатися ватяною паличкою.

Якщо ж контакти зовсім проіржавіли чи навіть підгнили (що не рідкість для старого ліхтаря), їх доведеться міняти. Запитайте в магазині електроніки, чи є схожі контактні елементи (протягом щонайменше десяти років у всіх ліхтарях вони абсолютно ідентичні за рідкісними винятками). Якщо таких же немає - підберіть якомога схожий варіант. Озброївшись тонким паяльником, їх легко можна перепаяти.

Ушкодження контактів дротів. Крім вищеописаних місць, контакти є у місцях спайки проводів електричної ланцюга. Дешеве виробництво, поспіх під час складання та недбале ставлення працівників часто призводять до того, що деякі дроти взагалі забувають спаяти, тому світлодіодний ліхтарик не працює, навіть якщо він тільки з коробки. Як відремонтувати ліхтарик у цьому випадку? Уважно перегляньте весь ланцюг, акуратно відсуваючи дроти медичним пінцетом або іншим тонким предметом. Якщо знайдена спайка, що не відбулася, її потрібно відновити за допомогою того ж тонкого паяльника.

Це ж можна зробити і з кволими сполуками, характерний стан яких - надірвана оголена жила, що ледве прикріплена до місця спайки. Якщо у вас достатньо часу та ресурсів, і ви цінуєте цей ліхтарик, можна методично і якісно перепаяти взагалі всі контакти. Це значно підвищить ефективність такого ланцюга, захистить оголені елементи від вологи та пилу (що актуально, якщо ліхтарик налобний), і за наступних випадків ремонту ліхтарика дозволить виключити цей пункт. Ремонт маленьких налобних світлодіодних ліхтарів виконується так само, розміри просто інші.

Пошкодження дротів. Після того, як ви переконалися в чистоті контактів, можна приступити до перегляду всіх дротів у ланцюзі щодо пошкоджень або замикань. Поширений випадок, коли або під час збирання на заводі або після попереднього ремонту проводки було пошкоджено неправильно встановлену кришку корпусу. Провід потрапив між двома деталями корпусу і був розрізаний або роздавлений під час затягування болтів. Під час протікання струму електрична схема могла перегрітися і навіть замкнути, це неминуче призведе до ремонту світлодіодного ліхтарика.

Усі розірвані ділянки необхідно спаяти один з одним для забезпечення кращої провідності, ніж при простому скручуванні. Всі оголені місця не забудьте заізолювати, найкраще використовувати тонку термоусадку. Сильно пошкоджені дроти, які вже могли взяти іржу, бажано своїми руками повністю замінити (підбирайте відповідну жилу). Після подібного доопрацювання старі ліхтарі можуть світити набагато яскравіше – виконана модернізація покращує протікання струму.

Несправний вимикач. Також зверніть увагу на контакти проводів із клемами вимикача, усуніть неполадки. Найпростіший спосіб дізнатися, чи через вимикач не працює ваш ліхтарик – замкнути ланцюг без нього. Вимкніть його зі схеми, безпосередньо виконавши підключення акумулятора-світлодіоди (можна спробувати і від мережі з відповідним акумулятором напругою). Якщо вони загоряться – міняємо вимикач. Можливо, він вже механічно зламався від багаторазового використання, ліхтар просто так вимикається, також можливий шлюб із виробництва. Якщо ж світлодіоди не хочуть спалахувати безпосередньо від батарейки, слідуємо далі.

Відсутність струму у мережі. Найпоширеніша причина такої несправності – розряджений або дуже старий літієвий акумулятор. Світлодіодний ліхтар може світитися під час заряджання, але якщо його відключити від розетки – відразу тухне. Повна несправність спостерігається тоді, коли ліхтар зовсім не заряджається і не реагує на включення, хоча індикатор зарядки горить стабільно.

Поломка світлодіодів. Коли всі проблеми з проводами усунуті (або їх не було), зверніть увагу на самі світлодіоди. Акуратно дістаньте плату, яку вони припаяні. За допомогою мультиметра дізнайтеся струм, який входить та виходить із плати. Якщо є можливість, перевірте контакти на всій платі. Швидше за все, світлодіоди з'єднані послідовно, тому при поломці одного інші теж не світитимуть. Перевіряти кожен, якщо їх 3 і більше - справа досить тривала в часі, тому краще відразу купити нові світлодіоди.

Плата зі світлодіодами

Висновок

Безліч дешевих китайських ліхтариків на світлодіодах, зібраних в умовах жорсткої економії, найчастіше схильні до поломок електричного ланцюга. Туди встановлюються дроти з дуже маленьким перетином, які досить проблематично перепаяти навіть добрим приладом. Однак практично всі проблеми з проводами та батарейками з легкістю усуваються в домашніх умовах, при правильному та акуратному підході навіть недорогий ліхтар відремонтованим прослужить вам понад три роки постійного використання.

lampagid.ru

Як самостійно відремонтувати світлодіодний китайський кишеньковий ліхтарик. Інструкції з ремонту світлодіодних ліхтарів своїми руками з наочними фото та відео

Сьогодні ми поговоримо про те, як самостійно відремонтувати світлодіодний китайський кишеньковий ліхтарик. Також розглянемо інструкції з ремонту світлодіодних ліхтарів своїми руками з наочними фото та відео

Як бачимо, схема проста. Основні елементи: струмообмежуючий конденсатор, діодний випрямляючий міст на чотирьох діодах, акумулятор, вимикач, надяскраві світлодіоди, світлодіод індикації зарядки акумулятора ліхтарика.

Ну а тепер по порядку про призначення всіх елементів у ліхтарику.

Струмообмежуючий конденсатор. Він призначений для обмеження струму заряду акумулятора. Його ємність для кожного типу ліхтарика може бути різною. Застосовується неполярний слюдяний конденсатор. Робоча напруга повинна бути не менше ніж 250 вольт. У схемі він повинен обов'язково шунтувати, як показано, резистором. Він служить для розряду конденсатора після того, як ви витягнете ліхтарик із зарядки з розетки. В іншому випадку вас може вдарити струмом, якщо ви випадково доторкнетесь до мережевих висновків ліхтарика 220 вольт. Опір цього резистора має становити щонайменше 500 кОм.

Випрямний міст збирається на кремнієвих діодах із зворотним напруженням не менше 300 вольт.

Для індикації заряджання акумулятора ліхтарика застосовується простий світлодіод червоного або зеленого свічення. Він підключений паралельно до одного з діодів випрямного мосту. Щоправда, у схемі я забув вказати вказати резистор, включений послідовно з цим світлодіодом.

Про інші елементи говорити не має сенсу, то все і так має бути зрозуміло.

Хочеться звернути вашу увагу на основні моменти ремонту світлодіодного ліхтарика. Розглянемо основні несправності та способи їх усунення.

1. Ліхтарик перестав світити. Тут варіантів не так уже й багато. Причиною може бути вихід із ладу надяскравих світлодіодів. Це може статися, наприклад, у такому разі. Ви поставили ліхтарик на зарядку і ненароком увімкнули вимикач. В цьому випадку відбудеться різкий стрибок струму і один або кілька діодів моста випрямляння можуть бути пробиті. А за ними можливо і конденсатор не витримає і замкне. Напруга на акумуляторі різко зросте і світлодіоди вийдуть з ладу. Так що в жодному разі не вмикайте при зарядці ліхтарик, якщо не хочете його викинути.

2. Ліхтарик не вмикається. Ну, тут потрібно перевірити вимикач.

3. Ліхтарик дуже швидко розряджається. Якщо ваш ліхтарик зі стажем, то швидше за все акумулятор відпрацював свій термін служби. Якщо ви активно користуєтеся ліхтарем, після одного року експлуатації акумулятор вже не тримає.

Проблема 1. Не вмикається світлодіодний ліхтарик або мерехтить під час роботи

Як правило, це є причиною поганого контакту. Найпростіший спосіб лікування – щільно закрутити всі різьблення. Якщо ліхтар не працює зовсім, почніть з перевірки акумулятора. Можливо, він розряджений або вийшов з ладу.

Відкрутіть задню кришку ліхтаря і за допомогою викрутки замкніть корпус із мінусовим контактом батареї. Якщо ліхтарик спалахнув, значить проблема в модулі з кнопкою.

90% Кнопок всіх світлодіодних ліхтарів виконані за однією схемою: Корпус кнопки з алюмінію з різьбленням, туди вставляється ковпачок з гуми, далі сам модуль і притискне кільце для контакту з корпусом.

Проблема найчастіше вирішується у слабко затиснутому притискному кільці. Для усунення цієї несправності достатньо знайти круглогубці з тонкими жалами або тонкі ножиці, які потрібно вставити в отвори, як на фото, і провернути за годинниковою стрілкою.

