Que tipo de base é necessária para uma garagem com blocos de espuma? Garagens de perfis metálicos - projetos fotográficos e tecnologia de instalação faça você mesmo Como fazer uma base de pilares para uma garagem.

A construção de uma garagem, como qualquer outra estrutura, começa com a criação de uma fundação - uma fundação. Uma base confiável fornecerá a “casa” do seu carro com a vida útil mais longa possível.

Variedades

Na construção, vários tipos básicos de fundação são comuns. Eles diferem nos seguintes parâmetros:

  • de acordo com o método de apoio ao solo e configuração;
  • de acordo com os materiais com os quais a fundação é lançada.

Vejamos quatro categorias principais de fundações.

Colunar

O desenho de tal base é um pilar de pedra, buta (pedra de pé de cabra) ou tijolo. Os apoios são construídos em incrementos de aproximadamente 1,2 a 2,5 metros sob os pontos de concentração de carga mais importantes da futura estrutura (cruzamento de paredes, cantos, locais onde estão instalados equipamentos pesados ​​de caldeiras, etc.). Para conectar os pilares separados em uma estrutura sólida, sobre eles são colocadas vigas, conectando as cabeças das estantes, resultando em uma base acabada.

Separadamente, deve-se mencionar a fundação colunar, feita com tecnologia TISE. Seu princípio é perfurar poços nos pontos de instalação dos suportes, depois reforçá-los com armadura e preenchê-los com argamassa de concreto. Outro nome para esta base é monolítico colunar. O segmento inferior da coluna (sola) possui uma extensão.

Características distintivas da fundação:

  • Pode ser utilizado em solos leves, pouco propensos a movimentos (deslocamentos) e com forte aumento de volume (elevação). Excelente em solos profundos e congelados.
  • Uma excelente solução para a construção de estruturas baixas (casas de madeira, painéis, madeira).
  • Preço acessível, jornada mínima de trabalho (em comparação com outros tipos de bases).
  • Não necessita de dispositivo de impermeabilização.
  • É utilizado para edifícios sem caves.
  • Uma base forte e barata, intensamente praticada na construção privada.

Fita

O nome da fundação corresponde inteiramente à representação visual da sua estrutura. Trata-se de uma fita de concreto armado esticada sob todas as paredes estruturais externas e internas do edifício.

A fabricação de tal base requer uma grande escala de terraplenagem e o custo dos materiais de construção, em comparação com o análogo descrito acima.

Distinguir:

  • Fundação de tira rasa- adequado para edifícios leves feitos de blocos, toras, estruturas de pórticos. A profundidade do local não ultrapassa 70 cm, ou seja, não abaixo do limite de congelamento do solo. Adequado para solos constantes ou solos agitados (dispersos) e ultracongelantes.

  • Fundações enterradas- dispostos abaixo da profundidade de congelamento. Capaz de suportar levantamento (aumento de volume) e movimento do solo. Adequado para tijolos pesados, pedras e outros edifícios. Se a estrutura for construída com materiais leves e tiver uma massa pequena, então é melhor não fazer tal fundação, pois o peso da estrutura será muito pequeno para a estabilidade da fundação durante o período de levantamento e movimentação do solo.

  • Fita monolítica- a fôrma acabada, reforçada com armadura, é vazada com solução de concreto. Fita pré-fabricada - a base de grandes blocos de fundação de concreto armado. Ponto fraco: na construção de uma fundação de configuração complexa podem surgir alguns inconvenientes.As principais vantagens de tais fundações são: flexibilidade operacional (adequada para quase todos os tipos de solos e tipos de edifícios), bem como a possibilidade de construção de adegas, garagens e porões.

pilha

Este tipo de base é ideal para solos fracos, quando é necessário transferir a carga da construção para camadas mais duras. Além disso, a fundação por estacas é praticada intensamente para a construção de casas em canteiros de obras que apresentam declives e grandes irregularidades. Claro, você pode trazer a terra e nivelar o canteiro de obras. Ainda assim, o uso de estacas será mais barato.

A estrutura da fundação é composta por estacas localizadas separadamente, interligadas por uma grade (viga).

Ao abaixar cada estaca até a profundidade calculada, você pode facilmente obter uma superfície horizontalmente plana da viga para erguer paredes.

Tipos de pilhas:

  • dirigido. Para a construção de edifícios baixos, não são praticados por injustificação económica. É necessário equipamento especial para cravar estacas no solo. Via de regra, são utilizados na construção de estruturas industriais e civis.
  • entediado. É perfurado um poço no solo, que é preenchido com argamassa de concreto. As partes superiores de suporte das estacas são fixadas a uma determinada altura e ligadas por uma grelha. As estacas são reforçadas e não reforçadas.
  • parafuso. As estacas são de metal, na extremidade, imersas no solo, são fornecidas lâminas helicoidais especiais. São bastante praticados na construção de estruturas baixas, pois permitem preparar rapidamente a fundação.

Fogão (fogão sueco)

Uma base poderosa e pesada para a construção de estruturas em blocos, toras, tijolos. Esse tipo de base também é chamada de flutuante e pode ser usada em quase todos os solos (inclusive argilosos, turfosos e com alto nível de levantamento). A fundação da laje é lançada sobre uma base de areia e cascalho de acordo com o tamanho da estrutura ou um pouco mais.

Quando o solo se move, a base “flutua”, o que salva a estrutura da destruição.

  • Uma base rasa de laje é construída na superfície do solo (a almofada está apenas sendo preparada). Não há possibilidade de construção de cave.
  • Base de laje rebaixada. Para a sua construção é cavada uma fossa, a partir da qual é vazado o concreto para a obtenção de uma laje. Adequado para edifícios com cave, adega, garagem. Separadamente, deve ser dito sobre a moderna base de laje - a placa sueca ou UShP (placa sueca isolada).

Sua característica são as bordas laterais e o fundo isolados com espuma de poliestireno extrudado, realizando comunicações dentro da plataforma, além de um “piso quente”. UWB é uma base com aquecimento para pavimentos, fundações, pavimentos do primeiro andar.

Nesta laje você pode construir imediatamente paredes e, após a conclusão da construção, colocar o piso de acabamento.

Qual escolher?

A escolha de uma fundação adequada é uma tarefa ainda mais responsável e importante do que a construção da garagem em si (exceto a garagem com estojo). Já a duração da vida útil de toda a estrutura dependerá da confiabilidade, estabilidade e resistência da fundação.

Então, que tipo de base escolher para a garagem? Aqui está um conjunto aproximado de regras simples:

  • Se o solo for pantanoso e o nível do lençol freático for alto, então é melhor não construir um porão e um mirante, mas sim fazer uma fundação em laje ou em estacas.
  • Você mora na zona de permafrost? Em seguida, construa uma fundação de laje ou estaca.
  • Se você não precisar de um porão e de um orifício de visualização, poderá organizar uma fundação de faixa rasa ou uma base de laje.
  • Se o local tiver um terreno complexo, então uma fundação por estacas com grade de concreto armado é o ideal.
  • Se for necessário um porão - apenas uma fundação em faixa.

Como calcular?

Devido ao fato de que uma garagem principal pode ser construída a partir de blocos de concreto, tijolos, blocos de gesso, blocos de espuma, blocos de concreto aerado, blocos de silicato de gás, tijolos de blocos de espuma, blocos de concreto de argila expandida e, via de regra, possui pequenas dimensões, pode ser construído de acordo com esquemas desenhados à mão, sem cálculos detalhados. Mas a fundação do espaço da garagem certamente deve ser calculada, pois a profundidade da fundação determina sua resistência ao desgaste e capacidade de carga durante a operação.

Este valor depende de:

  • peso de construção;
  • níveis das águas subterrâneas;
  • a profundidade máxima em que o solo congela no inverno.

Esses indicadores são constantemente levados em consideração no cálculo da fundação. O principal fator é a profundidade do congelamento, pois reflete o nível de expansão (elevação) do solo. Portanto, a profundidade da fundação (d) é determinada por uma fórmula simples: d = profundidade de congelamento do solo na região + 20% (m).

Com o aumento do nível do lençol freático, a margem não pode ser calculada, mas preste muita atenção à impermeabilização dos detalhes da fundação.

Certifique-se de levar em consideração a distância adicional para fazer uma almofada de areia ou cascalho - 20-30 cm.

Dimensões

Para calcular a largura, você precisa saber como serão construídas as paredes da garagem. A espessura da viga ou fita de fundação deve ser 20-30% maior que a espessura da parede (para uma parede de blocos de 300 mm, uma viga de 360-390 mm de largura é feita ao longo de todos os lados da fundação).

Para calcular a altura necessária da fita, é necessário saber quais são os solos da base, qual o peso do futuro edifício e da máquina. A base da garagem, cuja profundidade de assentamento é determinada pelo nível de congelamento, é considerada + 20-30 cm de altura para o valor resultante. Para solos duros, são considerados aproximadamente 60-80 cm (altura total do plano inferior da fundação ao topo, excluindo a almofada), para solos elevados - 1-1,5 metros.

O comprimento das estacas é calculado de acordo com o princípio: nível de congelamento do solo + 1,5 metros, serão necessários produtos de aproximadamente 2,5-4 metros.

O perímetro deve ser considerado antecipadamente: o comprimento mínimo permitido da parede é de 3 a 6 metros. A melhor opção para garagem 4x7 metros- neste há espaço suficiente para a livre circulação de um carro e a movimentação de uma pessoa.

Você pode definir dimensões pessoais: adicione 1-1,5 m ao comprimento e largura do carro (ou outro valor que seja mais adequado para você).

Como fazer passo a passo com as próprias mãos?

O tipo mais comum de fundação para garagem é a fita. Usando seu exemplo, analisaremos o processo passo a passo de construção da fundação.

marcação

A marcação da faixa de fundação envolve a criação de um ângulo de 90 graus. É feito assim:

  • De acordo com a planta da futura garagem, determinamos a localização do canto frontal direito. Martelamos a primeira estaca. Este será o canto frontal da garagem.
  • A partir dele medimos a distância necessária até o segundo pino auxiliar e o inserimos.
  • Entre as estacas cravadas esticamos a linha de pesca (corda).
  • Agora, de ambos os pinos, puxamos as cordas em um ângulo reto perpendicular à primeira linha. E colocamos a terceira e a quarta marcas (estacamos).

O resultado é um retângulo. Existem dois métodos para verificar a precisão da marcação:

  • Meça o retângulo na diagonal. Eles devem ter o mesmo comprimento.
  • A partir do canto, meça uma distância de 3 metros em uma direção e 4 metros na outra. Com marcação normal, a distância entre os pontos será de 5 metros. Exatamente a mesma verificação deve ser feita em cada um dos cantos.

Se tudo estiver marcado corretamente, você não terá que reorganizar os pinos de um lugar para outro, mas poderá prosseguir para a próxima etapa.

Cavamos uma trincheira. Você pode cavar uma vala com as próprias mãos com uma pá. O fundo da vala deve estar perfeitamente nivelado. Portanto, no processo, utilize o nível da água.

cofragem

Para realizar a fôrma, utilize placas de compensado, placas ou aglomerados, com espessura superior a 2 cm, monte as blindagens e baixe-as na vala em ambos os lados. Prenda com blocos de madeira. Instale espaçadores do mesmo comprimento entre as blindagens. Assim, você formará a mesma largura de fôrma em todo o perímetro.

Colocar suportes no exterior da cofragem. Cubra o fundo da vala e as seções laterais da fôrma com impermeabilização para evitar vazamento de líquido da solução de concreto.

Como despejar concreto?

O concreto M 200-M 300 é adequado para a fundação de uma garagem.O concreto pode ser feito de forma independente ou com material de fábrica. Da solução de fábrica sairá uma base mais confiável, pois é bastante difícil acompanhar a tecnologia de sua fabricação no canteiro de obras.

O trabalho pode ser realizado de duas maneiras:

  • contínuo;
  • em camadas.

A técnica contínua garante fundição de alta qualidade da estrutura. Se for necessária uma pequena pausa na obra, a solução de concreto é despejada em camadas.

Lembrar! A camada superior não deve ser nivelada, para uma adesão mais forte às camadas subsequentes deve ser irregular.

Ao solicitar uma solução de fábrica, o processo de trabalho não deve causar problemas. A solução é alimentada na fôrma a partir de uma betoneira, colocada através de mangas especializadas, compactada e nivelada por vibração.

Se possível, o vazamento da solução de concreto deve ser realizado a uma temperatura de +15 a + 25°C. Caso seja necessário preencher a fundação na estação fria, são utilizados aditivos especiais e o canteiro de obras é aquecido.

