Jak ułożyć kwadratową podłogę laminowaną na podłogach drewnianych. Układanie laminatu na drewnianej podłodze: technologie montażu

Na starych drewnianych podłogach można zainstalować prawie wszystkie nowoczesne materiały wykończeniowe. To stwierdzenie dotyczy także popularnego obecnie laminatu. To prawda, że ​​\u200b\u200bjego instalacja na drewnianej podstawie ma wiele funkcji. Opiszemy je.

Podstawy drewniane i laminat – czy można je łączyć?

Tradycyjnie płyty laminowane montuje się na wypoziomowanym podłożu betonowym. Jest idealny do tego materiału wykończeniowego. Ale teraz wielu rzemieślników domowych z powodzeniem pokrywa drewniane podłogi laminatem. Technologia układania takich podłoży różni się pewnymi różnicami od metody standardowej, co wynika ze struktury produktów z naturalnego drewna. Zajmijmy się nimi. Nie jest to trudne, ponieważ drewniana podstawa różni się od betonowej tylko dwoma cechami:

  1. 1. Podłogi drewniane są mniej stabilne. Jeśli na takim podłożu położymy laminat bez odpowiedniego wstępnego przygotowania, powłoka nie wytrzyma długo. Luźne stare deski spowodują zwiększone obciążenie zamków. Uważane są za najsłabszy punkt produktów laminowanych. Oczywiste jest, że zniszczenie zamków bardzo szybko doprowadzi do deformacji całej powłoki. W efekcie zamiast pięknej i praktycznej podłogi będziemy mieli do dyspozycji projekt nieatrakcyjny wizualnie i wyjątkowo niewygodny w użytkowaniu.
  2. 2. Podłoża drewniane z biegiem czasu mają tendencję do utraty swoich pierwotnych właściwości mechanicznych. Dlatego przed ułożeniem laminatu należy dokładnie przeanalizować jego stan i w razie potrzeby wymienić elementy, które nie budzą zaufania (belki nośne, legary itp.).

Ponadto powierzchnia podłóg drewnianych w większości przypadków charakteryzuje się dużą ilością nierówności i nierówności. Należy je usunąć.

Jeśli weźmiemy pod uwagę opisane cechy drewna i przeprowadzimy jego wysokiej jakości przygotowanie, będziemy mogli prawidłowo zamontować produkty laminowane i mieć pewność co do trwałości utworzonej powłoki.

Przygotowanie podłogi - renowacja i naprawa zrób to sam

Odkryliśmy, że montaż podłogi laminowanej na starej drewnianej podłodze jest całkiem możliwy. Pod warunkiem jednak, że ten ostatni jest w zadowalającym stanie i spełnia następujące wymagania:

  1. 1. Pomiędzy elementami bazowymi nie ma przerw.
  2. 2. Podczas poruszania się po podłodze nie słychać skrzypienia, a deski nie uginają się pod ciężarem człowieka.
  3. 3. Nie ma śladów gnicia drewna.
  4. 4. Podłoga jest w miarę pozioma. Dopuszczalna różnica wysokości na każde dwa metry nie przekracza 2 mm.

Jeżeli w niektórych obszarach podłoża wystąpią grzyby i pleśń, zaleca się ich wymianę. Zainstalowanie nowych płyt rozwiąże ten problem. Najważniejsze jest użycie wysokiej jakości i dobrze wysuszonego materiału. Nie używaj mokrych produktów. Nowe deski zaczną wysychać po montażu, co doprowadzi do deformacji powłoki. Jeśli ślady zgnilizny są nieznaczne, można je usunąć, pokryć całą podłogę folią hydroizolacyjną, a następnie ułożyć na niej odporne na wilgoć arkusze sklejki. Chronią powierzchnię przed wilgocią i pomagają uczynić podłoże tak gładkim, jak to tylko możliwe.

W przypadku skrzypienia i ugięć należy przybić deski do legarów za pomocą gwoździ lub wkrętów o odpowiednim rozmiarze. Ten rodzaj odbudowy podstawy jest dostępny dla każdego mistrza-samouka. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie drobnych napraw legarów, na których montowana jest drewniana podstawa. Podobną operację wykonuje się, gdy elementy nośne „chodzą” pod obciążeniem. Możesz umieścić cegły pod kłodami lub zainstalować dodatkowe pręty. Skrzypienie może również wystąpić w wyniku tarcia desek podłogowych o siebie. Problem rozwiązuje się poprzez wypełnienie szczelin pomiędzy poszczególnymi elementami podłogi. Istnieje inna opcja pozbycia się pisków. Polega na wypełnieniu pęknięć pomiędzy deskami podłogowymi wiórami talku lub grafitu.

Następnie bierzemy poziom budynku o długości 200 cm i dokonujemy pomiarów podstawy podłogi w celu określenia występujących na niej różnic wysokości. Jeśli są jakieś (i znaczące), nie denerwuj się. Istnieje kilka skutecznych znaków do wyrównywania podkładów drewnianych. Więcej o nich później.

Metody wyrównywania drewnianej podstawy - użyj odpowiedniej

Możesz wyrównać powierzchnię podłogi własnymi rękami na dwa sposoby - szlifując i układając płyty wiórowe lub sklejkę. Pierwsza metoda jest odpowiednia dla podstaw z niewielkimi (do 6 mm na kwadrat) wybrzuszeniami, naroślami i zagłębieniami.

Bardzo małe, miejscowe wady drewna można usunąć za pomocą ręcznego skrobaka lub grubego papieru ściernego.

Poważniejszych nierówności, które zajmują całą podstawę lub jej większą część, lepiej pozbyć się za pomocą struga elektrycznego (idealnie wycina wypukłe obszary) lub szlifierki. Przed użyciem tych narzędzi należy dokładnie oczyścić drewno z kurzu i zanieczyszczeń, a także wcisnąć w drewno zaślepki wystających do powierzchni okuć. Gwoździe i śruby nie powinny wystawać ponad podstawę. Z pewnością doprowadzi to do uszkodzenia noży roboczych struga i zespołu szlifierskiego.

Procedura skrobania podłóg drewnianych jest prosta. Konieczne jest podzielenie całej powierzchni podłogi na kilka oddzielnych stref i obróbkę ich jedna po drugiej za pomocą sprzętu szlifierskiego. Po przeszlifowaniu każdej sekcji dbamy o sprawdzenie jakości wykonanej pracy. Po obrobieniu całej podłogi ponownie wykorzystujemy poziom budynku. Jeśli udało nam się usunąć różnice wzniesień, usuwamy z podłoża pył drzewny i trociny. Wskazane jest przeprowadzenie operacji za pomocą miotły i odkurzacza. Ważny! Po czyszczeniu na powierzchni podłogi nie powinna pozostać ani grama kurzu. Zatyka zamki płyt laminowanych, dlatego podczas pracy powłoki niemiłosiernie skrzypią i wydają inne nieprzyjemne dźwięki.

Nierówności większych niż 6 mm nie można skorygować poprzez skrobanie. Będziemy tylko marnować czas i energię. W takich sytuacjach, jak powiedziano, należy wypoziomować podłogę za pomocą sklejki (lub opcjonalnie płyty wiórowej). Mądrze wybieramy materiały. Skupujemy sklejkę o grubości powyżej 10 mm z powłoką odporną na wilgoć. Eksperci zalecają stosowanie arkuszy oznaczonych FC lub FSF do salonów. Jeśli planujesz używać go w obszarze niemieszkalnym, możesz go kupić. Ma maksymalną wytrzymałość i odporność na wilgoć. Nie stosuje się go jednak w salonach, ponieważ charakteryzuje się niskim poziomem bezpieczeństwa środowiskowego.

Zaleca się traktowanie arkuszy sklejki środkiem grzybobójczym lub zwykłym olejem schnącym. Następnie przystępujemy do poziomowania. Najpierw pod bale podkładamy plastikowe lub drewniane kliny, starając się wyrównać różnice wysokości. Następnie arkusze sklejki tniemy piłą tarczową na kawałki o odpowiednich rozmiarach. Musisz z góry obliczyć, ile produktów będzie potrzebnych do pokrycia całej powierzchni podstawy podłogi. Bierzemy jednocześnie pod uwagę, że sklejkę ułożono w szachownicę lub z pewnym przesunięciem. Niedopuszczalne jest, aby narożniki czterech różnych detali stykały się w jednym punkcie.

Półfabrykaty ze sklejki układa się w odległości od ścian (1–1,2 cm) i z obowiązkową szczeliną między sobą (około 2,5 mm). Odbywa się to tak, aby materiał nie odkształcał się podczas rozszerzania pod wpływem zmieniających się warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. Mocujemy sklejkę za pomocą wkrętów samogwintujących. Instalujemy je, cofając się od krawędzi obrabianych przedmiotów o 20 mm. Na obwodzie arkusza wkręca się okucia, aby odległość między nimi nie przekraczała 20 cm. Niektórzy eksperci zalecają pokrycie drewnianej podstawy klejem przed ułożeniem sklejki. Ta operacja zapobiega poluzowaniu się starych desek. Jednak zastosowanie kleju nie eliminuje konieczności zabezpieczania detali za pomocą wkrętów samogwintujących.

