O solo da dacha é como pedra, o que devo fazer? Como tornar o solo solto e fértil

O tipo e a composição dos solos afetam diretamente a qualidade e a quantidade da colheita, a decoratividade das plantas e a sua saúde. Para tornar o solo solto e fértil, é necessário fertilizá-lo anualmente e cobrir os canteiros durante a estação de cultivo. Mas primeiro você precisa determinar qual é a composição do solo do jardim. Isso o ajudará a selecionar com precisão o tipo de mistura de nutrientes, cobertura morta e, em seguida, transformar solo pesado em solo macio.

A necessidade de determinar o tipo e composição dos solos

A fertilidade do solo é a chave para um bom crescimento e boa saúde das plantas, das quais no futuro será possível fazer uma boa colheita ou, no caso das decorativas, obter uma floração exuberante e uma vegetação densa. Os fertilizantes que atuam como agentes fermentadores ajudam a enriquecer o solo e a torná-lo permeável ao ar e à água. Para escolher o tipo certo deste último, é necessário determinar o tipo de solo e sua composição. Existem duas maneiras de resolver o problema:

1. Leve um pouco de solo para o laboratório agrícola.
2. Estude você mesmo a composição mecânica.

O primeiro método fornece um resultado livre de erros, mas não está disponível em todos os lugares e é caro. O segundo não responderá dúvidas sobre deficiência ou excesso de macro e micronutrientes, mas permitirá determinar a estrutura do solo. A terra é umedecida com água e uma bola se forma a partir dela. Se a figura se desintegra, o solo é leve; se for possível formar algo como uma corda, até mesmo “torcê-la em forma de anel”, ela é pesada.

Como e como melhorar a frouxidão e a fertilidade do solo pesado

Para garantir uma estrutura do solo permeável ao ar e à água, é utilizada matéria orgânica. É mais acessível não só no preço: você mesmo pode prepará-lo, compostar esterco se tiver animais, semear fertilizantes verdes, fazer cobertura morta com grama cortada.

Areia

Agente fermentador natural. Para melhorar a estrutura do solo, adiciona-se areia grossa de rio na proporção de 20 kg por 1 m2 de argila. É distribuído em uma camada uniforme sobre a superfície dos canteiros e depois escavado até a profundidade da baioneta, que é de 20 a 25 cm.Se o solo for alcalino, pode-se adicionar turfa. Este último acidifica o solo - use-o com cautela.

Para a sua informação!

Se o solo for infértil, adiciona-se húmus adicional, pois um alto teor de areia tornará o solo ainda mais pobre.

Estrume verde

O fertilizante verde é um componente importante para melhorar e manter a frouxidão e a fertilidade do solo. Os defensores da agricultura biológica fornecem estes indicadores através da sementeira. Estas últimas são leguminosas (tremoço, ervilhaca, ervilha, alfafa). Em suas poderosas raízes existem bactérias nodulares que concentram o nitrogênio, capturando-o e ligando-o do ar. Graças ao poder do sistema radicular, o solo não só é enriquecido com macronutrientes importantes, mas também fica solto e bem arejado.

Estrume

A matéria orgânica na forma de resultado da atividade vital dos animais de fazenda é fonte de todos os macroelementos necessários ao desenvolvimento das plantas: nitrogênio, fósforo, potássio. O estrume restaura a fertilidade. Na horta, utilizam principalmente leite de vaca, por ser menos agressivo em relação à carne de porco, onde a concentração de nitrogênio é ainda maior. É melhor aplicar estrume podre na proporção de 2 kg/m2. Isso pode ser feito no outono, antes da escavação, bem como antes da semeadura na primavera.

Para a sua informação!

O estrume fresco contém uma alta concentração de nitrogênio - pode queimar as plantações. Apenas agricultores experientes utilizam-no na preparação do solo para a campanha seguinte (5 meses antes do trabalho de campo).

Recortes de grama para cobertura morta

Um tipo de fertilizante de liberação lenta. Em solos pesados, é utilizado desde o início do verão até o final do outono: quando utilizado na primavera, os canteiros aquecem lentamente e não terão tempo de secar antes da semeadura. Os objetivos que um jardineiro pode alcançar com este método.

Enquanto discutem acaloradamente maneiras de aumentar a produtividade de certas culturas hortícolas, muitos residentes de verão perdem de vista o fato de que todas essas questões têm a mesma raiz. E até que você lide com isso, nada que valha a pena crescerá nos canteiros do jardim.

Não pressione por pena

Há um ditado que diz: “Uma pessoa estúpida cultiva ervas daninhas, uma pessoa inteligente cultiva vegetais e uma pessoa sábia cultiva terra”. Estas palavras contêm todo o significado de trabalhar no jardim! O que vocês, queridos leitores, acham? Você concorda com esse ditado?

E que tipo de pessoa você se considera: conservadores teimosos ou inovadores curiosos?

Embora eu entenda que ninguém queira ser estúpido, provavelmente todos se consideram sábios. É assim? Quantas vezes leio cartas cheias de reclamações sobre o solo: uns reclamam que seu solo é areia, outros choram por causa do barro, e ainda outros geralmente fazem “descobertas” como o fato de, por exemplo, terem solo argiloso preto solo. O que exatamente é isso, alguém sabe? E todas essas mensagens terminam da mesma maneira - nada cresce no jardim e, se crescer, é muito ruim.

