S-90 ფილტრის გადამუშავება

როგორც გამარტივებული აუდიოფილიის მოწინააღმდეგე ვიყავი, ექსპერიმენტების შემდეგ შევიცვალე თვალსაზრისი და ახლა მზად ვარ რაღაც გავწირო ხმის გზაზე დაბრკოლებების მცირე რაოდენობის გამო :). ეს რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ქვემოთ განხილულ სპიკერებზე. მაგრამ ეს ასევე გაიძულებს გაწირო რაღაცეები: მაღალი სიმძლავრე და სიხშირის ზოლების გადატვირთულობა.

მე გამოვიყენე ქვემოთ მოყვანილი კროსოვერი, დაყოფილი ნაწილებად, ჩემი s-90de-სთვის დინამიკებით: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2, სადაც ის უბრალოდ შესანიშნავად უკრავს მუსიკის ნებისმიერ ჟანრთან. 3GD-2 (მისი უარესი ანალოგი 6GDV-1-16) არის ძალიან ძველი მაღალი სიხშირის დინამიკი (ჩემი ასლი არის 1977 წლიდან) რეზონანსული სიხშირით 4500 ჰც-მდე (მაგრამ არის მოსაზრება, რომ ამ ადგილას არის საკმაოდ მშვიდი), ამიტომ საშუალო დონის მონაკვეთის მაღალი სიხშირე არის HF სწორედ ამ ფაქტით არის განპირობებული. თუმცა, შიდა ტვიტერების უმეტესობა შორს არ წასულა, ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს ჭრა მათთვის ძალიან კარგია.

ეს ფილტრი მშვენივრად იმუშავებს კარგ უცხოურ საშუალო მაღალი სიხშირის დინამიკებზე, რომელიც მე თვითონ ვცადე :). მაგრამ, რა თქმა უნდა, ის უნდა შეიცვალოს ყველაფრის ახალი (მათ შორის განყოფილების სიხშირის) გათვალისწინებით - თავად პრინციპის საფუძველზე.

p.s. მიუხედავად ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მსოფლიოში ყველაფერი არა მხოლოდ ფარდობითია, არამედ სუბიექტურიც :). გარდა ამისა, ამ მომენტში აბსოლუტურად არ მაქვს ჩემი სისტემის სიხშირის პასუხის გაზომვის საშუალება - ყველაფერი ყურით რეგულირდება იმავე ოთახში...

დინამიკები

NC: მოდით შევხედოთ ზოგადად კარგ ბასის დრაივერს, რომელიც გამოიყენება s-90-ში. 30GD-2 (75GDN-1-4) ნომინალური წინააღმდეგობით Z=4Ohm, სენსიტიურობით S=86dB (ან dB/W*m) და F=30-1000Hz სიხშირით არ იძლევა საუკეთესო IFC-ს (წინააღდეგობა-სიხშირის მახასიათებელი:) ) განყოფილებაში ცუდი ხმით 500 ჰც-ზე მეტი სიხშირეზე.

ჩვენი გათიშვა იქნება 500 ჰც. იდეალურია, რომ ამ დინამიკმა მართლაც კარგად იმუშაოს, თქვენ გაწყვეტთ ყველაფერს 200 ჰც-ზე ზემოთ. ბოლოს და ბოლოს, 30GD-2-ის მთავარი ნაკლი ის არის, რომ ამ სიხშირეებზე ის დრტვინავს („ხმა დიფუზორის ქუდის ქვეშ“) და ძალიან ცუდად თამაშობს. მაგრამ ასეთი დაბალი კროსვორდის სიხშირის შესაქმნელად გჭირდებათ შესანიშნავი საშუალო დონის დინამიკი რეზონანსული სიხშირით არაუმეტეს 70 ჰც.

MF: სტანდარტული საშუალო დონის დრაივერი 15GD-11 (20GDS-4-8), პარამეტრებით Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz, არ გაუძლებს არანაირ კრიტიკას არც ხმის და არც მახასიათებლების თვალსაზრისით. გვჭირდება. ამიტომ, ის უნდა შეიცვალოს ლამაზი ბავშვის 6GDSh-5-4-ით (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz), რომელიც სრულიად უაზროდ გამოიყურება, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან კარგი გამოდის. გარდა ამისა, მას აქვს ჩვენთვის საჭირო ზომები, ფასი (არაუმეტეს 4 დოლარი!) და ხელმისაწვდომობა რუსეთში.
უნდა აღინიშნოს 6GDSH-5-ის დაბალი სიმძლავრე (შედეგად, დისკოთეკებზე/წვეულებებზე მუშაობის უუნარობა) და ადიდებული სიხშირის დიაპაზონის ზოგიერთ ნაწილში („ხმამაღლობა“).

იყო მოსაზრებები, რომ 6GDSH-5-ს აქვს ცუდი მიმართულება მაღალ სიხშირეებზე, რის გამოც სტერეო პანორამა "არასტაბილურია" შედარებით მაღალ მონაკვეთზე. მეჩვენებოდა, რომ ეს ასე არ იყო, ასე რომ, თუ პრობლემებია, იმოქმედეთ გარემოებების მიხედვით :).

HF: ნებისმიერი ტვიტერი S=89-92dB და Z=16Ohm პარამეტრებით გამოდგება. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს F (სინამდვილეში, დინამიკის მინიმალური სამუშაო სიხშირე) - ის არ უნდა იყოს 4500 ჰც-ზე მეტი და რაც უფრო დაბალია მით უკეთესი.
სტრუქტურული ზომები და სამაგრები შეირჩევა ადგილზე არსებული საშუალებების გამოყენებით.

მგრძნობელობა

MF: დამატებითი 7 დბ (92-85 = 6) გასაწყვეტად, მე გირჩევთ გამოიყენოთ ერთი რეზისტორის ვარიანტი, რომელიც თავიდან აიცილებს წრეში არასაჭირო ელემენტებს და ამავდროულად შეამცირებს ფილტრის ელემენტების რეიტინგებს გაზრდის გამო. სპიკერის წინააღმდეგობაში. რეზისტორი R2=4.3Ohm მოგვცემს შემცირებას 6dB. მგრძნობელობა მცირდება რეზისტორით 1 dB/0.7 Ohm მიახლოებითი თანაფარდობით. Coil L1-ს აქვს საკუთარი წინააღმდეგობა 0,75 Ohm და დაგვეხმარება ამოიღოთ კიდევ 1 dB. ვოილა! :)

თუმცა, აქ მინუსი არის ის, რომ არ არსებობს ზუსტი ფორმულები და დამოკიდებულებები და ღირებულებები, რაც მე მივეცი, გაჩნდა ჩემი პირადი გრძნობების შედეგად.

VC: ჩვენ ვიყენებთ იგივე მეთოდს, ვირჩევთ სასურველ რეზისტორს სასურველი შედეგის მიღწევამდე. ამასთან, ამ წრეში არ არის ფილტრის ელემენტები მაღალი შინაგანი წინააღმდეგობით, ამიტომ რეზისტორი R1 უნდა იქნას მიღებული 1 დბ ზღვარით. ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ, რომ სისტემაში სხვებთან შედარებით მაღალი სიხშირის დინამიკების ხმა მკაცრად ახასიათებს მის „მიდრეკილებებს“ - მაგალითად, მსმენელთა უმეტესობას მოსწონს ოდნავ ჩახლეჩილი მაღალი სიხშირის ხმა (დაახლოებით 1-2 დბ), როგორც ჩანს, სისტემა იყოს "უფრო რბილი". რაც მნიშვნელოვანია შიდა მაღალი სიხშირის დინამიკებისთვის, არ არის საუკეთესო ხარისხის :)). მძიმე მუსიკისთვის, მაღალი სიხშირეების ხაზგასმა შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს.

სასიამოვნოა იმის ცოდნა, რომ მგრძნობელობის რეზისტორების შეცვლა ერთი ერთეულის ფარგლებში (1 Ohm) პრაქტიკულად არ მოქმედებს თავად ფილტრზე და წყვეტის სიხშირეებზე, რაც შესაძლებელს ხდის ექსპერიმენტებს.

მაგრამ თქვენ არ უნდა გადაკვეთოთ 0,7 Ohm განსხვავება R2-ზე ექსპერიმენტებისას - L1 კოჭა ბევრად უფრო მგრძნობიარეა ამ ცვლილების მიმართ.

ინდუქტორები

ყველაზე რთული. ჩვენ სასწრაფოდ უნდა ვიპოვოთ ინდუქციურობის გაზომვის გზები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ზუსტი რეგულირება არ იმუშავებს.

გაზომვის ხერხის არარსებობის შემთხვევაში, მე გთავაზობთ შემდეგს: შევადაროთ ხვეულები საკუთარი წინააღმდეგობის მიხედვით, დიზაინის ყველა პარამეტრის გათვალისწინებით. თეორიულად, თუ ყველა ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ინდუქციურ რეიტინგზე ემთხვევა (არის რამდენიმე ძალიან საინტერესო - შემობრუნების სიმკვრივე, რკინის მინარევების შემცველობა ჩარჩოში :)), მაშინ შეგიძლიათ მიიღოთ საჭირო ინდუქციურობა, თითქოს "მოდელს მიჰყვება “.

მიუხედავად ყველაფრისა, ეს მეთოდი, უნდა ითქვას, ძალიან არაზუსტია. არ არის განსხვავება L2 ინდუქციურობას შორის, მაგალითად, 1.5 mH და 1.27 mH წინააღმდეგობის თვალსაზრისით.

LF: მე მოგცემთ ჩემს პარამეტრებს დიდი ხვეულისთვის (მას ასევე აქვს "ყურები" გვერდებზე): რგოლის შიდა დიამეტრი: 35 მმ, გარე: 70 მმ, ხვეულის სიმაღლე: 37 მმ, გრაგნილის არეალის სიგანე (სიმაღლე გარეშე გვერდები): 30 მმ, მავთულის სისქე (სპილენძი, მინანქარი): 1 მმ. ამ პარამეტრებით, DC კოჭის წინააღმდეგობა (იზომება ციფრული ტესტერით): 0.8 Ohm.
თუ ეს პარამეტრები დაფიქსირდა, უნდა მიიღოთ ინდუქციურობა 1.0-1.6 mH რეგიონში, გილოცავთ :).

თქვენ შეგიძლიათ დაახვიოთ კოჭა „ძველმოდური“ გზით, იმის ცოდნა, თუ რამდენი ბრუნი გჭირდებათ. ეს ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი: 1,27 mH-სთვის საჭიროა 210 მობრუნება "მექანიკური" (არც ისე სუფთა) გრაგნილი. ამ შემთხვევაში, ყოველ 0,05 mH-ზე არის დაახლოებით 5 ბრუნი.

SC: პატარა ხვეულები ყველა ერთნაირი უნდა იყოს ჩარჩოში; მე ავიღე ყველაზე პატარა ინდუქციური. შიდა რგოლის დიამეტრი: 12 მმ, გარე: 32 მმ, ხვეულის სიმაღლე: 23 მმ, გრაგნილის ფართობის სიგანე (სიმაღლე კიდეების გარეშე): 18 მმ, მავთულის სისქე (სპილენძი, მინანქარი): 0.5 მმ. წინააღმდეგობა: 0,7 Ohm, ინდუქციურობა 0,18-0,21 mH.

0,18 mH-ზე მობრუნების რაოდენობაა 127 ცალი. 0.21 mH-ზე - 136.

სხვათა შორის, არ გაიმეოროთ სსრკ ასამბლერების შეცდომები, არ დაამაგროთ პატარა ხვეულები შიგნით ხრახნებით - შეიცვლება ინდუქციურობა და დაემატება არაწრფივობა; მიამაგრეთ წებოთი.

მათთვის, ვინც საკუთარ თავს ზომავს: უსარგებლოა სქელი მავთულით სქელი მავთულის გადახვევის მცდელობა დიდიდან და თქვენ ალბათ გსურთ ამის გაკეთება :). მაშინაც კი, როდესაც მთლიანად დავჭრათ მთელი ჩარჩო, მე არ მივიღე ინდუქციურობა 0,1 mH-ზე მეტი.

ამავდროულად, თუ თქვენ ააგებთ ახალ ოპტიმალურ ჩარჩოს (იხილეთ ბმულები, „Cec“), რაც არც ისე მარტივია, როგორც ჩანს, მაშინ კოჭის საკუთარი წინააღმდეგობა საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ დინამიკის მგრძნობელობის 1 დბ - დაგჭირდებათ დინამიკების წინ მგრძნობელობის რეზისტორების ოდნავ დაკალიბრება.