Impermeabilização

Após a retirada dos painéis de fôrma, as superfícies de concreto são tratadas com impermeabilizantes.

Para uma base tipo fita, são necessários 3 métodos de proteção contra o excesso de umidade ao mesmo tempo:

  • vertical;
  • horizontal;
  • área cega.

O método vertical é realizado por meio de materiais soldados ou de revestimento na superfície externa da seção enterrada da fundação. Horizontal é feito de materiais soldados na superfície da fita de concreto.

A área cega (faixa de concreto) impede a penetração da água da chuva na estrutura. Depois de concluir todo o trabalho abaixo de zero, preencher com areia ou terra.

Colocação de fundações de outros materiais

Existem opções alternativas para o dispositivo de fundação:

  • de pneus- você pode usar pneus para caminhões e carros, tratores, ônibus, aeronaves (adequados apenas para estruturas leves);
  • travessas- uma excelente solução para a fundação, quando se pretende prescindir da utilização de materiais tradicionais;

  • da FBS– tem vantagens consideráveis, incluindo excelente qualidade, bem como um preço relativamente baixo;
  • de lajes de estrada- pode ser utilizado em quase qualquer tipo de solo e em todas as zonas climáticas.

Características de ancoragem na casa

Durante toda a sua vida, uma pessoa tenta formar um espaço confortável e conciso ao seu redor. Uma das melhores soluções neste caso é acrescentar uma garagem à casa. A extensão pode estar localizada tanto à esquerda quanto à direita da casa. É importante escolher a distância mais curta da entrada do quintal até a garagem. Na verdade, a localização do portão define a localização da extensão.

Idealmente, uma garagem ampliada deve ser construída durante a construção da casa., então a casa e a garagem ficarão na mesma base. Se você construir uma garagem após a construção de uma casa, não negligencie o dispositivo de fundação. Uma base sólida, pois o aumento da força não fará mal. Então a casa e a extensão encolherão ao mesmo tempo.

A menor distância das portas e janelas da casa à estrutura técnica é de 2,5 metros, e a menor distância da varanda à cumeeira do telhado da garagem é de 2 metros. Dado que a extensão pertence a edifícios técnicos com risco de incêndio, durante a sua construção é obrigatória a estrita observância de todas as condições necessárias em matéria de segurança contra incêndios.

Se estiver prevista a instalação de portas de batente entre a casa e a garagem, será necessário observar a “zona cega” ou espaço livre para movimentação das telas.

Vantagens de extensão:

  • A necessidade de estabelecer uma rota separada para abastecimento de água, aquecimento e fiação elétrica é eliminada.
  • Economizando materiais de construção.
  • Simplifica a manutenção do quarto.

A extensão permite equipar a sala com tudo o que você precisa:

  • garagem com fossa;
  • porão;
  • porão;
  • oficina;
  • elevador elétrico.

As nuances de construir uma garagem em declive

Ao desenvolver um projeto de garagem, é necessário levar em consideração o nível de declive do local. Com o seu aumento, a elaboração de um projeto de construção torna-se mais difícil. Por vezes, a grande inclinação da encosta impossibilita a construção de uma garagem ou de uma casa. Para criar uma parte subterrânea de uma garagem ou casa, você precisará de uma fundação de estaca gradeada, colunar, escalonada em fita ou laje multinível.

É possível definir o nível de declive durante a construção com a diferença de alturas dos pontos inferior e superior do canteiro de obras, projetada em uma linha paralela ao plano do horizonte. Este parâmetro é medido como uma porcentagem. Por exemplo, se a distância horizontal for de 100 metros e a cota dos pontos for de 15 metros, isso significa que a inclinação deste trecho é de 15%.

A este respeito, o território pode ser condicionalmente:

  • Rivne. Quando a inclinação da superfície for inferior a 3%. Este é o local mais próspero e com os menores custos de construção do edifício.
  • Com uma ligeira inclinação de 3% a 8%. Estas áreas são adequadas para a construção de estruturas sem cave. Para expandir o terreno do lado do Piemonte, você precisará adicionar solo.
  • Com uma inclinação média de 9% a 20%. Em tal situação, você pode construir um porão. O terraço não necessita de ser nivelado, mas o piso inferior é construído retirando parte do solo do declive. Esta é uma excelente opção para a construção de uma garagem subterrânea na cave, com acesso pelo sentido da encosta.
  • Com uma forte inclinação de mais de 20%. Esta opção exige um desenvolvimento aprofundado do projeto de construção para a possibilidade de aproveitamento máximo do declive suave. O custo de tal projeto é bastante alto.

Conselhos úteis: para qualquer declive do terreno, o edifício deve situar-se no seu ponto mais alto de forma a criar condições para o fluxo natural da água. Ao mesmo tempo, deve-se levar em consideração: se houver mais trechos acima do plano inclinado, então é necessário fazer o escoamento da água desses locais não por valas, mas por dutos especialmente fornecidos, o que minimiza a erosão do solo.

Na construção de um edifício, a escolha deve ser feita a favor do local onde a encosta está orientada para poente ou sul, o que afectará a taxa de aquecimento do solo, principalmente na primavera. Quanto maior a inclinação do plano inclinado em relação aos raios solares, mais calor ele receberá. Isto é muito visível quando a neve derrete na primavera.

Além disso, em baixas temperaturas e à noite, o ar esfria nas encostas e a neblina começa a se acumular. Com isso, se o local de construção da estrutura estiver localizado próximo ao ponto inferior da depressão, nele haverá uma diferença de temperatura noturna ou sazonal, que é formada pelos pontos superior e inferior do local.

Ao construir uma estrutura no ponto mais alto do local:

  1. A fundação está minimamente exposta às águas superficiais e subterrâneas.
  2. Nesta situação, é mais fácil desviar as águas superficiais do ponto superior e, se necessário, utilizá-las para irrigar um terreno pessoal.
  3. A construção no ponto mais alto permite resolver de forma otimizada o problema do desvio de água.

Deve-se perceber que em um terreno tão difícil, uma construção financeiramente lucrativa não funcionará. Os custos do ciclo zero, cavar um buraco, drenagem e obras monolíticas, construir muros de contenção e assim por diante podem cobrir o preço da própria garagem.

Lembre-se: independentemente de a garagem não ser uma estrutura responsável, ela deve ser construída sobre uma base sólida respeitando todas as normas e regulamentos. Só assim a “caixa” do seu carro ficará idealmente protegida dos efeitos negativos da natureza.

Você pode descobrir como cavar corretamente uma vala para uma fundação em faixa assistindo ao vídeo abaixo.

  1. A questão da construção de uma garagem coloca-se a todos os automobilistas - proprietários de casas particulares, se as condições do local assim o permitirem. É verdade que muitas vezes acontece que a construção deste necessário edifício contíguo é adiada “até tempos melhores” devido à aparente morosidade e laboriosidade do processo, bem como ao elevado custo dos materiais de construção. No entanto, há uma saída simples: você pode construir garagem com moldura faça você mesmo, em poucos dias e com o menor custo - esta será a melhor opção.

É perfeitamente possível construir tal estrutura, mesmo de forma independente. Mas o processo levará muito menos tempo se, ao planejar a criação de uma garagem de esquadrias, você encontrar um auxiliar qualificado e com experiência na arte de construir, para que ele não só esteja “sempre alerta”, mas também possa alertar contra erros e imprecisões.

Benefícios da construção de moldura

Como sabem, nos últimos anos tem sido muito praticada a tecnologia de construção de casas de madeira, que, com a utilização de materiais de elevada qualidade, a correcta instalação da moldura e, substituem na perfeição as paredes de pedra fria. Então, por que não tentar construir uma garagem com estrutura?

Uma base confiável e uma fixação de alta qualidade dos elementos da estrutura tornarão essa garagem não menos prática e durável do que os edifícios de tijolos ou blocos.

Assim, as vantagens da estrutura do quadro incluem os seguintes pontos:

  • A facilidade de instalação e a possibilidade de você mesmo fazer a obra economizarão muito dinheiro, que, caso contrário, será gasto no pagamento da obra da equipe de construção.
  • A capacidade de construir uma garagem em pouco tempo também representa uma economia tangível de esforço e dinheiro.
  • O preço relativamente acessível dos materiais de construção necessários à obra depende das especificidades da futura garagem.
  • O pequeno volume e peso dos materiais de construção permitirão dispensar o envolvimento de equipamentos especializados nas obras e reduzirão os custos de transporte.
  • A construção de uma garagem com caixilharia pode ser efectuada tanto em madeira como em metal, à escolha do proprietário do automóvel.

As principais etapas da obra de construção de uma garagem com estrutura

Se falamos do procedimento de construção de uma garagem, então pouco difere da construção de uma pequena casa e inclui várias etapas:

  • Preparando um canteiro para construção - limpando um canteiro de obras.
  • Cavando um buraco.
  • Criação de fundação.
  • Marcação e montagem da moldura das paredes.
  • Criação de uma estrutura de cobertura.
  • Trabalhos de isolamento e revestimento de paredes.
  • Instalação de portões de garagem.

Portanto, para compreender cada um dos processos, é necessário considerá-los com mais detalhes.

Preparação do site

Esta etapa da obra inclui diversas medidas que devem ser executadas com alta qualidade, pois delas dependerá a regularidade da fundação e, consequentemente, de todo o edifício.

Escolhido o local para construção, seu perímetro é demarcado e depois bem nivelado. O local deve ser 500 ÷ 600 mm maior que o perímetro da garagem de cada lado - esta distância é necessária para a zona cega. A área marcada deve ser limpa da camada superior de solo fértil em 150÷200 mm. Esse trabalho pode ser realizado com equipamentos especiais ou manualmente.

A segunda opção, claro, vai desacelerar o processo, mas vai ajudar a economizar uma quantia razoável, já que chamar um técnico é bastante caro. Manualmente, o solo é removido com duas pás - uma baioneta e uma pá. Com o auxílio de uma pá de baioneta, delineia-se o limite e a profundidade da camada de solo a ser retirada, com as mesmas ferramentas é aparada e triturada. Depois disso, o solo pode ser facilmente removido com uma pá, ao mesmo tempo em que se realiza o planejamento - nivelamento.

Após a limpeza do local da camada de solo, o solo deve ser bem compactado com compactador manual ou rolo.

Fundação para estrutura de quadro

O próximo passo na área preparada é fazer marcações para a fundação da garagem. Você pode escolher qualquer fundação para a estrutura do pórtico, pois o edifício não será excessivamente maciço e não dará uma grande carga à base. É verdade que também é necessário levar em consideração a massa do carro, bem como todo o equipamento interno da garagem. Dos tipos de fundação existentes, neste caso, são preferíveis fundações em faixa ou laje, mas também são utilizadas fundações colunares ou por estacas.

De acordo com as dimensões selecionadas, é necessário delinear os pontos angulares do perímetro da base sob as paredes. Para todos os tipos de fundações, os cantos são marcados, em princípio, da mesma forma, mas a sua disposição interna já é um pouco diferente entre si.


Os trabalhos de marcação dos limites da fundação são realizados na seguinte ordem:

- Um dos pontos de canto é delineado, de acordo com a ligação aos demais objetos do local.

- Neste ponto são instaladas marcações de rejeições - dispositivos simples feitos de estacas e travessa.


- Os cordões são esticados ao longo de um e do outro lado da futura fundação em todo o comprimento da parede e fixados nas sobras do lado oposto.

- Em seguida, da mesma forma, determina-se a localização aproximada do último canto, que também é conectado por cordas a dois cantos adjacentes.

- Agora você precisa conseguir a retidão dos cantos. A barra transversal do remendo permite deslocar o ponto de fixação do cordão sobre ela dentro de certos limites. Para obter a perpendicularidade exata dos lados, geralmente se aplica a regra do "triângulo egípcio": lados múltiplos de 3, 4 e 5 sempre criarão um ângulo reto. Esse triângulo pode ser disposto a partir de trilhos longos e uniformes, barras de reforço ou até mesmo a partir de uma corda (cordão) forte e não extensível.


Esse triângulo não deve ser muito pequeno - a probabilidade de erro é alta. Você pode, por exemplo, pegar "n" como 0,5, então os lados terão 1,5, 2 e 2,5 metros, o que será conveniente e preciso.

- Você pode finalmente verificar a exatidão do retângulo medindo e comparando as diagonais - elas devem ter o mesmo comprimento.