Mas, felizmente, existem outras mensagens onde as pessoas contam como transformaram terras pobres em terras férteis. E há cada vez mais sortudos, o que é muito agradável. Graças a eles! Eles são verdadeiros trabalhadores. E já que estamos falando de solo, como não lembrar do nosso segundo pão?

As batatas são o melhor indicador do que está acontecendo na horta. Ele precisa de solo bom e solto; sem ele você não terá colheitas normais.

E quem conseguiu cumprir esta condição principal e fazer amizade com a batata não conseguirá mais confundir o resto das culturas da horta - qual delas ficará estranha na terra fértil? Por exemplo, o alho varietal de frutos grandes geralmente cresce em mim como em uma esteira rolante (foto 1). Solo solto também é bom para cenouras e outras raízes.

Mais uma vez, a experiência com batatas ensina você a ser cuidadoso e cuidadoso ao regar. Com eles, nosso segundo pão rende o dobro. Quem subestima isso perde muito. E quaisquer fertilizantes e todos os tipos de estimulantes de crescimento são apenas a terceira condição para uma boa colheita.

Não creio que alguém precise explicar por que os tubérculos precisam de solo solto. Mas talvez alguém não saiba? Então, resumindo: se o solo for leve, o tubérculo em crescimento o separa sem esforço e nada interfere no seu crescimento uniforme. Fica então liso, dependendo da variedade, redondo ou oblongo, conforme o criador “encomendou”. E o solo pesado é mais difícil de se separar, então as batatas ali são menores em tamanho e mais bizarras em formato.

Vazios e dimensões

Eu mesmo experimentei toda essa sabedoria. Quando comprei uma casinha na aldeia com um terreno de 20 hectares, percebi imediatamente que os antigos proprietários não faziam jardinagem, porque ali não havia solo, mas sim argila sólida. Em 2011, plantei 12 variedades de batata. Apenas um sobreviveu e deu uma excelente colheita - Vineta (originária da Alemanha). Aparentemente, há algum tipo de força interior indestrutível nele. Ainda não me separei dele: produz colheitas em qualquer clima e em qualquer solo, e é resistente à requeima.

Naquele ano, seus tubérculos também eram enormes, mas não redondos, como deveriam, mas protuberantes, como paralelepípedos. Este é o resultado de solo não cultivado. Não tenho fotografias dessa época, mas hoje os tubérculos do Vineta são os mesmos da foto 2. Escrevo muito sobre ele porque lhe sou muito grato. Se não tivesse produzido uma colheita, eu poderia ter desistido completamente de cultivar batatas. Portanto, aconselho: se você é novo no cultivo desta cultura, comece pela Vineta. Bem, agora vou contar em detalhes como melhorei meu solo. Aliás, uma pergunta: você conhece os critérios de avaliação de sua qualidade? Afinal, as palavras “bom” ou “solto” por si só significam pouco.

Então, solo solto é quando você consegue enfiar a mão até o pulso sem esforço(ou seja, aproximadamente a uma profundidade de 15-20 cm). Para que. Então pense em que tipo de terreno você tem.

Para começar, marquei as cristas com um metro de largura e meu marido as cercou com tábuas. Já é mais fácil: todo trabalho para melhorar a fertilidade agora precisa ser feito apenas em caixas fixas. Fiz passagens entre eles de 50 cm cada, olhando para frente direi que depois, por uma questão de comodidade, mudei essas dimensões: fiz as cristas com pouco menos de 1,5 m de largura, e as passagens - 70 cm cada.

Planto batatas em caixas em duas fileiras. Acredite, quanto mais esparsos forem os buracos, mais oportunidades as plantas terão para o crescimento normal. E só então eles irão agradá-lo, primeiro com caules fortes e poderosos, e depois com tubérculos grandes e numerosos (a menos, é claro, que sua variedade ainda não tenha degenerado).

Embora eu não busque recordes, a temporada passada foi generosa em conquistas. Por exemplo, um tubérculo da variedade Unica cresceu pesando pouco mais de um quilo (foto 3). Alguém lendo isto dirá: “Isso é tudo!” Não vou discutir, o peso não é proibitivo, mas não é 150-200 G. Afinal, há jardineiros que não gostam de batatas muito grandes (embora eu não tenha conhecido pessoalmente essas pessoas, apenas vi suas cartas ) por medo de que haja “gigantes” lá dentro pode haver vazios. Pois bem, então eles podem economizar tempo e não ler o que escrevo aqui - esta informação não é para eles. Embora as grandes variedades de tubérculos de batata que cultivo atualmente não tenham vazios. E batatas grandes deixam minha alma feliz. Imagine, um arbusto da mesma Unica produz de 4 a 5 quilos de tubérculos, Sonny - quase a mesma coisa, mas o Galaxy é um pouco mais generoso: no ano passado deu seis quilos (foto 4)!

Sim, é um pouco difícil para mim colher tal colheita: você cava e cava e se pergunta quando isso vai acabar. E o número de variedades, como uma bola de neve, cresce cada vez mais, embora todos os anos eu rejeite 10. Como resultado, nem sei exatamente quantas delas tenho em uso agora (no outono passado recebi 21 variedades) .