თუ თქვენ ცდილობთ იპოვოთ იგივე დიდი ჩარჩოები სადმე სხვაგან და დაახვიოთ L1 ხვეულები სქელი მავთულით, მაშინ მათი წინააღმდეგობა იქნება დაახლოებით 0.4 Ohm - ასევე უკეთესი.

p.s. გთხოვთ, არ მომწეროთ წერილები, რომ დაგეხმაროთ ამ მეთოდის გამოყენებით სხვა ჩარჩოებზე და სხვა მნიშვნელობებზე ინდუქციურობის გამოთვლაში. აკრიფეთ „ყუთი“ (იხილეთ ბმულები), ის ძალიან მარტივია და მოაგვარებს თქვენს ყველა პრობლემას ხვეულების ზუსტი დახვევით.

კონდენსატორები

ყველაფერი უკიდურესად მარტივია. თქვენ უნდა იპოვოთ იგივე მნიშვნელობები ღირსეული ხარისხის კონდენსატორებისთვის, შეგიძლიათ წაიკითხოთ აქ ტიპების შესახებ და სხვათა შორის, იქ რეზისტორების შესახებ. კონდენსატორები შეიძლება გაერთიანდეს (შეჯამდეს) პარალელურად (ასევე შემცირდეს წინააღმდეგობის წესის მიხედვით სერიული შეერთებით). თუ თქვენ დაშალეთ s-90 ფილტრები, მაშინ უკვე უნდა გქონდეთ საჭირო კონტეინერების კარგი ნაკრები :).

შინაურებს შორის, ფილმის K73-xx-ის ნაცვლად, რომელიც ალბათ შეგხვდათ, გირჩევთ სცადოთ მეტალის ქაღალდი MBxx - "უფრო რბილი" ხმა. თუ თქვენ გაქვთ სახსრები და ხელმისაწვდომობა, მიზანშეწონილია გამოიყენოთ უცხოური MKP (1uF ~ $1.1, შიდა ექვივალენტი - k78).

კონდენსატორები, რა თქმა უნდა, არის არაპოლარული და მინიმუმ 40 ვ ძაბვისთვის. ზობელის სქემებში ელემენტების ხარისხი ისეთივე მნიშვნელოვანია.

აქ შეგიძლიათ ექსპერიმენტი შეცვალოთ სისტემის "ფერის" შეცვლა, რომელსაც აძლევენ კონდენსატორები. გირჩევთ სცადოთ ყველა კონდენსატორის გვერდის ავლით (გარდა ზობელის წრეში) მცირე (დაახლოებით 0,1 μF) სხვა, ჩვეულებრივ უფრო მაღალი ხარისხის, ტიპის კონდენსატორებით. მაგალითად, პოლისტირონი (k71-7) ან მიკა (SGM) - შედეგი არის უფრო დეტალური ხმა საშუალო მაღალ სიხშირეებზე და ზრდის სისტემის გამჭვირვალობას. გარდა ამისა, ლითონის ქაღალდის (MBxx) კონდენსატორები იძლევა ოდნავ "ტალახიან" ხმას. გვერდის ავლით პარალელურად გაერთიანებას ნიშნავს :).

რეზისტორები

მინიმუმ 2 ვტ სიმძლავრით, ნაკლებით, შესაძლებელია გადახურება და რეიტინგის შეცვლა. შიდა მათ შორის, MLT-2 შეიძლება გამოყენებულ იქნას. s-90 კომპლექტიდან PEV-10 არ არის საუკეთესო, მაგრამ უხალისოდ წავა... ჩინურ კერამიკას გირჩევ - თეთრ კბილებს ჰგავს, დიდია, რადიო მაღაზიებში ყველგან იაფად იყიდება (ძაბვა 15-მდე W), მაგრამ შეფასებების დიაპაზონი სრულად არის წარმოდგენილი.

სხვა საკითხებში, დაბალი სიმძლავრის MLT რეზისტორები ასევე კარგად მუშაობს არა დისკო სიმძლავრის დონეზე, ყოველ შემთხვევაში R1-ის ნაცვლად.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რეზისტორზე დაწერილი მნიშვნელობა სულაც არ არის იგივე, რაც რეალურად არის. მე დაჟინებით გირჩევთ აირჩიოთ რეზისტორები მათი გაზომვით ომმეტრით/ტესტერით. დიაგრამაზე ნაჩვენებია მკაფიოდ გაზომილი რეზისტორები.

დინამიკების დასრულებისას რეკომენდებულია რეზისტორების R1 ​​და R2 განთავსება დინამიკებთან რაც შეიძლება ახლოს - პირდაპირ ტერმინალებზე. ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს კაბელის (რომელიც არის ამ რეზისტორების შემდეგ, მაგრამ არა მათ წინ) გავლენას ხმაზე.
ზობელის ჯაჭვები

მიზეზი ის არის, რომ დინამიკის წინაღობა არ არის მუდმივი და იზრდება სიხშირის პასუხის შემცირებით. ეს ეფექტი ხდება ყველა დინამიური ტიპის თავებში გამონაკლისის გარეშე, მიუხედავად წარმოების ქვეყნისა და წლისა. უფრო ზუსტად, Zobel წრე (ჩემს ფილტრში გამოიყენება მხოლოდ მისი გამარტივებული ვერსია; სრული საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ წინაღობა დაბალ სიხშირეებზე, რაც ყოველთვის არ არის საჭირო) აუცილებელია ფილტრის ინდუქტორების ნორმალური მუშაობისთვის, სპიკერის კოჭის საკმარისად დიდი თვითინდუქციურობა. Zobel-ის მიკროსქემის გარეშე ინდუქტორის, როგორც დაბალგამტარი ფილტრის მუშაობა უხეშად ირღვევა და ფილტრაცია პრაქტიკულად საერთოდ არ ხორციელდება (!).

LF: ელემენტები R4 და C4. მიზანშეწონილია დააყენოთ C3 60 μF-ზე მეტზე, მაგრამ ესეც საკმარისია 500 ჰც-ის გადაკვეთის სიხშირისთვის. R4 უდრის 4.3 Ohm-ს.

შეადარეთ ICHH 30GD-2-ის გარეშე და Zobel-თან. გრაფიკები მიახლოებითია, მაგრამ იქ შეგიძლიათ იხილოთ s-90 ბასის რეფლექსის ტიუნინგის სიხშირე - მეორე უზარმაზარი როკი მარცხნივ, 100 ჰც-მდე :).

SC: ICHH 6gdsh-5. შეგიძლიათ სცადოთ გლუვება 3 kHz-ზე ზემოთ Zobel R3, C3-ით. ამისათვის საკმარისია 10-20 μF და 8.0 Ohm რეზისტორი.

მნიშვნელოვანია: ამ კროსვორდის ნორმალური მუშაობისთვის საჭიროა ზობელის წრე შუა დიაპაზონზე. ამის გარეშე, "ახალმა მსუბუქი ფილტრმა" აჩვენა მისი სრული შეუსაბამობა საშუალო და მაღალ სიხშირეებში.

HF: დინამიკის საკუთარი კოჭის დაბალი ინდუქციურობისა და დაბალ სიხშირეებზე გათიშვის გამო, წრე შეუსაბამოა.

ფილტრი

ყველა სიხშირის განყოფილებაში გამოიყენება პირველი რიგის პასიური ყველა ფილტრი 6 დბ შესუსტებით ოქტავაზე (სიხშირის ცვლილება ორჯერ), ბატერვორტის მიახლოებით. სინამდვილეში, თავად ფილტრი გამოითვალა JBL Speaker Shop პროგრამით და ოდნავ დარეგულირდა ხელით :)).

LF: დაბალი გამტარი ფილტრი. როგორც უკვე გესმით, ათვლის სიხშირე არის 500 ჰც (30GD-2/75GDN-1-4-ისთვის სასურველია დაბალი, მაგრამ არჩეული იქნა 6GDSH-5-ის კომპრომისად). მოწოდებულია L2 ელემენტით, დინამიკის დატვირთვით, გამარტივებული Zobel-ის კორექტირების სქემით.

საშუალო დიაპაზონი: გამტარი ფილტრი. ქვედა ნაწილი (C2) ემთხვევა დაბალგამტარ ფილტრს და მორგებულია 500 ჰც სიხშირეზე, 6GDSh-5-ის რეზონანსული სიხშირის გათვალისწინებით. ზედა ნაწილი (L1) შეესაბამება მაღალგამტარ ფილტრს და მორგებულია 7500 ჰც-ზე, რაც იძლევა ფართოზოლოვანი დინამიკის სტრუქტურას Zobel-თან ერთად.
ორივე ნაწილი დატვირთულია 8 ohms-ზე (4 ohms-დან 6GDSH-5-4 + 4 ohms-დან R2-დან).

HF: მაღალი გამტარი ფილტრი. სიხშირე ემთხვევა საშუალო დონის ფილტრის ზედა ნაწილს და მუშაობს 7500 ჰც-ზე, რაც თავიდან აიცილებს შიდა მაღალი სიხშირის დინამიკების ძირითადი რეზონანსის მაღალ სიხშირესთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჩატვირთეთ 21 Ohm (16 Ohm დინამიკი + 5 Ohm R1-დან).

ყველა დინამიკი ჩართულია ფაზაში, რაც ნაკლებ გავლენას ახდენს სისტემის ფაზურ მახასიათებლებზე.

სქემა

ელექტრული წრედის დიაგრამა. დააჭირეთ გასადიდებლად :).

ისარი მარჯვნივ აჩვენებს "ხმის შეყვანას" გამაძლიერებლიდან. წერტილოვანი ხაზები არის ორმაგი გაყვანილობა (დაბალგამტარი და საშუალო მაღალი სიხშირის ფილტრის სექციები დაკავშირებულია ერთმანეთთან პარალელურად გამაძლიერებელთან - პლუს დაბალი გამტარი საშუალო დიაპაზონის და მაღალი სიხშირის პლიუსით. გამაძლიერებლის პლუსი, მინუსები იგივეა).

ნაცრისფერი ნომრები ფრჩხილებში ფილტრის ელემენტების ზემოთ მიუთითებს მათ დატვირთვაზე. ნაცრისფერი რიცხვები "r"-ით წინ არის ელემენტის საკუთარი წინააღმდეგობა. ნაცრისფერი ნიშნები -1dB - დინამიკის მგრძნობელობის დაკარგვა ელემენტებზე.

დინამიკების გვერდით მოკლედ იწერება მათი მნიშვნელოვანი მახასიათებლები; ქვემოთ მოცემულია სიხშირეები, რომლებზეც კვეთს ზოლები/ბმულები.

ინდუქცია mH-ში, ტევადობა μF-ში, წინააღმდეგობა Ohm-ში. ფილტრის აწყობის შემდეგ, გამაძლიერებლის ნომინალური დინამიკის წინაღობა რჩება 4 Ohms-ის ტოლი.

"ახალი მსუბუქი" ფილტრის ვერსია s-90 კლონებისთვის, უფრო ზუსტად Orbit 35AC-016-ისთვის. დინამიკები: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4 - საკმაოდ გავრცელებული ნაკრები.

ამ გვერდზე მოცემულია Radiotehnika კლასის S90 დინამიკების სისტემების დიაგრამები (35AC-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), დეტალური აღწერა, დინამიკის პარამეტრები, ფოტოები.

საკმაოდ მაღალი ხარისხის აკუსტიკა საბჭოთა დროიდან, მცირე მოდიფიკაციებისა და აღდგენის შემდეგ, შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ის სათავეს მისცემს ბევრ თანამედროვე აკუსტიკური სისტემას.

თუ მსგავსები გყავთ ირგვლივ ან იყიდეთ სადმე იაფად, მაშინ დაალაგეთ და დიდი ხნის განმავლობაში გაგახარებთ მძლავრი ბასით, მდიდარი საშუალო და მაღალი სიხშირით ნებისმიერი სტილის და მიმართულების მუსიკალურ ნაწარმოებებში, ზოგადად გირჩევთ! !!

აკუსტიკური სისტემა S-90 (პირველი მოდელი)

ბრინჯი. 1. Radiotehnika S-90 დინამიკების გარეგნობა.