Podłoże - nie można się bez niego obejść

Należy bez wątpienia stosować. Jest to produkt w rolce, niezbędny do zapobiegania kontaktowi zamontowanych materiałów wykończeniowych z szorstką drewnianą podstawą. Podłoże również rozkłada obciążenia na powłokę i kompensuje je. Dzięki temu uzyskuje się efekt zmniejszenia nacisku na podłogę. W rzeczywistości zastosowanie opisanego materiału pozwala zabezpieczyć zamki laminatu przed uszkodzeniem i nadaje całej powłoce poziom wytrzymałości wystarczający do normalnej pracy. Dodatkowymi funkcjami podłoża są wyrównywanie niewielkich różnic wysokości, paroizolacja i dźwiękochłonność.

Okładziny do płyt laminowanych produkowane są z różnych materiałów:

  • korek naturalny;
  • pianka polietylenowa;
  • pianka poliuretanowa;
  • płyty bitumiczne.

Są również popularne. Wybór konkretnego produktu należy do Ciebie. Pamiętaj jednak, że eksperci zalecają układanie podkładów z drewna iglastego lub naturalnego korka na podłogach drewnianych. W najlepszy możliwy sposób współdziałają z materiałem bazowym. Tego rodzaju podkładek należy używać podczas montażu drogich podłóg laminowanych.

Podłoża dostępne są w rolkach i pojedynczych arkuszach. Zasady układania okładzin nie zależą od ich kształtu. Zarówno produkty arkuszowe, jak i rolowane są układane od końca do końca na podłożu, a następnie wzmacniane taśmą. Zapobiega to ryzyku przesuwania się podłoża podczas montażu laminowanej powłoki. Ogłoszenie! Nie ma potrzeby mocowania materiału okładzinowego do podłogi i ścian.

Układanie podłogi laminowanej kawałek po kawałku – technologia dla manekinów

Aby prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną, wystarczy znać kilka zasad. Przede wszystkim pod tego typu okładzinami nie ma konieczności układania specjalnych warstw hydro- i paroizolacyjnych. Nie przyniosą żadnego pożytku, ale wyrządzą wiele szkód. Pod foliami izolacyjnymi zacznie gromadzić się kondensacja, która szybko zniszczy strukturę drewnianej podłogi. Drugi punkt. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy sporządzić schemat rozmieszczenia paneli laminowanych na podłodze. Nie ma potrzeby stosowania ultraprecyzyjnego rysunku. Ale prosty szkic wykonany ręcznie znacznie ułatwi obliczenie wymaganej ilości materiału, a także sam proces jego instalacji.

Łączenie poszczególnych elementów laminowanej powłoki odbywa się według dwóch algorytmów. Pierwsza polega na wstępnym montażu rzędów poszczególnych matryc i ich późniejszym połączeniu ze sobą. Druga metoda polega na zbudowaniu każdego panelu osobno. Ta technika nazywa się fragmentaryczną. Tego właśnie używają prawie wszyscy rzemieślnicy-samouki podczas samodzielnego układania podłóg laminowanych. Przyjrzyjmy się krok po kroku metodzie okładziny drewnianej podstawy:

  1. 1. Weź cztery arkusze laminatu i stań w odległym kącie pokoju (w stosunku do drzwi).
  2. 2. Odetnij grzbiet dwóch paneli, które mają zostać umieszczone przy ścianie. Trzecią deskę przycinamy do wielkości przemieszczenia sąsiednich rzędów układanego laminatu (jest to podejmowane w odległości 30–40 cm), czwartej nie dotykamy (pozostawiamy ją nienaruszoną).
  3. 3. Łączymy matryce bez grzbietu. Tę część prac wykonujemy zgodnie z zaleceniami producenta laminowanej powłoki oraz rodzajem zamka, w jaki jest ona wyposażona (Lock, Click).
  4. 4. Do powstałej struktury dwóch produktów dołączamy trzeci (wycięty), a następnie niecięty.
  5. 5. Umieść powstałą część w wyznaczonym do tego miejscu na podłodze. Pomiędzy zmontowanym segmentem a współpracującymi powierzchniami ścian pozostawiamy szczelinę około 10 mm. Zwykle instaluje się w nim uszczelki dystansowe.
  6. 6. Do pierwszego rzędu dodajemy piąty pasek, odcinając jego grzbiet, a szósty pasek rozciągamy na kolejny.
  7. 7. Następnie postępujemy analogicznie, aż do zakończenia instalacji dwóch pełnych rzędów. Pamiętać! Grzebień skierowany w stronę ściany jest zawsze przycięty.

Na końcach pasków odcinamy ostatnie wykrojniki. Matryce znajdujące się w ostatnich rzędach zabezpieczone są wspornikiem montażowym. Zbieramy kolejne paski według opisanego algorytmu. Ale teraz nie ma potrzeby przycinania grzbietów. Po prostu łączymy produkty za pomocą systemu pióro-wpust. Matryce ostatniego rzędu docinamy do wymaganych rozmiarów bezpośrednio w miejscu ich montażu i mocujemy za pomocą zacisku (specjalny wspornik).

Ostatnia chwila. Luki temperaturowe powstałe przy ścianach należy po zakończeniu montażu zakryć listwami przypodłogowymi z tworzywa sztucznego. Szczelina w drzwiach jest zwykle ozdobiona profilem wykonanym z aluminium lub tworzywa sztucznego.

Odnów swoją starą drewnianą podłogę, wykańczając ją nowoczesnymi materiałami. I ciesz się nowymi wnętrzami swojego domu. Powodzenia!

Podłogi w nowoczesnym wnętrzu charakteryzują się zmiennością i dużą różnorodnością materiałów, faktur i technik wykonania. Na szczególną uwagę zasługują niezawodne, designerskie podłogi. Wśród różnych sposobów dekoracji domu szczególnie popularne jest układanie podłóg laminowanych na drewnianej podłodze. Warto zaznaczyć, że nie każda wykładzina podłogowa jest kompatybilna z podłożem drewnianym, choć zdarzają się rzemieślnicy, którzy twierdzą odwrotnie. Aby instalacja była prawidłowa, warto poznać jej subtelności: rozwiążmy to razem.

Osobliwości

Układanie podłogi laminowanej na podłodze drewnianej nie jest najtrudniejszym, ale ważnym etapem podczas remontu. Jak w każdej innej sprawie, tutaj należy wziąć pod uwagę specyfikę pracy i możliwe problemy podczas procesu układania podłogi. Idealną opcją dla wiejskiego domu są podłogi laminowane wykonane na specjalnej zasadzie „pływającej”.

Pod warunkiem, że fundamentem domu jest konstrukcja wykonana z desek, belek i legarów, prace są prowadzone z uwzględnieniem wytrzymałości i niezawodności tych konstrukcji. Zanim zaczniesz układać podłogi laminowane, powinieneś przestudiować niektóre niuanse pracy.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić zakupiony laminat na dwa dni.

Laminat pakowany w postaci paneli laminowanych, przystosowany do układania na podłodze drewnianej, składa się na środku pomieszczenia tak, aby pozostał odstęp około 1 metra od ściany. Ważne, aby materiał miał temperaturę pokojową, a poziom wilgotności nie przekraczał 75%. Dzięki temu laminat lepiej dopasowuje się do otoczenia i wraca do normalnego stanu przed montażem.

Lepiej jest otworzyć opakowanie z materiałem bezpośrednio przed pracą. Jest kupowany z rezerwą. Po pracy oczywiście pozostanie mnóstwo odpadów w postaci odłupanych prętów i desek. Jest to jednak konieczne, aby w trakcie pracy dokonywać regulacji z większą dokładnością. Do samodzielnego montażu podłogi laminowanej potrzebny będzie standardowy zestaw narzędzi, który obejmuje:

  • taśma miernicza i ołówek;
  • młotek;
  • plac konstrukcyjny;
  • puzzle;
  • wiertarka;
  • podłoże.

Na przygotowane podłoże (sprzedawane w arkuszach lub rolkach) układane jest podłoże. Można go ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia od razu lub w trakcie układania laminatu. Połączenia zabezpieczamy taśmą maskującą lub konstrukcyjną. Następnie materiał układa się bezpośrednio.

Laminat układa się prostopadle do okna, tak aby światło padało wzdłuż laminatu. W ten sposób można uniknąć błędów podczas łączenia paneli. Ważne jest, aby materiał był ściśle dopasowany, co umożliwi ułożenie laminatu wzdłuż, w poprzek, w szachownicę lub po przekątnej w poprzek pomieszczenia.

Konieczne jest rozpoczęcie pracy od narożnika ściany z drzwiami. Pierwszy rząd laminatu układa się w taki sposób, aby między nim a ścianą pozostała szczelina (5-10 mm). W związku z tym do bardziej precyzyjnej pracy stosuje się specjalne kliny i inne narzędzia. Każdy kolejny arkusz układamy pod kątem 30 stopni z mocnym mocowaniem do podłogi (pomagamy sobie młotkiem, ostrożnie uderzając każdą sekcję).