Experimentos de melhoria do solo

Me distraí novamente. Voltemos ao solo. Nos dois primeiros anos fiz isso: trouxe de carro turfa, esterco, serragem e distribuí nas serras, misturando com argila. O resultado foi ambíguo: o solo ficou solto, mas na temporada seguinte não havia vestígios visíveis de serragem e turfa. Algum trabalho de macaco! Embora naquela época o solo não pudesse mais ser chamado de argila, mas sim de barro, percebi que esse caminho era um beco sem saída. E o trabalho foi terrivelmente difícil.

Minha próxima experiência foi assim. Cavei buracos do tamanho de um balde de 10 litros nos canteiros, transferi o solo escavado para outro local (por exemplo, para canteiros feitos para melancias e abóboras), coloquei fertilizantes no fundo, misturando-os com o solo, e por cima - um tubérculo com estiolamento longo (brotou na escuridão) com brotos (foto 5), e preencheu o espaço restante com turfa preta bem decomposta. Se desejar, pode ser substituído por composto solto ou solo misturado com serragem ou feno picado.

Este trabalho também não foi fácil: durante a temporada foi possível preparar apenas 13-14 leitos desta forma. As batatas cresciam maravilhosamente nessas covas, o rendimento era alto. Mas! Quando desenterrei a colheita, a turfa ainda estava misturada com argila, porque na presença de solo solto os tubérculos não só crescem para os lados, mas também se enterram nas profundezas. E fui forçado a melhorar a técnica.

É muito simples, lembre-se. Então, primeiro cercamos o local onde deveria ficar a cama com tábuas, retiramos a grama e martelamos vários pequenos troncos de madeira no fundo da cama. Em seguida, preencha a caixa com substrato solto.

Isso é tudo! Na primavera, resta adicionar um pouco de serragem tratada com uréia e um pouco de fertilizante para batata antes do plantio.

Acrescentarei que não amontoo as plantações, apenas as coloco com uma camada de grama cortada de 3 cm de espessura (mas somente depois que os brotos brotam). Durante o verão, adiciono essa cobertura mais algumas vezes e, quando desenterro a colheita, o solo por baixo permanece solto. Na verdade, eu nem cavo, só tiro os tubérculos com as mãos. Pego uma pá quando as batatas estão profundas.

Todo jardineiro e jardineiro sonha com um solo fértil para criar um jardim, canteiros e canteiros de flores. Mas com o tempo, a camada fértil do solo torna-se mais fina e é colonizada por doenças e pragas. Como corrigir a situação, leia nosso material.

O solo mostra seu cansaço de diferentes maneiras. Ele pode virar pó, ficar coberto de musgo ou até enferrujar. Mas para cada problema existem maneiras de resolvê-lo. O principal é não esperar até que o rendimento seja igual ao do material de plantio utilizado.

Problema 1. A espessura da camada fértil diminuiu

Se você cultiva plantas com sistema radicular raso no mesmo local há muito tempo e economiza na fertilização, não há nada de surpreendente no desbaste da camada fértil. Afinal, seus animais de estimação verdes provavelmente usaram todas as substâncias benéficas para o crescimento e desenvolvimento, e você não aplicou fertilizantes suficientes para normalizar a situação.

O que fazer?

Experimente adicionar composto ao solo (3 baldes por 1 m²) antes de cavar. Este fertilizante orgânico pode melhorar significativamente a qualidade do solo “cansado”, fornecendo às plantas os microelementos necessários.

Outra ótima maneira são os fertilizantes verdes (adubação verde). Podem ser semeados entre as culturas principais ou em áreas vagas após a colheita já ter sido colhida. O melhor é selecionar o adubo verde de acordo com as necessidades das plantas que se pretende plantar nesta área. Por exemplo, o tremoço será um bom antecessor para tomates, pepinos, pimentões, berinjelas ou abobrinhas. A mostarda ajudará a combater os nematóides e a preparar o solo para o plantio de batatas ou culturas de inverno. É uma boa ideia semear a colza antes da cenoura ou da beterraba, pois servirá como proteção adicional contra a podridão viral e bacteriana.

E os adubos verdes mais adequados para melhorar solos “cansados” são, talvez, as leguminosas (ervilha, feijão, alfafa). As bactérias nodulares em suas raízes enriquecem o solo com nitrogênio. E as leguminosas perenes com um sistema radicular poderoso também extraem substâncias úteis das camadas profundas do solo para a superfície.

Se você não planeja colher leguminosas, mas decide utilizá-las como adubo verde, não corte as plantas antes da floração, pois nesse período se formam nódulos nas raízes.

E não se esqueça da rotação de culturas. Afinal, como você sabe, diferentes plantas recebem nutrientes de diferentes camadas do solo. Portanto, se a camada superior ficou fina e perdeu fertilidade, plante plantas com um sistema radicular forte.

Problema 2: O solo desmorona como poeira.

Digamos que você seja totalmente conservador e prefira plantar vegetais tradicionais (como pepino, tomate, repolho ou abobrinha) nos canteiros, que requerem uma grande quantidade de nutrientes. Ao mesmo tempo, evita-se os fertilizantes, acreditando que a colheita deve ser amiga do ambiente, e esquece-se da cobertura morta, porque os seus avós não faziam isso. Mas ele não tem aversão a cavar o solo adequadamente e fortalecer seus músculos ao mesmo tempo. E, portanto, não é de surpreender que, depois de alguns anos, o solo outrora fértil do seu jardim comece a absorver mal a umidade e se espalhe sob rajadas de vento.

