Як класти квадратний ламінат на дерев'яну підлогу Стелімо ламінат на дерев'яну підлогу: технології монтажу

На старі дерев'яні підлоги можна укласти практично будь-які сучасні оздоблювальні матеріали. Це твердження стосується і популярного в наші дні ламінату. Щоправда, його монтаж на основу з деревини має низку особливостей. Їх ми опишемо.

Дерев'яні основи та ламінат – чи сумісні вони?

Традиційно дошки, що ламінують, монтуються на вирівняну основу з бетону. Воно ідеально підходить для цього оздоблювального матеріалу. Але зараз багато домашніх умільців дуже успішно покривають ламінатом і підлогу з деревини. Технологія укладання таких основ має деякі відмінності від стандартної методики, що обумовлено структурою виробів із натурального дерева. Розберемося з ними. Це нескладно, тому що дерев'яна основа відрізняється від бетонної лише двома особливостями:

  1. 1. Дерев'яна підлога менш стабільна. Якщо ми покладемо ламінат на таку основу без належної попередньої підготовки, покриття буде служити нам зовсім недовго. Розхитані старі дошки будуть створювати підвищене навантаження на замки. Саме вони вважаються найслабшим місцем виробів, що ламінують. Зрозуміло, що руйнація замків дуже швидко призведе до деформування всього покриття. У результаті, замість красивої та практичної підлоги ми отримаємо у своє розпорядження малопривабливу зовні і вкрай незручну в експлуатації конструкцію.
  2. 2. Підстави з деревини схильні до втрати своїх початкових механічних характеристик з часом. Тому перед укладанням ламінату необхідно ретельно проаналізувати їх стан і в разі потреби провести заміну елементів, що не вселяють довіри (опорних брусів, лаг тощо).

Крім того, поверхня дерев'яних підлог у більшості випадків має масу горбків та шорсткостей. Їх обов'язково потрібно прибрати.

Якщо ми врахуємо описані особливості деревини та виконаємо її якісну підготовку, нам вдасться правильно покласти ламіновані вироби та бути впевненими у довговічності створеного покриття.

Підготовка підлоги – самостійна реставрація та ремонт

Ми з'ясували, що укладання ламінату на стару дерев'яну підлогу цілком можливе. Але за умови, що останній має задовільний стан і відповідає таким вимогам:

  1. 1. Між елементами основи немає проміжків.
  2. 2. При пересуванні по підлозі немає скрипу, а дошки не прогинаються під масою людини.
  3. 3. Відсутні сліди гниття деревини.
  4. 4. Підлога досить рівна. Допустима величина висотних перепадів на кожні два метри – не більше 2 мм.

Коли деякі ділянки підлоги уражені грибком і пліснявою, їх рекомендується замінити. Монтаж нових дощок вирішить таку проблему. Головне використовувати якісний та добре просушений матеріал. Забороняється застосовувати вологі вироби. Нові дошки після монтажу почнуть усихати, що призведе до деформування покриття. Якщо сліди гниття незначні, їх можна видалити, накрити всю підлогу гідроізоляційною плівкою, а потім розмістити на ній фанерні вологостійкі листи. Вони захистять поверхню від вологи і допоможуть зробити основу максимально рівною.

За наявності скрипів і прогинів необхідно прибити дошки до лагам, використовуючи відповідні за розмірами цвяхи або шурупи. Такий вид реставрації основи доступний будь-якому майстру-самоукові. У ряді випадків доводиться займатися невеликим ремонтом лаг, на яких встановлено дерев'яну основу. Подібну операцію виконують, коли опорні елементи під час навантаження "гуляють". Під лаги можна підкласти цеглу або встановити додаткові бруски. Також скрипи можуть виникати через тертя половиць одна про одну. Проблема вирішується шпаклюванням проміжків між окремими елементами підлоги. Є й інший варіант позбавлення скрипів. Він передбачає засипку щілин між половицями тальком чи графітової крихтою.

Далі беремо будівельний рівень довжиною 200 см і виконуємо виміри підлогової основи з метою визначення висотних перепадів, що є на ньому. Якщо вони є (причому значні), не засмучуємось. Існує кілька ефективних мітлик вирівнювання основ із дерева. Про них далі.

Методи вирівнювання дерев'яної основи – використовуємо відповідний

Зробити поверхню підлоги рівною своїми руками можна двома способами - циклюванням і укладанням деревостружкових плит або фанери. Перша методика підходить для основ з несуттєвими (до 6 мм на квадрат) опуклостями, наростами та западинами.

Зовсім невеликі локальні дефекти деревини допускається видаляти ручним циклювачем або крупнозернистою наждачкою.

Від більш серйозних нерівностей, що охоплюють всю основу або більшу його частину, краще позбавлятися за допомогою електричного рубанка (він чудово зрізує опуклі ділянки) або шліфувальні машини. Перед використанням цих інструментів слід ретельно очистити деревину від пилу і сміття, втопити в деревину капелюшки металовиробів, що виступають на поверхню. Цвяхи та шурупи не повинні стирчати над основою. Це гарантовано спричинить пошкодження робочих ножів рубанка, шліфувального агрегату.

Процедура циклювання дерев'яного покриття нескладна. Необхідно розділити всю площу підлоги на кілька окремих зон та по черзі обробляти їх шліфтехнікою. Після шліфування кожної ділянки обов'язково перевіряємо якість проведених робіт. Коли вся підлога буде оброблена, повторно використовуємо будівельний рівень. Якщо нам вдалося прибрати висотні перепади, прибираємо з основи пил та тирсу. Операцію бажано здійснювати віником та пилососом. Важливо! Після збирання на поверхні підлоги не повинно залишитись ні грама пилу. Вона забиває замки ламінованих дощок, через що вони нещадно риплять і видають інші неприємні звуки в процесі експлуатації покриття.

Нерівності більше 6 мм циклювання не виправити. Ми лише дарма витратимо час та сили. У таких ситуаціях, як було сказано, необхідно вирівнювати підлоги за допомогою фанери (як варіант - ДСП). Вибір матеріалу робимо з розумом. Купуємо фанеру товщиною понад 10 мм із вологостійким покриттям. Експерти радять використовувати для житлових кімнат листи з маркуванням ФК чи ФСФ. Якщо планується у нежитловому приміщенні, можна придбати . Вона має максимальну міцність і вологостійкість. Але для житлових кімнат вона не застосовується, тому що характеризується низьким рівнем екологічної безпеки.

Бажано обробити фанерні листи фунгіцидним складом або нормальною оліфою. Після цього приступаємо до вирівнювання. Спочатку підкладаємо під лаги пластикові або дерев'яні клинки, намагаючись нівелювати висотні перепади. Потім нарізаємо дисковою пилкою фанерні листи на заготовки відповідних розмірів. Потрібно заздалегідь розрахувати, скільки виробів знадобиться для покриття всієї площі підлоги. При цьому враховуємо, що фанера розміщується у шаховому порядку або з деяким усуненням. Неприпустимо, щоб у одній точці торкалися кути чотирьох різних заготовок.

Фанерні заготовки укладаються з відступом від стін (1-1,2 см) та з обов'язковим зазором між собою (близько 2,5 мм). Робиться цього для того, щоб матеріал не деформувався при розширенні під дією вологих і температурних умов, що змінюються в приміщенні. Кріплення фанери виконуємо шурупами. Встановлюємо їх відступивши від краю заготовок на 20 мм. По периметру листа металовироби вкручуються так, щоб дистанція між ними не перевищувала 20 см. Деякі фахівці радять промазувати дерев'яну основу клеєм перед укладанням фанери. Така операція попереджає розхитування старих дощок. Але використання клеючого складу не скасовує необхідності у кріпленні заготовок шурупами.