დინამიკების სისტემას აქვს დაკვრის ორი საფეხურიანი დონის კონტროლი ცალ-ცალკე საშუალო და მაღალი სიხშირეებისთვის 500-დან 5000 ჰც-მდე და 5-დან 20 კჰც-მდე დიაპაზონში, შესაბამისად.

ორივე მარეგულირებელს აქვს სამი ფიქსირებული პოზიცია: "0", "-3dB" და "-6 dB". პოზიცია "0", სიგნალი გადაკვეთის ფილტრიდან მიეწოდება შესაბამის თავს პირდაპირ. "-3 dB" და "-6 dB" პოზიციებში, სიგნალი სუსტდება "0" პოზიციასთან შედარებით 1.4 და 2-ჯერ, შესაბამისად.
პროგრამის შესაბამისი სპექტრული კომპოზიციით, რეგულატორის გადართვა ცვლის ხმის ტემბრის შეღებვას.

S-90-ის პასპორტის ტექნიკური მახასიათებლები:

ბრინჯი. 2. აკუსტიკური დინამიკების სქემატური დიაგრამა S90 35AC-212.

აკუსტიკური სისტემა S-90 35AC-1

ბრინჯი. 3. დინამიკის სისტემა Radiotekhnika S-90 35AC-1, გარეგნობა, ფოტო.

ბრინჯი. 4. Radiotehnika S90 35AC-1 დინამიკის სქემატური დიაგრამა.

დინამიკის სისტემა Radiotehnika S-90B

ბრინჯი. 5. დინამიკის სისტემების გარეგნობა Radiotekhnika S-90B.

დინამიკის სისტემა S-90D

ბრინჯი. 6. აკუსტიკური დინამიკების გარეგნობა Radiotehnika S-90D.

დინამიკებს აქვთ დინამიკის თავის გადატვირთვის მითითება. დინამიკის წინა პანელზე განლაგებული კონტროლი საშუალებას იძლევა შეუფერხებლად დაარეგულიროთ მაღალი სიხშირის და საშუალო სიხშირის დინამიკის თავების ხმის წნევის დონე 0-დან მინუს 6 დბ-მდე.

ასევე არსებობს დინამიკის სისტემის მოდელი "S-100D", იგი იყენებს საშუალო სიხშირის თავსა 30 GDS-3 MAHID მაგნიტური სითხით, რაც საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ დინამიკის სისტემის ნომინალური სიმძლავრე 100 ვტ-მდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, "S-90D" და "S-100D" კონსტრუქციები მსგავსია.

მუშაობისთვის, დინამიკები უნდა იყოს დაკავშირებული გამაძლიერებელთან, რომელსაც აქვს ყველაზე მაღალი (მაქსიმალური) სიმძლავრე თითოეული არხის გამომავალზე, 50-დან 150 ვტ-მდე.

თუ დინამიკის მუშაობისას OVERLOAD ინდიკატორები ანათებენ, მაშინ უნდა შეამციროთ მასზე მიწოდებული შეყვანის სიგნალის დონე (ხმის კონტროლის გამოყენებით გამაძლიერებელში, რომელსაც დინამიკი უკავშირდება).

S-90D ტექნიკური მახასიათებლები:

ქვემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს

11-01-2009

აკუსტიკური სისტემების მოდიფიკაცია Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

ამჟამად მე ვარ Radiotehnika S-90 დინამიკების ამაყი მფლობელი.

აკუსტიკის გათვალისწინება ნორმალურ მდგომარეობაში

პირველ რიგში, თქვენ უნდა მიუთითოთ აკუსტიკის სრული სახელი - 35AC-012. მათი რიცხვიდან მაშინვე ირკვევა, რომ საქმე გვაქვს უმაღლესი კლასის აკუსტიკასთან, საბჭოთა სტანდარტებით, ანუ ძალიან მაღალი მახასიათებლების მქონე აკუსტიკასთან. დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოთა სტანდარტებით ეს არ იყო საუკეთესო აკუსტიკა, არამედ ჩვეულებრივი ჩვეულებრივი სამუშაო ცხენი. იყო აკუსტიკა, რომელსაც უფრო დაბალანსებული ხმა ჰქონდა, მაგალითად იგივე Cleaver/Corvette 35AC-008.

მაგრამ, როგორც ამბობენ, ჩვენ გვაქვს ის, რაც გვაქვს. მოდით, ცოტათი დავუბრუნდეთ მათი შეძენის მომენტს. ჩემი მეგობრისგან 50 დოლარად ვიყიდე, როცა მასთან მივედი, როცა დავინახე ხმის გამომცემი თავების დამცავი დეკორატიული გრილები, ტირილი მომინდა, დაღლილი და, თანაც, ძალიან სასტიკად (ძირითადად, გრილები დაზიანებულია მაღალი და საშუალო სიხშირის დინამიკები). მაგრამ ამან არ შემაშინა, რადგან რაც ჩვენს ბაზარზე გაიყიდა მინიმუმ 100$ ღირდა და დინამიკების ხარისხი 3-ზე მეტს არ იმსახურებდა და ამ დინამიკებში დინამიკები 5-ს გამოიყურებოდა. ზოგადად ეს დინამიკები მივიღე ჩემი სახლი. გამაძლიერებელთან დაკავშირებისას ხმა საკმაოდ წესიერი იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს ორი ნაკლი, რომელთაგან 1 თანდაყოლილია ყველა 35AC-012-ში და, როგორც აღმოჩნდა, მის ყველა 35AC კლონში, ამა თუ იმ ხარისხით.

პირველი ნაკლოვანება, რამაც უბრალოდ ადგილზე მომკლა, გაუგებარი ელფერი იყო, როცა ვუფერი მუშაობდა, ძალიან ჰგავს იმას, რომ დინამიკს უკნიდან რაღაც ეჭირა, ახლა კი ვიბრირებდა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა. შედუღების წვეთი, რომელიც უკანა მხრიდან ეწებება დიფუზორს. მეორე ნაკლი იყო ზუსტად შუა სიხშირის დინამიკაში 15GD-11A - ძველი სტანდარტის მიხედვით და 20GDS-1-8 ახლის მიხედვით (ეს დინამიკები მოდიოდნენ დიდი რაოდენობით მოდიფიკაციაში, ამ მიზეზით ძალიან რთულია თვალყური ადევნეთ რომელი გაქვთ). და კიდევ, მცირე დიგრესია, რომელშიც ვიტყვი, რომ სტანდარტებში განსხვავებები მდგომარეობს სიმძლავრის აღნიშვნაში, ანუ ძველი სტანდარტის მიხედვით, მითითებული იყო სპიკერის ნომინალური სიმძლავრე, ხოლო ახალი სტანდარტის მიხედვით, მითითებულია რეიტინგული სიმძლავრე (აუდიო ინჟინერიის კურსიდან:

1. დინამიკის ნომინალური სიმძლავრე არის დინამიკის სიმძლავრე, როდესაც მიწოდებულია, ის მუშაობს ჰარმონიული დამახინჯების დონეებით, რომლებიც არ აღემატება დასაშვებს.
2. სახელწოდების სიმძლავრე (ხშირად ასევე უწოდებენ ხმაურს): ეს არის დინამიკისთვის მიწოდებული სიმძლავრის დონე, რომლის დროსაც ჰარმონიული დამახინჯების დონე უდრის ნომინალურ სიმძლავრის დონეს ათჯერ).

ასევე დაინერგა დამატებითი დაყოფა თავების სიხშირის დიაპაზონებში, რაც ახლა მითითებული იყო სპიკერის სახელზე, კერძოდ, ეს არის მესამე ასო.

ამრიგად, ამ დინამიკის მინუსი არის ის, რომ ის ხშირად იწყებს რეზონანსს მაღალ ხმაზე და ამით აფუჭებს ხმოვან სურათს და, როგორც მოგეხსენებათ, შუა სიხშირის დინამიკს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხმის სურათის ფორმირებაში.

ახლა განვიხილავთ თანმიმდევრობით ყველა დინამიკს, რომელიც გვაქვს მარაგში:

1)დაბალი სიხშირე - 30GD2, ასევე ცნობილი როგორც 75GDN-1-4(8):

დანიშნულება - გამოყენება მაღალი სირთულის ჯგუფის საყოფაცხოვრებო რადიო აღჭურვილობის დახურულ და ფაზა ინვერსიულ დისტანციურ აკუსტიკური სისტემებში, როგორც დაბალი სიხშირის რგოლი შენობაში მუშაობისას. დინამიკის თავი არის ელექტროდინამიკური ტიპის, დაბალი სიხშირის, მრგვალი, დაუცველი მაგნიტური სქემით. დიფუზორის დამჭერი დამზადებულია ალუმინის შენადნობის ინექციური ჩამოსხმით. კონუსის დიფუზორი დამზადებულია გაჟღენთილი ქაღალდის რბილობისაგან. საკიდი არის ტოროიდული ფორმის და დამზადებულია რეზინისგან. ცენტრალური გამრეცხი დამზადებულია გაჟღენთილი ქსოვილისგან.

აქვე დავამატებ, რომ დინამიკებს აქვთ შედარებით მძიმე გუმბათი და რეზინის გარსი, რაც აფუჭებს ბასის ხარისხს, ის ხდება ნაკლებად უწყვეტი და ბუმი, ვიდრე მსუბუქი მოძრავი ნაწილით და ქაფიანი გარსით. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბასზე გავლენას ახდენს არა მხოლოდ დიზაინი, არამედ თავად აკუსტიკური დიზაინიც; ამ მიზეზით, ეს პრობლემები შეიძლება ოდნავ აღმოიფხვრას და დინამიკი ღირსეულად დაუკრას. მეორეს მხრივ, რეზინის საკიდის გამო, დინამიკი აღმოჩნდა ძალიან საიმედო და პრაქტიკულად ურღვევი, ხოლო ქაფის სუსპენზია ჰაერში გოგირდის არსებობის გამო მალევე იშლება და დინამიკი საჭიროებს შეკეთებას.

დანიშნულება - გამოყენება 1-ლი და მე-2 სირთულის ჯგუფების საყოფაცხოვრებო რადიო აღჭურვილობის დახურულ და ფაზა-ინვერსიულ დისტანციურ აკუსტიკური სისტემებში, როგორც შუა სიხშირის რგოლი შენობაში მუშაობისას. დინამიკის თავი არის ელექტროდინამიკური ტიპის, საშუალო სიხშირის, მრგვალი, დაუცველი მაგნიტური სქემით. დიფუზორის დამჭერი დამზადებულია ალუმინის შენადნობის ინექციური ჩამოსხმით. კონუსური დიფუზორი და სფერული თავსახური დამზადებულია გაჟღენთილი ქაღალდის რბილობისაგან. ტოროიდული ფორმის სუსპენზია დამზადებულია პოლიურეთანის ქაფისგან. ცენტრალური გამრეცხი დამზადებულია გაჟღენთილი ქსოვილისგან.

აქ არის რეალურად ტექნოლოგიის ამ სასწაულის ფოტო:

აღსანიშნავია, რომ კარგ ხმაზე ის მნიშვნელოვნად ამახინჯებს ხმას, მაგრამ როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, ეს პრობლემა ძალიან მარტივად წყდება და, თანაც, საკმაოდ მარტივად.

დანიშნულება - ყველაზე მაღალი სირთულის ჯგუფის საყოფაცხოვრებო რადიო აღჭურვილობის დახურულ აკუსტიკური სისტემებში გამოყენება, როგორც მაღალი სიხშირის რგოლი შენობაში მუშაობისას. დინამიკის თავი არის ელექტროდინამიკური ტიპის, მაღალი სიხშირის, მრგვალი, დაუცველი მაგნიტური სქემით. სამონტაჟო ფლანგა და აკუსტიკური ლინზა დამზადებულია პლასტმასისგან. გუმბათის ფორმის დიაფრაგმა სუსპენზიით დამზადებულია პოლიეთილენ ტერეფტალატის ბაზაზე.

ზოგადად, ისინი კარგად ჟღერს, მაგრამ ფილტრები მორგებულია რეზონანსულ სიხშირეებთან ახლოს.