Aby zapewnić niezawodność, eksperci zalecają wykonywanie pracy w rzędach (najpierw cały pierwszy rząd, następnie przejdź do drugiego i tak dalej). Ma to na celu zapewnienie geometrycznie prawidłowego ułożenia laminatu przy prawidłowym łączeniu paneli lub kawałków materiału. Ponadto każdy kolejny rząd należy zaczynać od pozostałego kawałka laminatu (o długości około 200 mm).

Występowania rur i występów można uniknąć poprzez wywiercenie obszarów powłoki za pomocą wiertła. Jeśli konieczne jest ułożenie podłóg w całym domu, zaleca się, aby nie zatrzymywać się przy drzwiach następnego pokoju, ale pójść nieco dalej.

Ważne podczas pracy znajdź swój własny styl wykonywania operacji (szybkość, funkcje stylizacyjne). Dzięki temu wykonasz zadanie szybciej i lepiej. Ostatni rząd instalacji może powodować trudności. W takim przypadku montaż odbywa się za pomocą arkusza lub panelu starannie dobranego pod względem rozmiaru. Choć zawsze istnieje możliwość pomyłki.

Jak to poprawnie ująć?

Specyfika układania podłóg laminowanych na drewnianym podłożu wiąże się z mobilnością podłóg i specyfiką mocowania materiału budowlanego. Montaż paneli laminowanych odbywa się na niezawodnej konstrukcji statycznej. „Pływająca podłoga” różni się tym, że swobodnie opiera się na podłożu (podłodze). Układanie nowoczesnych płyt laminowanych pozwala obejść się bez kleju, ponieważ złącza są hermetycznie zabezpieczone lub zamykane metodą blokowania. Laminat należy układać lub układać wspólnie z partnerem, aby zachować większą dokładność podczas łączenia.

Istnieje oczywiście technologia klejenia do układania podłóg laminowanych na podłodze drewnianej, ale tutaj należy wziąć pod uwagę zużycie kleju i pracochłonność pracy. Metoda klejenia sprawia, że ​​w razie potrzeby nie można zastosować paneli laminowanych w innym miejscu. Montaż podłogi laminowanej na podłodze drewnianej bez użycia kleju ma wiele zalet, dlatego też ta metoda jest tak popularna.

Łączenie paneli tutaj nie jest trudne; instalacja wygląda świetnie i jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać duże obciążenia. Niewidoczne szwy umożliwiają przepływ powietrza, zapobiegając gniciu drewnianej podstawy.

Prace nad podłogą laminowaną przebiegają w kilku etapach.

Przygotowanie bazy

Konieczne jest przygotowanie drewnianej podstawy podłogi (wyrównanie jej za pomocą arkuszy sklejki lub płyty OSB). Pod kłodami umieszcza się również kawałki pokrycia dachowego lub zwinięte szkło. Są to najbardziej ekonomiczne i łatwe w realizacji metody przygotowania podłoża pod podłogę laminowaną. Nie zaleca się pokrywania podstawy podłogi materiałami paroizolacyjnymi lub hydroizolacyjnymi. Spowoduje to gromadzenie się wilgoci na drewnie. W ostateczności można zastosować membranę dyfuzyjną.

Podłoga podkładowa

Warunkiem uzyskania wysokiej jakości podłogi laminowanej na podłożu drewnianym będzie podkład. Powinien to być wyłącznie materiał naturalny, na przykład podkład bitumiczny-korkowy lub bitumiczno-gumowy. Warstwy takie mogą mieć różną grubość. Przy ich wyborze kierują się parametrami paneli laminowanych. Przykładowo pod laminatem o grubości 8 mm stosuje się podłoże o grubości 3 mm (bez zakładki). Do mocowania potrzebna jest taśma konstrukcyjna w punktach podparcia i wzdłuż linii łączenia.

Czy da się zrobić wszystko samemu?

Aby samodzielnie poradzić sobie z układaniem podłóg laminowanych na drewnianej podłodze, nie musisz być zawodowym budowniczym. Praca wykonana samodzielnie jest doceniana podwójnie. Przeprowadza się go krok po kroku zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu materiału budowlanego.

Jeśli planujesz montaż we własnym domu, najpierw wykonaj prace polegające na demontażu starego drewnianego pokrycia i sprawdź wytrzymałość legarów.

Musisz być przygotowany na to, że demontaż zajmie trochę czasu. To najbrudniejsza i najbardziej zakurzona praca. Ale demontaż nie zawsze jest wymagany, więc możesz ominąć niektóre zalecenia w tej kwestii i przejść bezpośrednio do układania nowego laminatu. Zobaczmy jak to się robi:

  • Aby zapewnić wysoką jakość montażu, ważne jest uzyskanie płaskiej, gładkiej powierzchni podłogi poprzez wyeliminowanie skrzypienia desek podłogowych (mocuje się je do sklejki za pomocą wkrętów samogwintujących lub innego materiału poziomującego).
  • Konieczne jest zapewnienie niezawodnego mocowania podłoża do arkusza sklejki. Teraz możesz ułożyć panele laminowane prostopadle do desek podłogowych, aby równomiernie rozłożyć obciążenie.

Warto poznać wszystkie zalety laminatu. Jego listwy z biegiem czasu można łatwo odnowić, choć sam laminat nie jest materiałem w pełni naturalnym.

Zasady i przygotowanie

Dziś laminat we wnętrzu jest niedrogą, ale dość trwałą wykładziną podłogową, często imitującą naturalne drewno. Układanie paneli laminowanych na drewnianym podłożu można wykonać w ciągu kilku godzin. Będziesz mieć szczęście, jeśli nie będziesz musiał wykonywać dodatkowej wylewki na legarach ani wyrównywać starych drewnianych podłóg. Jednak bez takiego przygotowania nie da się całkowicie obejść.

Jako podstawę wzmacniającą stosuje się dobrze znane arkusze sklejki. Podłogę laminowaną układa się na specjalnym podłożu (zakupionym osobno i dostępnym w różnych rodzajach). Dzięki temu wykładzina nie będzie „chodziła” i nie straci swoich pierwotnych właściwości. Problemy mogą pojawić się, jeśli przed ułożeniem laminatu konieczne będzie wypoziomowanie podłoża w kilku etapach. Dotyczy to przede wszystkim starych domów z zgniłymi lub krzywymi podłogami.

Jak położyć go na nierównym podłożu?

Biorąc pod uwagę główne wady podłóg drewnianych, trzeba pracować z dość twardą i nierówną powierzchnią. Zgodnie z idealną technologią posadzkową dopuszczalna jest różnica około 1 mm na każde 2 m. Tak rygorystyczne wymagania wynikają z faktu, że panele laminowane są mocowane na krawędziach metodą blokowania.

W przeciwnym razie przy zwiększonym obciążeniu podłogi na tle nierównej powierzchni możesz napotkać wiele problemów. Na przykład podłogi mogą się rozchodzić w miejscach, w których występują luźne połączenia, a woda i zanieczyszczenia mogą dostawać się do szczelin. Na nierównej powierzchni, odkształcającej się, laminat szybko staje się bezużyteczny.

Bale stanowiące podporę drewnianej podłogi mogą z przyczyn obiektywnych wyschnąć, zmienić się lub zapaść.

Niedoskonała stara podłoga w mieszkaniu (na przykład w budynku Chruszczowa) nie powinna stać się przeszkodą w zmianie wystroju wnętrza. Powłokę można regulować, wyrównując krzywą podłogę w kilku etapach. W prywatnym domu na tej części będzie wymagana większa ilość pracy przy użyciu nowoczesnych elementów złącznych, specjalnego kleju i jastrychu (w razie potrzeby). Podłogę laminowaną można układać na nierównej powierzchni, przestrzegając prostych zasad:

  • wykonać trwalsze łączniki podstawy (kłody mocuje się za pomocą jastrychu betonowego);
  • istniejące deski podłogowe są bezpiecznie łączone ze sobą za pomocą arkuszy materiału za pomocą wkrętów samogwintujących i kleju budowlanego;
  • Przed ułożeniem nowej wykładziny na podłodze należy pozbyć się skrzypienia desek (zapewni to niezawodne połączenie materiału).

Procedura instalacji

Montaż laminatu na już przygotowanej i wypoziomowanej powierzchni podłogi zajmie nie więcej niż jeden dzień. Uwzględnia to czas potrzebny na ułożenie podłoża. Montaż bali nie jest wymagany, oznacza to, że stabilność konstrukcji została sprawdzona i nie budzi żadnych wątpliwości. Laminat układa się płasko na struganej, czystej podłodze, bez szerokich szczelin i dużych zakładek.

Nie jest konieczna całkowita wymiana lub dodanie belek do konstrukcji podłogi, ale deski i gwoździe wypadające z gniazda należy usunąć lub dodatkowo zabezpieczyć. Może być konieczne zainstalowanie dodatkowych legarów w celu rozłożenia obciążenia na podłodze (na przykład, jeśli planowane jest przedłużenie pomieszczenia). Wzór kwadratowy lub szachownicy do układania podłóg laminowanych jest uważany za klasyczną opcję montażu podłóg wykonanych z tego materiału.