Якщо кільце рухається, проблема усунена. Якщо кільце стоїть на місці, то проблема криється в контакті модуля кнопки з корпусом. Викрутіть притискне кільце проти годинникової стрілки і витягніть модуль кнопки назовні. Часто поганий контакт буває через окислення алюмінієвої поверхні кільця або облямівки на друкованій платі.

Досить просто протерти ці поверхні спиртом та функціонал буде відновлено.

Модулі кнопок бувають різні. Одні у яких контакт йде через друковану плату, інші, у яких контакт йде через бічні пелюстки на корпус ліхтаря. Просто відігніть таку пелюсток убік, щоб контакт був щільнішим. Як варіант, можна зробити напайку з олова, щоб поверхня була товщою, і притискався контакт краще.

Плюс йде через плюсовий контакт батареї в центр світлодіодного модуля. Мінус йде через корпус та замикається кнопкою.

Не зайвим буде перевірити густину прилягання модуля світлодіода всередині корпусу. Це також часто проблема світлодіодних ліхтарів.

Круглогубцями або щипцяпи прокрутіть модуль за годинниковою стрілкою до упору. Будьте обережні, в цей момент легко пошкодити світлодіод.

Цих дій має бути цілком достатньо, щоб відновити функціонал світлодіодного ліхтаря.

Гірше, коли ліхтар працює і режими перемикаються, але пучок дуже тьмяний, або ліхтар взагалі не працює і всередині запах гару.

Проблема 2. Ліхтар працює нормально, але тьмяно, або не працює зовсім і всередині запах гару

Швидше за все вийшов з ладу драйвер. Драйвер - це електронна схема на транзисторах, яка управляє режимами ліхтаря і відповідає за постійний рівень напруги незалежно від розрядки акумулятора.

Вам потрібно випаяти драйвер, що згорів, і впаяти новий драйвер, або з'єднати світлодіод безпосередньо з акумулятором. У цьому випадку ви втрачаєте всі режими і залишаєтеся лише з максимальним.

Іноді (набагато рідше) виходить з ладу світлодіод. Перевірити це можна дуже просто. піднести до контактних майданчиків світлодіода напругу 4.2 V/. Головне не переплутати полярність. Якщо світлодіод світиться яскраво, то вийшов з ладу драйвер, якщо навпаки, то потрібно замовляти новий світлодіод.

Викрутіть модуль зі світлодіодом з корпусу. Модулі бувають різні, але як правило, вони виготовлені з міді або латуні та

Найслабше місце у подібних ліхтарів – кнопка. У неї окислюються контакти, в результаті чого ліхтарик починає світити тьмяно, а потім, може взагалі перестати вмикатися.

Найпростіший спосіб змусити такий ліхтар світити - вчинити так:

1. Беремо тонкий багатожильний дріт, відрізаємо одну жилку.2. Накручуємо проводок на пружину.3. Вигинаємо провід, щоб батарейка не порвала його. Провід повинен злегка виступати над частиною ліхтарика, що закручується. Щільно закручуємо. Надлишок дроту обламуємо (відриваємо). В результаті, провід забезпечує хороший контакт з мінусовою частиною батарейки і ліхтарик засяє з належною яскравістю. Зрозуміло, кнопка при такому ремонті залишається не приділяється, тому включення - вимикання ліхтарика проводиться поворотом головної частини. Мій китаєць так пропрацював пару місяців. Якщо потрібно поміняти батарейку, задню частину ліхтарика не слід. Відвертаємо голову.

Сьогодні я вирішив повернути кнопку життя. Кнопка знаходиться у пластиковому корпусі, який просто впресований у задню частину ліхтаря. В принципі, її можна виштовхнути назад, але я зробив трохи інакше:

1. Робимо свердлик 2 мм пару отворів на глибину 2-3 мм.2. Тепер можна пінцетом викрутити корпус із кнопкою.3. Витягаємо кнопку.4. Кнопка зібрана без клею і засувок, тому її легко розібрати канцелярським ножиком. На фото видно, що рухливий контакт окислився (кругла фігня в центрі, схожа на кнопку). і цю частину, і нерухомі контакти.

1. Зачищаємо дрібною шкуркою. Облужуємо тонким шаром місця відмічені червоним кольором. Протираємо спиртом від флюсу,збираємо кнопку.3. Для збільшення надійності, я припаяв пружину до нижнього контакту кнопки.4. Збираємо все назад. Після ремонту, кнопка працює відмінно. Звичайно, олово теж окислюється, але оскільки олово - досить м'який метал, я сподіваюся, що окисна плівка під час роботи кнопки буде легко руйнуватися. Недарма ж на лампочках центральний контакт роблять із олова.

ПОКРАЩУЄМО ФОКУСУВАННЯ.

Що таке «хотспот», мій китаєць уявляв дуже невиразно, тому я вирішив його просвітити. Відкручуємо головну частину.

1. У платі є невеликий отвір (стрілка). За допомогою шила викручуємо начинку, при цьому трохи давимо пальцем на скло зовні. Так викручується легше.2. Знімаємо отражатель.3. Беремо звичайний офісний папір, пробиваємо офісним діроколом 6-8 отворів. Діаметр отворів дірокола чудово збігається з діаметром світлодіода. Вирізаємо 6-8 паперових шайбочек. Кладемо шайби на світлодіод і притискаємо відбивачем. Тут доведеться поекспериментувати з кількістю шайб. Я у такий спосіб покращував фокусування у пари ліхтариків, кількість шайб була в діапазоні 4-6. На поточному пацієнті їх знадобилося 6.

Китайці заощаджують на всьому. Пара зайвих деталей – збільшення собівартості, тому не ставлять.

Основна частина схеми (позначена зеленим) може бути різною. На одному-двох транзисторах або на спеціалізованій мікросхемці (у мене схема з двох деталей: дросель і мікросхема з трьома ногами, схожа на транзистор). А ось на частині, позначеній червоним, економлять. Я додав конденсатор та пару діодів 1n4148 паралельно (шотки у мене не знайшлося). Яскравість світлодіода збільшилася на 10-15 відсотків.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Доробка світлодіодного ліхтаря - RadioRadar

Світлотехніка

Головна Радіоаматору Світлотехніка

У темний час доби кишеньковий ліхтар – незамінна річ. Однак наявні у продажу зразки на акумуляторній батареї із зарядкою від мережі викликають лише розчарування. Деякий час після покупки вони ще працюють, але потім гелева свинцево-кислотна акумуляторна батарея деградує і однієї її зарядки починає вистачати лише на кілька десятків хвилин світіння. А нерідко під час зарядки при увімкненому ліхтарі світлодіоди перегорають один за одним. Звичайно, враховуючи невисоку ціну ліхтаря, можна щоразу купувати новий, але доцільніше один раз розібратися в причинах відмов, усунути їх у ліхтарі і забути про проблему на довгі роки.

Розглянемо детально показану на рис. 1 схему одного з ліхтарів, що вийшли з ладу, і визначимо її основні недоліки. Зліва від акумуляторної батареї GB1 тут розташований вузол, що відповідає за її зарядку. Струм зарядки заданий ємністю конденсатора С1. Резистор R1, встановлений паралельно конденсатору, розряджає його після відключення ліхтаря від мережі. Світлодіод HL1 червоного кольору світіння підключений через обмежувальний резистор R2 паралельно нижньому лівому діоду випрямного мосту VD1-VD4 у зворотній полярності. Струм через світлодіод протікає в ті напівперіоди напруги, в яких відкритий верхній лівий діод моста. Таким чином, свічення світлодіода HL1 свідчить лише про підключення ліхтаря до мережі, а не про зарядку, що йде. Він буде світитися навіть у разі відсутності або несправної акумуляторної батареї.

Споживаний ліхтарем від мережі струм обмежений ємнісним опором конденсатора С1 приблизно 60 мА. Оскільки його частина відгалужується у світлодіод HL1, струм зарядки батарей GB1 виходить близько 50 мА. Гнізда XS1 та XS2 призначені для вимірювання напруги батареї.

Резистор R3 обмежує струм розрядки батареї через з'єднані паралельно світлодіоди EL1-EL5, але його опір замало, і через світлодіоди тече струм, що перевищує номінальний. Яскравість від цього збільшується незначно, а швидкість деградації кристалів світлодіодів помітно зростає.

Тепер про причини перегорання світлодіодів. Як відомо, при зарядці старого акумулятора свинцевого, пластини якого сульфатировались, виникає додаткове падіння напруги на його підвищеному внутрішньому опорі. В результаті при зарядженні напруга на висновках такого акумулятора або їх батареї може в 1,5 ... 2 рази перевищити номінальну. Якщо в цей момент, не припиняючи зарядки, замкнути вимикач SA1, щоб перевірити яскравість світлодіодів, то підвищена напруга виявиться достатнім для значного перевищення поточним через них струмом допустимого значення. Світлодіоди по черзі вийдуть з ладу. В результаті до непридатної для подальшої експлуатації акумуляторної батареї додаються світлодіоди, що згоріли. Відремонтувати такий ліхтар неможливо – запасні батареї у продажу відсутні.

