30의 라디오 엔지니어링 스피커 배선도. 스피커 복원 라디오 엔지니어링 S30
이후 AS Radiotehnika S-30B Sg3.843.055TU-86 및 Radiotehnika S-30A ISCH3.843.060TU-87(WGC 공장)이 개발되었습니다. 그들은 다이나믹 스피커 헤드 25GDN-1-8-80(S-30A의 25GDN-1-4-80)과 6GDV-1-16(같은 스피커, OST4.383.001-85에 따른 명칭)을 사용했습니다.
작업 교류각 채널의 출력에서 최대 전력이 20 ~ 50W인 앰프에 연결해야 합니다. S-30 및 S-30B 스피커에는 스피커 헤드에 대한 과부하 표시기가 있는데, 이는 스피커의 명판 전력을 초과하는 레벨로 신호가 스피커에 적용될 때 트리거됩니다. 스피커 작동 중에 OVERLOAD 표시등이 오랫동안 켜지기 시작하면 스피커에 공급되는 신호 레벨을 줄여야 합니다.
주요 기술적 특성:
정격 전력 - 10W
여권 전력은 30와트 이상입니다.
정격 전기 저항 S-30 - 4Ω, S-30A - 4Ω, S-30B - 8Ω.
재생 가능한 주파수 범위는 아직 50 ~ 18000Hz가 아닙니다.
S-30 - 1.2 Pa의 경우 100~4000Hz 범위의 공칭 평균 음압.
S-30B의 경우 1W 전력에서 100~8000Hz 범위의 특성 감도는 84dB 이상입니다.
스피커 크기: 364 - 214 - 195mm, 무게는 6kg 이하입니다.
음향 시스템 Radiotehnika S-30(10AC-221 - 10AC - 222)의 개략도
나는 소련 음향, 앰프 및 일반적으로 소리와 관련된 모든 것을 좋아합니다. 이 기사의 배경은 다음과 같습니다. 친구의 차고에서 Raiotehnika S-30 기둥을 본 적이 있습니다. 사실 - 하나. 두 번째는 직장에 있는 차 안 어딘가에 있었습니다. 나는 즉시 첫 번째 열을 가져갔습니다. 두 번째는 몇 주 후에 나에게 배달되었습니다. 첫 번째 기둥은 다소 정상적인 상태였습니다. 차에 탔던 사람은 훨씬 더 나빴습니다. 긁히고 구타당한 신체, 구부러진 보호망, 긁힌 전면 패널. 스피커가 우리 집에 도착하자마자 나는 그것을 개선하기로 결정했습니다.
주요 기술적 특성:
여권 전력은 30W 이상
정격 전력 10W
정격 전기 저항 4Ω
100~4000Hz 주파수 범위의 정격 평균 음압 1.2Pa
재현 가능한 주파수 범위는 아직 50-18000Hz가 아닙니다.
크기 AC 364x214x195mm
스피커의 질량은 6kg을 넘지 않습니다.
나중에 다음과 같은 음향 작업 단계가 정의되었습니다.
- 최종 스피커 조립.
스피커 완전 분해.
외관 개선.
사운드 개선.
우선 스피커를 완전히 분해했습니다. 그릴이 포함된 전면 패널을 제거하고 스피커, 위상 인버터, 필터를 제거하고 흡음재를 꺼냈습니다. 빈 건물만 남았습니다.
다음으로 때때로 이미 건조되어 있는 실런트를 모두 제거합니다. 그런 다음 PVA 목재 접착제 또는 실리콘 실런트를 사용하여 이음새를 따라 중앙에 케이스를 붙입니다. 극단적인 경우에는 일반 PVA 문구용 접착제를 사용할 수 있습니다.
솔기 하나를 말리는 데 하루 정도 걸리기 때문에 이것은 가장 긴 과정입니다. 내부의 모든 솔기를 붙인 후 추가 퍼티를 위해 몸체 외부를 조심스럽게 샌딩합니다.
샌딩 후 스피커 하우징의 먼지와 모든 결함을 퍼티로 닦습니다. 아크릴 목재 필러를 사용했습니다.