Więcej informacji na temat układania podłóg laminowanych na podłodze drewnianej można znaleźć w poniższym filmie.

Udane przykłady

Przykłady stylowych wnętrz pozwalają ocenić pracę nad przekształceniem pomieszczenia. Na przykład w wielu domach i domkach można dziś znaleźć pięknie stylizowane podłogi laminowane, które pod względem technologii montażu są prawie takie same jak wcześniej. Nie mniej udane przykłady podobnej podłogi na przykładzie mieszkania jednopokojowego są nie mniej udane. Na przykład podstawą jest podłoże z jastrychem betonowym 70 mm niższym niż wymagany poziom.

Układanie laminatu w tym przypadku jest możliwe na dwa sposoby:

  • zastosowanie jastrychu termicznego (keramzyt z zaprawą cementową);
  • za pomocą arkuszy sklejki na drewnianej podłodze.

Demontaż starej podłogi w mieszkaniu jest szybszy i łatwiejszy. Aby zapewnić niezawodność, pod kłodami umieszcza się skrawki płyt pilśniowych. Aby uniknąć zapadania się pod sklejką u podstawy podłogi, dodatkowe pręty układa się tak, aby zlicowały się z legarami. Jako dodatkowe łączniki cała konstrukcja jest gwintowana za pomocą wkrętów samogwintujących. Nie ma w tym nic skomplikowanego.

Samo ułożenie nowej powłoki wymaga umiejętności i doświadczenia w pracy z poziomem budynku (dopuszczalny jest błąd równości nie większy niż 2 mm na 1 metr). Układanie sklejki jako podłoża powinno mieć grubość nie większą niż 10 mm. Arkusze sklejki układa się pomiędzy legarami w taki sposób, aby zapobiec osiadaniu podłogi. Krawędzie arkuszy powinny opierać się na legarach. Aby uniknąć skrzypienia podłogi, układane są szwy arkuszy sklejki (podkładu). z odstępem około 2-3 mm w odległości 5 mm od ściany.

Od autora: Witaj, drogi czytelniku. Masz podłogę drewnianą i zdecydowałeś się na ułożenie na niej desek laminowanych? Czy jest to możliwe? Oczywiście, że możesz. A nawet konieczne. Drewno jest idealnym podłożem do układania takich podłóg. Ale wszystko ma swoje niuanse. Jeśli nie będziesz przestrzegać pewnych zasad, Twoja podłoga może wkrótce wymagać ponownej wymiany. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, co oznacza układanie podłóg laminowanych na drewnianej podłodze i jak to zrobić poprawnie.

Dlaczego podstawa drewniana?

Tutaj wszystko jest proste. Drewno, pomimo wszystkich swoich zalet (wytrzymałość, przyjazność dla środowiska itp.), ma jeszcze jedną ważną właściwość. Pod wpływem zmian procentowej wilgotności i temperatury może się ona zwiększać lub kurczyć. Oczywiście nie widać tego gołym okiem, ale podczas pracy z materiałem należy wziąć to pod uwagę.

Ponieważ deski laminowane są wykładziną podłogową typu „pływającego” (czyli niezabezpieczonego niczym, nie ma potrzeby zabezpieczania!), nie przeszkadza to w zmianie rozmiaru desek podłogowych. A ponieważ laminat zawiera również drewno, jest również wrażliwy na zmiany temperatury i procentowej wilgotności. Drewniana podłoga również nie zapobiegnie zmianie rozmiaru powłoki. Okazuje się, że to kompletna idylla.

W przypadku lokali mieszkalnych zwykle wyróżnia się 31–32 klas oznaczonych odpowiednio AC3 i AC4. W kuchni lub przedpokoju, czyli tam, gdzie może przedostać się wilgoć na powierzchnię, zaleca się ułożyć materiał wykonany z płyty HDF. Niektóre rodzaje takich pokryć można nawet ułożyć w łazience.

Po zakupie desek i powrocie do domu zainspirowanym zakupem nie spiesz się z ich montażem. Pozwól materiałowi się zaaklimatyzować - „przyzwyczaj się” do temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Aby to zrobić, pozostaw go tam na około dwa dni. Dopiero wtedy rozpocznij stylizację.

Przygotowanie podłoża do montażu

Każdy wie, że każdą podłogę należy układać tylko na płaskiej powierzchni. Dlatego jeśli zastanawiasz się jak zamontować deski na nierównej drewnianej podłodze, będziesz musiał o tym zapomnieć. Zrobi to tylko płaska podstawa. Zgodnie z normą różnice nie powinny być większe niż 2 mm na 2 m². W takim przypadku spadek powinien być rozłożony co najmniej na 2 m i nie większy niż 4 mm.

Jeśli te wskaźniki zostaną przekroczone, przygotuj się na to, że nowa podłoga stanie się bezużyteczna w ciągu kilku lat. Same płyty laminowane są dość trwałe, ale w przypadku naruszenia zasad działania szybko stają się bezużyteczne. Należy to wziąć pod uwagę.

Oto kolejny ważny fakt na temat wytrzymałości płyt laminowanych: wytrzymałość podłoża określa klasę (31, 32, a może nawet 33). A wskaźnik AC mówi o odporności na zużycie. Nie wszyscy konsumenci o tym wiedzą, dlatego niektórzy „przedsiębiorczy” producenci korzystają z tego. Zwłaszcza z Chin.

Źródło: http://masterskayapola.ru

Na przykład na opakowaniu mogą napisać: „Klasa 33”, ale wskaźnik AC będzie taki sam jak w klasie 32 lub 31, tj. AC3–AC4. Innymi słowy, jest to w rzeczywistości klasa 31 lub 32, ale z nieco mocniejszą podstawą. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na obecność wskaźnika AC.

Przygotujmy bazę. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że z podłogą wszystko jest w porządku. Ale to jest zwodnicze. Zasada „ufaj, ale sprawdzaj” nie została anulowana. Dlatego konieczne jest dokładne sprawdzenie podłogi i przestrzeni podziemnej.

I w tym celu dobrze byłoby go nie mniej i bardziej zdemontować i sprawdzić kłody, a jednocześnie każdą z desek. Ogólnie rzecz biorąc, deski podłogowe można sprawdzić po prostu pukając w nie młotkiem. Jeśli usłyszysz tępy dźwięk, najprawdopodobniej jest zepsuty. Jeśli główki gwoździ mocujących są zardzewiałe, to samo. Takich desek trzeba się bez żalu pozbyć.

Jeśli prace będą wykonywane w mieszkaniu miejskim, pod podłogą będzie stara. Możesz znaleźć na nim pęknięcia, które wymagają naprawy. W szczególnie zaawansowanych przypadkach z reguły wylewa się nowy jastrych.

Można oczywiście zrobić coś bardziej radykalnego. Na przykład całkowite usunięcie drewnianej konstrukcji i wylanie solidnej betonowej podłogi. Ale to trochę inny obszar, ponieważ teraz mówimy o rekonstrukcji drewnianej podłogi.

Jeśli remont przeprowadzany jest w domu prywatnym, najprawdopodobniej masz wysokie piętro. To jest fajne! Nie trzeba demontować całej podłogi, wystarczy sprawdzić ją od spodu. W takim przypadku dokładnie sprawdź dzienniki. Weź szydło o długim końcu i przebij je na całej długości, aby zidentyfikować zgniłe obszary. Jeśli taki zostanie znaleziony, należy go wyciąć i zastąpić nowym. Nawiasem mówiąc, należy go leczyć środkiem antyseptycznym.

Wszystkie deski podłogowe muszą być bezpiecznie zamocowane. Zwykle są po prostu przybijane gwoździami, ale dla bardziej niezawodnego mocowania należy użyć wkrętów samogwintujących. W takim przypadku ich czapki powinny być „wpuszczone” w drewno o kilka milimetrów. Stare deski, które są w dobrym stanie, najlepiej odwrócić stroną do dołu i unieruchomić w tej pozycji. Jednocześnie nie zapomnij użyć poziomu budynku na wszystkich etapach pracy.

Teraz możesz wyeliminować drobne nierówności za pomocą szlifierki. Szczeliny pomiędzy deskami można (a nawet należy) wypełnić pianką poliuretanową lub pokryć klejem do drewna zmieszanym z wiórami drzewnymi w proporcji jeden do jednego. Należy pamiętać, że przed ułożeniem płyt laminowanych na drewnianym podłożu należy upewnić się, że jest ono równe i wystarczająco mocne. Żadna deska podłogowa nie powinna skrzypieć ani uginać się.

Czasami optymalnym rozwiązaniem jest wyrównanie powierzchni płytą OSB. To dość trwały i przyjazny dla środowiska materiał - coś pomiędzy płytą wiórową a sklejką. Decydując się na jego zastosowanie należy pamiętać o pozostawieniu odstępu około 3 mm pomiędzy płytami i ±12 mm od ścian.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że w tym przypadku poziom podłogi wzrośnie, dlatego sufit się obniży. Dlatego w pomieszczeniach o niskim suficie warto zastanowić się, czy zastosować płytę OSB.

