Kā salabot LED lukturīti? Ķīniešu laternas shēma ar uzlādi no tīkla

LED lukturu remonts - pārskats par bojājumiem, ierīce un diagramma

Normālai cilvēka dzīvei tumsā viņam vienmēr bija vajadzīga gaisma. Attīstoties tehnoloģijām, ir uzlabojušies apgaismojuma avoti, sākot no lāpu un petrolejas lampu uguns, beidzot ar baterijām darbināmiem lukturīšiem. Īsta revolūcija apgaismojuma tehnoloģiju pasaulē bija LED radīšana, kas uzreiz ienāca ikdienas dzīvē.

Mūsdienu LED gaismas ir ļoti ekonomiskas, gaisma izplatās ļoti tālu un ir ļoti spilgta. Liela daļa šādu litija lukturīšu mūsdienu tirgū tiek ražoti Ķīnā, tie ir ļoti lēti un pieejami. Tieši lētuma dēļ bieži notiek dažāda veida bojājumi. Šajā rakstā mēs aplūkosim galvenās LED lukturu remonta problēmas un to, kā tās novērst pašam.

Kā darbojas LED zibspuldze?

Lukturu klasiskais dizains ir ļoti vienkāršs (neatkarīgi no korpusa veida, vai tas būtu Cosmos vai DiK AN-005 modeļi). Akumulatoram ir pievienota gaismas diode, ķēde tiek pārtraukta ar izslēgšanas pogu. Atkarībā no gaismas diožu skaita ķēdei tiek pievienots pašu gaismas elementu skaits (piemēram, galvenais lukturis priekšpusē un papildu gaisma rokturī), spēcīgāks akumulators (vai vairāki), transformators, pretestība , un ir uzstādīts funkcionālāks slēdzis (Fo-DiK lukturīši) .

Kāpēc saplīst lukturīši?

Tagad mēs izlaidīsim problēmas, kas saistītas ar nepareizu ķīniešu laternas darbību - "Es to nometu ūdens bļodā, ieslēdzu un izslēdzu, bet kaut kādu iemeslu dēļ tas nespīd." Lukturu lētums tiek panākts, vienkāršojot elektriskās ķēdes ierīces iekšpusē. Tas ļauj ietaupīt uz komponentiem (to daudzumu un kvalitāti). Tas tiek darīts, lai cilvēki biežāk iegādātos jaunus, bet vecos vienkārši izmestu, pat nemēģinot tos salabot ar savām rokām.

Vēl viens ietaupījuma punkts ir ražošanā strādājošie cilvēki, kuriem nav pietiekamas kvalifikācijas šāda darba veikšanai. Tā rezultātā pašā ķēdē ir daudz mazu un lielu kļūdu, sliktas kvalitātes lodēšana un detaļu montāža, kas noved pie pastāvīga lampu remonta. Vairumā gadījumu visas problēmas var atrisināt, pareizi diagnosticējot, ko arī darīsim tālāk.

Luktura atteices cēlonis

Visticamāk, kad slēdzis ir pārslēgts, gaismas diodes nevēlas iedegties elektriskās ķēdes darbības traucējumu dēļ. Visizplatītākie no tiem:

• akumulatora vai akumulatora kontaktu oksidēšana;
• oksidācija uz kontaktiem, kuriem ir pievienots akumulators;
• bojājumi vadiem, kas iet gan no akumulatora uz LED, gan atpakaļ;
• bojāts izslēgšanas elements;
• strāvas trūkums ķēdē;
• kļūme pašās gaismas diodēs.

Oksidācija. Visbiežāk tas notiek jau vecās laternās, kuras bieži izmanto dažādos laika apstākļos. Nogulsnes, kas parādās uz metāla, traucē normālu kontaktu, tāpēc ar baterijām darbināmais lukturītis var mirgot vai neiedegties vispār. Ja uz akumulatora vai akumulatora tiek novērota oksidēšanās, jums jādomā par nomaiņu.

Kā salabot kontaktus? Vieglus traipus var noņemt ar savām rokām, izmantojot vates tamponu, kas iemērc etilspirtā. Ja piesārņojums ir ļoti nopietns, uz korpusa ir izplatījusies pat rūsa – šāda akumulatora lietošana var būt bīstama veselībai un dzīvībai. Veikalos tagad var atrast pietiekamu skaitu jaunu bateriju un akumulatoru pat veca tipa lukturīšiem.

Rūpējieties par apkārtējo vidi – neizmetiet vecās baterijas atkritumos, iespējams, jūsu pilsētā ir pārstrādes savākšanas punkti.

Oksidācija veidojas arī uz paša lukturīša kontaktiem. Arī šeit jums jāpievērš uzmanība to integritātei. Ja netīrumus joprojām var noņemt ar vates tamponu un spirtu, izmantojiet šo iespēju. Grūti aizsniedzamām vietām varat izmantot vates tamponu.

Ja kontakti ir pavisam sarūsējuši vai pat sapuvuši (kas nav nekas neparasts vecam lukturītim), tie būs jānomaina. Jautājiet savā elektronikas veikalā, vai ir līdzīgi kontaktu elementi (vismaz desmit gadus tie ir absolūti identiski visos lukturīšos ar retiem izņēmumiem). Ja līdzīgu nav, izvēlieties pēc iespējas līdzīgāku iespēju. Bruņoti ar plānu lodāmuru, jūs varat tos viegli pārlodēt.

Vadu kontaktu bojājumi. Papildus iepriekš aprakstītajām vietām kontakti atrodas vietās, kur ir pielodēti elektriskās ķēdes vadi. Lētā ražošana, steiga montāžas laikā un strādnieku neuzmanīga attieksme bieži noved pie tā, ka daži vadi tiek pilnībā aizmirsti pielodēt, tāpēc LED lukturītis nedarbojas, pat ja tas ir tikko izņemts no kastes. Kā šajā gadījumā salabot lukturīti? Uzmanīgi pārbaudiet visu ķēdi, uzmanīgi pārvietojot vadus prom ar medicīnisko pinceti vai citu plānu priekšmetu. Ja tiek konstatēta neveiksmīga lodēšana, tā ir jāatjauno, izmantojot to pašu plānu lodāmuru.

To pašu var izdarīt ar trausliem savienojumiem, kam raksturīgais stāvoklis ir saplēsts tukšs serdenis, kas tik tikko piestiprināts pie savienojuma. Ja jums ir pietiekami daudz laika un līdzekļu, un jūs novērtējat šo lukturīti, varat metodiski un efektīvi pārlodēt visus kontaktus. Tas ievērojami palielinās šādas ķēdes efektivitāti, aizsargās pakļautos elementus no mitruma un putekļiem (kas ir svarīgi, ja lukturis ir galvenais lukturis), un turpmākajos luktura remonta gadījumos šis elements tiks likvidēts. Mazo LED priekšējo lukturu remonts tiek veikts tieši tāpat, tikai izmēri ir atšķirīgi.

Bojājumi vadiem. Kad esat pārliecinājies, ka kontakti ir tīri, varat sākt pārbaudīt visus ķēdes vadus, vai tie nav bojāti vai īssavienojumi. Bieži sastopams gadījums, kad vai nu montāžas laikā rūpnīcā, vai pēc iepriekšēja remonta, elektroinstalācija tika bojāta nepareizi uzstādīta korpusa vāka dēļ. Vads iekļuva starp divām korpusa daļām un tika sagriezts vai saspiests, pievelkot skrūves. Strāvas plūsmas laikā elektriskā ķēde var pārkarst vai pat izraisīt īssavienojumu, kas neizbēgami novedīs pie LED lukturīša remonta.

Visas saplēstās daļas ir jāsalodē kopā, lai nodrošinātu labāku vadītspēju nekā ar vienkāršu savīšanu. Neaizmirstiet izolēt visas tukšās vietas, vislabāk ir izmantot plānu termisko saraušanos. Vēlams ar savām rokām pilnībā nomainīt stipri bojātus vadus, kas, iespējams, jau ir sarūsējuši (izvēlēties atbilstošu vadu). Pēc šādām modifikācijām vecās gaismas var spīdēt daudz spožāk - modernizācija uzlabo strāvas plūsmu.

Bojāts slēdzis. Pievērsiet uzmanību arī vadu kontaktiem ar slēdža spailēm un veiciet problēmu novēršanu. Vienkāršākais veids, kā noskaidrot, vai slēdža dēļ lukturis nedarbojas, ir pabeigt ķēdi bez tā. Izslēdziet to no ķēdes, tieši savienojot akumulatoru ar gaismas diodēm (varat arī mēģināt no tīkla ar akumulatoram atbilstošu spriegumu). Ja tie iedegas, mainiet slēdzi. Iespējams, tas jau ir mehāniski sabojājies no atkārtotas lietošanas, lukturītis vienkārši izslēdzas, vai arī var būt ražošanas defekts. Ja gaismas diodes nevēlas iedegties tieši no akumulatora, mēs turpinām.

Strāvas trūkums tīklā. Visbiežākais šādas darbības traucējumu cēlonis ir izlādējies vai ļoti vecs litija akumulators. LED lukturītis uzlādes laikā var spīdēt, bet, ja tas tiek atvienots no kontaktligzdas, tas uzreiz nodziest. Pilnīga nepareiza darbība tiek novērota, kad lukturītis vispār neuzlādējas un nekādā veidā nereaģē, kad tas ir ieslēgts, lai gan uzlādes indikators deg nepārtraukti.

LED kļūme. Kad visas problēmas ar vadiem ir novērstas (vai tādu nebija), pievērsiet uzmanību pašām gaismas diodēm. Uzmanīgi noņemiet dēli, uz kura tie ir pielodēti. Izmantojiet multimetru, lai noskaidrotu strāvu, kas ieplūst un iziet no tāfeles. Ja iespējams, pārbaudiet kontaktus uz visas tāfeles. Visticamāk, gaismas diodes ir savienotas virknē, tāpēc, ja viens saplīst, arī pārējie nedeg. Katra pārbaude, ja ir 3 vai vairāk, aizņem diezgan ilgu laiku, tāpēc labāk uzreiz iegādāties jaunas gaismas diodes.

Dēlis ar gaismas diodēm

Secinājums

Daudzi lēti ķīniešu LED lukturīši, kas samontēti taupības apstākļos, visbiežāk ir pakļauti elektriskās ķēdes bojājumiem. Tur ir uzstādīti vadi ar ļoti mazu šķērsgriezumu, kurus ir diezgan problemātiski pielodēt pat ar labu ierīci. Tomēr gandrīz visas problēmas ar vadiem un baterijām var viegli novērst mājās, ar pareizu un rūpīgu pieeju pat lēts salabots lukturītis ilgs vairāk nekā trīs gadus, pastāvīgi lietojot.

lampagid.ru

Kā pats salabot ķīniešu LED lukturīti. DIY instrukcijas LED lukturu remontam ar vizuāliem fotoattēliem un video

Šodien mēs runāsim par to, kā pats salabot ķīniešu LED lukturīti. Mēs arī apsvērsim norādījumus par LED lukturu remontu ar savām rokām ar vizuāliem fotoattēliem un videoklipiem

Kā redzat, shēma ir vienkārša. Galvenie elementi: strāvas ierobežošanas kondensators, taisngrieža diodes tilts ar četrām diodēm, akumulators, slēdzis, īpaši spilgtas gaismas diodes, LED, kas norāda lukturīša akumulatora uzlādi.