- Se for equipado, a plataforma interna da fundação é marcada adicionalmente para determinar a localização de cada um dos suportes - este processo é realizado aproximadamente como mostrado na ilustração acima. Na intersecção das cordas esticadas, serão localizados poços para postes.

  • Fundação da coluna no arranjo parece muito mais simples do que outros, e é bem possível fazer isso sozinho, sem recorrer a ajuda externa. Este projeto é frequentemente escolhido se for planejado colocar um piso de tábuas na garagem, que geralmente é montado em uma garagem com estrutura de madeira.

A fundação colunar pode ser feita de diferentes maneiras e com vários materiais - é concreto armado, tijolo, blocos de concreto ou uma versão combinada da estrutura. Mas para uma garagem, não pode ser considerada uma solução totalmente ideal. É necessário um calçadão potente para suportar o peso considerável do carro, e a questão do equipamento de entrada nas instalações - a rampa de entrada - também é aguda. No entanto, para uma estrutura leve, especialmente quando o problema do tempo de construção é agudo, todas estas dificuldades não parecem excessivas.

  • ótimo para colocar uma estrutura de moldura nele. Na fabricação é mais complicado, requer não só a instalação de fôrmas, mas também reforços obedecendo às normas tecnológicas. A construção será mais demorada, tendo em conta a expectativa de solidificação e maturação do betão, o que significa que o processo de construção de uma garagem se arrastará por mais tempo.

No entanto, a base em tira tem suas vantagens. Restam amplas oportunidades para criar um mirante equipado de acordo com todas as regras. O piso da garagem pode ser de madeira ou concreto. Ao escolher um piso de madeira para toras sob ele, dentro da faixa de fundação, será necessário fazer suportes adicionais, em forma de pilares de concreto ou tijolo, ou vigas de madeira tratadas com mástique betuminoso escavadas em locais demarcados.

Preços do mastique betuminoso

mástique betuminoso

  • muitas vezes considerado (não com razão) o mais difícil de organizar, pois será necessário criar um sistema de camadas compactadas de vários materiais antes de despejar a própria laje.

Este tipo de fundação acaba por ter um preço bastante caro, se compararmos em termos de quantidade de material e intensidade de mão-de-obra da obra com as duas primeiras opções. No entanto, não devemos esquecer que, ao mesmo tempo, está sendo criado um piso de garagem confiável e pronto para uso, que se distingue por uma durabilidade invejável. Mesmo que a estrutura da moldura esteja planejada para ser substituída pelas paredes principais da garagem ao longo do tempo, a fundação em laje é perfeita para isso.

Não daremos mais atenção às questões básicas - muitas informações estão contidas em outras páginas do site.

Autoconstrução da fundação - como fazer certo?

Se não houver experiência de construção nesta área, primeiro você deve “fazer um curso”. Detalhes sobre como ele é criado - desde os cálculos (existem calculadoras integradas) até a implementação prática, estão descritos em uma publicação especial do nosso portal.

quadro de garagem

A estrutura do edifício pode ser feita de madeira, perfil metálico ou esses materiais podem ser combinados entre si. A construção da moldura da parede pode ser dividida em várias etapas:

  • Instalação do acabamento inferior do quadro.
  • Montagem e levantamento de estruturas verticais de paredes.
  • Fixação do arnês superior.
  • Revestimento, reforçando adicionalmente a estrutura do caixilho.
  • Instalação da estrutura da cobertura.

A instalação da estrutura do pórtico deve ser realizada de acordo com um desenho pré-desenhado, no qual estão fixadas todas as dimensões. É melhor preparar peças do mesmo tamanho com antecedência e empilhá-las em pilhas separadas, escrevendo nelas os parâmetros e a área da moldura - isso economizará significativamente tempo durante o trabalho de montagem.

Acabamento inferior

Assim, na montagem da moldura, o primeiro passo é colocar um impermeabilizante na fundação acabada. Na maioria das vezes, o ruberoide é usado para essa finalidade. Isso é necessário para preservar os elementos da moldura de madeira da exposição direta à umidade e os de metal do aparecimento de processos corrosivos. Tal “corte” não permite que a umidade se espalhe capilarmente das paredes da fundação do solo durante o derretimento da neve ou das chuvas.


Além disso, na superfície dos pilares de fundação, em uma fita de concreto ou ao longo das linhas marcadas em uma base de laje ao longo do perímetro, uma viga de madeira 120 × 120, 120 × 150 ou 150 × 150 mm, uma placa 50 × 120 ou 50 × 150 mm são colocados e fixados. Na montagem de uma estrutura metálica, utiliza-se um canal de aço ou um tubo perfilado com seção quadrada de 100 × 100 mm.

Os elementos de cintagem de madeira podem ter diferentes conexões nos cantos. A viga é geralmente fixada em meia árvore.


Ao utilizar tábuas dispostas em duas camadas, que formam a espessura da cinta, o formato da junta também pode ser chamado de meia árvore, mas é formado por meio de uma “bandagem” nos cantos,


As partes de madeira da cinta são fixadas com auxílio de parafusos de ancoragem ou em pinos pré-embutidos na superfície da fundação.

As peças metálicas, tanto tubos quanto canais, são conectadas nos cantos por soldagem.


Se a cintagem for instalada sobre uma fundação colunar, ou sobre uma fundação em tira, mas quando se pretende ainda colocar um piso de madeira na garagem, dentro da moldura, as cintas são instaladas na borda da tábua de toras.


As toras são necessárias não apenas para fixar as tábuas do piso - elas também tornarão a parte inferior da base da estrutura mais rígida e durável.

Instalação da moldura de parede

A moldura da parede pode ser montada de duas maneiras:

- Diretamente no local de sua instalação, ou seja, cada elemento da moldura é instalado separadamente e fixado em uma estrutura de parede vertical comum. Esta opção é mais frequentemente utilizada na montagem de estruturas de madeira.


- A moldura de cada uma das paredes é montada no solo na posição horizontal e só então, na forma montada, é exposta e fixada na cinta na vertical. Este método é especialmente conveniente quando, por exemplo, são montadas estruturas metálicas, são utilizados dispositivos adicionais - condutores que facilitam a execução precisa de trabalhos de montagem e soldagem.


As partes verticais e horizontais da moldura da parede são geralmente constituídas por um tubo perfilado ou viga de 60 × 60 mm, bem como placas de 30 × 120 ou 30 × 150 mm, dependendo dos parâmetros selecionados do acabamento inferior e da espessura planejada do isolamento.


Metal e madeira podem ser combinados muito bem. Assim, por exemplo, o acabamento inferior pode ser feito de madeira e a moldura das paredes é feita apenas de um tubo quadrado. A conveniência desta abordagem reside na facilidade de fixação de racks de metal em uma base de madeira.

Acabamento superior da moldura

A cintagem superior da estrutura deve amarrar rigidamente a moldura das paredes em uma única estrutura e dar-lhe resistência. Para o acabamento superior é utilizada uma viga ou tubo, que corresponderá ao tamanho dos elementos da moldura da parede.

preços de tábuas de corte

placa afiada


Por exemplo, se foram utilizadas tábuas de 120 mm de largura como postes verticais, então a cintagem pode ser feita a partir de uma tábua da mesma largura, colocada em duas camadas, ou de uma barra, por exemplo, 60 × 120 mm.


Esta ilustração mostra uma variante do acabamento superior, composto por duas camadas de placa, com largura e espessura iguais aos parâmetros das estantes verticais da estrutura.

Revestimento de moldura primária

Para reforçar imediatamente a moldura das paredes, esta deve ser revestida por fora ou por dentro com chapas (contraplacado, chapas OSB, cartão canelado).


Nesta fase da obra, bastará fixar as telhas apenas num dos lados das paredes da moldura, pois neste caso o revestimento é necessário para reforçar a estrutura. A finalização deste processo é realizada após a fixação do material da cobertura. Se for planejado um maior aquecimento do edifício por dentro, o revestimento é feito por fora, mas às vezes eles fazem o contrário.

Pisos de garagem em estrutura

A cobertura da garagem pode ser simples ou dupla. A segunda opção de projeto é mais complexa, mas permite equipar um sótão ou apenas um espaço sob o telhado para guardar diversas ferramentas e materiais necessários tanto para a reparação automóvel como para uso doméstico.

A disposição da cobertura consiste em várias etapas de obra:

- Produção de um sistema de treliça para telhado de inclinação única ou dupla.

- Cobrir as encostas do telhado com placas de compensado ou instalar as esparsas caixas necessárias.

- Material de cobertura do piso.

telhado de duas águas


chão da garagem

O piso de madeira é melhor instalado quando o telhado está coberto e as paredes já revestidas. Desta forma, você evita que as tábuas se molhem em caso de chuva inesperada. Para o piso, utiliza-se com mais frequência uma placa não ranhurada, pois é necessária para dar à madeira a oportunidade de mudar de estado sob a influência da temperatura e da umidade.


Uma pequena diferença de temperatura de 3 a 5 mm é deixada entre as placas do piso - isso evitará a deformação da madeira.

As tábuas são fixadas nas toras e geralmente fixadas com pregos ou parafusos auto-roscantes.


Se foi usada uma fundação em laje, o piso está quase pronto. É verdade que é recomendado tratar imediatamente uma superfície plana de concreto com um primer especial de reforço de penetração profunda, que irá fixar as camadas superiores de concreto, fortalecê-las e conferir qualidades hidrofóbicas adicionais. Esse piso pode ser pintado, revestido de azulejos ou deixado como está.

No mesmo caso, quando se escolhe uma fundação em faixa para a garagem, ainda há muito trabalho a fazer para criar uma betonilha de betão.

Como concretar o piso da garagem?

Um piso de concreto para garagem é provavelmente a melhor opção em termos de resistência e praticidade. As nuances são abordadas detalhadamente em uma publicação especial do nosso portal.

Isolamento de estrutura de garagem

O material isolante térmico pode ser montado na estrutura do caixilho por fora ou por dentro, dependendo de qual lado já foi feito o revestimento da parede primária com material em folha. Em qualquer caso, o isolamento deve estar localizado entre as duas camadas de revestimento.

Revestimento exterior de garagem

Diferentes materiais são utilizados para o revestimento externo das paredes, e a escolha depende da capacidade financeira e das preferências do proprietário da garagem.

Os acabamentos mais populares são revestimentos ou painéis de metal ou vinil, bem como placas de parede onduladas.


O papelão ondulado tem um preço bastante acessível, é facilmente montado na moldura e protege perfeitamente as paredes da umidade, cargas mecânicas e radiação ultravioleta. As telhas são relativamente leves, pelo que a sua instalação pode ser feita de forma independente, não só sobre uma moldura de tubos perfilados, mas também sobre uma viga de madeira.


Portas de garagem

Na estrutura da garagem podem ser instalados portões de diferentes designs - seccionais, persianas, basculantes e giratórios.


Os mais simples de fabricação própria são os portões giratórios de folha dupla, e as demais estruturas, via de regra, são produzidas e instaladas por artesãos experientes.


Os portões giratórios são feitos de metal e (ou) madeira. Para criar uma moldura, utiliza-se um tubo ou viga perfilada, que é revestida com chapas metálicas, papelão ondulado, revestimento ou apenas uma placa. Esses portões não são difíceis de fabricar se forem feitos exatamente de acordo com as dimensões retiradas da abertura. Tal projeto terá um custo barato e, quando isolado, se tornará uma barreira confiável ao frio no inverno, o que é extremamente necessário se o proprietário do prédio planeja equipá-lo com uma pequena oficina aquecida. A largura do portão é de 2,5 a 4 metros, mas se for necessário alargá-los, então na hora de fazer o desenho da futura moldura esse momento deve ser previsto com antecedência.

Além do material para a moldura e seu revestimento, para a confecção do portão serão necessárias dobradiças articuladas potentes para duas asas, ou seja, 4 peças, e para uma porta localizada em uma das metades e abrindo separadamente - 2 mais peças. Para fechar a garagem com segurança, é adquirida uma fechadura que fica completamente escondida atrás do painel da porta frontal, restando apenas um pequeno orifício para a entrada da chave.


Revestidos com chapa de aço, eles serão excessivamente maciços para uma garagem com estrutura e não são realmente necessários para tal projeto.


É mais fácil montar portões de madeira, ou pelo menos embainhá-los com papelão ondulado leve ou revestimento, para combinar com todas as outras paredes da garagem.

Exemplos de construção de uma garagem com estrutura - passo a passo

Garagem isolada com telhado de duas águas

Esta versão de garagem com estrutura de madeira tem um aspecto totalmente “capital” e estético, pelo que não prejudica o desenho paisagístico mesmo da zona mais equipada.