Пропонована схема доопрацювання ліхтаря показана на рис. 2 дозволяє усунути описані недоліки і виключити ймовірність виходу з ладу його елементів при будь-яких помилкових діях. Вона полягає в такій зміні схеми підключення світлодіодів до акумуляторної батареї, щоб її заряджання переривалася автоматично. Це забезпечується заміною вимикача SA1 на перемикач. Обмежувальний резистор R5 підібраний таким, що загальний струм через світлодіоди EL1-EL5 при напрузі батареї GB1 4,2 дорівнює 100 мА. Оскільки перемикач SA1 використаний трьохпозиційний, з'явилася можливість реалізувати економічний режим зниженої яскравості ліхтаря, додавши до нього резистор R4.

Індикатор на світлодіоді HL1 також перероблений. Послідовно з акумулятором включено резистор R2. Напруга, що падає на ньому при протіканні струму зарядки, прикладена до світлодіоду HL1 і обмежувального резистора R3. Тепер відбувається індикація саме поточного через батарею GB1 струму заряджання, а не просто наявності напруги мережі.

Непридатна гелева батарея замінена складеною з трьох Ni-Cd акумуляторів ємністю 600 мА-год. Тривалість її повної зарядки - близько 16 год, причому зіпсувати батарею, не припинивши вчасно зарядку, неможливо, оскільки зарядний струм не перевищує безпечного значення, чисельно рівного 0,1 номінальної ємності акумулятора.

Замість згорілих встановлені світлодіоди HL-508h338WC діаметром 5 мм білого свічення номінальною яскравістю 8 кд при струмі 20 мА (максимальний струм – 100 мА) та вугіллі випромінювання 15°. На рис. 3 показано експериментальна залежність падіння напруги на такому світлодіоді від поточного через нього струму. Його значення 5 мА відповідає майже повністю розрядженій батареї GB1. Проте яскравість ліхтаря і в цьому випадку залишалася достатньою.

Перероблений за розглянутою схемою ліхтар успішно працює кілька років. Помітне зниження яскравості світіння відбувається лише за майже повної розрядки акумуляторної батареї. Це і служить сигналом про необхідність зарядити її. Як відомо, повна розрядка Ni-Cd акумуляторів перед заряджанням підвищує їх довговічність.

З недоліків розглянутого способу доопрацювання можна відзначити досить велику вартість батареї з трьох Ni-Cd акумуляторів та складність її розміщення в корпусі ліхтаря замість штатної свинцево-кислотної. Автору довелося розрізати зовнішню плівкову оболонку нової батареї, щоб більш компактно розмістити акумулятори, що її утворюють.

Тому при доопрацюванні ще одного ліхтаря із чотирма світлодіодами було вирішено використовувати лише один Ni-Cd акумулятор та драйвер світлодіодів на мікросхемі ZXLD381 у корпусі SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Вона при вхідній напрузі 0,9...2,2 забезпечує світлодіоди струмом до 70 мА.

На рис. 4 показано схему живлення світлодіодів HL1-HL4 із застосуванням цієї мікросхеми. Графік типової залежності їх сумарного струму від індуктивності дроселя L1 наведено на рис. 5. При його індуктивності 2,2 мкГн (використаний дросель DLJ4018-2.2) на кожен із чотирьох паралельно з'єднаних світлодіодів EL1-EL4 припадає по 69/4=17,25 мАтока, що цілком достатньо для їх яскравого свічення.

З інших навісних елементів до роботи мікросхеми як згладженого вихідного струму потрібні лише діод Шоттки VD1 і конденсатор С1. Цікаво, що на типовій схемі застосування мікросхеми ZXLD381 вказана ємність цього конденсатора 1 Ф. Вузол зарядки акумулятора G1 такий самий, як на рис. 2. Обмежувальні резистори R4 і R5, що є там же, тепер не потрібні, а перемикачу SA1 достатньо двох положень.

Зважаючи на малу кількість деталей, доробка ліхтаря була виконана навісним монтажем. Акумулятор G1 (Ni-Cd типорозміру АА ємністю 600 мА-год) встановлений у відповідний утримувач. Порівняно з ліхтарем, доопрацьованим за схемою рис. 2, яскравість вийшла суб'єктивно дещо меншою, але цілком достатньою.

Дата публікації: 31.05.2013

Думки читачів

Немає коментарів. Ваш коментар буде першим.

Ви можете залишити свій коментар, думку або питання щодо наведеного вище матеріалу:

www.radioradar.net

Днями заходить до нас сусідка та приносить із собою симпатичний переносний ліхтар.
Ліхтар пропрацював півроку, півроку пролежав без діла, зараз знадобився, а не працює. Ліхтарем користувалися у підвалі; лампочка тільки над дверима, а біля далеких полиць з варенням - солінням похмуро. Ліхтар у підвалі і жив, висів на одвірку під вимикачем і розеткою. Підвал сухий, чоловік хотів перенесення з лампочкою зробити, а ліхтар з'явився – потреби в ній не стало. Поки жінки роздумували між собою, я зайнявся ліхтарем. Ліхтар виготовили китайці, є гелієвий кислотний акумулятор,
галогенова лампа розжарювання, зарядний пристрій для заряджання акумулятора,
зібране за примітивною схемою.

Здійснив необхідні вимірювання акумулятора мультиметром:

Напруга і струм на нулі, опір – нескінченність. Вовтузитися з таким акумулятором немає сенсу, мав з такими можливість спроб реанімувати, але якщо померла, то померла. Вирішено було робити простий ліхтар зі світлодіодом, живлення від мережі 220 вольт.
Сусідка принесла мережевий шнур близько п'яти метрів із вилочкою на одному кінці.
Знайшлася світлодіодна лампочка на 12 вольт,
працездатна плата від необхідного зарядного пристрою також була,
встановив тільки замість індикаторного світлодіода стабілітрон Д815Д, і мережевий шнур до паяльної плати припаяв.
Встромив вилку в мережу і лагідне світло ліхтаря висвітлив кімнату.
Ділов - то всього на карбованець з півтиною, а трилітрову банку овочевого маринованого асорті як презент від сусідки отримав.

usamodelkina.ru

Світлодіодний ліхтар від 1,5 В і нижче

Блокінг - генератор являє собою генератор короткочасних імпульсів, що повторюються через досить великі проміжки часу.

Однією з переваг блокінг - генераторів є порівняльна простота, можливість підключення навантаження через трансформатор, високий ККД, підключення досить потужного навантаження.

Блокінг-генератори дуже часто використовуються в радіоаматорських схемах. Але ми будемо запускати від цього генератора світлодіод.

Дуже часто у поході, на риболовлі чи полюванні потрібен ліхтарик. Але не завжди під рукою є акумулятор або батарейка 3В. Ця схема може запустити світлодіод на повну потужність від майже розрядженої батареї.

Трохи про схему. Деталі: транзистор можна використовувати будь-який (n-p-n або p-n-p) у моїй схемі КТ315Г.

Резистор треба підбирати, але потім.

Кільце феритове не дуже велике.

І високочастотний діод з низьким падінням напруги.

Отже, прибирався я в ящику в столі і знайшов старий ліхтарик з лампочкою розжарювання, звичайно ж згорілою, а нещодавно бачив схему цього генератора.

І вирішив я спаяти схему і засунути у ліхтарик.

Ну-с приступимо:

Для початку зберемо за цією схемою.

Беремо феритове кільце (я витяг з баласту люмінесцентної лампи) І мотаємо 10 витків дротом 0,5-0,3мм (можна і тонше, але не зручно буде). Намотали, робимо петельку, ну чи відведення, і мотаємо ще 10 витків.

Тепер беремо транзистор КТ315, світлодіод та наш трансформатор. Збираємо за схемою (див. вище). Я поставив ще конденсатор паралельно із діодом, так яскравіше світилося.

От і зібрали. Якщо світлодіод не горить, зміните полярність батареї. Все одно не горить, перевірте правильність підключення світлодіода та транзистора. Якщо все правильно і все одно не горить, значить не правильно намотаний трансформатор. Якщо чесно, у мене теж схема завелася далеко не з першого разу.

Тепер доповнюємо схему рештою деталей.

Поставивши діод VD1 і конденсатор С1, світлодіод засвітиться яскравіше.

Останній етап – добірка резистора. Замість постійного резистора ставимо змінний на 1,5 кома. І починаємо крутити. Потрібно знайти те місце де світлодіод світить яскравіше, при цьому треба знайти місце де якщо збільшити опір хоч трохи світлодіод гасне. У моєму випадку це 471Ом.

Ну гаразд, тепер ближче до справи))

Розбираємо ліхтарик

Вирізаємо з одностороннього тонкого склотекстоліту кружок під розмір трубки ліхтарика.

