LED 손전등을 수리하는 방법? 주전원이 충전되는 중국식 등불의 다이어그램. 자신의 손으로 LED 손전등을 만드는 방법은 무엇입니까? LED 충전식 손전등 "Photon"의 전기 회로도 완성

LED 손전등을 수리하는 방법? 주전원이 충전되는 중국식 등불의 다이어그램

LED 조명 수리 - 고장, 장치 및 다이어그램 개요

어둠 속에서의 정상적인 인간 생활을 위해서는 항상 빛이 필요했습니다. 기술의 발전에 따라 광원은 횃불과 등유램프를 시작으로 배터리로 작동하는 손전등으로 발전했습니다. 조명 기술 세계의 진정한 혁명은 일상 생활에 즉시 등장한 LED의 탄생이었습니다.

현대의 LED 조명은 매우 경제적이며 빛이 매우 멀리 퍼지고 매우 밝습니다. 현대 시장에서 이러한 리튬 손전등의 상당 부분은 중국에서 제조되며 매우 저렴하고 저렴합니다. 다양한 유형의 고장이 자주 발생하는 것은 저렴하기 때문입니다. 이 기사에서는 LED 조명 수리의 주요 문제와 직접 수리하는 방법을 살펴보겠습니다.

LED 손전등은 어떻게 작동합니까?

손전등의 고전적인 디자인은 매우 간단합니다(하우징 유형에 관계없이 Cosmos 모델이든 DiK AN-005 모델이든). LED가 배터리에 연결되어 있고 종료 버튼으로 회로가 끊어졌습니다. LED 수에 따라 조명 요소 자체의 수(예: 전면의 주 조명 및 손잡이의 보조 조명), 더 강력한 배터리(또는 여러 개), 변압기, 저항이 회로에 추가됩니다. , 더 많은 기능을 갖춘 스위치가 설치되었습니다 (Fo-DiK 손전등) .

손전등은 왜 깨지나요?

이제 우리는 중국 등불의 부적절한 작동과 관련된 문제를 생략하겠습니다. "물 그릇에 떨어 뜨리고 켰다가 껐는데 어떤 이유에서인지 빛나지 않습니다." 손전등의 저렴함은 장치 내부의 전기 회로를 단순화함으로써 달성됩니다. 이를 통해 구성 요소(수량 및 품질)를 절약할 수 있습니다. 이는 사람들이 새 것을 더 자주 구입하고, 오래된 것을 자신의 손으로 고치려고 노력하지 않고 그냥 버리도록 하기 위한 것입니다.

또 다른 절약 포인트는 그러한 작업을 수행할 충분한 자격이 없는 생산 현장에서 일하는 사람들입니다. 결과적으로 회로 자체에 크고 작은 오류가 많이 발생하고 부품의 납땜 및 조립 품질이 좋지 않아 램프가 지속적으로 수리됩니다. 대부분의 경우 모든 문제는 올바르게 진단하면 해결될 수 있으며, 이것이 바로 다음에 수행할 작업입니다.


손전등 고장 원인

스위치를 전환하면 전기 회로의 오작동으로 인해 LED가 켜지는 것을 원하지 않을 가능성이 높습니다. 가장 일반적인 것 :

  • 배터리 또는 배터리 접점의 산화;
  • 배터리가 연결된 접점의 산화;
  • 배터리에서 LED로 그리고 다시 연결되는 전선이 손상되었습니다.
  • 잘못된 종료 요소;
  • 회로의 전력 부족;
  • LED 자체에 결함이 있습니다.

산화. 대부분의 경우 다양한 기상 조건에서 자주 사용되는 이미 오래된 랜턴에서 발생합니다. 금속에 나타나는 침전물은 정상적인 접촉을 방해하므로 배터리로 작동하는 손전등이 깜박이거나 전혀 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리나 축전지에서 산화가 관찰되면 교체를 고려해야 합니다.

연락처를 수정하는 방법은 무엇입니까? 가벼운 얼룩은 에틸 알코올에 담근 면봉을 사용하여 손으로 제거할 수 있습니다. 오염이 심할 경우 녹이 몸 전체로 퍼질 수도 있습니다. 이러한 배터리를 사용하면 건강과 생명에 위험할 수 있습니다. 이제는 매장에서 오래된 유형의 손전등에도 충분한 수의 새 배터리와 축전지를 찾을 수 있습니다.


환경을 보호하십시오. 오래된 배터리를 쓰레기통에 버리지 마십시오. 아마도 도시에 재활용품 수거 장소가 있을 것입니다.

손전등 자체의 접점에도 산화가 형성됩니다. 여기서도 그들의 성실성에 주의를 기울여야 합니다. 면봉과 알코올을 사용해도 먼지를 제거할 수 있는 경우 이 옵션을 선택하세요. 접근하기 어려운 곳의 경우 면봉을 사용할 수 있습니다.

접점이 완전히 녹슬거나 심지어 썩은 경우(오래된 손전등의 경우 드문 일이 아님) 교체해야 합니다. 유사한 접촉 요소가 있는지 전자제품 매장에 문의하십시오(적어도 10년 동안 거의 예외를 제외하고 모든 손전등에서 완전히 동일했습니다). 유사한 옵션이 없으면 가능한 한 유사한 옵션을 선택하십시오. 얇은 납땜 인두를 사용하면 쉽게 다시 납땜할 수 있습니다.


와이어 접점이 손상되었습니다. 위에서 설명한 장소 외에도 전기 회로의 전선이 납땜되는 장소에도 접점이 있습니다. 저렴한 생산, 조립 중 성급함 및 작업자의 부주의한 태도로 인해 일부 전선을 납땜하는 것을 완전히 잊어버려서 LED 손전등이 상자에서 막 꺼낸 경우에도 작동하지 않는 경우가 많습니다. 이 경우 손전등을 수리하는 방법은 무엇입니까? 전체 회로를 조심스럽게 검사하고 의료용 핀셋이나 다른 얇은 물체로 전선을 조심스럽게 제거하십시오. 잘못된 납땜이 발견되면 동일한 얇은 납땜 인두를 사용하여 복원해야 합니다.

허술한 연결로도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 특징적인 상태는 찢어진 코어가 조인트에 거의 부착되지 않은 것입니다. 시간과 자원이 충분하고 이 손전등을 소중히 여긴다면 모든 접점을 체계적이고 효율적으로 다시 납땜할 수 있습니다. 이렇게 하면 이러한 회로의 효율성이 크게 향상되고 노출된 요소를 습기와 먼지(손전등이 헤드램프인 경우 중요함)로부터 보호하며 이후 손전등 수리 시 이 항목이 제거됩니다. 소형 LED 헤드램프 수리는 동일하게 이루어지며 크기만 다릅니다.

전선이 손상되었습니다. 접점이 깨끗한지 확인한 후에는 회로의 모든 전선에 손상이나 단락이 있는지 검사할 수 있습니다. 일반적인 경우는 공장에서 조립하는 동안이나 이전 수리 후에 잘못 설치된 하우징 커버로 인해 배선이 손상된 경우입니다. 와이어가 두 개의 하우징 부품 사이에 걸려 볼트를 조이는 동안 절단되거나 찌그러졌습니다. 전류가 흐르는 동안 전기 회로가 과열되거나 단락될 수 있으며 이로 인해 필연적으로 LED 손전등을 수리해야 합니다.


모든 찢어진 부분은 단순히 비틀는 것보다 더 나은 전도성을 보장하기 위해 함께 납땜되어야 합니다. 모든 노출된 부분을 단열하는 것을 잊지 마십시오. 얇은 열 수축을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이미 녹슬었을 수 있는 심하게 손상된 전선을 직접 손으로 완전히 교체하는 것이 좋습니다(적절한 전선 선택). 이러한 수정 후에는 오래된 조명이 훨씬 더 밝게 빛날 수 있습니다. 현대화로 인해 전류 흐름이 향상됩니다.

스위치에 결함이 있습니다. 또한 스위치 단자와 전선의 접촉에 주의하고 문제를 해결하십시오. 스위치로 인해 손전등이 작동하지 않는지 확인하는 가장 쉬운 방법은 스위치 없이 회로를 완성하는 것입니다. 배터리를 LED에 직접 연결하여 회로에서 배터리를 제거합니다(배터리에 해당하는 전압으로 주 전원에서 시도할 수도 있음). 불이 들어오면 스위치를 바꾸세요. 아마도 반복적인 사용으로 이미 기계적으로 고장이 났을 수도 있고, 손전등이 그냥 꺼졌을 수도 있고, 제조상의 결함이 있을 수도 있습니다. LED가 배터리에서 직접 켜지는 것을 원하지 않으면 더 진행합니다.

네트워크에 전류가 부족합니다. 이러한 오작동의 가장 일반적인 원인은 방전되었거나 매우 오래된 리튬 배터리입니다. 충전 중에는 LED 손전등이 빛날 수 있지만 콘센트에서 플러그를 뽑으면 즉시 꺼집니다. 충전 표시등이 계속 켜져 있지만 손전등이 전혀 충전되지 않고 켰을 때 어떤 식으로도 반응하지 않으면 완전한 오작동이 관찰됩니다.


LED 오류. 전선의 모든 문제가 해결되면(또는 전혀 문제가 없으면) LED 자체에 주의를 기울이십시오. 납땜된 보드를 조심스럽게 제거합니다. 멀티미터를 사용하여 보드에 들어오고 나가는 전류를 알아보세요. 가능하다면 보드 전체의 접점을 확인하십시오. 대부분의 경우 LED는 직렬로 연결되어 있으므로 하나가 파손되면 다른 LED도 켜지지 않습니다. 하나하나 확인하는데 3개 이상이면 시간이 꽤 오래 걸리므로 즉시 새 LED를 구입하는 것이 좋습니다.


LED가 있는 보드

결론

엄격한 조건에서 조립된 많은 값싼 중국 LED 손전등은 전기 회로 고장에 가장 취약합니다. 단면적이 매우 작은 와이어가 설치되어 좋은 장치를 사용해도 납땜하기가 상당히 문제가 됩니다. 그러나 전선 및 배터리와 관련된 거의 모든 문제는 집에서 쉽게 해결할 수 있으며 올바르고 신중한 접근 방식을 사용하면 저렴하게 수리된 손전등이라도 3년 이상 지속적으로 사용할 수 있습니다.

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LED 중국 손전등을 직접 고치는 방법. 시각적인 사진과 비디오를 활용한 LED 조명 수리 DIY 지침


오늘 우리는 LED 중국 손전등을 직접 수리하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 시각적 사진과 비디오를 통해 직접 손으로 LED 조명을 수리하는 방법에 대한 지침도 고려할 것입니다.

보시다시피 계획은 간단합니다. 주요 요소: 전류 제한 커패시터, 4개의 다이오드가 있는 정류기 다이오드 브리지, 배터리, 스위치, 매우 밝은 LED, 손전등 배터리 충전을 표시하는 LED.


