რადიოინჟინერიის დინამიკების ელექტრო დიაგრამა 30-დან. რადიოინჟინერიის დინამიკების აღდგენა S30
მოგვიანებით შეიქმნა Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 და Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (OGK ქარხანა). ისინი იყენებენ დინამიური დინამიკის თავებს 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 S-30A-ში) და 6GDV-1-16 (იგივე დინამიკები, აღნიშვნა OST4.383.001-85 მიხედვით).
სამუშაოსთვის ACუნდა იყოს დაკავშირებული გამაძლიერებელთან, რომელსაც აქვს მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე 20...50 W თითოეული არხის გამომავალზე. S-30 და S-30B დინამიკებს აქვთ დინამიკის თავების გადატვირთვის მითითება, რომელიც ამოქმედდება, როდესაც მათ მიეწოდება სიგნალი, რომელიც აღემატება დინამიკის ნომინალურ სიმძლავრეს. თუ დინამიკის მუშაობისას OVERLOAD ინდიკატორი დიდხანს იწყებს ნათებას, უნდა შეამციროთ მასზე მიწოდებული სიგნალის დონე.
ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:
ნომინალური ელექტრო სიმძლავრე - 10 ვტ.
ნომინალური ელექტრო სიმძლავრე არის მინიმუმ 30 ვტ.
ნომინალური ელექტრული წინააღმდეგობა S-30 - 4 Ohms, S-30A - 4 Ohms, S-30B - 8 Ohms.
რეპროდუცირებული სიხშირეების დიაპაზონი აღარ არის 50...18000 ჰც.
ნომინალური საშუალო ხმის წნევა 100...4000 ჰც დიაპაზონში S-30 - 1.2 Pa.
დამახასიათებელი მგრძნობელობა 100...8000 ჰც დიაპაზონში, 1 ვტ სიმძლავრის დროს, S-30B-სთვის არანაკლებ 84 დბ.
დინამიკების საერთო ზომები: 364 - 214 - 195 მმ, წონა არაუმეტეს 6 კგ.
აკუსტიკური სისტემების ელექტრული წრედის დიაგრამა Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
მე ვარ საბჭოთა აკუსტიკა, გამაძლიერებლები და საერთოდ ყველაფერი რაც ხმასთან არის დაკავშირებული. ამ სტატიის საფუძველი ასეთია: ერთ დღეს ვნახე Raiotehnika S-30 დინამიკი მეგობრის ავტოფარეხში. მართალია - ერთი. მეორე სადღაც თავის მანქანაში იყო სამსახურში. პირველი სვეტი მაშინვე ავიღე. მეორე რამდენიმე კვირის შემდეგ მომიტანეს. პირველი სვეტი მეტ-ნაკლებად ნორმალურ მდგომარეობაში იყო. ის, ვინც მანქანაში ჩაჯდა, ბევრად უარესი იყო: დაკაწრული და გაფუჭებული კორპუსი, მოხრილი დამცავი ბადეები, დაკაწრული წინა პანელი. მას შემდეგ, რაც სახლში დინამიკები მქონდა, გადავწყვიტე მათი შეცვლა.
ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:
ნომინალური ელექტრო სიმძლავრე მინიმუმ 30 ვტ
ნომინალური ელექტრო სიმძლავრე 10 W
ნომინალური ელექტრული წინააღმდეგობა 4 ohms
ნომინალური საშუალო ხმის წნევა სიხშირის დიაპაზონში 100-დან 4000 ჰც-მდე 1.2 Pa
რეპროდუცირებული სიხშირეების დიაპაზონი აღარ არის 50-18000 ჰც
დინამიკების საერთო ზომები 364x214x195 მმ
დინამიკის წონა არ არის 6 კგ-ზე მეტი.
მოგვიანებით განისაზღვრა აკუსტიკასთან მუშაობის შემდეგი ეტაპები:
- დინამიკების საბოლოო შეკრება.
დინამიკების სრული დაშლა.
გაუმჯობესებული გარეგნობა.
ხმის გაუმჯობესება.