აკუსტიკის (განსაკუთრებით შიგნიდან) უფრო დეტალური შემოწმების შემდეგ, თქვენ საშინლად შეგაშინებთ აგების ხარისხი, ამ მიზეზით ჩვენ დავიწყებთ მის დახვეწას. ჩვენ დავხვეწავთ მას უმარტივესი სქემის მიხედვით, ფილტრებში ჩარევის გარეშე, რადგან სპეციალიზებული აღჭურვილობის გარეშე იქ არაფერია გასაკეთებელი. ვისაც აინტერესებს, აქ არის აკუსტიკური დიაგრამა:

რევიზია 35AS-012

თანმიმდევრობით აღვწერ გაუმჯობესების ყველა ეტაპს, რომელიც გაიარეს ჩემმა დინამიკებმა:
1. დაშლა:

• უპირველეს ყოვლისა, მიგვაქვს ისინი იზოლირებულ ადგილას (იგულისხმება ოთახი), სადაც ჩვენი ექსპერიმენტული საგნები მიუწვდომელი იქნება ბავშვებისთვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ოჯახის სხვა წევრებისთვის. ჩვენ ვდებთ დინამიკების სისტემას მის ზურგზე და ვიწყებთ მის დაშლას.
• ახლა ამოიღეთ დეკორატიული გადასაფარები ყველა დინამიკიდან და გადადგით განზე.

აი ისინი:

შემდეგ ამოვიღებთ დინამიკებს. ყურადღება: ბასის დინამიკის ამოხსნისას (ტრიპლატის და საშუალო დონის დინამიკები დამაგრებულია იგივე ხრახნებით, როგორც დეკორატიული ტრიპი, ხოლო ვუფერი დამონტაჟებულია მოპირკეთებისგან განცალკევებით), იყავით უკიდურესად ფრთხილად, რადგან თუ ხრახნიანი ჩამოხტება, თქვენ მას დამახინჯებთ. . შემდეგ ჩვენ ვიყენებთ შედუღების უთოს ფილტრისა და დინამიკების დამაკავშირებელი მავთულის გასახსნელად და უსაფრთხოდ ვმალავთ დინამიკებს იზოლირებულ ადგილას.

• ჩვენ ვხსნით ბასის რეფლექსის საფარს და ვიღებთ თავად ბასის რეფლექსს და ეს უნდა გაკეთდეს რაც შეიძლება ფრთხილად, რადგან ჩვენ ვმუშაობთ პლასტმასზე და ის ადვილად იშლება. შემდეგ ამ დეტალებს ვმალავთ იზოლირებულ ადგილას.
• ახლა ავიღოთ HF/MF სექციების რეგულატორი/კონტროლერები. მათი დემონტაჟისთვის, თქვენ უნდა ამოიღოთ დეკორატიული შტეფსელი რეგულატორის ცენტრში, შემდეგ ამოიღეთ ღია ხრახნი და ამოიღეთ რეგულატორის სახელური. ამის შემდეგ, ფრთხილად ამოიღეთ დარჩენილი პლასტმასის უგულებელყოფა ორი ჭიქის გამოყენებით და ფრთხილად ამოიღეთ იგი, შემდეგ გახსენით 4 ხრახნი, რომელიც ამაგრებს თავად დამამშვიდებელს და ახლა მისი ჩასმა შესაძლებელია კორპუსის შიგნით. გამოვყავით და ვხსნით ფილტრიდან. გვერდზე გადავდგით, მომავალში ცოტა ჯადოქრობა მოგიწევთ. სხვათა შორის, ატენუატორის კორპუსსა და დინამიკის კორპუსს შორის სახსარი უხვად არის დაფარული ბლანტიანი დალუქვის ნივთიერებით; მე პირადად ხელახლა გამოვიყენე იგი თავის ადგილზე დაბრუნებისას, მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დალუქვა ან პლასტილინი.
• ჩვენ ამოვიღებთ ბამბის მატყლის ჩანთებს, რომლებიც უნდა იყოს თქვენს დინამიკების სისტემაში და განზე ვდებთ.
• პანელს ვაშლით ფილტრებით; იგი ხრახნებით ხრახნიან სხეულზე, დინამიკების სისტემის უკანა მხარეს გამომავალი მავთულის ადრე გაუქმების შემდეგ. ჩვენ ამას განზე ვდებთ, რადგან მათთან მუშაობას დიდ დროს გავატარებთ.
• ბოლოს ამოიღეთ ტერმინალის პანელი დინამიკის უკანა საფარიდან და გადადგით განზე.

როგორც ჩანს, ბევრი სამუშაო გაკეთდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს მხოლოდ წვეთია ზღვაში. წინ უფრო საინტერესო და შრომატევადი სამუშაოა.

2. გარეგნობის აღდგენა:

ამ მიზნით ადრე ამოღებული დინამიკებიდან ვიღებთ გრილებს და გადასაფარებლებს, ვასწორებთ, ფრთხილად ვაზავებთ, ზეთს ვასუფთავებთ და რამდენიმე ფენად ვღებავთ მანქანის საღებავით (რომელიც არის სპრეის ქილებში) რამდენჯერმე და ვტოვებთ გასაშრობად. . მაშინვე გავაკეთებ დაჯავშნას, რომ გრილები აღვადგინე მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ მყავს პატარა ბავშვი, რომელსაც შეუძლია დინამიკების დაზიანება, წინააღმდეგ შემთხვევაში უმარტივესი გამოსავალი იქნება გრილების, როგორც ასეთის მიტოვება, რადგან ისინი მხოლოდ მინუსებს ქმნიან ხმაში. , დაფიქრდი შენთვის.

3. დინამიკის სისტემის კორპუსის დახვეწა:

აქ ყველაფერი რეალურად ძალიან მარტივია და ხორციელდება რამდენიმე ეტაპად:

• თუ სასურველია, სხეული შეიძლება გაძლიერდეს. რას მოგვცემს ეს? უფრო მკაფიო და გლუვი ბასი, რადგან კაბინეტის პანელები ნაკლებად ვიბრირებენ და, შესაბამისად, ნაკლებ ტონს შემოაქვს ხმის ბასის კომპონენტში. Როგორ გავაკეთო ეს? ეს მხოლოდ ყველას საქმეა, რადგან იმდენი ადამიანია იმდენი გადაწყვეტილება. ზოგადად, ეს ყველაფერი შედგება სპეჩერების დაყენებისგან, დინამიკის სისტემის კედლების სახსრებზე დამატებითი კუთხის დაყენებისგან და დინამიკის კედლებზე გამაგრებლების დაყენებისგან. პირადად მე შემოვიფარგლე სახსრების დამატებით კუთხეებში წებოვნებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მჭიდროდ წებოთი ყველა სახსარი. სამწუხაროდ, მე ვერ გაჩვენებთ ფოტოს, რადგან დინამიკის მთელი სისტემა უკვე დატენილია ქაფიანი რეზინით.
• ყველა სახსრის და ნაკერის დალუქვა. იგი კეთდება ძალიან მარტივად სხვადასხვა მასალის გამოყენებით. მაგალითად, მე გამოვიყენე სანტექნიკის დალუქვი. პროცედურა მარტივია: დააფარეთ სახსრები დამაგრებით და ფრთხილად წაუსვით თითით, რითაც მჭიდროდ დახურეთ ნებისმიერი ბზარი.
• ტექნიკის მაღაზიაში ვყიდულობთ ქაფის რეზინას 10 მმ სისქის (პირადად მე ავირჩიე ეს სისქე, ძალიან არ წაიღოთ, რადგან სხეულს დაახრჩობთ) და წებოთი ყველა კედელზე, გარდა წინა მხარეს. ამ გზით ჩვენ ვატენიანებთ სხეულს, რითაც ვზრდით მის ვირტუალურ მოცულობას.

ამისთვის მაღაზიაში ვყიდულობთ ტერმინალის ბლოკებს მოოქროვილი უნივერსალური ტიპის კონექტორებით. ვინაიდან S-90 ტერმინალის ბლოკი თავისთავად დიდია, ხოლო ახლები - პატარა, ჩვენ ვაშორებთ კონექტორებს ტერმინალის ბლოკებიდან და ვამონტაჟებთ მათ S-90 ტერმინალის ბლოკის სხეულზე. შემდეგ სამონტაჟო უბანს ვაზეთებთ დალუქვით (ნუ ბოდიშით, ზედმეტს მოგვიანებით მოვიშორებთ) და ყველაფერს ადგილზე ვათავსებთ, ხრახნები მოვჭერით. აქ არის ფოტო, თუ რა უნდა მიიღოთ:

5. მოდით გადავიდეთ ფილტრის გადამუშავებასა და შეცვლაზე:

• უპირველეს ყოვლისა, ყურადღებით შეისწავლეთ ფილტრი, ყურადღება მიაქციეთ ნაწილების დამაგრებას, რადგან ხშირად ინდუქტორებს ამაგრებდნენ ლითონის ხრახნებით, რაც მაშინვე არღვევს ფილტრის პარამეტრებს.
• თუ შესაკრავთან დაკავშირებით პრობლემები იყო, დაასრულეთ იგი სამაგრიდან ლითონის ნაწილების ამოღებით. ასევე არის ფილტრის ლითონის ფირფიტაზე აწყობის, შემდეგ ფილტრის პლაივუდის პანელზე გადატანის შემთხვევები.
• ჩვენ ვიღებთ ფურცელს, კალამს და ფრთხილად ვხატავთ მიკროსქემის ყველა ელემენტს, აღვადგენთ, ასე ვთქვათ, თავად ფილტრის წრედს, რადგან დინამიკების პარამეტრები არასწორი იყო და ამის გამო ფილტრის წრე შეიძლებოდა ყოფილიყო. შეიცვალა ქარხანაში. სხვათა შორის, ჩვენ გამოვრიცხავთ ატენუატორს წრედიდან, ის უბრალოდ აფუჭებს ხმას.
• ახლა ჩვენ ვიღებთ გამაგრილებელ რკინას (სასურველია 100 ვატი) და ვხსნით ფილტრს, უფრო სწორად, უბრალოდ ამოვიღებთ ქარხნიდან დაყენებულ ყველა მხტუნას.
• ახლა ვაწყობთ ფილტრს, მხტუნავების ნაცვლად ახლა გამოვიყენებთ უჟანგბადო სპილენძისგან დამზადებულ კაბელს 4 მმ 2 კვეთით, კაბელის შეძენა შესაძლებელია ნებისმიერ მანქანის აუდიო მაღაზიაში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არ უნდა იყიდოთ ძალიან ძვირი კაბელი, რადგან ხმის ხარისხის ცვლილებები უმნიშვნელო იქნება, მაგრამ ხარჯები უბრალოდ კოლოსალურია.
• ფილტრის აწყობის შემდეგ, ჩვენ ვამაგრებთ მავთულს, რომლებიც მივა დინამიკებზე დაყრდნობით: დაბალი სიხშირის ბმულისთვის 4 მმ 2, საშუალო სიხშირის ბმულისთვის 2,5 მმ 2, მაღალი სიხშირის ბმულისთვის 2 მმ 2.
• ჩვენ ვაყენებთ ფილტრს ადგილზე, შემდეგ კი მასზე ვამაგრებთ ტერმინალის ბლოკებს (დააკვირდით პოლარობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ დაკარგავთ ხმოვან სურათს).
• ბოლო ნაბიჯი არის მავთულის გაშვება დინამიკებზე, დამაგრება და ფილტრის დაფარვა ქაფით.

თქვენ დაასრულებთ ამ ფოტოების მსგავსს:

6. ატენუატორის მონტაჟი:

• ჩვენ მას ყველა წინააღმდეგობას ვაშორებთ.
• თავის ადგილზე დავაყენოთ.
• ჩვენ ფრთხილად ვხურავთ მას.
• დამატებით ვაფარებთ ქაფიანი რეზინით (მხოლოდ წინა კედელზე დავაფარე)
• ვამონტაჟებთ ყველა დეკორატიულ პანელს მთლიანად.

7. ბასის რეფლექსის დაყენება:

აქ ყველაფერი მარტივია, ვაბრუნებთ მას დალუქვაზე, ფრთხილად ვზრუნავთ, რომ არსად არ იყოს მიწებებული ქაფიანი რეზინის საშუალებით, რადგან ეს აფერხებს მის დამაგრებას.

8. ხელახლა დააინსტალირეთ ბასის რეფლექსის საფარი:

ჩვენ ვამონტაჟებთ მას ისევე, როგორც ამოვიღეთ, უბრალოდ დააინსტალირეთ დალუქვისა და ახალი ხრახნებით, რადგან თავად პანელი ხშირად ღრიალებს ბასში. კარგად დალუქეთ პანელსა და ბასის რეფლექსს შორის.