Oprócz zastosowania płyty OSB istnieje inne rozwiązanie. Nowe deski o tej samej grubości można położyć na starych deskach. Należy je układać „na krzyż”, czyli prostopadle do starych desek podłogowych. Ale prawdopodobnie odejmie jeszcze więcej od wysokości sufitu niż płyta OSB. Chociaż to niezawodnie „wzmocni” Twoją podłogę.

Teraz powiem ci, jak prawidłowo ułożyć podłogę. Nie zapomnij dokładnie oczyścić powierzchnię z drobnych zanieczyszczeń przed montażem. Aby to zrobić, użyj odkurzacza.

Proces układania

Podczas układania nie zapomnij o podłożu. Nie można go układać pod linoleum, ale należy go układać pod deskami laminowanymi. Oto niektóre funkcje, jakie spełnia podłoże:

  • izolacja akustyczna;
  • izolacja cieplna;
  • wyrównywanie drobnych niedoskonałości powierzchni.

Ponadto pomaga chronić samą podłogę. Na podłożu nie można oszczędzać. Zapomnij o tanich podkładach do rolek, które zazwyczaj sprzedawane są na metry. W ciągu kilku lat użytkowania płyty laminowane ulegną po prostu zniszczeniu, po czym same staną się bezużyteczne.

: , styropian, iglasty. Należy pamiętać, że nie jest wymagane mocowanie do ścian lub podłogi. Podobnie jak sama powłoka. Można go chwycić jedynie za łączenia taśmą maskującą. A wtedy nie jest to konieczne.

Na początek zamontujmy przekładki, gdyż powłokę można prawidłowo zamontować jedynie zachowując szczelinę dylatacyjną. Co to jest? Powiedzieliśmy już, że wraz ze zmianą wilgotności i temperatury drewno może się rozszerzać i kurczyć. Jest to z grubsza szczelina między ścianą a wykładziną podłogową, która jest potrzebna, aby materiał miał gdzie „rosnąć”. W przeciwnym razie złącza mogą uzyskać kształt Λ, co jest wyjątkowo niepożądane.

W chwili obecnej większość remontów nie może zostać ukończona bez ułożenia podłóg laminowanych. Rodzaje laminatów obecnie nie ograniczają się do klasycznych odcieni drewna. Występuje w wersji błyszczącej, matowej, laminowanej imitującej surowe drewno, kamień, płytki i inne gatunki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze.

Osobliwości

Aby wybrać powłokę, należy wziąć pod uwagę pomieszczenie, w którym będzie ona używana. W zależności od niektórych właściwości produkty laminowane dzielą się na klasy:

  • 21-23 klasy najniższe, mają niską odporność na zużycie i wilgoć. Można je stosować w pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu. W domu laminat tego poziomu wystarczy, jeśli nie używasz go w kuchni.
  • 31. klasa trwalszy i można go używać w małym biurze.
  • 32. klasa może trwać od 5 lat w lokalu typu sklep i ponad 10 lat w mieszkaniu.
  • 33 klasa najsilniejszy i najtrwalszy. Można go zastosować w dowolnych holach, kuchniach, restauracjach.

Eksperci zalecają stosowanie podłogi laminowanej w pomieszczeniach o niskiej wilgotności i podłożu betonowym, ale można ją również stosować na podłodze drewnianej.

Aby prawidłowo zamontować laminat i uniknąć dalszych problemów podczas pracy, warto to wiedzieć niektóre cechy drewnianej podłogi:

  1. Z biegiem czasu traci swoje pierwotne właściwości i jest podatny na wilgoć oraz inne czynniki zewnętrzne.
  2. Jest zdeformowany i podatny na ruchy. Wszystko to może prowadzić do obrzęków, zagnieceń laminowanej powierzchni i innych nieprzyjemnych konsekwencji. Dlatego konieczne jest dokładne przeanalizowanie i przygotowanie powierzchni.

Wymagania fundamentowe

Zgodnie z normami uważa się, że w przypadku powłoki laminowanej muszą być spełnione następujące warunki:

  • płaska podłoga, której różnice wysokości nie powinny przekraczać 2 mm w odległości 2 metrów kwadratowych. M;
  • deski podłogowe muszą być bezpiecznie zamocowane, aby podczas chodzenia nie zwisały ani nie wydawały dźwięku;
  • między deskami nie powinno być odległości;
  • deski nie mogą być uszkodzone.

Jeśli zostaną znalezione wady, należy je wyeliminować.

Obliczenia materiałowe

Po ocenie całego stanu podłogi należy określić, ile i jakie materiały będą potrzebne. Zacznijmy od desek. Jeśli zdecydujesz się całkowicie wymienić istniejącą drewnianą podłogę, zmierz szerokość i długość pomieszczenia. Następnie podziel szerokość pomieszczenia przez szerokość nowych desek i wybierz żądaną długość materiałów.

Teraz liczymy, ile kłód i desek otrzymaliśmy. Będziesz potrzebował 1 śruby na każdą deskę. Przykręcaj je co 50 cm do legarów. Plus musisz wziąć 20% jako rezerwę. Na przykład, jeśli są 4 legary i 12 desek, potrzebne będzie 48 śrub + 20%.

Aby obliczyć ilość sklejki, musisz znać wymiary pomieszczenia i samego arkusza. Na przykład powierzchnia 1 arkusza wynosi 2,17 m2. Dla pokoju o powierzchni 8,7 m2 wychodzi: 8,7 / 2,17 = 4,09 szt. 4 arkusze mogą wystarczyć, ale lepiej wziąć 5 sztuk, biorąc pod uwagę przycięcie i możliwe wady. Grubość arkuszy nie powinna być mniejsza niż 10 mm.

Sklejkę mocuje się w odstępach co 15 cm. Aby obliczyć liczbę wkrętów do sklejki, długość i szerokość pomieszczenia dzieli się przez 0,15 m. Obydwa uzyskane wyniki mnoży się przez siebie. Na przykład jest pokój o wymiarach 2,80 m na 3,10 m 2,80 / 0,15 = 19 szt.; 3,10 / 0,15 = 21 szt. Teraz 19 x 21 = 399 szt. + 20% zapasów.

Wymaganą ilość laminatu obliczamy przy zakupie, ponieważ płyty laminowane mają różne parametry. Nie zapomnij zmierzyć wielkości pomieszczenia przed pójściem do sklepu. Przykładowo nasz pokój ma powierzchnię 8,7 m2. Średnio jedno opakowanie powłoki to 2,6 m2. Oznacza to, że będziesz potrzebować 4 opakowań (połowa jednego opakowania pozostanie w magazynie).

Przy montażu standardowym margines powinien wynosić co najmniej 5%, a przy montażu ukośnym co najmniej 10%.

Należy pamiętać, że partia i data produkcji wszystkich opakowań jest taka sama, aby uniknąć różnic w odcieniu produktów.

Technologia instalacji

Przygotowanie podłogi obejmuje następujące kroki:

  • Najpierw sprawdź podłogę i zidentyfikuj wszystkie jej wady.
  • Należy zacząć od analizy stanu legarów i podłóg. Jeśli masz wysoką piwnicę, możesz ją stamtąd sprawdzić. Jeśli nie jest to możliwe, należy zdemontować podłogę do podstawy. Wątpliwe i uszkodzone obszary należy zastąpić nowymi. Będzie to wymagało grubych belek.
  • Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź, czy deski są zgniłe i czy wytrzymują obciążenie. Aby to zrobić, usuń górną warstwę drewna. Jeśli kolor powłoki jest jednolity i zbliżony do naturalnego koloru drewna, oznacza to, że powłoka jest w dobrym stanie.

Możesz użyć szydła i spróbować przebić wątpliwe miejsca. Jeśli szydło nie jest dołączone, okaz jest nienaruszony. Złe elementy należy usunąć i zamontować nowe.

  • Jeśli deski są w dość dobrym stanie, należy sprawdzić, czy nie uginają się i nie skrzypią. Jeśli zostaną znalezione, należy przykręcić stare deski do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących. Przyczyną pisku może być również tarcie między sąsiednimi próbkami. Można to wyeliminować za pomocą pianki poliuretanowej lub specjalnych rozwiązań.
  • Następnie potraktuj drewno skrobaczką i pokryj je środkiem antyseptycznym.
  • Jeśli podłoga była „przenoszona” nie tak dawno temu, kroki te można pominąć.
  • Następnie należy wypoziomować podłogę, jeśli różnice są większe niż 2 mm na 2 m2.

Jak poziomować?

Można to zrobić na kilka sposobów.

Kolarstwo

Układanie sklejki, płyty OSB lub GVL na podłożu

Podczas wyrównywania za pomocą sklejki możliwe są dwie opcje: ułożenie na podłożu, jeśli różnice są mniejsze niż 1 cm, i montaż na dodatkowych kłodach, jeśli różnice są duże.

Płyty ze sklejki można układać na podłożu z niewielkimi różnicami za pomocą kleju i wkrętów samogwintujących. Najpierw musisz oczyścić powierzchnię i zagruntować. Następnie nałóż klej i ułóż już przygotowane arkusze. Po całkowitym wyschnięciu kleju przykręć arkusze wkrętami samogwintującymi w odległości 15 cm.