자, 이제 손전등의 모든 요소의 목적에 대해 순서대로 설명합니다.

전류 제한 커패시터. 배터리 충전 전류를 제한하도록 설계되었습니다. 손전등의 종류에 따라 용량이 다를 수 있습니다. 무극성 운모 커패시터가 사용됩니다. 작동 전압은 250V 이상이어야 합니다. 회로에서는 그림과 같이 저항을 사용하여 바이패스해야 합니다. 충전 콘센트에서 손전등을 분리한 후 커패시터를 방전시키는 역할을 합니다. 그렇지 않으면, 손전등의 220V 전원 단자를 실수로 만질 경우 감전될 수 있습니다. 이 저항기의 저항은 최소 500kΩ이어야 합니다.

정류기 브리지는 최소 300V의 역전압을 갖는 실리콘 다이오드에 조립됩니다.

손전등 배터리의 충전을 표시하기 위해 간단한 빨간색 또는 녹색 LED가 사용됩니다. 정류기 브리지의 다이오드 중 하나에 병렬로 연결됩니다. 사실, 다이어그램에서 이 LED와 직렬로 연결된 저항을 표시하는 것을 잊었습니다.

다른 요소에 대해 이야기하는 것은 의미가 없으며 어쨌든 모든 것이 명확해야 합니다.

LED 손전등 수리의 주요 사항에 주목하고 싶습니다. 주요 결함과 해결 방법을 살펴보겠습니다.

1. 손전등이 더 이상 빛나지 않았습니다. 여기에는 옵션이 많지 않습니다. 그 이유는 매우 밝은 LED가 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 경우에 이런 일이 발생할 수 있습니다. 손전등을 충전하다가 실수로 스위치를 켰습니다. 이 경우 전류의 급격한 점프가 발생하고 정류기 브리지의 하나 이상의 다이오드가 파손될 수 있습니다. 그리고 그 뒤에는 커패시터가 견딜 수 없어 단락될 수 있습니다. 배터리의 전압이 급격히 증가하고 LED가 작동하지 않습니다. 따라서 버리는 경우를 제외하고는 어떤 상황에서도 충전하는 동안 손전등을 켜지 마십시오.


2. 손전등이 켜지지 않습니다. 글쎄, 여기서 스위치를 확인해야합니다.

3. 손전등은 매우 빨리 방전됩니다. 손전등이 "경험적"이라면 배터리의 수명이 다했을 가능성이 높습니다. 손전등을 적극적으로 사용하면 1년 후에는 배터리가 더 이상 지속되지 않습니다.


문제 1: 작업 시 LED 손전등이 켜지지 않거나 깜박입니다.

일반적으로 이것이 접촉 불량의 원인입니다. 가장 쉬운 치료법은 실을 모두 꽉 조이는 것인데, 손전등이 전혀 작동하지 않으면 배터리 점검부터 시작하세요. 방전되거나 손상될 수 있습니다.


손전등의 뒷면 덮개를 풀고 드라이버를 사용하여 하우징을 배터리의 음극 단자에 연결하십시오. 손전등이 켜지면 버튼이 있는 모듈에 문제가 있는 것입니다.

모든 LED 손전등의 버튼 중 90%는 동일한 방식으로 만들어집니다. 버튼 본체는 나사산이 있는 알루미늄으로 만들어지고 거기에 고무 캡이 삽입된 다음 버튼 모듈 자체와 본체와 접촉하기 위한 압력 링이 있습니다.


문제는 느슨한 클램핑 링으로 해결되는 경우가 가장 많습니다. 이 문제를 해결하려면 사진과 같이 구멍에 삽입하고 시계 방향으로 돌려야 하는 얇은 팁이나 얇은 가위가 있는 둥근 펜치를 찾으세요.

링이 움직이면 문제가 해결된 것입니다. 링이 제자리에 있으면 버튼 모듈과 본체의 접촉에 문제가 있는 것입니다. 클램핑 링을 시계 반대 방향으로 풀고 버튼 모듈을 당겨 빼냅니다. 접촉 불량은 링의 알루미늄 표면이나 인쇄 회로 기판의 테두리(화살표로 표시)의 산화로 인해 종종 발생합니다.


알코올로 표면을 닦기만 하면 기능이 복원됩니다.

버튼 모듈이 다릅니다. 일부는 인쇄 회로 기판을 통해 접촉하고 다른 일부는 측면 꽃잎을 통해 손전등 본체에 접촉합니다. 접촉이 더 단단하도록 꽃잎을 측면으로 구부리기만 하면 됩니다. 또는 주석으로 땜납을 만들어 표면을 더 두껍게 하고 접촉면을 더 잘 압착할 수 있습니다. 모든 LED 조명은 기본적으로 동일합니다.

플러스는 배터리의 양극 접점을 통해 LED 모듈 중앙으로 연결되고 마이너스는 본체를 통과하여 버튼으로 닫힙니다.

하우징 내부의 LED 모듈의 견고성을 확인하는 것이 좋습니다. 이는 LED 조명의 일반적인 문제이기도 합니다.


둥근 노즈 플라이어 또는 플라이어를 사용하여 모듈이 멈출 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 이때 LED가 손상되기 쉬우니 주의하세요.

이러한 조치는 LED 손전등의 기능을 복원하기에 충분합니다.

손전등이 작동하고 모드가 전환되었지만 광선이 매우 어두우거나 손전등이 전혀 작동하지 않고 내부에서 타는 냄새가 나는 경우 더욱 심합니다.


문제 2. 손전등은 잘 작동하지만, 어두워지거나 전혀 작동하지 않고, 내부에서 타는 냄새가 납니다.

드라이버 고장일 가능성이 높습니다. 드라이버는 손전등 모드를 제어하고 배터리 방전에 관계없이 일정한 전압 레벨을 담당하는 트랜지스터의 전자 회로입니다.

탄 드라이버의 납땜을 풀고 새 드라이버에 납땜하거나 LED를 배터리에 직접 연결해야 합니다. 이 경우 모든 모드가 손실되고 최대 모드만 남게 됩니다.

가끔(훨씬 덜 자주) LED가 고장나는 경우가 있는데, 이를 아주 간단하게 확인할 수 있습니다. LED의 접촉 패드에 4.2V/의 전압을 적용합니다. 가장 중요한 것은 극성을 혼동하지 않는 것입니다. LED가 밝게 켜지면 드라이버에 오류가 발생한 것입니다. 반대의 경우에는 새 LED를 주문해야 합니다.

하우징에서 LED가 있는 모듈을 푸십시오. 모듈은 다양하지만 일반적으로 구리 또는 황동으로 만들어지며

이러한 손전등의 가장 약한 점은 버튼입니다. 접점이 산화되어 손전등이 희미하게 빛나기 시작하다가 완전히 켜지지 않을 수 있습니다.첫 번째 징후는 일반 배터리를 사용한 손전등이 약하게 빛나지만 버튼을 여러 번 클릭하면 밝기가 증가한다는 것입니다. .


그러한 랜턴을 빛나게 만드는 가장 쉬운 방법은 다음을 수행하는 것입니다.

1. 얇은 연선을 잡고 한 가닥을 잘라냅니다.2. 우리는 와이어를 스프링에 감습니다.3. 배터리가 파손되지 않도록 와이어를 구부립니다. 와이어는 손전등의 꼬인 부분보다 약간 위로 튀어나와야 합니다.4. 단단히 비틀십시오. 여분의 전선을 잘라내 (찢어) 결과적으로 전선이 배터리의 음극 부분과 잘 접촉되고 손전등이 적절한 밝기로 빛납니다. 물론 이런 수리를 하면 버튼이 없어져서 손전등을 켜고 끄는 것은 머리 부분만 돌리면 되는데, 중국인 친구가 몇 달 동안 이렇게 일했어요. 배터리를 교체해야 하는 경우 손전등 뒷면을 만지지 마십시오. 우리는 고개를 돌립니다.


오늘 저는 버튼에 생명을 불어넣기로 결정했습니다. 버튼은 플라스틱 케이스에 있으며 손전등 뒷면에 간단히 눌러집니다. 원칙적으로는 뒤로 밀릴 수 있지만 저는 조금 다르게 했습니다.

1. 2mm 드릴을 사용하여 2~3mm 깊이의 구멍 두 개를 만듭니다.2. 이제 핀셋을 사용하여 버튼이 있는 하우징의 나사를 풀 수 있습니다.3. 버튼을 제거하세요.4. 버튼은 풀이나 걸쇠 없이 조립되어 있어서 문구칼로도 쉽게 분해가 가능합니다 사진상으로는 가동접점(가운데에 버튼처럼 보이는 둥근 것)이 산화된 모습입니다 지우개로 청소 가능합니다 또는 고운 사포로 버튼을 다시 조립했지만 이 부분과 고정 접점 모두 추가로 주석 처리하기로 결정했습니다.


1. 고운 사포로 닦아주세요.2. 빨간색으로 표시된 부분에 얇게 펴 발라줍니다. 알코올로 플럭스를 닦아내고 버튼을 조립합니다.3. 신뢰성을 높이기 위해 버튼 하단 접점에 스프링을 납땜했습니다.4. 모든 것을 다시 조립했습니다. 수리 후 버튼이 완벽하게 작동합니다. 물론 주석도 산화되지만 주석은 상당히 부드러운 금속이기 때문에 버튼을 사용할 때 산화막이 쉽게 파괴되기를 바랍니다. 전구의 중앙 접점이 주석으로 만들어진 것은 아무것도 아닙니다.


집중력 향상.

제 중국인 친구는 "핫스팟"이 무엇인지에 대해 매우 막연한 생각을 가지고 있었기 때문에 그에게 알려 주기로 결정했습니다. 우리는 머리 부분을 풉니 다.

1. 보드에 작은 구멍이 있습니다(화살표). 송곳을 사용하여 유리 외부를 손가락으로 가볍게 누르면서 충전물을 푸십시오. 이렇게 하면 나사를 쉽게 풀 수 있습니다.2. 반사판을 제거하세요.3. 일반 사무용지를 사용하여 사무용 천공기로 6~8개의 구멍을 뚫습니다. 천공 구멍의 직경은 LED의 직경과 완벽하게 일치합니다. 종이 와셔를 6~8개 잘라냅니다.4. 와셔를 LED 위에 놓고 반사경으로 눌러보세요.여기서 와셔 수를 실험해야 합니다. 이런 식으로 두 개의 손전등의 초점을 개선했는데 와셔의 수는 4~6개였습니다. 현재 환자에게는 6개가 필요했습니다.


중국인은 모든 것을 절약합니다. 몇 가지 추가 세부 사항으로 인해 비용이 증가하므로 설치하지 않습니다.