9. ვაგრძელებთ დინამიური თავების ადგილზე დაყენებას:

• ა) დააინსტალირეთ HF თავი:

1) ვხსნით ბეჭდის ტრავესტიას, რომელიც მასზეა (რაიმე სახის რეზინა ან მუყაო უკანა მხარეს).
2) ამოიღეთ ახალი ბეჭედი; მაუსის საფენი, განსაკუთრებით შავი ფოროვანი ბაზა, შესანიშნავია.
3) მიამაგრეთ მავთულები დინამიკზე და დააინსტალირეთ იგი ადგილზე.
4) მოათავსეთ დეკორატიული მორთვა (სურვილის შემთხვევაში ბადე) და მჭიდროდ დაამაგრეთ ხრახნებით.

• ბ) დააინსტალირეთ საშუალო დონის თავი:

1) ქაფიანი რეზინისგან ვაკეთებთ ცილინდრს, ისეთი ზომის, რომ მასში მოთავსდეს ჩვენი ყუთი. ამ ცილინდრს ვათავსებთ დინამიკის შიგნით და გავდივართ კაბელს, რომელსაც ამოვიღებთ.

2)გაატარეთ მავთული ყუთში (დიდი ალბათობით მოგიწევთ ნახვრეტის გაგანიერება), შემდეგ მოათავსეთ ყუთი, შეასწორეთ მავთულის სიგრძე და დალუქეთ ხვრელი, რომელშიც მავთული არის გავლებული.
3) მავთულები დინამიკს მიამაგრეთ.
4) ახლა გადამწყვეტი ეტაპია შუა სიხშირის თავის დემპიტირება. ამისთვის ვკერავთ ქაფიანი რეზინის ცილინდრს, ისეთი ზომის, რომ მჭიდროდ ერგოს დინამიკის ჩარჩოს და ფარავს ყველა ფანჯარას.

5) შეავსეთ ყუთი ბამბის მატყლით, მანამდე გაფუჭებული.
6) მოათავსეთ დინამიური თავი, ცხაური (სურვილისამებრ) და ჩარჩო და დაამაგრეთ.

1) ჯერ დააბრუნეთ ბამბის ბამბის ჩანთები, რომლებიც ამოიღეს დინამიკების დაშლის დროს. შეადუღეთ მავთულები თავზე. თავთან დამაგრებული მავთულები ჩარჩოზე მივადე, რომ დიფუზერს არ მოხვდეს, რადგან არის შესაძლებლობა დინამიკის ადგილზე დაყენებისას მავთულები დაიღუნოს და ჩავარდეს დიფუზორის დამჭერის ფანჯარაში.

2) ფოროვანი მასალისგან ვაკეთებთ შუასადებს, მაგალითად
დაადეთ ფანჯრის ლუქი და ფრთხილად მოათავსეთ დინამიკი ადგილზე.
3) დაჭერით სამონტაჟო ხრახნები. არ გამოიყენოთ დიდი ძალა, მაშინ დინამიკი ზამბარით დაიტვირთება შუასადებებით და ეს შეამცირებს სხეულზე გადაცემული ვიბრაციების ენერგიას.
4) მოათავსეთ ცხაური (სურვილისამებრ) და დეკორატიული მორთვა. თუ თქვენ დააინსტალირეთ ცხაური, მაშინ გირჩევთ, რომ ამოჭრათ პატარა სამკუთხედები ქაფიანი რეზინიდან და მოათავსოთ ისინი დინამიკზე, სადაც ის არის მიმაგრებული; ეს აღმოფხვრის გრილის ვიბრაციას და, შესაბამისად, აღმოფხვრის ზედმეტ ტონებს მაღალი მოცულობის დროს.

ეს გამოსავალი დიდი ხნის წინ მოვიფიქრე, დაწვრილებით იხილეთ ფოტოები:

დასკვნა:

მოდიფიკაციის შემდეგ ყველა მსმენელმა (ბევრი არ იყო, დაახლოებით ხუთი ადამიანი, მაგრამ მათგან ყველაზე გულწრფელი ინფორმაცია ვთხოვე) აღნიშნეს უფრო დელიკატური და რბილი ბასი, გაცილებით სუფთა შუა, სიმაღლეები პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა (როგორც ჩანს. ჩემთვის, რომ ისინი ცოტა სუფთა გახდნენ). ასევე, აკუსტიკამ მშვიდად დაიწყო უფრო მაღალი მოცულობის მიღწევა.

დასასრულს, მინდა ვთქვა, რომ შემოთავაზებული მეთოდი არის ყველაზე იაფი, მარტივი და ყველაზე ხელმისაწვდომი. ყველა კომპონენტი, რა თქმა უნდა, შეიძლება რამდენჯერმე შეიცვალოს ან შეიცვალოს. მაგალითად, ქაფიანი რეზინის ნაცვლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ თექა (ნატურალური), ეს, თეორიულად, უკეთეს შედეგს გამოიღებს, ვიდრე ქაფიანი რეზინი, ასევე კარგია ვიბრაციული მასტიკების გამოყენება. ბევრი ადამიანი გვირჩევს 15GD-11A-ს შეცვლას 5GDSH ფართოზოლოვანი მიმღებით; ჩემი აზრით, ეს ცუდი იდეაა, მაგრამ ეს ყველას საქმეა. 10GD-35 - რეკომენდირებულია მისი დამუშავება ნაჭრის ფილტრით, 15GD-11A უნდა მოდიფიცირდეს ჩოგბურთის ბურთის ნახევრებზე დაყრდნობით (სხვათა შორის, იდეა საკმაოდ საინტერესოა, მე თვითონ არ გამიკეთებია ამის შემდეგ. ასეთი დინამიკები არ არის მარაგში).

რეგისტრაცია.

ვის არ ახსოვს 70-იანი წლების ცნობილი S-90 დინამიკები? (სინამდვილეში, იყო ლათინური ასო S და ამიტომ რიგის ამ პროდუქტს ეწოდა Radiotehnika S-90 დინამიკის სისტემა, მაგრამ ჩვევა, რომ არ ენდობოდეს რაიმე უცხოს, ასევე ამ დროიდან გაჩნდა და მაშინ ყველამ არ იცოდა, რომ ბალტები იყენებენ ლათინური ანბანი.) ცეკვის რეგულარულები კლუბში (დისკოებს ეძახდნენ 80-იან წლებში) ასეთ დეტალებში არ შედიოდნენ და ამიტომ ამ დინამიკებს დღესაც უწოდებენ S-90-ს. ეს სტატია მიეძღვნება საბჭოთა დროის ფაქტიურად ლეგენდარულ აკუსტიკას.

Ნოსტალგია

„რადიო ინჟინერია S-90“ იმ დროის ერთ-ერთ საუკეთესო სისტემად ითვლებოდა და ყველგან მოთხოვნადი იყო. კონცერტები კულტურულ ცენტრებში ჩვენი ქვეყნის ყველაზე შორეულ კუთხეებში, სამოყვარულო წარმოდგენები, სკოლის საღამოები სიმღერებითა და ცეკვებით - ყველგან ეს აღჭურვილობა შეუცვლელი იყო. ზოგიერთმა უპასუხისმგებლო ამხანაგმა გარისკა რეპეტიციების ჩატარება სახლში, ხოლო S-90 დინამიკებმა დაუვიწყარი ხმის ეფექტი შექმნეს ხუთსართულიანი პანელის შენობის აბსოლუტურად ყველა ბინაში. მეზობლების „მადლიერებაც“ აუწერელი იყო. მათი გაგება შეიძლება. მაშინაც კი, თუ პატრონმა საშუალო ხმას „აიმაღლა“, გარე ხმები უბრალოდ აორთქლდა: ძაღლების ყვირილი, მეზობლების კაკუნი რადიატორებზე, ისევე როგორც დუნე ბასის ხმა ჩვეულებრივი დინამიკებიდან ორი სართულის ზემოთ გაქრა.

"რადიო ინჟინერიის" სვეტი აუწყებდა ან მოახლოებულ მიწისძვრას ან სამხედრო გამანადგურებელს, რომელიც დაბალი დონის ფრენის დროს სახურავს შეეხო. ჭაღები აძგერდა, კრისტალი გვერდითა დაფაზე ნაზად ჟღერდა და ოთახში ყველაფერი, რაც არ იყო დამაგრებული, აშკარად ვიბრირებდა. მიუხედავად იმისა, რომ უნდა ითქვას, რომ S-90 დინამიკები არ იყო და არ ითვლებოდა ყველაზე მძლავრად მათ კლასში, მათზე დამონტაჟდა გამაძლიერებელი. სხვათა შორის, ამ აღჭურვილობის სამუშაო ვერსიები დღეს დიდი მოთხოვნაა. რეტრო აღჭურვილობაც კი საკმაოდ ძვირია. სამუშაო მდგომარეობაში ნებისმიერი მოდიფიკაციის სვეტი "რადიო ინჟინერია" ეღირება ოთხი ათასი რუბლიდან. ერთი!

აღწერა

რადიოტექნიკა უმაღლესი (ნულოვანი) კლასის 35 AC-1 აკუსტიკური სისტემა 1977 წელს გამოვიდა გაყიდვაში და მაშინვე დაარქვეს S-90. დინამიკებს ჰქონდათ საუკეთესო მახასიათებლები იმ დროისთვის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მხოლოდ საბჭოთა აღჭურვილობა იყო გამოყენებული. ისინი შემუშავდა მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის და ეს გაკეთდა რიგის რადიოინჟინერიის წარმოების ასოციაციის ორბიტას დიზაინის ბიუროს მიერ. შემდგომში ამ აკუსტიკური სისტემების მთელმა სერიამ მიიღო S-90 ბრენდი.

მომხსენებლებმა სრულად გაამართლეს თავიანთი მახასიათებლები; ისინი არანაირად არ ჩამორჩებოდნენ იმპორტირებულებს, მნიშვნელოვნად აჭარბებდნენ ყველა შიდას. იმისათვის, რომ აკუსტიკური სისტემის ჟღერადობა იყოს სრული, მას უნდა დაუკავშირდეს "ელექტრონიკა" ან "ამფიტონის" ტიპის გამაძლიერებელი. სიხშირის დიაპაზონში 31.5-დან თითქმის 20 kHz-მდე, დინამიკები მუშაობდნენ ნომინალური სიმძლავრით 35 ვატი. მეტიც, პასპორტში სიმძლავრე ოთხმოცდაათი იყო. ხმის წნევა, რომლის შედეგებიც ზემოთ არის აღწერილი, იყო 1.2 Pa.

მინუსების შესახებ

ერთი სვეტის წონა ზოგჯერ ოცდაათ კილოგრამს აღემატებოდა. ისინი სამასი მანეთი ღირს თითო წყვილზე (ინჟინერი გამოიმუშავებდა ოთხმოცდაათიდან ას ოც რუბლს თვეში). თუმცა, ცოტას უნახავს ისინი გასაყიდად უფასოდ. ბევრმა იყიდა S-90 მუსიკალური დინამიკები ერთდროულად, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობდა გარანტია, რომ მეორეს ყიდვა მათ კარგად მორგებულ წყვილს გახდის. თუმცა, წყვილის შეძენის შემთხვევაშიც კი, არავინ იძლეოდა გარანტიას მის ბალანსზე: მაგალითად, S-90-ის მარჯვენა დინამიკი აგროვებდა მთელ ძალას და დაჟინებით ჟღერდა უფრო ხმამაღლა, ვიდრე მარცხენა. ეს იმისდა მიუხედავად, რომ აღჭურვილობა იყო პოზიციონირებული, როგორც ხარისხის უმაღლესი კატეგორიის მქონე.

ეს ნაკლი არ არის ერთადერთი, რაც შეიძლება ჰქონდეს S-90 სვეტს. ტვიტერები ხშირად მარცხდებოდა, რადგან თავად თხელი და სუსტი მავთულები არ იყო ძალიან პრაქტიკული. საშუალო სიხშირეზე ხმა იყო აშკარად ცუდი და ხშირად აფუჭებდა მთელ შთაბეჭდილებას. სხვა ელექტრონიკა ვერ გაუძლო ამ უზარმაზარი სტრუქტურების გვერდით ხმის სისტემას და დინამიკების მიერ შექმნილი მაგნიტური ველი უარყოფითად მოქმედებდა ადამიანებზე. და მაინც, ეს იყო S-90, რომელსაც შეეძლო იდეალურად შეექმნა გარს ხმა სტანდარტული პანელის სახლის ჩვეულებრივ ბინაში. ზოგადად, ხმაზე განსაკუთრებული პრეტენზია არ ყოფილა.