모양을 개선하려면 기둥을 여러 번 퍼티하는 것이 좋습니다. 하지만 선체 자체의 상태에 따라 다릅니다. 퍼티를 한 후에는 세밀한 사포로 선체를 다시 샌딩하는 것을 잊지 마십시오.
케이스 내부에는 합성 방한제 또는 펠트로 접착됩니다. 어느 쪽도 사용할 수 없는 경우 일반 발포 고무를 사용합니다. 흡음재는 음향의 음질을 향상시킵니다.
그 후 스피커 케이스를 자체 접착 필름으로 붙입니다. 고객님의 취향에 맞춰 색상을 선택해드리겠습니다. 최대한 어두운 필름을 골랐는데, 집에 가져왔더니 생각했던 것보다 훨씬 밝은 것 같았어요. 그러나 그것은 무섭지 않습니다. 폭 45cm의 필름을 가져다가 두 부분으로 자르면 한 번에 두 개의 케이스를 붙일 수 있습니다. 필름의 폭은 기둥의 앞면과 뒷면의 반전에 충분합니다.
보호 그릴을 조심스럽게 샌딩합니다. 그렇지 않으면 페인트가 잘 접착되지 않고 시간이 지남에 따라 벗겨집니다. 질감이 손상되지 않도록 전면 패널에 스킨을 입히지 않습니다. 주파수 응답이 있는 명판에 페인트가 칠해지지 않도록 마스킹 테이프로 밀봉했습니다. 2~3겹으로 칠하는 것이 좋습니다.
이제 스피커와 필터로 넘어 갑시다. 필터에서 전선을 음향 전선으로 교체합니다. 1.5mm 단면의 스피커 케이블을 사용했습니다. 2 . 그러나 이러한 스피커의 경우 단면적이 1mm인 케이블이면 충분합니다. 2 . 스피커 케이블이 없으면 PVC 절연체에 일반 구리 케이블을 사용할 수 있습니다. 스피커 연결을 위해 필터보드에 있는 단자를 버리세요! 모든 전선을 보드에 납땜합니다! 일부 장인은 필터 작업 시 음질이 저하되므로 과부하 표시기를 제거합니다. 그러나 이는 순전히 주관적인 의견이다. 개인적으로는 차이를 못느끼고 그냥 감도를 최대로 하고 녹색 5mm LED를 넣었습니다. 그것은 "컬러 음악"으로 밝혀졌습니다. LED는 저주파에 맞춰 깜박입니다. 과부하 표시 전해질은 용량 테스트를 거쳤기 때문에 교체한 적이 없습니다. 표준 단자를 음향 단자로 교체했습니다.
우리는 사무용 잉크로 저주파 스피커를 칠합니다.
위상 인버터(FI)가 완전히 말라서 부서졌습니다. 그래서 직경 32mm의 하수관을 구입했습니다. FI 사이즈에 딱 맞습니다. 우리는 두 개의 파이프 조각을 잘라서 슈퍼 접착제로 전면 패널에 붙입니다. 스피커 캐비닛의 큰 구멍을 덮기 위해 오래된 FI 조각을 사용했습니다.
모든 작업이 완료되면 기둥 조립을 진행합니다. 스피커 주변에는 실란트를 사용합니다. 나는 손에 들어온 첫 번째 제품인 검정색 실리콘 실란트를 사용했습니다.
스피커를 제자리에 놓고 전선을 납땜합니다.
선택적으로 스피커에 그릴을 놓습니다. 설치되지 않았을 수도 있지만 진동 스피커에 손을 대는 것을 좋아하는 호기심 많은 사람들이 있습니다 :)
전면 패널을 제자리에 놓고 새 나사로 고정합니다. 너무 눈에 띄지 않도록 전면 패널과 동일한 페인트로 나사 머리를 칠했습니다.
결과적으로 제가 얻은 것은 이것입니다.
그들은 Radiotehnika S-50B 음향과 함께 Radiotehnika U-7111 앰프로 연주합니다. 필터와 동일한 스피커 케이블로 스피커를 연결했습니다. 나는 앰프를 통해 두 쌍의 음향 장치를 연결할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.
