木製の床に正方形のラミネートフローリングを設置する方法。 ラミネートフローリングを木の床に正しく敷く方法

便利で実用的で、取り付けも難しくありません。 その機能的な品質により、高い需要が保証されています。

このコーティングも選択した場合、論理的な疑問が生じます。 どのような下地を選択するか?

特殊な裏地素材は、繊維板や繊維板素材との相互作用時に現れる可能性のあるマイナス要因から保護する役割を果たします。

基材を正しく選択すると、コーティングの耐用年数が大幅に延長され、コーティングの絶縁性も大幅に向上します。

平らな床の場合は、最も薄い厚さの材料 (2 mm) で十分です。 ベースにわずかな凹凸や欠陥がある場合は、3 mm までの厚い絶縁体が望ましいです。

この場合、コーティングcの総厚さは約1センチメートルと少しになります。

コルク床

この裏地素材はベースとして最適です。

天然由来であるにもかかわらず、断熱性に優れ、腐ったりカビが発生しにくいのが特徴です。

耐用年数全体にわたって コルクの裏地性能特性や寸法は変わりません。

寝室や寝室に最適なオプションです。 材料の密度が高く、ほとんど圧縮されません。 おかげでフロアは静かで十分に暖かい。

唯一のマイナス点この素材は耐湿性が低いのが特徴です。

したがって、最初に置くことをお勧めします 層、次にコルクの裏地、その上に「アクアストップ」の防水層を貼ります。 こうすることで、素材の両面が湿気から保護されます。

材料はシートまたはロールで販売されます。 一部の品種には裏面に粘着層が付いています。

材料のコストがかなり高いため、エコノミークラスのコーティングに使用するのは不適切です。 ただし、長期間使用するコーティングの場合、これは最も適したオプションの 1 つです。

ラミネート用アスファルトコルク下敷き

ライニング材料の性能特性を向上させるために、コルクは他の適切な材料と組み合わせられることがよくあります。

アスファルトコルク製品は、フィラーとしてアスファルトを使用したクラフト紙をベースに製造されています。 その上に砕いたコルク材を敷き詰めています。

ふりかけには2〜3mmの細かいパン粉が使用されます。

このような素材 コルクのデメリットが無い：湿気を通さず、遮音性と通気性に優れています。 追加の断熱材を使用せずに、最大3ミリメートルの凹凸のあるコンクリート表面にも敷設できます。 コストが高いです。