Nu, tagad, kārtībā, par visu lukturīša elementu mērķi.

Strāvas ierobežošanas kondensators. Tas ir paredzēts, lai ierobežotu akumulatora uzlādes strāvu. Tā jauda katram lukturīša veidam var būt atšķirīga. Tiek izmantots nepolārais vizlas kondensators. Darba spriegumam jābūt vismaz 250 voltiem. Ķēdē tas ir jāapiet, kā parādīts attēlā, ar rezistoru. Tas kalpo kondensatora izlādei pēc tam, kad esat izņēmis lukturīti no uzlādes kontaktligzdas. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu, ja nejauši pieskarsieties lukturīša 220 voltu strāvas spailēm. Šī rezistora pretestībai jābūt vismaz 500 kOhm.

Taisngrieža tilts ir samontēts uz silīcija diodēm ar vismaz 300 voltu reverso spriegumu.

Lai norādītu uz zibspuldzes akumulatora uzlādi, tiek izmantota vienkārša sarkana vai zaļa gaismas diode. Tas ir savienots paralēli vienai no taisngrieža tilta diodēm. Tiesa, diagrammā aizmirsu norādīt rezistoru, kas virknē savienots ar šo LED.

Nav jēgas runāt par citiem elementiem, visam ir jābūt skaidram.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz galvenajiem LED lukturīša remonta punktiem. Apskatīsim galvenos defektus un to novēršanas veidus.

1. Lukturis pārstāja spīdēt. Šeit nav daudz iespēju. Iemesls var būt īpaši spilgto gaismas diožu kļūme. Tas var notikt, piemēram, šādā gadījumā. Jūs ieslēdzāt lukturīti un nejauši ieslēdzāt slēdzi. Šajā gadījumā notiks straujš strāvas lēciens un var tikt salauzta viena vai vairākas taisngrieža tilta diodes. Un aiz tiem kondensators var neizturēt to un radīs īssavienojumu. Akumulatora spriegums strauji palielināsies, un gaismas diodes neizdosies. Tāpēc uzlādes laikā nekādā gadījumā neieslēdziet lukturīti, ja vien nevēlaties to izmest.

2. Lukturis neieslēdzas. Nu, šeit jums ir jāpārbauda slēdzis.

3. Lukturis ļoti ātri izlādējas. Ja jūsu lukturītim ir “pieredzējis”, visticamāk, akumulators ir sasniedzis savu kalpošanas laiku. Ja jūs aktīvi izmantojat lukturīti, tad pēc viena gada lietošanas akumulators vairs neizturēs.

1. problēma: LED zibspuldze neieslēdzas vai nemirgo, strādājot

Parasti tas ir slikta kontakta cēlonis. Vienkāršākā apstrāde ir cieši pievilkt visas vītnes.Ja lukturītis vispār nedarbojas, sāciet ar akumulatora pārbaudi. Tas var būt izlādējies vai bojāts.

Noskrūvējiet lukturīša aizmugurējo vāciņu un izmantojiet skrūvgriezi, lai savienotu korpusu ar akumulatora negatīvo spaili. Ja lukturītis iedegas, tad problēma ir modulī ar pogu.

90% visu LED lukturīšu pogas ir izgatavotas pēc vienas shēmas: pogas korpuss ir izgatavots no alumīnija ar vītni, tur ir ievietots gumijas vāciņš, tad pats pogas modulis un spiediena gredzens saskarei ar korpusu.

Problēmu visbiežāk atrisina vaļīgs savilkšanas gredzens. Lai atrisinātu šo problēmu, vienkārši atrodiet apaļas knaibles ar plāniem galiem vai plānās šķēres, kuras jāievieto caurumos, kā parādīts fotoattēlā, un jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā.

Ja gredzens kustas, problēma ir novērsta. Ja gredzens paliek vietā, problēma ir pogas moduļa saskarē ar korpusu. Atskrūvējiet savilkšanas gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izvelciet pogas moduli. Slikts kontakts bieži ir saistīts ar gredzena alumīnija virsmas oksidāciju vai iespiedshēmas plates apmali (norādīts ar bultiņām)

Vienkārši noslaukiet šīs virsmas ar spirtu, un funkcionalitāte tiks atjaunota.

Pogu moduļi ir atšķirīgi. Dažiem ir kontakts caur iespiedshēmas plati, citiem caur sānu ziedlapiņām ir kontakts ar lukturīša korpusu. Vienkārši salieciet ziedlapu uz sāniem, lai kontakts būtu ciešāks. Alternatīvi var izgatavot lodmetālu no skārda, lai virsma būtu biezāka un kontakts labāk nospiests.Visas LED gaismas būtībā ir vienādas

Pluss iet caur akumulatora pozitīvo kontaktu uz LED moduļa centru.Mīnuss iet caur korpusu un tiek aizvērts ar pogu.

Būtu lietderīgi pārbaudīt korpusa iekšpusē esošā LED moduļa hermētiskumu. Tā ir arī izplatīta problēma ar LED gaismām.

Izmantojot apaļknaibles vai knaibles, pagrieziet moduli pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas. Esiet piesardzīgs, jo šajā brīdī ir viegli sabojāt LED.

Ar šīm darbībām vajadzētu pietikt, lai atjaunotu LED zibspuldzes funkcionalitāti.

Sliktāk ir, ja lukturis darbojas un režīmi ir pārslēgti, bet stars ir ļoti blāvs, vai arī lukturis nedarbojas vispār un iekšpusē ir degoša smaka.

2. problēma. Lukturis darbojas labi, bet ir blāvs vai nedarbojas vispār, un iekšpusē ir degšanas smaka

Visticamāk, ka vadītājs ir izgāzies.Vadītājs ir elektroniska shēma uz tranzistoriem, kas kontrolē lukturīšu režīmus, kā arī atbild par nemainīgu sprieguma līmeni neatkarīgi no akumulatora izlādes.

Jums ir nepieciešams atlodēt sadegušo draiveri un pielodēt jaunā draiverī vai savienot LED tieši ar akumulatoru. Šajā gadījumā jūs zaudējat visus režīmus un jums paliek tikai maksimālais.

Dažreiz (daudz retāk) neizdodas LED. To var pārbaudīt ļoti vienkārši. Pieslēdziet gaismas diodes kontaktu paliktņiem 4,2 V/ spriegumu. Galvenais ir nesajaukt polaritāti. Ja gaismas diode iedegas spilgti, tad draiveris ir neizdevies, ja otrādi, tad jums ir jāpasūta jauns LED.

Izskrūvējiet moduli ar LED no korpusa.Moduļi ir dažādi, bet parasti tie ir izgatavoti no vara vai misiņa un

Šādu lukturīšu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti oksidējas, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt, un pēc tam var pārstāt ieslēgties vispār.Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītim ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet ja vairākas reizes nospiež pogu, palielinās spilgtums. .

Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi:

1. Ņem plānu savītu stiepli un nogriež vienu dzīslu.2. Uztinam vadus uz atsperes.3. Mēs noliecam vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu izvirzīties nedaudz virs lukturīša vīšanas daļas.4. Cieši savijiet. Noraujam (noraujam) lieko vadu, kā rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturītis spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, ar šādu remontu poga vairs nav pieejama, tāpēc lukturīša ieslēgšana un izslēgšana notiek pagriežot galvas daļu.. Mans ķīnietis pāris mēnešus tā strādāja. Ja jāmaina akumulators, nepieskarieties lukturīša aizmugurei. Mēs pagriežam galvas prom.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga atrodas plastmasas korpusā, kuru vienkārši iespiež lukturīša aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Ar 2 mm urbi izveido pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.2. Tagad ar pinceti var atskrūvēt korpusu ar pogu.3. Noņemiet pogu.4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to var viegli izjaukt ar kancelejas nazi.Foto redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļa lieta centrā, kas izskatās pēc pogas).Tīrīt var ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal saliku pogu kopā, bet nolēmu papildus skārdēt gan šo daļu, gan fiksētos kontaktus.

1. Notīriet ar smalku smilšpapīru.2. Uzklājiet plānu kārtu sarkanā krāsā atzīmētajās vietās. Ar spirtu noslaukām plūsmu un saliekam pogu.3. Lai palielinātu uzticamību, pie pogas apakšējā kontakta pielodēju atsperi.4. Saliekam visu atpakaļ.Pēc remonta poga strādā perfekti. Protams, arī alva oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve tiks viegli iznīcināta, kad tiek izmantota poga. Ne velti spuldžu centrālais kontakts ir izgatavots no alvas.

FOKUSA UZLABOŠANA.

Manam ķīniešu puisim bija ļoti neskaidrs priekšstats par to, kas ir "karstais punkts", tāpēc es nolēmu viņu apgaismot. Mēs noskrūvējām galvas daļu.

1. Dēlī ir neliels caurums (bultiņa). Izmantojot īlenu, noskrūvējiet pildījumu, viegli piespiežot pirkstu uz glāzes ārpuses. Tas atvieglo atskrūvēšanu.2. Noņemiet atstarotāju.3. Ņemam parasto biroja papīru,ar ofisa caurumotāju izduram 6-8 caurumus.Caurumu diametrs lieliski sakrīt ar LED diametru.Izgriežam 6-8papīra paplāksnes.4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet tās ar reflektoru.Šeit jums būs jāeksperimentē ar paplāksņu skaitu. Tādā veidā uzlaboju pāris lukturīšu fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.

Ķīnieši taupa uz visu. Dažas papildu detaļas palielinās izmaksas, tāpēc viņi to neinstalē.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var atšķirties. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde: drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet viņi ietaupa naudu par daļu, kas atzīmēta ar sarkanu krāsu. Paralēli pievienoju kondensatoru un 1n4148 diožu pāri (man nebija kadru). Gaismas diodes spilgtums palielinājās par 10-15 procentiem.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Uzlabots LED lukturītis - RadioRadar

Apgaismojuma inženierija

Sākums Radioamatieru Apgaismes tehnika

Naktī kabatas lukturītis ir neaizstājama lieta. Taču komerciāli pieejamie paraugi ar uzlādējamu akumulatoru un uzlādi no elektrotīkla sagādā tikai vilšanos. Tie joprojām darbojas kādu laiku pēc iegādes, bet pēc tam gēla svina-skābes akumulators noārdās un viena uzlāde sāk ilgt tikai dažus desmitus minūšu mirdzumu. Un bieži vien uzlādes laikā ar ieslēgtu lukturīti gaismas diodes izdeg viena pēc otras. Protams, ņemot vērā zibspuldzes zemo cenu, katru reizi var iegādāties jaunu, taču vairāk ieteicams vienreiz izprast kļūmju cēloņus, novērst tos esošajā lukturī un aizmirst par problēmu uz daudziem gadiem.