პირველი რაც გავაკეთე, დინამიკების მთლიანად დაშლა იყო: წინა პანელი გრილებით მოვხსენი, დინამიკები, ბასის რეფლექსი, ფილტრი და ხმის შთამნთქმელი ამოვიღე. დარჩა მხოლოდ ცარიელი შენობები.
შემდეგი, ამოიღეთ ყველა დალუქვა, რომელიც, ალბათ, დროდადრო უკვე გამხმარია. ამის შემდეგ, ჩვენ ვაწებებთ კორპუსს შუაში ნაკერების გასწვრივ PVA ხის წებოთი ან სილიკონის დალუქვით. როგორც ბოლო საშუალება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი საკანცელარიო PVA წებო.
ეს ყველაზე გრძელი პროცედურაა, რადგან ერთი ნაკერის გაშრობას დაახლოებით ერთი დღე სჭირდება. მას შემდეგ, რაც ყველა ნაკერს შიგნიდან დავაწებებთ, ფრთხილად შეახეხეთ კორპუსების გარე ნაწილი შემდგომი ნაკერისთვის.
ქვიშის შემდეგ სპიკერის კორპუსებს ვწმენდთ მტვრისგან და ვასუფთავებთ ყველა დეფექტს. მე გამოვიყენე აკრილის ხის ნაყენი.
სჯობს სვეტები რამდენჯერმე დაასხით მათი გარეგნობის გასაუმჯობესებლად. მაგრამ ეს დამოკიდებულია თავად შენობების მდგომარეობაზე. წასმის შემდეგ არ დაგავიწყდეთ სხეულების ხელახლა დაფქვა წვრილმარცვლოვანი ქვიშის ქაღალდით.
კორპუსის შიგნიდან ვფარავთ პოლიესტერის ან თექას. თუ არც ერთია და არც მეორე, ვიყენებთ ჩვეულებრივ ქაფიან რეზინას. ხმის შთამნთქმელი აუმჯობესებს აკუსტიკის ხმის ხარისხს.
ამის შემდეგ, ჩვენ ვფარავთ სპიკერის კორპუსებს თვითწებვადი ფილმით. ფერს ჩვენი გემოვნებით ვირჩევთ. ფილმი რაც შეიძლება მუქი ავირჩიე, მაგრამ სახლში რომ მოვიტანე, დავინახე, რომ ბევრად მსუბუქი იყო ვიდრე მინდოდა. მაგრამ ეს არ არის საშინელი. ავიღე ფილმი 45 სმ სიგანის, სიგრძეზე ორ ნაწილად გაჭრით შეგიძლიათ ერთდროულად ორ კორპუსზე გადასვათ. ფილმის სიგანე საკმარისია სვეტის წინა და უკანა მხარეს შესაფუთად.
დამცავ გისოსებს გულდასმით ვაფქვიფთ, თორემ საღებავი კარგად არ ეწებება და დროთა განმავლობაში აქერცლება. წინა პანელებს ქვიშას არ ვუვლით, რათა არ გავაფუჭოთ მათი ტექსტურა. მე დავაფარე სახელების ფირფიტები სიხშირის პასუხით ნიღბიანი ლენტით, რათა არ დამეხატა ისინი. უმჯობესია 2-3 ფენად შეღებვა.
ახლა მოდით გადავიდეთ დინამიკებსა და ფილტრებზე. ჩვენ ვცვლით მავთულს ფილტრებში აკუსტიკურით. ავიღე სპიკერის კაბელი 1,5 მმ ჯვრის კვეთით 2 . მაგრამ ასეთი დინამიკებისთვის სავსებით საკმარისია კაბელი 1 მმ ჯვრის მონაკვეთით 2 . თუ არ არის სპიკერის კაბელი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი სპილენძის კაბელი PVC იზოლაციით. ამოაგდეთ ტერმინალები ფილტრის დაფაზე დინამიკების დასაკავშირებლად! ყველა მავთულს ვამაგრებთ დაფაზე! ზოგიერთი ხელოსანი ფილტრებთან მუშაობისას აშორებს გადატვირთვის ინდიკატორს, რადგან ეს ამცირებს ხმის ხარისხს. მაგრამ ეს არის წმინდა სუბიექტური მოსაზრება. პირადად მე ვერ შევამჩნიე განსხვავება, უბრალოდ მგრძნობელობა მაქსიმუმზე გადავიტანე და დავაყენე მწვანე 5 მმ LED-ები. აღმოჩნდა ლა "ფერადი მუსიკა". LED-ები დროულად ციმციმებენ დაბალი სიხშირით. გადატვირთვის ინდიკატორმა ელექტროლიტებმა გაიარა სიმძლავრის ტესტები, ამიტომ მე არ გამოვცვალე ისინი. სტანდარტული ტერმინალები შევცვალე აკუსტიკურით.