다이어그램의 주요 부분(녹색으로 표시)은 다를 수 있습니다. 하나 또는 두 개의 트랜지스터 또는 특수 마이크로 회로(저는 두 부분으로 구성된 회로를 가지고 있습니다: 초크와 트랜지스터와 유사한 3개의 다리가 있는 마이크로 회로). 하지만 빨간색으로 표시된 부분에서는 돈이 절약됩니다. 커패시터와 1n4148 다이오드 쌍을 병렬로 추가했습니다(샷이 없습니다). LED 밝기가 10~15% 증가했습니다.


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향상된 LED 손전등 - RadioRadar

조명공학

홈 아마추어무선용 조명기기

밤에는 손전등이 필수입니다. 그러나 충전식 배터리를 사용하고 주전원에서 충전하는 시중에서 판매되는 샘플은 실망스러울 뿐입니다. 구매 후에도 한동안 작동하지만 젤 납산 배터리의 성능이 저하되고 한 번의 충전으로 수십 분 동안 지속되기 시작합니다. 그리고 손전등을 켠 상태에서 충전하는 동안 LED가 차례로 꺼지는 경우가 많습니다. 물론 손전등의 가격이 저렴하기 때문에 매번 새 것을 구입할 수도 있지만, 일단 고장의 원인을 이해하고 기존 손전등에서 이를 제거한 후 몇 년 동안 문제를 잊어버리는 것이 더 바람직합니다.

그림에 표시된 것을 자세히 살펴 보겠습니다. 고장난 램프 중 하나의 다이어그램 1개를 보고 주요 단점을 확인합니다. GB1 배터리 왼쪽에는 충전을 담당하는 장치가 있습니다. 충전 전류는 커패시터 C1의 커패시턴스에 의해 설정됩니다. 커패시터와 병렬로 설치된 저항 R1은 손전등을 네트워크에서 분리한 후 방전합니다. 빨간색 LED HL1은 제한 저항 R2를 통해 정류기 브리지 VD1-VD4의 왼쪽 하단 다이오드와 역 극성으로 병렬로 연결됩니다. 브리지의 왼쪽 상단 다이오드가 열려 있는 주 전압의 반주기 동안 전류가 LED를 통해 흐릅니다. 따라서 HL1 LED의 빛은 손전등이 네트워크에 연결되었음을 나타낼 뿐이며 충전이 진행 중임을 나타내지는 않습니다. 배터리가 없거나 결함이 있는 경우에도 빛납니다.

주전원에서 손전등이 소비하는 전류는 커패시터 C1의 커패시턴스에 의해 약 60mA로 제한됩니다. 그 일부가 HL1 LED로 분기되므로 GB1 배터리의 충전 전류는 약 50mA입니다. 소켓 XS1 및 XS2는 배터리 전압을 측정하도록 설계되었습니다.

저항 R3은 병렬로 연결된 LED EL1~EL5를 통해 배터리 방전 전류를 제한하지만, 저항이 너무 작아서 정격 전류를 초과하는 전류가 LED를 통해 흐릅니다. 이로 인해 밝기가 약간 증가하지만 LED 크리스탈의 열화 속도가 눈에 띄게 증가합니다.

이제 LED 소손의 이유에 대해 설명합니다. 아시다시피, 황산화 플레이트가 있는 오래된 납 배터리를 충전할 때 증가된 내부 저항에 걸쳐 추가적인 전압 강하가 발생합니다. 결과적으로 충전 중에 해당 배터리 또는 해당 배터리의 단자 전압은 공칭 전압보다 1.5~2배 높을 수 있습니다. 이 순간 충전을 중단하지 않고 스위치 SA1을 닫아 LED의 밝기를 확인하면 LED를 통해 흐르는 전류가 허용 값을 크게 초과하기에 충분한 전압이 증가합니다. LED가 하나씩 실패합니다. 결과적으로, 소진된 LED가 배터리에 추가되어 추가 사용에 적합하지 않습니다. 이러한 손전등을 수리하는 것은 불가능합니다. 판매되는 예비 배터리가 없습니다.

랜턴을 완성하기 위해 제안된 계획은 그림 1에 나와 있습니다. 2를 사용하면 설명된 단점을 제거하고 잘못된 작업으로 인해 해당 요소가 실패할 가능성을 제거할 수 있습니다. LED의 연결 회로를 배터리로 변경하여 충전이 자동으로 중단되도록 구성됩니다. 이는 스위치 SA1을 스위치로 교체함으로써 달성됩니다. 제한 저항 R5는 GB1의 배터리 전압 4.2V에서 LED EL1-EL5를 통과하는 총 전류가 100mA가 되도록 선택됩니다. 스위치 SA1은 3포지션 스위치이기 때문에 저항 R4를 추가하면 손전등의 밝기를 줄이는 경제적인 모드 구현이 가능해졌습니다.

HL1 LED의 표시기도 재설계되었습니다. 저항 R2는 배터리와 직렬로 연결됩니다. 충전 전류가 흐를 때 강하하는 전압은 LED HL1과 제한 저항 R3에 적용됩니다. 이제 주 전압의 존재뿐만 아니라 GB1 배터리를 통해 흐르는 충전 전류가 표시됩니다.

사용할 수 없는 젤 배터리는 600mAh 용량의 Ni-Cd 배터리 3개로 구성된 복합재로 교체되었습니다. 완전 충전 시간은 약 16시간이며, 충전 전류가 배터리 공칭 용량의 0.1에 해당하는 안전한 값을 초과하지 않기 때문에 제때에 충전을 중단하지 않고 배터리를 손상시키는 것은 불가능합니다.

탄 것 대신에 전류 20mA(최대 전류 - 100mA)에서 공칭 밝기 8cd, 방출 각도 15°의 백색광 직경 5mm의 HL-508h338WC LED가 설치되었습니다. 그림에서. 그림 3은 LED를 통해 흐르는 전류에 대한 LED 양단의 전압 강하의 실험적 의존성을 보여줍니다. 5mA 값은 거의 완전히 방전된 배터리 GB1에 해당합니다. 그럼에도 불구하고 이 경우 손전등의 밝기는 충분했습니다.

고려한 계획에 따라 변환된 랜턴은 수년 동안 성공적으로 작동해 왔습니다. 글로우 밝기가 눈에 띄게 감소하는 것은 배터리가 거의 완전히 방전된 경우에만 발생합니다. 이것이 바로 충전이 필요하다는 신호입니다. 알려진 바와 같이 Ni-Cd 배터리를 충전하기 전에 완전히 방전하면 내구성이 향상됩니다.

고려된 수정 방법의 단점 중 하나는 Ni-Cd 배터리 3개로 구성된 배터리의 비용이 상당히 높고 표준 납산 배터리 대신 손전등 본체에 배치하기 어렵다는 점입니다. 저자는 새 배터리를 구성하는 배터리를 더 콤팩트하게 배치하기 위해 새 배터리의 외부 필름 껍질을 잘라야 했습니다.

따라서 4개의 LED가 있는 또 다른 손전등을 완성할 때 SOT23-3 패키지(http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf)의 ZXLD381 칩에 하나의 Ni-Cd 배터리와 LED 드라이버만 사용하기로 결정했습니다. 0.9...2.2 V의 입력 전압으로 LED에 최대 70 mA의 전류를 제공합니다.

그림에서. 그림 4는 이 칩을 사용하는 LED HL1-HL4의 전원 공급 회로를 보여줍니다. 인덕터 L1의 인덕턴스에 대한 총 전류의 일반적인 의존성에 대한 그래프가 그림 1에 나와 있습니다. 5. 인덕턴스가 2.2μH(DLJ4018-2.2 인덕터 사용)인 경우 병렬 연결된 4개의 LED EL1-EL4 각각은 69/4 = 17.25mA 전류를 차지하며 이는 밝은 빛을 내기에 충분합니다.

다른 추가 요소 중에서 평탄화된 출력 전류 모드에서 마이크로 회로를 작동하려면 쇼트키 다이오드 VD1과 커패시터 C1만 필요합니다. ZXLD381 마이크로 회로를 사용하기 위한 일반적인 다이어그램에서 이 커패시터의 용량이 1F로 표시되어 있다는 점이 흥미롭습니다. 배터리 충전 장치 G1은 그림 1과 동일합니다. 2. 역시 존재하는 제한 저항 R4 및 R5는 더 이상 필요하지 않으며 스위치 SA1에는 두 위치만 필요합니다.

부품 수가 적기 때문에 랜턴의 개조는 매달아 설치하는 방식으로 진행되었습니다. 배터리 G1(600mAh 용량의 Ni-Cd 크기 AA)이 해당 홀더에 설치됩니다. 그림 1의 구성에 따라 수정된 랜턴과 비교. 2, 밝기는 주관적으로 다소 낮았지만 꽤 충분했습니다.

발행일: 2013년 5월 31일

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어느 날 이웃이 와서 귀여운 휴대용 손전등을 가지고 왔습니다.
랜턴은 6개월 동안 작동했고 6개월 동안 유휴 상태였습니다. 이제 필요하지만 작동하지 않습니다. 랜턴은 지하실에서 사용되었습니다. 전구는 문 위에만 있고 잼과 피클이 가득한 먼 선반 근처는 어둡습니다. 랜턴은 스위치와 소켓 아래 문틀에 매달려 지하실에 살았습니다. 지하실은 건조했고 남편은 전구로 캐리어를 만들고 싶었지만 랜턴이 나타났습니다. 그럴 필요가 없었습니다. 여자들이 서로 수다를 떨고 있는 동안 나는 등불을 켜느라 바빴다. 손전등은 중국인이 만든건데 헬륨산 배터리가 있고,
할로겐 백열등, 배터리를 충전하기 위한 충전기,
기본 계획에 따라 조립되었습니다.

멀티미터를 사용하여 배터리에 필요한 측정을 수행했습니다.


전압과 전류는 0이고 저항은 무한대입니다. 그런 배터리를 만지작 거리는 것은 의미가 없으며, 그것을 되살릴 기회가 있었지만 죽으면 죽었습니다. 220V로 구동되는 LED로 간단한 손전등을 만들기로 결정했습니다.
한 이웃이 한쪽 끝에 플러그가 달린 약 5미터 정도의 전원 코드를 가져왔습니다.
12볼트 LED 전구를 찾았어요.
필요한 충전기의 작업 보드도 사용할 수 있었습니다.
표시 LED 대신 D815D 제너다이오드만 설치했는데, 예, 전원 코드를 보드에 납땜했습니다.
그는 플러그를 네트워크에 꽂았고 랜턴의 부드러운 빛이 방을 비췄습니다.
거래 가격은 1루블 반에 불과했지만, 나는 이웃으로부터 선물로 각종 야채 절임이 담긴 3리터짜리 병을 받았습니다.

usamodelkina.ru

1.5V 이하의 LED 손전등

차단 발생기는 상당히 큰 시간 간격으로 반복되는 단기 펄스 발생기입니다.