ポリエチレンフォーム - ラミネート用裏材

おそらく、このタイプの基板は最も一般的で頻繁に使用される基板の 1 つです。

その人気は非常に高く評価されています。 手頃な価格。 さらに、この素​​材は耐湿性に優れ、品質が良く、害虫やげっ歯類を恐れず、非常に使いやすいです。

赤外線を反射するために、多くの場合、特殊なアルミニウム層で箔が施されています。

明らかな利点に加えて、この材料には特定の利点もあります。 欠陥。 これは環境に優しくない合成材料です。

使用しているうちにたわみが生じ、形が保てなくなる場合があります。

また、ラミネート用の基材として使用する場合、静電気が帯電する可能性があります。 乾燥した部屋では、家の居住者が感電することがあります。

発泡ポリスチレン - ラミネート用バッキング

E 押出ポリスチレンフォームは、断熱裏地層としてよく使用されます。

あらゆる種類の凹凸を完全に平らにするという事実に加えて、負荷の高い部屋に最適です。

組成中に気泡が多く含まれているため、最高の断熱材の1つです。 剛性が高いため、素材の元の形状を維持できます。

防音性、防湿性に優れ、歩行も快適です。

Tuplex ラミネートの組み合わせバッキング: 発泡ポリスチレンとポリエチレン

複合材料の優れた代表は、別のタイプの基材、つまりデュプレックスです。

ポリエチレンの二重層で構成されており、その中に発泡ポリスチレンのボールが入っています。

厚さは3mmで、ロール状で販売されています。

その構造には特別な性質があります。最上層は湿気を通過させません。 下部の薄い層はそれを顆粒に導き、そこから特別な技術的ギャップを通って除去されます。

針葉樹タイル - ラミネート用のバッキング、厚さ 4 ～ 5 mm

近年の新しい素材です。 値段が高いためあまりセールには出ていません。

でもたまに市場に出てくることもある ラミネート用針葉樹下敷きアイソプラット。 これは天然素材で、通気性がよく、完全に環境に優しい素材です。

これを使用すると、温室効果を回避できます。 ただし、弾力性という点ではコルクに劣ります。

針葉樹タイルは非常に厚いため、メーカーの推奨と矛盾することがよくあります。 タイルは斜めに敷き詰められています。

基板の敷設方法 - 技術

インストールプロセスを詳しく見てみましょう ラミネート用裏地素材:

長年にわたって使用できる高品質の床材を作成するには、下地の均一性と剛性を確保する必要があります。 これを行わないと、ピースパーツで作られた床がきしみ、ずれ始め、要素間の接続が壊れ、亀裂が生じます。 凹凸のある木の床にラミネートフローリングを敷設するには、必ず特定の準備作業を伴う必要があります。

バンプ検出

自分の手で作業を始める前に、コーティングの状態を評価し、損傷や変形の存在を特定する価値があります。 表面が湿っていたり、腐ったりカビが生えたりしないことが重要です。 そのような領域が見つかった場合は、交換する必要があります。

凹凸のある木の床

どのような種類の凹凸がラミネートに悪影響を与えるかを判断することが重要です。 隙間や亀裂のある凹凸のある床にも敷くことができます。 開口部が 5 cm を超えないようにすることが重要です。そうでない場合は、修理が必要になります。 高低差は大きな危険を伴います。 ラミネートの部品間の締結の破壊とその中の亀裂の出現につながるのはそれらです。 このような欠陥は、新しい床を敷く前に古い床を平らにし、自分の手で取り除く必要があります。

水平度をチェックするために設計されたツールがいくつかあります。次のデバイスを使用して、部屋の床の凹凸を確認できます。

• レーザーレベル。最も正確で実行速度が向上します。 このデバイスの操作方法を学ぶことが重要です。 ほとんどの場合、誰もが扱えるわけではないため、DIY 作業には適していません。 さらに、デバイスは高価なので、修理のためだけに購入する意味はありません。 より簡単なツールを使用して、平らでない床にカバーを敷くのが最善です。
• 油圧（水）レベル。 精度によっても区別されます。 装置は可能な限りシンプルです。 原則として、このようなデバイスは自分の手で作ることができます。 必要なのは、十分な長さの細い透明なチューブと水だけです。 油圧レベルと併用するとより便利です。 この方法の本質は、水位が常に同じである連絡船の原理にあります。 チューブの一方の端は固定され、ゼロマークが付けられ、偏差は第二の端を使用して決定されます。
• バブルレベル。 デバイスは、さまざまな長さの本体で構成されています（自分の手でコーティングを敷くには、長さ1メートルまたは2メートルのデバイスを使用すると便利です）。 レールには穴と気泡室があります。 平らでない古い床にデバイスを置くと、バブルを使用して問題の規模が判断されます。
• 均一性をチェックするためのデバイスの最も単純なバージョンは、次のルールです。。 長いストリップです。 動作原理は前のオプションと似ています。 ルールを古い平らでない床に置き、隙間がないか確認する必要があります。 定規を使ってサイズを測ることができます。