Na nierównej, zakrzywionej podłodze z różnicami większymi niż 1 cm można ułożyć sklejkę za pomocą listwy, która posłuży jako poziomowanie. Najpierw oczyszczamy również powierzchnię i instalujemy sygnalizatory, wzdłuż których kłody są mocowane do promenady. Jeśli gdzieś tworzą się puste przestrzenie, konieczne jest umieszczenie dodatkowych prętów lub kawałków sklejki.

Następnie tniemy blachy na kwadraty o boku 60 cm, układamy je na poszyciu tak, aby łączenia opadały na legary i skręcamy je z lekkim przesunięciem, aby nie utworzyło się krzyżowe przecięcie szwów. Mocujemy kwadraty za pomocą wkrętów samogwintujących, po uprzednim wywierceniu otworów, aby zaślepki „zatopiły się” w powierzchni.

Wylewanie podstawy

Metodę tę realizuje się za pomocą wylewki samopoziomującej przeznaczonej do powierzchni drewnianych. Zawiera włókno szklane, które bezpiecznie zabezpiecza powierzchnię. Aby wyrównać jastrych, szlifujemy podstawę podłogi, wypełniamy duże puste przestrzenie kitem, gruntujemy i zabezpieczamy hydroizolację na obwodzie.

Za pomocą zszywacza instalujemy siatkę wzmacniającą z zakładką 5-10 cm. Przygotowany roztwór wylewamy na powierzchnię i wyrównujemy powierzchnię szpatułką.

Układanie podłoża

Podkład pełni funkcję dodatkowej izolacji akustycznej, maskuje drobne nierówności i zapobiega ocieraniu się laminatu o podłoże drewniane.

Obecnie istnieje duży wybór podłoży laminowanych:

  • Można uznać za najbardziej przyjazny dla środowiska korek opcje. Dobrze ukrywają nierówności i są doskonałą izolacją termiczną. Jedynym minusem jest wysoka cena.
  • Korek bitumiczny podkład jest również uważany za dobrą opcję. Technologia produkcji jest następująca: specjalny papier jest traktowany bitumem i nakładane są wióry korkowe. Wady obejmują szkodliwe emisje, ale są one znikome.

  • Styropian ekspandowany to stosunkowo tani materiał, który również dobrze pochłania hałas i ukrywa nierówności, ale nie jest tak trwały jak poprzednie typy.
  • Spieniony polietylen popularny wśród konsumentów ze względu na niską cenę. Jest wygodny w samodzielnym montażu i ma właściwości odporne na wilgoć. Ale ten materiał zawodzi dość szybko: zwisa i traci swój kształt. Na przygotowaną i wypoziomowaną podłogę wystarczy zastosować podkład o grubości 1-3 mm.

Po wybraniu podkładu należy ułożyć go na podłodze. Najpierw mocujemy taśmę tłumiącą wzdłuż krawędzi pomieszczenia. Kompensuje ekspansję drzewa. Następnie tniemy podkład na paski o wymaganej długości, kładziemy je na powierzchni i uszczelniamy wszystkie połączenia taśmą konstrukcyjną.

Układanie arkuszy laminowanych

Wnosimy laminat do pomieszczenia, w którym będzie montowany i czekamy 2 dni, aż przystosuje się do warunków klimatycznych. W tym momencie należy zdecydować o kierunku ułożenia desek: równolegle do światła, prostopadle lub ukośnie.

Jeśli pokój ma okna po jednej stronie, eksperci zalecają ułożenie materiału wzdłuż światła słonecznego, aby szwy laminatu były bardziej ukryte.

Do samodzielnego montażu potrzebne będzie następujące narzędzie:

  • Młotek do uderzania w miejsce mocowania desek.
  • Blok, w który bezpośrednio zapukamy, aby dopasować deski do siebie. Najlepiej byłoby, gdyby był wykonany z drewna. Pamiętaj, aby nigdy nie uderzać bezpośrednio w laminat, gdyż możesz uszkodzić jego powierzchnię lub same zamki. W takim przypadku montaż kolejnego poziomu nie będzie możliwy.
  • Kliny do ustawienia szczeliny pomiędzy ścianą a podłogą.

  • Instalacja będzie wymagana w celu zabezpieczenia ostatniej warstwy.
  • Wyrzynarka do cięcia laminatu na żądany wymiar. Jeśli nie jest to możliwe, nie martw się, możesz użyć zwykłej piły. Problemy mogą pojawić się dopiero przy ostatnim rzędzie, kiedy trzeba przeciąć deskę wzdłuż.
  • Linijka, ołówek, miarka.

Istnieją 2 sposoby mocowania laminatu: za pomocą zamka Click, zamka Lock i połączenia klejowego.

Kliknij i zablokuj instalację

Układanie podłogi zawsze zaczynamy od lewego skrajnego rogu. Najpierw kładziemy kliny, aby stworzyć szczelinę między przyszłą powłoką a ścianą. Muszą wynosić co najmniej 10 mm w przypadku pomieszczenia o powierzchni do 10 m2. Należy wziąć pod uwagę, że wraz ze wzrostem powierzchni należy również zwiększyć wielkość szczeliny. Jeśli taka odległość nie zostanie zachowana, wówczas wraz ze wzrostem wilgotności lub zmianą temperatury laminat może się wygiąć.

  • Kliknij zamek. Pierwszą deskę kładziemy w lewym narożniku z wyciętym wcześniej kalenicą przy ścianie. Wkładamy do niego kolejny pod kątem 30 stopni i dociskamy do podłogi w celu zabezpieczenia zamka. Jednocześnie usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, które będzie sygnałem do prawidłowego połączenia warstw. Powierzchnie laminowane należy układać w szachownicę, tak aby nacisk był rozłożony, a szwy nie ocierały się o siebie.

Jeżeli panel został docięty w ostatnim rzędzie, to jego pozostałą część należy ułożyć na początku następnego rzędu. Jeżeli szerokość pomieszczenia pozwoliła na ułożenie paneli bez pozostałości, to na początku następnego rzędu należy przeciąć deskę na pół.

  • Blokada Blokada. Różnica pomiędzy tym typem polega na tym, że czop kolejnego elementu wkładany jest w otwór poprzedniego. Elementy montuje się na podłodze, a następnie dobija do siebie za pomocą młotka i klocka. Odbywa się to co dwie warstwy.

Jak pokryć klejem?

Do tego potrzebny będzie specjalny klej. Pozostała część technologii jest podobna do montażu z zamkiem Lock. Różnica polega na tym, że klej nanosi się obficie na końce laminatu. Pierwszy panel umieszczamy w lewym, skrajnym rogu, z wpustem skierowanym w stronę ściany. Aby zabezpieczyć drugi panel, nałóż dużą ilość kleju na krawędź pierwszego, włóż go i oprzyj piórem tego panelu o pierwszy.

Drewniane płótno należy montować „na bieżąco”. W tym celu przed ułożeniem drugiego rzędu przetnij pierwszą deskę na pół, nałóż klej na całej długości wpustu pierwszej części drugiego rzędu i przymocuj ją do pierwszego rzędu, dobijając ją do siebie. Dla wygody możesz zastosować montaż w ostatnim rzędzie.

Po zakończeniu montażu płyty skleja się niewielkimi kawałkami specjalnej taśmy budowlanej, które po wyschnięciu kleju usuwa się. Rozpoczynając montaż powierzchni w drzwiach, należy wykonać otwory w ościeżnicy równej szerokości laminatu. W te otwory wkłada się płyty laminowane, tak aby nie było szczeliny.

Małe części pod grzejnikami, wokół grzejników i przy drzwiach można zabezpieczyć klejem. Po całkowitym zamontowaniu elementów laminowanych należy usunąć kliny, które pozostały pomiędzy ścianą a podłogą i zabezpieczyć listwy przypodłogowe. Ważne jest, aby dokonać przejścia pomiędzy pomieszczeniami, połączeń z innymi powierzchniami.

Można to zrobić za pomocą progów. Najbardziej niezawodne z nich to metal.

Dostępne są następujące opcje progów:

  • jednopoziomowy stosuje się, jeśli wysokość podłogi nie różni się pomiędzy pomieszczeniami;
  • wielopoziomowy jest konieczny dla różnych wysokości pokryć;
  • narożny jest przymocowany do stopni;
  • do dokowania z drzwiami potrzebny jest jednostronny;
  • zakrzywiony jest używany do połączenia falistego.

Jak prawidłowo ułożyć kwadratowy laminat?

Kwadratowy wygląd zyskuje na popularności. Po pierwsze, za jego pomocą można stworzyć niezwykłe wnętrza. Po drugie, laminat ten ma imitacje różnych powłok, co pozwala wcielić w życie dowolne pomysły. Po trzecie, jego montaż jest nieco prostszy niż montaż prostokątnego laminatu. Dzieje się tak w przypadku samodzielnego montażu.

Podczas montażu płyt kwadratowych obowiązują te same warunki, co w przypadku płyt prostokątnych: układa się je pod cegłą, na obwodzie pomieszczenia montuje się kliny dystansowe, jest również wyposażony w system mocowania Click and Lock. Rozmiar takich arkuszy wynosi 60x60 cm.