O que fazer?

É claro que você pode substituir a camada superior do solo, mas isso é bastante caro.

Experimente começar com fertilizantes. Adicione 2 a 3 baldes de composto por 1 metro quadrado, cobrindo-o até uma profundidade de 10 cm, o que tornará o solo mais pesado e ao mesmo tempo mais nutritivo.

Preste atenção ao tipo de solo da sua região. Afinal, alguns tipos de solo, por exemplo arenoso, secam rapidamente, quase não retendo umidade, e por isso requerem cuidados especiais. Não é recomendado desenterrá-los mais de uma vez por ano.

Para evitar que o solo fique empoeirado, cubra-o com os materiais disponíveis, por exemplo, grama nova, palha, composto, serragem, casca de árvore e ervas daninhas recém-cortadas. A cobertura morta não apenas protegerá o solo de mais erosão. À medida que se decompõe, funcionará como fertilizante orgânico, liberando gradativamente substâncias benéficas para a cultura.

Tenha cuidado ao cobrir o solo com matéria orgânica fresca. Em grandes quantidades pode destruir seus animais de estimação verdes.

Problema 3: O solo ficou muito denso

Solo duro e úmido, difícil de enfiar uma pá, pode ser o resultado de manutenção inadequada. Por exemplo, se a escavação profunda de solos argilosos, nos quais aparece argila pesada na superfície, ocorrer em tempo chuvoso, então uma crosta à prova de água e umidade pode se formar no topo do solo.

O que fazer?

Às vezes, semelhante é tratado como, portanto, antes do início do tempo frio, o solo pode ser escavado levemente até uma profundidade de 10 cm. Jardineiros experientes acreditam que se você simplesmente cavar, mas não quebrar ou virar torrões de terra, então sobre o no inverno, eles congelarão adequadamente e se soltarão.

Se houver argila na superfície do solo, você pode adicionar areia para cavar (1 balde por 1 m²).

Também vale a pena atrair minhocas para o local. Você pode, é claro, desenterrá-los do seu vizinho. Mas se as minhocas se sentirem desconfortáveis, é pouco provável que permaneçam nas suas camas.

Esses invertebrados gostam de matéria orgânica em decomposição. Portanto, seria uma boa ideia cobrir o solo ao redor das plantas, por exemplo, com composto podre.

Você pode alimentar animais de estimação verdes com infusão de dente-de-leão, que também atrairá minhocas. Para isso, despeje 1 kg de brotos e raízes de dente-de-leão em 10 litros de água e, após duas semanas, coar e diluir em água 1:10.

Problema 4. O solo tornou-se ácido

Muitas vezes a acidez do solo muda simplesmente como resultado da rega. Se a água for macia, a acidez do solo, via de regra, aumenta, e se for dura, diminui. O nível de acidez também é afetado pelas plantas cultivadas e pelos fertilizantes aplicados.

O que fazer?

Nesse caso, a calagem do solo ajuda.

Existem várias plantas que não se desenvolvem muito bem em solos recém-calados, por isso é aconselhável normalizar a acidez pelo menos um ano antes de plantá-las. Essas culturas caprichosas incluem:

• feijões,
• ervilhas,
• cenoura,
• tomates,
• pepinos,
• abóbora,
• sueco,
• salsinha,
• salsão.

Problema 5. Há muito álcali no solo

Solos alcalinos não são muito comuns. Às vezes, um aumento no teor de álcalis é consequência de práticas agrícolas inadequadas. Isso acontece, por exemplo, se você se deixar levar pela desoxidação do solo.

Solos com pH acima de 7,5 impedem que as plantas absorvam ferro. Como resultado, seus animais de estimação verdes se desenvolvem menos bem, o que geralmente é fácil de notar pelo amarelecimento das folhas.

O que fazer?

Você pode acidificar o solo aplicando cobertura morta com turfa alta, agulhas de pinheiro ou casca de árvore conífera.

A cobertura morta também evita a evaporação da umidade, a germinação de ervas daninhas e a erosão eólica do solo. É melhor fazer isso na primavera ou no outono, após remover as ervas daninhas, aplicar fertilizantes e afrouxar a superfície.

Você não pode cobrir o solo antes que as plantas semeadas em terreno aberto tenham surgido.

Problema 6. O solo é salgado

Como diz a sabedoria popular, “é melhor ter pouco sal do que excesso de sal”. Se aparecerem vestígios de sal esbranquiçado no solo, na maioria das vezes isso indica alimentação inadequada das plantas com fertilizantes minerais.

O que fazer?

O sal, como você sabe, se dissolve na água. Após a colheita, experimente regar profundamente o solo várias vezes. Deve haver bastante água - até 15 litros por 1 m², mas é importante não exagerar para que sua área não vire uma poça suja.

Assim que o sal atingir as camadas inferiores, cubra o solo com turfa.