Тепер йдемо та шукаємо деталі потрібних номіналів розміром кілька міліметрів. Транзистор КТ315

Тепер розмічаємо плату та розрізаємо фольгу канцелярським ножем.

Лудимо плату

Виправляємо косяки, якщо такі є.

Тепер щоб паяти плату нам потрібне спеціальне жало, якщо ні – не біда. Беремо дріт 1-1,5 мм завтовшки. Ретельно зачищаємо.

Тепер намотуємо на наявний паяльник. Кінець дроту можна загострити та залудити.

Ну-с почнемо припаювати деталі.

Можна скористатися лупою.

Ну, начебто всі припаяли, крім конденсатора, світлодіода та трансформатора.

Тепер тест-запуск. Всі ці деталі (не припаюючи) причіплюємо на соплі

Ура!! Вийшло. Тепер можна не побоюючись всі деталі припаювати нормально

Мені раптом стало цікаво, яка напруга на виході, я виміряв

3,7В нормально для світлодіода великої потужності.

Найголовніше припаяти світлодіод))

Вставляємо в наш ліхтарик, коли я вставляв, я відпаяв світлодіод - він мішався.

І так, вставили, переконалися, що все пролазить вільно. Тепер витягаємо плату та покриваємо краї лаком. Щоб замикання не було, адже корпус у ліхтарика – це мінус.

Тепер припаюємо назад світлодіод та перевіряємо ще раз.

Перевірили, чи все працює!!!

Тепер все це акуратно вставляємо у ліхтарик і вмикаємо.

Такий ліхтарик можна запустити навіть від розрядженої батареї, а якщо взагалі немає батарейок (наприклад, у лісі на полюванні). Є багато різних способів отримати маленьку напругу (в картоплю вставити 2 зволікання з різних металів) і запустити світлодіод.

Бажаю удачі!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

АКУМУЛЯТОРНИЙ СВЕТОДІОДНИЙ

Справа була ввечері - робити не було чого. І затіяв я прибирання своїх покладів радіодеталей та інших електронних штучок, що накопичилися в районі столу. Дещо в сарай, а дещо – у диван. І попався мені в процесі наведення порядків простий світлодіодний ліхтарик, що згорів з акумулятором, що заряджається від вбудованого безтрансформаторного випрямляча.

Оскільки самі світлодіоди виявилися живими, та й корпус начебто нічого – вирішив довести його до робочого стану. Звичайно, не за оригінальною китайською схемою, а на більш досконалій. За задумом оновлений акумуляторний світлодіодний ліхтар заряджатиметься від мережі та світитиме до 20-ти годин від літій - іонника (при струмі 50мА).

Не бійтеся - паяти дорогі деталі не потрібно:) Для цих цілей відмінно підійде готовий зарядний пристрій від будь-якого мобільного телефону (загубився місяць тому) і теж будь-який мобільний літій - іонний акумулятор (віддали на запчастини втоплений в морі телефон).

Що потрібно зробити? Просто з'єднайте зарядку з акумулятором, а його в свою чергу зі світлодіодами.

Так як у ліхтарику був невеликий квадратний отвір для додаткового світлодіода – закрив його шматком темного оргскла, розмістивши під ним червоний світлодіод індикації включення до мережі на підзарядку. Світлодіод включається паралельно до виходів ЗУ.

Рідна вилка ліхтаря загубилася, тому довелося робити нову, попередньо відпиливши її від вказаного вище зарядного пристрою, з якого була вилучена хустка.

Як бачите, в корпусі виявилося досить місця і для зарядного пристрою, і для інших компонентів світлодіодного ліхтаря.

При монтажі врахуйте, що якщо акумулятор безпосередньо припаяти до зарядки, то у відключеному від мережі стані буде невеликий саморозряд на кілька міліампер. Вихід простий - по плюсу поставити діод типу IN4001 або аналогічний струм більше 0,5А.

Тепер при включенні ліхтарика тумблером плюс акумулятора надходить через резистор 20 Ом на світлодіоди. А знову натиснувши на перемикач і перекинувши плюс на акумулятор - переводимо ліхтар у режим заряду від мережі.

Незважаючи на те, що в самому акумуляторі встановлено контролер заряду - не рекомендую залишати ліхтарик устромленим у розетку довше ніж на 5 годин. Мало що...

Готовий світлодіодний акумуляторний ліхтар вийшов дуже симпатичним та зручним в експлуатації. Світить цілком достатньо більшості цілей. Кому потрібна понад потужність - дивіться на потужні світлодіоди.

Тут, на прикладі цієї простої конструкції, я показав сам принцип переробки ліхтарів з використанням залишків від неробочих мобільних телефонів, яких впевнений, у вас накопичилося чимало.

Форум з світлодіодних ліхтарів

Обговорити статтю АКУМУЛЯТОРНИЙ СВЕТОДІОДНИЙ

radioskot.ru

Відновлюємо і доводимо до пуття китайський ліхтарик. / Майстерня / НеПропаду

У багатьох є різні китайські ліхтарики, що працюють від однієї батареї. Типу такого: На жаль, вони дуже недовговічні. Про те, як повернути ліхтарик до життя і про деякі прості доробки, здатні покращити подібні ліхтарі - я розповім далі. Найслабше місце у подібних ліхтарів – кнопка. У неї окислюються контакти, в результаті чого ліхтарик починає світити тьмяно, а потім може взагалі перестати включатися. Перша ознака – ліхтар із нормальною батареєю світить слабо, але якщо кілька разів поклацувати кнопкою, яскравість збільшується. Найпростіший спосіб змусити такий ліхтар світити - вчинити так: 1. Беремо тонкий багатожильний дріт, відрізаємо одну жилку. 2. Накручуємо проводок на пружину. 3. Вигинаємо провід, щоб батарейка не порвала його. Провід повинен злегка виступати над частиною ліхтарика, що закручується. 4. Щільно закручуємо. Надлишок дроту обламуємо (відриваємо). В результаті, провід забезпечує гарний контакт з мінусовою частиною батареї і ліхтарик засяє з належною яскравістю. Зрозуміло, кнопка при такому ремонті залишається не приділяється, тому включення - вимикання ліхтарика здійснюється поворотом головної частини. Мій китаєць так пропрацював кілька місяців. Якщо потрібно змінити батарейку, задню частину ліхтаря не слід чіпати. Відвертаємо голову.

ВІДНОВЛЮЄМО РОБОТОЗДАТНІСТЬ КНОПКИ.

Сьогодні я вирішив повернути кнопку життя. Кнопка знаходиться у пластиковому корпусі, який просто впресований у задню частину ліхтаря. В принципі, її можна виштовхнути назад, але я зробив трохи інакше:1. Робимо свердлик 2 мм пару отворів на глибину 2-3 мм.2. Тепер можна пінцетом викрутити корпус із кнопкою.3. Витягаємо кнопку.4. Кнопка зібрана без клею і засувок, тому її легко розібрати канцелярським ножиком. На фото видно, що рухливий контакт окислився (кругла фігня в центрі, схожа на кнопку). і цю частину, і нерухомі контакти.1. Зачищаємо дрібною шкуркою.2. Облужуємо тонким шаром місця відмічені червоним кольором. Протираємо спиртом від флюсу,збираємо кнопку.3. Для збільшення надійності, я припаяв пружину до нижнього контакту кнопки.4. Збираємо все назад. Після ремонту, кнопка працює відмінно. Звичайно, олово теж окислюється, але оскільки олово - досить м'який метал, я сподіваюся, що окисна плівка під час роботи кнопки буде легко руйнуватися. Недарма ж на лампочках центральний контакт роблять із олова.

ПОКРАЩУЄМО ФОКУСУВАННЯ.

Що таке «хотспот», мій китаєць уявляв дуже неясно, тому я вирішив його просвітити. Відкручуємо головну частину. У платі є невеликий отвір (стрілка). За допомогою шила викручуємо начинку, при цьому трохи давимо пальцем на скло зовні. Так викручується легше.2. Знімаємо отражатель.3. Беремо звичайний офісний папір, пробиваємо офісним діроколом 6-8 отворів. Діаметр отворів дірокола чудово збігається з діаметром світлодіода. Вирізаємо 6-8 паперових шайбочек. Кладемо шайби на світлодіод і притискаємо відбивачем. Тут доведеться поекспериментувати з кількістю шайб. Я у такий спосіб покращував фокусування у пари ліхтариків, кількість шайб була в діапазоні 4-6. На поточному пацієнті їх знадобилося 6. Що вийшло в результаті: Ліворуч – наш китаєць, праворуч – Fenix ​​LD 10 (на мінімумі). Результат цілком приємний. Хотспот став яскраво вираженим та рівномірним.

ЗБІЛЬШУЄМО ЯРКІСТЬ (для тих, хто трохи розуміється на електроніці).