IlustraçãoBreve descrição das etapas de trabalho a serem executadas
Assim, o primeiro passo, após a limpeza do local da camada fértil de solo, é a marcação do território, ou seja, são determinados os ângulos retos do perímetro da garagem junto com a área cega.
Como você pode ver na ilustração, sobras especiais feitas do tabuleiro são utilizadas para esse fim. A sua instalação é efectuada de acordo com as instruções acima.
No interior da área vedada está assinalada a localização dos pilares de fundação.
Neste caso, está prevista a instalação dos pilares apenas ao longo do perímetro da garagem, ou seja, apenas por baixo das futuras paredes da estrutura. Ao longo dos lados longos, além dos cantos, são colocados mais dois suportes com passo igual, ao longo das costas curtas - um no centro. Um pilar adicional é colocado no lugar dos postes verticais da futura abertura do portão.
Para que as covas não sejam maiores do que o necessário e a fôrma entre nelas livremente, é preferível fazer o trabalho manualmente, experimentando periodicamente uma caixa de tábuas até a cova de fundação.
As ripas são pregadas no topo da caixa, de forma que fique um furo quadrado no centro da estrutura, onde posteriormente será instalado um tubo de cimento-amianto.
A profundidade da cova depende da estrutura do solo, mas deve ser de no mínimo 500 mm.
Nas covas acabadas é despejada pedra britada de fração média, com 50 ÷ 70 mm de espessura, que deve estar bem compactada.
Uma caixa de cofragem de madeira é instalada sobre os escombros.
O próximo passo é preencher a fôrma com uma argamassa de concreto composta por areia e cimento na proporção de 3:1.
A solução deve preencher todo o espaço interno da caixa, por isso é distribuída com espátula ou espátula de 120 ÷ 150 mm de largura.
Depois de preenchida a caixa de cofragem, é instalado na sua parte central um tubo com diâmetro de 150 ÷ ​​​​170 mm. Pode ser feito de diversos materiais, mas o mais utilizado é o concreto de amianto, por ser resistente às influências externas.
Depois de instalado o tubo em solução plástica, fazem uma pequena pausa para a pega do concreto e, em seguida, o espaço ao redor é preenchido com brita, que também deve ser compactada.
O tubo deve subir 120÷150 mm acima da superfície do solo.
Um tubo rigidamente fixado na cava é preenchido com argamassa de concreto e, no momento do vazamento, deve ser “baiontado”, por exemplo, por meio de aparas de armadura.
Esse processo é realizado para que todo o ar saia da massa, podendo formar vazios que fragilizam a estrutura.
Imediatamente após o vazamento da solução, são instalados nos tubos longos elementos metálicos embutidos, feitos de tiras com espessura de pelo menos 5 mm, e a altura deve ultrapassar a profundidade do tubo pela espessura da viga de cintagem.
Nas tiras embutidas, dois furos são pré-perfurados em altura. A distância entre os furos é calculada levando em consideração a seção transversal da viga, pois é a eles que ela será fixada.
As tiras da hipoteca devem ser deslocadas ao máximo e viradas no tubo para a plataforma interna, que ficará localizada sob a garagem.
Os trabalhos posteriores são realizados somente após a cura completa do concreto.
Este tempo pode ser bem aproveitado.
Todo o local, de onde foi retirada a camada superior do solo, é coberto com brita da fração intermediária.
O aterro deve ser distribuído e compactado uniformemente. A pedra britada deve preencher toda a espessura do solo removido. Os trabalhos de distribuição da brita podem ser feitos com enxada comum e compactados com compactador manual.
O próximo passo é colocar um material impermeabilizante - material de cobertura - nos pilares preparados em duas camadas. Em seus segmentos são feitas ranhuras, por onde o material da cobertura é colocado nas alças metálicas de fixação que se projetam dos pilares.
Em seguida, pode-se proceder à instalação do remate inferior da moldura, constituído por uma barra com secção de 170 × 150 mm.
A viga é colocada em postes e pressionada contra as alças embutidas neles.
Nos cantos, a madeira da cinta é conectada em meia árvore, mas não é fixada rigidamente até que as diagonais sejam medidas - seu comprimento deve ser o mesmo. Se necessário, a posição é ajustada.
A madeira termina ao longo do rebordo do portão da garagem - aí, para isso, são fornecidos suportes adicionais.
Para a fixação da viga às dobradiças metálicas são utilizados parafusos auto-roscantes de 100 mm de comprimento e 10 mm de diâmetro, com cabeça chave na mão.
Não se deve escolher fixadores de diâmetro menor, pois eles devem segurar com segurança a base em uma posição pré-determinada durante toda a vida útil.
Na próxima etapa, através dos furos nas dobradiças metálicas da viga, são feitos furos com diâmetro de 8 mm, nos quais, por meio de uma cabeça hexagonal especial, os parafusos de fixação são aparafusados ​​​​na chave de fenda até o batente.
Além disso, no topo da viga de cintagem, é montada uma moldura a partir de uma tábua de 50 mm de espessura, conectada nos cantos também em meia árvore.
A moldura é colocada recuada em relação à borda externa da viga em 40÷50 mm e aparafusada com parafusos auto-roscantes de 80 mm de comprimento.
É montada temporariamente uma moldura inteiriça, que bloqueará a futura abertura do portão - isso é necessário para que a placa da moldura fique igualmente fixada em uma linha em ambos os lados da abertura.
Posteriormente, o excesso é serrado.
A seguir, deve-se marcar a moldura para instalação das partes verticais da moldura, que devem ser montadas com o mesmo passo, que pode ser de 400 ÷ 500 mm.
Depois de feita a marcação, os postes de canto da moldura são fixados no acabamento inferior.
Eles são primeiro agarrados com parafusos auto-roscantes longos de 100 mm, aparafusados ​​​​em ângulo e depois fixados com cantos metálicos perfurados.
Antes da fixação, todos os racks são colocados de acordo com o nível do edifício.
Se se pretende equipar janelas na garagem, são formadas e emolduradas aberturas para as mesmas.
As travessas horizontais instaladas para eles irão adicionar rigidez à estrutura.
As barras horizontais também são fixadas com parafusos auto-roscantes, que são aparafusados ​​​​em ângulo.
Em alguns casos, além dos postes verticais, são montados puffs diagonais. Eles também darão resistência à estrutura e não permitirão que a estrutura se deforme.
Após a instalação e fixação dos racks, é instalado o acabamento superior, que consiste em uma viga ou placa colocada em duas camadas.
O acabamento superior deve ser resistente, pois conecta os postes verticais da moldura e nele são instalados elementos do sistema de treliça do telhado.
Com especial cuidado, você precisa fortalecer a abertura do portão e a moldura da parede ao seu redor. Para isso, as áreas ao redor da abertura são revestidas com placas de compensado, e a abertura é adicionalmente emoldurada com tábuas ou madeira.
Após a conclusão dos trabalhos na moldura, procedem à montagem dos elementos (treliças) do sistema de treliças.
É conveniente montá-los no plano horizontal, ou seja, no solo. Para fazer isso, as pernas da viga são dispostas em ângulo reto e depois fixadas na viga do teto (puff).
Um rack (cabeçote) é instalado entre a conexão da cumeeira e o meio do puff, o que adicionará rigidez e resistência adicionais à estrutura.
As juntas das peças de madeira são reforçadas com placas metálicas perfuradas, fixadas com parafusos auto-roscantes de 40 ÷ 50 mm de comprimento.
Assim, o número necessário de pares de vigas é montado.
O próximo passo nos lados longos do arnês superior é marcar a localização das treliças acabadas do sistema de treliças.
Geralmente eles são montados em incrementos de 600 mm.
Além disso, os pares de treliças são levantados no arnês e dispostos de forma invertida.
Em seguida, são montados - os triângulos são virados um a um e instalados no arnês superior, conforme marcações.
Primeiramente, os elementos estruturais da empena são fixados e reforçados com estantes adicionais, podendo ser cinco ou sete, juntamente com o “cabeçote” central. Estes elementos não só reforçarão a estrutura, mas também servirão de caixote para o revestimento decorativo do frontão.
Em seguida, uma corda é puxada entre os dois triângulos extremos, ao longo da qual será fácil navegar, expondo o restante dos pares de vigas.
As treliças são fixadas à cinta por meio de cantos metálicos largos especiais com perfurações. Através desses furos, eles são fixados nas vigas e caibros, bem como nas cintas superiores.
Os cantos devem ser instalados em ambos os lados das vigas instaladas, pois somente neste caso serão fixados rigidamente.
Depois de fixá-los na parte inferior, vale a pena fixá-los entre si e ao longo da linha da cumeeira.
Quando a estrutura do telhado é montada, ela é coberta com uma película impermeabilizante na lateral da garagem, que é fixada nas vigas do teto com suportes e grampeador.
O filme é necessário se o teto for planejado para ser isolado.
Por baixo, a película é fixada adicionalmente com ripas de ripado de 20 mm de espessura, sobre as quais será posteriormente fixado o forro do tecto da garagem.
Para a fixação das placas são utilizados parafusos auto-roscantes de 40 ÷ 50 mm de comprimento. O passo de montagem dos trilhos é de aproximadamente 250 ÷ 300 mm.
O próximo passo é colocar material isolante em cima do filme entre as vigas do teto do lado do sótão - na maioria das vezes esse é um dos tipos de lã mineral.
As esteiras devem se encaixar perfeitamente nas laterais das vigas, caso contrário, grande parte do efeito de isolamento térmico será perdida.
Uma membrana impermeável permeável ao vapor é montada no topo do isolamento, que protegerá o isolamento térmico da umidade atmosférica.
As telas são sobrepostas em 150 ÷ ​​​​170 mm e fixadas entre si com fita adesiva resistente à umidade.
O próximo passo é que as encostas do sistema de treliças sejam revestidas ao longo das vigas com tábuas de 10 mm de espessura ou com placas de compensado (OSB).
Se forem selecionadas placas, não se deve perder tempo alinhando-as antecipadamente, pois as bordas dos planos formados podem ser totalmente alinhadas após a conclusão da instalação, caminhando ao longo da linha pretendida com uma circular manual.
O resultado são inclinações perfeitas do telhado.
Para a ventilação, deve ser deixado um vão na cumeeira entre as encostas, que, após a aplicação do material da cobertura, será fechado por elementos de cumeeira.
Além disso, compensados ​​​​ou tábuas nas encostas do telhado devem ser protegidos da umidade atmosférica, portanto, um impermeabilizante à base de betume é colocado em sua superfície, a partir do beiral.
Os impermeabilizantes em rolo podem ser autoadesivos ou fixados com grampos ou pregos.
O material é sobreposto em 120÷150 mm.
As placas de parede são imediatamente marcadas para fixação da caixa.
Se forem utilizadas telhas flexíveis para cobrir o telhado, não é necessário revestimento, pois esse tipo de material é fixado imediatamente na impermeabilização.
Para maior comodidade na execução dos trabalhos, os trilhos são fixados temporariamente na lona colocada, sobre a qual você pode apoiar-se com o pé.
O próximo passo nas encostas do telhado são as ripas da contra-rede, a cumeeira e o beiral.
O tamanho dos trilhos na seção transversal é geralmente de 50 × 15 mm, eles são fixados nas encostas por meio de parafusos auto-roscantes.
Além disso, na mesma fase, a moldura da parede é revestida paralelamente com drywall ou compensado (OSB) resistente à umidade e ao calor.
No topo da pele são fixadas ripas horizontais, necessárias para a fixação da decoração decorativa da parede. Nesta forma de realização, são colocados em incrementos de 600 mm, visto que esta distância é ideal para a fixação de revestimentos de tábuas.
Depois de concluída a fixação dos trilhos, são instaladas esquadrias nas aberturas das janelas, caso o projeto da garagem preveja iluminação natural.
Em seguida, são instaladas placas de vento.
A sua instalação deve ser efectuada de forma a que fiquem mais elevadas que a superfície das encostas pela altura da onda do material da cobertura, uma vez que se destinam a proteger os vãos que inevitavelmente se formam entre a cobertura em relevo e a impermeabilização.
Além dessas seções, também são fixadas pranchas de vento ao longo das cornijas.
Em seguida, a primeira camada de painéis decorativos de madeira é colocada nas ripas das ripas da parede. A largura das placas é de 130 ÷ 150 mm, a espessura é de 10 ÷ 12 mm, são fixadas com parafusos auto-roscantes, cujas cabeças devem ser cravadas na madeira.
Para equipar o sistema de drenagem de água, são marcados locais nas tábuas da cornija para fixação dos suportes da calha.
O próximo passo é a instalação da cobertura, neste caso é uma ardósia composta de borracha com imitação de telha natural. O tamanho de uma folha de ardósia com espessura de 2÷3 mm pode ser 2.000x900 ou 1.000x500 mm.
A instalação é feita a partir do beiral, o revestimento é colocado da esquerda para a direita.
Após o assentamento e fixação da cobertura, esta é recoberta na cumeeira com elementos de cumeeira, também sobrepostos.
Em seguida, nos beirais, sob as beiradas do telhado, é instalada uma calha nos suportes.
Uma segunda camada de revestimento de madeira é montada nas paredes. Esta camada é fixada em placas já fixadas e cobre os vãos entre elas.
As paredes internas da garagem são isoladas com lã mineral, que é colocada entre os postes da moldura.
Os tapetes devem ocupar todo o espaço e se encaixar perfeitamente nas peças de madeira.
O material isolante é coberto com um material impermeabilizante, que é utilizado como um filme denso de polietileno.
É fixado nas barras da moldura com grampos por meio de grampeador.
Além disso, começando pelo teto, todas as superfícies internas da garagem são revestidas com drywall resistente à umidade.
Sobre este material podem ser colocados ladrilhos ou aplicados primários e pintados com tintas acrílicas para trabalhos de fachada - a pedido dos proprietários.