ინსტალაცია

საბჭოთა S-90 დინამიკების ნაკლოვანებებმა არ შეაჩერა მუსიკის მოყვარულები მთელ რუსეთში. რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ისინი რჩებოდნენ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ აკუსტიკური სისტემად. მათ დღეს ფორუმებზე ათასობით გვერდი ეძღვნება. ეს არის წარსული ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი სიმბოლო, რომელსაც ასევე ჰქონდა საიმედოობა და გამძლეობა, რაც თანამედროვე გაჯეტებს საერთოდ არ გააჩნიათ. S-90 დინამიკებს ჰქონდათ შთამბეჭდავი ზომები (36 x 71 x 28.5 სმ), ამიტომ საჭიროებდა სათანადო ინსტალაციას, რაც ყოველთვის არ იყო შერწყმული შესაძლებლობებთან.

ბინები საკმაოდ ვიწრო იყო (ახლაც იგივე პირობებია) და ამიტომ დინამიკებს მსმენელიდან ნახევარ მეტრში ხედავდით. მიუხედავად იმისა, რომ უკეთესი ხმის მისაღებად იდეალური საშუალებაა მათი განთავსება კვარცხლბეკზე სულ რაღაც ნახევარი მეტრის სიმაღლეზე და მსმენელის ყურიდან მინიმუმ ორი მეტრის მანძილის შენარჩუნება. იშვიათად აქვს ოთახს ასეთი უპირატესობები; ყველაზე ხშირად საჭირო სივრცე არ არის საკმარისი და, შესაბამისად, მხოლოდ მეზობლები უსმენდნენ ნამდვილ ხმას, რაც ამ აღჭურვილობას შეეძლო.

გარეგნობა

S-90 დინამიკს აქვს მარტივი და კარგად დამზადებული კორპუსი - ჩიპური დაფისგან დამზადებული განუყოფელი მართკუთხა ყუთი, მორთული ძვირფასი ხისგან მაღალი ხარისხის ვინირით. კედლის სისქე თექვსმეტი მილიმეტრია, ხოლო წინა პანელი დამზადებულია ოცდაორი მილიმეტრიანი თვითმფრინავის მრავალშრიანი პლაივუდისგან. კედლებისა და შიდა მხარეების სახსრები გამაგრებულია სპეციალური ელემენტებით, რომლებიც ზრდის სხეულის სიმტკიცეს და სიმტკიცეს.

თავებს აქვს ალუმინის ფურცლისგან დაბეჭდილი დეკორატიული შავი ჩარჩოები. ისინი ასევე დაცულია ლითონის ბადით. წინა პანელზე, შუა სიხშირის თავი იზოლირებულია შიგნით კონუსის ფორმის პლასტმასის გარსაცმით, დაბალი სიხშირის თავი მდებარეობს ვერტიკალური ღერძის გასწვრივ. სვეტის ბოლოში არის ზედა პლასტიკური პანელი სახელოსნოთი. ასევე არის ხვრელი 100 x 80 მილიმეტრი - ეს არის ბასის რეფლექსის გამომავალი. ამპლიტუდა-სიხშირის პასუხი (AFC) ნაჩვენებია სახელწოდების ფირფიტაზე, ყველა მრუდი შეესაბამება რეგულატორების პოზიციებს. ასევე არის დინამიკის სისტემის სახელი და ბრენდის სახელი. ზემოთ აღწერილი ჩარჩო ქსოვილით მიმაგრებულია წინა პანელზე ბუჩქებით. ქვედა უკანა კედელზე არის ბლოკი ტერმინალებით.

შიგნით

შიდა მოცულობა ივსება ტექნიკური ბამბის მატყლისაგან დამზადებული ხმის შთანთქმით, დაფარული მარლით. ამ გზით, ხმის წნევის გავლენა სიხშირეზე რეაგირებაზე მცირდება და დინამიკის უკეთესი ხმის ხარისხი მიიღწევა შიდა ხმაში რეზონანსების აღმოფხვრის გზით. კორპუსის შიგნით დაფაზე არის ელექტრული ფილტრები, რომლებიც გამოყოფენ დინამიკის სისტემის ზოლებს. ნაკრები ასევე მოიცავდა ოთხ პლასტმასის ფეხს, რომელიც განკუთვნილია კაბინეტის ძირზე დასამაგრებლად, ასევე დეკორატიული მოსახსნელი ჩარჩო ნაქსოვი ქსოვილით, რომელიც მატებს აკუსტიკური გამჭვირვალობას.

იმდროინდელ იშვიათ აკუსტიკური სისტემას აქვს ისეთი თვისებები, როგორიც არის S-90 დინამიკები - ხმის სიმძლავრე უბრალოდ ჩარტებში არ არის! მაგრამ მაქსიმალურ მოცულობასთან ახლოს, დაბალი სიხშირეები ხდება გაუგონარი და აყვავებული, ხოლო მაღალი სიხშირე იწყებს დაწკაპუნებას - ეს არის 6GDV-1-16 მაღალი სიხშირის დრაივერების დამახასიათებელი თვისება. ცოტა მოგვიანებით, როდესაც მსგავსი პროდუქტების გაყიდვა დაიწყო - "Amfiton 35AS-018", "Orbita 35AS-016" და სხვები, გამოიყენეს სხვა თავი. ზოგჯერ ამ დინამიკის სისტემის ანალოგები უფრო ღრმა და დაბალანსებულ ხმას აძლევდნენ, ვიდრე ორიგინალური S-90 დინამიკები.

S-90 ხაზი

S-90-ის ყველა მოდიფიკაცია და მისი ყველა ანალოგიც კი, რა თქმა უნდა, მიზნად ისახავდა კასეტების გამოყენებას. მაღალი სიხშირის თავი საკმაოდ კარგად აწარმოებს ხმას ზედა სიხშირის დიაპაზონში, კასეტა და საბჭოთა გამაძლიერებლის წყალობით. მაგრამ თუ მაღალი სიხშირის დიაპაზონის ქვედა და შუა ნაწილები მშვენივრად არის რეპროდუცირებული, მაშინ ზემოდან განსხვავდება მათგან და, შესაბამისად, კრიტიკას იღებს სიხშირის პასუხის და უთანასწორობის სავარაუდო დაბლოკვის გამო.

და მოსკოვის ქარხნის S-90 ხაზიდან "ორბიტა" სვეტი აღმოჩნდა რიგის "რადიოტექნიკის" ნამდვილად ღირსეული ალტერნატივა. ეს მოდიფიკაცია აკუსტიკური თავების მსგავსი ნაკრებით განსხვავდებოდა მხოლოდ სხეულის ბოლოში ორ მილის ბასის რეფლექსის არსებობით. შედეგად, ბასი უფრო დაბალი და სქელი გახდა. თუმცა, მაღალი სიმძლავრის დროს, გუგუნისა და გაუგებრობასთან დაკავშირებული პრობლემები შენარჩუნდა და ზედა სიხშირეები ზუსტად ისე ტრიალებდა, როგორც რადიოტექნიკა S-90-ზე.

მექანიკური განახლება

მუსიკის ბევრმა მოყვარულმა საბოლოოდ გააცნობიერა საკუთარი ოცნება: იყიდეს ლეგენდარული S-90 დინამიკები და დაიწყეს მათი მოდიფიკაცია ფაილით. გამოსავალი არის საბიუჯეტო, ამაღელვებელი, შემდეგ კი ხმა ყველას შურს. გასული ოცდაათი წლის განმავლობაში, დინამიკების გარეგნობამ, რა თქმა უნდა, თითქმის ასი პროცენტით დაკარგა თავისი ყოფილი ელეგანტურობა, მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ არავინ არ ერევა შიგნიდან. თქვენ უნდა დაიწყოთ მუშაობა თქვენი არსენალის ხელსაწყოებით გამდიდრებით. თქვენ დაგჭირდებათ ხრახნები, ქლიბი და შედუღების უთო. პირველი ნაბიჯი არის წინა პანელის ამოღება, რისთვისაც საჭიროა ათეული ან ორი განსხვავებული ხრახნის ამოღება.

დაშლისას აუცილებელია შეამოწმოთ შეესაბამება თუ არა შევსება პასპორტს. ისე, რომ მაღალ სიხშირეებზე ეს იქნება 10GD-35, საშუალო სიხშირეებზე - 15GD-11A და დაბალ სიხშირეებზე, მაგალითად, 35GD (კარგად, ან რაც მითითებულია პასპორტში). დინამიკები ყველაზე ხშირად ზიანდება, რადგან შესაძლებელია აღჭურვილობის განადგურება ერთ დღეში და მით უმეტეს ოცდაათი წლის განმავლობაში. მაგალითად, ბევრი ავეჯის გადაწყობა და გადაადგილება შეიძლება მოხდეს. დიდი ალბათობით რაღაც დაზიანებულია. მაგალითად, ვუფერი. მისი რეანიმაცია დამატებით სამუშაოს მოითხოვს. თქვენ უნდა გადაახვიოთ რგოლი. პრინციპში, ეს არც ისე რთულია, თუ იცით ზოგიერთი დახვეწილობა და ადრე მაინც რამდენჯერმე შეგხვედრიათ გადახვევის პროცესი. დახვევის, ცენტრირებისა და გაშრობის შემდეგ დინამიკის ხმა იქნება სრულყოფილი - ყველა ზედმეტი ხმა გაქრება.

გუმბათები

S-90 დინამიკები, როგორც ყველამ იცის, ყველაზე ხშირად იმედგაცრუებულია მაღალი სიხშირის ხმით - ოვერტონებით. და საშუალო სიხშირეებზე ხშირად არ არის ზარი. ხელოსნები ძირითადად იგივეს გირჩევენ: შეცვალეთ შუალედი, ტრიალდით და დაასველეთ სხეული. მაგრამ უმჯობესია არ ვეძებოთ მარტივი გზები. დინამიკები უბრალოდ დაფარულია პლასტმასის გუმბათებით. ეს მასალა სრულიად უვარგისია.

აბრეშუმის გუმბათები ამოიღებს ტონებს და ხმას უფრო გამჭვირვალე გახდის. ამიტომ, დინამიკები შეიძლება უსაფრთხოდ შეიცვალოს. სანამ ერთი დინამიკი განახლებულია, აუცილებელია ხმის ტესტირება და მისი შედარება იმ დინამიკთან, რომელიც მხოლოდ განახლებას ელოდება, ანუ ორიგინალთან. შემდეგ სრულიად ცხადი ხდება, დატოვონ გადამუშავება თუ დააბრუნოთ ყველაფერი ისე, როგორც იყო. მთავარია დინამიკების და ოქროს ხელების პატრონსაც კარგი სმენა ჰქონდეს.

გაყვანილობა და საცხოვრებელი

დაბალი სიხშირის ხმის გასაუმჯობესებლად საჭიროა კორპუსის შეცვლა. ძირს ბამბის მარლის ლეიბები! მაღაზიები ყიდიან იაფ ღვეზელს, რომელიც შესანიშნავ შემავსებელ ბალიშს ქმნის. და სულ რაღაც ას რუბლს! ეს ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს სწრაფად და ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე: ბატის სიგანე ორი მეტრია, საკმარისია ორი სვეტისთვის, მაგრამ დაგჭირდებათ ავეჯის სტეპლერი ან მეგობარი, რომელსაც ჰყავს. ინსტალაციამდე, ყოველი შემთხვევისთვის, უმჯობესია შეცვალოთ ყველა გაყვანილობა და ამოიღოთ კონცენტრატორები. გაჭერით ღვეზელი ორ ფენად და თამამად დაფარეთ სხეული.