Китайці заощаджують на всьому. Пара зайвих деталей - збільшення собівартості, тому не ставлять. Основна частина схеми (позначена зеленим) може бути різною. На одному-двох транзисторах або на спеціалізованій мікросхемці (у мене схема з двох деталей: дросель і мікросхема з трьома ногами, схожа на транзистор). А ось на частині, позначеній червоним, економлять. Я додав конденсатор та пару діодів 1n4148 паралельно (шотки у мене не знайшлося). Яскравість світлодіода збільшилася на 10-15 відсотків.

1. Так виглядає світлодіод у подібних китайцях. Збоку видно, що всередині товста та тонка ніжки. Тонка ніжка – це плюс. Орієнтуватися потрібно за цією ознакою, тому що кольори дротів можуть бути абсолютно непередбачуваними. Так виглядає плата, до якої припаяний світлодіод (на звороті). Зеленим кольором позначено фольгу. Проводи, що йдуть від драйвера, припаюють до ніжок світлодіода.3. Гострим ножем або трикутним надфілем розрізаємо фольгу на плюсовій стороні світлодіода. Припаюємо діоди та конденсатор. Діоди я взяв зі зламаного комп'ютерного блоку живлення, танталовий конденсатор випаяв з якогось вінчестера, що згорів. Плюсовий провід тепер потрібно припаювати до майданчика з діодами.

В результаті, ліхтарик видає (на око) 10-12 люмен (див. фото з хотспотами), якщо судити з фенікса, який у мінімальному режимі видає 9 люмен.

І останнє: перевага китайця над фірмовим ліхтариком (так-так, не смійтеся) Фірмові ліхтарі розраховані на те, що в них можуть використовуватися акумулятори, тому батарейкою розрядженою до 1 вольта, мій Fenix ​​LD 10, просто не включається. Зовсім. Я взяв лужну батарейку, що сіла, яка відпрацювала свій термін в комп'ютерній мишці. Мультиметр показав, що вона сіла до 1.12 ст. Мишка на ній уже не працювала, Fenix, як я і сказав, не запустився. А ось китаєць – працює! Зліва – китаєць, праворуч – Fenix ​​LD 10 на мінімумі (9 люмен). На жаль, баланс білого збит. У фенікса температура 4200К. Китаєць синить, але не так фігово, як на фото.Заради інтересу я спробував добити батарейку. На цьому рівні яскравості (на око 5-6 люмен) ліхтар пропрацював близько 3-х годин. Яскравості цілком достатньо, щоб підсвітити собі під ноги в темному під'їзді лісу підвалі. Потім ще години 2 яскравість знижувалася рівня «світлячка». Погодьтеся, 3-4 години з прийнятним світлом, можуть багато що вирішити.За цим дозвольте відкланятися.Stari4ok.

Hh004F схема включення

Схема підключення датчика світла для освітлення

Нині дуже частими стали відключення електроенергії, у радіоаматорської літературі досить багато уваги приділяється локальним джерелам харчування. Не дуже енергоємним, але дуже корисним при аварійних відключеннях є компактний акумуляторний ліхтарик (АКФ), в акумуляторній батареї (АКБ) якого застосовані три герметичні дискові нікель-кадмієві акумулятори Д 0,25. Вихід з ладу АКФ з тих чи інших причин завдає чималого прикрості. Однак якщо прикласти трохи кмітливості, розібратися в конструкції самого ліхтарика і знати елементарну електротехніку, його можна відремонтувати, і маленький друг ще досить довго і надійно послужить.

Схемотехніка. Конструкція

Почнемо, як належить, з вивчення посібника з експлуатації 2.424.005 Р3 Ліхтар акумуляторний "Електроніка В6-05". Невідповідності починаються відразу після уважного порівняння схеми електричної принципової (рис.1) та конструкції ліхтарика. У схемі плюс – від АКБ, а мінус підключається на лампочку НL1.

Реально коаксіальний висновок НL1 постійно з'єднаний з плюсом АКБ, а мінус підключається через S1 до цоколя різьбового. Уважно оглянувши монтажні з'єднання, відразу зауважимо, що НL1 приєднана не за схемою, конденсатор С1 з'єднаний не з VD1 і VD2, як показано на рис.1, а з пружним контактом конструкції, що притискає мінус АКБ, що конструктивно і технологічно зручно, оскільки С1, як найгабаритніший елемент, досить жорстко змонтований з елементами конструкції - одним із штирів мережевої вилки, конструктивно об'єднаної з корпусом АКФ та пружинним контактом АКБ; резистор R2 з'єднаний не послідовно з конденсатором С1, а припаяний одним кінцем до другого штирю вилки, а другим - до тримача.U1. Це також не враховано і у схемі АКФ ст. Інші сполуки відповідають схемою, зображеною на рис.2.

Але якщо не враховувати конструктивні та технологічні плюси, які цілком очевидні, то в принципі не має значення, як підключений С1, рис.1 або рис.2. До речі, при добрій ідеї доопрацювання схеми зарядного пристрою (ЗП) АКФ не вдалося уникнути застосування "зайвих" елементів.

Схему ЗУ за збереження загального алгоритму можна значно спростити, зібравши її за рис.3.

Різниця полягає в тому, що елементи VD1 та VD2 на схемі за рис. 3 виконують дві функції, що дозволило зменшити кількість елементів. Стабілітрон VD1 для негативної напівхвилі напруги живлення на VD1, VD2 служить випрямляючим діодом, він же є і джерелом позитивного опорного напруги для схеми порівняння (СС), функцію (другу) якої виконує також VD2. CC працює таким чином: коли величина ЕРС на катоді VD2 менша, ніж напруга на його аноді, йде нормальний процес заряду АКБ. У міру заряду значення ЕРС на АКБ збільшується, і коли воно досягне напруги на аноді, VD2 закриється і заряд припиниться. Величина опорної напруги VD1 (напруга стабілізації) повинна дорівнювати сумі падіння напруги в прямому напрямку на VD2 + падіння напруги на R3VD3 + ЕРС АКБ і підбирається під конкретний струм заряду та конкретні елементи. ЕРС повністю зарядженого диска 1,35 В.

При такій схемі заряду світлодіод як індикатор стану зарядженості АКБ на початку процесу світиться яскраво, у міру заряду його яскравість зменшується, а при досягненні повного заряду він гасне. Якщо процесі експлуатації помічено, що добуток струму заряду тимчасово світіння VD3 в годинах значно менше величини його теоретичної ємності, це говорить не тому, що компаратор на VD2 неправильно працює, йдеться про тому, що чи кілька дисків мають недостатню ємність.

Умови експлуатації

Тепер проаналізуємо заряд та розряд АКБ. За ТУ (12МО.081.045) час заряду повністю розрядженої АКБ при напрузі 220 В - 20 год. рекомендований струм розряду вдвічі більше струму заряду, тобто. 50

мА. Кількість повних циклів заряд-розряд 392. У реальній конструкції АКФ розряд здійснюється на штатну лампочку 3,5 х 0,15 А (при трьох дисках), хоча і дає підвищення яскравості, проте також через збільшення струму від АКБ понад рекомендоване за ТУ , негативно позначається на терміні служби АКБ, тому така заміна навряд чи доцільна, тому що в окремих примірниках дисків це може викликати посилене газоутворення, що, в свою чергу, призведе до збільшення тиску всередині корпусу та погіршення внутрішнього контакту, що здійснюється тарілчастою пружиною між таблетковим пакетом активної речовини та мінусової частини корпусу. Це призводить до виділення через ущільнення електроліту, що викликає корозію і пов'язане з нею погіршення контакту як між самими дисками, так і між дисками і металевими елементами конструкції АКФ.

Крім того, через негерметичність з електроліту випаровується вода, в результаті чого збільшується внутрішній опір диска і всієї АКБ. При подальшій експлуатації такого диска він виходить з ладу остаточно в результаті перетворення електроліту частково на кристалічний КОН, частково - на поташ К2СО3. Саме з цих причин питання заряду - розряду необхідно приділити особливу увагу.

Практичний ремонт

Отже, один із трьох акумуляторів "забарахлив". Оцінити його стан можна авометром. Для чого (у відповідній полярності) короткочасно замикають кожен диск щупами авометра, встановленого на вимір постійного струму в межах 2-2,5 А.

У хороших, свіжозряджених дисків струм КЗ повинен знаходитися в межах 2-3 А. При ремонті АКФ можуть виникнути два логічні варіанти: 1) немає запасних дисків; 2) є запасні диски.