차단 발전기의 장점 중 하나는 비교 단순성, 변압기를 통해 부하를 연결하는 기능, 고효율 및 충분히 강력한 부하 연결입니다.

차단 발진기는 아마추어 무선 회로에 자주 사용됩니다. 하지만 우리는 이 생성기에서 LED를 작동시킬 것입니다.

하이킹, 낚시, 사냥을 할 때 손전등이 필요한 경우가 많습니다. 하지만 항상 배터리나 3V 배터리를 가지고 있는 것은 아닙니다. 이 회로는 거의 방전된 배터리에서 최대 전력으로 LED를 실행할 수 있습니다.

계획에 대해 조금. 세부사항: 내 KT315G 회로에서는 모든 트랜지스터(n-p-n 또는 p-n-p)를 사용할 수 있습니다.

저항기를 선택해야 하지만 이에 대한 자세한 내용은 나중에 설명합니다.

페라이트 링은 그리 크지 않습니다.

그리고 전압 강하가 낮은 고주파 다이오드입니다.

그래서 저는 책상 서랍을 정리하다가 다 타버린 백열 전구가 달린 오래된 손전등을 발견했습니다. 그리고 최근에 저는 이 발전기의 다이어그램을 보았습니다.

그리고 회로를 납땜하고 손전등에 넣기로 결정했습니다.

자, 시작해 봅시다:

먼저 이 구성표에 따라 조립해 보겠습니다.

페라이트 링 (형광등 안정기에서 꺼낸 것)을 가져다가 0.5-0.3mm 와이어를 10 바퀴 감습니다 (더 얇을 수도 있지만 편리하지는 않습니다). 우리는 그것을 감고, 고리나 가지를 만들고, 10바퀴 더 감습니다.

이제 우리는 KT315 트랜지스터, LED 및 변압기를 사용합니다. 우리는 다이어그램에 따라 조립합니다 (위 참조). 다이오드와 병렬로 콘덴서도 배치해서 더 밝게 빛났습니다.

그래서 그들은 그것을 수집했습니다. LED가 켜지지 않으면 배터리 극성을 바꾸십시오. 여전히 켜지지 않으면 LED와 트랜지스터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 모든 것이 정확하고 여전히 불이 켜지지 않으면 변압기가 올바르게 감겨 있지 않은 것입니다. 솔직히 말해서 내 회로도 처음에는 작동하지 않았습니다.

이제 나머지 세부 사항으로 다이어그램을 보완합니다.

다이오드 VD1과 커패시터 C1을 설치하면 LED가 더 밝게 빛납니다.

마지막 단계는 저항을 선택하는 것입니다. 일정한 저항 대신 1.5kOhm 가변 저항을 넣습니다. 그리고 우리는 회전을 시작합니다. LED가 더 밝게 빛나는 곳을 찾아야 하고, 저항을 조금만 높여도 LED가 꺼지는 곳을 찾아야 합니다. 제 경우에는 471옴입니다.

좋아, 이제 요점에 더 가까워졌습니다))

손전등을 분해합니다

한쪽면의 얇은 유리 섬유에서 손전등 튜브 크기로 원을 자릅니다.

이제 우리는 몇 밀리미터 크기의 필수 단위 부분을 찾습니다. 트랜지스터 KT315

이제 우리는 보드에 표시를 하고 편지지 칼로 호일을 자릅니다.

우리는 보드를 땜질합니다

버그가 있으면 수정합니다.

이제 보드를 납땜하려면 특별한 팁이 필요합니다. 그렇지 않더라도 상관없습니다. 우리는 1-1.5mm 두께의 와이어를 사용합니다. 우리는 그것을 철저히 청소합니다.

이제 기존 납땜 ​​인두에 감습니다. 와이어 끝을 날카롭게 하고 주석 도금을 할 수 있습니다.

자, 부품 납땜을 시작하겠습니다.

돋보기를 사용할 수 있습니다.

글쎄, 커패시터, LED 및 변압기를 제외하고 모든 것이 납땜 된 것 같습니다.

이제 테스트 실행을 해보세요. 우리는 이 모든 부품을 납땜 없이 "코딱지"에 부착합니다.

만세!! 일어난. 이제 두려움 없이 정상적으로 모든 부품을 납땜할 수 있습니다.

갑자기 출력전압이 무엇인지 궁금해서 측정을 해봤습니다.

고전력 LED의 경우 3.7V가 정상입니다.

가장 중요한 것은 LED를 납땜하는 것입니다))

우리는 그것을 손전등에 삽입했는데 삽입할 때 LED의 납땜을 풀었습니다. 방해가 되었습니다.

그래서 우리는 그것을 삽입하고 모든 것이 자유롭게 맞는지 확인했습니다. 이제 보드를 꺼내고 가장자리를 바니시로 덮습니다. 손전등 본체가 마이너스이기 때문에 단락이 발생하지 않습니다.

이제 LED를 다시 납땜하고 다시 확인합니다.

확인해보니 모든 것이 작동합니다!!!

이제 이 모든 것을 손전등에 조심스럽게 삽입하고 켭니다.

이러한 손전등은 배터리가 방전되었거나 배터리가 전혀 없는 경우에도 시작할 수 있습니다(예: 숲에서 사냥하는 동안). 작은 전압을 얻고(감자에 서로 다른 금속 와이어 2개 삽입) LED를 시작하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

행운을 빌어요!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

배터리 LED

저녁이었는데 아무것도 없었어요. 그리고 나는 테이블 주위에 쌓인 라디오 부품과 기타 전자 제품의 침전물을 청소하기 시작했습니다. 일부는 헛간으로 가고 일부는 소파로 이동합니다. 그리고 물건을 정리하는 과정에서 무변압기 정류기에서 충전된 배터리가 장착된 단순하게 타버린 LED 손전등을 발견했습니다.

LED 자체가 살아 있고 케이스도 괜찮아 보였기 때문에 작동 상태로 만들기로 결정했습니다. 물론 원래의 중국 계획이 아니라 더 발전된 계획에 따른 것입니다. 계획대로 업데이트된 충전식 LED 손전등은 주 전원으로 충전되며 리튬 이온(50mA 전류)으로 최대 20시간 동안 빛을 발합니다.

두려워하지 마세요. 고가의 부품을 납땜할 필요가 없습니다. :) 이러한 목적을 위해 기성품 휴대폰 충전기(한 달 전에 분실했습니다)와 모바일 리튬 이온 배터리(증여해 주었습니다) 예비 부품을 위해 바다에 가라앉은 전화기)가 완벽합니다.

무엇을 해야 합니까? 충전기를 배터리에 연결한 다음 LED에 연결하기만 하면 됩니다.

손전등에는 추가 LED를 위한 작은 사각형 구멍이 있었기 때문에 어두운 플렉시 유리 조각으로 덮고 그 아래에 빨간색 LED를 배치하여 충전을 위해 연결되었음을 나타냅니다. LED는 메모리 출력과 병렬로 켜집니다.

손전등의 원래 플러그가 분실되었으므로 먼저 스카프를 제거한 위에서 언급한 충전기에서 잘라낸 후 새 플러그를 만들어야 했습니다.

보시다시피 케이스에는 충전기와 LED 손전등의 기타 구성 요소를 모두 넣을 공간이 충분했습니다.

설치 시 배터리가 충전기에 직접 납땜된 경우 네트워크 연결이 끊어지면 몇 밀리암페어의 작은 자체 방전이 발생한다는 점을 명심하십시오. 해결책은 간단합니다. IN4001과 같은 다이오드를 추가하거나 0.5A 이상의 전류에 대해 유사한 다이오드를 추가하면 됩니다.

이제 토글 스위치로 손전등을 켜면 배터리 플러스가 20옴 저항을 거쳐 LED로 이동합니다. 그리고 토글 스위치를 다시 누르고 플러스를 배터리로 전송하여 손전등을 주 충전 모드로 전환합니다.

배터리 자체에 충전 컨트롤러가 있음에도 불구하고 손전등을 콘센트에 5시간 이상 꽂아 두지 않는 것이 좋습니다. 당신은 결코 알지 못합니다 ...

완성된 LED 충전식 손전등은 매우 멋지고 사용하기 쉬운 것으로 나타났습니다. 대부분의 목적에 충분히 밝습니다. 추가 전력이 필요한 사람 - 강력한 LED를 살펴보세요.

여기서는 이 심플한 디자인을 예로 들어, 작동하지 않는 휴대폰에서 남은 찌꺼기를 활용하여 랜턴을 다시 만드는 원리를 보여 드렸는데, 그 중 상당한 양이 쌓였을 거라 믿습니다.

LED 손전등 포럼

배터리 LED 기사에 대해 토론하십시오.

radioskot.ru

우리는 중국식 등불을 복원하고 생명을 불어넣습니다. / 워크샵 / 길을 잃지 않음

많은 사람들이 단일 배터리로 작동하는 다양한 중국식 등불을 가지고 있습니다. 이렇습니다: 불행하게도 수명이 매우 짧습니다. 손전등에 생명을 불어넣는 방법과 손전등을 개선할 수 있는 몇 가지 간단한 수정 방법에 대해 자세히 설명하겠습니다. 이러한 손전등의 가장 약한 점은 버튼입니다. 접점이 산화되어 손전등이 희미하게 빛나기 시작한 다음 완전히 켜지지 않을 수 있습니다. 첫 번째 징후는 일반 배터리를 사용하면 손전등이 희미하게 빛나지만 버튼을 여러 번 클릭하면 밝기가 증가한다는 것입니다. 이러한 랜턴을 빛나게 만드는 가장 쉬운 방법은 다음을 수행하는 것입니다. 1. 얇은 연선을 가져와 한 가닥을 자릅니다. 2. 와이어를 스프링에 감습니다. 3. 배터리가 부러지지 않도록 와이어를 구부립니다. 와이어는 손전등의 나사 부분 위로 약간 튀어나와야 합니다. 4. 단단히 비틀어주세요. 여분의 와이어를 끊습니다. 결과적으로 와이어는 배터리의 음극 부분과 잘 접촉하고 손전등은 적절한 밝기로 빛납니다. 물론 이러한 수리에는 버튼이 불가능하므로 헤드부분을 돌려 손전등을 켜고 끄는 작업이 이루어집니다. 내 중국인 남자는 몇 달 동안 이런 식으로 일했습니다. 배터리를 교체해야 하는 경우 손전등 뒷면을 만지지 마십시오. 우리는 고개를 돌립니다.

버튼 작동을 복원합니다.