ჩვენ ვხატავთ დაბალი სიხშირის დინამიკებს სასულიერო მელნით.
ფაზის ინვერტორები (FI) მთლიანად გამხმარი და დამსხვრეული ვარ. ამიტომ ვიყიდე კანალიზაციის მილი 32 მმ დიამეტრით. იდეალურად ჯდება FI ზომაში. ჩვენ დავჭრათ ორი ცალი მილი და ვაწებოთ წინა პანელზე სუპერ წებოთი. დინამიკის კორპუსში დიდი ხვრელის დასაფარად, მე გამოვიყენე ძველი FI-ს ნაჭერი.
ყველა ოპერაციის დასრულების შემდეგ, ჩვენ ვიწყებთ დინამიკების აწყობას. დინამიკების ირგვლივ მიდამოებში წაისვით დალუქვა. მე გამოვიყენე პირველი, რაც ხელთ მომივიდა - შავი სილიკონის დალუქვი.
დინამიკებს ადგილზე ვდებთ და მავთულებს ვამაგრებთ მათ.
სურვილისამებრ დინამიკებზე გისოსებს ვდებთ. თქვენ არ გჭირდებათ მათი დაყენება, მაგრამ მე მყავს ცნობისმოყვარე პირები, რომლებსაც მოსწონთ ხელის მოფერება ვიბრაციულ დინამიკზე :)
წინა პანელებს ვდებთ ადგილზე და ვამაგრებთ ახალი ხრახნებით. ზედმეტად გამოჩენის თავიდან ასაცილებლად, ხრახნების თავები იგივე საღებავით შევღებე, როგორც წინა პანელები.
შედეგად, ეს არის ის, რაც მე მივიღე.
ისინი უკრავენ Radiotehnika U-7111 გამაძლიერებლიდან Radiotehnika S-50B აკუსტიკასთან ერთად. დინამიკები იგივე სპიკერის კაბელით დავაკავშირე როგორც ფილტრებში. მომწონს ის ფაქტი, რომ გამაძლიერებელი საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ ორი წყვილი დინამიკი.
კარგი, ახლა ყველაფერი დასრულდა. ველი თქვენს კრიტიკას, რჩევებსა და წინადადებებს. პატივისცემით, "Soldering Iron" ფორუმის მკვიდრი -
მე რატომღაც მივიღე საბჭოთა S-30 დინამიკები. მათი მდგომარეობა სავალალო იყო: დინამიკები არ მუშაობდნენ (გაყვანილობა გატეხილი იყო ასაკის გამო). მოგვიანებით დავამზადე ისინი, დროებით მივამაგრე პატარა მავთულები.
სახლში 2-3 კვირა მუშაობდნენ. კინოში და ერთ მშვენიერ დღეს შთაგონებული ვიყავი მათი გადაკეთება („მოდინგი“).
Radio Engineering S30-ის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:
რა გვჭირდება: საახალწლო უთო, სწორი ხელები, როზინი, წებო, წებო, შავი „ხრახნები“, მავთულები, ბევრი თავისუფალი დრო, მანქანის (ველოსიპედის) მილი, პლასტმასის მილი, სულ ეს არის.
პირველი, მოდით, ყველაფერი ცალ-ცალკე ავხსნათ:
ჯერ სადენები შევცვალე ფილტრიდან დინამიკებამდე:
ადრე (დაეთანხმებით, ეს მავთულები უარესია):
შემდეგ (მათთან უკეთ ჟღერს):
მავთულები დაყარე? ახლა თქვენ უნდა დააწებოთ დინამიკის კორპუსი ნებისმიერი წებოთი ისე, რომ არ იყოს ხარვეზები, მე გამოვიყენე "სილიკონი".