Duas questões que não foram abordadas na descrição da construção desta garagem são os seus portões e a disposição do piso, e necessitam de ser esclarecidas.

Neste caso, o projeto previa a instalação de um portão basculante cuja folha, ao ser aberta, sobe e passa por baixo do teto da garagem. Esta estrutura é projetada, fabricada e instalada por especialistas. Claro, outra versão do portão pode ser instalada na abertura, inclusive uma que pode ser feita independentemente de metal ou madeira.

Quanto ao piso, pode ser de madeira ou concreto. Além disso, quase sempre está equipado um mirante na garagem.

Garagem com estrutura de madeira sem isolamento e telhado inclinado

Este projeto simples de garagem é perfeito para construir em uma casa de veraneio, podendo ser construído por qualquer motorista que saiba trabalhar com martelo, chave de fenda e serra. Neste caso, todas as operações podem ser realizadas de forma independente, sem o envolvimento de ajuda externa.


Esta versão da garagem com estrutura é instalada sobre uma fundação colunar, que se localiza em todo o perímetro do edifício. As primeiras etapas da obra são realizadas da mesma forma que no caso anterior considerado, ou seja, marcação do local, limpeza do gramado, determinação da localização dos pilares, abertura de covas e instalação de suportes de fundação. É verdade que é fornecido um piso de tábua corrida, ou seja, o número de pilares está aumentando - é necessário fornecer pontos de machado intermediários para a tora.

IlustraçãoBreve descrição das operações realizadas
Uma viga da cintagem inferior da estrutura é colocada sobre os pilares de fundação. Neste caso, é retirada uma barra com seção de 150 × 120 mm.
Em seguida, as diagonais do quadro resultante são medidas e o quadro é finalmente fixado.
O próximo passo nos pilares intermediários da fundação são instalados na borda da placa com seção de 150 × 50 mm, que são fixados à viga de cintagem por meio de suportes metálicos perfurados especiais. As placas servirão como base confiável para a instalação de piso de madeira.
O próximo passo é a instalação dos postes verticais do canto frontal a partir de uma barra com seção de 150 × 120 mm.
Devem ter uma altura de pelo menos 2500 mm.
A seguir, é marcada uma abertura onde será instalado o portão da garagem.
De acordo com a marcação, mais duas vigas são montadas a uma distância de 2.700 mm uma da outra. Ou seja, 1350 mm são depositados a partir do centro da viga de cintagem em ambas as direções - nesses pontos ficarão localizadas as bordas dos postes verticais, limitando o vão da porta nas laterais.
O próximo passo é formar a base da moldura da parede posterior.
É também composto por quatro postes espaçados em intervalos iguais, feitos de madeira da mesma secção, mas com altura de 2300 mm.
Devido à diferença de altura das paredes frontal e traseira, forma-se a inclinação necessária do telhado inclinado.
A fixação de todas as barras verticais às cintas é feita por meio de potentes cantos metálicos que fixam as estantes em ambos os lados.
Como você pode ver na ilustração, o arnês superior neste projeto é diferente do projeto discutido acima. Aqui, os racks dianteiro e traseiro são conectados separadamente por uma viga horizontal, formando a base para a montagem das pernas da viga.
Antes de instalar as vigas, é marcada sua localização - neste caso, a distância entre elas é de 400 mm.
Para a sobreposição são necessárias dez placas com comprimento de 5500 e seção de 120 × 30 ÷ 50 mm. Eles são instalados na borda e fixados com cantos metálicos.
Além disso, o meio das laterais da garagem é medido e marcado.
Nesses locais são instaladas estantes verticais, que são interligadas por uma travessa horizontal, que deve apoiar firmemente as pernas do caibro por baixo.
As vigas também são fixadas a esta barra transversal com a ajuda de cantos de metal.
Na próxima etapa, os postes laterais são conectados na parte central com tábuas, que podem ser fixadas nos postes com cantos ou em uma das juntas utilizadas para fixação da madeira.
Como resultado, a moldura da parede lateral é, por assim dizer, dividida em quatro seções.
Para tornar a moldura mais rígida, cada uma das quatro seções é reforçada com um sopro diagonal, no qual são feitos cortes nas bordas.
Na parte superior, a placa é instalada em uma ranhura recortada em rack vertical.
O lado inferior da amarração diagonal é instalado e fixado no canto entre o jumper horizontal e o poste central vertical da moldura.
O resultado é uma caixa que lembra a divisão em seções da bandeira da Grã-Bretanha.
Deve-se notar que a moldura pode ser bastante simplificada fixando várias outras menos massivas entre os racks principais. Isso se torna possível devido ao fato da construção da cobertura da garagem ser bastante leve e o revestimento das paredes ser feito de tábuas finas.
Além disso, placas de revestimento com espessura de 20 mm são colocadas nas vigas.
Eles são fixados a uma distância de 50 mm um do outro. Se forem utilizadas telhas betuminosas flexíveis para revestimento, a distância é reduzida para 3 mm, sendo necessária para a possível expansão da madeira, que pode ocorrer com alta umidade.
Em vez de placas, compensado resistente à umidade ou OSB também é colocado nas vigas.
Esta ilustração mostra bem o que é a construção do telhado de uma garagem com estrutura.
Terminada a instalação do caixote de tábuas, pela parte frontal da garagem, as extremidades das vigas do piso são cobertas por um windboard, que é fixado com parafusos auto-roscantes. Seus chapéus devem ser enterrados na madeira.
O próximo passo é montar o material da cobertura na caixa. Como pode ser usado papelão ondulado ou ardósia familiar a todos.
É claro que, se as possibilidades financeiras permitirem, outros materiais mais caros também serão usados ​​para o revestimento.
Se a garagem for coberta com placas inteiras de papelão ondulado, ela é colocada da direita para a esquerda, sobrepondo-se em duas ondas, pois a inclinação da encosta é pequena.
No caso de utilização de ardósia para cobertura, que será montada em duas ou três fiadas, a sua instalação é efectuada a partir da cornija e também da esquerda para a direita.
Depois de cobrir o telhado, você pode prosseguir para o piso de madeira.
Para isso, é utilizada uma placa com largura de 150 e espessura de 40 mm. Entre as tábuas é imprescindível deixar um vão de 3 ÷ 4 mm, o que manterá o piso plano e não permitirá que as tábuas se deformem com mudanças de temperatura, mudanças na umidade do ar, entrada direta de água, por exemplo, ao colocar um carro em uma garagem em tempo chuvoso.
A estrutura da garagem pronta para revestimento deve ser semelhante à mostrada na ilustração.
A moldura das paredes é revestida com uma placa instalada em duas camadas.
Para o primeiro deles, que dificilmente será visível do exterior, pode ser utilizada uma tábua não cortada com espessura de 100 ÷ 120 mm e larguras diferentes.
A camada externa ainda deve ter uma aparência mais estética, por isso é melhor usar uma placa aplainada e tratada com anti-séptico, revestimento ou chapa perfilada de metal.
A placa não cortada da primeira camada é montada com folgas de 80 ÷ 100 mm, e para o revestimento externo as placas já são instaladas com folga de 2 ÷ 3 mm. Além disso, essas lacunas devem cair nas placas da primeira camada para que não se formem fissuras.
Em seguida, a área superior acima da abertura do portão é revestida.
Para isso, é preciso decidir a altura - deve ser tal que não só o carro entre na garagem sem impedimentos, mas também o seu dono entre livremente, sem correr o risco de bater a cabeça por desatenção.
Portanto, se a altura da parede frontal da garagem for 2.500 mm, então a abertura pode ser, digamos, 2.200 mm. E daí resulta que seu limite superior cai 300 mm.
Assim, a uma altura de 2.200 mm do piso, são feitas ranhuras nas estantes verticais, nas quais são inseridas as bordas da viga horizontal da madeira. Uma barra com seção de 50 × 50 mm deve entrar nas ranhuras em pelo menos 50 mm.
Em seguida, primeiro uma camada de tábuas não cortadas e depois um revestimento decorativo são fixadas na barra superior da sobreposição do frontão e na barra transversal fixa pelo lado de fora.
A abertura acabada é medida cuidadosamente e, neste caso, cada milímetro deve ser levado em consideração.
De acordo com as medidas efectuadas, tendo em conta as folgas de 5 mm nas dobradiças, as blindagens dos portões são feitas a partir de uma placa com 20 mm de espessura.
Ressalta-se que se as portas forem planejadas para serem revestidas adicionalmente por dentro com uma segunda tábua ou camada de compensado, pode-se levar uma tábua para montagem de escudos com espessura de 12 ÷ 15 mm.
Para assentar as placas corretamente, ou seja, de maneira uniforme e preservando as diferenças de temperatura, é necessária uma superfície rígida e absolutamente plana. Para isso, pode-se usar placas de compensado dispostas em uma área plana do quintal.
Para deixar o portão bonito, é melhor usar tábuas com a mesma largura de 100 ÷ 120 mm.
A blindagem é fixada por travessas instaladas nas partes superior e inferior dos caixilhos, recuadas em sua borda em 150 mm. Para rigidez e manutenção da estabilidade da blindagem, uma placa diagonal é fixada entre os jumpers horizontais. Para maior rigidez, os jumpers e a placa diagonal são interligados por cantos metálicos.
O caixilho acabado é virado e nele é marcada a localização das dobradiças maciças, que são aparafusadas através de barras horizontais instaladas no interior dos caixilhos com parafusos de 8 ÷ 10 mm de diâmetro.
Além disso, os caixilhos são colocados sucessivamente na abertura do portão, em cujas laterais estão marcados os pontos de fixação das dobradiças.
Ao fechar as asas, deve permanecer um pequeno espaço de 3 ÷ 5 mm entre elas, pois não devem se tocar.
As dobradiças são aparafusadas através das placas de revestimento nos racks da estrutura usando parafusos auto-roscantes maciços ou parafusos, sob os quais são feitos furos passantes.
Ao medir a localização e fixação das dobradiças do portão, é necessário controlar a abertura e fechamento livre das folhas.
Se acontecer que as folhas do portão estão roçando nas placas de revestimento em algumas áreas, essas áreas devem ser corrigidas com uma plaina.
Para equipar uma rampa de saída para um carro ao longo das bordas da largura do portão, são instaladas barras potentes nas bordas dos pilares de fundação e fixadas no remate inferior da estrutura, com seção transversal de 250 × 180 mm.
As barras utilizadas para este fim devem estar bem impregnadas com betume, graças ao qual adquirirão a necessária hidrofobicidade e resistência ao apodrecimento.
Se for possível adquirir travessas de madeira impregnada, o melhor é utilizá-las - são ideais para a instalação de vigas de suporte da rampa de entrada, pois são projetadas para cargas pesadas e são protegidas da penetração de umidade.
Pode haver dois ou três desses guias.
As extremidades frontais são embutidas no solo, apenas a parte superior da madeira permanece na superfície.
Uma placa com 40 mm de espessura e não mais que 100 mm de largura é pregada ou aparafusada nas vigas fixas.
Recomenda-se escolher uma prancha que não tenha nós grandes, bem como um grande número de nós pequenos e médios, pois esses defeitos enfraquecem a madeira e a rampa pode rachar rapidamente com a carga do carro.
Após a conclusão da obra, a garagem acabada, de desenho mais simples e construída com materiais disponíveis, pode ter o aspecto da ilustração.
Se o edifício for revestido com outro material de fachada frontal, poderá adquirir uma aparência mais respeitável.
Além disso, nada impede o isolamento e acabamento interno, o que permitirá que a garagem seja utilizada no inverno, por exemplo, como oficina. Bastará instalar aquecedores-convectores no interior e organizar uma boa iluminação.
Se com o tempo houver vontade de fazer um furo de inspeção nesta garagem, isso será feito de forma bastante simples.
A marcação é feita no piso de madeira e ao longo dele é cortado um retângulo que corresponderá ao perímetro da futura fossa.
Em seguida, é cavada uma cova, suas paredes são reforçadas e equipadas.
A única coisa que precisa ser prevista com antecedência, mesmo na construção de uma garagem, é a localização dos pilares de fundação. É necessário planejar para que não haja apoios na parte central do piso. Isso não afetará em nada a resistência do piso, já que a carga principal recai sobre a área onde ficarão as rodas do carro.