오늘 저는 버튼에 생명을 불어넣기로 결정했습니다. 버튼은 플라스틱 케이스에 있으며 손전등 뒷면에 간단히 눌러집니다. 원칙적으로는 뒤로 밀릴 수 있지만 저는 조금 다르게 해봤습니다. 1. 2mm 드릴을 사용하여 2-3mm 깊이의 구멍 두 개를 만듭니다.2. 이제 핀셋을 사용하여 버튼이 있는 하우징의 나사를 풀 수 있습니다.3. 버튼을 제거하세요.4. 버튼은 풀이나 걸쇠 없이 조립되어 있어서 문방구칼로도 쉽게 분해가 가능합니다 사진을 보면 가동접점(가운데 둥근 모양의 버튼 모양의 것)이 산화된 것을 볼 수 있습니다 지우개로 청소 가능합니다 또는 고운 사포로 버튼을 다시 조립했지만 이 부분과 고정 접점을 모두 추가로 주석 처리하기로 결정했습니다.1. 고운 사포로 닦아주세요.2. 빨간색으로 표시된 부분에 얇게 펴 발라줍니다. 알코올로 플럭스를 닦아내고 버튼을 조립합니다.3. 신뢰성을 높이기 위해 버튼 하단 접점에 스프링을 납땜했습니다.4. 모든 것을 다시 조립했습니다. 수리 후 버튼이 완벽하게 작동합니다. 물론 주석도 산화되지만 주석은 상당히 부드러운 금속이기 때문에 버튼을 사용할 때 산화막이 쉽게 파괴되기를 바랍니다. 전구의 중앙 접점이 주석으로 만들어진 것은 아무것도 아닙니다.

집중력 향상.

중국인 친구는 "핫스팟"이 무엇인지에 대해 매우 막연한 생각을 갖고 있었기 때문에 그에게 알려 주기로 결정했습니다. 헤드 부분의 나사를 푸십시오.1. 보드에 작은 구멍이 있습니다(화살표). 송곳을 사용하여 유리 외부를 손가락으로 가볍게 누르면서 충전물을 푸십시오. 이렇게 하면 나사를 쉽게 풀 수 있습니다.2. 반사판을 제거하세요.3. 일반 사무용지를 사용하여 사무용 천공기로 6~8개의 구멍을 뚫습니다. 천공 구멍의 직경은 LED의 직경과 완벽하게 일치합니다. 종이 와셔를 6~8개 잘라냅니다.4. 와셔를 LED 위에 놓고 반사경으로 눌러보세요.여기서 와셔 수를 실험해야 합니다. 이런 식으로 두 개의 손전등의 초점을 개선했는데 와셔의 수는 4~6개였습니다. 현재 환자는 6개가 필요했는데 결국 어떻게 되었는지: 왼쪽은 우리 중국인, 오른쪽은 Fenix ​​​​LD 10 (최소) 입니다. 결과는 꽤 만족스럽습니다. 핫스팟이 뚜렷하고 균일해졌습니다.

밝기를 높이십시오(전자 제품에 대해 조금 아는 사람들을 위한 것).

중국인은 모든 것을 절약합니다. 몇 가지 추가 사항으로 인해 비용이 증가하므로 설치하지 않습니다. 다이어그램의 주요 부분(녹색으로 표시)이 다를 수 있습니다. 하나 또는 두 개의 트랜지스터 또는 특수 마이크로 회로(저는 두 부분으로 구성된 회로를 가지고 있습니다: 초크와 트랜지스터와 유사한 3개의 다리가 있는 마이크로 회로). 하지만 빨간색으로 표시된 부분에서는 돈이 절약됩니다. 커패시터와 1n4148 다이오드 쌍을 병렬로 추가했습니다(샷이 없습니다). LED 밝기가 10~15% 증가했습니다.

1. 유사한 중국 LED의 LED 모양은 다음과 같습니다. 옆에서 보면 안쪽에 두꺼운 다리와 얇은 다리가 있는 것을 볼 수 있습니다. 얇은 다리는 장점입니다. 전선의 색상은 전혀 예측할 수 없기 때문에 이 표시를 따라야 합니다.2. LED가 납땜된 보드의 모습입니다(뒷면). 녹색은 호일을 나타냅니다. 드라이버에서 나오는 전선은 LED 다리에 납땜되어 있습니다.3. 날카로운 칼이나 삼각형 줄을 사용하여 LED 양극 부분의 호일을 자르고 보드 전체를 사포질하여 바니시를 제거합니다.4. 다이오드와 커패시터를 납땜합니다. 고장난 컴퓨터 전원 공급 장치에서 다이오드를 가져와서 다 쓴 하드 드라이브에서 탄탈륨 커패시터를 납땜했습니다. 이제 양극 와이어를 다이오드와 함께 패드에 납땜해야 합니다.

결과적으로 손전등은 (눈으로) 10-12 루멘을 생성하며(핫스팟이 있는 사진 참조), 최소 모드에서 9 루멘을 생성하는 Phoenix로 판단됩니다.

그리고 마지막으로 : 브랜드 손전등에 비해 중국산의 장점 (예, 웃지 마세요) 브랜드 손전등은 배터리를 사용하도록 설계되었으므로 배터리가 1V로 방전되면 Fenix ​​​​LD 10이 켜지지 않습니다. 에. 물론이죠. 저는 컴퓨터 마우스의 수명을 다한 방전된 알카라인 배터리를 가져갔습니다. 멀티미터를 보니 1.12v로 떨어졌네요. 마우스가 더 이상 작동하지 않았고 내가 말했듯이 Fenix가 시작되지 않았습니다. 하지만 중국산은 효과가 있어요! 왼쪽은 중국인, 오른쪽은 Fenix ​​​​LD 10 최소 (9 루멘)입니다. 아쉽게도 화이트밸런스가 안맞네요.. 불사조의 온도는 4200K 입니다. 중국산은 파란색인데 사진만큼 나쁘지는 않고 그냥 재미삼아 배터리를 마무리해보았습니다. 이 밝기 수준(눈으로 볼 때 5~6루멘)에서 손전등은 약 3시간 동안 작동했습니다. 어두운 현관/숲/지하실에서도 발을 비춰줄 정도의 밝기입니다. 그런 다음 2시간 동안 밝기가 "반딧불이" 수준으로 감소했습니다. 동의합니다. 적절한 조명에서 3~4시간이면 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 이를 위해 절하겠습니다. Stari4ok.

Hh004F 연결 다이어그램

  • 조명용 광센서 연결도

    • 현재 정전이 자주 발생하므로 아마추어 무선 문헌에서는 지역 전원에 많은 관심을 기울이고 있습니다. 에너지 집약적은 아니지만 비상 정지 시 매우 유용한 소형 충전식 손전등(AKF)은 3개의 밀봉형 니켈-카드뮴 디스크 배터리 D 0.25를 사용합니다. 이런저런 이유로 ACF가 실패하면 상당한 실망감을 안겨줍니다. 그러나 약간의 독창성을 적용하고 손전등 자체의 설계를 이해하고 기본적인 전기 공학을 알면 수리가 가능하며 작은 친구가 오랫동안 안정적으로 당신을 섬길 것입니다.

    회로 설계. 설계

    예상대로 2.424.005 R3 충전식 손전등 "Electronics V6-05" 사용 설명서를 공부하면서 시작해 보겠습니다. 불일치는 전기 회로도 (그림 1)와 손전등 디자인을주의 깊게 비교 한 직후에 시작됩니다. 회로에서 플러스는 배터리에서 나오고 마이너스는 HL1 전구에 연결됩니다.

    실제로 동축 단자 HL1은 배터리의 플러스에 영구적으로 연결되고 마이너스는 S1을 통해 나사산 소켓에 연결됩니다. 설치 연결을주의 깊게 조사한 결과 HL1이 다이어그램에 따라 연결되지 않았고 커패시터 C1이 그림 1과 같이 VD1 및 VD2에 연결되지 않고 구조의 탄성 접점에 연결되어 마이너스 배터리를 누르는 것을 즉시 알 수 있습니다. , 이는 구조적으로나 기술적으로 편리합니다. C1은 가장 큰 요소이기 때문에 구조적 요소(ACF 하우징 및 배터리 스프링 접점과 구조적으로 결합된 전원 플러그의 핀 중 하나)로 매우 견고하게 장착됩니다. 저항 R2는 커패시터 C1과 직렬로 연결되지 않지만 한쪽 끝은 전원 플러그의 두 번째 핀에 납땜되고 다른 쪽 끝은 홀더 U1에 납땜됩니다. 이는 의 ACF 체계에서도 고려되지 않습니다. 나머지 연결은 그림 2에 표시된 다이어그램에 해당합니다.

    그러나 매우 분명한 설계 및 기술적 이점을 고려하지 않으면 원칙적으로 그림 1 또는 그림 2에 따라 C1이 어떻게 연결되어 있는지는 중요하지 않습니다. 그건 그렇고, AKF 충전기 회로를 개선하려는 좋은 아이디어로 "추가"요소의 사용을 피할 수 없었습니다.

    일반적인 알고리즘을 유지하면서 메모리 회로는 그림 3에 따라 조립하여 상당히 단순화할 수 있습니다.


    차이점은 그림 1의 다이어그램에 있는 요소 VD1과 VD2입니다. 3은 두 가지 기능을 수행하므로 요소 수를 줄일 수 있습니다. VD1, VD2의 공급 전압의 음의 반파에 대한 제너 다이오드 VD1은 정류기 다이오드 역할을 하며, (두 번째) 기능도 수행되는 비교 회로(CC)에 대한 양의 기준 전압 소스이기도 합니다. VD2로. CC는 다음과 같이 작동합니다. 음극 VD2의 EMF 값이 양극의 전압보다 낮으면 배터리 충전의 일반적인 과정이 발생합니다. 배터리가 충전됨에 따라 배터리의 EMF 값이 증가하고 양극 전압에 도달하면 VD2가 닫히고 충전이 중지됩니다. 기준 전압 VD1(안정화 전압)의 값은 VD2 양단의 순방향 전압 강하 + R3VD3 양단의 전압 강하 + 배터리 emf의 합과 같아야 하며 특정 충전 전류 및 특정 요소에 대해 선택됩니다. 완전히 충전된 디스크의 EMF는 1.35V입니다.

    이 충전 방식을 사용하면 배터리 충전 상태를 나타내는 LED가 프로세스 시작 시 밝게 켜지고, 충전되면서 밝기가 감소하고, 완전 충전에 도달하면 꺼집니다. 작동 중에 충전 전류와 VD3의 글로우 시간(시간)의 곱이 이론 용량 값보다 훨씬 작은 것으로 확인되면 이는 VD2의 비교기가 올바르게 작동하지 않는다는 의미는 아니지만 이상의 디스크 용량이 부족합니다.