Підкладка – без неї не обійтись

Використовується обов'язково порядку. Вона являє собою рулонний виріб, необхідний для попередження дотику оздоблювальних матеріалів, що монтуються, з чорновою дерев'яною основою. Також підкладка розподіляє навантаження на покриття та компенсує їх. За рахунок цього досягається ефект зниження тиску на підлогу. По суті використання описуваного матеріалу дає можливість захистити замки ламінату від пошкоджень і надає всьому покриттю достатній для нормальної експлуатації рівень міцності. Додаткові функції підкладки – вирівнювання несуттєвих перепадів висот, пароізоляція та звукопоглинання.

Підкладки під дошки, що ламінують, виготовляються з різних матеріалів:

  • натуральна пробка;
  • пінополіетилен;
  • пінополіуретан;
  • бітумні полотна.

Популярністю користуються і . Вибір конкретного виробу залишається поза вами. Але пам'ятайте, що експерти радять укладати на дерев'яні підлоги підкладки з хвойної деревини або натуральної пробки. Вони якнайкраще взаємодіють з матеріалом основи. Саме такі підкладки потрібно використовувати при монтажі дорогого ламінату.

Підкладки випускаються в рулонах та в окремих листах. Правила укладання підкладок не залежать від їхньої форми. І листові, і рулонні вироби розміщуються на підставі встик, а потім зміцнюються скотчем. Це попереджає небезпеку зсуву підкладки в процесі монтажу покриття, що ламінує. Зауважте! До підлоги та стін кріпити підкладковий матеріал не потрібно.

Поштучне укладання ламінату – технологія для чайників

Щоб правильно настелити ламінат, достатньо знати кілька правил. Насамперед, під такі види облицювання не потрібно підкладати спеціальні гідро- та пароізоляційні шари. Толку від них буде нуль, а ось шкоди чимало. Під ізоляційними плівками почне накопичуватися конденсат, який у стислі терміни зруйнує структуру дерев'яної підлоги. Другий момент. Перед початком оздоблювальних робіт слід скласти схему розташування панелей, що ламінують, на підлозі. Необхідності у надточному кресленні немає. Але простенький ескіз, виконаний від руки, значно полегшить розрахунок необхідної кількості матеріалу, а також процес його монтажу.

З'єднання окремих елементів ламінованого покриття проходить за двома алгоритмами. Перший передбачає попереднє складання рядів з окремих плашок та подальше їх з'єднання між собою. Другий спосіб полягає в нарощуванні окремо кожної панелі. Така методика називається поштучною. Саме нею користуються майже всі майстри-самоуки, самостійно укладаючи ламінат. Розглянемо покроково поштучний спосіб облицювання дерев'яної основи:

  1. 1. Беремо чотири плашки ламінату, стаємо в дальньому кутку кімнати (стосовно дверей).
  2. 2. У двох панелек, які планується розмістити біля стінки, зрізаємо гребінь. Третю дошку обрізаємо на величину зміщення сусідніх рядів ламінату, що укладається (вона береться в межах 30-40 см), четверту не чіпаємо (залишаємо цілою).
  3. 3. Виконуємо стикування плашок без гребеня. Цю частину робіт виконуємо за рекомендаціями виробника ламінованого покриття та типу замка, яким воно оснащене (Lock, Click).
  4. 4. Пристиковуємо до отриманої конструкції з двох виробів третій (обрізаний), а потім і необрізаний.
  5. 5. Деталь, що вийшла, укладаємо на призначене для неї на підлозі місце. Залишаємо зазор між зібраним сегментом зі сполученими стіновими поверхнями близько 10 мм. У нього зазвичай встановлюються розпірки-прокладки.
  6. 6. Додаємо до першого ряду п'яту плашку, обрізавши в неї гребінь, а шостий подовжуємо наступну смужку.
  7. 7. Далі діємо за аналогією до завершення монтажу двох повних рядів. Пам'ятайте! Гребінь, повернутий до стіни, завжди обрізається.

Обрізаємо останні плашки на кінцях смуг. Плашки, розташовані в останніх рядах, фіксуємо монтажною скобою. Наступні смуги збираємо за описаним алгоритмом. Але тепер потреба у обрізанні гребенів відпадає. Просто стикуємо вироби за системою паз-шип. Плашки останнього ряду обрізаємо за потрібними розмірами безпосередньо на місці їх монтажу та фіксуємо їх струбциною (спеціальна скоба).

Останній момент. Температурні зазори, що залишаються біля стін після завершення монтажу слід накрити пластиковим плінтусами. А щілина в дверях зазвичай декорується профілем з алюмінію або пластику.

Обновляйте свою стару підлогу з дерева, облицьовуючи її сучасними матеріалами. І насолоджуйтесь новими інтер'єрами свого житла. Успіхів!

Підлогове покриття в сучасному інтер'єрі відрізняється варіативністю та багатою різноманітністю матеріалів, фактур, технік виконання. Надійна підлога у дизайнерському виконанні привертає особливу увагу. Серед різноманітних способів прикрасити власну оселю особливою популярністю користується укладання ламінату на дерев'яну підлогу. Не кожне покриття для підлоги сумісне з основою з деревини, хоч і є майстри, які стверджують протилежне. Щоб укладання було правильним, варто знати його тонкощі: знаємося разом.

Особливості

Укладання ламінату на дерев'яну підлогу - не найскладніший, але відповідальний етап під час ремонту. Як і в будь-якій іншій справі, тут потрібно враховувати особливості роботи, можливі проблеми у процесі настилу. Ідеальний варіант для заміського будинку – ламінована підлога, виконана за особливим «плаваючим» принципом.

За умови, що основа будинку є конструкцією з дощок, балок і лаг, роботи здійснюються з урахуванням міцності та надійності цих конструкцій. Перед зайнятися настилом ламінату слід вивчити деякі нюанси роботи.

Для кращого результату необхідно дати купленому ламінату відлежати протягом двох діб.

Упакований ламінат у вигляді панелей, що ламінують, пристосованих для укладання на дерев'яну підлогу, складають в центрі кімнати так, щоб до стіни залишалося простір десь 1 метр. При цьому важливо, щоб матеріал знаходився за кімнатної температури, а показник вологості не перевищував 75%. Так ламінат краще адаптується до навколишнього середовища та приходить у норму перед укладанням.

Розкривати упаковку із матеріалом краще безпосередньо перед роботою. Його купують із запасом. Після роботи, звичайно, залишиться чимало відходів у вигляді брусків та дощок зі сколами. Але це навіть необхідно, щоб з більшою точністю зробити припасування в процесі роботи. Для самостійного укладання ламінату буде потрібний стандартний набір інструментів, до якого входять:

  • рулетка та олівець;
  • молоток;
  • будівельний косинець;
  • електролобзик;
  • дриль;
  • підкладка.

На підготовлену основу укладають підкладку (продається у листовому чи рулонному вигляді). Її можна укладати відразу на всю площу приміщення або в міру укладання ламінату. Стикові місця закріплюються малярною стрічкою чи будівельним скотчем. Далі роблять безпосередньо укладання матеріалу.

Ламінат розміщують перпендикулярно вікну, щоб світло лягало вздовж ламінату. Так можна уникнути похибки при стику панелей. Важливо досягти щільної стикування матеріалу, це дозволить укладати ламінат вздовж, упоперек, у шаховому порядку або по діагоналі кімнати.

Починати роботу необхідно від кута стіни з дверним отвором.Перший ряд ламінату укладають таким чином, щоб залишався зазор між ним та стінкою (5-10 мм). У цьому плані для більш точної роботи використовують спеціальні клини та інші інструменти. Кожен наступний лист укладається під кутом 30 градусів з міцною фіксацією на підлозі (допомагаємо собі молоточком, акуратно простукуючи кожен відрізок).