Nenhum motorista recusará um buraco de observação

A garagem provavelmente não ficará completa se não tiver um mirante. E se as condições permitem equipá-lo, isso não deve ser descurado. Instruções passo a passo para uma garagem já acabada - em publicação especial do nosso portal.

Portanto, é bastante óbvio que se você deseja e possui habilidades básicas de construção, é uma tarefa bastante solucionável construir de forma independente uma garagem de estrutura no território de uma casa de veraneio ou próximo a uma casa particular. A vantagem de tal edifício pode ser chamada de relativa facilidade de montagem, e a possibilidade de usar materiais de revestimento de alta qualidade tornará tal garagem aparentemente indistinguível da garagem principal.

No final da publicação, mais um exemplo de construção de garagem em caixilharia.

Vídeo: o trabalho de mestres na construção de uma garagem

A construção em caixilharia é considerada a opção mais cómoda para a disposição de uma garagem. Entre suas vantagens estão a facilidade de instalação e a possibilidade de fazer o trabalho com as próprias mãos em um tempo relativamente curto. Ao mesmo tempo, surge uma questão importante diante do mestre - qual é a melhor base para uma garagem com estrutura. Portanto, vale a pena considerar o que precisa ser considerado antes de iniciar a construção e quais trabalhos preparatórios precisam ser feitos? É importante conhecer as regras de assentamento dos principais tipos de fundações.

O que considerar ao planejar uma garagem

Para que o edifício sirva o maior tempo possível e ao mesmo tempo não exija investimentos adicionais para reconstrução ou restauro, é necessário pensar nos principais pontos de lançamento dos alicerces ainda antes do início da construção.

Primeiramente é necessário um estudo do tipo de solo. Assim, em solo arenoso, quase qualquer tipo de fundação pode ser usado, mas em solos instáveis, é necessário preencher uma base que resista ativamente às forças de elevação.

Devido ao peso relativamente baixo da estrutura da garagem, os especialistas não recomendam o uso de uma base colunar em qualquer solo.

Em segundo lugar, uma parte importante do projeto é a análise da localização do nível das águas subterrâneas. A técnica de execução da camada impermeabilizante depende deste parâmetro.

Em terceiro lugar, na maior parte do território da Rússia, o solo está sujeito ao congelamento no inverno e, portanto, é necessário saber exatamente a profundidade do congelamento do solo para estabelecer uma fundação abaixo deste nível. Isso aumentará a resistência do edifício. As opções comuns de fundação para garagem são as seguintes:

  • fita;
  • pilha;
  • laje monolítica.

A construção de uma garagem com estrutura sem fundação é possível, desde que sejam utilizados apenas grandes elementos para a construção. Além disso, para isso, é necessário ter certeza de que o solo está confiável pressionando-o. A ausência de fundação não elimina a necessidade de impermeabilizar o fundo da garagem.

Trabalho preparatório

A primeira coisa que uma pessoa que planeja construir uma garagem precisa fazer é traçar um plano para a futura construção. Para isso, é necessário determinar a finalidade da estrutura. Será usado apenas para guardar o carro. Ou o plano deve incluir um orifício de visualização para realizar reparos viáveis.

Nesta sala também pode ser prevista a colocação de uma adega para armazenamento de legumes e preparações, ou ainda um local para peças de automóveis e ferramentas de trabalho. Tudo isso afeta o tamanho.

Se a garagem for destinada a um veículo, então suas dimensões devem ser planejadas de forma que restem pelo menos 1,5 m do carro até a parede da estrutura em todas as direções.

Assim que foi possível determinar o tamanho e o conteúdo interno da garagem, resta liberar espaço para construção. É necessário retirar galhos, folhas, grama e detritos que possam atrapalhar o trabalho. A camada fértil do solo também é removida. O principal é que o canteiro de obras esteja seco, nivelado e limpo.

A última etapa dos trabalhos preparatórios será a marcação do perímetro da futura estrutura. Para fazer isso, você pode usar uma corda, estacas e, para simplificar a tarefa, uma régua a laser e outros dispositivos. Muita atenção deve ser dada aos ângulos, que devem ser estritamente de 90 graus, caso contrário as paredes do edifício ficarão tortas, o que afetará a resistência e o aspecto da estrutura.

Base de fita para construção de moldura

A fundação em faixa para garagem com estrutura é uma das opções mais comuns para este tipo de construção. Isso é facilitado pelas seguintes vantagens desta solução:

  • essa base é forte e pode suportar estruturas de tamanho e peso impressionantes;
  • sujeito aos códigos de construção, é resistente à deformação e ao encolhimento;
  • a capacidade de fazer um piso sólido baseado em uma mesa de concreto;
  • essa base pode ser construída com suas próprias mãos.

As desvantagens desta solução incluem o alto custo em relação à fundação colunar, a necessidade de atrair equipamentos especiais e realizar trabalhos adicionais, como instalação e desmontagem de fôrmas. Além disso, essa base pode ser colocada em determinadas épocas do ano e somente com bom tempo. Ao trabalhar com ele não são permitidas baixas temperaturas e alta umidade ou precipitação parcial.

Antes de começar a construir o edifício propriamente dito, é necessário esperar várias semanas até que o concreto endureça.


Após a conclusão dos trabalhos preparatórios, deve ser cavada uma vala ao longo do perímetro de construção. Sua profundidade deve estar abaixo do nível de congelamento do solo. Na maioria dos casos, isso equivale a cerca de 50 cm.

A próxima etapa da obra será a instalação da fôrma. Para quem quer economizar em materiais, é possível utilizar tábuas simples de madeira barata. Para construções mais caras, as fôrmas podem ser compradas ou alugadas.

Uma almofada de areia e cascalho é colocada no fundo da vala. A próxima camada será a impermeabilizante. Se necessário, a futura fundação pode ser reforçada e, em seguida, a argamassa de concreto deverá ser despejada na vala preparada. No processo de trabalho, a mistura deve ser compactada com o auxílio de ferramentas especiais.

Depois, a estrutura é deixada até o concreto endurecer. Previamente, a fundação deve ser coberta com uma película e regada periodicamente para evitar o ressecamento da camada superior de concreto.

Após a solidificação suficiente da estrutura e a desmontagem da fôrma, é necessário verificar a resistência da base resultante. Primeiro, sua horizontal deve ser uniforme em todos os lugares. A diferença máxima permitida é de 1 cm, caso seja percebido algum erro em algum lugar, ele é corrigido aplicando argamassa de cimento nas seções inferiores da fita para nivelar a superfície. Neste caso, a mistura utilizada é necessária uma ordem de grandeza mais espessa do que a despejada na fôrma.

Segundo, todos os ângulos devem ser de 90 graus. Todos os desvios da norma detectados devem ser corrigidos com urgência, e só depois é possível começar a amarrar a fundação e construir uma garagem.

Outra opção para fazer uma fundação em faixa para garagem pode ser conferida no vídeo a seguir:

Laje monolítica para garagem com estrutura

Em casos raros, uma fundação monolítica pode ser usada para uma garagem com estrutura. Em comparação com a fita, distingue-se pela maior resistência em solos não confiáveis ​​​​e resistência a deformações e cargas.

As desvantagens de tal solução incluem o custo mais elevado, a necessidade de equipamentos especiais, uma grande quantidade de trabalho e o tempo de concretagem da base.


Além disso, uma fundação monolítica requer um planejamento mais cuidadoso. Assim, se, após a conclusão das obras da garagem, o proprietário pretender construir adicionalmente um miradouro ou adega, isso será impossível.

Ao lançar uma fundação monolítica, o procedimento é semelhante ao de uma fita, só que em vez de uma vala ao redor do perímetro da garagem, você precisará cavar um poço de fundação. Em seguida, é instalada a fôrma, uma almofada de areia e cascalho e uma camada de impermeabilização são colocadas no fundo. A instalação de acessórios neste caso é obrigatória. Uma parte importante do trabalho será a concretagem e compactação do concreto.

É preciso muito tempo e esforço para colocar uma laje monolítica. Caso o processo não seja concluído em um dia, a fundação deverá ser recoberta com uma camada impermeabilizante. O trabalho deve continuar no máximo 12 horas depois. Se o prazo for perdido, você poderá retomar o lançamento da base somente após 5 dias.

Como esse projeto requer mais material, demorará mais para solidificar. Durante todo o período, o processo deve ser monitorado, umedecendo periodicamente a camada superior. Ao final do período de solidificação da camada, resta apenas retirar a fôrma, preencher os vãos formados com solo e nivelar a base horizontalmente. A comodidade desta solução é que não há necessidade de cuidar da disposição do piso, caso não haja necessidade de isolamento térmico adicional.

Fundação de estaca para garagem

A fundação gradeada por estacas confere resistência especial a uma estrutura construída em solos instáveis. No caso de arrumação de garagem, este método raramente é utilizado. De acordo com o tipo de instalação, distinguem-se os seguintes tipos de estacas:

  • recheado;
  • parafuso.

A primeira opção requer necessariamente a presença de máquinas especiais para instalação de suportes. A segunda opção pode ser usada na hora de fazer a base com as próprias mãos. Para imergir as estruturas no solo, o esforço de 2 a 3 pessoas será suficiente. De acordo com o material, os elementos de fundação são divididos em 3 tipos:

  • concreto reforçado;
  • aço;
  • de madeira.

O primeiro tipo de estacas é universal, pois é o mais durável. As estacas de aço também podem durar muito tempo, mas sujeitas a tratamento com revestimento anticorrosivo. As estacas de madeira na construção são de pouca utilidade devido à sua resistência extremamente baixa.


Após determinar as dimensões da garagem e marcar o perímetro, inicia-se a instalação das estacas. Os suportes são cravados ou aparafusados ​​​​nos cantos da estrutura e depois em todo o perímetro. Neste caso, a distância de uma estaca a outra não é superior a 1,5 m.

Um pré-requisito para a instalação de estacas é a sua imersão vertical no solo. Este parâmetro é verificado com especial cuidado após a conclusão do trabalho.

Assim que o último suporte estiver enterrado, é necessário cortar as estacas no mesmo comprimento. A uniformidade da base horizontalmente também deve ser verificada. Em seguida, as estacas ocas são concretadas com argamassa de concreto. As cabeças são instaladas nas extremidades superiores. Ao final é montada a grade e amarradas as estacas.

Como equipar o chão


Ao usar fundações em tiras ou estacas, uma etapa importante do trabalho é o equipamento do piso. Na maioria das vezes, o método da mesa de cimento é usado para garantir resistência. Com esta escolha, primeiro é necessário equipar um orifício de visualização cavando uma reentrância do tamanho desejado e fixando as paredes da estrutura.

Primeiramente, o piso é coberto com brita, que desempenha a função de drenagem. Esta camada precisa ser compactada. Às vezes isso é feito com uma prensa. Com tempo suficiente para construir, você pode permitir que o cascalho assuma a forma desejada de forma natural, suspendendo temporariamente os trabalhos. A próxima camada requer areia, que também requer compactação.

A impermeabilização é aplicada sobre a camada de drenagem e segue-se o isolamento térmico. Esta etapa é especialmente importante se você tiver que trabalhar na garagem durante os meses de inverno. Antes de despejar o cimento, uma tela soldada é instalada como reforço. Para finalizar o trabalho, resta aguardar a secagem da solução.