    이용약관

    이제 배터리의 충전 및 방전을 분석해 보겠습니다. 사양(12MO.081.045)에 따르면 220V 전압에서 완전히 방전된 배터리의 충전 시간은 20시간입니다. 용량 확산과 공급 전압 변동을 고려한 C1 = 0.5μF에서의 충전 전류는, 이는 권장 사항에 해당하는 약 25-28mA이며 권장 방전 전류는 충전 전류의 두 배입니다. 50

    엄마. 완전한 충전-방전 주기 수는 392입니다. 실제 ACF 설계에서 방전은 표준 3.5V x 0.15A 전구(디스크 3개 포함)에서 수행됩니다. 비록 밝기가 증가하지만 다음과 같은 이유 때문이기도 합니다. 사양에서 권장하는 수준을 초과하여 배터리 전류가 증가하면 배터리의 서비스 수명에 부정적인 영향을 미치므로 이러한 교체는 거의 권장되지 않습니다. 하우징 내부의 압력이 증가하고 정제 패키지 활성 물질과 신체의 마이너스 부분 사이의 디스크 스프링에 의한 내부 접촉이 저하됩니다. 이는 또한 씰을 통해 전해질이 방출되어 디스크 자체 사이와 디스크와 AKF 구조의 금속 요소 사이 모두에서 부식 및 관련 접촉 저하를 유발합니다.

    또한, 누수로 인해 전해액에서 물이 증발하게 되어 디스크와 배터리 전체의 내부 저항이 증가하게 됩니다. 이러한 디스크를 추가로 작동하면 전해질이 부분적으로 결정성 KOH로, 부분적으로 칼륨 K2CO3로 변환되어 완전히 작동하지 않습니다. 이러한 이유로 충방전 문제에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

    실용적인 수리

    그래서 배터리 3개 중 하나가 고장났습니다. Avometer를 사용하여 상태를 평가할 수 있습니다. 이를 위해(적절한 극성에서) 2~2.5A 범위의 직류를 측정하도록 설정된 아보미터 프로브를 사용하여 각 디스크를 잠시 단락시킵니다.

    새로 충전된 양호한 디스크의 경우 단락 전류는 2-3A 이내여야 합니다. ACF를 수리할 때 두 가지 논리적 옵션이 발생할 수 있습니다. 1) 예비 디스크가 없습니다. 2) 예비 디스크가 있습니다.

    첫 번째 경우에는 이 솔루션이 가장 간단합니다. 사용할 수 없는 세 번째 디스크 대신 KT802 유형의 사용할 수 없는 트랜지스터의 구리 본체에서 와셔가 설치되며, 이는 또한 대부분의 AKF 설계에 크기가 잘 맞습니다. 와셔를 만들려면 트랜지스터 전극의 단자를 제거하고 구리가 나타날 때까지 코팅에서 가는 줄로 양쪽 끝을 청소한 다음 평평한 평면에 놓인 세밀한 샌딩 페이퍼로 연삭한 후 다음과 같이 연마합니다. GOI 페이스트를 도포한 펠트 조각에 빛을 발합니다. 이러한 모든 작업은 접촉 저항이 연소 시간에 미치는 영향을 줄이기 위해 필요합니다. 디스크의 접촉 끝 부분에도 동일하게 적용되며, 작동 중에 어두운 표면을 동일한 이유로 샌딩하는 것이 바람직합니다.

    하나의 디스크를 제거하면 HL1 글로우의 밝기가 감소하므로 0.15A의 2.5V 전구가 AKF에 설치되거나 더 나은 경우 0.068A의 2.5V 전구가 설치됩니다. 전류 방전을 줄여 사양에서 권장하는 수준에 더 가깝게 만들 수 있으며 이는 배터리 디스크의 수명에 유익한 영향을 미칩니다. 디스크 고장의 수정 가능한 원인에 대한 실제 분해 및 분석을 통해 고장의 원인이 디스크 스프링의 파손인 경우가 종종 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 사용할 수 없는 디스크를 서두르지 말고 운이 좋으면 좀 더 작동하게 만들 수 있습니다. 이 작업에는 충분한 정확성과 특정 배관 기술이 필요합니다.

    이를 수행하려면 작은 벤치 바이스, 직경 약 10mm의 볼 베어링 볼, 두께 3-4mm의 매끄러운 강철판이 필요합니다. 플레이트는 턱과 신체의 양극 부분 사이에 1mm 두께의 전기 판지 개스킷을 통해 배치되고, 공은 두 번째 턱과 신체의 음극 부분 사이에 위치하여 공의 방향이 대략 중앙에 배치됩니다. 전기 판지 개스킷은 디스크의 단락을 제거하도록 설계되었으며 플레이트는 힘을 균일하게 분산시키고 배터리 케이스의 양극 부분이 바이스의 조에 노치되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 그들의 크기는 분명합니다. 점차적으로 바이스를 조이십시오. 볼을 1-2mm 누른 후 장치에서 디스크를 제거하고 단락 전류를 제어합니다. 일반적으로 한두 번의 클램프 후에는 충전된 디스크의 절반 이상이 최대 2-2.5A의 단락 전류 증가를 보이기 시작합니다. 특정 스트로크 후에는 클램핑력이 급격히 증가합니다. 이는 디스크의 변형 가능한 부분이 하우징은 태블릿 위에 놓입니다. 더 누르면 배터리가 파손될 수 있으므로 비현실적입니다. 정지 후에도 단락 전류가 증가하지 않으면 디스크를 완전히 사용할 수 없습니다.

    두 번째 경우에는 디스크를 다른 것으로 교체하는 것만으로는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. 완전한 기능을 갖춘 디스크에는 소위 "용량성" 메모리가 있기 때문입니다.

    배터리로 작동할 때 항상 용량 값보다 작은 디스크가 하나 이상 있기 때문에 방전 시 내부 저항이 급격히 증가하여 나머지 디스크의 완전 방전 가능성이 제한됩니다. 디스크. 이 현상을 제거하기 위해 이러한 배터리를 약간 재충전하는 것은 권장되지 않습니다. 이는 용량 증가로 이어지지 않고 최상의 드라이브의 고장으로 이어지지 않기 때문입니다. 따라서 배터리에 있는 하나 이상의 디스크를 교체할 때 위의 현상을 제거하려면 디스크 전체를 강제 훈련(1회 완전 충전-방전 주기 제공)하는 것이 좋습니다. 각 디스크의 충전은 두 개의 디스크 대신 트랜지스터로 만든 와셔를 사용하여 동일한 ACF에서 수행됩니다.

    방전은 저항이 50Ω인 저항에서 수행되어 전압이 1V에 도달할 때까지 방전 전류 25mA(사양에 해당)를 제공합니다. 그 후 디스크는 배터리에 결합되고 함께 청구됩니다. 배터리 전체를 충전한 후 배터리가 3V에 도달할 때까지 표준 HL로 방전합니다. 동일한 HL의 부하에서 1V로 방전된 각 디스크의 단락 전류를 다시 확인합니다.

    배터리의 일부로 작동하기에 적합한 디스크의 경우 각 디스크의 단락 전류는 거의 동일해야 합니다. 3V까지 방전시간이 30~40분이면 배터리 용량은 실용상 충분하다고 볼 수 있다.

    세부

    퓨즈.U1. 약 20년 동안 수리하는 동안 ACF 회로의 발전을 관찰한 결과, 80년대 중반 일부 기업에서는 전류 제한 저항이 0.5W이고 저항이 150-180Ω인 퓨즈 없이 배터리를 생산하기 시작했다는 사실이 밝혀졌습니다. 고장이 발생한 경우 C1 역할 U1은 R2(그림 1) 또는 R2(그림 2 및 3)에 의해 수행되었으며 전도성 층은 U1이 0.15A에서 연소된 것보다 훨씬 일찍 증발했기 때문에 매우 정당합니다. ), 퓨즈에 필요한 회로를 차단합니다. 실제 ACF 회로에서 0.5W 전력의 전류 제한 저항기가 눈에 띄게 뜨거워지면 이는 상당한 누출 C1을 분명히 나타냅니다(아보미터로 결정하기 어렵고 값의 변화로 인해). 시간이 지남에 따라) 교체해야 합니다.

    250V에서 커패시터 C1 유형 MBM 0.5μF는 가장 신뢰할 수 없는 요소입니다. 이는 네트워크의 전압 진폭이 350V에 도달할 수 있을 때 적절한 전압을 갖는 DC 회로에 사용하고 AC 네트워크에서 이러한 커패시터를 사용하도록 설계되었으며 네트워크에 유도성 부하에서 발생하는 수많은 피크의 존재를 고려합니다. , 완전히 방전된 ACF의 사양에 따른 충전 시간(약 20시간)은 물론, 무선 소자로서의 신뢰성도 매우 낮아집니다. 다양한 설계 크기의 ACF에 적합한 최적의 치수를 갖춘 가장 신뢰할 수 있는 커패시터는 커패시터 K42U-2 0.22μF Ch ​​​​630V 또는 K42U 0.1μF Ch ​​​​630V입니다. 충전 전류를 0.22μF에서 약 15-18mA, 0.1μF에서 최대 8-10mA는 실제로 충전 시간만 증가시키며 이는 중요하지 않습니다.

    충전 전류 VD3의 LED 표시기. 충전 전류 LED 표시기가 없는 ACF의 경우 A 지점의 개방 회로에 연결하여 설치할 수 있습니다(그림 2).

    LED는 측정 저항 R3(그림 4)과 병렬로 연결되며 새 저항을 만들거나 C1을 줄일 때 선택해야 합니다. 커패시턴스 C1이 0.5μF가 아닌 0.22μF이면 VD3의 밝기가 감소하고 0.1μF에서는 VD3가 전혀 켜지지 않을 수 있습니다. 따라서 위의 충전 전류를 고려하면 첫 번째 경우에는 전류 감소에 비례하여 저항 R3을 늘려야 하고, 두 번째 경우에는 저항 R3을 완전히 제거해야 합니다. 실제로 220V로 작업하는 것이 매우 안전하지 않다는 점을 고려하여 밀리암페어를 통해 조정 가능한 직류 소스(RIPS)를 B 지점에 연결하고(그림 3) 저항 R3을 선택하는 것이 좋습니다. 충전 전류. R3 대신 저항이 1kOhm인 전위차계가 일시적으로 연결되고 가변저항기에 의해 최소 저항으로 켜집니다. RIPT 전압을 높이면 배터리 충전 전류가 25mA로 설정됩니다.

    RIPT의 설정 전압을 변경하지 않고 밀리암미터를 C 지점의 개방 회로 VD3에 연결하고 전위차계의 저항을 점차적으로 증가시켜 이를 통해 10mA의 전류를 얻습니다. AL307 최대값의 절반입니다. 이 점은 제너 다이오드가 없는 회로에 특히 중요합니다. C1을 충전할 때 전원을 켠 후 첫 번째 순간에 전류 제한 저항 R1이 있음에도 불구하고 VD3을 통과하는 전류가 커질 수 있으며 VD3으로 이어질 수 있습니다. 실패. 정상 상태에서 R1은 반응성(약 9kOhm) 저항 C1에 비해 낮은 저항으로 인해 충전 전류에 사실상 영향을 미치지 않습니다. 수정 시 VD3은 직경 5mm의 구멍에 설치되고 동축 단자 HL1에 연결된 스프링 접점 지지대와 배터리 양극 사이의 하우징의 분할선에 대칭으로 드릴링됩니다. 측정 저항기가 여기에 배치됩니다.