Для надійності фахівці рекомендують виконувати роботу рядами (спочатку повністю перший ряд, потім перейти на другий тощо). Це робиться для того, щоб забезпечити геометрично правильне укладання ламінату з правильною стиковкою панелей або відрізків матеріалу. Притому кожен наступний ряд слід починати з шматка ламінату, що залишився (довжиною близько 200 мм).

Наявність труб і виступів можна обійти шляхом висвердлювання місць покриття за допомогою дриля. Якщо необхідно настелити підлогу у всьому будинку, рекомендується не зупинятися у дверному отворі наступної кімнати, а пройти трохи далі.

Важливо під час роботи знайти свій стиль виконання операцій (швидкість, особливості укладання).Це дозволить швидше та якісніше впоратися із завданням. Проблема може викликати останній ряд укладання. У цьому випадку монтаж виконується з ретельно підібраним за розміром листом чи панеллю. Хоча завжди залишається можливість похибки.

Як правильно класти?

Специфіка укладання ламінату на дерев'яну основу пов'язана з рухливістю підлог, особливістю кріплення будівельного матеріалу. Монтаж ламінованих панелей складає надійну статичну конструкцію. «Плаваюча підлога» відрізняється тим, що вона вільно лежить на підставі (чорнова підлога). Укладання сучасної дошки, що ламінує, дозволяє обійтися без клейового складу, так як стикові місця герметично закріплюються або замикаються замковим способом. Укласти або стелити ламінат слід з напарником, щоб дотримати велику точність при стикування.

Є, звичайно, і клейова технологія настилу ламінату на дерев'яну підлогу, але тут слід врахувати витрату клею, трудомісткість роботи. Клейовий спосіб позбавляє можливості використовувати панелі, що ламінують, в іншому місці при необхідності. Монтаж ламінату на дерев'яну підлогу без використання клею має багато переваг, тому цей спосіб настільки популярний.

Стикувати панелі тут не складе труднощів, укладання чудово виглядає і досить міцна для навантажень. Непомітні шви пропускають повітря, не даючи прогнити дерев'яній основі.

Робота з підлоги з ламінату проходить у кілька етапів.

Підготовка основи

Необхідно підготувати дерев'яну основу підлоги (вирівняти листами фанери або ОСБ). Також під лаги підкладають шматки руберойду або шарами згорнутий пергамін. Це найбільш економічні та прості у здійсненні способи підготовки основи під ламінат. Не рекомендується вистилати основу підлоги паро-або гідроізолюючими матеріалами.Це спричинить накопичення конденсату на деревині. У крайньому випадку можна скористатися дифузійною мембраною.

Настил підкладки

Обов'язковою умовою якісної підлоги з ламінату на основі деревини стане настил підкладки. Це повинен бути тільки натуральний матеріал, наприклад, бітумно-пробкова або бітумно-гумова пресована основа. Такі прошарки можуть мати різну товщину. При виборі орієнтуються на параметри ламінованих панелей. Наприклад, під ламінат товщиною 8 мм використовують підкладку завтовшки 3 мм (без нахльосту). Для фіксації потрібен будівельний скотч у точках опори та по лініях стиків.

Чи можна все зробити самому?

Для того, щоб впоратися з укладанням ламінату на дерев'яну підлогу самостійно, не потрібно бути професійним будівельником. Робота, виконана своїми руками, цінується подвійно. Вона виконується крок за кроком відповідно до інструкції, яку можна знайти в упаковці будівельного матеріалу.

Якщо укладання передбачається у власному будинку, спочатку виконують роботи з демонтажу старого дерев'яного покриття, перевірку лаг на міцність.

Треба бути готовим до того, що на демонтаж піде якийсь час. Це найбрудніша і пильна робота. Але демонтаж потрібний не завжди, тому можна обійти деякі рекомендації з цього приводу та перейти безпосередньо до роботи з укладання нового ламінату. Розглянемо, як це робиться:

  • Для якісного укладання важливо домогтися рівної, гладкої поверхні підлоги, усунувши скрипи мостин (їх кріплять на фанеру за допомогою шурупів або на інший матеріал, що вирівнює).
  • Необхідно забезпечити надійну фіксацію підкладки поверх фанерного листа. Тепер можна укладати панелі ламінату перпендикулярно дошкам підлоги для рівномірного розподілу навантаження.

Варто розуміти всі переваги ламінату. Його смужки з часом можна легко відреставрувати, хоча сам ламінат не є цілком природним матеріалом.

Правила та підготовка

На сьогоднішній день ламінат в інтер'єрі є недорогим, але досить міцним покриттям для підлоги, що частіше імітує натуральне дерево. Укладання панелей ламінату на дерев'яну основу виконується за кілька годин. Пощастить, якщо при цьому не з'явиться потреба робити додаткову стяжку на лагах або вирівнювати старі дерев'яні підлоги. Проте, зовсім без такої підготовки неможливо обійтися.

Як зміцнюючу основу використовують усім відомі листи фанери. Настилання ламінату виконується на спеціальну підкладку (купується окремо і буває різних видів). Так покриття для підлоги не буде «гуляти», не втратить своїх первісних властивостей. Проблеми можуть виникнути, якщо перед укладанням ламінату необхідно виконати вирівнювання основи в кілька етапів. Це стосується, перш за все, старих будинків з прогнилими чи кривими підлогами.

Як покласти на нерівну основу?

З урахуванням основних дефектів дерев'яних підлог працювати доводиться із досить жорсткою та нерівною поверхнею. Відповідно до технології настилу ідеальної підлоги на кожні 2 м допускається перепад близько 1 мм. Такі жорсткі вимоги пов'язані з тим, що панелі ламінату кріпляться по краях замковим способом.

В іншому випадку з підвищеними навантаженнями на підлогу на тлі нерівного покриття можна зіткнутися з безліччю неприємностей. Наприклад, підлога може розійтися в місцях нещільного стикування, в зазори може потрапити вода, сміття. На нерівній поверхні, деформуючись, ламінат швидше занепадає.

Лаги, які є опорою дерев'яної підлоги, з об'єктивних причин можуть висохнути, змінитися, зруйнуватися.

Неідеальна стара підлога в квартирі (наприклад, в «хрущовці») не повинна стати перешкодою до зміни дизайну інтер'єру. Покриття можна підкоригувати, вирівнявши криву підлогу кілька етапів. У приватному будинку буде потрібний більший обсяг робіт з цієї частини з використанням сучасних кріпильних засобів, спеціального клею та стяжки (якщо вона необхідна). Покласти ламінат на нерівну основу можна, дотримуючись простих принципів:

  • зробити більш міцне кріплення основи (лаги фіксують бетонною стяжкою);
  • наявні дошки для підлоги надійно закріплюються між собою за допомогою листів матеріалу на шурупи, будівельний клей;
  • перед тим, як проводити настил нового покриття на підлогу, слід позбавитися скрипу дощок (це забезпечить надійне стикування матеріалу).

Порядок проведення монтажу

Для монтажу ламінату на підготовлену і вирівняну поверхню підлоги піде не більше дня. При цьому враховується час, за який потрібно встигнути настелити підкладку. Установка лаг при цьому не потрібна, це означає, що стійкість конструкції перевірена і не викликає сумнівів. На обстругану чисту підлогу ламінат лягає рівно, без широких проміжків або великого нахлеста.

Необов'язково повністю замінювати чи ставити балки в конструкцію підлоги, але дошки, що випадають зі свого гнізда, цвяхи потрібно видалити або додатково закріпити.Встановлення додаткових лаг може бути потрібним для перерозподілу навантаження на підлогу (наприклад, якщо до приміщення планується прибудова). Квадратний або шаховий порядок укладання ламінату вважається класичним варіантом монтажу покриття для підлоги з даного матеріалу.

Докладніше про те, як укладати ламінат на дерев'яну підлогу, дивіться у наступному відео.