კამერა ბლანტიან მასაზე მოვათავსე (შესაბამისი ზომები ამოვიღე) და მაგრად დავაჭირე (ასე კამერა „დაეკრავს“ დინამიკის სხეულს)
ახლა ფილტრების დროა, მათზე მავთული შევცვალე.
დამუშავების პროცესშია:
რამდენიმე სიტყვა ფილტრის შესახებ:
თუ გვინდა: ჩვენ გამორთეთ გადატვირთვის აღნიშვნის განყოფილება (თუ გამაძლიერებელი არ არის 25-30 ვტზე ძლიერი - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ ყურადღებით ვუსმენთ) - სქემის მიხედვით, ჩვენ ვჭრით ტრეკს შეყვანიდან (წითელი მავთული +) VD KA522B-მდე. (იხ. დიაგრამა) და ამოიღეთ კონდენსატორი C2 10 μF და ტრანზისტორი VT2 KT315b.
ჩვენ ვწყვეტთ დანამატის კონექტორს და ვამაგრებთ დინამიკებთან მიმავალ მავთულს, გადმოვყრით ძველებს! მათ ადგილას ვათავსებთ აუდიო მავთულებს მინიმუმ 2,5 მმ 2 განივი კვეთით, პირდაპირ დაფაზე, კონექტორის უკანა მხარეს. ვუფერიდან "+" კონექტორამდე No2 და "-" No3-მდე. „ტვიტერი“ (HF), შესაბამისად, „+“ მე-5-მდე და „-“ მე-2-მდე (როგორც უნდა იყოს - ანტიფაზაშია).
აქ არის ფილტრის დიაგრამა.
თუ გამორთავთ ზოგიერთ ელემენტს (რაც არ გჭირდებათ)
შეგიძლიათ ფრთხილად ექსპერიმენტი გააკეთოთ: დაამატეთ საჭირო ზომის ანტიმაგნიტები 10GD34-ს და შეამცირეთ რეზისტენტული გამყოფის კოეფიციენტი HF-ზე ქვესტრიქონიანი რეზისტორის გამოყენებით, ადრე მონიშნეთ თავდაპირველი პოზიცია გამოკლების რეზისტორით, რათა დაუბრუნდეთ საწყისს. ფილტრების მდგომარეობა. ეს ყველაფერი გაზრდის საშუალო სიხშირის გამომავალს და საერთო დინამიურ დიაპაზონს. ანტი-მაგნიტები ერთ წყვილში ოდნავ განსხვავებულად არის წებოვანი - მე შევარჩიე ისინი, რომ გავათანაბრო ორივე დინამიკის გამომავალი საშუალო დიაპაზონში.
არ მცირდება კარგი ხმის მოყვარულთა რიცხვი, რომლებიც უბრალოდ ყრიან ხიხინის დინამიკს! ამავდროულად, ანალოგის ღირებულება შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი თანხა. ვფიქრობ, ქვემოთ მოცემული დაეხმარება ყველას, ვისაც აქვს ხელები, რომლებიც სწორი ადგილიდან იზრდება, დინამიკის შესწორებაში;)
ხელმისაწვდომია - დიზაინის აზროვნების სასწაული, რომელიც ოდესღაც სვეტი S-30 (10AC-222) იყო, რომელიც ახლა ასრულებს ერთ-ერთი ავტოსუბის ფუნქციებს. მუტაციიდან ერთი კვირის შემდეგ, პაციენტს დაეწყო დაავადების ნიშნები - ის ბას-ხაზების ვარჯიშის დროს გამოსცემდა გარე ხმებს და ოდნავ ახველებდა. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ.
გაკვეთის შემდეგ პაციენტის სხეულიდან ამოიღეს დაავადებული ორგანო – 1986 წელს წარმოებული ვუფერი 25GDN-1-4. ორგანოს აშკარად სჭირდებოდა ოპერაცია - როცა რბილად დააჭერდი დიფუზერს, გაისმა ზედმეტი ხმა (ძალიან წააგავდა ჩუმად დაწკაპუნებას).