Ļaujiet mums sīkāk apsvērt to, kas parādīts attēlā. 1 diagramma vienai no neveiksmīgām lampām un noteikt tās galvenos trūkumus. Pa kreisi no GB1 akumulatora ir ierīce, kas ir atbildīga par tā uzlādi. Uzlādes strāvu nosaka kondensatora C1 kapacitāte. Rezistors R1, kas uzstādīts paralēli kondensatoram, to izlādē pēc lukturīša atvienošanas no tīkla. Sarkanā gaismas diode HL1 ir savienota caur ierobežojošo rezistoru R2 paralēli taisngrieža tilta VD1-VD4 apakšējai kreisajai diodei apgrieztā polaritātē. Caur LED plūst strāva tajos tīkla sprieguma pusciklos, kuros ir atvērta tilta augšējā kreisā diode. Tādējādi HL1 gaismas diodes spīdums tikai norāda, ka lukturītis ir pievienots tīklam, nevis notiek uzlāde. Tas spīd pat tad, ja trūkst akumulatora vai tas ir bojāts.

Luktura patērēto strāvu no tīkla ierobežo kondensatora C1 kapacitāte līdz aptuveni 60 mA. Tā kā daļa no tā ir sazarota HL1 LED, GB1 akumulatoru uzlādes strāva ir aptuveni 50 mA. Kontaktligzdas XS1 un XS2 ir paredzētas akumulatora sprieguma mērīšanai.

Rezistors R3 ierobežo akumulatora izlādes strāvu caur paralēli pievienotajām gaismas diodēm EL1-EL5, taču tā pretestība ir pārāk maza, un caur gaismas diodēm plūst strāva, kas pārsniedz nominālo strāvu. Tas nedaudz palielina spilgtumu, bet LED kristālu noārdīšanās ātrums ievērojami palielinās.

Tagad par LED izdegšanas iemesliem. Kā zināms, uzlādējot vecu svina akumulatoru, kura plāksnes ir sulfatētas, tā palielinātajā iekšējā pretestībā rodas papildu sprieguma kritums. Rezultātā lādēšanas laikā spriegums pie šāda akumulatora vai to akumulatora spailēm var būt 1,5...2 reizes lielāks par nominālo. Ja šajā brīdī, nepārtraucot uzlādi, aizverat slēdzi SA1, lai pārbaudītu gaismas diožu spilgtumu, tad palielinātais spriegums būs pietiekams, lai caur tām plūstošā strāva ievērojami pārsniegtu pieļaujamo vērtību. Gaismas diodes nedarbosies pa vienam. Rezultātā akumulatoram tiek pievienotas izdegušas gaismas diodes, kas nav piemērotas turpmākai lietošanai. Saremontēt šādu lukturīti nav iespējams - pārdošanā nav rezerves bateriju.

Piedāvātā laternas pabeigšanas shēma, kas parādīta attēlā. 2 ļauj novērst aprakstītos trūkumus un novērst tā elementu atteices iespēju jebkādu kļūdainu darbību dēļ. Tas sastāv no gaismas diožu savienojuma ķēdes maiņas ar akumulatoru tā, lai tā uzlāde tiktu pārtraukta automātiski. Tas tiek panākts, aizstājot slēdzi SA1 ar slēdzi. Ierobežojošais rezistors R5 ir izvēlēts tā, lai kopējā strāva caur LED EL1-EL5 pie akumulatora sprieguma GB1 4,2 V ir 100 mA. Tā kā slēdzis SA1 ir trīs pozīciju slēdzis, kļuva iespējams ieviest ekonomisku zibspuldzes samazināta spilgtuma režīmu, pievienojot tam rezistoru R4.

Arī HL1 LED indikators ir pārveidots. Rezistors R2 ir savienots virknē ar akumulatoru. Spriegums, kas nokrīt pāri, kad plūst uzlādes strāva, tiek pievadīts LED HL1 un ierobežojošajam rezistoram R3. Tagad tiek norādīta lādēšanas strāva, kas plūst caur akumulatoru GB1, nevis tikai tīkla sprieguma esamība.

Nelietojamais gēla akumulators tika aizstāts ar trīs Ni-Cd akumulatoru kompozītmateriālu ar ietilpību 600 mAh. Tā pilnas uzlādes ilgums ir aptuveni 16 stundas, un nav iespējams sabojāt akumulatoru, nepārtraucot uzlādi laikā, jo uzlādes strāva nepārsniedz drošu vērtību, kas skaitliski vienāda ar 0,1 no akumulatora nominālās jaudas.

Sadegušo vietā tika uzstādītas HL-508h338WC gaismas diodes ar diametru 5 mm baltas gaismas ar nominālo spilgtumu 8 cd pie strāvas 20 mA (maksimālā strāva - 100 mA) un emisijas leņķi 15°. Attēlā 3. attēlā parādīta eksperimentālā atkarība no sprieguma krituma pār šādu LED no strāvas, kas plūst caur to. Tā vērtība 5 mA atbilst gandrīz pilnībā izlādētam akumulatoram GB1. Neskatoties uz to, kabatas luktura spilgtums šajā gadījumā palika pietiekams.

Laterna, kas pārveidota pēc aplūkotās shēmas, veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus. Ievērojams mirdzuma spilgtuma samazinājums notiek tikai tad, kad akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies. Tas ir tieši signāls, ka tas ir jāuzlādē. Kā zināms, pilnībā izlādējot Ni-Cd akumulatorus pirms uzlādes, palielinās to izturība.

Starp aplūkotās modifikācijas metodes trūkumiem var atzīmēt diezgan augstās akumulatora izmaksas, kas sastāv no trim Ni-Cd baterijām, un grūtības to ievietot lukturīša korpusā, nevis standarta svina-skābes korpusā. Autoram nācās pārgriezt jaunās baterijas ārējo plēves apvalku, lai kompaktāk novietotu to veidojošās baterijas.

Tāpēc, pabeidzot vēl vienu lukturīti ar četrām gaismas diodēm, tika nolemts izmantot tikai vienu Ni-Cd akumulatoru un LED draiveri ZXLD381 mikroshēmā SOT23-3 iepakojumā http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Ar ieejas spriegumu 0,9...2,2 V tas nodrošina gaismas diodes ar strāvu līdz 70 mA.

Attēlā 4. attēlā parādīta strāvas padeves ķēde gaismas diodēm HL1-HL4, izmantojot šo mikroshēmu. To kopējās strāvas tipiskās atkarības no induktora L1 induktivitātes grafiks ir parādīts attēlā. 5. Ar savu induktivitāti 2,2 μH (tiek izmantots DLJ4018-2,2 induktors) katra no četrām paralēli savienotajām gaismas diodēm EL1-EL4 nodrošina 69/4 = 17,25 mA strāvu, kas ir pilnīgi pietiekami, lai to spilgts spīdums.

No citiem papildelementiem ir nepieciešama tikai Šotkija diode VD1 un kondensators C1, lai mikroshēma darbotos izlīdzinātās izejas strāvas režīmā. Interesanti, ka tipiskā ZXLD381 mikroshēmas izmantošanas shēmā šī kondensatora jauda ir norādīta kā 1 F. Akumulatora uzlādes bloks G1 ir tāds pats kā attēlā. 2. Ierobežojošie rezistori R4 un R5, kas arī ir, vairs nav vajadzīgi, un slēdzim SA1 ir vajadzīgas tikai divas pozīcijas.

Nelielā detaļu skaita dēļ laternas modifikācija tika veikta ar pakarināmo uzstādīšanu. Akumulators G1 (Ni-Cd izmērs AA ar ietilpību 600 mAh) ir ievietots atbilstošā turētājā. Salīdzinot ar laternu, kas pārveidota saskaņā ar shēmu attēlā. 2, spilgtums subjektīvi izrādījās nedaudz zemāks, bet diezgan pietiekams.

Publicēšanas datums: 31.05.2013

Lasītāju viedokļi

Komentāru vēl nav. Jūsu komentārs būs pirmais.

Jūs varat atstāt savu komentāru, viedokli vai jautājumu par iepriekš minēto materiālu:

www.radioradar.net

Citu dienu pienāca kaimiņiene un atnesa sev līdzi jauku pārnēsājamu lukturīti.
Laterna darbojās pusgadu, pusgadu nogulēja dīkstāvē, tagad vajag, bet nestrādā. Laternu izmantoja pagrabā; spuldzīte ir tikai virs durvīm, un pie attāliem plauktiem ar ievārījumu un marinētiem gurķiem ir drūms. Laterna dzīvoja pagrabā, karājoties pie durvju rāmja zem slēdža un kontaktligzdas. Pagrabs ir sauss, vīrs gribēja uztaisīt nesēju ar spuldzīti, bet parādījās laterna - nevajadzēja. Kamēr sievietes savā starpā tenkoja, es nodarbojos ar laternu. Lukturi izgatavoja ķīnieši, ir hēlija skābes akumulators,
halogēna kvēlspuldze, lādētājs akumulatora uzlādēšanai,
samontēts pēc primitīvas shēmas.

Es veicu nepieciešamos akumulatora mērījumus ar multimetru:

Spriegums un strāva ir nulle, pretestība ir bezgalība. Ar tādu bateriju nav jēgas knibināt, bija iespēja mēģināt atdzīvināt, bet ja nomira, tad nomira. Tika nolemts izgatavot vienkāršu lukturīti ar LED, ko darbina 220 volti.
Kaimiņš atnesa apmēram piecus metrus elektrības vadu ar spraudni vienā galā.
Es atradu 12 voltu LED spuldzi,
bija pieejams arī darba dēlis no vajadzīgā lādētāja,
Indikatora gaismas diodes vietā es uzstādīju tikai D815D zenera diodi, Jā, es pielodēju strāvas vadu pie tāfeles.
Viņš iesprauda kontaktdakšu tīklā, un laternas maigā gaisma apgaismoja telpu.
Darījums bija tikai pusotra rubļa vērtībā, bet dāvanā no kaimiņa saņēmu trīslitru burciņu marinētu dārzeņu asorti.

usamodelkina.ru

LED zibspuldze no 1,5 V un zemāka

Bloķēšanas ģenerators ir īstermiņa impulsu ģenerators, kas atkārtojas diezgan lielos laika intervālos.

Viena no bloķēšanas ģeneratoru priekšrocībām ir to salīdzinošā vienkāršība, iespēja pieslēgt slodzi caur transformatoru, augsta efektivitāte un pietiekami jaudīgas slodzes pieslēgšana.

Bloķējošos oscilatorus ļoti bieži izmanto radioamatieru shēmās. Bet mēs darbināsim LED no šī ģeneratora.