Problema 7. O solo está contaminado com insetos e doenças prejudiciais

Insetos, bactérias e fungos nocivos não dormem no verão, povoando o local em ritmo acelerado. E eles dormem no inverno - inclusive no solo, para que na próxima temporada possam recomeçar a batalha com você pela colheita.

O que fazer?

A maneira mais fácil de controlar os insetos que passam o inverno em um local é tratar o solo com inseticidas. Como uma ameaça potencial na forma de ovos e larvas de pragas fica mais frequentemente escondida no solo, a loja precisa prestar atenção especial aos larvicidas que destroem larvas e lagartas, bem como aos ovicidas que afetam os ovos de insetos e ácaros.

Os métodos mecânicos de luta não serão supérfluos. Por exemplo, se você cavar o solo dos canteiros no final do outono (sem quebrar os caroços), as larvas da praga se tornarão presas dos pássaros. E alguns insetos simplesmente não conseguirão se enterrar no solo novamente e passar o inverno.

Jardineiros experientes acreditam que se você borrifar o solo com uma solução EM ao afrouxar, isso ajudará a enfraquecer as bactérias nocivas.

Também é importante remover as folhas caídas, pois as larvas das pragas costumam passar o inverno sob elas.

Para lidar com as doenças, também existem vários medicamentos. Por exemplo, Alirin B é uma microflora benéfica do solo projetada para suprimir doenças fúngicas. O medicamento é compatível com diversos inseticidas, produtos biológicos, reguladores de crescimento de plantas e fungicidas.

Problema 8. O solo está coberto com uma camada vermelha

Não apenas os metais podem “enferrujar”, ​​mas também o solo e até as plantas.

Se você usar água dura com muito ferro para irrigação, às vezes ela aparece na superfície do solo e entre as veias das plantas. No entanto, um fungo também pode causar o aparecimento de uma camada vermelha nas camas.

O que fazer?

Normalmente, nesses casos, o solo livre de plantas é derramado com água fervente. Se isso não ajudar, no outono você também pode usar o medicamento Fitosporin-M (conforme instruções) ou seu análogo, que também inibe o efeito de fungos patogênicos.

Não dissolva produtos biológicos na água da torneira, pois o cloro que ela contém mata as bactérias benéficas. É melhor usar água derretida ou de chuva.

No futuro, é importante regar seus animais de estimação verdes apenas com água da chuva sedimentada ou macia.

Problema 9. O solo está coberto de musgo

O musgo pode aparecer em canteiros de jardins, canteiros de flores e até mesmo no gramado. Na maioria das vezes, a razão para isso é alta umidade, sombreamento excessivo e solo denso ou acidificado.

O que fazer?

Dissemos a você como lidar com os dois últimos problemas acima. E para normalizar a umidade do solo, você pode cavar canais de drenagem rasos ao redor do perímetro do local, para onde o excesso de água será drenado.

Também é importante considerar que o musgo, como qualquer erva daninha, invade principalmente áreas livres. Portanto, se os vegetais não quiserem crescer sob a copa de uma árvore ramificada, plante ali plantas que tolerem bem a sombra, por exemplo, miosótis, samambaias ou hortênsias.

Normalmente, o musgo é removido mecanicamente dos canteiros. E se ele tentar tomar conta do seu gramado, deslocando lenta mas seguramente a grama, você pode usar sulfato ferroso (90 ml para cada 20 litros de água). Essa quantidade de solução pode tratar 300 metros quadrados de área.

Se a sua dacha é um lugar para relaxar, e não para trabalhar duro nos canteiros do jardim, tente transferir o musgo da categoria de inimigos para aliados. Os jardins de musgo são extremamente populares no design paisagístico hoje. Portanto, se você não está pronto para se despedir de uma velha árvore que faz sombra em uma grande área e não quer cavar o solo contaminando-o com herbicidas, basta mostrar um pouco de imaginação. E o musgo certamente dará aos caminhos do seu jardim, assim como aos jardins ornamentais, um sabor único de antiguidade e tranquilidade.

A terra não é uma substância morta que existe por si só. Cada punhado está repleto de muitos organismos vivos que afetam diretamente a colheita. Se você cuidar adequadamente do solo desde o início, aplicar os fertilizantes necessários e observar a rotação de culturas, não precisará de nossos conselhos sobre como restaurar a fertilidade do solo.

UMA DAS CONDIÇÕES boa saúde das plantas e, portanto, alto rendimento de vegetais - solo fértil. E se a terra no local for pobre, certamente deve enriquecer. Leva apenas mais de um ano.

No entanto, usando métodos antigos e modernos, você pode criar rapidamente o solo ideal: água solta e bem retida, saturada de nutrientes, muitos organismos benéficos, não obstruída com ervas daninhas e restos de plantas.

A MANEIRA MAIS ANTIGA melhorar o equilíbrio da umidade e do ar, bem como reabastecer o suprimento de nitrogênio e substâncias biologicamente ativas no solo - adicionar esterco podre, turfa ou composto. Mas a escassez e o alto preço dos produtos orgânicos tradicionais dificultam a sua utilização generalizada. Além disso, o estrume, especialmente o fresco, é fonte de patógenos e ervas daninhas, e a turfa deve ser neutralizada com cal e bem misturada com o solo: raízes delicadas reagem mal ao excesso de acidez e, com irrigação insuficiente, morrem, esmagadas por torrões de turfa. Portanto, estrume, turfa e composto são geralmente adicionados a covas ou sulcos antes do plantio de mudas ou sementes, melhorando apenas localmente a fertilidade da área.