W przypadku małych pomieszczeń podłogę laminowaną montuje się najpierw wzdłuż ścian, natomiast w przypadku dużych pomieszczeń należy ją układać po przekątnej. Samodzielne utworzenie laminatu po przekątnej jest dość trudne. Zwykle zatrudniani są do tego specjaliści.

Układanie podłóg laminowanych po przekątnej jest uzasadnione w pomieszczeniach o nieregularnych lub okrągłych kształtach. Ta metoda wizualnie powiększy przestrzeń małego pokoju, a rysunek będzie wyglądał bardziej nietypowo. Montując laminat nierównolegle, należy zachować kąt 45 stopni względem ściany. Ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ ściany rzadko mają kąt 90 stopni. Wtedy kąt nachylenia laminatu może różnić się nawet o 30 stopni.

Podłogi są najczęściej użytkowanym elementem wnętrz. Od tego, jak gładki, ciepły i zaawansowany technologicznie jest, zależy komfort mieszkańców takiego domu. A podłogi drewniane od wieków cieszą się największą popularnością: przyjemne w dotyku, niezwykle przyjazne dla środowiska, „żywe”. Nawet najbardziej niezwykłych pomysłów 3D nie da się porównać - mimo wszystko, przy wszystkich aspiracjach, aby uczynić swój dom nowoczesnym i modnym, wielu układało proste deski w swoim wiejskim domu. I pewnego dnia, dzięki przemyślanej reklamie, pojawia się chęć zamontowania pięknej podłogi laminowanej w szlachetnym kolorze – a podłoga drewniana niezwykle rzadko charakteryzuje się idealną poziomością, zwłaszcza stara. Co z nim zrobić? Podnieść do właściwego poziomu!

97% wszystkich problemów, jakie pojawiają się w przypadku powłoki takiej jak laminat, wynika z nieprawidłowego przygotowania podłoża do jej montażu. A zwykle mówimy o nierównościach podłoża - z tego powodu kruche zamki łatwo ulegają zniszczeniu, deski odkształcają się i pojawiają się pęknięcia. A to dopiero początek. Podłoga wygląda jeszcze lepiej - stare deski w wiejskim domu czasami wyglądają lepiej.

Nowoczesny laminat jest wymagający pod względem podłoża - do tego stopnia, że ​​jego trwałość zależy bezpośrednio od współczynnika krzywizny podłogi: chodzi o zamki na złączach, które szybko tracą wytrzymałość, pękają i zbierają wilgoć i brud, co działa destrukcyjnie na podłogę. wszystkie deski. Dlatego pierwszym zadaniem w procesie układania takiej powłoki jest stworzenie idealnie płaskiej powierzchni.

Nie można po prostu położyć laminatu na drewnianej podłodze. Naturalne drewno, jako żywy materiał, może zachowywać się inaczej w różnych warunkach temperatury i wilgotności: może wysychać, wyginać się lub wpadać w szerokie pęknięcia. Dlatego tak niezbędna jest pośrednia warstwa wyrównująca, która przejmie główne naprężenia pomiędzy starą podłogą a nową powłoką wykończeniową. Zwykle rozwiązanie nad drewnianą podłogą jest konsekwencją tego, że ta ostatnia już dawno straciła swój wygląd. I na pewno nie jest idealnie poziomo.

Ogólnie rzecz biorąc, najpierw należy sprawdzić samą podłogę. Należy zatem wyklinować wszystkie luźne deski podłogowe, położyć je na kleju PVA, a wszelkie zgniłe i zagrzybione fragmenty wymienić na nowe. Odetnij wszystko, co wystające - deski, sęki - tak, aby podstawa była przynajmniej w miarę płaska. Dopiero potem podnosimy poziomy.

Możesz zmierzyć krzywiznę istniejącej podłogi za pomocą następujących narzędzi:

  1. Poziom bańki. Jest to najprostszy instrument ręczny, zwykle o długości metra lub trzech metrów z pęcherzykiem powietrza w cieczy pośrodku linijki. Jeśli bańka znajduje się w wymaganym zakresie między znakami, podłogi są równe; jeśli toczy się w prawo lub w lewo, występuje krzywizna. Nowsze modele tego narzędzia są dodatkowo wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, który oblicza również stopień nachylenia podstawy. Prosty i niedrogi, ale niezbyt dokładny na dużych obszarach, a także ciężki i nieporęczny.
  2. Obrotowa poziomica laserowa. Tworzy linię w płaszczyźnie poziomej i pionowej, a różnicę wysokości mierzymy za pomocą prostego pręta. Wysoka dokładność i szeroki zakres działań to zalety, ale wadami są nierówne wyniki, z którymi nie zawsze wygodnie się pracuje.
  3. Liniowy poziom lasera. Za pomocą tego narzędzia najwygodniej jest zmierzyć odległość między powierzchnią podłogi a linią. Jeśli te segmenty są równe, oznacza to, że podłoga jest równa, a jeśli nie, od razu zrozumiesz, gdzie i o ile jest niższa lub wyższa niż to konieczne. Lekki, kompaktowy laser, ale zasięg działania jest niewielki.

Drewnianą podłogę można wyrównać za pomocą sklejki lub płyty wiórowej, wypełnić spoiny, a nawet ułożyć jastrych. Porozmawiamy teraz o każdej z tych metod bardziej szczegółowo.

Metoda poziomowania nr 1 – suchy jastrych podłogowy

Suchy jastrych to wypełnienie podłoża pod blachy wyrównujące suchymi elementami. Jak można się domyślić z nazwy, przy takich pracach w ogóle nie wykorzystuje się wody, dlatego nie ma sensu czekać całego miesiąca, aż coś wyschnie, co jest główną zaletą takich metod.

Metoda poziomowania nr 2 - sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa i płyta OSB

Z materiałów arkuszowych do wyrównywania podłóg, jak zapewne wiesz, najpopularniejsze są płyty wiórowe, płyty gipsowo-włóknowe i sklejka. Jednym z najbardziej niezawodnych sposobów ochrony tak delikatnego materiału, jak laminat przed wilgocią i zapobiegania jego deformacji, jest innymi słowy podłoga ze sklejki. Co więcej, jak dotąd okazał się lepszy od innych pod wieloma swoimi cechami.

Ale wyrównywanie drewnianej podłogi za pomocą płyt pilśniowych ma również swoje własne cechy. Jeśli więc podłoga ma „fale”, takie cienkie arkusze po prostu powtórzą cały ten relief i ostatecznie nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale na prawie płaskiej podłodze jest to możliwe.

Poziomowanie za pomocą płyty wiórowej:

Przecież w świecie budownictwa wciąż toczą się spory o to, co lepiej wypoziomować podłogę - płyta wiórowa czy sklejka? Zaletą pierwszego materiału jest jego niski koszt, drugiego – jakość. Ale dla celów eksperymentu możesz położyć arkusz obu na legarach i spróbować na nim nadepnąć - płyta wiórowa natychmiast pęknie.

Druga metoda polega na włożeniu dwóch kawałków wody do wody, a zobaczysz, że sklejka jest bardziej odporna na wilgoć. Ponadto sklejka jest lekka, a jednocześnie dość twarda i elastyczna, odporna na naprężenia. Wysoką wytrzymałość tej powłoki zapewnia prostopadłe ułożenie sąsiednich warstw. Dlatego w przypadku stosunkowo płaskich podłóg drewnianych zalecamy stosowanie płyty pilśniowej, a w przypadku podłóg o średniej krzywiźnie sklejki, płyty wiórowej lub płyty OSB.

Przyjrzymy się bardziej szczegółowo technologii wyrównywania drewnianej podłogi za pomocą sklejki, która jest najbardziej odpowiednia ze wszystkich powyższych do zastosowania w obszarze mieszkalnym.

Wyrównanie za pomocą płyt wiórowych

Oto szczegółowe instrukcje dotyczące wyrównywania drewnianej podłogi:

  1. Sprawdzamy wszystkie podstawy za pomocą reguły. Tam, gdzie występują występy, zaznacz je markerem.
  2. Tam, gdzie deski wyraźnie odstają, wbijamy je młotkiem i kołkiem.
  3. Wszystkie pozostałe występy usuwamy za pomocą płaszczyzny.
  4. Układamy arkusze płyty o zorientowanych pasmach. Pozostaw małe szczeliny na rozszerzalność cieplną.
  5. W płytach wiercimy otwory o średnicy równej średnicy grzbietów gwintów wkrętów samogwintujących, w odstępach co 30 cm.
  6. Otwory te pogłębiamy o dużej średnicy, aby po wpuszczeniu kołpaka, wokół niego nie unosiły się wióry.
  7. Przyciągamy materiał do podłogi.

Jak widać, nic skomplikowanego:

Wysokiej jakości laminat z czystego świerku alpejskiego, 30-letnia gwarancja i ogromny wybór szykownych faktur - to wszystko to laminat Kaindl. O zaletach i wadach tego materiału opowiemy na naszej stronie internetowej: .