Вдалі приклади

Приклади стильних інтер'єрів дозволяють оцінити роботу з перетворення приміщення. Наприклад, у багатьох будинках та котеджах сьогодні можна виявити красиво стилізований ламінат, який майже не відрізняється за технологією укладання, що й раніше. Є не менш вдалі зразки аналогічної статі на прикладі однокімнатної квартири. Наприклад, основою служить чорнова підлога з бетонною стяжкою на 70 мм нижче, ніж потрібний рівень.

Укладання ламінату в цьому випадку можливе двома способами:

  • використовуючи теплову стяжку (керамзит із цементним розчином);
  • за допомогою листів фанери на дерев'яні підлоги.

Демонтаж старої підлоги у квартирі проводиться швидше та простіше. Під лаги для надійності підкладають обрізки ДВП. Щоб не було прогинів під фанеру в основі підлоги, додатково закладають бруски таким способом, щоб вони опинилися на одному рівні з лагами. Як додатковий кріплення всю конструкцію проходять саморізами. У цьому нічого складного.

Саме укладання нового покриття вимагає вправності та досвіду роботи з будівельним рівнем (похибка в рівні допустима не більше 2 мм на 1 метр). Укладання фанери як підкладка повинна мати товщину не більше 10 мм. Листи фанери укладають між лагами таким чином, щоб не допустити прогинання підлоги. По краях листи повинні спиратися на лаги. Щоб уникнути скрипу підлоги, шви листів фанери (підкладки) укладають. із зазором близько 2-3 мм при відступі від стіни 5 мм.

Від автора:привіт, шановний читачу. У вас дерев'яна підлога, і ви вирішили постелити на неї дошки, що ламінують? Чи можна це робити? Звичайно можна. І навіть треба. Дерево - це ідеальна основа для укладання такого покриття для підлоги. Але всюди є свої нюанси. Якщо ви не дотримуватиметеся певних правил, то, можливо, незабаром підлоги знову доведеться міняти. Так ось, сьогодні ми поговоримо про те, що є укладання ламінату на дерев'яну підлогу, і як правильно її виконати.

Чому дерев'яна основа?

Тут усе просто. Дерево при всіх своїх перевагах (міцність, екологічність і т. д.) має ще одну важливу властивість. Під впливом зміни відсотка вологості та температури воно може то збільшуватися, то стискатися. Неозброєним оком цього, звісно, ​​не побачити, але під час роботи з матеріалом необхідно це враховувати.

Оскільки ламіновані дошки - це покриття підлоги «плаваючого» типу (тобто нічим не закріплене - закріплювати його і не потрібно!), Воно не заважає дошкам підлоги змінювати свої розміри. Оскільки до складу ламінату також входить дерево, він також чутливий до змін температури і відсотка вологості. Дерев'яна підлога теж не заважатиме покриттю змінювати розміри. Виходить ідилія повною мірою.

Для житлових приміщень зазвичай 31–32 класи з маркуванням AC3 та AC4 відповідно. На кухню або передпокій, тобто в ті місця, де можливе попадання вологи на поверхню, рекомендується постелити матеріал, виконаний з використанням HDF. Деякі види такого покриття можна постелити навіть у ванну кімнату.

Після того, як ви купили дошки та одухотворені повернулися додому з покупкою, не слід поспішати з його укладанням. Дайте матеріалу акліматизуватися – «звикнути» до температури та вологості у приміщенні. Для цього залиште його там приблизно дві доби. Тільки після цього починайте укладання.

Підготовка основи до укладання

Всім відомо, що будь-яке покриття підлоги потрібно стелити тільки на рівну поверхню. Тому якщо ви думаєте, як монтувати дошки на нерівну дерев'яну підлогу, про це доведеться забути. Підійде лише рівна основа. За стандартом перепади не повинні перевищувати 2 мм на 2 м². При цьому ухил повинен бути розподілений на 2 м як мінімум і складати не більше 4 мм.

Якщо ці показники будуть перевищені, будьте готові до того, що нове покриття для підлоги прийде в непридатність вже через пару років. Самі по собі ламіновані дошки досить міцні, але при порушенні правил експлуатації вони досить швидко стають непридатними. Це потрібно врахувати.

Ось ще один важливий факт про міцність дошки, що ламінує: міцність основи визначає клас (31, 32, може навіть 33). А про зносостійкість говорить показник AC. Про це знають не всі споживачі, тому деякі «підприємливі» виробники користуються цим. Особливо із КНР.

Джерело: http://masterskayapola.ru

Наприклад, на упаковці вони можуть написати: "33 клас", але при цьому показник AC буде як у 32 або 31 класу, тобто. AC3-AC4. Іншими словами, це - фактично 31 або 32 клас, але тільки з трохи міцнішою основою. Обов'язково зверніть увагу на наявність показника AC при покупці.

Готуємо основу. На перший погляд може здатися, що зі статтю все нормально. Але це оманливо. Правило «довіряй, але перевіряй» ніхто не скасовував. Тому потрібно ретельно оглянути підлогу і підпільний простір.

А для цього добре б не багато, не мало, - розібрати його і перевірити лаги, а заразом і кожну з дощок. Взагалі перевірити масниці можна елементарно - постукати по них молотком. Якщо почуєте глухий звук, то швидше за все вона гнила. Якщо капелюшки цвяхів, якими він зафіксований, іржаві - те саме. Від таких дощок потрібно без жалю позбутися.

Якщо робота проводиться у міській квартирі, то під підлогою буде стара. На ній ви можете знайти тріщини, які потрібно усунути. В особливо занедбаних випадках взагалі заливають нову стяжку.

Можна, звичайно, вчинити радикальніше. Наприклад, повністю зняти дерев'яну конструкцію та залити міцну бетонну підлогу. Але це вже трохи з іншої області, адже зараз говоримо про реконструкцію підлоги з дерева.

Якщо ремонт проводиться у приватному будинку, швидше за все, у вас є високе підпілля. Це здорово! Ви можете не розбирати всю підлогу, а перевірити її з-під низу. У такому разі ретельно огляньте лаги. Візьміть шило з довгим вістрям і протикайте її по всій довжині щодо виявлення гнилих ділянок. Якщо такий виявиться, його потрібно вирізати та замінити новим шматком. До речі, його потрібно обробити антисептиком.

Усі половиці мають бути надійно зафіксовані. Зазвичай вони просто прибиті цвяхами, але для більш надійної фіксації потрібно використовувати шурупи. При цьому їх капелюшки мають бути «утоплені» у деревину на пару міліметрів. Старі дошки, які знаходяться в хорошому стані, найкраще повернути лицьовою стороною вниз і зафіксувати в такому положенні. При цьому не забувайте користуватись будівельним рівнем на всіх етапах роботи.

Тепер можна усунути незначні нерівності за допомогою циклювального апарату. Щілини між дошками можна (і навіть потрібно) заповнити монтажною піною або замазати столярним клеєм, змішаним з дерев'яною стружкою у співвідношенні один до одного. Майте на увазі, що перед тим, як укласти дошки, що ламінують, на дерев'яну основу, потрібно переконатися, що вона досить рівна і міцна. Жодна половиця не повинна рипіти чи прогинатися.

Іноді оптимальним рішенням буде вирівнювання поверхні за рахунок OSB. Це досить міцний та екологічно чистий матеріал – щось середнє між ДСП та фанерою. Якщо вирішите його використати, обов'язково залиште відстань між плитами приблизно 3 мм, а від стін - ±12 мм.

Але треба врахувати, що в такому разі підніметься рівень підлоги, отже, стеля стане нижчою. Тому в приміщеннях із низькими стелями варто подумати, чи потрібно використовувати OSB.