이제 다 끝났습니다. 여러분의 비판, 조언, 제안을 기대합니다. 감사합니다, 포럼 "납땜" 거주자 -
어떻게 든 소련 스피커 S-30을 얻었습니다. 그들의 상태는 비참했습니다. 스피커가 작동하지 않았습니다 (노년기부터 배선이 끊어졌습니다). 그 후, 작은 철사로 일시적으로 집어 올려서 만들었습니다.
그들은 집에서 2~3주 동안 나를 위해 일했습니다. 어느 날 나는 그것들을 리메이크(“모딩”)하게 되어 기뻤습니다.
무선 엔지니어링 S30의 주요 기술적 특성:
필요한 것: 납땜 인두, 직선 암, 로진, 땜납, 접착제, 검은색 나사, 전선, 많은 자유 시간, 자동차(자전거) 카메라, 플라스틱 파이프, 모든 것이 있는 것 같습니다.
먼저 모든 것을 살펴 보겠습니다.
먼저 필터에서 스피커로 전선을 변경했습니다.
이전(동의합니다. 이 전선은 더 나쁩니다):
이후(소리가 좋아졌습니다):
전선을 달았나요? 이제 틈이 없도록 스피커 하우징을 접착제로 접착해야합니다. 저는 "실리콘"을 사용했습니다.
카메라를 점성 덩어리(적절한 크기로 잘라서) 위에 놓고 잘 눌러줍니다(따라서 카메라가 스피커 본체에 "붙어" 있습니다)
이제 필터의 차례입니다. 전선을 필터로 변경했습니다.
개발중인:
필터에 대한 몇 마디:
우리가 원한다면: 과부하 표시 장치를 끄십시오 (앰프가 25-30W보다 강력하지 않은 경우 - 그렇지 않으면주의해서 듣습니다) - 구성표에 따라 입력 (빨간색 선 +)에서 VD KA522B ( 다이어그램 참조) 커패시터 C2 10 uF와 트랜지스터 VT2 KT315b를 납땜하십시오.
플러그 커넥터를 분리하고 스피커로 연결되는 전선을 납땜하고 오래된 것을 버립니다! 우리는 커넥터 뒷면의 보드에 직접 단면적이 2.5mm 2 이상인 오디오 와이어를 제자리에 배치했습니다. 우퍼 "+"에서 커넥터 2번으로, "-"에서 3번으로. "트위터"(HF)는 각각 "+"는 5번, "-"는 2번입니다(반위상에 있어야 합니다).
다음은 필터 다이어그램입니다.
(필요하지 않은) 일부 요소를 비활성화하는 경우
신중하게 실험할 수 있습니다. 원하는 크기의 반자석을 10GD34에 붙이고 트리머 저항을 사용하여 저항 분배기의 계수를 HF로 줄입니다. 이전에 트리머 저항으로 초기 위치를 표시하여 원래 상태로 돌아갈 수 있습니다. 필터. 이 모든 것이 중-고 주파수의 반사율과 전체 다이내믹 레인지를 증가시킵니다. 한 쌍의 항자성체는 약간 다르게 접착되어 있습니다. 저는 이를 선택하여 미드레인지에서 두 스피커의 리턴을 동일하게 만들었습니다.
쌕쌕거리는 스피커를 그냥 버리는 좋은 소리를 좋아하는 사람들은 줄어들지 않습니다! 동시에 아날로그 비용은 실질적인 금액이 될 수 있습니다. 다음은 올바른 위치에서 손이 자라는 사람을 위해 스피커를 고치는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.)
사용 가능 - 이전 S-30(10AC-222) 칼럼이었던 디자인 사상의 기적이 이제는 자동 서브 중 하나의 기능을 수행합니다. 일주일 후, 돌연변이 후 환자는 질병의 징후를 보이기 시작했습니다. 그는 베이스 파트를 연습할 때 불필요한 배음을 내고 약간 코를 골았습니다. 부검을 실시하기로 결정되었습니다.