Ļoti bieži pārgājienos, makšķerējot vai medībās ir nepieciešams lukturītis. Bet jums ne vienmēr ir pa rokai akumulators vai 3 V baterijas. Šī ķēde var darbināt LED ar pilnu jaudu no gandrīz izlādēta akumulatora.

Mazliet par shēmu. Sīkāka informācija: manā KT315G shēmā var izmantot jebkuru tranzistoru (n-p-n vai p-n-p).

Rezistors ir jāizvēlas, bet vairāk par to vēlāk.

Ferīta gredzens nav ļoti liels.

Un augstfrekvences diode ar zemu sprieguma kritumu.

Tātad, es tīrīju sava rakstāmgalda atvilktni un atradu vecu lukturīti ar kvēlspuldzi, protams, izdegušu, un nesen es redzēju šī ģeneratora shēmu.

Un es nolēmu pielodēt ķēdi un ievietot to lukturī.

Nu, sāksim:

Vispirms saliksim saskaņā ar šo shēmu.

Ņemam ferīta gredzenu (es to izvilku no dienasgaismas spuldzes balasta) un uztinam 10 apgriezienus 0,5-0,3 mm stieples (varētu būt plānāks, bet tas nebūs ērti). Mēs to uztinam, izveidojam cilpu vai zaru un aptinam vēl 10 apgriezienus.

Tagad mēs ņemam KT315 tranzistoru, LED un mūsu transformatoru. Mēs saliekam saskaņā ar shēmu (skatīt iepriekš). Paralēli diodei ievietoju arī kondensatoru, tāpēc tas spīdēja spožāk.

Tāpēc viņi to savāca. Ja gaismas diode nedeg, mainiet akumulatora polaritāti. Joprojām nedeg, pārbaudiet, vai LED un tranzistors ir pareizi savienoti. Ja viss ir pareizi un joprojām neiedegas, tad transformators nav pareizi uztīts. Godīgi sakot, arī mana ķēde nedarbojās pirmo reizi.

Tagad mēs papildinām diagrammu ar pārējām detaļām.

Uzstādot diodi VD1 un kondensatoru C1, gaismas diode spīdēs spilgtāk.

Pēdējais posms ir rezistora izvēle. Pastāvīgā rezistora vietā mēs ievietojam 1,5 kOhm mainīgo. Un sākam griezt. Jāatrod vieta, kur gaismas diode spīd spožāk, un jāatrod vieta, kur, kaut nedaudz palielinot pretestību, LED nodziest. Manā gadījumā tas ir 471 omi.

Labi, tagad tuvāk punktam))

Mēs izjaucam lukturīti

No vienpusējas plānas stikla šķiedras izgriezām apli līdz lukturīša caurules izmēram.

Tagad ejam un meklējam vairāku milimetru lieluma vajadzīgo nominālu daļas. Tranzistors KT315

Tagad mēs atzīmējam dēli un sagriežam foliju ar kancelejas nazi.

Mēs lāpījam dēli

Mēs izlabojam kļūdas, ja tādas ir.

Tagad, lai lodētu dēli, mums ir nepieciešams īpašs uzgalis, ja nē, tas nav svarīgi. Mēs ņemam stiepli 1-1,5 mm biezumā. Mēs to rūpīgi iztīrām.

Tagad mēs to uztinam uz esošā lodāmura. Stieples galu var uzasināt un alvot.

Nu, sāksim lodēt detaļas.

Jūs varat izmantot palielināmo stiklu.

Nu viss it kā pielodēts, izņemot kondensatoru, LED un transformatoru.

Tagad testa brauciens. Visas šīs daļas (bez lodēšanas) pievienojam “puņķim”

Urrā!! Notika. Tagad jūs varat pielodēt visas detaļas normāli, bez bailēm

Man pēkšņi radās interese, kāds ir izejas spriegums, tāpēc izmērīju

3,7 V ir normāli lieljaudas LED.

Vissvarīgākais ir pielodēt LED))

Mēs ievietojam to mūsu lukturī; kad es to ievietoju, es atlodēju LED - tas bija ceļā.

Un tā, mēs to ievietojām un pārliecinājāmies, ka viss brīvi iederas. Tagad izņemam dēli un pārklājam malas ar laku. Lai nav īssavienojuma, jo lukturīša korpuss ir mīnuss.

Tagad mēs pielodējam LED atpakaļ un vēlreiz pārbaudām.

Pārbaudīts, viss darbojas!!!

Tagad to visu uzmanīgi ievietojam lukturī un ieslēdzam.

Šādu lukturīti var iedarbināt pat no izlādēta akumulatora, vai arī tad, ja bateriju nav vispār (piemēram, mežā medībās). Ir daudz dažādu veidu, kā iegūt nelielu spriegumu (ievietojiet kartupeli 2 dažādu metālu vadus) un iedarbiniet LED.

Veiksmi!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

AKUMULATORA LED

Bija vakars, nekā nebija. Un es sāku tīrīt radio komponentus un citas elektroniskas lietas, kas bija sakrājušās ap galdu. Daži dosies uz šķūni, un daži uz dīvāna. Un sakārtojot lietas, uzgāju vienkāršu izdegušu LED lukturīti ar akumulatoru, kas uzlādēts no iebūvēta beztransformatora taisngrieža.

Tā kā pašas gaismas diodes izrādījās dzīvas un korpuss šķita kārtībā, es nolēmu to nogādāt darba stāvoklī. Protams, ne pēc oriģinālās ķīniešu shēmas, bet gan pēc progresīvākas. Kā plānots, atjauninātais uzlādējamais LED lukturītis tiks lādēts no elektrotīkla un spīdēs līdz 20 stundām no litija jonu (ar strāvu 50 mA).

Nebaidieties - nevajag lodēt dārgas detaļas :) Šiem nolūkiem gatavs lādētājs no jebkura mobilā telefona (pazaudēju pirms mēneša) un arī jebkurš Mobilais litija jonu akumulators (uzdāvināja jūrā noslīcis telefons rezerves daļām) ir ideāls.

Kas jādara? Vienkārši pievienojiet lādētāju akumulatoram un savukārt pievienojiet to gaismas diodēm.

Tā kā zibspuldzei bija mazs kvadrātveida caurums papildu gaismas diodei, es to pārklāju ar tumša organiskā stikla gabalu, zem tā novietojot sarkanu LED, kas norāda, ka tas ir pievienots uzlādēšanai. Gaismas diode tiek ieslēgta paralēli atmiņas izejām.

Kabatas lukturītim pazuda oriģinālais spraudnis, tāpēc nācās taisīt jaunu, vispirms to nozāģējot no iepriekš minētā lādētāja, no kura izņemta šalle.

Kā redzams, korpusā vietas pietika gan lādētājam, gan citām LED lukturīša sastāvdaļām.

Uzstādot, ņemiet vērā, ka, ja akumulators ir tieši pielodēts pie lādētāja, tad, atvienojot no tīkla, būs neliela dažu miliamperu pašizlāde. Risinājums ir vienkāršs - pievienojiet diodi, piemēram, IN4001 vai līdzīgu, ja strāva ir lielāka par 0,5 A.

Tagad, kad ieslēdzat lukturīti ar pārslēgšanas slēdzi, akumulators plus iet caur 20 omu rezistoru uz gaismas diodēm. Un, vēlreiz nospiežot pārslēgšanas slēdzi un pārnesot plusiņu uz akumulatoru, mēs pārslēdzam lukturīti uz uzlādes režīmu no tīkla.

Neskatoties uz to, ka pašam akumulatoram ir uzlādes kontrolieris, es neiesaku atstāt lukturīti pieslēgtu kontaktligzdai ilgāk par 5 stundām. Tu nekad nezini...

Gatavais LED uzlādējamais lukturītis izrādījās ļoti jauks un ērti lietojams. Tas ir pietiekami spilgts lielākajai daļai mērķu. Kam nepieciešama papildu jauda - skatieties jaudīgās gaismas diodes.

Šeit, izmantojot šo vienkāršo dizainu kā piemēru, es parādīju pašu laternu pārtaisīšanas principu, izmantojot nestrādājošo mobilo tālruņu pārpalikumus, no kuriem esmu pārliecināts, ka esat uzkrājis ievērojamu daudzumu.

LED lukturīšu forums

Apspriediet rakstu AKUMULATORA LED

radioskot.ru

Mēs atjaunojam un atdzīvinām ķīniešu laternu. / Darbnīca / Nav pazudis

Daudziem cilvēkiem ir dažādas ķīniešu laternas, kas darbojas ar vienu akumulatoru. Šādi: Diemžēl tie ir ļoti īslaicīgi. Tālāk pastāstīšu par to, kā atdzīvināt lukturīti un par dažām vienkāršām modifikācijām, kas var uzlabot šādus lukturīšus. Šādu lukturīšu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti oksidējas, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt un pēc tam var pārstāt ieslēgties vispār. Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās. Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir šādi: 1. Paņemiet plānu, savītu stiepli un nogrieziet vienu pavedienu. 2. Mēs uztinam vadus uz atsperes. 3. Mēs noliecam vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu izvirzīties nedaudz virs lukturīša skrūves daļas. 4. Cieši savijiet. Noraujam (noraujam) lieko vadu. Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturītis spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, poga šādam remontam nav pieejama, tāpēc lukturīša ieslēgšana un izslēgšana notiek, pagriežot galvas daļu. Mans ķīniešu puisis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, nepieskarieties lukturīša aizmugurei. Mēs pagriežam galvas prom.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga atrodas plastmasas korpusā, kuru vienkārši iespiež lukturīša aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to darīju nedaudz savādāk: 1. Ar 2 mm urbi izveido pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.2. Tagad ar pinceti var atskrūvēt korpusu ar pogu.3. Noņemiet pogu.4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to var viegli izjaukt ar kancelejas nazi.Foto redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļa lieta centrā, kas izskatās pēc pogas).Tīrīt var ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal saliku pogu kopā, bet nolēmu papildus skārdēt gan šo daļu, gan fiksētos kontaktus.1. Notīrīt ar smalku smilšpapīru.2. Uzklājiet plānu kārtu sarkanā krāsā atzīmētajās vietās. Ar spirtu noslaukām plūsmu un saliekam pogu.3. Lai palielinātu uzticamību, pie pogas apakšējā kontakta pielodēju atsperi.4. Saliekam visu atpakaļ.Pēc remonta poga strādā perfekti. Protams, arī alva oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve tiks viegli iznīcināta, kad tiek izmantota poga. Ne velti spuldžu centrālais kontakts ir izgatavots no alvas.

FOKUSA UZLABOŠANA.