ბას-რეფლექსის მილი იდება დალუქულზე, რის შემდეგაც მას აფარებენ ბატით. ასევე არ არის ბევრი სამუშაო პირდაპირ ფილტრთან. გადამრთველები არასოდეს დაგჭირდებათ, ამიტომ მათი ამოღება შესაძლებელია, ისევე როგორც ყველა არასაჭირო ელემენტი დაფიდან. შეცვალეთ ყველა ეს ოცდაათი წლის წვრილი მავთული ნორმალური სპილენძის მავთულით ყველა შეერთებისას. შემდეგი, ფილტრი, გათავისუფლებული ყველაფრისგან არასაჭირო, საგულდაგულოდ უნდა დამონტაჟდეს კორპუსში და დაიფაროს ბატით. გარედან მთელი საშუალო დონის ყუთი ასევე უნდა მოხვდეს ზემოთ ნახსენები მასალის ქვეშ.

შედეგები

სახლის ხელოსნების მიმოხილვით ვიმსჯელებთ, ასეთმა მარტივმა ცვლილებებმა შეცვალა აღჭურვილობის ხმა უკეთესობისკენ უბრალოდ სიტყვების მიღმა. ბასი ნათელი გახდა, ზედა გამჭვირვალე და მსუბუქი. დინამიკის გამოცვლის შემდეგ ვოკალი სრულიად განსხვავებულად ჟღერდა საშუალო დიაპაზონში.

სინამდვილეში ოთხი გზა არსებობს და არა სამი. მაგრამ ჩვენ არ აღვწერთ პირველ გზას - გადაყარეთ იგი. ჩვენს დაჩასა და ავტოფარეხში უამრავი ნივთი გვაქვს...
S-90 სერიის დინამიკების მთავარი უარყოფითი მხარეები.
1. პატარა საბინაო მოცულობა ვუფერისთვის. შედეგი არის დაბალი სიხშირის დრტვინვა.
2. ბასის რეფლექსი განკუთვნილია 20 ჰც სიხშირეზე. შედეგი არის დიდი დაბალი სიხშირის დამახინჯება.
3. უღირსი საშუალო დონის დინამიკი. შედეგები არის ამაზრზენი საშუალო და ზედმეტად.
4. ტვიტერის დაბალი რეზონანსული სიხშირე. შედეგები - "კვიჭი", ჩურჩული.
5. ფილტრი შექმნილია წინა ნაკლოვანებების გათვალისწინებით. შედეგი არის ის, რომ ნებისმიერი ერთეულის მოდიფიცირებისას ფილტრი უნდა შეიცვალოს.
6. სხეული არ არის საკმარისად ხისტი და არ არის "დასველებული". შედეგები – ვიბრაციები, ოვერტონები, „ლულა“.
7. და ა.შ. და ასე შემდეგ. ...

ვსწავლობთ და ვბედავთ

ლუდის დალევისას სამ ჭეშმარიტებას ვაღწევთ. არსებობს სამი გზა:
1. მსუბუქი და ეფექტური.
2. საშუალო სირთულის. მეტი შამანიზმი და სნობიზმი. ხმის გარკვეული გაუმჯობესება 1 პუნქტთან შედარებით.
3. სუპერ რთული, შრომატევადი და სუპერ ეფექტური. სინამდვილეში, თქვენ ცდილობთ შექმნათ ახალი დინამიკები. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია შესრულების ხარისხზე და მუსიკალურ უნარზე. თუ არაფერი გამოვიდა, მაშინ არავინ არაფერს შეგპირდა. ყველაფერს აღვწერ. მე გირჩევთ დაწყების 1 გზას. მისი ღირებულება იმაში მდგომარეობს, რომ დიდი დრო არ სჭირდება, თქვენ ტოვებთ დინამიკების ყველა კომპონენტს. მწირი ნაწილების და ხარჯების მინიმალური რაოდენობა.

ყურადღება! ყურადღება! ყურადღება!

1. ყველა სამუშაოს შესრულებისას დარწმუნდით, რომ დინამიკების ფაზირება სწორია. თუ ამას თავად არ შეგხვედრიათ, მოიწვიეთ სპეციალისტი - ელექტრონიკა!
2. დინამიკის გადაკეთება 15 GD - 11A შეუქცევადი პროცესია. თუ ფრთხილად არ იქნები, მოსაუბრეს ერთი გზა აქვს - სანაგვე ურნამდე, შენ კი მეორე - ბაზრისაკენ.

პირველი გზა. მსუბუქი და ეფექტური

1. შუა სიხშირეები მთავარი აქცენტია. დინამიკის გადამუშავებით, ჩვენ ვამუშავებთ მას დგუშის რეჟიმში, გავზრდით ზედა ლიმიტის სიხშირეს, მოვაშორებთ ტონებს, გავზრდით მგრძნობელობას, გავაუმჯობესებთ მიმართულებას და დავატენიანებთ მას.
2. დინამიკი გადავიტანოთ დიაპაზონში 31,5 ჰც-დან, 20 ჰც-ის ნაცვლად. ნაკლები წუწუნი იქნება.
3. დათრგუნეთ მაღალი სიხშირის თავის რეზონანსი.
4. დავამშვიდოთ შენობის ხმები

ჩვენ ვყიდულობთ საბჭოთა ჩოგბურთის ბურთს მაღაზიიდან. ჩინური და სხვა არ არის შესაფერისი. მათ აქვთ სხვადასხვა მასალა. ბურთი ზუსტად ისეთივე უნდა იყოს, როგორც შორეულ ბავშვობაში 8 კაპიკზე. როგორც ბოლო საშუალება, შეგიძლიათ აიღოთ მეგობრებისგან ან ჩოგბურთის სპორტის განყოფილებაში. ვყიდულობთ ეპოქსიდურ ფისს (ცოტა, შეიძლება 1სმ კუბიკს), წებოს (სუპერცემენტი, მარსი, არგო და ა.შ. - გამაგრების შემდეგ მძიმე), რამდენიმე მარტივ ფანქარს, ნებისმიერ სამედიცინო სახვევს და ბამბის მატყლს.

მოდით ვიყოთ შემოქმედებითი. ჩვენ ვნახეთ ბურთი ნახევრად ნაკერის გასწვრივ. ნაკერი ჩანს სინათლეზე. იგი გადახურულია და 1-2 მმ სიგანით. ნაკერის შუაში უნდა გაჭრა. მე დავინახე ნევის პირით, მანამდე მასზე სათლელი ქვით გავაკეთე ნაჭრები. ხერხის შემდეგ, გაჭრილი ხაზი გაასწორეთ ქაღალდზე და ბურთის გარე ზედაპირი წვრილი ქვიშა ქაღალდით. თუ ნაკერის მიდამოში დიდი დეპოზიტებია, მაშინ ისინი ასევე უნდა მოიხსნას. მუშაობისას ბურთი უნდა იყოს დამაგრებული პლასტილინით მარსის ბატარეაზე (ფილმის ჩანთა, თევზის საკვების ქილა და ა.შ. თქვენი ფანტაზიით) სამ წერტილში. საკმარისია. პლასტილინი მოგვიანებით მოიხსნება მშრალი ქსოვილით ან ბენზინით გაწმენდით. ბურთის ზედაპირის დამუშავების შემდეგ, არ შეეხოთ მას ხელებით. გახეხეთ ფანქრის მილები ქვიშაზე. განზავდეს ეპოქსიდური ფისი ორმაგი რაოდენობის გამაგრებით. დააფარეთ ბურთის ზედაპირი ყველაზე თხელი ფენით. საჭიროების შემთხვევაში, ზედმეტი წებოს ამოღება შესაძლებელია გაზეთების ბეჭდით. მოაყარეთ გრაფიტი და ჩამოაცილეთ ზედმეტი. აუცილებელია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბურთის თეთრი პლასტმასი არ გამოჩნდეს გრაფიტის მეშვეობით. თუ ის კარგად ჩანს, ეს ნიშნავს, რომ ეპოქსიდური ფისოვანი ფენა იყო პატარა. საჭიროა დამატება. როგორც კი ყველაფერი მოგვარდება, გამაგრდეს.

3 კჰც სიხშირის ფილტრის აწყობა. ამისათვის ჩვენ ვიღებთ 4.7 Mf კონდენსატორს და 0.6 mH ინდუქტორს. შეგიძლიათ აიღოთ კონდენსატორი 4-დან 7 mF-მდე და დააყენოთ ინდუქტორი მასზე. იმისათვის, რომ თავი ზედმეტი ფორმულებით არ შეგაწუხოთ, უმარტივესი ის არის, რომ კონდენსატორის ტევადობის პროდუქტი მიკროფარადებში და ინდუქტორის ინდუქციურობა mH-ში უნდა იყოს 2,82-ის ტოლი. ვთქვათ, ფილტრის კონდენსატორის ტევადობა არის 6,6 μF (MBGO და MBM დასაშვები გადახრით ნომინალური მნიშვნელობიდან ±10%), მაშინ კოჭის ინდუქციაა 2,82: 6,6 = 0,43 mH, (გრიგლი შეიცავს 150 ბრუნს. PEV-1 0.8 მავთული, დახვეული ჩარჩოზე 22 დიამეტრით და 22 მმ სიგრძით, ლოყის დიამეტრით 44 მმ). ამ მონაცემების გამოყენებით, შესაძლებელია მიკროსქემის შეკრება LC მრიცხველის გარეშე, რადგან მნიშვნელოვანია არა ზუსტი მნიშვნელობა, არამედ რეზონანსული სიხშირის „დაჭერა“, რომელსაც აქვს გარკვეული გავრცელება. ჩვენ ვამაგრებთ კონდენსატორს და ინდუქტორს ბოჭკოვანი დაფის ნაჭერზე და ვამაგრებთ კოჭის ერთ ტერმინალს კონდენსატორის ტერმინალზე. ჩვენ ვამაგრებთ მავთულს 40-50 სმ სიგრძის თავისუფალ ტერმინალებზე.

დავშალოთ სვეტი. ვხსნით დაბალი სიხშირის დინამიკს, საშუალო სიხშირის დინამიკს, ამოვიღებთ მისგან შუშას, ვხსნით მაღალი სიხშირის დინამიკს, ვხსნით დეკორატიულ მორთვას, ვხსნით ფაზის რეფლექსს (ზოგიერთ დინამიკზე მოგიწევთ ფილტრის ამოღება). გამომშრალი ბურთის ნახევარს ვიღებთ, გარედან ზამშით ან გაზეთის ქაღალდით გავაპრიალებთ და მძიმე წებოთი საშუალო დონის დინამიკის თავის მტვრის თავსახურს ვაწებებთ. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ბურთის კიდესა და თავსახურს შორის არ არის დაუწებებელი უფსკრული და რომ ბურთი ზუსტად ცენტრში იყოს წებოვანი. ჩვენ იგივეს ვაკეთებთ მეორე საშუალო დონის დრაივერთან. დატოვე გასაშრობად.

ჩვენ ვამაგრებთ ხელნაკეთ ფილტრს სპიკერის უკანა კედელზე (შიგნით) ტვიტერის მოპირდაპირე მხარეს. შეადუღეთ სადენები ფილტრიდან მაღალი სიხშირის დინამიკის გამოსავალზე. რომელი სად მიდის, მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვხსნით კონექტორებს დინამიკების უკანა კედლიდან და ვამაგრებთ მავთულს, რომელიც მიდის გამაძლიერებლიდან პირდაპირ ფილტრზე. ცენტრალური ხაზის გასწვრივ ფაზის რეფლექსური მილიდან 10 სმ-ით დავშორდით. ფაზის რეფლექსურ მილსა და საშუალო სიხშირის დინამიკის შუშას ვახვევთ მარლის ფენით და ვახვევთ. აუცილებელია შეამოწმოთ, შევლენ თუ არა ისინი ბუდეებში ამ პროცედურის შემდეგ. თუ ისინი არ ჯდება, მაშინ შეამცირეთ ბამბის მატყლის და მარლის ფენა. ვამოწმებთ, არის თუ არა მინაში ბამბა და მარლა. დაამატეთ თუ არ არის საკმარისი, სანამ არ გაივსება. ჩვენ ვატენიანებთ საშუალო სიხშირის დინამიკებს. ამისათვის ჩვენ დამატებით ვფარავთ მათ დიფუზორის დამჭერებს ქაფის რგოლებით, რომლებიც დამზადებულია 10x27x355 მმ ბლანკებისგან. რომლის ბოლოები ბოლომდე წებოვანია Moment წებოთი. სვეტის ფსკერს და ჭერს შიგნიდან ვაფარებთ თექას (ბატიტი, საფენი პოლიესტერი და ა.შ.). მავთულებს ვახვევთ ბინტით. სახვევს ვათავსებთ მავთულის გასწვრივ და ვატრიალებთ, მავთულს ვახვევთ. მოსახერხებელია სახვევის დამაგრება ძაფებით. სვეტის აწყობა. პლასტილინით ვფარავთ ყველა დინამიკის ყველა პერიმეტრს. დამცავი ბადეების ტარება არ არის საჭირო, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, რომ პატარა ბავშვები არ იქნებიან, ცოლი არ შემოვა საწმენდით ან მტვერსასრუტით და დინამიკები არ გადაიტანენ. ჩართეთ დინამიკები. ჩვენ არ ვიცით სწორად. ჩვენ მეგობრებს ვურეკავთ. გთხოვთ, მოიტანეთ თქვენი საყვარელი ჩანაწერები. Მოდი მოვუსმინოთ. მეგობრებს ლუდით ვამშვიდებთ. ჩვენ დაცინვით აღვნიშნავთ, რამდენად სასარგებლო იქნება მათთვის უცხოური ნაგვის შესაძენად დახარჯული ფული.