A escolha da fundação para uma garagem com estrutura depende do tipo de solo e das características da estrutura. Os especialistas geralmente recomendam o uso de uma base em faixa para tais estruturas. Fundações de estacas ou lajes monolíticas são aplicáveis ​​​​aqui. Independentemente da escolha, o principal é seguir a tecnologia de fundação para que a garagem construída dure o máximo possível.

Mesmo quem não possui conhecimentos especiais no ramo da construção dirá com segurança que uma estrutura de capital deve ser construída sobre bases sólidas. Um edifício como uma garagem não é exceção. A qualidade de utilização e a vida útil do edifício dependem da fundação. E você não duvidará da força da base feita por você mesmo.

A necessidade de uma fundação para garagem

A necessidade de uma fundação é inegável, pois confere estabilidade ao edifício e mantém a integridade das paredes. Em um edifício como uma garagem, uma base de concreto isola todos os objetos do ambiente da umidade proveniente do solo. Em uma garagem sem alicerce, as partes metálicas do carro estão sujeitas a corrosão rápida.

A base para edifícios pode ser:

  • natural;
  • artificial.

Como base natural pode ser utilizado o solo sob a fundação da garagem, que, pelas suas características naturais, é capaz de garantir a estabilidade da estrutura. A composição do solo, que possui essas características, raramente aparece, por isso requer resistência adicional, ou seja, o assentamento de uma base artificial.

Uma base confiável para uma garagem é necessária quando o solo da área é instável ou apresenta outras características que afetam ainda mais a integridade da estrutura do edifício.

Antes de prosseguir com as obras de instalação da fundação, é necessário estudar as propriedades e qualidades do solo. Como existem vários tipos, nem todos são adequados para a construção de estruturas.

Existem vários métodos para melhorar a qualidade do solo, que ajudam a tornar as suas propriedades adequadas para a instalação de fundações.

Os principais tipos de solo são:

  1. Rochoso com estrutura sólida.
  2. Constituído por grandes fragmentos de rochas.
  3. Sandy.
  4. Formações argilosas.
  5. Turfeiras.

Se falamos da confiabilidade da fundação, então o tipo de solo rochoso é a melhor opção para a construção de uma garagem. É apresentado na forma de material ejetado vulcânico endurecido e misturas de rochas, firmemente pressionadas umas contra as outras. Encontra-se em um maciço contínuo ou fissurado. Este solo está pronto para a construção de uma garagem na sua superfície, sem instalação de fundação.

Solo clástico grosso contém cascalho, bem como fragmentos de formações cristalinas. A peculiaridade desse solo é que ele é composto por 50% de fragmentos e grãos superiores a 2 mm. Ao contrário do tipo de solo anterior, não apresenta uma estrutura sólida.

Como o tamanho dos solos clásticos grossos constituintes é diferente, costuma-se dividi-los em tipos:

  • pedra (bloco);
  • seixo (cascalho).

A fundação de uma garagem nesse solo deve ser aprofundada em 50 cm.

O solo arenoso é um dos principais. Contém cerca de 50% de material com seção transversal superior a 2 mm. Uma característica distintiva deste solo é a fluidez e a falta de plasticidade. Sob a influência da umidade e da carga, esse solo tende a ficar fortemente compactado.

Um dos solos desfavoráveis ​​​​para o assentamento de uma garagem é o solo argiloso. Reage a diferentes condições: quando seca pode encolher, com alto grau de umidade pode formar deslizamentos de terra e em baixas temperaturas pode inchar. Isso acontece porque a estrutura do solo argiloso apresenta formato escamoso com cavidades. Com isso, a umidade se acumula nos poros da argila, o que contribui para a viscosidade de todo o solo. Neste caso, é necessária a instalação de fundação por estaca, devendo o assentamento ser realizado abaixo do nível de congelamento.

O alto teor de resíduos vegetais nas turfeiras torna este solo pouco confiável para a construção de fundações. Via de regra, esse solo é altamente umedecido e difere porque tende a encolher de maneira irregular. Esta característica o torna praticamente inadequado para a construção de uma base sólida. Se houver necessidade de construir neste solo, ele será substituído por arenoso. Este caso envolve a instalação de uma fundação em forma de estacas aparafusadas. Talvez esta base seja a única saída para esta situação.

Preparação: que material escolher, os prós e os contras

Na construção de uma garagem são utilizados diversos materiais. Os mais populares deles, com todas as características necessárias, são:

  1. Blocos de concreto.
  2. Blocos de espuma.
  3. Blocos de argila expandida.

Os blocos de concreto são um material muito popular para a construção de fundações e paredes de pequenos edifícios. Na sua fabricação é utilizada uma mistura de concreto e concreto, composta por areia, cinza, partículas finas de brita, argila expandida, escória. Devido à sua relativa resistência e facilidade de alvenaria, este material é amplamente utilizado para assentamento de garagens.

Os blocos de concreto são ocos e sólidos. Os blocos vazios diferem no volume das células ocas. Devem ser utilizados blocos sólidos para a fundação da garagem.

Os blocos de concreto usados ​​​​como base têm suas vantagens:

  • é um material barato;
  • é durável e confiável em uso;
  • devido às suas dimensões, a velocidade de lançamento da fundação aumenta;
  • como o concreto é necessário apenas para a colagem dos blocos, o custo dessa fundação é muito menor do que o de uma base em faixa ou laje;
  • Possui um alto nível de resistência ao fogo.

A fundação de blocos de concreto tem suas desvantagens:

  • este material não se destina ao uso em solos argilosos, soltos ou agitados;
  • sob cargas transversais, o bloco de concreto apresenta características de baixa resistência;
  • baixo nível de resistência à umidade.

Os materiais mais comuns para estabelecer a base incluem blocos de espuma.É um dos tipos de concreto espumoso celular. Na fabricação do bloco de espuma são utilizados cimento, areia e água, aos quais é adicionado um agente espumante.

As vantagens deste material são as seguintes:

  • não utiliza impurezas prejudiciais ao homem;
  • possui características de isolamento térmico e acústico;
  • possui baixo coeficiente de retração e absorção de água;
  • resistente ao fogo, graças ao qual pode suportar a exposição direta ao fogo durante 120 minutos;
  • suas propriedades e qualidades não mudam sob a influência de congelamento ou descongelamento variável;
  • tem gravidade específica baixa (0,4–0,8 t/m³);
  • possui baixa higroscopicidade (o material consegue permanecer na superfície da água por mais de 20 dias);
  • blocos de espuma são fáceis de processar, cavar, perfurar;
  • A vida útil deste material é superior a 100 anos.

As desvantagens dos blocos de espuma incluem o seguinte:

  • este material possui relativa fragilidade e baixa resistência à flexão;
  • possui alta absorção de umidade, o que requer cuidadoso acabamento e impermeabilização;
  • adequado para a fundação apenas de pequenos edifícios.

O uso de uma base de concreto de argila expandida permite projetar edifícios mais altos do que uma base de blocos de espuma.

A base com a utilização deste material se expressa nos seguintes critérios positivos:

  • é um material isolante térmico eficaz;
  • blocos de concreto de argila expandida apresentam boa resistência às influências biológicas;
  • depois de construir uma garagem com esta fundação, a estrutura apresenta um encolhimento mínimo;
  • quando exposto ao fogo aberto, não são liberadas substâncias tóxicas;
  • a composição do material é segura para humanos;
  • este material é classificado na primeira classe de segurança radiológica. Pelas suas propriedades acumula radiações nocivas e as retém;
  • seu custo é inferior ao de um tijolo do mesmo volume;

As desvantagens da base de concreto de argila expandida incluem:

  • sob impacto dinâmico, os blocos podem desabar ou rachar;
  • é obrigatória a utilização de camada impermeabilizante e termoisolante;
  • material é difícil de manusear. Quando expostos, formam-se bordas irregulares.

A fundação em faixa tem a forma de uma estrutura de concreto armado localizada ao longo do perímetro pretendido. Esta fundação pode ser feita de vários materiais de construção: tijolo, blocos de concreto ou ser uma base monolítica de concreto.

A vida útil da base depende do material utilizado no seu assentamento:

  • a fundação em tira de alvenaria dura de 40 a 60 anos;
  • a construção de blocos permanecerá forte por 50 a 80 anos;
  • uma base monolítica não exigirá reparos por 150 anos.

As vantagens da base de fita incluem o seguinte:

  • esta base é facilmente construída graças a uma tecnologia de criação simples;
  • a base é adequada para diferentes materiais de construção;
  • se pretende organizar uma adega na garagem, a base servirá de parede;
  • a base da fita não é afetada por mudanças bruscas de temperatura.

As desvantagens desta base incluem os seguintes critérios:

  • a organização desta fundação requer uma grande quantidade de materiais e estruturas auxiliares;
  • ao construir uma fundação, é necessário muito trabalho.

Cálculo da quantidade necessária em função da área, tipo de garagem e da altura da própria fundação. Exemplos

A durabilidade da fundação está diretamente relacionada ao cálculo correto. A distribuição uniforme do peso da estrutura no solo depende disso. O não cumprimento destas condições acarretará consequências desagradáveis ​​​​na forma de custos monetários adicionais para a correção de deformações do edifício ou para a reparação do seu automóvel. Diante desses pontos, antes de construir a fundação é necessário:

  1. Faça um desenho preciso da futura garagem e sua fundação.
  2. Examine as características do solo para determinar o tipo de fundação.
  3. Com base nas informações recebidas, selecione os materiais necessários para a fundação.

Para fazer um cálculo preciso dos parâmetros de fundação de uma garagem, é necessário conhecer as características dos solos presentes no canteiro de obras. A profundidade da fundação deste edifício é determinada pela distância do ponto de congelamento da superfície da terra.

Abaixo segue tabela com os valores das cargas do solo:

Para um cálculo mais conveniente da carga no solo, você pode usar os valores da tabela para aplicar uma fórmula simples:

S=U/R, onde S é a área da base, U é o peso que atua sobre ela, R são os valores medidos das alterações do solo. Todos os parâmetros U e R são determinados por tabelas padronizadas.

No lançamento da fundação, independente das características do solo, é necessário seguir a regra básica - a fundação deve repousar sobre solo sólido localizado abaixo do ponto de congelamento. A única exceção são os solos argilosos e as turfeiras. Neste caso, é aconselhável utilizar fundação por estaca.

Se o solo congelar de 10 a 30 cm, então a profundidade da base pode ser de cerca de 40 cm. Deve-se ter em mente que sob a fundação é necessária uma almofada de cascalho e areia, cuja espessura deve ser de pelo menos 40 cm.

Para um edifício como uma garagem, são utilizados os seguintes tipos de fundação:

  1. Pilha.
  2. Fita.
  3. Laje.

O cálculo da quantidade necessária de concreto para esta base é realizado calculando de acordo com a seguinte fórmula: S=3,14 R², onde S é o volume da quantidade necessária de concreto em m³, R é o raio ou perímetro da estaca coluna. O valor resultante deve ser multiplicado pelo comprimento e número total de pilares de concreto (estacas).

Se você usar essas técnicas computacionais, poderá calcular facilmente o consumo de concreto em metros cúbicos.

Para saber quanta mistura é necessária por pilha, é necessário determinar seu diâmetro e comprimento. Como exemplo, o diâmetro da estaca será de 0,1 m e seu comprimento de 2 m. Esses parâmetros devem ser aplicados à fórmula 3,14 0,1² = 0,0314. O valor resultante deve ser multiplicado pelo comprimento da estaca: 0,0314 2 \u003d 0,0628 m³ - é quanto é necessário para fazer uma estaca de concreto. Agora é fácil calcular quanto concreto será necessário para todas as estacas. Para isso, é necessário multiplicar 0,0628 pelo número de furos preparados para estacas.

Para calcular a quantidade certa de concreto necessária para uma base de tira, você deve ter informações sobre a altura e largura da tira. Por ter formato retangular, sua área é determinada pela multiplicação desses indicadores. Para determinar o volume da fundação, será necessário multiplicar sua área de seção transversal pelo comprimento da base da faixa. O valor total da estrutura da fita consiste na soma de todos os volumes das partes da fita. O cálculo de cada parte da base é realizado de acordo com a seguinte fórmula: V=S·L, onde S é a área da seção transversal da fita em metros, L é o comprimento da base da fita em metros. É mais fácil fazer cálculos se a fita em todo o perímetro tiver a mesma seção transversal. Se for igual a 0,16 m², com comprimento de 24 m, então substituindo esses números na fórmula, obtém-se o seguinte: V = 24 0,16 = 3,84 m³. Como resultado, ficou conhecido quantos cubos de mistura de concreto são necessários para uma fundação em faixa. Esta opção só é adequada para cálculos de fita com a mesma seção transversal.