Окрім використання OSB є ще одне рішення. Можна укласти поверх старих дощок нові, такої ж товщини. Укладати їх потрібно «в хрест», тобто перпендикулярно старим мостинкам. Але, швидше за все, це забере у висоти стелі ще більше, ніж OSB. Хоча це надійно «підсилить» вашу стать.

Тепер я розповім, як правильно стелити підлогове покриття. Не забудьте перед укладанням ретельно очистити поверхню від дрібного сміття. Для цього використовуйте пилосос.

Процес укладання

Коли стелите, не забувайте про підкладку. Під лінолеум стелити її не можна, під дошки, що ламінують - обов'язково. Ось деякі функції, які виконує підкладка:

  • шумоізоляція;
  • теплоізоляція;
  • нівелювання незначних вад поверхні.

Крім того, вона допомагає зберегти саме покриття для підлоги. На підкладці не можна заощаджувати. Забудьте про дешеву рулонну підкладку, яка зазвичай продається на метраж. За кілька років експлуатації дошки ламінату її просто знищать, після чого самі стануть непридатними.

: , пінополістиролу, хвойну. При цьому врахуйте, що фіксувати її ні до стін, ні до підлоги не потрібно. Втім, як і саме покриття. Можна лише у місцях стику прихопити її малярським скотчем. І це не обов'язково.

Для початку встановимо розпірки, тому що правильно покласти покриття можна тільки зберігши прозорий зазор. Що це таке? Ми вже говорили про те, що в процесі зміни вологості та температури дерево може розширюватись та звужуватися. Так от, це, грубо кажучи, щілина між стіною і покриттям для підлоги, яка потрібна для того, щоб матеріалу було, куди «рости». Інакше стики можуть набути Λ-подібну форму, що вкрай небажано.

Зараз більшість ремонтів не обходиться без укладання ламінату. Види ламінату нині не обмежуються класичними відтінками дерева. Він буває глянсовий, матовий, ламінат з імітацією грубої деревини, каменю, плитки та інших порід. Сьогодні поговоримо про те, як укладати ламінат на дерев'яну підлогу.

Особливості

Для вибору покриття необхідно враховувати, у якому приміщенні воно експлуатуватиметься. Залежно від деяких властивостей ламіновані вироби ділять на класи:

  • 21-23 класинайнижчі, мають невисоку зносо-і вологостійкість. Їх можна використовувати у приміщеннях, де мала прохідність. Для дому ламінату цього рівня цілком достатньо, якщо не використовувати його на кухні.
  • 31-й класміцніший і може бути використаний у невеликому офісі.
  • 32-й класможе прослужити від 5 років у приміщенні типу магазину та понад 10 років у квартирі.
  • 33-й класнайміцніший і довговічніший. Його можна використовувати у будь-яких залах, кухнях, ресторанах.

Фахівці радять використовувати ламіноване покриття у приміщеннях з невисокою вологістю та бетонною основою, але і на дерев'яній підлозі можливе застосування такого покриття.

Для того щоб правильно змонтувати ламінат та уникнути подальших проблем під час експлуатації, слід знати деякі особливості дерев'яної підлоги:

  1. Згодом він втрачає свої первісні властивості та піддається впливу вологи та інших зовнішніх факторів.
  2. Він деформується та схильний до руху. Це все може призвести до набухання, заломів поверхні, що ламінує, та інших неприємних наслідків. Тому необхідно ретельно проаналізувати та підготувати поверхню.

Вимоги до основи

За стандартами вважається, що для покриття, що ламінує, необхідне дотримання наступних умов:

  • рівна підлога, перепади висот якої не повинні перевищувати 2 мм на відстані 2 кв. м;
  • мостини повинні бути надійно закріплені, щоб при ходьбі вони не проминали і не видавали звуку;
  • між дошками повинно бути ніякої відстані;
  • дошки не повинні бути пошкодженими.

У разі виявлення дефектів необхідно їх усунути.

Розрахунок матеріалів

Після оцінки всього стану статі треба визначити, скільки і яких матеріалів знадобиться. Почнемо з дощок. Якщо ви вирішили повністю замінити наявну дерев'яну підлогу, виміряйте ширину та довжину кімнати. Далі, ширину кімнати розділіть на ширину нових дощок та виберіть потрібну довжину матеріалів.

Тепер вважаємо, скільки лаг та дощок вийшло. Для кожної дошки знадобиться по 1 шуруп. Прикручують їх через кожні 50 см до лаги. Плюс треба взяти 20% на запас. Наприклад, якщо є 4 лаги та 12 дощок, то потрібно 48 шурупів + 20%.

Щоб розрахувати кількість фанери, треба знати розміри кімнати та безпосередньо самого листа. Наприклад, площа 1 аркуша становить 2.17 м2. Для приміщення площею 8.7 м2 виходить: 8.7/2.17 = 4,09 шт. Може вистачити і 4 аркушів, але краще взяти 5 штук з урахуванням підрізування та можливого шлюбу. Товщина листів не повинна бути меншою за 10 мм.

Фанеру закріплюють з кроком 15 см. Для розрахунку кількості шурупів для фанери довжину і ширину приміщення ділять на 0.15 м. Отримані два результати перемножують між собою. Наприклад, є кімната розміром 2.80 м на 3.10 м. 2.80/0.15 = 19 шт.; 3.10/0.15 = 21 шт. Тепер 19 х 21 = 399 прим. + 20% запасу.

Розрахунок необхідної кількості ламінату виробляємо при покупці, тому що існують різні параметри дощок, що ламінують. Не забуваймо виміряти розмір кімнати перед поїздкою в магазин. Наприклад, наше приміщення має площу 8.7 м2. У середньому одна пачка покриття становить 2.6 м2. Значить, знадобиться 4 упаковки (половина однієї пачки залишиться у запасі).

При стандартному укладанні запас повинен становити не менше 5%, а при діагональній не менше 10%.

Зверніть увагу, щоб партія та дата виготовлення у всіх упаковок була однаковою, щоб уникнути різниці у відтінку продукції.

Технологія монтажу

Підготовка підлоги включає наступні етапи:

  • Для початку огляньте підлогу та виявите всі її недоліки.
  • Почати слід з аналізу стану лаг та перекриттів. Якщо у вас високий підвал, оглянути це можна звідти. Якщо ж такої можливості немає, то необхідно розібрати підлогу вщент. Сумнівні та пошкоджені ділянки необхідно замінити на нові. Для цього будуть потрібні товсті бруси.
  • Якщо все гаразд, визначте, чи не гнили дошки і чи здатні вони витримати навантаження. Для цього зніміть верхній шар деревини. Якщо колір покриття однорідний і близький до природного кольору дерева, покриття в хорошому стані.

Можна скористатися шилом та спробувати проткнути сумнівні ділянки. Якщо шило не входить, то цей екземпляр цілий. Погані елементи необхідно видалити та покласти нові.

  • Якщо дошки у досить хорошому стані, необхідно перевірити їх на прогинання та скрип. У разі виявлення таких, треба прикрутити шурупами старі дошки до лагам. Також причиною скрипу може бути тертя між сусідніми екземплярами. Усувається монтажною піною або спеціальними розчинами.
  • Далі обробіть дерево циклювальною машиною і покрийте антисептиком.
  • Якщо підлога «перебиралася» нещодавно, то ці етапи можна пропустити.
  • Далі необхідно вирівняти підлогу, якщо існують перепади більше ніж 2 мм на 2 м2.

Як вирівняти?

Зробити це можна за допомогою кількох способів.

Циклування

Укладання на чорнову підлогу фанери, ОСБ або ГВЛ

При вирівнюванні фанерою можливі два варіанти: укладання на чорнову підлогу, якщо перепади менше 1 см, та встановлення на додаткові лаги, якщо перепади великі.