하나님의 빛으로 부검 한 후 환자의 몸에서 병든 장기가 제거되었습니다. 우퍼 스피커 25GDN-1-4, 86 세입니다. 오르간에는 분명히 작업이 필요했습니다. 디퓨저를 살짝 누르면 외부 배음이 들렸습니다(조용한 클릭 소리와 매우 유사).
다양한 톤(nchtoner 프로그램에 의해 생성됨)으로 울릴 때 큰 콘 스트로크와 초저(5-15Hz) 주파수가 적용될 때 명확하게 들리는 긁는 소리가 들렸습니다. 이 기관을 트레판하기로 결정했습니다.
먼저, 환자의 유연한 리드 와이어를 (접촉 패드 측면에서) 납땜했습니다.
그런 다음 바늘이 달린 주사기를 사용하여 솔벤트 (646 또는 "Moment"와 같은 접착제를 용해시킬 수있는 기타 다른 것)를 사용하여 더스트 캡과 디퓨저가 서로 접착 된 곳 (주변을 따라)을 적셨습니다 ...
센터링 와셔를 디퓨저에 접착하는 위치(주변을 따라)...
그리고 디퓨저 자체를 디퓨저 홀더 바스켓에 접착하는 장소(다시 말하지만, 둘레를 따라).
이 상태에서 이전 세 가지 사항을 주기적으로 반복하면서(용매가 흡수/증발됨에 따라) 스피커를 15분간 방치했습니다.
주목!용매로 작업할 때는 안전 조치를 준수해야 합니다. 피부와의 접촉을 피하십시오(고무 장갑을 끼고 작업하세요!) 그리고 점막에도! 먹거나 담배를 피우지 마십시오! 환기가 잘 되는 곳에서 작업하세요!
젖을 때 - 코일과 센터링 와셔를 접착하는 장소에 용제를 묻지 않도록 소량의 용제를 사용하십시오!
용제의 종류와 공기온도에 따라 위의 작업을 10~15분 정도 한 후 날카로운 물건을 이용하여 조심스럽게 더스트캡을 떼어내시면 됩니다. 캡은 아주 쉽게 벗겨지거나 저항이 거의 없어야 합니다. 상당한 노력이 필요한 경우 가장자리를 용제로 적시고 기다리는 작업을 반복하십시오!
캡을 떼어낸 후, 코일 맨드릴 근처의 오목한 부분에 남은 용매를 조심스럽게 부어내십시오(환자를 뒤집어서).
이때 센터링 와셔가 벗겨질 시간이 있습니다. 힘들이지 않고 조심스럽게 디퓨저 홀더 바구니에서 분리하세요. 필요한 경우 접착 장소를 용제로 다시 적시십시오.
디퓨저 홀더에 디퓨저가 접착된 부분을 적십니다. 우리는 기다리고 있습니다 ... 우리는 다시 적시고 또 기다리고 있습니다 ... 10 분 후에 디퓨저를 벗겨 볼 수 있습니다. 이상적으로는 디퓨저 홀더(코일 및 센터링 와셔와 함께)에서 쉽게 분리되어야 합니다. 하지만 때로는 약간의 도움이 필요합니다. (가장 중요한 것은 정확성입니다! 고무 서스펜션을 손상시키지 마십시오 !!!)
오래된 접착제로 접착 장소를 청소하고 분해된 스피커를 건조시킵니다.
오작동을 찾기 위해 분해된 환자를 검사합니다. 코일을 살펴보겠습니다. 마모가 없고 코일이 풀린 경우에는 그대로 두십시오. 코일을 떼어낼 때 BF-2 접착제를 얇게 발라서 다시 붙입니다.
공급선이 디퓨저에 부착되는 위치를주의 깊게 조사합니다. 따라서 환자는 디퓨저 스트로크가 큰 오래된 스피커에서 가장 흔한 오작동을 경험합니다.
부착 지점에서 리드선이 마모/파손되었습니다. 배선 중앙으로 전달되는 실에 모든 것이 걸려있을 때 어떤 종류의 접촉에 대해 이야기 할 수 있습니까?