სხვადასხვა ტონებით დარეკვისას (ნჩტონერის პროგრამით წარმოებული) აშკარად ისმოდა ხრაშუნა-ხრაშუნის ხმა დიდი დიფუზორის დარტყმით და ულტრა დაბალი სიხშირეების (5-15 ჰც) გამოყენებისას. გადაწყდა ამ ორგანოს ტრეფინირება.
პირველ რიგში, პაციენტის მოქნილი ტყვიის მავთულები გაუხსნელი იყო (კონტაქტური ბალიშების მხრიდან).
შემდეგ, გამხსნელით (646 ან ნებისმიერი სხვა, რომელსაც შეუძლია წებოს დაშლა, მაგალითად, „მომენტი“), ნემსით შპრიცის გამოყენებით, დაასველეს ადგილი, სადაც მტვრის თავსახური და დიფუზორი იყო შეკრული (პერიმეტრის გარშემო)...
ცენტრის გამრეცხის დიფუზერზე მიბმის ადგილი (პერიმეტრის გასწვრივ)...
და ადგილი, სადაც თავად დიფუზორი არის მიმაგრებული დიფუზორის დამჭერის კალათაზე (ისევ პერიმეტრის გასწვრივ).
სპიკერი დარჩა ამ მდგომარეობაში 15 წუთის განმავლობაში წინა სამი ნაბიჯის პერიოდული გამეორებით (რადგან გამხსნელი შეიწოვება/აორთქლდება).
ყურადღება!გამხსნელთან მუშაობისას უნდა დაიცვან უსაფრთხოების ზომები - მოერიდეთ კონტაქტს კანთან (იმუშავეთ რეზინის ხელთათმანებით!) და ლორწოვან გარსებთან! არ ჭამოთ და არ მოწიოთ! იმუშავეთ კარგად ვენტილირებადი ადგილას!
დასველებისას გამოიყენეთ მცირე რაოდენობით გამხსნელი, თავიდან აიცილოთ მისი მოხვედრა იმ ადგილას, სადაც ხვეული და ცენტრის გამრეცხი არის წებოვანი!
გამხსნელის ტიპისა და ჰაერის ტემპერატურის მიხედვით, ზემოაღნიშნული ოპერაციებიდან 10-15 წუთის შემდეგ, ბასრი საგნის გამოყენებით, შეგიძლიათ ფრთხილად ამოიღოთ მტვრის თავსახური და ამოიღოთ იგი. თავსახური ან ძალიან ადვილად უნდა მოიხსნას ან ძალიან მცირე წინააღმდეგობა გაუწიოს. თუ მნიშვნელოვანი ძალის გამოყენება გჭირდებათ, გაიმეორეთ ოპერაცია მისი კიდეების გამხსნელით დასველებით და დაელოდეთ!
თავსახურის მოხსნის შემდეგ, ფრთხილად გადაასხით დარჩენილი გამხსნელი ხვეულის მანდრილის მახლობლად არსებული ჩაღრმავებიდან (პაციენტის გადაბრუნებით).
ამ დროისთვის ცენტრირების გამრეცხს აქვს დრო, რომ ჩამოვიდეს. ფრთხილად, ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე გამოაცალეთ იგი დიფუზორის დამჭერის კალათიდან. საჭიროების შემთხვევაში, ხელახლა დაასველეთ წებოვანი ადგილი გამხსნელით.
დიფუზორის დამაგრების ადგილს ვასველებთ დიფუზორის დამჭერზე. ველოდებით... ისევ ვასველებთ და ისევ ველოდებით... 10 წუთის შემდეგ შეგიძლიათ სცადოთ დიფუზორის ამოღება. იდეალურ შემთხვევაში, ის უპრობლემოდ უნდა გამოეყოს დიფუზორის დამჭერს (სპირალთან და ცენტრალურ გამრეცხთან ერთად). მაგრამ ხანდახან მას ცოტა დახმარება სჭირდება (მთავარია სიფრთხილე! არ დააზიანოთ რეზინის საკიდი!!!)