Wyrównanie za pomocą arkuszy sklejki

Wybierając sklejkę na podłogę, zwróć także uwagę na jej klasę:

  1. Pierwsza klasa jest uważana za najlepszą jakość; rzadko można w niej zauważyć ulgę lub pęknięcia.
  2. Ta druga opcja jest najlepsza, ale w takich arkuszach klej może trochę przeciekać, zauważalne są wstawki drewna, drobne wgniecenia i rysy - tylko do 5% na całej powierzchni.
  3. Trzeci „zachwyci” opadłymi sękami i śladami tuneli czasoprzestrzennych.
  4. Czwarty to najniższy stopień jakości, ze znaczną liczbą wad. Chociaż jakość klejenia forniru pozostaje zadowalająca.

Według GOST sklejka sprzedawana jest również w formacie i dużym formacie. To, czy sklejka była szlifowana fabrycznie, można zrozumieć nie tylko po jej wyglądzie, ale także po specjalnych oznaczeniach: „Ш1” oznacza, że ​​szlifowano tylko jedną stronę, „Ш2” oznacza, że ​​tylko po obu stronach, a „НШ” oznacza To to nieszlifowana sklejka. Zwróć także uwagę na oznaczenia typu „E1” – na 100 g suchej masy sklejkowej dodano jedynie 10 mg formaldehydu, a w przypadku „E2” – od 20 do 30 mg.

Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu znaku na sklejce. Dlatego FOF i FB są wykorzystywane w budownictwie przemysłowym, gdzie najważniejsza jest większa wytrzymałość. Ale FSB i FC całkiem nadają się do ułożenia podłogi w prywatnym domu lub mieszkaniu, chyba że spacerują po niej tłumy ludzi, co jest mało prawdopodobne. Zauważmy jednak, że sklejka FBA nie jest odporna na wilgoć, ponieważ... Tutaj do klejenia forniru stosuje się klej albuminowo-kazeinowy. Ale jest przyjazny dla środowiska. Ale sklejka FB jest przeznaczona nawet do najbardziej wilgotnych warunków, ponieważ została fabrycznie pokryta lakierem bakelitowym.

Jeśli na starej drewnianej podłodze znajdują się deski o szerokości nie większej niż 20 cm, bez specjalnych ugięć i spadków, można zastosować sklejkę o grubości 12 mm. Ale jeśli nie używasz kłód wyrównujących, a deski są nierównomiernie spęcznione, użyj arkuszy o grubości 18 mm. Jeśli drewniana podłoga ma również dobre pęknięcia w pobliżu ścian, uszczelnij połączenie sklejki pianką - to jedna ze sprawdzonych metod:

Na koniec sprawdź końce wszystkich arkuszy pod kątem wad i rozwarstwień. Po prostu wyrzuć zepsute - nie będą przydatne. Porozmawiajmy teraz o rozmiarach arkuszy. Na naszych kursach mistrzowskich krok po kroku zauważyłeś już, że stosuje się zarówno małą sklejkę, jak i dłuższą i szerszą sklejkę. Oczywiście w drugiej opcji cała praca przebiega znacznie szybciej, ale wielu doświadczonych rzemieślników nadal zaleca przepiłowanie takiego materiału co najmniej dwukrotnie - aby następnie mocniej przymocować go do legarów podłogowych. Ale jednocześnie, aby ułożyć podłogę w zwykłym mieszkaniu o małym natężeniu ruchu, taki wysiłek nie jest już konieczny. Dlatego jeśli nie czujesz się komfortowo pracując z dużymi arkuszami, pokrój sklejkę na standardowe kwadraty o wymiarach 1250 x 1250 mm. Wygodnie będzie go wyciąć ręczną piłą tarczową lub wyrzynarką.

Aby zainstalować podłogę ze sklejki, będziesz potrzebować miarki, poziomu budynku, wiertarki udarowej, młotka, wyrzynarki, wiertarki i śrubokręta. Dodatkowo: gwoździe, szpachla, podkład i wkręty, w zależności od rodzaju mocowania, które wybierzesz.

Przed ułożeniem pamiętaj o złożeniu sklejki na dwa dni w pomieszczeniu, w którym będziesz ją układać - tak, aby nabrała wilgoci, która zwykle tam zawsze ma miejsce. W języku budowlanym nazywa się to „uzyskaniem niezbędnych właściwości wilgoci”. Wygodniej jest ułożyć sklejkę z odległego rogu. Sklejkę można ułożyć w dwóch warstwach – podłoga o grubości 8 mm będzie jeszcze mocniejsza niż podłoga o grubości 16 mm. Ważne jest jedynie, aby szwy między takimi warstwami zachodziły na siebie.

Montaż sklejki na podłodze należy rozpocząć od jej wyregulowania – wystarczy rozłożyć ją na podłodze bez żadnych mocowań, zachowując odstępy 4-5 mm pomiędzy arkuszami i 10 mm od ściany. Podczas układania należy unikać krzyżujących się szwów. Ponumeruj arkusze sklejki i usuń je. Aby stworzyć nie tylko idealnie płaską podłogę, ale także trwałą, można na sklejkę położyć kolejną warstwę za pomocą kleju.

Zdarza się również, że starą podłogę trzeba wyrównać w dwóch warstwach: najpierw płyty pilśniowej, potem sklejki. Zwykle wynika to z problemów z deskami, które trzeba przykryć.

Jeśli mocujesz sklejkę za pomocą wkrętów samogwintujących z plastikowymi kołkami, należy je dokręcić na obwodzie i pośrodku każdego arkusza.

Wybrałeś podłogę laminowaną, wypoziomowałeś podłogę, ale nie możesz się zdecydować na opcję jej ułożenia? Zwróć uwagę na ukośny montaż laminatu, co pomoże ukryć nierówności ścian i niedoskonałości układu. Przeczytaj o tej metodzie instalacji w naszym materiale:.

Metoda poziomowania nr 3 – regulowane legary

Bale są niezbędne również wtedy, gdy warunki temperaturowo-wilgotnościowe w pomieszczeniu są problematyczne lub podłogi mają znaczną krzywiznę. Problem jest szczególnie dotkliwy, gdy poziom pokazuje również nachylenie ogólnego poziomu.

Przede wszystkim budujemy kłody z desek. Ważne jest, aby poprawnie ustawić pierwsze opóźnienie - wykorzystasz je do wyrównania wszystkich pozostałych. Jeśli nie masz możliwości cięcia prętów na takie opóźnienia, po prostu kup gotowe drewno 50x50 lub 75x50 i 100x50 specjalnie do połączeń.

Na legary lepiej jest wziąć nieheblowane deski. Należy je przechowywać w pomieszczeniu, w którym będziesz poziomować podłogę, przez co najmniej tydzień. Następnie je usuwamy: deski, które zostały skręcone lub nawet po prostu wypaczone, należy usunąć.

Bale należy układać w kierunku światła słonecznego od okien, a w pomieszczeniach zamkniętych w kierunku ruchu ludzi.

A teraz trochę o mini-lagach. Jeśli musisz ustawić kłody na wyjątkowo nierównym podłożu, nie zmniejszaj ich wysokości, próbując ustawić żądaną wysokość za pomocą prętów, ponieważ wszelkie tego typu podłoża są kolejną przyczyną przyszłego skrzypienia podłogi. Dlatego lepiej jest wydłużyć stojaki na legary i, jeśli to konieczne, odciąć niepotrzebne części. Z największymi różnicami, gdy jest naprawdę źle, można oszukiwać i robić specjalne podszewki. Na przykład kawałki płyty pilśniowej na piankę.

Chodzi o to:

Tak wyglądają urządzenia z takimi opóźnieniami:

Jeśli chodzi o materiał izolacyjny, który można ułożyć pomiędzy legarami, należy zachować ostrożność. To, że wszystko rzekomo jest „naturalne i przyjazne dla środowiska”, to czysty chwyt marketingowy, a na osiedlu trzeba będzie tym wszystkim oddychać przez kilka lat. Na przykład ta sama wełna mineralna już po kilku latach traci swoją „przyjazność dla środowiska”, każde szkło piankowe wypuści do powietrza cienkie szklane igły, które podrażnią drogi oddechowe, a wszystko, co pochodzi z oleju, jest całkowicie toksyczne.

Możesz oczywiście użyć ekspandowanej gliny jako wypełniacza ciepła i dźwięku - ale tylko wtedy, gdy masz prawo powodować zwiększone obciążenie płyty podłogowej lub mieszkać we własnym domu. I na koniec, jeśli chcesz kupić jakiś standardowy toksyczny materiał, ale dobrze zapakuj go w folię pod podłogą - tak, jest to opcja, ale po latach nadal będziesz musiał przez to wszystko przechodzić i możesz być otruty na całe życie.

Nawiasem mówiąc, tutaj jest dobry przykład dość pracochłonnej pracy polegającej na wyrównywaniu starej drewnianej podłogi pod nową powłokę, gdzie wszystko zostało wykonane kompetentnie technologicznie:

Przecież ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie drewnianej podłogi do ułożenia laminatu, ale także zadbanie o przyjazność dla środowiska i niezawodność wszystkich zastosowanych materiałów.