FERTILIDADE DE TODA A CAMA ou uma horta pode ser aumentada com a ajuda de adubo verde - plantas semeadas especialmente para serem inseridas no solo. Culturas resistentes ao frio - centeio (cortado após 25-35 dias a uma altura de planta de 15-20 cm), aveia, colza, mostarda, rabanete, colza, pelyushka (após 1,5-2 meses, na época da floração em massa) , ervilhaca de inverno e A safra de primavera é semeada assim que o solo amadurece após o derretimento da neve, ou em meados de agosto - nos canteiros desocupados após a colheita. Amaranto, seradela, tremoço anual e calêndula são colocados no canteiro quando o solo aquece até 10°. A adubação verde é plantada no solo a uma profundidade máxima de 15 cm.

Para aumentar a espessura da camada de raízes no canteiro do jardim, recomendo alternar a semeadura de plantas dicotiledôneas (com raiz principal) e monocotiledôneas (com raízes superficiais fibrosas) ao longo do tempo: as raízes formam uma rede capilar através da qual a umidade pode passar profundamente e se acumulam no solo.

SALVAR a cobertura morta ajuda a reter a umidade do solo sem compactá-lo e protegê-lo da erosão, superaquecimento ou hipotermia, uma camada de material vegetal com 3 a 5 cm de espessura Grama cortada, caules cortados de tremoço, trevo doce, urtiga, feno, palha, fogo linho, serragem desgastada, cascas de sementes de trigo sarraceno e girassol, restos de talos e espigas de milho, folhas caídas, aparas de papel, cascas desfiadas. Porém, esses materiais são compostos principalmente de celulose, e as bactérias que deles se alimentam roubam nitrogênio das plantas. Além disso, microorganismos nocivos hibernam na cobertura morta de restos de plantas. A cobertura morta também evita o aquecimento do solo na primavera, a semeadura uniforme das sementes, principalmente as pequenas, e o surgimento uniforme não só das ervas daninhas, mas também das plantas cultivadas. É por isso que é recomendado remover a cobertura morta dos canteiros na primavera. Os camponeses, por não possuírem tecnologia moderna, faziam fogueiras - ateavam fogo ao restolho. Hoje essa técnica é proibida, pois está comprovado que o fogo não só ameaça as casas rurais, mas também reduz o teor de nitrogênio disponível e destrói a microflora e a fauna benéficas em uma camada de solo de 5 centímetros.

MAIS EFETIVO tratar a superfície dos canteiros com um biodestruidor - preparação que contém um complexo destruidor de celulose e lignina do solo, fixador de nitrogênio, ácido láctico e outros microrganismos benéficos. O biodestruidor acelera a decomposição dos resíduos vegetais, tornando o solo mais solto. A microflora benéfica acumula nitrogênio no solo, converte fósforo e potássio do solo pouco digeríveis em compostos acessíveis e aumenta a formação de húmus ativo. Eles suprimem o desenvolvimento de fungos patogênicos, bactérias, nematóides, estimulam o desenvolvimento da microflora benéfica do solo, o crescimento das plantas e sua resistência ao estresse, protegendo o jardim de infecções. A adição de humates ao biodestruidor aumentará o efeito de criação de “solo saudável”.

Embora os biodestrutores permitam reduzir a dose de fertilizantes, sem estes ainda não será possível tornar o solo fértil.

Adicionamos grandes doses (6-9 g/m²) dos nutrientes que faltam no outono (para o tratamento principal da área). Na primavera, precisamos de doses iniciais de fertilizantes, que aplicamos simultaneamente ao afrouxamento do solo. Aconselho dar preferência aos fertilizantes granulados e solúveis, inclusive aqueles com microelementos. Você não conseguirá cobri-los uniformemente com uma pá e o trabalho é árduo. Em um canteiro pequeno, recomendo usar uma ferramenta manual para soltar. Se for cultivada uma área de mais de cem metros quadrados, os cultivadores elétricos e a gasolina proporcionarão um processamento de alta qualidade.

COMBINANDO O ACIMA, VOCÊ PODE DEVOLVER A FERTILIDADE ÀS CAMAS EM “CINCO PASSOS”.

1 . Na primavera, enchemos os canteiros “nus” com fertilizante inicial e enchemos com adubo verde, e regamos os canteiros com cobertura morta com biodestruidor.

2 . No momento apropriado, cobrimos a massa vegetal e simultaneamente cultivamos o solo.

3 . Depois de uma semana regamos com biodestruidor, preenchemos os sulcos e buracos com húmus ou composto e semeamos as sementes.

4 . Quando os brotos brotam, afrouxamos o espaçamento entre fileiras, aplicamos novamente o preparo microbiológico e cobrimos os canteiros.

5 . Após a colheita, semeamos ou soltamos adubo verde, aplicamos adubo básico, cobrimos os canteiros com cobertura morta e regamos com biodestruidor e humates.