Настелити фанерні плити на чорнову підлогу з невеликими перепадами можна за допомогою клею та шурупів. Спочатку треба очистити поверхню та прогрунтувати. Далі нанести клей і укласти вже підготовлені листи. Після повного висихання клею прокрутити листи шурупами на відстані 15 см.

Покласти фанеру на нерівну криву підлогу з перепадами більше 1 см можливо з використанням решетування, яке і послужить вирівнюванням. Спочатку також очищаємо поверхню, встановлюємо маяки, якими закріплюють лаги на дощатий настил. Якщо утворюються порожнечі, необхідно підкласти додаткові бруски або відрізи фанери.

Далі, нарізаємо листи на квадрати зі стороною 60 см, укладаємо їх на лати, щоб стики потрапляли на лаги і прикручуємо їх з невеликим зміщенням, щоб не утворилося хрестоподібного перетину швів. Прикручуємо квадрати шурупами, попередньо насвердивши отвори, щоб капелюшки «потонули» в поверхні.

Заливання основи

Цей спосіб реалізують за допомогою стяжки, призначеної для дерев'яних поверхонь. До її складу входить скловолокно, яке надійно закріплює поверхню. Для вирівнювання стяжкою шліфуємо основу підлоги, зашпаровуємо великі порожнечі шпаклівкою, грунтуємо, закріплюємо гідроізоляцію по периметру.

За допомогою степлера монтуємо армуючу сітку з напуском 5-10 см. Підготовлений розчин виливаємо на поверхню та розрівнюємо поверхню шпателем.

Укладаємо підкладку

Підкладка служить додатковою звукоізоляцією, вона приховує невеликі нерівності і не дає ламінату тертися об дерев'яну основу.

На даний момент існує великий вибір підкладок під ламінат:

  • Найекологічнішими можуть вважатися пробковіваріанти. Вони добре приховують нерівності та є чудовою теплоізоляцією. З мінусів можна відзначити лише високу ціну.
  • Бітумно-корковапідкладка також вважається хорошим варіантом. Технологія виробництва наступна: спеціальний папір обробляють бітумом і наносять коркову крихту. До мінусів належать шкідливі виділення, але вони дуже малі.

  • Пінополістиролє відносно дешевим матеріалом, що також добре поглинає шум, приховує нерівності, але не настільки довговічний, як попередні види.
  • Спінений поліетиленпопулярна серед споживачів завдяки його невисокій вартості. Його зручно самостійно монтувати, він має вологостійкі властивості. Але цей матеріал досить швидко виходить із ладу: просідає і втрачає форму. На підготовлену та вирівняну підлогу достатньо використовувати підкладку товщиною 1-3 мм.

Після вибору підкладки необхідно її застелити на підлогу. Спершу закріпимо демпферну стрічку по краях приміщення. Вона компенсує розширення деревини. Далі, нарізаємо підкладку на лінії необхідної довжини, укладаємо їх на поверхню і всі стики проклеюємо будівельним скотчем.

Укладання ламінованих полотен

Ламінат заносимо до приміщення, де він монтуватиметься, та чекаємо 2 дні для його адаптації до кліматичних умов. У цей час необхідно визначитися з напрямком укладання дощок: паралельно світлу, перпендикулярно або діагоналі.

Якщо в приміщенні вікна на одній стороні, фахівці рекомендують укладати матеріал уздовж сонячного світла, щоб шви ламінату були приховані.

Для монтажу своїми руками знадобиться наступний інструмент:

  • Киянка, щоб підстукувати місце кріплення дощок.
  • Брусок, яким безпосередньо будемо стукати для підгону дощок один до одного. Краще, якщо вона буде дерев'яною. Пам'ятайте, що в жодному разі не можна стукати прямо по ламінату, тому що можна пошкодити поверхню або самі замки. У цьому випадку монтаж наступного рівня буде неможливим.
  • Клини для встановлення зазору між стіною та підлогою.

  • Монтаж потрібно для закріплення останнього шару.
  • Лобзик для розпилювання ламінату до потрібного розміру. Якщо такого немає, не засмучуйтеся, можна використовувати звичайну пилку. Проблеми можуть виникнути тільки з останнім рядом, коли потрібно пиляти дошку вздовж.
  • Лінійка, олівець, рулетка для вимірювання.

Існує 2 способи кріплення ламінату: із замком Click, із замком Lock та клейове з'єднання.

Установка із замком Click та Lock

Завжди починаємо підлогу з лівого далекого кута. Спочатку виставляємо клини для зазору між майбутнім покриттям та стіною. Вони повинні бути не менше ніж 10 мм для кімнати до 10 м2. Слід враховувати, що з збільшення площі треба збільшити і величину зазору. Якщо такої відстані не залишити, при збільшенні вологості або зміні температури ламінат може вигнути.

  • Click замок.Кладемо першу дошку в лівий кут із попередньо спиляним гребенем до стіни. До неї під кутом 30 градусів вставляємо наступну і притискаємо до підлоги, щоб закріпити замок. При цьому ви почуєте характерне клацання, яке послужить сигналом правильного скріплення шарів між собою. Ламіновані поверхні треба укладати в шаховому порядку, щоб тиск було розподілено, і шви не терлися один об одного.

Якщо в останньому ряду панель підрізалася, то залишок від неї треба покласти на початок наступного ряду. Якщо ж ширина кімнати дозволила укласти панелі без залишку, то на початку наступного ряду необхідно розпиляти дошку навпіл.

  • Замок Lock.Відмінність цього полягає в тому, що шип наступного елемента вставляється в отвір попереднього. Елементи збираються на підлозі, а потім стукають впритул один до одного за допомогою киянки та бруска. Робиться це кожні два шари.

Як застелити клейовим?

Для цього знадобиться спеціальний клей. Решта технології схожа на монтаж із замком Lock. Відмінність у тому, що на торці ламінату рясно наносять клей. Першу панель укладаємо у лівий дальній кут пазом до стіни. Для закріплення другої панелі наносимо у великій кількості клей на першу кромку, вставляємо і шпунт цієї панелі підстукуємо до першої.

Дерев'яне полотно має бути зібране «в розбіг». Для цього перед тим, як класти другий ряд, першу дошку розрізаємо навпіл, наносимо клей на всю довжину паза першої частини другого ряду і закріплюємо до першого ряду, стукаємо. Для зручності останнього ряду можна скористатися монтажкою.

По завершенню збору дошки склеюють між собою невеликими шматочками спеціального будівельного скотчу, які забираються після висихання клейового складу. Коли ви приступите до збирання поверхні у дверному отворі, необхідно зробити рівні ширини ламінату отвору в коробці. Ламіновані дошки вставляють у ці отвори, щоб не було зазору.

Невеликі частини під радіаторами, навколо батарей та у дверей можна закріпити за допомогою клею. Після повного монтажу елементів, що ламінують, треба видалити клини, які залишали між стіною і підлогою, закріпити плінтуса. Важливо зробити перехід між кімнатами, стиками з іншими поверхнями.

Це можна зробити з допомогою порогів. Найнадійніші з них – металеві.

Існують такі варіанти порогів:

  • однорівневий застосовують, якщо між кімнатами висота підлоги не відрізняється;
  • різнорівневий необхідний при різній висоті покриттів;
  • кутовий закріплюють на сходах;
  • односторонній потрібний для стикування з дверима;
  • вигнутий застосовують при хвилеподібному стику.

Як правильно класти квадратний ламінат?

Квадратний вигляд набирає своєї популярності. По-перше, за його допомогою можна створювати незвичайні інтер'єри. По-друге, такий ламінат буває з імітацією різних покриттів, що дозволяє втілювати у життя будь-які ідеї. По-третє, його укладання дещо простіше, ніж монтаж ламінату прямокутної форми. Це актуально, коли ви проводитимете монтаж своїми руками.