ვასუფთავებთ წებოვან ადგილებს ძველი წებოსგან და ვაშრობთ დაშლილ დინამიკს.
ჩვენ ვამოწმებთ დაშლილ პაციენტს, რათა დავადგინოთ არის თუ არა გაუმართაობა. მოდით შევხედოთ კოჭას. თუ მასზე არ არის ნაკაწრები ან ფხვიერი ძაფები, ჩვენ მას მარტო ვტოვებთ. როდესაც ძაფი ჩამოიჭრება, წებოს უკან წებოს BF-2 წებოს თხელი ფენით.
ჩვენ ყურადღებით ვამოწმებთ ადგილს, სადაც ტყვიის მავთულები მიმაგრებულია დიფუზერზე. ასეც არის - პაციენტს აქვს ყველაზე გავრცელებული გაუმართაობა, რომელიც გვხვდება ძველ დინამიკებში დიდი დიფუზორის ინსულტით.
ტყვიის მავთული გაფუჭებულია/გატეხილია მიმაგრების ადგილას. რა სახის კონტაქტზე შეიძლება ვისაუბროთ, როცა ყველაფერი ცენტრში გამავალ ძაფზეა ჩამოკიდებული!
ფრთხილად მოხარეთ სპილენძის "ანტენები" ...
და გაამაგრეთ ტყვიის მავთული. ჩვენ ვიმეორებთ ოპერაციას მეორე ტრანზაქციისთვის (თუნდაც ის ცოცხალი იყოს - დაავადების პრევენცია უფრო ადვილია!)
ჩვენ ვჭრით მიწოდების მავთულს გაწყვეტის ადგილზე ...
და ჩვენ ვემსახურებით მიღებულ რჩევებს (რა თქმა უნდა - პირველ რიგში ვიყენებთ როზინს). სწორედ აქ არის საჭირო სიფრთხილე! გამოიყენეთ მცირე რაოდენობით დაბალ დნობის დნობის სამაგრი - შედუღება ღრუბელივით შეიწოვება გაყვანილობაში!
ფრთხილად შეამაგრეთ გაყვანილობა თავის ადგილზე, მოხარეთ სპილენძის „ღეროები“ და წებოთი წებოთი (Moment, BF-2), სადაც გაყვანილობა უერთდება დიფუზერს. შეგახსენებთ - არ შეიძლება მავთულის დამაგრება „ანტენებზე“! თორემ როგორ შეიძლება გაყვანილობა ისევ შეიცვალოს ათ წელიწადში? ;)
სპიკერის აწყობა. ჩვენ ვათავსებთ დიფუზერს ყველა "აღჭურვილობით" დიფუზორის დამჭერში, გაყვანილობის ორიენტირებას იმ ადგილებზე, სადაც ისინი დამაგრებულია. შემდეგ ვამოწმებთ სწორ პოლარობას - 1.5 ვ AA ბატარეის ტერმინალებთან დაკავშირებისას, "+" ბატარეის "+" დინამიკთან შეერთებისას, დიფუზორი "გადახტება" კალათიდან. ჩვენ ვათავსებთ დიფუზერს ისე, რომ მისი "+" მიწოდების მავთული იყოს "+" ნიშანზე დინამიკის კალათაზე.
ჩვენ ვამაგრებთ ტყვიის მავთულებს კონტაქტურ ბალიშებზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მავთულის სიგრძე თითქმის ნახევარი სანტიმეტრით შემცირდა. ამიტომ, ჩვენ ვამაგრებთ მათ არა ისე, როგორც ეს იყო ქარხანაში - ფირფიტის ხვრელზე, არამედ მინიმალური ზღვარით, სიგრძის შესანარჩუნებლად.
ჩვენ ვათავსებთ დიფუზერს მის კალათაში ფოტოგრაფიული ფირის (ან სქელი ქაღალდის) გამოყენებით, რომელსაც ვათავსებთ ბირთვსა და ხვეულს შორის არსებულ უფსკრული. მთავარი წესი არის ცენტრის თანაბრად განთავსება პერიმეტრის გარშემო, რათა შეინარჩუნოს იგივე უფსკრული.