O solo argiloso é difícil de cultivar; esse solo não é fértil e permite o cultivo de variedades limitadas de culturas hortícolas. É possível corrigir a situação, mas isso exigirá tempo e muito esforço. Existem métodos comprovados baseados na remoção do excesso de umidade, alterando a topografia, aplicando fertilizantes e cultivando adubo verde.

Solo de argila

A argila consiste em muitas partículas minúsculas que ficam altamente compactadas quando expostas à umidade. A massa monolítica permite que o oxigênio e a água passem em pequenas quantidades, o que é prejudicial para a maioria das plantas. Os processos biológicos são inibidos na argila. As colheitas começam a murchar, a produtividade diminui e muitas plantas morrem.

Solo argiloso é considerado aquele que contém até 80% de argila e 20% de areia. Em casa, é impossível determinar com precisão a porcentagem. Uma análise aproximada pode ser feita com um experimento simples:

• No jardim, cave um buraco com metade da profundidade de uma baioneta. Pegue um punhado de terra com a mão e amasse até formar uma massa. Se o solo estiver seco, é necessário adicionar um pouco de água.
• Abra a massa acabada até formar uma salsicha e, em seguida, enrole um anel com 5 cm de diâmetro.

Se a salsicha rachar ao ser enrolada em um anel, significa que o solo é argiloso. A ausência de fissuras indica aumento do teor de argila. Para cultivar hortaliças nesse solo, ele precisa ser preparado.

Solo argiloso tem qualidades negativas:

• peso;
• conduz mal o calor;
• não permite a passagem de oxigênio;
• a água fica estagnada na superfície, inundando o leito;
• a umidade não atinge bem as raízes da planta;
• Sob o sol, a argila úmida se transforma em uma crosta cuja resistência pode ser comparada à do concreto.

Todas essas qualidades negativas interferem no processo biológico normal necessário para cada planta.

É importante saber! A superfície do solo argiloso com até 15 cm de espessura pode conter uma pequena quantidade de húmus. Isso é mais um sinal de menos do que de mais. O problema está no aumento da acidez, que prejudica as plantas.

É possível transformar argila em solo fértil, mas o trabalho exige muita mão-de-obra e levará pelo menos três anos.

Preparação do site

Água e argila formam uma mistura explosiva que, quando endurecida, pouco difere do concreto. A estagnação da umidade em verões chuvosos ameaça a área com alagamentos. Nada crescerá num jardim assim. A melhoria começa com o arranjo da drenagem. O sistema foi projetado para remover o excesso de umidade. Para descobrir se a drenagem é necessária, faça um pequeno experimento:

• Na área é cavado um buraco de cerca de 60 cm e a largura do buraco é medida arbitrariamente.
• O buraco é enchido até o topo com água e deixado por um dia.

Se após o tempo especificado a água não for totalmente absorvida, a área necessita de drenagem.

Drenagem superficial

O sistema envolve cavar pequenas valas ao longo de todo o perímetro do local. Além disso, são escavados em declive para que a água seja escoada por gravidade para um local designado, por exemplo, um barranco.

Cave trincheiras ao longo dos caminhos, ao longo do perímetro de canteiros, gramados e áreas de lazer. Bandejas de drenagem cobertas com grades são colocadas ao redor dos edifícios. Toda a drenagem superficial é conectada em um sistema, que pode drenar a água para os poços.

Drenagem profunda

Áreas fortemente inundadas com altos níveis de água subterrânea requerem drenagem profunda. O princípio do sistema é o mesmo, só que em vez das habituais pequenas ranhuras, tubos perfurados - ralos - são enterrados profundamente no solo. As redes são geralmente instaladas a uma profundidade de 1,2 m e os tubos são conectados a bandejas de drenagem pluvial, valas de drenagem superficial e poços de drenagem. A distância entre os drenos depende da profundidade de instalação e da composição do solo, mas não superior a 11 m.

Para melhorar a drenagem em uma área fortemente inundada, é ideal organizar um sistema de drenagem combinado, composto por um sistema superficial e um profundo.

Além de fazer a drenagem, melhoram o relevo da área argilosa. Eles tentam levantar canteiros, canteiros de flores e hortas adicionando terra. A água escoará mais rápido de terrenos mais elevados.

Aplicação de fertilizante

O solo argiloso é infértil. Os fertilizantes minerais não ajudarão aqui. Somente a matéria orgânica ajudará. A areia ajudará a soltar o solo e a calagem pode reduzir a acidez.

Turfa com estrume

A melhoria do solo argiloso começa com a adição de estrume ou turfa. A matéria orgânica é adicionada na proporção de 2 baldes por 1 m2 de jardim. A terra é escavada até uma profundidade de 12 cm e, com o tempo, minhocas e microorganismos benéficos se reproduzirão nesta camada. O solo ficará solto e a umidade e o oxigênio começarão a penetrar em seu interior.

Atenção! Só se usa esterco podre, caso contrário as raízes das plantas queimarão. A turfa não deve ter uma tonalidade enferrujada. Isso indica grandes impurezas de ferro que têm um efeito negativo na vegetação. Antes de adicionar ao solo, a turfa é bem ventilada.

Serragem

A serragem é considerada uma boa matéria orgânica e solta perfeitamente o solo. Porém, durante a decomposição, retiram nitrogênio do solo, reduzindo sua fertilidade. O problema pode ser corrigido molhando a serragem antes de adicioná-la ao solo com uma solução de uréia. O fertilizante é diluído em água na concentração de 1,5%.