მეორე გზა. საშუალო სირთულის

ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც მითითებულია ბილიკ 1-ში, მაგრამ არ ვაგროვებთ სვეტებს.

1. გავაუმჯობესოთ სხეულის თვისებები და გამოვრიცხოთ ოვერტონები და „კასრი“
2. მივაღწიოთ უკეთეს სიგნალის გადაცემას
3. ?

მაშ, წავიდეთ. გარსაცმის უკანა კედელი გაამაგრეთ ვერტიკალურად მთელ სიგრძეზე 15-20 სმ მანძილზე ერთმანეთისგან სიმეტრიულად და დაამაგრეთ ხრახნებით უკანა კედელზე. წინასწარ დაამუშავეთ სამონტაჟო ადგილი ეპოქსიდით. აუცილებელია გავითვალისწინოთ შემდგომში ფაზის რეფლექსის დაყენების შესაძლებლობა. უკანა და წინა კედლებს შორის ვამონტაჟებთ სპაზერის ლიანდაგს საშუალო დონის თავის დონეზე, მინის დაყენების შესაძლებლობის გათვალისწინებით. ყველა კედლის სახსარს და კუთხეს შიგნიდან ვაფარებთ სილიკონის წებოთი, როგორიცაა „ბიზონი“ ან სანტექნიკის სილიკონის მასტი. მთელ სხეულს შიგნიდან ვფარავთ თექას (შეფუთვა, პოლიესტერი და ა.შ.). ის არ უნდა იყოს 1,5 სმ-ზე სქელი, რათა მნიშვნელოვნად არ შემცირდეს კორპუსის შიდა მოცულობა. ჩვენ უარვყოფთ 15 GD-11A 6 GDSH-5-ით ჩანაცვლების ყველა წინადადებას. ჩვენი უკვე "მაგარია" და ასეთი ჩანაცვლება გამოიწვევს ენერგიის დაკარგვას, დინამიური დიაპაზონის შემცირებას (ძალიან საშიში) და მოგიწევთ ფილტრის დიდად შეცვლა. ასე რომ, 35AS - 212-ისთვის 15 GD - 11A 6 GDsh-5-ით ჩანაცვლებისას, მოგიწევთ შემდეგი ნაწილების შეცვლა: L1 - 0.22mH, C2 - 1.0mF, C8 - 0.5mF, L4 - 0.1mH. დაზუსტებულია ახალი პარამეტრები. 6 GDSH - 5 - 4 გამოყენებისას, თქვენ ასევე მოგიწევთ დამატებითი წინააღმდეგობის დაყენება ამ თავის წრეში 4 Ohms-ზე. იცვლება სვეტის გარეგნობაც. ისე, თუ მართლა გინდა, მაშინ შეგიძლია. Უფრო. ტონის გადამრთველების ამოღება. ამოიღეთ არასაჭირო რეზისტორები R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). ჩვენ ვცვლით მავთულს ფილტრის სამონტაჟოზე სპილენძის მავთულით 1,2 მმ დიამეტრით. ჩვენ ვცვლით დინამიკებიდან ფილტრისკენ მიმავალ მავთულს მეტი მოგზაურობით. დაბალი სიხშირის დინამიკისთვის - მრავალბირთვიანი - 2,5 - 3 მმ კვადრატული კვეთით, შუა სიხშირისთვის - 2,5 მმ კვადრატი. მაღალი სიხშირისთვის - 2 მმ კვადრატი. - ერთი ბირთვი. ყველა მავთული მიმაგრებულია ფილტრზე პირდაპირ, ვიდრე გადის წინა დინამიკებზე. ფილტრი დამონტაჟებულია სვეტის ბოლოში. ყველა მავთული იდება თექის ფენის ქვეშ. გვერდითა კედლებზე. ფილტრის რეგულატორები ამოღებულია. მათ ადგილას ვაკეთებთ ხის (ჩიპბორდის, პლაივუდის) საცობებს კორპუსის სისქის მიხედვით. ჩვენ ვასხამთ მათ ეპოქსიდზე და ქვიშით ვასხამთ. წინა პანელს ვფარავთ თვითწებვადი ხის ფენით, რათა შეესაბამებოდეს დინამიკების ვინირს. დინამიკების დაყენება. დაბალი სიხშირის და საშუალო სიხშირის მეშვეობით რეზინის შუასადებები. შესაფერისი რეზინი ფანჯრის იზოლაციიდან, თხელი რეზინის სამედიცინო შლანგები, სილიკონის შლანგები (უარესი). დამონტაჟებულ დინამიკებს პერიმეტრის ირგვლივ ვამუშავებთ პლასტილინით ან ფანჯრის არგამაგრებითი მასით (ის წააგავს სამრეცხაო საპონს და იაფია). ხმის შემოწმება. ჩვენ უბრალოდ ვგიჟდებით. ჩვენ განზე ვაყენებთ ყველა სახის "პიონერს", "ტექნიკას", JAMO-ს და ...

მესამე გზა. სუპერ რთული, შრომატევადი და სუპერ ეფექტური

კარგი იდეაა გქონდეთ შემდეგი ინსტრუმენტები: ოსცილოსკოპი, აუდიო სიხშირის გენერატორი, ციფრული მულტიმეტრი, LC მეტრი. ადამიანს, რომელიც სახლში არ აკეთებს რემონტს და აწყობას, რა თქმა უნდა, არ აქვს ეს ყველაფერი, მაგრამ არის გამოსავალი - მიდი სახელოსნოში და სთხოვე, სცადო ის, რაც გჭირდება, აიღე ფილტრები, თავები და ა.შ. შენ. თუ ამაში გადახდას ითხოვენ, ეს წმინდა სიმბოლური იქნება. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ფილტრიც. ეს, რა თქმა უნდა, უფრო ძვირი იქნება.

დაწყება. ჩვენ საფუძვლად ვიღებთ 35AC -212 ზომით 710x360x285. სასურველია კორპუსი იყოს პლაივუდისგან, ვუფერი რეზინის გარსით და მაღალი სიხშირის დინამიკი მინის გუმბათით. მოდით, ყველაფერი მოვაგვაროთ. ჩვენ აღარ გვჭირდება საშუალო დონის დინამიკი. კორპუსი უნდა გაიზარდოს 100 ლიტრამდე ვუფერისთვის რეზინის გარსით. თუ სუსპენზია არის პოლიურეთანის ქაფი, მაშინ 120 - 130 ლიტრამდე. ჩვენი სხეული 70 ლიტრია. არსებობს ორი ვარიანტი:

1. ამოიღეთ წინა კედელი კორპუსიდან, რათა მოგვიანებით გამოიყენოთ იგი დინამიკების ხვრელების მატრიცისთვის ახლად წარმოებული 100 ლიტრიანი ყუთში. შენობების ნაშთები სარდაფში კარტოფილისა და მარკოშკას კარგ ყუთებს ქმნის.
2. შეგიძლიათ სცადოთ ძველი სხეულის აგება. პირველ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გაამახვილოთ ყურადღება ზომებზე - 1100x360x350 და ავეჯის სახელოსნოში წარმოებას თქვენი ნახატების მიხედვით, ბოროტად და ხარისხთან დაკავშირებით. ჩვენ განვიხილავთ მეორე გზას.

ასე რომ, თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ გადარჩენა მცირე სისხლით. ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ, ან ვუკვეთავთ ორ ყუთს მჭიდროდ მორგებული კედლებით და სახურავებით დამზადებული ორმაგი 10 ფენიანი პლაივუდისგან, გარე ზომებით - 380x360x285. ჩვენ ამოვჭრით იდენტური ხვრელები სვეტის ქვედა ნაწილში და ყუთის სახურავზე დაახლოებით 270x210. ყუთს შიგნიდან თექას ვაფარებთ. შეკრების შემდეგ ამის გაკეთება შეუძლებელი იქნება. ჩვენ ვბურღავთ ხვრელებს ყუთის სახურავზე და სვეტის ძირში, რომლითაც ვამაგრებთ მათ ჭანჭიკებით. ჭანჭიკის თავები უნდა ჩაიძიროს ჩაძირვის ზონაში. დაუმატეთ ცოტა ნასროლი - 10 კილოგრამი გასროლა არ დააზარალებს, ზემოდან მოაყარეთ მარლის ტომარა ბამბის მატყლით. სახსარს წინასწარ ვავსებთ ეპოქსიდით გამაგრების ნორმალური შემცველობით. სახსარს თექას ვაფარებთ. სხეულის დანარჩენი მოძრაობები იგივეა, რაც 1 და 2 ბილიკებში. ავიღოთ შუა სიხშირის თავი 30 GDS - 1. თქვენ უბრალოდ უნდა შეამოწმოთ ისინი - დეფექტები ბევრია. წმინდა მექანიკური თვისებები. Უფრო. ჩვენ ვზომავთ ყველა დინამიკის f რეზონანსს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფლომასტერი, რათა ხელი მოაწეროთ პირდაპირ მაგნიტებს, რათა არ დაიბნეთ და თავიდან სცადოთ ყველაფერი. კარგი იქნება დაწყვილებული დინამიკების რეზონანსული სიხშირე დიდად არ განსხვავდებოდეს. თუ დინამიკი გამოსცემს გარე ხმებს რომელიმე ხმის სიხშირეზე, მაშინ ის ან უნდა გაიწმინდოს ან შეიცვალოს, თუ დასუფთავებამ ვერ მიაღწია ნორმალურ მუშაობას. ჩვენ ვიანგარიშებთ და ვაკეთებთ ფილტრებს ჩვენი საქმისთვის. რაც ნაკლებია ინდუქციები, მით უკეთესი. ჩვენ ვაგრძელებთ სხეულთან მუშაობას. ამოიღეთ ზედმეტი ფისი სახსარში. გავაპრიალოთ. ვაკეთებთ ორ ხის ყუთს ფილტრებისთვის. მათ უკანა კედელზე გარედან დავამაგრებთ. ჩვენ ვამაგრებთ მავთულს გამაძლიერებლიდან პირდაპირ ფილტრებზე. ჩვენ კი მავთულებს დინამიკებზე გადავავლებთ დინამიკის კონექტორების შესაკრავების მეშვეობით. ყველა მავთული არის ბრენდირებული აუდიოფილური. აირჩიეთ თქვენი საკუთარი ფასის კატეგორია. უბრალოდ აზრი არ აქვს ძალიან ძვირიანების აღებას. უმჯობესია ბასის რეფლექსი გადაიყვანოთ 31,5 - 40 ჰც სიხშირეზე. თუ მაღალი სიხშირის თავის გუმბათი დამზადებულია ლავსანისგან, მაშინ, ჯვარედინი ნაწილის ამოღების შემდეგ, საჭიროა საკიდი და გუმბათის გარე მესამედი შეფუთოთ პერქლოროვინილით. მთელ სხეულს ვფარავთ თვითწებვადი ფილმით. დანარჩენი იხილეთ ბილიკი 1 და ბილიკი 2. სავალდებულო ეტაპობრივი გადამოწმებით - უკეთესი - უარესი. საუკეთესო მეთოდი, თუ აშკარა შედეგი არ არის, არის ბრმა მოსმენა.

მკითხველის ხმა

სტატია მოიწონა 38 მკითხველმა.

კენჭისყრაში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირდით და შედით საიტზე თქვენი მომხმარებლის სახელით და პაროლით.