Manam ķīniešu puisim bija ļoti neskaidrs priekšstats par to, kas ir "karstais punkts", tāpēc nolēmu viņu apgaismot.Noskrūvējiet galvas daļu.1. Dēlī ir neliels caurums (bultiņa). Izmantojot īlenu, noskrūvējiet pildījumu, viegli piespiežot pirkstu uz glāzes ārpuses. Tas atvieglo atskrūvēšanu.2. Noņemiet atstarotāju.3. Ņemam parasto biroja papīru,ar ofisa caurumotāju izduram 6-8 caurumus.Caurumu diametrs lieliski sakrīt ar LED diametru.Izgriežam 6-8papīra paplāksnes.4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet tās ar reflektoru.Šeit jums būs jāeksperimentē ar paplāksņu skaitu. Tādā veidā uzlaboju pāris lukturīšu fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam vajadzēja no tiem 6. Kas notika beigās: Kreisajā pusē ir mūsu ķīniešu, labajā ir Fenix ​​​​LD 10 (vismaz). Rezultāts ir diezgan patīkams. Karstais punkts kļuva izteikts un vienveidīgs.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Dažas papildu detaļas palielinās izmaksas, tāpēc viņi to neinstalē. Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var atšķirties. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde: drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet viņi ietaupa naudu par daļu, kas atzīmēta ar sarkanu krāsu. Paralēli pievienoju kondensatoru un 1n4148 diožu pāri (man nebija kadru). Gaismas diodes spilgtums palielinājās par 10-15 procentiem.

1. Šādi izskatās LED līdzīgos ķīniešu. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tievā kāja ir pluss. Ir jāvadās pēc šīs zīmes, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.2. Šādi izskatās tāfele ar pielodētu LED (aizmugurē). Zaļā krāsa norāda uz foliju. Vadi, kas nāk no vadītāja, ir pielodēti pie gaismas diodes kājām.3. Izmantojot asu nazi vai trīsstūrveida vīli, nogrieziet foliju gaismas diodes pozitīvajā pusē.Noslīpējiet visu dēli, lai noņemtu laku.4. Lodējiet diodes un kondensatoru. Diodes paņēmu no saplīsuša datora barošanas avota, bet tantala kondensatoru pielodēju no kaut kāda izdeguša cietā diska.Pozitīvo vadu tagad vajag pielodēt pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis rada (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlu ar karstajiem punktiem), spriežot pēc Phoenix, kas minimālajā režīmā rada 9 lūmenus.

Un pēdējā lieta: ķīniešu priekšrocības salīdzinājumā ar firmas lukturīti (jā, nesmejieties) Zīmola lukturīši ir paredzēti bateriju lietošanai, tāpēc, ja akumulators ir izlādējies līdz 1 voltam, mans Fenix ​​​​LD 10 vienkārši negriezīsies. ieslēgts. Pilnīgi noteikti.Es paņēmu beigtu sārma bateriju, kas savu mūžu bija nokalpojusi datorpelē. Multimetrs rādīja, ka tas ir nokrities līdz 1,12v. Pele pie tā vairs nedarbojās, Fenix, kā jau teicu, nestartēja. Bet ķīnietis strādā! Kreisajā pusē ir ķīniešu, labajā pusē ir vismaz Fenix ​​​​LD 10 (9 lūmeni). Diemžēl baltā balanss ir izslēgts.Fēniksam ir 4200K temperatūra. Ķīnietis ir zils, bet ne tik slikts kā bildē.. Prieka pēc mēģināju piebeigt akumulatoru. Šajā spilgtuma līmenī (5-6 lūmeni ar aci) lukturītis darbojās apmēram 3 stundas. Spilgtums ir pilnīgi pietiekams, lai apgaismotu kājas tumšā ieejā/mežā/pagrabā. Pēc tam vēl 2 stundas spilgtums samazinājās līdz “ugunspuķes” līmenim. Piekrītu, 3-4 stundas ar pieņemamu apgaismojumu var daudz atrisināt. Par to ļaujiet man paklanīties. Stari4ok.

Hh004F savienojuma shēma

Gaismas sensora pieslēguma shēma apgaismojumam

Šobrīd elektrības padeves pārtraukumi kļuvuši ļoti bieži, tāpēc radioamatieru literatūrā liela uzmanība tiek pievērsta vietējiem strāvas avotiem. Ne īpaši energoietilpīgs, bet ļoti noderīgs avārijas izslēgšanas laikā ir kompakts uzlādējams lukturītis (AKF), kura akumulatorā tiek izmantoti trīs hermētiski niķeļa-kadmija disku akumulatori D 0,25. ACF kļūme viena vai otra iemesla dēļ rada ievērojamu vilšanos. Taču, ja pieliekat nedaudz atjautības, saprotat pašu lukturīša dizainu un pārzināt elektrotehnikas pamatelementus, tad to var salabot, un jūsu mazais draugs kalpos jums ilgi un uzticami.

Ķēdes dizains. Dizains

Sāksim, kā paredzēts, ar lietošanas instrukcijas izpēti 2.424.005 R3 Uzlādējams lukturītis "Electronics V6-05". Neatbilstības sākas uzreiz pēc rūpīgas elektriskās ķēdes shēmas (1. att.) un lukturīša dizaina salīdzināšanas. Ķēdē pluss nāk no akumulatora, un mīnuss ir savienots ar HL1 spuldzi.

Patiesībā koaksiālais spailis HL1 ir pastāvīgi savienots ar akumulatora plusu, un mīnuss caur S1 ir savienots ar vītņoto kontaktligzdu. Rūpīgi izpētot instalācijas savienojumus, uzreiz pamanām, ka HL1 nav pieslēgts pēc shēmas, kondensators C1 nav pieslēgts pie VD1 un VD2, kā parādīts 1. att., bet gan uz konstrukcijas elastīgo kontaktu, nospiežot mīnus akumulatoru. , kas ir konstruktīvi un tehnoloģiski ērts, jo C1 kā lielākais elements ir diezgan stingri montēts ar konstrukcijas elementiem - vienu no strāvas spraudņa tapām, kas konstruktīvi apvienotas ar ACF korpusu un akumulatora atsperes kontaktu; rezistors R2 nav savienots virknē ar kondensatoru C1, bet ir pielodēts ar vienu galu pie otrās strāvas spraudņa tapas, bet otrs pie turētāja U1. Tas nav ņemts vērā arī ACF shēmā . Atlikušie savienojumi atbilst diagrammai, kas parādīta 2. attēlā.

Bet, ja neņem vērā konstrukcijas un tehnoloģiskās priekšrocības, kas ir diezgan acīmredzamas, tad principā nav svarīgi, kā C1 ir savienots, saskaņā ar 1. vai 2. attēlu. Starp citu, ar labu domu pilnveidot AKF lādētāja ķēdi, nebija iespējams izvairīties no “papildu” elementu izmantošanas.

Atmiņas shēmu, saglabājot vispārējo algoritmu, var ievērojami vienkāršot, saliekot to saskaņā ar 3. att.

Atšķirība ir tāda, ka elementi VD1 un VD2 diagrammā attēlā. 3 veic divas funkcijas, kas ļāva samazināt elementu skaitu. Zenera diode VD1 barošanas sprieguma negatīvajam pusviļņam uz VD1, VD2 kalpo kā taisngrieža diode, tā ir arī pozitīva atsauces sprieguma avots salīdzināšanas ķēdei (CC), kuras (otrā) funkcija tiek veikta arī ar VD2. CC darbojas šādi: ja EMF vērtība pie katoda VD2 ir mazāka par spriegumu pie tā anoda, notiek normāls akumulatora uzlādes process. Kad akumulators tiek uzlādēts, akumulatora EMF vērtība palielinās, un, sasniedzot spriegumu pie anoda, VD2 tiks aizvērts un uzlāde apstāsies. Atsauces sprieguma VD1 (stabilizācijas sprieguma) vērtībai jābūt vienādai ar sprieguma krituma summu virzienā uz priekšu pāri VD2 + sprieguma kritumam R3VD3 + akumulatora emf, un to izvēlas noteiktai uzlādes strāvai un konkrētiem elementiem. Pilnībā uzlādēta diska emf ir 1,35 V.

Izmantojot šo uzlādes shēmu, gaismas diode kā akumulatora uzlādes stāvokļa indikators procesa sākumā spilgti iedegas, lādējoties, tā spilgtums samazinās, un, sasniedzot pilnu uzlādi, tas nodziest. Ja darbības laikā tiek pamanīts, ka VD3 lādēšanas strāvas un svelmes laika reizinājums stundās ir ievērojami mazāks par tā teorētiskās jaudas vērtību, tad tas neliecina par to, ka VD2 komparators nedarbojas pareizi, bet gan vai vairākiem diskiem ir nepietiekama ietilpība.

lietošanas noteikumi

Tagad analizēsim akumulatora uzlādi un izlādi. Saskaņā ar specifikācijām (12MO.081.045) uzlādes laiks pilnībā izlādētam akumulatoram pie sprieguma 220 V ir 20 stundas Uzlādes strāva pie C1 = 0,5 μF, ņemot vērā jaudas izkliedi un barošanas sprieguma svārstības, ir aptuveni 25-28 mA, kas atbilst ieteikumiem, un Ieteicamā izlādes strāva ir divreiz lielāka par uzlādes strāvu, t.i. 50

mA. Pilnu uzlādes-izlādes ciklu skaits ir 392. Īstā ACF konstrukcijā izlāde tiek veikta ar standarta 3,5 V x 0,15 A spuldzi (ar trim diskiem), lai gan tas palielina spilgtumu, bet arī pateicoties strāvas palielināšanās no akumulatora, kas pārsniedz specifikācijās ieteikto, negatīvi ietekmē akumulatora kalpošanas laiku, tāpēc šāda nomaiņa nav ieteicama, jo dažos disku eksemplāros tas var izraisīt pastiprinātu gāzu veidošanos, kas savukārt izraisīs spiediena palielināšanos korpusa iekšpusē un iekšējā kontakta pasliktināšanos, ko nodrošina diska atspere starp tablešu iepakojuma aktīvo vielu un mīnuso ķermeņa daļu. Tas arī noved pie elektrolīta izdalīšanās caur blīvējumu, izraisot koroziju un ar to saistīto kontakta pasliktināšanos gan starp pašiem diskiem, gan starp diskiem un AKF konstrukcijas metāla elementiem.

Turklāt noplūdes dēļ no elektrolīta iztvaiko ūdens, kā rezultātā palielinās diska un visa akumulatora iekšējā pretestība. Tālāk darbojoties šādam diskam, tas pilnībā sabojājas, jo elektrolīts daļēji pārvēršas kristāliskā KOH, daļēji potašā K2CO3. Šo iemeslu dēļ īpaša uzmanība jāpievērš uzlādes un izlādes problēmām.

Praktiskais remonts

Tātad viens no trim akumulatoriem ir sabojājies. Jūs varat novērtēt tā stāvokli ar Avometer. Lai to izdarītu (atbilstošā polaritātē), katrs disks tiek īslaicīgi īssavienots ar avometra zondēm, kas iestatītas līdzstrāvas mērīšanai 2–2,5 A robežās.