При монтажі квадратних пластин дотримуються тих самих умов, що і для прямокутних: укладають цегляною кладкою, встановлюють розпірні клини по периметру приміщення, він також буває з системою кріплення Click і Lock. Розмір таких листів складає 60х60 см.

Для невеликих кімнат настил ламінату проводиться спочатку вздовж стін, але для великого простору необхідно збирати його по діагоналі. Самому складати ламінат з діагоналі досить складно. Зазвичай для цього залучають спеціалістів.

Укладання ламінату по діагоналі виправдане в приміщеннях неправильної або округлої форми. Такий спосіб дозволить візуально розширити простір невеликого приміщення, і виглядатиме малюнок більш незвичайно. Коли збираєте ламінат паралельно, потрібно витримувати кут 45 градусів щодо стіни. Але не завжди виходить це зробити, тому що стіни рідко мають кут 90 градусів. Тоді показник кута нахилу ламінату може відхилятися до 30 градусів.

Підлога - це найбільш експлуатований елемент інтер'єру. Саме від того, наскільки рівними, теплими та технологічними вони виявляються, і залежить комфорт тих, хто живе в такому будинку. І дерев'яні підлоги на всі віки користувалися найбільшою популярністю: приємні на дотик, виключно екологічні, «живі». В порівнянні не йдуть навіть найнезвичайніші 3D задумки - все одно, при всіх прагненнях зробити власне житло сучасним і модним, багато хто стелять прості дошки у своєму заміському будинку. І одного разу, завдяки добре продуманій рекламі, таки виникає бажання покласти гарний ламінат благородного кольору – а дерев'яна підлога вкрай рідко відрізняється ідеальною горизонтальністю, особливо старою. Що з нею робити? Вирівняти!

97% відсотків усіх проблем, що виникають з таким покриттям, як ламінат – це неправильно підготовлена ​​основа для його укладання. І йдеться зазвичай про нерівності чорнової підлоги - через неї легко руйнуються крихкі замки, деформуються дошки і з'являються щілини. І це лише початок. Вигляд стає у підлоги ще той - старі дошки в заміському будинку і часом краще виглядають.

Сучасний ламінат вимогливий до основи - настільки, що від коефіцієнта кривизни підлоги безпосередньо залежить його довговічність: вся справа в замках з'єднання, які швидко втрачають міцність, дають тріщини і збирають у собі вологу з брудом, які і надають руйнівні дії на всі дошки. А тому створення ідеально рівної поверхні – перше завдання у процесі укладання такого покриття.

Просто на дерев'яну підлогу укладати ламінат не можна. Натуральна деревина, як живий матеріал, може повестися по-різному за різних температурно-вологісних режимів: і розсохнутися, і вигнутись, і піти широкими щілинами. Ось чому так необхідний проміжний шар, що вирівнює, який візьме на себе основні напруги між старою підлогою і новим фінішним покриттям. Зазвичай рішення поверх дерев'яної підлоги – наслідок того, що останній давно втратив свій вигляд. І точно не відрізняється ідеальною горизонталлю.

Втім, спочатку важливо оглянути саму підлогу. Так, всі розхитані мостини потрібно розклинити, посадити на клей ПВА, а всі фрагменти, що згнили і уражені грибком, замінити на нові. Все, що стирчить – дошки, сучки – зрізати, щоб основа вийшла хоча б відносно пласка. Тільки після цього беремо до рук рівні.

Виміряти кривизну статі ви зможете за допомогою таких інструментів:

  1. Пухирцевий рівень.Це найпростіший ручний інструмент, зазвичай метрової або триметрової довжини з бульбашкою повітря в рідині посеред лінійки. Якщо бульбашка знаходиться в потрібному діапазоні між відмітками - підлоги рівні, якщо скочується вправо або вліво - є кривизна. Більш сучасні моделі цього інструменту додатково оснащені цифровим дисплеєм, який також обчислює ступінь нахилу основи. Простий і недорогий, але мало точний на великих площах, а ще важкий і громіздкий.
  2. Ротаційний лазерний нівелір.Створює лінію у горизонтальній та вертикальній площині, а вже перепад висот вимірюємо простою рейкою. Висока точність та широкий діапазон дій – це плюси, а з мінусів – точкові результати, з якими не завжди зручно працювати.
  3. Лінійний лазерний нівелір.За допомогою цього інструменту найзручніше вимірювати відстань між поверхнею підлоги та лінією. Якщо такі відрізки рівні – значить, підлога рівна, а якщо ні – ви відразу зрозумієте, де і наскільки вона нижча або вища, ніж потрібно. Легкий, компактний лазер, але робочий діапазон невисокий.

Вирівняти дерев'яну підлогу можна фанерою або листами ДСП, зашпатлювати стики і навіть влаштувати стяжку. Про кожен із таких методів зараз розповімо докладніше.

Спосіб вирівнювання #1 - суха стяжка підлоги

Суха стяжка – це засипка основи під листами, що вирівнюють, сухими елементами. Як ви вже здогадалися з назви, вода в процесі таких робіт не використовується взагалі, а тому чекати цілий місяць висихання чогось уже немає сенсу, в чому і найголовніший плюс подібних методів.

Спосіб вирівнювання #2 - фанера, ДВП, ДСП та ОСБ

З листових матеріалів для вирівнювання підлоги, як вам напевно відомо, найбільшою популярністю користуються ДСП, ГВЛ та фанера. І один із найнадійніших способів захистити такий крихкий матеріал, як ламінат, від вогкості і не дати йому деформуватися – це, інакше кажучи, фанерна підлога. Причому вона поки що зарекомендувала себе краще за інші за багатьма своїми характеристиками.

А ось вирівнювання дерев'яної підлоги листами ДВП також має свої особливості. Так, якщо підлога «хвилями», такі тонкі аркуші просто повторять весь цей рельєф, і нічого хорошого з цього не вийде. Але на майже рівну підлогу можна.

Вирівнювання за допомогою ДСП:

Адже в будівельному світі досі є суперечки з приводу того, чим краще вирівнювати підлогу – ДСП чи фанерою? Перевага першого матеріалу в дешевизні, другого – як. Але заради експерименту ви можете покласти на лаги лист того й іншого, і спробувати наступити – ДСП одразу трісне.

Спосіб другий - покласти два шматки у воду, і ви побачите, що фанера до вологи виявляється більш стійкою. Крім того, фанера має легку вагу, і, в той же час, вона досить тверда і гнучка, стійка до навантажень. А високу міцність цього покриття забезпечує перпендикулярне розміщення сусідніх шарів. Тому для відносно рівних дерев'яних підлог ми рекомендуємо використовувати ДВП, а фанеру, ДСП або ОСП для підлог середньої кривизни.

Докладніше ми розглянемо технологію вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою, яка найбільше перелічених підходить для застосування в житловому приміщенні.

Вирівнювання стружковими плитами

Ось докладна інструкція з вирівнювання дерев'яної підлоги:

  1. Перевіряємо всю основу правилом. Там, де виступи, відзначаємо маркером.
  2. Там, де дошки помітно випирають, топимо їх за допомогою молотка та забивного дюбеля.
  3. Всі виступи, що залишилися, прибираємо рубанком.
  4. Розкладаємо листи орієнтовано-стружкової плити. Залишаємо невеликі проміжки для теплового розширення.
  5. Свердлимо в плитах отвори діаметром, який дорівнює діаметру гребенів різьблення саморізів, з кроком 30 см.
  6. Роззенковуємо ці отвори великим діаметром, щоб при утопленні капелюшка навколо нього не піднімалася тріска.
  7. Матеріал притягуємо до підлоги.

Як бачите, нічого складного:

Високоякісний ламінат із чистої гірської альпійської ялини, 30-річна гарантія та величезний вибір шикарних текстур – все це ламінат Кайндл (Kaindl). Розкажемо про переваги та недоліки цього матеріалу на нашому сайті: .