ცენტრირების რაოდენობა (ან სისქე) უნდა იყოს ისეთი, რომ როდესაც დიფუზორი ოდნავ გამოწეულია გარეთ, თავისუფლად დაეყრდნოს მასზე და არ დაეცეს შიგნით.
25GDN-1-4 დინამიკისთვის საკმარისია 4 ცალი ფოტოფილმი ერთმანეთის წინ მოთავსებული წყვილებში. ფოტოფილმის სიგრძე ისეთი უნდა იყოს, რომ ხელი არ შეუშალოს თუ დინამიკს დიფუზერზე დადებთ. რისთვის - წაიკითხეთ ქვემოთ.
წებო დიფუზორით. ჩვენ ვიყენებთ გამოყენებული წებოს მითითებას (მე გირჩევთ "Moment", შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი, რათა შემდგომში წებო დაიშალა გამხსნელით).
ჩვეულებრივ, დიფუზერს 1-1,5 სმ ზევით ვამაგრებ ისე, რომ ცენტრალური გამრეცხი არ შეეხოს დიფუზორის დამჭერ კალათს, შემდეგ მასზე წებოს თხელი ფენა და ფუნჯით კალათას ვაღებ, ველოდები და მტკიცედ ვაწვები დიფუზერს შიგნით, დამატებით ვაჭერ. სარეცხი მანქანა კალათამდე პერიმეტრზე ჩემი თითების გამოყენებით. შემდეგ დიფუზერს ვაწებებ (ჩამობრუნებულ მდგომარეობაში, დამახინჯების თავიდან ასაცილებლად).
დინამიკს რამდენიმე საათის განმავლობაში ვტოვებთ თავდაყირა დატვირთვის ქვეშ (სწორედ ამიტომ ჩვენი ფოტოფილმი არ უნდა გამოვიდეს დიფუზორის სიბრტყეს მიღმა!)...
შემდეგ ჩვენ ვამოწმებთ სპიკერს სწორად შეკრებაზე. ამოვიღოთ ცენტრირება და თითებით გულდასმით ვამოწმებთ დიფუზორის მოძრაობას. ის ადვილად უნდა იაროს, ზედმეტად გაკეთების გარეშე (არ უნდა იყოს ხვეულისა და ბირთვის შეხება!). ჩვენ ვუერთებთ დინამიკს გამაძლიერებელს და ვაძლევთ მას დაბალი სიხშირის ტონებს დაბალ ხმაზე. არ უნდა იყოს ზედმეტი ხმები.
თუ წებოვნება არასწორია (არასწორი განლაგება და ა.შ.), დინამიკი უნდა იყოს ამოღებული (იხ. ზემოთ) და ხელახლა აწყობილი, ფრთხილად! მაღალი ხარისხის აწყობის შემთხვევაში, 99% ჩვენ მივიღებთ სრულად მომუშავე დინამიკს.
მტვრის თავსახურის კიდეს წებოთ ვსვამთ, ველოდებით და ფრთხილად ვაწებებთ დიფუზერს. აქ სიფრთხილე და სიზუსტეა საჭირო - მრუდე წებოვანი თავსახური არ მოქმედებს ხმის ხარისხზე, მაგრამ დიდად აფუჭებს დინამიკის იერსახეს.
წებოსას არ დააჭიროთ თავსახურის ცენტრს!!! ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი დახრილობა და მოგიწევთ მისი მოცილება, გასწორება, შიგნიდან დაფარული ეპოქსიის თხელი ფენით სიმტკიცისთვის და უკან წებოვნებით.
ჩვენ ველოდებით, სანამ ყველა ნაწილი მთლიანად ერთმანეთში არ იქნება წებოვანი (დაახლოებით ერთი დღე) და დასრულებული დინამიკი თავის ადგილზე დავდებთ. ჩვენ ვტკბებით ხმით, რომელიც არ არის უარესი, ვიდრე ახალი ქარხნის მსგავსი დინამიკები.