Labiem, tikko uzlādētiem diskiem īssavienojuma strāvai jābūt 2-3 A robežās. Remontējot ACF, var rasties divi loģiski varianti: 1) nav rezerves disku; 2) ir rezerves diski.

Pirmajā gadījumā šis risinājums būs vienkāršākais. Trešā, neizmantojamā diska vietā no nederīga KT802 tipa tranzistora vara korpusa ir uzstādīta paplāksne, kas turklāt pēc izmēra labi iederas lielākajā daļā AKF dizainu. Lai izgatavotu paplāksni, noņemiet tranzistora elektrodu spailes un notīriet abus galus ar smalku vīli no pārklājuma, līdz parādās varš, pēc tam tos slīpē uz smalkgraudaina slīppapīra, kas uzklāts uz līdzenas plaknes, pēc tam tos pulē līdz spīdiet uz filca gabala ar uzklātu GOI pastas slāni. Visas šīs darbības ir nepieciešamas, lai samazinātu kontakta pretestības ietekmi uz degšanas laiku. Tas pats attiecas uz disku kontaktu galiem, kuru aptumšotās virsmas ekspluatācijas laikā šo pašu iemeslu dēļ vēlams noslīpēt.

Tā kā viena diska noņemšana novedīs pie HL1 mirdzuma spilgtuma samazināšanās, AKF tiek uzstādīta 2,5 V spuldze ar 0,15 A vai, vēl labāk, 2,5 V spuldze pie 0,068 A, kurai, lai gan tai ir mazāk jaudu, samazina strāvas izlādi ļauj to pietuvināt specifikācijās ieteiktajam, kas labvēlīgi ietekmēs akumulatora disku kalpošanas laiku. Praktiskā demontāža un labojamo diska atteices cēloņu analīze parādīja, ka diezgan bieži kļūmes cēlonis ir diska atsperes bojājums. Tāpēc nesteidzieties izmest nederīgu disku un, ja paveiksies, varat likt tam darboties vēl. Šai darbībai būs nepieciešama pietiekama precizitāte un noteiktas santehnikas prasmes.

Lai to paveiktu, jums būs nepieciešams neliels sola skrūvspīlis, lodīšu gultņa lodītes ar diametru aptuveni 10 mm un gluda tērauda plāksne 3-4 mm biezumā. Plāksne tiek ievietota caur 1 mm biezu elektrisko kartona blīvi starp spīlēm un ķermeņa pozitīvo daļu, bet bumbiņa tiek novietota starp otro žokli un ķermeņa negatīvo daļu, orientējot bumbu aptuveni tās centrā. Elektriskā kartona blīve ir paredzēta, lai novērstu diska īssavienojumus, un plāksne ir izstrādāta, lai vienmērīgi sadalītu spēku un novērstu akumulatora korpusa pozitīvās daļas deformāciju no iecirtumiem uz skrūvspīles spīlēm. To lielums ir acīmredzams. Pakāpeniski pievelciet skrūvsavienojumu. Nospiežot bumbu 1-2 mm, noņemiet disku no ierīces un kontrolējiet īssavienojuma strāvu. Parasti pēc vienas vai divām skavām vairāk nekā pusei no uzlādētajiem diskiem sāk parādīties īssavienojuma strāvas palielināšanās līdz 2-2,5 A. Pēc noteikta gājiena saspiedes spēks strauji palielinās, kas nozīmē, ka deformējamā daļa korpuss balstās uz planšetdatoru. Turpmāka presēšana nav praktiska, jo tā var sabojāt akumulatoru. Ja pēc apstāšanās īssavienojuma strāva nepalielinās, disks ir pilnībā nederīgs.

Otrajā gadījumā diska nomaiņa ar citu var arī nedot vēlamo rezultātu, jo pilnībā funkcionējošiem diskiem ir tā sauktā “kapacitatīvā” atmiņa.

Sakarā ar to, ka, strādājot akumulatorā, vienmēr ir vismaz viens disks, kura ietilpības vērtība ir mazāka, tāpēc, kad tas ir izlādējies, iekšējā pretestība strauji palielinās, kas ierobežo atlikušā pilnīgas izlādes iespēju. diski. Nav ieteicams šādu akumulatoru uzlādēt, lai novērstu šo parādību, jo tas neizraisīs jaudas palielināšanos, bet tikai labāko disku atteici. Tāpēc, nomainot akumulatorā vismaz vienu disku, ieteicams tos visus pakļaut piespiedu apmācībai (dot vienu pilnu uzlādes-izlādes ciklu), lai novērstu iepriekš minētās parādības. Katra diska uzlāde tiek veikta tajā pašā ACF, izmantojot paplāksnes, kas izgatavotas no tranzistoriem, nevis diviem diskiem.

Izlāde tiek veikta uz rezistora ar pretestību 50 omi, nodrošinot izlādes strāvu 25 mA (kas atbilst specifikācijām), līdz spriegums pāri sasniedz 1 V. Pēc tam diski tiek apvienoti akumulatorā un uzlādēts kopā. Pēc visa akumulatora uzlādes izlādējiet to līdz standarta HL, līdz akumulators sasniedz 3 V. Tā paša HL slodzes gadījumā vēlreiz pārbaudiet katra diska īssavienojuma strāvu, kas izlādējies līdz 1 V.

Diskiem, kas ir piemēroti darbībai kā akumulatora daļa, katra diska īssavienojuma strāvai jābūt aptuveni vienādai. Akumulatora ietilpību var uzskatīt par pietiekamu praktiskai lietošanai, ja izlādes laiks līdz 3 V ir 30-40 minūtes.

Sīkāka informācija

Drošinātājs.U1. Vērojot ACF shēmu attīstību remonta laikā apmēram divus gadu desmitus, tika konstatēts, ka 80. gadu vidū daži uzņēmumi sāka ražot akumulatorus bez drošinātājiem ar strāvu ierobežojošo rezistoru 0,5 W un pretestību 150-180 omi, kas ir diezgan pamatots, jo bojājuma gadījumā C1 lomu U1 spēlēja R2 (1. att.) vai R2 (2. un 3. att.), kuru vadošais slānis iztvaikoja daudz agrāk (nekā U1 sadega pie 0,15 A ), pārtraucot ķēdi, kas ir nepieciešama no drošinātāja. Prakse apstiprina, ka, ja strāvu ierobežojošs rezistors ar jaudu 0,5 W reālā ACF ķēdē manāmi uzsilst, tas skaidri norāda uz ievērojamu noplūdi C1 (ko ir grūti noteikt ar avometru, kā arī tā vērtības izmaiņu dēļ laika gaitā), un tas ir jāaizstāj .

C1 tipa MBM kondensators 0,5 μF pie 250 V ir visneuzticamākais elements. Tas ir paredzēts izmantošanai līdzstrāvas ķēdēs ar atbilstošu spriegumu un šādu kondensatoru izmantošanai maiņstrāvas tīklos, kad sprieguma amplitūda tīklā var sasniegt 350 V, un ņemot vērā daudzu induktīvās slodzes maksimumu klātbūtni tīklā. , kā arī pilnībā izlādēta ACF uzlādes laiks atbilstoši specifikācijām (apmēram 20 stundas), tad tā kā radioelementa uzticamība kļūst ļoti zema. Visuzticamākais kondensators ar optimāliem izmēriem, kas ļauj to ievietot dažāda izmēra ACF, ir kondensators K42U-2 0,22 μF Ch 630 V vai pat K42U 0,1 μF Ch 630 V. Samazinot uzlādes strāvu līdz aptuveni 15-18 mA pie 0,22 μF un līdz 8-10 mA pie 0,1 μF praktiski tikai palielina tā uzlādes laiku, kas nav būtiski.

LED indikators uzlādes strāvai VD3. ACF, kuriem nav lādēšanas strāvas LED indikatora, to var uzstādīt, savienojot to ar atvērto ķēdi punktā A (2. att.).

Gaismas diode ir savienota paralēli ar mērīšanas rezistoru R3 (4. att.), kas jāizvēlas, veidojot jaunu vai samazinot C1. Ja kapacitāte C1 ir vienāda ar 0,22 μF, nevis 0,5 μF, VD3 spilgtums samazināsies, un pie 0,1 μF VD3 var neiedegties vispār. Tāpēc, ņemot vērā iepriekš minētās uzlādes strāvas, pirmajā gadījumā rezistors R3 ir jāpalielina proporcionāli strāvas samazinājumam, bet otrajā gadījumā tas ir pilnībā jānoņem. Praksē, ņemot vērā to, ka darbs ar 220 V spriegumu ir ļoti nedrošs, labāk izvēlēties pretestību R3, pieslēdzot regulējamu līdzstrāvas avotu (RIPS) caur miliammetru punktam B (3. att.), un kontrolējot uzlādes strāva. R3 vietā uz laiku tiek pievienots potenciometrs ar pretestību 1 kOhm, kas ieslēgts ar reostatu līdz minimālajai pretestībai. Palielinot RIPT spriegumu, akumulatora uzlādes strāva tiek iestatīta uz 25 mA.

Nemainot RIPT iestatīto spriegumu, pievienojiet miliammetru pie atvērtās ķēdes VD3 punktā C un, pakāpeniski palielinot potenciometra pretestību, panākiet caur to strāvu 10 mA, t.i. puse no maksimālā AL307. Šis punkts ir īpaši svarīgs shēmām bez Zener diodes, kurās pirmajā brīdī pēc ieslēgšanas, uzlādējot C1, strāva caur VD3 var kļūt liela, neskatoties uz strāvu ierobežojoša rezistora R1 klātbūtni, un var izraisīt VD3. neveiksme. Stabilā stāvoklī R1 praktiski neietekmē uzlādes strāvu, jo tā pretestība ir zema salīdzinājumā ar reaktīvo (apmēram 9 kOhm) pretestību C1. Pārveidojot, VD3 tiek uzstādīts caurumā ar diametru 5 mm, kas ir urbts simetriski pret atdalīšanas līniju korpusā starp atsperes kontakta balstiem, kas savienots ar koaksiālo spaili HL1 un akumulatora pozitīvo. Tur ir novietots mērīšanas rezistors.

Taisngriežu diodes

Ņemot vērā strāvas pārspriegumu C1 sākotnējās uzlādes laikā, lai palielinātu AKF taisngrieža uzticamību, ir ieteicams izmantot jebkuras silīcija impulsa diodes ar pretējo spriegumu 30 V vai vairāk.

ACF nestandarta izmantošana

Izgatavojot adapteri no nederīgas spuldzes pamatnes un radio uztvērēja strāvas savienotāja, AKF var izmantot ne tikai kā gaismas avotu, bet arī kā sekundārās barošanas avotu ar spriegumu 3,75 V. Plkst. vidējais skaļuma līmenis (patēriņa strāva 20-25 mA), tā jauda ir pilnīgi pietiekama, lai klausītos VEF vairākas stundas.