У першому випадку найпростішим буде таке рішення. Замість третього, непридатного диска встановлюють шайбу з мідного корпусу непридатного транзистора типу КТ802, який до того ж за габаритами добре вписується більшість конструкцій АКФ. Для виготовлення шайби видаляють висновки електродів транзистора і зачищають обидва торця дрібним напилком від покриття до появи міді, потім їх шліфують на дрібнозернистому шліфувальному папері, укладеному на рівну площину, після чого полірують до блиску на шматку повсті з нанесеним шаром. Всі ці операції необхідні зменшення впливу перехідного опору на час горіння. Те саме стосується і контактних торців дисків, потемнілі поверхні яких у процесі експлуатації бажано з тих же причин перешліфувати.

Оскільки видалення одного диска призведе до зменшення яскравості світіння HL1, то в АКФ встановлюють лампочку 2,5 на 0,15 А або, що ще краще, лампочку 2,5 на 0,068 А, яка хоч і має меншу потужність, проте зменшення струму розряду дозволяє наблизити його до рекомендованого по ТУ, що сприятливо позначиться термін експлуатації дисків АКБ. Практичне розбирання і аналіз причин виходу з ладу дисків показав, що досить часто причиною непрацездатності є руйнування тарілчастої пружини. Тому не поспішайте викидати непридатний диск і, якщо пощастить, його можна змусити попрацювати. Ця операція вимагатиме достатньої акуратності та певних слюсарних навичок.

Для її проведення будуть потрібні маленькі слюсарні лещата, кулька від шарикопідшипника з діаметром близько 10 мм і гладка сталева пластина товщиною 3-4 мм. Пластину через прокладку з електрокартону товщиною 1мм підкладають між губками і плюсовою частиною корпусу, а кульку розташовують між другою губкою та мінусовою частиною корпусу, орієнтуючи кульку приблизно по її центру. Прокладка з електрокартону призначена для усунення короткого замикання диска, а пластинка - для рівномірного розподілу зусилля та виключення деформації позитивної частини корпусу АКБ від насічки на губках лещат. Їхні розміри очевидні. Поступово затискають лещата. Вдавивши кульку на 1-2 мм, витягають диск із пристосування і контролюють струм КЗ. Зазвичай після одного-двох притисків більше половини заряджених дисків починають показувати збільшення струму КЗ аж до 2-2,5 А. Після деякої величини ходу зусилля притиску різко зростає, що означає упор частини корпусу, що деформується, в таблетку. Подальший притиск недоцільний, оскільки призводить до руйнування АКБ. Якщо після упору струм КЗ не збільшується, диск остаточно непридатний.

У другому випадку проста заміна диска на інший може також не принести бажаного результату, оскільки у цілком працездатних дисків є так звана "ємна" пам'ять.

У зв'язку з тим що при роботі у складі батареї завжди є хоча б один диск, у якого менше значення ємності, через що при його розряді різко зростає внутрішній опір, що обмежує можливість повного розряду інших дисків. Піддавати таку АКБ деякому перезаряду для усунення цього явища недоцільно, оскільки це не призведе до збільшення ємності, а лише до виходу з ладу найкращих дисків. Тому при заміні хоча б одного диска в АКБ їх усі бажано піддати примусовому тренуванню (дати один повний цикл заряд-розряд) для усунення вищезгаданих явищ. Заряд кожного диска проводять у тому ж АКФ, застосувавши замість двох дисків шайби з транзисторів.

Розряд проводять на резисторі опором 50 Ом, забезпечує струм розряду 25 мА (що відповідає ТУ), до досягнення напруги на ньому 1 В. Після цього диски складають в батарею і заряджають спільно. Зарядивши всю АКБ, розряджають її на штатну HL до досягнення АКБ 3 У. Під навантаженням тієї ж HL ще раз перевіряють струм КЗ кожного диска, розрядженого до 1 У.

У дисків, придатних до роботи у складі АКБ, струм КЗ кожного диска може бути приблизно однаковим. Місткість АКБ можна вважати достатньою для практичного користування, якщо час розряду до 3 становить 30-40 хв.

Деталі

Запобіжник.U1. Спостерігаючи при проведенні ремонтів за еволюцією схемотехніки АКФ близько двох десятиліть, відмічено, що в середині 80-х років деякі підприємства почали випускати АКБ без плавких запобіжників з резистором струмообмежувального 0,5 Вт і опором 150-180 Ом, оскільки цілком виправдано, С1 роль.U1 грав R2 (рис. 1) або R2 (рис. 2 і 3), провідний шар якого випаровувався набагато раніше (ніж згорав.U1 на 0,15 А), перериваючи ланцюг, що і потрібно від запобіжника. Практика підтверджує, що якщо струмообмежувальний резистор потужністю 0,5 Вт у реальній схемі АКФ відчутно гріється, то це однозначно свідчить про значний витік С1, який важко визначити авометром, а також у зв'язку зі зміною її величини в часі, і його необхідно замінити .

Конденсатор С1 типу МБМ 0,5 мкФ на 250 є найненадійнішим елементом. Він розрахований на застосування в ланцюгах постійного струму з відповідною напругою, а застосування таких конденсаторів у мережах змінного струму, коли амплітуда напруги в мережі може досягати 350 В, і якщо враховувати наявність у мережі численних піків від індуктивних навантажень, а також час заряджання повністю розрядженого АКФ за ТУ (близько 20 год), то надійність його як радіоелемента стає дуже малою. Найбільш надійним конденсатором, який має оптимальні габарити, що дозволяють вписати його в різні за конструктивними розмірами АКФ, є конденсатор К42У-2 0,22 мкФ Ч 630 або навіть К42У 0,1 мкФ Ч 630 В. Зменшення зарядного струму приблизно до 15-18 мА, при 0,22 мкФ і до 8-10 мА при 0,1 мкФ практично викликає збільшення часу його заряду, що несуттєво.

Світлодіодний індикатор зарядного струму VD3. В АКФ, які немає світлодіодного індикатора струму заряду, його можна встановити, включивши його в розрив ланцюга в точці А (рис. 2).

Світлодіод включений паралельно вимірювальному резистори R3 (рис. 4), який при новому виготовленні або зменшенні С1 необхідно підібрати. При ємності С1, що дорівнює 0,22 мкФ, замість 0,5 мкФ, яскравість VD3 зменшиться, а за 0,1 мкФ VD3 може взагалі не засвітитися. Тому враховуючи вищезазначені струми заряду, у першому випадку резистор R3 треба пропорційно зменшити струм збільшити, а в другому - видалити зовсім. Практично з урахуванням того, що працювати з 220 В дуже небезпечно, опір R3 краще підібрати, підключивши через міліамперметр до точки B (рис. 3) джерело постійного струму (РІПТ), що регулюється, і контролюючи струм заряду. Замість R3 тимчасово приєднують потенціометр опором 1 ком, включений реостатом на мінімум опору. Збільшуючи напругу РІПТ, встановлюють струм заряду АКБ, що дорівнює 25 мА.

Не змінюючи встановленої напруги РІПТ, включають міліамперметр у розрив ланцюга VD3 у точці З і поступово збільшуючи опір потенціометра, домагаються струму через нього 10 мА, тобто. половину від максимального для АЛ307. Цей момент особливо важливий для схем без стабілітрона, в яких в перший момент після включення при зарядці С1 струм через VD3 може стати великим, незважаючи на наявність резистора R1, що струмообмежує, і може призвести до виходу VD3 з ладу. У режимі R1 майже впливає струм заряду у зв'язку з його мінімальним опором проти реактивним (близько 9 кОм) опором С1. При доопрацюванні VD3 встановлюють в отвір діаметром 5 мм, просвердлене симетрично лінії роз'єму в корпусі між опорами пружинного контакту, приєднаного до коаксіального виведення HL1, плюс АКБ. Вимірювальний резистор розміщують там же.

Випрямлювальні діоди

Враховуючи наявність ривка струму при початковому заряді С1, для підвищення надійності у випрямлячі АКФ бажано використовувати будь-які імпульсні імпульсні діоди зі зворотною напругою від 30 В.

Нестандартне застосування АКФ

Виготовивши з цоколя непридатної лампочки і роз'єм живлення радіоприймача перехідник, АКФ можна використовувати не тільки як джерело світла, але і як джерело вторинного електроживлення з напругою 3,75 В. При середньому рівні гучності (струм споживання 20-25 мА) його ємності цілком достатньо прослуховування ВЕФ протягом кількох годин.

В окремих випадках за відсутності електроенергії АКФ можна заряджати і від радіотрансляційної лінії. Власники АКФ зі світлодіодним індикатором можуть спостерігати процес динамічного миготіння світлодіода. Особливо рівно VD3 горить від "важкого" року, тому якщо не любо слухати - заряджай АКФ, використовуй енергію в мирних цілях. Фізичний зміст даного явища полягає у зменшенні реактивного опору зі зростанням частоти, тому при значно меншій напрузі (15-30 В) імпульсного значення струму заряду через індикатор достатньо для його свічення та, природно, підзаряду.