ესე იგი, ახლა ხედავთ, რომ დინამიკის შეკეთება მარტივი საქმეა. მთავარია ნელი და სიზუსტე! ასე რომ, ერთ საათში შეგიძლიათ მშვიდად შეაკეთოთ თითქმის ნებისმიერი ვუფერი ან საშუალო დონის დინამიკი, შიდა თუ იმპორტირებული (იმპორტირებული დინამიკების დასაწებებლად ხშირად საჭიროა უფრო ძლიერი გამხსნელი, როგორიცაა აცეტონი ან ტოლუოლი, ფრთხილად - ისინი შხამიანია!!! ) რომელსაც აქვს მსგავსი დეფექტი.
დიახ, ოპერაციის შემდეგ, ყოფილმა პაციენტმა მეორე ქარი მიიღო და მხიარული ყვითელი აბონენტები აგრძელებენ ბასის შრომას:
სერგეი ჟილცოვი, 2003 წ.
მწარმოებელი: PO "რადიო ინჟინერია", 1983 წ
მიზანი: მუსიკალური ან სამეტყველო პროგრამების მაღალი ხარისხის რეპროდუქციისთვის, როგორც საყოფაცხოვრებო გამაძლიერებელი რადიო კომპლექსის ნაწილი.
დამახასიათებელი
სიხშირის დიაპაზონი: 50 (-8 დბ) - 18000 ჰც
მგრძნობელობა: 8 4 დბ
დამახასიათებელი მგრძნობელობა: 0.317 Pa/√W
ხმის წნევის არათანაბარი სიხშირის პასუხი 100 - 8000 ჰც სიხშირის დიაპაზონში საშუალო ხმის წნევის დონესთან შედარებით: ± 6 დბ
მიმართულება კუთხით აკუსტიკური ღერძის მიმართ:
ვერტიკალურ სიბრტყეში ± 7°: ± 6 დბ
ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ±25°: ± 6 დბ
დინამიკების ჰარმონიული დამახინჯება, რომელიც განისაზღვრება მთლიანი დამახასიათებელი ჰარმონიული დამახინჯებით სიხშირის დიაპაზონში:
250 - 1000 ჰც: 2%
1000 - 2000 ჰც: 2%
2000 - 63 00 Hz: 1%
წინააღმდეგობა: 4 ohms
წინაღობის მინიმალური მნიშვნელობები: 3.2 ohm
სახელწოდების სიმძლავრე: 3 0 ვტ
მოკლევადიანი სიმძლავრე: 300 W
გამოყენებული დინამიკები:
LF/MF:
HF:
ფილტრის გამორთვის სიხშირე: 5000 ± 500 ჰც
წონა: 6 კგ
ზომები (HxWxD): 364x214x195 მმ
აღწერა
კორპუსი დამზადებულია ნაწილაკების დაფისგან დამზადებული მართკუთხა განუყოფელი ყუთის სახით, მოპირკეთებული ძვირფასი ხის ვინირით. წინა პანელი დასრულებულია ფირის ან ვინირით და დაფარულია შავი პლასტმასის დეკორატიული პანელებით. შიგნიდან საბინაო კედლების სახსრებზე დამონტაჟებულია ელემენტები, რომლებიც ზრდის კორპუსის სიმტკიცეს და სიმტკიცეს.
დინამიკები განლაგებულია წინა პანელზე სიმეტრიულად დინამიკების სიმეტრიის ვერტიკალურ ღერძთან შედარებით. წინა პანელის ბოლოში არის სახელო, რომელზეც გამოსახულია სიხშირის პასუხის მრუდი. მასზე ასევე არის გადატვირთვის მაჩვენებელი.
წინა პანელის ბოლოში არის ბასის რეფლექსური ხვრელი 30 მმ დიამეტრით, რომელიც მორგებულია 50 ჰც სიხშირეზე. უკანა კედელზე არის დამაკავშირებელი ტერმინალები, ხოლო მის ზედა ნაწილში არის კედელზე დასამაგრებელი სამაგრი.
ფილტრების დიზაინი და გადატვირთვის აღნიშვნის განყოფილება იყენებს რეზისტორებს, როგორიცაა BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b და კონდენსატორები, როგორიცაა MBGO-2, K50-6, K 73-11 და ინდუქტორები პლასტმასის ჩამოსხმულ ჩარჩოებზე.