Dažos gadījumos, ja nav elektrības, ACF var uzlādēt no radio apraides līnijas. AKF ar LED indikatoru īpašnieki var novērot gaismas diodes dinamiskās mirgošanas procesu. VD3 īpaši gludi deg no “smagā” roka, tāpēc, ja tev nepatīk klausīties, uzlādējiet ACF, izmantojiet enerģiju mierīgiem nolūkiem. Šīs parādības fiziskā nozīme ir tāda, ka pretestība samazinās, palielinoties frekvencei, tāpēc pie ievērojami zemāka sprieguma (15-30 V) uzlādes strāvas impulsa vērtība caur indikatoru ir pietiekama, lai tas spīdētu un, protams, uzlādētos.

Literatūra:

1. Vuzetskis V.N. Lādētājs uzlādējamam lukturītim // Radioamators.- 1997. - Nr.10. - 24.lpp.
2. Tereščuks R.M. un citi Pusvadītāju uztveršanas un pastiprināšanas ierīces: atsauce. radioamatieris.- Kijeva: Nauk. Dumka, 1988. gads

Šāda formu, izmēru un krāsu pārpilnība, iespējams, nav sastopama nevienā citā produktu grupā. Mājās jau ir vismaz pieci, bet nopirku vēl vienu. Un pavisam ne aiz ziņkāres, paskatījos un iztēle uzzīmēja bildi, kā tumsā ieslēdzu sānu paneli, piestiprinu gala daļu ar magnētu pie metāla garāžas durvīm un gaismā ar savu brīvrokas, atveru slēdzenes. Serviss - “piecas zvaigznes”! Bet laternu piedāvāja pirkt nestrādājošā stāvoklī.

Luktura STE-15628-6LED raksturojums

• 6 gaismas diodes (3 reflektorā + 3 sānu panelī)
• 2 darbības režīmi
• iebūvētā atmiņa
• magnēts stiprināšanai
• izmēri: 11x5x5 cm

Ārēji absolūti lietojams un pievilcīgs produkts neradīja gaismas plūsmu. Nu, vai tiešām ir iespējams, ka tik brīnišķīga lieta varētu būt pilnīgi bezjēdzīga? Šis modelis bija vienā eksemplārā, bet elektronikas cienītājs manī "raidīja", ka viss ir pārvarams.

Atverot korpusu, vads atdalījās, bet plastmasa jau bija apdegusi un lika domāt, ka lādētāja ķēdē ir sadegušas elektroniskās sastāvdaļas, un akumulators varētu būt diezgan labs.

Es sāku pārbaudīties ar viņu. Voltmetrs rādīja spriegumu spailēs vienu voltu. Tā kā man jau bija zināma pieredze ar šādiem akumulatoriem, es sāku ar tā augšējo drošības joslu atvēršanu, gumijas vāciņu noņemšanu, katrai “burkai” pievienojot vienu kubiņu destilēta ūdens un lādējot. Uzlādes spriegums 12 V, strāva 50 mA.

Uzlāde augstsprieguma režīmā (standarta 4,7 V vietā) ilga divas stundas, pieejami vairāk nekā 4 volti.

Ja akumulators ir izmantojams, tad tam ir nepieciešams lādētājs, kas samontēts pēc pieklājīgākas shēmas un uz uzticamākām elektroniskām sastāvdaļām nekā no Ķīnas ražotāja, kurā “izdedzis” ievades rezistors, tika salauzta viena no divām 1N4007 taisngrieža diodēm un kūpināja, kad ir ieslēgts LED atmiņas rezistors. Pirmkārt, jums ir nepieciešams uzticams vismaz 400 voltu kondensators, diodes tilts un piemērota zenera diode pie izejas.

Luktura atmiņas ķēde

Sastādītā shēma parādīja savu veiktspēju, MBGO atrada kondensatoru ar jaudu 1 μF un 400 V (daudz uzticamāks un labi iederas paredzētajā korpusā), diodes tilts tika salikts no 4 gabaliem 1N4007 diodes, Zener diode. tika pārbaudīts ar pirmo importēto, kas uznāca (stabilizācijas spriegumu noteica stiprinājums pie multimetra, bet tā nosaukumu nebija iespējams nolasīt).

Tālāk ķēde tika samontēta ar lodēšanu un izmantota, lai izveidotu normālu uzlādes ciklu iepriekš izlādētam akumulatoram (miliampermetrs ar šuntu, tāpēc patiesībā adatas pilnīga novirze notiek pie 50 mA strāvas). Zenera diode jau tiek izmantota ar stabilizācijas spriegumu 5 V.

Iespiedshēmas plate lādētāja galīgai montāžai ar izmēriem mobilā telefona uzlādes maciņam. Es nevaru iedomāties labāku variantu šeit.

Izskatās pēc patiešām saliktas, funkcionālas plates. Kondensatora korpuss ir pielīmēts pie dēļa ar meistarlīmi. Bet man bija slinkums, lai izvēlētos šalli, atvainojiet, man nejauši gadījās pa rokai lietota gandrīz pareizā izmēra un šis apstāklis ​​visu izšķīra.

Taču man nebija slinkums nomainīt informatīvo uzlīmi uz uzlādes korpusa. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru tumsā sānu panelis diezgan labi izgaismo telpu 10 kvadrātmetru platībā. metri, un gaisma no priekšējo lukturu atstarotāja padara objektus skaidri redzamus attālumā līdz 10 metriem.

Nākotnē zibspuldzei plānoju izvēlēties kādu uzticamāku. Autors - Babejs no Barnaulas.

Luktura ķēde ar akumulatoru

Mani kā radiomehāniķi interesē visvienkāršākās elektroniskās ierīces. Šoreiz runāsim par lukturīti ar akumulatoru.

Šeit ir zibspuldzes ar akumulatoru diagramma.

Lukturis sastāv no divām daļām. Vienā daļā ir akumulators un tīkla lādētājs, bet otrā ir slēdzis un kvēlspuldze. Lai uzlādētu akumulatoru, viena luktura daļa tiek atvienota no galvas (kur atrodas lampiņa un slēdzis) un pievienota 220 V tīklam.

Fotoattēlā redzams adaptera savienotājs, kas savieno akumulatoru un slēdzi ar kvēlspuldzi.

Šāda luktura dizains ir ārkārtīgi vienkāršs. Lai uzlādētu svina-skābes akumulatoru G1 ar jaudu 1 A/h (1 ampērstundu) un spriegumu 4V, tiek izmantota ķēde ar dzesēšanas kondensatoru C1. Uz tā krītas lielākā daļa 220V tīkla sprieguma. Pēc tam maiņspriegums pēc dzēšanas kondensatora tiek izlabots ar diodes tiltu, izmantojot diodes VD1 - VD4 (1N4001).

Lai izlīdzinātu viļņus, aiz diodes tilta ir uzstādīts elektrolītiskais kondensators C2. Visa šī taisngrieža slodze ir akumulators G1. Ja to izslēdzat, taisngrieža izejā būs aptuveni 300 voltu spriegums, lai gan, kad akumulators ir pievienots, spriegums tā izejā ir 4–4,5 volti.

Ir vērts atzīmēt, ka ķēde ar slāpēšanas (balasta) kondensatoru ir vienkārša, bet diezgan bīstama. Fakts ir tāds, ka šāda ķēde nav galvaniski izolēta no 220 voltu tīkla. Izmantojot transformatoru, ķēde kļūst elektriski drošāka, taču šīs daļas augsto izmaksu dēļ tiek izmantota ķēde ar dzesēšanas kondensatoru.

VD5 diode ir nepieciešama, lai, atvienojot ķēdi no tīkla, akumulators neizlādētos caur taisngrieža ķēdi un indikatoru uz sarkanā LED HL1 un rezistora R2. Bet EL1 kvēlspuldze (vai gaismas diožu ķēde) ir savienota ar akumulatoru tikai caur slēdzi SA1. Izrādās, ka VD5 diode kalpo kā sava veida barjera, kas no tīkla taisngrieža nodod strāvu akumulatoram, bet ne atpakaļ. Šī ir tik vienkārša aizsardzība. Ir arī vērts teikt, ka neliela daļa no rektificētā sprieguma tiek zaudēta uz VD5 diodes - sprieguma krituma dēļ pāri diodei, kad tā ir pievienota tieši ( V F). Tas ir kaut kur no 0,5 līdz 0,7 voltiem.

Es arī gribētu pateikt kaut ko par akumulatoru. Kā minēts, tā ir noslēgta svina skābe (Pb). Sastāv no divām virknē savienotām 2 voltu elementiem. Tas ir, akumulators, kā saka, sastāv no 2 kārbām.

Akumulators norāda, ka maksimālā uzlādes strāva ir 0,5 ampēri. Lai gan svina Pb akumulatoriem ir ieteicams ierobežot uzlādes strāvu līdz 0,1 no tā jaudas. Tie. šim akumulatoram labākā uzlādes strāva būs 100mA (0,1A).

Tipiskas problēmas ar baterijām darbināmiem lukturīšiem ir šādas:

Tīkla taisngrieža elementu atteice (diodes, elektrolītiskais kondensators, rezistors indikācijas ķēdē);

Slēdža pogas darbības traucējumi (viegli salabojams ar jebkuru piemērotu fiksācijas pogu vai svirslēdzi);

Akumulatora degradācija (novecošanās);

Nodiluši kontaktu savienotāji.

Noklikšķiniet uz Klase

Pastāstiet VK

Elektriskais lukturītis ir papildu palīgrīks jebkura darba veikšanai slikta apgaismojuma klātbūtnē vai vispār bez apgaismojuma. Katrs no mums izvēlas luktura veidu pēc saviem ieskatiem:

• Galvas lāpa;
• kabatas lukturītis;
• rokas ģeneratora lukturītis

Vienkārša lukturīša diagramma

Vienkārša lukturīša elektriskā ķēde \1. att.\ sastāv no:

• akumulatoru elementi;
• spuldzes;
• atslēga\slēdzis\.

Shēma ir vienkārša savā īstenošanā un neprasa nekādus paskaidrojumus. Kabatas lukturīša nepareizas darbības iemesli ar šo shēmu var būt:

• kontaktu savienojumu oksidēšana ar akumulatoriem;
• spuldžu ligzdas kontaktu oksidēšana;
• pašas spuldzes kontaktu oksidēšana;
• atslēgas darbības traucējumi\gaismas slēdzis\;
• pašas spuldzes darbības traucējumi \spuldze izdegusi\;
• kontakta savienojuma trūkums ar vadu;
• akumulatora jaudas trūkums.

Citi nepareizas darbības cēloņi var būt jebkādi mehāniski bojājumi lukturīša korpusam.

LED uzlādējama lukturīšu ķēde

priekšējais lukturis ar gaismas diodēm BL - 050 - 7C

Lukturis BL - 050 - 7C tiek pārdots ar iebūvētu lādētāju, pieslēdzot šādu lukturīti ārējam maiņstrāvas sprieguma avotam, akumulators tiek uzlādēts.