Como determinar a quantidade de solução se a base da fita tem seção transversal diferente? Para isso, é necessário multiplicar e depois somar os resultados, e o valor resultante indicará a quantidade de consumo da mistura de concreto. Se a seção da base for 0,16 m² com comprimento de fita de 14 m, 0,2 m² com comprimento de 6 m e 0,25 m² com comprimento de 8 m, então aplicando essas dimensões à fórmula, você pode ver o seguinte exemplo : V = 14 0, 16+6 0,2+8 0,25=5,44 m³.

Para calcular a quantidade necessária de concreto para uma fundação de laje, deve-se usar a fórmula: V = S H, onde S é a área total da fundação de laje, H é a espessura necessária. Se for necessário realizar uma fundação em laje com comprimento de 12 m, largura de 8 m e altura de 0,15 m, então na fórmula esses valores são os seguintes: V \u003d 12 8 0,15 \ u003d 14,4 m³.

Caso exista cave na garagem, não será difícil calcular a quantidade de betão necessária. Para isso, são úteis as fórmulas utilizadas no cálculo da base da laje. Se o comprimento estimado for 6 m, a largura for 3 m, a espessura da base e das paredes for 0,15 m e a altura das paredes for 2 m, é necessário fazer um cálculo para a base e cada parede e depois somar os resultados.

Segue-se disso: 3 6 0,15 \u003d 2,7 m³ - a mistura de concreto é necessária para a base.

Agora você precisa calcular o volume de concreto necessário para cada parede. Para isso, seu comprimento deve ser multiplicado pela altura e espessura: 6 2 0,15 \u003d 1,8 m³. Como existem duas paredes semelhantes no subsolo, o valor deve ser multiplicado por dois: 1,8 2 \u003d 3,6 m³.

Da mesma forma, calculamos as outras duas paredes: 3 2 0,15 \u003d 0,9 2 \u003d 1,8 m³. O volume de concreto para cada parede e base individual é encontrado. Agora você precisa calcular o volume total. Para isso, some todos os resultados: 2,7 + 3,6 + 1,8 \u003d 8,1 m³ - essa quantidade de concreto é necessária para a instalação da base e das paredes do porão.

Ferramentas para o trabalho

Para estabelecer a base, você precisará das seguintes ferramentas:

  1. Misturador de concreto.
  2. Pá, parafuso e pá de baioneta.
  3. Cordão e estacas de madeira.
  4. Serra elétrica ou serra manual.
  5. Chave de fenda.
  6. Furadeira elétrica.
  7. Tanques para água e solução.
  8. Alicate.
  9. Parâmetro.
  10. Nível de construção.
  11. Praça grande.
  12. Pregos e parafusos.
  13. Polietileno grosso.

Instruções passo a passo para o arranjo correto de diferentes tipos de fundação

Conforme mencionado anteriormente, diferentes tipos de fundações podem ser aplicados na estrutura da garagem, tais como:

A localização de cada tipo de base deve ser marcada com fita métrica, estacas com sobras e cordão. Pranchas de madeira pregadas em estacas funcionam como sobras. A altura das estacas deve ser de pelo menos 50 cm do solo. O cordão é preso a um prego cravado em um remendo. Duas cordas paralelas, cuja distância entre elas deve ser de 40 cm, definem a área da futura vala. Em seguida, dependendo do tipo de fundação, são cavados buracos, uma cova ou uma vala.

Fita

  1. De acordo com as marcações, cave uma vala com 40 cm de profundidade e 40 cm de largura.
  2. Deitar areia no fundo da vala, que deve ser compactada até obter uma camada de 20 cm de espessura.A areia fica melhor comprimida se for molhada.
  3. Em cima da almofada de areia pode-se preencher uma camada de cascalho com 10 cm de espessura.
  4. Depois disso, faça uma estrutura metálica com barras de reforço. Para fazer isso, use uma seção transversal de 8 a 15 mm. As hastes metálicas devem ser fixadas com arame. A distância entre as barras deve ser de no mínimo 20 cm, esse desenho dará resistência à base da fita.
  5. Então você precisa fazer cofragens de tábuas ou compensados. Sua altura deve ultrapassar o solo em pelo menos 30 cm.Para fortalecer a estrutura, utilize grampos ou batentes de madeira.
  6. Após a instalação da estrutura metálica e dos painéis de fôrma, pode-se proceder ao vazamento da mistura de concreto. Para um edifício relativamente pequeno, como uma garagem, o concreto grau M200 é adequado. Usando uma betoneira, faça uma solução pronta que precisa ser despejada na fôrma preparada. A altura do concreto deve estar entre 30 e 40 cm da superfície do solo. Deve-se lembrar que a base da fita deve ser feita integralmente de uma só vez.
  7. Depois de despejar o concreto na fôrma, ela deve ser revestida com polietileno grosso ou material de cobertura. Isso deve ser feito, pois a luz solar direta afeta negativamente o concreto. A partir disso, pode ficar coberto de fissuras devido à solidificação irregular. Depois que a base é lançada, leva tempo para endurecer. Dependendo da temperatura ambiente, os prazos de reforço da base da fita têm limites de 3 a 6 semanas. Após o período especificado, a faixa de fundação está pronta para a construção de paredes de garagem.

Pilha de cinto


Construção de laje faça você mesmo


Como preencher colunar


Vídeo: base faça você mesmo

Quando o tipo de fundação é escolhido corretamente, levando em consideração as características do solo, você pode ter certeza da confiabilidade da fundação da garagem.

No território da Federação Russa, para o proprietário do carro, existem duas opções para o desenvolvimento de eventos. A garagem está sendo construída em terreno próprio ou dentro de uma cooperativa, à qual foi alocado um determinado território. No primeiro caso, pode-se usar fundação para garagem laje, fita, tipo pilha. Na segunda opção, normalmente é utilizada uma placa flutuante ou MZLF.

Características operacionais da garagem

Uma garagem individual é preferível ao armazenamento embutido para carros. Projetado fundação para garagem tendo em conta os seguintes pontos:

  • o edifício geralmente é térreo, portanto, mesmo ao escolher um material de parede pesado, ladrilhos naturais, as cargas pré-fabricadas são insignificantes
  • aumenta drasticamente o conforto de operação do poço de inspeção da garagem
  • existem ambientes agressivos dentro
  • preferência no térreo
  • porão usado para armazenar legumes

Portanto, os desenvolvedores escolhem fundações que lhes permitem fazer uma mesa sem custo adicional:

Atenção: As cargas pré-fabricadas provenientes do peso da edificação não são suficientes para compensar o inchaço do solo argiloso. Portanto, é necessária a drenagem, utilização de materiais inertes (almofada base + aterro).

As dimensões ideais para uma garagem são 6 x 4 m, portanto, mesmo na escolha de uma fundação em laje, o orçamento de construção é bastante aceitável para um desenvolvedor individual. A opção mais barata é tradicionalmente considerada uma grelha aparafusada.

Tecnologia de manufatura

Antes de erguer fundação para garagem no local ou dentro da cooperativa garagem, é necessário conhecer a estrutura do solo, a profundidade do nível do lençol freático. Para tal, não é necessário encomendar um levantamento exaustivo, bastando um par de covas com uma profundidade de 1,5 - 2,5 m (sem cave, com armazém subterrâneo de hortaliças, respetivamente). A marcação dos eixos é padrão, mesmo que haja subsolo no projeto, pode-se dispensar um poço de observação sem aluguel de equipamentos de terraplenagem.

Laje de caixão

A habitual fundação em laje não permite equipar furo de fiscalização no interior da garagem, pelo que são utilizadas estruturas em caixotões concebidas para tais condições de funcionamento. Se necessário, pode-se fazer um armazém subterrâneo de hortaliças com acesso a um mirante.

Em construção fundação para garagem laje em caixotões em etapas:

Em solos de granulação grossa, arenosos e pedregosos, não há necessidade de reforço adicional da base. Em solos elevados (argilosos, franco-arenosos, franco-argilosos, areias siltosas), é necessária uma camada subjacente:

  • areia 40 cm em nível baixo do lençol freático com compactação camada por camada
  • brita 40 cm em solo úmido, também compactada com placa vibratória a cada 15 cm de material inerte

Na camada subjacente está integrado um sistema de drenagem, capaz de drenar a água empoleirada, que inevitavelmente se acumula no interior de materiais não metálicos com elevadas propriedades de drenagem.

Atenção: É aconselhável vazar cada elemento da laje em caixão de uma só vez, o tempo entre o assentamento da mistura não deve ultrapassar 1,5 - 2 horas.

Fundação MZLF

Uma fita não enterrada ou ligeiramente enterrada também permite fazer pisos no solo com um orçamento mínimo de construção. Para isso, o interior do MZLF é coberto com areia, é aplicada impermeabilização (hidrostekloizol ou polietileno), ao longo do perímetro o piso ao longo do solo é cortado da fita com uma fita amortecedora.

Fita monolítica fundação para garagem tem recurso máximo, é lançado em uma etapa de acordo com a tecnologia:

Após a retirada das blindagens, as superfícies de concreto do MZLF são tratadas com impermeabilizantes. Normalmente, a fita é preparada e depois revestida com betume ou mastique polimérico e colada com Bikrost.

Atenção: Em solos elevados, a garagem MZLF deve ser isolada sob a sola, piso no solo, zona cega. Este edifício funciona com aquecimento periódico ou sem aquecimento. Portanto, todas as estruturas imersas no solo são isoladas.

A fita pré-fabricada é construída a partir de blocos FBS montados na camada subjacente ou em almofadas FL. A tecnologia de construção difere do caso anterior:

Atenção: A garagem é um edifício leve com telhado simples ou de duas águas, portanto aqui não é necessário cinto blindado. A colocação de paredes ou a instalação de uma estrutura começa em blocos.

Grelha de pilha para garagem

As indicações para grades de estacas para garagem são encostas, solos pantanosos, turfosos, a granel, alto nível de água subterrânea, outra geologia complexa, topografia do local de construção. As estacas passam por camadas instáveis, contando exclusivamente com solos com alta resistência de projeto. O edifício não cede com o tempo, mantém uma geometria estável. As principais nuances do design são:

  • a grelha deve estar abaixo da superfície do solo ou no mesmo nível dela
  • ao contrário da fita MZLF, a sola da grade não tem contato com o solo (folga de pelo menos 7 cm), portanto, o material em folha é montado no subsolo nas laterais para evitar que terra se espalhe nesta fenda durante a operação
  • é preferível usar uma tecnologia monolítica para a fabricação de grades nas cabeças de estacas perfuradas/parafusadas

O procedimento para a construção de uma grelha sobre estacas perfuradas é o seguinte:

A grade é vazada de acordo com tecnologia padrão, a ligação das vigas horizontais com as estacas verticais é feita por barras de reforço.

A tecnologia da grelha aparafusada é muito mais simples:

As cargas de arrancamento expansivas não atuam nas estacas roscadas, portanto, não é necessário isolar a área cega e drenar. Se o projeto incluir uma adega ou poço de observação, essas estruturas são isoladas nas bordas externas, pois para elas o inchaço do solo é repleto de destruição.

Atenção: Após a cura com concreto, pode-se despejar o piso sobre o solo, fazer uma fossa ou adega dentro do perímetro da garagem. É obrigatório o corte da betonilha com fita amortecedora ao longo do perímetro, uma vez que as vigas da grelha não assentam no solo.

Fundação colunar de garagem

É possível obter um efeito econômico sólido na fase do ciclo zero ao usar a fundação colunar-grade da garagem somente se as seguintes condições forem atendidas:

  • solos com alta resistência de projeto
  • sem diferenças de altura superiores a 1 m
  • GWL abaixo de 1 m da base dos pilares
  • uso de grelha baixa

A tecnologia consiste nas seguintes etapas:

Atenção: Não faz sentido isolar a fundação, pois em solos agitados ela inevitavelmente tombará ou se espremerá para a superfície.

A lacuna tecnológica entre a grade e o solo é protegida pelas laterais por materiais em folha de acordo com a tecnologia padrão. Nos pisos térreos (betonilha flutuante, separada das vigas da grelha por um amortecedor), pode-se integrar uma adega ou fossa para vistoria de automóvel.

Assim, um desenvolvedor individual pode escolher qualquer opção de fundação, dependendo da geologia, topografia e características operacionais da garagem. As nuances acima ajudarão a evitar erros, vinculando racionalmente o orçamento de construção mínimo possível com o recurso máximo de construção.