今後の行動では、高低差の大きさと荒れた表面の種類を考慮する必要があります。

ベースを水平にする方法

ラミネート用の木製の床を自分で準備するには、いくつかの方法があります。 平らでない床に敷設するには、ベースの欠陥に応じて次の方法を使用します。

• さまざまな材料で作られた基板（小さな凹凸）。
• 混合物でレベリングする。
• PVA接着剤とおがくず;
• こすること。
• 合板を敷いている。

それぞれの方法は個別に検討する価値があります。

基板を敷設する

小さな偏差は、次のような材料を使用して修正できます。

• isolon（またはポリエチレンフォーム、最も安価なオプション）;
• ポリスチレンの上にホイルの層があります。
• 木製タイル。
• 多孔質ポリマーの塊。
• 工業用コルク基材（湿気に強くないため、追加の対策が必要です）。

基板を敷設する

平坦でない床に設置する場合は、ラミネートパネルの方向に対して垂直に設置する必要があります。 適切な厚さを選択することが重要です。 2～10mmまでの材料を販売しております。 2〜5 mmの層を優先するのが最善です。 下地は主な機能に加えて、衝撃吸収や遮音の役割も果たします。 これらの特性を改善するために材料を何層にも重ねる必要はありませんが、これは技術違反です。 ラミネートの下に厚すぎる基板を敷くと、あるプレートと別のプレートの接続点が破損する危険性が高まります。 これは、材料が厚ければ厚いほど、圧縮中の変形が大きくなるために発生します。

基材の厚さを選択するときは、仕上げボードの厚さも考慮されます。 たとえば、厚さ8〜10 mmのラミネートの下で床を水平にするには、厚さ10 mmの最も厚い材料を使用できます。

レベリングに混合物を使用する

この場合、セルフレベリング床またはセメントベースの組成物用の既製の混合物を使用できます。購入した混合物はパッケージの指示に従って調製されます。 セメントモルタルを作るには、バインダー1と砂4を混ぜ合わせて移動する必要があります。 この後、水を加える。

混合物を使用して床を平らにする

セメントで床を水平にするには、流し込みの上部のレベルを設定する必要があります。 これは通常、タッピンねじをねじ込むことによって行われます。 キャップが同じ高さになるようにファスナーを凹凸のある床に差し込みます。 その後、それらの間に糸を引くことで、均一さを制御できるようになります。 そのようなパスの間に混合物を敷設することは、シャベルとこてを使用して行われます。 完了したら、平らな表面を作成するルールを適用する必要があります。 このツールは、表面上を通過して余分な部分を除去する金属プロファイルです。 溶液の硬化は室温に依存します。 平均して 2 週間後には作業を続けることができます。

セルフレベリング床はより早く硬化しますが、セルフレベリング混合物のコストは高くなります。 表面の複雑さに応じて、1〜7 mmの層が注がれます。 最上層が硬化する前にニードルローラーで表面を何度も転がします。 乾燥時間は3時間から3日程度です。

サイクリング

この方法は、コーティングの最上層を切り取り、平らな表面を形成することから成ります。 この方法には次のような利点があります。

• 仕事のスピード。
• テクノロジーのシンプルさ。
• 低コスト（費用は機器のレンタルにのみ必要で、修理にはすでに必要となる場合があります）。

サイクリング

デメリットは遊歩道の厚みが薄くなる事です。 耐荷重能力や強度が低下する可能性があります。 作業を行うときは、力や圧力をかけずにスムーズに機械を駆動することが重要です。 そうしないと仕事が効率よく進められず、新たなイレギュラーが発生してしまいます。

合板を敷く

この方法は、重大な差異を平準化するのに適しています。敷設は 2 つの方法を使用して行うことができます。

• 接着剤の上（最大1cmの差を均等にする必要がある場合）。
• (1 cm を超える差を均等にする必要がある場合)。

接着接続は、表面を脱脂し、接着力を高めるための下塗りを行った後に行われます。 接着剤が乾燥した後、信頼性を高めるために合板シートをタッピンねじでさらに固定します。