Література:

1. Вузецький В.М. Зарядний пристрій для акумуляторного ліхтарика// Радіоаматор.- 1997.- №10.- С.24.
2. Терещук Р.М. та ін Напівпровідникові приймально-підсилювальні пристрої: Справ. радіоаматора.- Київ: Наук. думка, 1988

Такого достатку форм, розмірів, кольорів немає, мабуть, у жодній іншій групі товарів. Вдома їх уже не менше ніж п'ять штук, але купив ще один. І зовсім не з цікавості, подивився на нього і уяву намалювало картинку як у темну пору доби включаю бічну панель, прикріплюю торцевою частиною з магнітом до металевих гаражних дверей, і при світлі, не зайнятими руками відчиняю замки. Сервіс – «п'ять зірочок»! Ось тільки ліхтар пропонувалося купити у неробочому стані.

Характеристики ліхтарика STE-15628-6LED

• 6 світлодіодів (3 у відбивачі + 3 у бічній панелі)
• 2 режими роботи
• вбудоване ЗУ
• магніт для кріплення
• розміри: 11х5х5 см

Зовні абсолютно справний та привабливий виріб не створював світлового потоку. Ну, хіба можливо щоб ось така чудова річ була зовсім ні на що не придатною? Ця модель була в єдиному екземплярі, але аматор електроніки в мені «говорив», що все можна подолати.

Провід відірвався при розтині корпусу, а от обпаленої пластмаси вже була і наводила на думку, що підгоріли електронні компоненти схеми зарядного пристрою, а акумулятор може бути цілком справним.

З нього і розпочав перевірку. Напруга на клемах вольтметр показав рівним одному вольту. Маючи вже деякий досвід спілкування з такими акумуляторами, почав з того, що відкрив на ньому верхню запобіжну планку, зняв гумові ковпачки, долив у кожну «банку» по одному кубику дистильованої води і поставив на зарядку. Зарядна напруга 12, струм 50 мА.

Зарядка в режимі підвищеної напруги (замість штатних 4,7) тривала дві години, в наявності більше 4 вольт.

Якщо акумулятор придатний до експлуатації то йому потрібний зарядний пристрій, зібраний за більш пристойною схемою і на надійніших електронних компонентах, ніж від китайського виробника, в якому «згорів» резистор на вході, був пробитий один з двох діодів 1N4007 випрямляча і димився при включенні ЗУ резистор світлодіода. Насамперед необхідні надійний конденсатор не менше ніж на 400 вольт, діодний міст і відповідний стабілітрон на виході.

Схема ЗУ ліхтаря

Складена схема показала свою працездатність, конденсатор ємністю в 1 мкФ і 400 В знайшов МБГО (куди ще надійніше і в передбачуваний корпус вписується вдало), діодний міст зібраний з 4 штук діодів 1N4007, стабілітрон на пробу взяв перший-ліпший імпортний (напруга стабілізації мультиметру, а ось назва його прочитати не видалося можливим).

Далі схема була зібрана за допомогою паяння і використана для нормального виробництва циклу заряду, попередньо розрядженого акумулятора (міліамперметр з шунтом, так що насправді повне відхилення стрілки відбувається при струмі в 50 мА). Стабілітрон застосований вже з напругою стабілізації 5 ст.

Друкована плата для остаточного складання ЗУ з розмірами під корпус зарядки від мобільного телефону. Кращого варіанту корпусу тут і не вигадати.

Вигляд реально зібраної, працездатної плати. Корпус конденсатора приклеєний до плати клеєм "майстер". А ось труїти хустку полінувався, виню, випадково опинилася під рукою б/у практично потрібного розміру і ця обставина все вирішило.

Натомість не полінувався замінити інформаційну наклейку на корпусі зарядки. При повністю зарядженому акумуляторі, у темряві, бічна панель цілком пристойно освітлює приміщення розміром 10 кв. метрів, а світло від відбивача фари робить добре видимими предмети на відстань до 10 метрів.

Надалі припускаю підібрати для ліхтаря більш надійний та . Автор - Babay з Barnaula.

Схема ліхтарика з акумулятором

Як радіомеханіку мені цікаві найпростіші електронні пристрої. На цей раз мова піде про ліхтарик з акумулятором.

Ось схема ліхтарика із акумулятором.

Ліхтарик складається із двох частин. В одній частині розміщений акумулятор і зарядний пристрій, а в іншій - вимикач і лампа розжарювання. Для заряджання акумулятора одна частина ліхтарика від'єднується від головної (де лампа та вимикач) та підключається до мережі 220V.

На фото видно роз'єм-перехідник, який з'єднує акумулятор та вимикач із лампою розжарювання.

Пристрій такого ліхтарика дуже простий. Для зарядки свинцево-кислотного акумулятора G1 ємністю 1 А/h (1 ампер-година) і напругою 4V використовується схема з конденсатором C1, що гасить. На ньому падає більша частина напруги мережі 220V. Потім змінна напруга після конденсатора, що гасить, випрямляється діодним мостом на діодах VD1 - VD4 (1N4001).

Для згладжування пульсації після діодного мосту встановлюється електролітичний конденсатор C2. Навантаженням для цього випрямляча є акумулятор G1. Якщо його відключити, то на виході випрямляча буде напруга близько 300 вольт, хоча при підключеному акумуляторі напруга на його виході становить 4-4,5 вольта.

Варто відзначити, що схема з конденсатором, що гасить (баластовим) проста, але досить небезпечна. Справа в тому, що така схема не розв'язана гальванічно від мережі 220 вольт. При використанні трансформатора схема стає більш електробезпечною, але через дорожнечу цієї деталі застосовується схема з конденсатором, що гасить.

Діод VD5 необхідний для того, щоб при відключенні схеми від мережі акумулятор не розряджався через схему випрямляча та індикації на червоному світлодіоді HL1, і резисторі R2. А ось лампа розжарювання EL1 (або схема із світлодіодів) підключається до акумулятора лише через вимикач SA1. Виходить, що діод VD5 служить деяким бар'єром, який пропускає струм до акумулятора від мережевого випрямляча, а ні. Ось такий простий захист. Також варто сказати, що на діоді VD5 втрачається невелика частина від випрямленої напруги - рахунок падіння напруги на діоді при прямому включенні ( V F). Воно становить десь 0,5 – 0,7 вольт.

Окремо хотілося б сказати про акумулятор. Як було зазначено, він герметичний свинцево-кислотний (Pb). Складається з двох осередків по 2 вольти, з'єднаних послідовно. Тобто акумулятор, як то кажуть, складається з 2 банок.

На акумуляторі вказано, що максимальний струм заряду – 0,5 ампера. Хоча для свинцевих Pb акумуляторів рекомендується обмежувати струм заряду на рівні 0,1 від його ємності. Тобто. для даного акумулятора найкращим зарядним струмом буде - 100mA (0,1A).

Типовими несправностями ліхтариків з акумулятором є:

Вихід з ладу елементів мережного випрямляча (діодів, електролітичного конденсатора, резистора у ланцюгу індикації);

Несправність кнопки-вимикача (легко лагодиться будь-якою відповідною кнопкою з фіксацією або рокерним вимикачем);

Деградація (старіння) акумулятора;

Зношування контактних роз'ємів.

Натиснути Клас

Розповісти ВК

Електричний ліхтарик відноситься до додаткового допоміжного інструменту для проведення будь-яких робіт за наявності поганого освітлення або відсутності освітлення взагалі. Кожен з нас вибирає тип ліхтарика на свій розсуд:

• налобний ліхтарик;
• кишеньковий ліхтарик;
• ліхтарик на ручному генераторі

Схема простого ліхтарика

Електрична схема простого ліхтарика \рис.1\ складається з:

• батареї елементів;
• лампочки;
• ключа \вимикача\.

Схема у своєму виконанні проста і роз'яснень щодо цього не вимагає. Причинами несправності ліхтарика за такої схеми можуть бути:

• окиснення контактних з'єднань з батарейками;
• окислення контактів патрона лампочки;
• окислення контактів самої лампочки;
• несправність ключа \вимикача світла\;
• несправність самої лампочки \перегоріла лампочка\;
• відсутність контактного з'єднання з дротом;
• відсутність живлення батарейок.

Іншими причинами несправності можуть бути будь-які механічні пошкодження корпусу ліхтарика.

Схема акумуляторного ліхтарика на світлодіодах

ліхтарик налобний зі світлодіодами BL-050-7C

Ліхтарик BL-050-7C надходить у продаж із вбудованим зарядним пристроєм, при підключенні такого ліхтарика до зовнішнього джерела змінної напруги здійснюється підзарядка акумуляторної батареї.

Акумуляторні батареї, а точніше електрохімічні акумулятори - принцип зарядки таких елементів заснований на використанні оборотних електрохімічних систем. Речовини, що утворилися в процесі розряду акумулятора, під впливом електричного струму здатні відновлювати свій початковий стан. Тобто підзарядили ліхтарик і можемо далі користуватися ним. Такі електрохімічні акумулятори або окремі елементи можуть складатися з певної кількості, — залежно від напруги, що споживається:

• кількості лампочок;
• типу лампочок.