    정류기 다이오드

    C1의 초기 충전 중 전류 서지가 존재한다는 점을 고려하여 AKF 정류기의 신뢰성을 높이려면 역전압이 30V 이상인 실리콘 펄스 다이오드를 사용하는 것이 좋습니다.

    ACF의 비표준 사용

    사용할 수 없는 전구 베이스와 라디오 수신기의 전원 커넥터로 어댑터를 만들어 AKF를 광원으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 3.75V 전압의 보조 전원 공급 장치로도 사용할 수 있습니다. 평균 볼륨 수준(소비 전류 20-25mA)으로 몇 시간 동안 VEF를 청취하기에 충분한 용량입니다.

    어떤 경우에는 전기가 없을 때 ACF를 라디오 방송선에서 재충전할 수 있습니다. LED 표시기가 있는 AKF 소유자는 LED의 동적 깜박임 과정을 관찰할 수 있습니다. VD3는 특히 "무거운" 암석에서 부드럽게 연소되므로 듣기가 마음에 들지 않으면 ACF를 충전하고 에너지를 평화로운 목적으로 사용하십시오. 이 현상의 물리적 의미는 주파수가 증가함에 따라 리액턴스가 감소하므로 상당히 낮은 전압 (15-30V)에서 표시기를 통과하는 충전 전류의 펄스 값이 빛나고 자연스럽게 재충전하기에 충분하다는 것입니다.

    문학:

    1. Vuzetsky V.N. 충전식 손전등 충전기 // Radioamator - 1997. - No. 10. - P. 24.
    2. 테레쉬추크 R.M. 및 기타 반도체 수신 및 증폭 장치: 참조. 라디오 아마추어 - Kyiv: Nauk. 둠카, 1988

    이러한 풍부한 모양, 크기 및 색상은 아마도 다른 어떤 제품 그룹에서도 찾아볼 수 없습니다. 집에 이미 5개 이상 있는데, 한 개 더 샀어요. 그리고 전혀 호기심이 아니라 그것을 보았고 상상력은 어둠 속에서 측면 패널을 켜고 자석으로 끝 부분을 금속 차고 문에 부착하고 빛 속에서 내 핸즈프리로 자물쇠를 엽니다. 서비스 - "별 다섯개"! 그러나 작동하지 않는 상태에서 랜턴을 구입하겠다는 제안이 나왔습니다.

    손전등 STE-15628-6LED의 특성

    • LED 6개(반사경 3개 + 측면 패널 3개)
    • 2가지 작동 모드
    • 내장 메모리
    • 고정용 자석
    • 크기: 11x5x5cm

    외부적으로는 매우 유용하고 매력적인 제품이 광속을 생성하지 않았습니다. 글쎄요, 이렇게 멋진 일이 전혀 쓸모가 없을 수도 있다는 게 정말 가능할까요? 이 모델은 단 한 장의 사본이었지만 내 안에 있는 전자 제품 애호가는 모든 것이 극복 가능하다고 "방송"했습니다.

    케이스를 열었을 때 전선이 빠졌는데 플라스틱이 이미 타서 충전기 회로의 전자 부품이 타 버렸음을 시사하고 배터리도 꽤 좋을 수 있습니다.

    나는 그에게 확인하기 시작했습니다. 전압계는 단자의 전압이 1V임을 보여주었습니다. 이미 그러한 배터리에 대한 경험이 있었기 때문에 나는 상단 안전 스트립을 열고 고무 캡을 제거한 다음 각 "병"에 증류수 한 큐브를 추가하고 충전하는 것으로 시작했습니다. 충전 전압 12V, 전류 50mA.

    고전압 모드(표준 4.7V 대신) 충전은 2시간 동안 지속되었으며 4V 이상을 사용할 수 있습니다.

    배터리를 사용할 수 있는 경우 입력 저항이 "소손"되고 두 개의 1N4007 정류기 다이오드 중 하나가 파손된 중국 제조업체보다 더 괜찮은 회로와 더 신뢰할 수 있는 전자 부품에 조립된 충전기가 필요합니다. LED 메모리 저항을 켜면 연기가 납니다. 우선, 출력에 최소 400V의 안정적인 커패시터, 다이오드 브리지 및 적합한 제너 다이오드가 필요합니다.

    손전등 메모리 회로

    컴파일된 회로는 성능을 보여 주었고 MBGO에서는 1μF 및 400V 용량의 커패시터를 발견했으며(훨씬 더 안정적이고 의도한 케이스에 잘 맞습니다) 다이오드 브리지는 1N4007 다이오드 4개, 제너 다이오드로 조립되었습니다. 처음으로 가져온 수입품에 의해 테스트되었습니다 (안정화 전압은 멀티 미터 부착에 의해 결정되었지만 이름을 읽을 수 없었습니다).

    다음으로, 회로를 납땜으로 조립하고 이전에 방전된 배터리에 대한 정상적인 충전 주기를 생성하는 데 사용했습니다(션트가 있는 밀리암페어이므로 실제로는 50mA의 전류에서 바늘의 완전한 편향이 발생합니다). 제너 다이오드는 이미 5V의 안정화 전압으로 사용됩니다.

    휴대폰 충전 케이스 크기의 충전기 최종 조립용 인쇄 회로 기판입니다. 여기서는 더 나은 사례 옵션을 생각할 수 없습니다.

    정말 조립되고 기능적인 보드처럼 보입니다. 커패시터 본체는 마스터 접착제로 보드에 접착됩니다. 하지만 너무 게을러서 스카프를 고를 수가 없었어요. 죄송합니다. 우연히 거의 딱 맞는 사이즈의 중고 스카프를 손에 쥐게 되었고, 이 상황이 모든 것을 결정했습니다.

    하지만 충전 케이스에 붙은 정보 스티커를 교체하기에는 너무 게을리하지 않았습니다. 완전히 충전된 배터리를 사용하면 어둠 속에서 측면 패널이 10제곱미터 크기의 방을 아주 잘 비춥니다. 미터, 그리고 헤드라이트 반사경의 빛은 최대 10미터 거리에서도 물체를 선명하게 볼 수 있게 해줍니다.

    앞으로는 손전등에 대해 더 안정적인 것을 선택할 계획입니다. 저자 - Barnaula의 Babay.

    배터리가 포함된 손전등 회로

    나는 무선 정비사로서 가장 단순한 전자 장치에 관심이 있습니다. 이번에는 배터리가 달린 손전등에 대해 이야기하겠습니다.

    다음은 배터리가 포함된 손전등의 다이어그램입니다.

    손전등은 두 부분으로 구성됩니다. 한 부분에는 배터리와 주 충전기가 있고 다른 부분에는 스위치와 백열등이 있습니다. 배터리를 충전하려면 손전등의 한 부분을 헤드(램프와 스위치가 있는 곳)에서 분리하고 220V 네트워크에 연결합니다.

    사진은 배터리와 스위치를 백열등에 연결하는 어댑터 커넥터를 보여줍니다.

    이러한 손전등의 디자인은 매우 간단합니다. 1A/h(1암페어시) 용량과 4V 전압으로 납산 배터리 G1을 충전하기 위해 켄칭 커패시터 C1이 있는 회로가 사용됩니다. 대부분의 220V 네트워크 전압이 떨어집니다. 그런 다음 급냉 커패시터 이후의 교류 전압은 다이오드 VD1 - VD4(1N4001)를 사용하는 다이오드 브리지에 의해 정류됩니다.

    리플을 완화하기 위해 다이오드 브리지 뒤에 전해 커패시터 C2가 설치됩니다. 이 전체 정류기의 부하는 배터리 G1입니다. 배터리를 끄면 정류기 출력의 전압은 약 300V이지만 배터리가 연결되면 출력 전압은 4~4.5V입니다.

    댐핑(밸러스트) 커패시터가 있는 회로는 간단하지만 매우 위험하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 사실 이러한 회로는 220V 네트워크에서 갈바닉 절연되지 않습니다. 변압기를 사용하면 회로가 전기적으로 더 안전해지지만, 이 부품의 가격이 높기 때문에 퀀칭 커패시터가 있는 회로가 사용됩니다.

    VD5 다이오드는 회로가 네트워크에서 분리될 때 정류기 회로를 통해 배터리가 방전되지 않고 빨간색 LED HL1 및 저항 R2에 표시되도록 하기 위해 필요합니다. 그러나 EL1 백열등(또는 LED 회로)은 스위치 SA1을 통해서만 배터리에 연결됩니다. VD5 다이오드는 주 정류기에서 배터리로 전류를 전달하지만 다시는 전달하지 않는 일종의 장벽 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 너무나 간단한 방어입니다. VD5 다이오드에서 정류된 전압의 작은 부분이 손실된다는 점도 언급할 가치가 있습니다. 이는 직접 연결 시 다이오드 전체의 전압 강하로 인해 발생합니다( VF). 0.5~0.7V 사이입니다.

    배터리에 대해서도 말씀드리고 싶습니다. 명시된 바와 같이 밀봉된 납산(Pb)입니다. 직렬로 연결된 2개의 2V 셀로 구성됩니다. 즉, 배터리는 2개의 캔으로 구성됩니다.

    배터리는 최대 충전 전류가 0.5A임을 나타냅니다. 납납 배터리의 경우 충전 전류를 용량의 0.1로 제한하는 것이 좋습니다. 저것들. 이 배터리의 경우 최적의 충전 전류는 100mA(0.1A)입니다.

    배터리로 작동되는 손전등의 일반적인 문제는 다음과 같습니다.

      주 정류기 요소(다이오드, 전해 커패시터, 표시 회로의 저항기) 고장;

      스위치 버튼의 오작동(적절한 래칭 버튼이나 로커 스위치로 쉽게 수리 가능)

      배터리 성능 저하(노화);

      접촉 커넥터가 마모되었습니다.


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    전기 손전등은 조명이 약하거나 조명이 전혀 없는 곳에서 작업을 수행하기 위한 추가 보조 도구를 의미합니다. 우리 각자는 자신의 재량에 따라 손전등 유형을 선택합니다.

    • 헤드 토치;
    • 포켓 손전등;
    • 손 발전기 손전등

    간단한 손전등의 다이어그램

    간단한 손전등 \그림 1\의 전기 회로는 다음과 같이 구성됩니다.

    • 배터리 셀;
    • 전구;
    • 키 스위치\.

    이 계획은 구현이 간단하며 설명이 필요하지 않습니다. 이 구성표에서 손전등 오작동이 발생하는 이유는 다음과 같습니다.

    • 배터리와의 접촉 연결 산화;
    • 전구 소켓 접점의 산화;
    • 전구 자체의 접점 산화;
    • 키\조명 스위치 오작동\;
    • 전구 자체의 오작동 \전구가 타버렸습니다\;
    • 전선과의 접촉 연결 부족;
    • 배터리 전원 부족.