合板を敷く

ジョイストに沿って敷設する場合、プロセスはより複雑になります。 まずベースを掃除する必要があります。 15×40mmの断面のボードをシートのサイズに対応する段差で一方向に固定します。 丸太はセルフタッピングネジで木製の床に取り付けられています。 次に合板を敷きます。 これは、シート間の接合部がジョイスト上に収まるように行う必要があります。

どちらの方法でも、シートの予備切断が実行され、その後シートに番号が付けられます。 隣接する部品間の距離は2〜4 mm、床と壁の間の距離は10 mmです。 これは合板が膨張したときに波が出ないようにするために必要です。

ベースが正しく水平になっている場合は、通常の方法でラミネートの敷設を開始できます。 レベリング材は床材のベースとなるため、その特徴を考慮する必要があるだけです。

現代の建築資材市場には、セラミックタイル、リノリウム、カーペット、コルク床、寄木細工など、さまざまな種類の床材が豊富にあります。 現在、この素材は耐久性があり、使いやすく、手頃な価格で美しい外観を持っているため、購入者はラミネートを好むことがますます増えています。 この記事では、木の床にラミネートフローリングを適切に設置する秘訣について説明します。 多くの読者が気になる疑問にもお答えします。 既存の凹凸のある木製床の上にラミネートフローリングを設置するのは正しいでしょうか? 木の床はどのようにしてラミネート用に準備されますか? 自分の手でラミネートフローリングを敷く方法は？

それでは、まず最初に。 ラミネートフローリングを購入しました。 次に、時間と労力を最小限に抑えてインストールする必要があり、また、修理が長年にわたって維持されるように、行われた作業の高品質を保証する必要があります。

ステップ 1. 既存の舗装の状態を評価する

古い木の床の解体が労働集約的で埃っぽい作業であることは周知の事実です。 多くの場合、消費者は解体作業を避けたいと考えていますが、既存の床材にラミネート床材を正しく設置することに疑問を抱いています。

木製のベースにラミネートフローリングを敷く実現可能性を評価するには、床全体の真菌やカビの有無、床板のたわみやきしみ、表面の大きな変形の変化を注意深くチェックする必要があります。

木製ベースの要件

1. 乾燥。 古い材料には腐敗や菌類の形成の兆候があってはなりません。 木の損傷と腐敗のプロセスはラメラを敷いた後も続くため、この要素は非常に重要です。 しばらくすると、ラミネートもカビが発生しやすくなります。
2. 硬度。 新しい構造が変形せず、元の外観を維持できるように、ベースは強度を維持する必要があります。
3. 均一性。 既存のコーティングの高低差は、長さ 2 m あたり 2 mm を超えてはなりません。 古い床が平らでない場合、ラメラのきしみやラミネート接合部の変形が発生します。

木製ベースの要件の詳細については、ビデオをご覧ください。

アドバイス。 アパートの既存の床がこれらの基準を満たしていない場合は、下地の一部を局所的に交換することで木の床を適切な形状に戻すことができます。 合板の床は表面を平らにするのに役立ちます。

ステップ 2. 木製フローリングの準備

重要！ 木の床を部分的に交換する場合は、乾燥した高品質の材料のみを使用する必要があります。 そうしないと、使用中および木材の乾燥中にベース構造が変形し、ラミネートコーティングの破壊につながる可能性があります。

床板のきしみの解消

不快な音の一般的な原因は、根太へのボードの固定が不十分であることです。 古い留め具は時間の経過とともに緩んでくるので、新しいものと交換する必要があります。 この場合、前の釘を取り除く必要はなく、近くに穴を開けることができます。 この場合、床の厚さより2〜3cm小さいタッピンネジを使用することをお勧めします。 各ボードを根太にねじ込み、キャップが突き出ないように凹ませる必要があります。 このビデオでは、視覚的なガイドが提供されています。

既存の木の床を水平にする

最初のステップは、建物レベルを使用して高さの違いを識別することです。 表面積全体を最大限にカバーし、より正確な測定を行うには、このツールを 1.5 ～ 2 m の長さで使用することをお勧めします。