구리 "안테나"를 조심스럽게 구부립니다.
그리고 리드선을 납땜해줍니다. 두 번째 게시물에 대한 작업을 반복합니다 (아직 살아 있어도 질병을 예방하기가 더 쉽습니다!)
중단점에서 공급선을 절단했습니다.
그리고 결과 팁을 서비스합니다(물론 먼저 로진을 사용합니다). 주의가 필요한 곳이에요! 소량의 저융점 땜납을 사용하십시오. 땜납이 스펀지처럼 배선에 스며들게 됩니다!
와이어를 제자리에 조심스럽게 납땜하고 구리 "안테나"를 구부린 다음 와이어가 디퓨저에 맞는 곳에 접착제(Moment, BF-2)를 붙입니다. 우리는 기억합니다 - 와이어를 장착 "안테나"에 납땜하는 것은 불가능합니다! 그렇지 않으면 어떻게 10년 뒤에 배선을 다시 바꿀 수 있겠습니까? ;)
우리는 스피커를 수집합니다. 우리는 디퓨저 홀더에 모든 "경제성"을 갖춘 디퓨저를 넣고 와이어를 부착 위치로 향하게합니다. 그런 다음 올바른 극성을 확인합니다. 1.5V AA 배터리를 터미널에 연결할 때 "+" 배터리를 스피커의 "+"에 연결하면 디퓨저가 바스켓에서 "튀어 나옵니다". "+" 리드선이 스피커 바스켓의 "+" 지정 위치에 오도록 디퓨저를 배치했습니다.
리드선을 패드에 납땜합니다. 전선 길이가 거의 0.5cm 감소했습니다. 따라서 우리는 공장에서와 같이 판의 구멍에 납땜하는 것이 아니라 길이를 유지하기 위해 최소한의 마진으로 납땜합니다.
사진 필름(또는 두꺼운 종이)을 사용하여 디퓨저를 바스켓 중앙에 배치하고 이를 코어와 코일 사이의 틈에 놓습니다. 주요 규칙 - 동일한 간격을 유지하기 위해 둘레 주위에 센터링을 균등하게 배치합니다.
센터링의 양(또는 두께)은 디퓨저가 약간 바깥쪽으로 튀어나와도 그 위에 자유롭게 안착되고 안쪽으로 떨어지지 않는 정도여야 합니다.
25GDN-1-4 스피커의 경우 사진 필름 4장이면 충분하며, 서로 쌍을 이루어 배치됩니다. 필름의 길이는 스피커를 디퓨저 위에 올려도 방해가 되지 않을 정도여야 합니다. 무엇을 위해-아래를 읽으십시오.
디퓨저를 부착합니다. 사용된 접착제에 대한 표시를 사용합니다(나중에 접착제를 용제로 녹일 수 있도록 주요 선택 기준인 "순간"을 권장합니다).
저는 보통 센터링 와셔가 디퓨저 홀더 바스켓에 닿지 않도록 디퓨저를 1~1.5cm 위로 돌출시킨 다음 그 위에 접착제를 얇게 바르고 바스켓을 브러시로 바르고 기다렸다가 디퓨저를 안쪽에 단단히 붙인 다음 추가로 누릅니다. 내 손가락으로 주변 바구니에 와셔를 뿌립니다. 그런 다음 디퓨저를 붙입니다(뒤틀림을 방지하면서 수축된 상태에서).
우리는 부하가 걸린 상태에서 몇 시간 동안 스피커를 거꾸로 놓아두었습니다. (그래서 우리 필름이 디퓨저 평면 밖으로 튀어나오면 안 됩니다!)...
그런 다음 스피커의 조립이 올바른지 확인합니다. 센터링을 꺼내 손가락으로 디퓨저의 진행 과정을주의 깊게 확인합니다. 그는 배음을 내지 않고 쉽게 걸어야 합니다(코일과 코어에 닿아서는 안 됩니다!). 스피커를 앰프에 연결하고 낮은 볼륨의 저주파 톤을 적용합니다. 불필요한 배음이 없어야합니다.