Кількість, комплект таких окремих елементів ліхтарика, — являють собою батарею.

Електричну схему ліхтарика можна розглядати як складається з простої лампочки розжарювання так і з певної кількості світлодіодних лампочок. Для будь-якої схеми ліхтарика, що саме важливо? — Важливо те, щоб споживана енергія лампочками, що перебувають в електричному ланцюзі, — відповідала напругі джерела живлення \батареї, що складається з окремих елементів\.

Читаємо схему з'єднань:

Резистор R1 опором - 510 кОм і номінальним значенням потужності - 0,25 Вт в електричному ланцюзі з'єднаний паралельно, за рахунок цього великого опору, напруга на подальшій ділянці електричного кола значно втрачається, а точніше, частина електричної енергії перетворюється на теплову енергію.

З резистора R2 опіром 300 Ом і номінальним значенням потужності - 1 Вт струм надходить на світлодіод VD2. Цей світлодіод служить індикаторною лампочкою, що показує підключення зарядного пристрою ліхтарика до зовнішнього джерела змінної напруги.

На анод діода VD1 струм надходить від конденсатора C1. Конденсатор в електричному ланцюзі є фільтром, що згладжує, частина електричної енергії втрачається при позитивному напівперіоді синусоїдальної напруги, так як при даному напівперіоді конденсатор заряджається.

При негативному напівперіод конденсатор розряджається і струм надходить на анод катода VD1. Зовнішнє падіння напруги для даного електричного ланцюга відбувається за наявності в електричній схемі - двох резисторів та лампочки. Так само, можна врахувати, що при переході струму від анода до катода — у діоді VD1 — існує свій потенційний бар'єр. Тобто діод теж властиво в якійсь мірі піддаватися нагріванню, при якому відбувається зовнішнє падіння напруги.

На батарею GB1 що складається з трьох елементів, від зарядного пристрою при підключенні ліхтарика до зовнішнього джерела змінної напруги надходить струм двох потенціалів + -. У батареї відбувається відновлення електрохімічного складу батареї — у початковий стан.

Наступна схема рис.3 яка зустрічається у світлодіодних ліхтариках, складається з наступних елементів електроніки:

• двох резисторів R1; R2;
• діодного мосту, що складається з чотирьох діодів;
• конденсатора;
• діода;
• світлодіод;
• ключа;
• батареї;
• лампочки.

Для даної схеми, зовнішнє падіння напруги відбувається за рахунок всіх елементів електроніки, що складаються, — з'єднаних у цьому ланцюгу. Одна діагональ діодного мосту мостової схеми підключається до зовнішнього джерела змінної напруги, інша діагональ діодного моста з'єднана з навантаженням - що складається з певної кількості випромінюючих діодів.

Всі докладні описи щодо заміни елементів електроніки при проведенні ремонту ліхтарика, а також проведення діагностики даних елементів Ви зможете знайти в цьому сайті, де наведені подібні теми, в яких вбачається ремонт побутової техніки.

Як відремонтувати світлодіодний ліхтарик

По своїй роботі іноді доводиться користуватися налобним ліхтариком. Приблизно через півроку після придбання акумуляторна батарея ліхтарика перестала заряджатися після включення на підзарядку через мережевий шнур.

При встановленні причини поломки налобного ліхтарика ремонт супроводжувався фотознімками, щоб викласти цю тему в наочному прикладі.

Причина несправності була на початку не ясна, тому що при включенні ліхтарика на підзарядку - сигнальна лампочка при цьому загорялася і сам ліхтарик при натисканні кнопки вимикача - випромінював слабке світло. Тож у чому може бути причина такої несправності? У несправності акумулятора або в якійсь іншій причині?

Необхідно було розкрити корпус ліхтарика для огляду. На фотознімках \фото №1\ наконечником викрутки вказані місця скріплення \з'єднання\ корпусу.

Якщо корпус ліхтарика не піддається розтині, потрібно уважно оглянути - чи всі викрутити шурупи.

На фотознімку №2 показаний понижувальний перетворювач як за напругою так і силою струму.

У схемі не слід шукати причину несправності, тому що при підключенні до зовнішнього джерела - сигнальна лампочка світиться \фото №2 червона світлодіодна лампочка\. Перевіряємо далі з'єднання.

Перед нами на фотознімку \фото №3\ зображено вимикач світла світлодіодного ліхтарика. Контакти кнопкового поста вимикача являють собою пристрій подвійного вимикача світла, де для цього прикладу спалахують:

• шість світлодіодних ламп,
• дванадцять світлодіодних ламп

ліхтарика. Два контакти вимикача як ми бачимо, замкнуті коротко і до даних контактів припаяний загальний провід. До двох наступних контактів вимикача припаяно два дроти — окремо, від яких надходить струм на освітлення:

• шести ламп;
• дванадцять ламп.

Контакти вимикача світла при перемиканні достатньо перевірити пробником як це показано на фотознімку №4. До загального контакту "два короткозамкнутих контакту" торкаємося пальцем руки і до інших двох контактів по черзі стикаємося пробником.

При справності вимикача світлодіодна лампочка пробника спалахує \фото №4\. Вимикач світла справний, проводимо діагностику.

Мережевий шнур тут можна перевірити пробником \фото №5\. Для цього, пальцем руки потрібно замкнути штирі штепсельної вилки коротко і по черзі до першого і другого контакту роз'єму кабелю приєднати пробник. Загоряння лампочки пробника вказуватиме на відсутність розриву у дроті мережевого шнура.

Мережевий шнур для підзарядки акумуляторної батареї справний, проводимо діагностику. Також необхідно перевірити акумуляторну батарею ліхтарика.

На збільшеному зображенні акумуляторної батареї "Фото №6" видно, що для її підзарядки надходить постійна напруга - 4 Вольт. Сила струму даної напруги становить - 0,9 ампер годину. Перевіряємо акумуляторну батарею.

Прилад мультиметр у цьому прикладі встановлюється в діапазон вимірювання постійної напруги від 2 до 20 Вольт, щоб напруга вимірювання відповідала встановленому діапазону.

Як бачимо, дисплей приладу показує постійне напруга батареї — 4,3 Вольт. Фактично, цей показник повинен набувати більшого значення, тобто тут недостатня напруга для живлення світлодіодних ламп. У світлодіодних лампах враховується потенційний бар'єрдля кожної такої лампи, як нам відомо з електротехніки. Отже, батарея не отримує необхідної напруги під час заряджання.

А ось і вся причина несправності "фото №8". Ця причина несправності була встановлена ​​не відразу — у розриві контактного з'єднання проводу з акумуляторною батареєю.

Що тут можна зазначити:

Провід в даній схемі ненадійний для паяння, так як тонкий переріз дроту не дозволяє надійно кріпитися в місці припаювання.

Але і така причина поломки усувається, проводка була замінена на більш надійний перетин і світлодіодний ліхтарик, що діє, працює безвідмовно.

Викладену тему вважаю незакінченою, наводитимуться в прикладах для Вас, — ремонти інших типів ліхтариків.

На цьому поки що все.

Твітнути

Розповісти ВК

Натиснути Клас

Я назвав би це «Записки хрінового електрика»! Автор просто не розуміє, як працює схема, її елементи, плутає поняття. Приклад роботи схеми по рис. 2: R1 служить для розряду конденсатора C1 після відключення ліхтарика від мережі з метою безпеки. Жодного «втрачення» напруги «на подальшій ділянці» немає, нехай Автор підключить вольтметр і подивиться на нього, щоб переконатися в цьому. Резистор R2 є обмежувачем струму. Світлодіод VD2 служить не тільки індикатором, а й подає позитивний потенціал на акумулятора.
Конденсатор C1 в даній схемі є гасить (а не згладжує фільтром), ось на ньому те і гаситься надлишок змінної напруги.
Про потенційний бар'єр теж такого навернув читати смішно. А струм «струм двох потенціалів»?! Відповідно до класичної фізики, струм тече від позитивного потенціалу до негативного, а електрони рухаються навпаки.
Автор у школі щось навчався?
І таке в нього скрізь. Сумно. Адже хтось сприймає його «одкровення» за чисту монету.

Привіт, povaga! У мене перестав заряджатися ліхтар «Зовнішність 2077» на одному світлодіоді. Схеми не можу знайти, але як на малюнку №3. Відмінність: немає конденсатора С2, діода VD5, до вимикача SA1 припаяні два резистори та плата на три контакти. Виміряв напругу після моста - 2 вольти, акумулятор на 4 вольти, як він може заряджатися? Допоможіть, будь ласка, зі схемою роботи та електричною схемою. Наперед вдячний, з повагою, Долдін.