    오작동의 다른 원인은 손전등 본체의 기계적 손상일 수 있습니다.

    LED 충전식 손전등 회로

    LED가 장착된 헤드램프 BL - 050 - 7C

    BL - 050 - 7C 손전등은 충전기가 내장되어 판매되며, 손전등을 외부 AC 전압 소스에 연결하면 배터리가 재충전됩니다.

    충전식 배터리 또는 오히려 전기화학 배터리 - 이러한 요소를 충전하는 원리는 가역적 전기화학 시스템의 사용을 기반으로 합니다. 전류의 영향으로 배터리 방전 중에 형성된 물질은 원래 상태를 복원할 수 있습니다. 즉, 손전등을 충전하여 계속 사용할 수 있습니다. 이러한 전기화학 배터리 또는 개별 요소는 소비되는 전압에 따라 특정 양으로 구성될 수 있습니다.

    • 전구 수;
    • 전구의 종류.

    손전등의 개별 요소 집합인 수량은 배터리를 구성합니다.

    손전등의 전기 회로(그림 2\)는 단순한 백열 전구 또는 특정 개수의 LED 전구로 구성된 것으로 간주할 수 있습니다. 손전등 회로에서 정확히 무엇이 중요한가요? — 전기 회로에서 전구가 소비하는 에너지는 개별 요소로 구성된 전원\배터리\의 출력 전압에 해당하는 것이 중요합니다.

    연결 다이어그램 읽기:

    전기 회로에서 저항이 510kOhm이고 공칭 전력 값이 0.25W인 저항 R1은 병렬로 연결됩니다. 이 높은 저항으로 인해 전기 회로의 추가 섹션의 전압이 크게 손실되거나 오히려 전기 에너지는 열 에너지로 변환됩니다.

    저항이 300Ω이고 정격 전력 값이 1W인 저항 R2에서 LED VD2에 전류가 공급됩니다. 이 LED는 손전등 충전기가 외부 AC 전압 소스에 연결되었음을 나타내는 표시등 역할을 합니다.

    전류는 커패시터 C1에서 다이오드 VD1의 양극으로 흐릅니다. 전기 회로의 커패시터는 평활화 필터입니다. 정현파 전압의 양의 반주기 동안 전기 에너지의 일부가 손실됩니다. 왜냐하면 이 반주기 동안 커패시터가 충전되기 때문입니다.

    음의 반주기에서는 커패시터가 방전되고 전류는 음극 VD1의 양극으로 흐릅니다. 주어진 전기 회로에 대한 외부 전압 강하는 전기 회로에 두 개의 저항기와 전구가 있을 때 발생합니다. 전류가 양극에서 음극으로 전달될 때(다이오드 VD1) 자체 전위 장벽도 있다는 점을 고려할 수도 있습니다. 즉, 다이오드도 어느 정도 발열을 받기 쉬우며, 이로 인해 외부 전압 강하가 발생합니다.

    세 가지 요소로 구성된 GB1 배터리는 손전등이 외부 교류 전압원에 연결될 때 충전기로부터 \+ -\ 두 전위의 전류를 받습니다. 배터리에서는 배터리의 전기화학적 구성이 원래 상태로 복원됩니다.

    LED 손전등에 있는 다음 회로 \그림 3\은 다음 전자 요소로 구성됩니다.

    • 두 개의 저항 \R1; R2\;
    • 4개의 다이오드로 구성된 다이오드 브리지;
    • 콘덴서;
    • 다이오드;
    • 주도의;
    • 열쇠;
    • 배터리;
    • 전구.

    특정 회로의 경우 이 회로에 연결된 모든 전자 요소로 인해 외부 전압 강하가 발생합니다. 브리지 회로의 다이오드 브리지 중 한 대각선은 외부 AC 전압 소스에 연결되고, 다이오드 브리지의 다른 대각선은 특정 수의 발광 다이오드로 구성된 부하에 연결됩니다.

    손전등 수리 시 전자 부품 교체 및 이러한 요소 진단에 대한 모든 자세한 설명은 가전 제품 수리를 다루는 유사한 주제가 포함된 이 사이트에서 찾을 수 있습니다.

    LED 손전등을 수리하는 방법

    작업을 하다 보면 가끔 헤드램프를 사용해야 할 때가 있습니다. 구입 후 약 6개월이 지나서 손전등 배터리를 전원 코드로 충전하기 위해 켰더니 충전이 중단되었습니다.

    전조등 고장의 원인을 파악할 때 수리에는 이 주제를 명확한 예로 제시하기 위해 사진이 첨부되었습니다.

    재충전을 위해 손전등을 켜면 신호등이 켜지고 스위치 버튼을 누르면 손전등 자체에서 약한 빛이 방출되기 때문에 처음에는 오작동의 원인이 명확하지 않았습니다. 그렇다면 이러한 오작동의 원인은 무엇일까요? 배터리 고장이나 다른 이유가 있습니까?

    검사하려면 손전등 하우징을 열어야했습니다. 사진 \사진 1번\에서 드라이버 끝 부분은 본체의 고정 \연결\ 위치를 나타냅니다.

    손전등 본체를 열 수 없는 경우 모든 나사가 제거되었는지 주의 깊게 검사해야 합니다.

    사진 #2는 전압과 전류 모두에서 강압 컨버터를 보여줍니다.

    외부 소스에 연결하면 신호등이 \사진 2번 빨간색 LED 표시등\으로 켜지므로 회로 오작동의 원인을 찾아서는 안됩니다. 연결을 더 확인해 보겠습니다.

    우리 앞에 있는 사진 \사진 3번\에는 LED 손전등용 전등 스위치가 있습니다. 푸시 버튼 스위치 포스트의 접점은 이중 조명 스위치 장치이며, 이 예에서는 다음이 켜집니다.

    • LED 램프 6개,
    • 12개의 LED 램프

    플래시. 보시다시피 스위치의 두 접점은 단락되어 있으며 공통 와이어가 이러한 접점에 납땜되어 있습니다. 두 개의 와이어가 스위치의 다음 두 접점에 납땜되어 있으며 별도로 조명에 전류가 공급됩니다.

    • 램프 6개;
    • 열두 개의 램프.


    사진 4번과 같이 프로브를 사용하여 \전환 시\ 전등 스위치 접점을 확인하는 것으로 충분합니다. 공통 접점 \두 개의 단락 접점\을 손가락으로 터치하고 다른 두 접점을 프로브로 교대로 터치합니다.

    스위치가 제대로 작동하면 프로브의 LED 표시등이 켜집니다(사진 4번\). 전등 스위치가 제대로 작동하고 있으므로 추가 진단을 수행합니다.

    여기에서 프로브 \사진 5번\을 사용하여 전원 코드를 확인할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 손가락으로 플러그 핀을 단락시키고 프로브를 케이블 커넥터의 첫 번째 및 두 번째 접점에 교대로 연결해야 합니다. 프로브 표시등이 켜지면 전원 코드 선이 끊어지지 않았음을 나타냅니다.


    배터리 충전용 전원 코드가 제대로 작동하고 있으므로 추가 진단을 수행합니다. 손전등 배터리도 확인해야합니다.

    배터리\사진 6\의 확대된 이미지는 배터리를 충전하기 위해 4볼트의 정전압이 공급되는 것을 보여줍니다. 이 전압의 전류 강도는 0.9암페어/시간입니다. 배터리를 확인하는 중입니다.

    이 예의 멀티미터 장치는 측정된 전압이 설정된 범위에 해당하도록 DC 전압 측정 범위를 2~20V로 설정했습니다.

    보시다시피 장치 디스플레이에는 4.3V의 일정한 배터리 전압이 표시됩니다. 실제로 이 표시기는 더 높은 값을 가져야 합니다. 즉, LED 램프에 전원을 공급하기에는 전압이 부족합니다. LED 램프는 고려합니다 잠재적 장벽우리가 전기 공학에서 알고 있듯이 각 램프에 대해. 결과적으로 배터리는 재충전 시 필요한 전압을 수신하지 못합니다.

    그리고 여기에 \사진 8번\ 오작동의 전체 이유가 있습니다. 이러한 오작동 원인은 즉시 확인되지 않았습니다. 즉, 와이어와 배터리의 접촉 연결이 끊어졌습니다.

    여기서 주목할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

    이 회로의 와이어는 와이어의 얇은 단면으로 인해 납땜 지점에 단단히 부착될 수 없기 때문에 납땜에 신뢰할 수 없습니다.

    그러나 이러한 고장 원인도 제거할 수 있으며 배선은 보다 안정적인 섹션으로 교체되었으며 LED 손전등은 현재 작동 중이며 완벽하게 작동합니다.

    나는 제시된 주제가 미완성이라고 생각하며 다른 유형의 손전등 수리에 대한 예가 제공될 것입니다.

    지금은 여기까지입니다.


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      나는 그것을 "엉터리 전기 기술자의 메모"라고 부르고 싶습니다! 저자는 회로의 작동 방식과 요소를 이해하지 못하고 개념을 혼동합니다. 그림의 회로 예를 사용하면 다음과 같습니다. 2: R1은 안전상의 이유로 손전등을 네트워크에서 분리한 후 커패시터 C1을 방전시키는 역할을 합니다. "추가 섹션"에는 전압 "손실"이 없습니다. 작성자가 전압계를 연결하고 이를 확인하도록 하십시오. 저항 R2는 전류 제한기 역할을 합니다. VD2 LED는 표시기 역할을 할 뿐만 아니라 + 배터리에 양극 전위를 공급합니다.
      이 회로의 커패시터 C1은 댐핑 필터(평활 필터가 아님)이며 과도한 교류 전압이 소멸됩니다.
      그는 또한 잠재적 장벽에 대해서도 많이 말했습니다. 읽는 것이 재밌습니다. 그리고 전류는 "두 전위의 전류"?! 고전 물리학에 따르면 전류는 양전위에서 음전위로 흐르고 전자는 반대 방향으로 움직입니다.
      작가는 학교에 다녔나요?
      그리고 그는 이것을 어디에나 가지고 있습니다. 슬퍼. 그러나 어떤 사람은 그의 “계시”를 액면 그대로 받아들입니다.

      안녕, 포바가! 하나의 LED가 있는 "Oblik 2077" 손전등의 충전이 중단되었습니다. 다이어그램을 찾을 수 없지만 그림 3과 같습니다. 차이점: 커패시터 C2가 없고 다이오드 VD5가 없으며 2개의 저항기와 3개의 접점이 있는 보드가 SA1 스위치에 납땜되어 있습니다. 브리지 후 전압을 측정했습니다. 2V, 배터리는 4V인데 어떻게 충전할 수 있나요? 작동 다이어그램과 전기 다이어그램을 도와주세요. Doldin님, 감사합니다.