Conselho! Lascas de madeira embebidas em urina de animais de estimação usadas como cama funcionam melhor.

A serragem é adicionada na proporção de 1 balde por 1 m2 de jardim. A terra é escavada a uma profundidade de 12–15 cm.

Areia com húmus

A areia ajudará a soltar o solo argiloso. No entanto, não é fértil por si só. Areia é adicionada com húmus. Isso precisa ser feito todo outono. A quantidade de areia depende de quais culturas crescerão no canteiro. Digamos que para cultivar hortaliças e flores, 1 m2 de terreno seja coberto com 1 balde de areia. Ao cultivar repolho, macieira e beterraba, a quantidade de areia por 1 m2 é reduzida para 0,5 baldes. Em pelo menos 5 anos, a espessura da camada fértil chegará a 18 cm.

Importante! Areia com húmus deve ser adicionada anualmente. As substâncias benéficas do húmus da planta serão retiradas e deverão ser repostas. A areia assentará dentro de um ano. Se você não adicionar uma nova porção, o solo ficará novamente argiloso e pesado.

Calagem do solo

A calagem do solo ajuda a reduzir a acidez e aumentar a fertilidade. Isso é feito no outono, uma vez a cada cinco anos. Cal apagada é adicionada ao solo para reduzir a acidez e o giz ajuda a aumentar a fertilidade, pois contém muito cálcio. A adição de cinza de madeira, farinha de dolomita e calcário moído apresenta bons resultados. A quantidade de substâncias aplicadas depende da composição do solo. Isso não pode ser feito aleatoriamente. É necessária uma análise preliminar.

Cultivo de adubo verde

As plantas anuais chamadas adubos verdes são adequadas para fertilizar o solo. São semeados antes do plantio das hortaliças ou após a colheita. As verduras novas são cortadas, mas não retiradas do jardim, mas sim desenterradas com terra. Os adubos verdes mais comuns são:

• Centeio. Semeie em agosto após a colheita. As verduras podem ser desenterradas no final do outono ou na primavera, antes do plantio.
• Trevo. O local não pode ser usado para plantio de hortaliças por três anos. O trevo é ceifado anualmente e a massa verde é deixada no jardim. No terceiro ano, o terreno é escavado até 12 cm de profundidade e as raízes do trevo também apodrecem e se transformam em fertilizante adicional.
• Facélia. Semeie na primavera, depois que a neve derreter. Pelo menos um mês após a germinação, mas três semanas antes do plantio, a massa verde é ceifada. O jardim é escavado até uma profundidade de 15 cm.
• Mostarda. A mostarda branca é considerada o adubo verde nº 1. É semeada no início da primavera e ceifada quando a altura da muda atinge 10 cm, podendo ser semeada em agosto, após a colheita das hortaliças, e ceifada no outono, antes da geada. O solo com adubo verde é escavado até 12 cm de profundidade.

As áreas vazias do jardim podem ser plantadas com plantas de cobertura do solo. Em climas quentes, eles evitam o superaquecimento do solo, retêm a umidade e se tornam fertilizantes orgânicos no futuro.

Os jardineiros adotam a experiência da geração mais velha e costumam usar métodos tradicionais para melhorar o solo argiloso. Aqui estão alguns deles:

• Torrões grandes ajudam a melhorar a estrutura do solo. No outono, o local não é interrompido com trator de passeio, mas escavado manualmente com pá. Grandes torrões de terra retêm a neve no inverno e aquecem melhor na primavera. A fertilidade não aumentará, mas o solo se tornará mais flexível durante o processamento.
• A área argilosa não pode ser cavada com profundidade superior a 25 cm, isso não deixará o solo mais solto. À medida que a profundidade aumenta, as propriedades da argila tornam-se ainda mais pronunciadas.
• Usar cobertura morta nas camas dá bons resultados. Palha, serragem, folhas ou agulhas de pinheiro são espalhadas no solo ao redor das plantações do jardim. A cobertura morta evita a rápida evaporação da umidade e a formação de crosta no solo argiloso. A espessura da cobertura morta depende do material utilizado e é de no máximo 5 cm.No outono é desenterrada com terra do canteiro para obtenção de adubo orgânico.

Conselho! É mais fácil cavar solo argiloso em tempo seco. É difícil trabalhar com argila úmida e você vai acabar com grumos que são difíceis de quebrar depois de secar ao sol.

Recentemente, os jardineiros começaram a aderir a uma inovação que envolve a melhoria parcial do solo. A área com solo argiloso não é desenterrada e fertilizada, mas apenas os canteiros onde devem ser plantadas as hortas.

Se todo o resto falhar

Se as obras de melhoria do solo argiloso não derem certo, não abandone o local. Mesmo nessas terras você pode cultivar culturas úteis:

• das flores você pode plantar peônias, acônito, Volzhanka;
• entre as culturas hortícolas, muitas variedades de morangos, repolho, saladas e ervilhas criam raízes bem;
• Entre as frutas que crescem no barro estão groselhas, ameixas, cerejas e uvas.

Tudo depende das variedades de cada cultura. As plantas e árvores que suportam a falta de oxigênio e a alta umidade crescerão no barro.