Вирівнювання фанерними листами

При виборі фанери для підлоги також зверніть увагу на її сорт:

  1. Перший сорт вважається найкращим за якістю, у ньому рідко можна помітити рельєф чи тріщини.
  2. Другий - найоптимальніший варіант, але в таких листах може трохи проступати клей, помітні дерев'яні вставки, невеликі вм'ятини та подряпини - всього до 5% на всю поверхню.
  3. Третій вже «порадує» вас сучками, що випали, і слідами червоточин.
  4. Четвертий - найнижчий сорт, з чималою кількістю дефектів. Хоча якість проклеювання шпону при цьому залишається задовільною.

Фанера також продається форматна та більшеформатна, за ГОСТом. Зрозуміти, чи була фанера відшліфована ще на заводі, ви можете не тільки на вигляд, але й за спеціальними позначеннями: «Ш1» означає, що шліфувалась лише одна сторона, «Ш2» - що тільки з двох сторін, а «НШ» - це нешліфована фанера. Зверніть увагу на такі маркування, як «Е1» - на 100 г сухої фанерної маси було додано всього 10 мг формальдегіду, а у випадку з «Е2» - від 20 до 30 мг.

Давайте детальніше розглянемо значення марки на фанері. Так, ФОФ та ФБ використовують для промислового будівництва, де головне – це велика міцність. А ось ФСБ і ФК цілком підходять для облаштування підлоги в приватному будинку або квартирі, якщо тільки у вас не будуть ходити натовпи народу, що малоймовірно. Але відзначимо, що фанера ФБА – не вологостійка, тому що. тут для склеювання шпону використовується альбуміноказеїновий клей. Натомість екологічна. А ось ФБ фанера розрахована навіть на найвологіші умови, адже її ще за заводських умов покрили бакелітовим лаком.

Якщо стара дерев'яна підлога має дошки не більше 20 см завширшки, без особливих прогинів та перепаду, то фанеру можете брати 12-міліметрову. А от якщо вирівнюючі лаги ви не використовуєте, а дошки спучені нерівномірно, тоді використовуйте листи завтовшки 18 мм. Якщо ж дерев'яна підлога має ще й хороші щілини біля стін, закладіть потім стик фанери монтажною піною - це один з перевірених методів:

І, нарешті, перевірте торці всіх листів щодо дефектів і розшаровування. Зіпсовані просто викиньте - з них толку не буде. А тепер поговоримо про розміри аркушів. Ви вже помітили на наших покрокових майстер-класах, що фанеру кладуть і дрібнішу, і довшу і ширшу. Звичайно, у другому варіанті всі роботи проходять куди швидше, але багато досвідчених майстрів все ж таки радять розпилювати такий матеріал мінімум у два рази – щоб потім міцніше кріпити до статевих лагах. Але, в той же час, для облаштування підлоги у звичайній квартирі з невеликою прохідністю в таких витратах сил уже немає. Тому якщо вам незручно працювати з великими листами, розріжте фанеру на стандартні квадрати 1250х1250 мм. Розкраювати її зручно буде ручною дисковою електропилкою або електролобзиком.

Для монтажу фанерної підлоги вам знадобляться рулетка, будівельний рівень, перфоратор, молоток, електролобзик, дриль та шуруповерт. Додатково: цвяхи, шпаклівка, грунтовка та саморізи, дивлячись який тип кріплення ви виберете.

Фанеру перед укладанням обов'язково складіть на дві доби в тому приміщенні, де ви стелитимете - щоб вона набралася тієї вологості, що зазвичай буває там завжди. Будівельною мовою це називається «придбати потрібні вологі властивості». Укладати фанеру зручніше з далекого кута. Укладати фанеру можна і в два шари - підлога по 8 мм вийде навіть міцніше, ніж 16-міліметровий. Важливо лише робити перехльостування швів між такими шарами.

Процес монтажу фанери на підлогу починайте з припасування - просто розстеліть її на підлогу без будь-яких кріплень, а між листами залиште зазори в 4-5 мм, від стіни - 10 мм. Уникайте при укладанні перетину швів. Пронумеруйте аркуші фанери і зніміть. Для створення не тільки ідеально рівної підлоги, але ще й міцної, можете поверх фанери прокласти ще один шар, причому на клей.

Буває також, що стара підлога доводиться вирівнювати у два шари: спочатку ДВП, потім фанеру. Зазвичай це пов'язано із проблемами дощок, які доводиться закривати.

Якщо ви кріпите фанеру саморізами-шурупами з пластиковим дюбелями, закручувати їх потрібно по периметру і по центру кожного листа.

Вибрали ламіноване покриття, вирівняли підлогу, але не можете визначитися з варіантом розкладки? Зверніть увагу на діагональний монтаж ламінату, який допоможе приховати нерівності стін та недоліки планування. Читайте про цей метод монтажу в нашому матеріалі: .

Спосіб вирівнювання #3 - регульовані лаги

Лаги необхідні також тоді, коли температурно-вологісний режим у приміщенні проблематичний, або підлога має суттєву кривизну. Особливо гостро питання стоїть тоді, коли рівень показує ще й ухил загальної горизонталі.

Насамперед будуємо лаги з дощок. Важливо правильно виставити першу лагу - по ній ви вже вирівняєте всі інші. Якщо нарізати бруски для таких лаг ви не маєте можливості, тоді просто придбайте готовий брус 50х50, або 75х50 і 100х50 спеціально для стиків.

Краще брати не стругані дошки для лагів. Їх у приміщенні, де ви вирівнюватимете підлогу, необхідно тримати не менше тижня. Після чого робимо їх вибраковування: дошки, які повіло гвинтом або навіть просто покоробило, потрібно прибрати.

Укладати лаги слід упоперек напрямок сонячного світла з вікон, а в закритих приміщеннях – у напрямку руху людей.

А тепер трохи про міні-лагах. Якщо вам доводиться ставити лаги на вкрай нерівну основу, тоді не робіть їх по висоті короткими, намагаючись виставити необхідну висоту за допомогою брусків, тому що це не так. будь-які такі підкладки - ще один привід для майбутнього скрипу статі. Тому краще зробіть стійки для лаг довше, і по необхідності відпиліть непотрібні частини. При найбільших перепадах, коли річ зовсім погано, можна схитрувати і зробити спеціальні підкладки. Наприклад, відрізки ДВП на піну.

Суть ось у чому:

Ось як виглядає пристрої таких лаг:

Що стосується теплоізолюючого матеріалу, який можна прокласти між лагами, будьте обережні. Те, що все нібито «натуральне та екологічне» – чистої води маркетинговий хід, а у житловому приміщенні всім цим дихати доведеться кілька років. Наприклад, ті ж мінеральні вати втрачають свою «екологічність» вже через кілька років, будь-яке спінене скло видасть у повітря тонкі скляні голки, які дратуватимуть дихальні шляхи, а все, що похідно від нафти – зовсім отруйно.

Можна, звичайно, використовувати як тепло-і звуконаповнювач керамзит - але тільки в тому випадку, якщо ви маєте право створити підвищене навантаження на плиту перекриття або живете у своєму будинку. І, нарешті, якщо у вас виникне бажання придбати якийсь стандартний токсичний матеріал, але добре загерметизувати його в поліетиленову плівку під підлогою – так, це варіант, ось тільки через роки все це все одно доведеться перебирати, і отруїтися можна на все життя.

Ось, до речі, гарний приклад досить трудомісткої роботи з вирівнювання старої дерев'яної підлоги під нове покриття, де все робилося технологічно грамотно:

Адже важливо не тільки добре підготувати дерев'яну підлогу до укладання ламінату, але й подбати про екологічність та надійність усіх матеріалів, що застосовуються.