접착이 잘못된 경우(비뚤어지는 등) - 스피커를 접착하고(위 참조) 다시 조립해야 합니다. 주의하세요! 고품질 조립을 통해 99% 완벽하게 작동하는 스피커를 얻을 수 있습니다.
더스트 캡의 가장자리를 접착제로 붙이고 기다렸다가 조심스럽게 디퓨저에 붙입니다. 여기에는 정확성과 정확성이 필요합니다. 비뚤게 접착된 캡은 음질에 영향을 미치지 않지만 스피커의 외관을 실제로 손상시킵니다.
접착시 캡 중앙을 누르지 마세요!!! 이것으로 인해 구부러질 수 있으므로 떼어내고 펴고 내부에서 얇은 에폭시 층으로 코팅하여 강도를 높이고 다시 접착해야 합니다.
모든 부품의 접착이 완료될 때까지(약 하루) 기다렸다가 완성된 스피커를 제자리에 놓습니다. 우리는 공장에서 새로 출시된 유사한 스피커보다 나쁘지 않은 사운드를 즐깁니다.
그게 다야, 이제 스피커를 고치는 것이 쉬운 일이라는 것을 알 수 있습니다. 가장 중요한 것은 속도와 정확성입니다! 따라서 한 시간 안에 천천히 국내 또는 수입 생산의 거의 모든 우퍼 또는 미드레인지 스피커를 수리할 수 있습니다. (수입 스피커를 붙이려면 아세톤이나 톨루엔과 같은 더 강력한 용제가 필요한 경우가 많습니다. 조심하십시오. 독성이 있습니다 !!! ) 비슷한 결함이 있습니다.
예, 수술 후 이전 환자에게 두 번째 바람이 불었고 쾌활한 노란색 서브는 계속해서 열심히 베이스 작업을 수행합니다.
세르게이 질초프, 2003.
제조업체: PO "무선 공학", 1983
목적: 국내 증폭 라디오 단지의 일부로 음악 또는 음성 프로그램을 고품질로 재생합니다.
특성
주파수 응답: 50(-8dB) - 18000Hz
감도: 8 4dB
고유 감도: 0.317Pa/√W
평균 음압 수준에 비해 100 - 8000Hz의 주파수 범위에서 음압의 주파수 응답 불규칙성: ± 6dB
음향 축에 대한 각도 방향성:
수직 ± 7°: ± 6dB
수평 ±25°: ± 6dB
주파수 범위의 총 고조파 특성 계수에 의해 결정되는 스피커의 고조파 왜곡:
250 - 1000Hz : 2%
1000~2000Hz : 2%
2000~6300Hz : 1%
저항: 4옴
최소 임피던스 값: 3.2옴
여권 파워: 30W
단기 전력: 300W
중고 스피커:
LF/MF:
HF:
필터 교차 주파수: 5000±500Hz
무게: 6kg
크기(HxWxD): 364x214x195mm
설명
케이스는 고급 목재 베니어로 베니어 처리된 마분지로 만든 분리할 수 없는 직사각형 상자 형태로 만들어집니다. 전면 패널은 필름이나 베니어로 마감하고 검정색 플라스틱 장식 패널로 덮습니다. 하우징 내부 벽의 조인트에는 하우징의 강도와 강성을 높이는 요소가 설치됩니다.
스피커는 스피커의 수직 대칭축을 중심으로 대칭으로 전면 패널에 위치합니다. 전면 패널 하단에는 주파수 응답 곡선 이미지가 있는 명판이 있습니다. 과부하 표시기도 있습니다.
전면 패널 하단에는 50Hz의 주파수로 조정되는 30mm 위상 인버터 구멍이 있습니다. 후면 벽에는 연결 단자가 있고 상단에는 벽에 고정하기 위한 브래킷이 있습니다.
필터 및 과부하 표시 장치 설계에서 VS, MLT, SP3-38b, SP5-28b 유형의 저항기 및 MBGO-2, K50-6, K 73-11 유형의 커패시터 및 플라스틱 성형 프레임의 인덕터 사용 된.