Uzlādējamās baterijas vai drīzāk elektroķīmiskās baterijas - šādu elementu uzlādes princips ir balstīts uz atgriezenisku elektroķīmisko sistēmu izmantošanu. Vielas, kas veidojas akumulatora izlādes laikā elektriskās strāvas ietekmē, spēj atjaunot sākotnējo stāvokli. Tas ir, mēs uzlādējām lukturīti un varam turpināt to lietot. Šādas elektroķīmiskās baterijas vai atsevišķi elementi var sastāvēt no noteikta daudzuma atkarībā no patērētā sprieguma:

• spuldžu skaits;
• spuldžu tips.

Daudzums, šādu atsevišķu lukturīša elementu kopums, veido akumulatoru.

Luktura elektrisko ķēdi \2. att. var uzskatīt par tādu, kas sastāv no vienkāršas kvēlspuldzes vai noteikta skaita LED spuldzīšu. Kas tieši ir svarīgi jebkurai lukturīšu shēmai? — Ir svarīgi, lai spuldžu patērētā enerģija elektriskajā ķēdē atbilstu barošanas avota \akumulatora, kas sastāv no atsevišķiem elementiem\ izejas spriegumam.

Izlasot savienojuma shēmu:

Rezistors R1 ar pretestību 510 kOhm un nominālās jaudas vērtību 0,25 W elektriskajā ķēdē ir pieslēgts paralēli, šīs lielās pretestības dēļ tiek būtiski zaudēts spriegums tālākajā elektriskās ķēdes daļā, pareizāk sakot, daļa no elektriskā enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā.

No rezistora R2 ar pretestību 300 omi un nominālās jaudas vērtību 1 W, strāva tiek piegādāta LED VD2. Šī gaismas diode kalpo kā indikatora gaisma, kas norāda zibspuldzes lādētāja pievienošanu ārējam maiņstrāvas spriegumam.

No kondensatora C1 strāva plūst uz diodes VD1 anodu. Elektriskās ķēdes kondensators ir izlīdzinošs filtrs; daļa no elektriskās enerģijas tiek zaudēta sinusoidālā sprieguma pozitīvā pusperioda laikā, jo šajā pusperiodā kondensators tiek uzlādēts.

Ar negatīvu pusperiodu kondensators tiek izlādēts un strāva plūst uz katoda VD1 anodu. Ārējais sprieguma kritums konkrētai elektriskajai ķēdei notiek, ja elektriskajā ķēdē ir divi rezistori un spuldze. Var arī ņemt vērā, ka tad, kad strāva pāriet no anoda uz katodu - diodē VD1 - ir arī sava potenciāla barjera. Tas ir, diode mēdz būt arī pakļauta zināmai karsēšanai, kas izraisa ārēju sprieguma kritumu.

GB1 akumulators, kas sastāv no trim elementiem, saņem divu potenciālu strāvu \+ -\ no lādētāja, \kad lukturītis ir pievienots ārējam maiņstrāvas avotam\. Akumulatorā akumulatora elektroķīmiskais sastāvs tiek atjaunots tā sākotnējā stāvoklī.

Sekojošā shēma \Zīm.3\, kas atrodas LED lukturīšos, sastāv no šādiem elektroniskiem elementiem:

• divi rezistori \R1; R2\;
• diožu tilts, kas sastāv no četrām diodēm;
• kondensators;
• diode;
• LED;
• atslēga;
• akumulatori;
• spuldzes.

Konkrētajā ķēdē ārējais sprieguma kritums rodas visu šajā ķēdē pievienoto elektronisko elementu dēļ. Tilta ķēdes diodes tilta viena diagonāle ir savienota ar ārēju maiņstrāvas sprieguma avotu, otra diodes tilta diagonāle ir savienota ar slodzi - kas sastāv no noteikta skaita gaismas diožu.

Visi detalizēti apraksti par elektronisko elementu nomaiņu, remontējot lukturīti, kā arī šo elementu diagnostiku, ir atrodami šajā vietnē, kurā ir līdzīgas tēmas, kas aptver sadzīves tehnikas remontu.

Kā salabot LED lukturīti

Manā darbā dažreiz ir jāizmanto priekšējais lukturis. Apmēram sešus mēnešus pēc iegādes zibspuldzes akumulators pārtrauca uzlādi pēc tā ieslēgšanas, lai uzlādētu, izmantojot strāvas vadu.

Nosakot galveno lukturu atteices cēloni, remontam tika pievienotas fotogrāfijas, lai uzskatāmi parādītu šo tēmu.

Nepareizas darbības cēlonis sākotnēji nebija skaidrs, jo, ieslēdzot lukturīti uzlādēšanai, nospiežot slēdža pogu, iedegās signāllampiņa un pats lukturītis izstaro vāju gaismu. Tātad, kāds varētu būt šādas darbības traucējumu iemesls? Akumulatora kļūme vai kāds cits iemesls?

Bija nepieciešams atvērt lukturīša korpusu, lai to pārbaudītu. Fotogrāfijās \foto Nr.1\ skrūvgrieža gals norāda korpusa stiprinājuma \savienojuma\ vietas.

Ja lukturīša korpusu nevar atvērt, rūpīgi jāpārbauda, ​​vai visas skrūves ir noņemtas.

2. fotoattēlā ir redzams pazemināts pārveidotājs gan spriegumam, gan strāvai.

Nepareizas darbības cēloni nevajadzētu meklēt ķēdē, jo, pieslēdzot to ārējam avotam, iedegas signāllampiņa \foto Nr.2 sarkanā LED gaisma\. Tālāk pārbaudīsim savienojumus.

Mums priekšā fotogrāfijā \foto Nr.3\ ir gaismas slēdzis LED zibspuldzei. Spiedpogu slēdža staba kontakti ir dubultā gaismas slēdža ierīce, kurā šim piemēram iedegas:

• sešas LED lampas,
• divpadsmit LED lampas

lukturītis. Kā redzam, abiem slēdža kontaktiem ir izveidots īssavienojums un pie šiem kontaktiem pielodēts kopīgs vads. Divi vadi ir pielodēti pie šādiem diviem slēdža kontaktiem - atsevišķi, no kuriem strāva tiek piegādāta apgaismojumam:

• sešas lampas;
• divpadsmit lampas.

Pietiek ar zondi pārbaudīt gaismas slēdža kontaktus \pārslēdzot\ ar zondi, kā parādīts fotogrāfijā Nr.4. Ar pirkstu pieskaramies kopējam kontaktam \divi īssavienojuma kontakti\ un pārmaiņus ar zondi pieskaramies pārējiem diviem kontaktiem.

Ja slēdzis darbojas pareizi, iedegas zondes LED gaisma \foto Nr. 4\. Gaismas slēdzis darbojas pareizi, veicam turpmāko diagnostiku.

Strāvas vadu var pārbaudīt arī šeit ar zondi \foto Nr.5\. Lai to izdarītu, ar pirkstu ir jāsavieno spraudņa tapas un pārmaiņus jāpievieno zonde ar kabeļa savienotāja pirmo un otro kontaktu. Ja iedegas zondes indikators, tas norāda, ka strāvas vada vadā nav pārrāvuma.

Strāvas vads akumulatora uzlādēšanai darbojas pareizi, veicam turpmāko diagnostiku. Jums vajadzētu arī pārbaudīt lukturīša akumulatoru.

Akumulatora \foto Nr.6\ palielinātajā attēlā redzams, ka tā uzlādēšanai tiek piegādāts pastāvīgs 4 voltu spriegums. Šī sprieguma strāvas stiprums ir 0,9 ampēri stundā. Akumulatora pārbaude.

Multimetra ierīce šajā piemērā ir iestatīta uz līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazonu no 2 līdz 20 voltiem, lai izmērītais spriegums atbilstu iestatītajam diapazonam.

Kā redzam, ierīces displejs parāda pastāvīgu akumulatora spriegumu 4,3 volti. Faktiski šim indikatoram vajadzētu būt lielākai vērtībai - tas ir, nepietiek sprieguma, lai darbinātu LED lampas. LED lampas ņem vērā potenciālā barjera katrai šādai lampai, kā zināms no elektrotehnikas. Līdz ar to akumulators uzlādes laikā nesaņem vajadzīgo spriegumu.

Un šeit ir viss darbības traucējumu iemesls \foto Nr. 8\. Šis nepareizas darbības cēlonis netika uzreiz noskaidrots - vada kontakta savienojuma pārrāvums ar akumulatoru.

Ko šeit var atzīmēt:

Šīs ķēdes vadi nav uzticami lodēšanai, jo stieples plānais šķērsgriezums neļauj to droši piestiprināt lodēšanas punktā.

Bet pat šo kļūmes cēloni var novērst, elektroinstalācija tika nomainīta pret uzticamāku sekciju un LED lukturītis šobrīd darbojas un darbojas nevainojami.

Uzskatu prezentēto tēmu par nepabeigtu, jums tiks sniegti piemēri - cita veida lukturīšu remonts.

Tas pagaidām ir viss.

Čivināt

Pastāstiet VK

Noklikšķiniet uz Klase

Es to sauktu par "sūdīga elektriķa piezīmēm"! Autors vienkārši nesaprot ķēdes darbību, tās elementus un jauc jēdzienus. Izmantojot shēmas piemēru attēlā. 2: R1 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai pēc zibspuldzes atvienošanas no tīkla drošības apsvērumu dēļ. “Turpmākajā sadaļā” sprieguma “zudumu” nav, ļaujiet Autoram pieslēgt voltmetru un apskatīt to, lai par to pārliecinātos. Rezistors R2 kalpo kā strāvas ierobežotājs. VD2 gaismas diode kalpo ne tikai kā indikators, bet arī nodrošina + akumulatora pozitīvu potenciālu.
Kondensators C1 šajā ķēdē ir slāpēšanas filtrs (nevis izlīdzināšanas filtrs), un tieši uz tā tiek dzēsts liekais maiņspriegums.
Viņš arī daudz teica par potenciālo barjeru - to ir smieklīgi lasīt. Un strāva ir “divu potenciālu strāva”?! Saskaņā ar klasisko fiziku strāva plūst no pozitīva uz negatīvu potenciālu, un elektroni pārvietojas pretējā virzienā.
Vai autore gāja skolā?
Un viņam tas ir visur. Skumji. Bet kāds viņa "atklāsmes" uztver pēc nominālvērtības.

Sveika, povaga! Mans "Oblik 2077" lukturītis ar vienu LED pārtrauca uzlādi. Es nevaru atrast diagrammu, bet tā ir kaut kas līdzīgs 3. attēlā. Atšķirība: nav kondensatora C2, nav diodes VD5, pie SA1 slēdža ir pielodēti divi rezistori un plate ar trim kontaktiem. Izmērīju spriegumu pēc tilta - 2 volti, akumulators ir 4 volti, kā var lādēt? Lūdzu, palīdziet man ar darbības shēmu un elektrisko shēmu. Jau iepriekš paldies, ar cieņu, Doldin.