床が平らでない場合でも、絶望しないでください。 コーティングの凸面領域を平らにし、できればグラインダーまたは電動カンナで切り落とします。 合板を敷くと簡単に高低差をなくし、床の下地をより丈夫で水平にすることができます。

ステップ 3: 平らでない木の床に合板を置く

合板を設置することは、木製床の欠陥を取り除く効果的な方法です。

利点:

1. 強度、変形耐性、耐久性のあるラミネートフローリング。
2. 高い断熱性。 この素材は 30% 多くの熱を保持します。
3. 防音;
4. 耐湿性。
5. 使いやすさ。 この材料は、ヘルパーを介さずに自分で敷くことができます。
6. 製品の寸法が大きいため、大小の部屋の表面を素早く平らにすることができます。
7. 低コスト。

合板を選択するときは、シートの厚さが床材に相当するか、それ以上である必要があることを考慮する必要があります。 したがって、ラミネートの下に敷く場合は、少なくとも10 mmの厚さの合板シートを使用することをお勧めします。

合板シートにはいくつかのブランドがあります。 工業用建物の建設には、FB および FOF グレードのこの材料が使用され、住宅敷地内での作業には FSF および FC グレードが使用されます。 同時に、特殊な接着剤組成のおかげで、FSF 合板シートの耐湿性のレベルが向上しました。 ただし、このような製品は、フェノールホルムアルデヒド接着剤に含まれる毒素により人間の健康に害を及ぼす可能性があるため、アパートや住宅内での使用はお勧めできません。 環境に優しく、安価なブランドのFC合板を敷いた方が良いです。

合板を市松模様に正しく敷く必要があります。 4 つの角が 1 点で交わることは不可能です。 シートを事前にカットし、番号を付けておくと、カバーを敷くときに混乱を避けることができます。 合板を敷設する技術では、継ぎ目の間に2〜3 mmの隙間があり、壁の周囲に10〜12 mmのスペースが必要です。 こうすることで温度変化による木材の変形を抑えて膨張することができます。

合板を使用して古い木製の床を水平にするには、端から2cm後退しながら、シートの周囲に沿って互いに20cm以内の距離でネジを固定する必要があります。

シートのカッティングの詳細、シートの固定図、および実行された作業の品質をチェックする秘訣は、ビデオをご覧ください。

アドバイス。 さらに、凹凸のある床を合板で接着することもできます。 これにより、歩行時のボードの不要な緩みが回避され、ラミネートフローリングの耐久性が向上します。

木製フローリングを水平にして準備したら、ラミネートの下に下敷きを敷くことを検討する必要があります。

ステップ 4. ラミネート用の基板の選択

下敷きは特殊なロール状の素材で、下地床とラミネートが接触するのを防ぎます。 荷重を補償および分散することにより、基材は重力の圧力を和らげ、それによってコーティング構造全体の強度を確保します。 このロール状製品のおかげで、ラメラのロック接続は変形しません。 この素材は騒音吸収と防湿の機能も果たし、小さな偏差を平準化するために使用できます。

基材には、ポリエチレンフォーム、ポリスチレン、コルクなどの種類があります。

ラミネートアンダーレイを選択するには何を知っておく必要がありますか? この製品の要件。 次のビデオは、これらの質問に答えるのに役立ちます。

注意！ 基板を正しく選択すると、ラミネートの耐用年数とその性能特性が向上します。

ステップ5.準備された木製の床ベースにラミネートを配置します

ラミネートフローリングを敷設する技術は簡単です。 準備した床ベースに下敷きを端から端まで並べて、丸めた材料のストリップの端をテープまたはマスキングテープで固定する必要があります。 スラットを窓からドアまで、壁に近づけて配置し始めることをお勧めします。 壁から10〜12 mmの温度クリアランスを確保するウェッジを挿入したら、ラミネートボードの敷設を開始できます。 列の最後のラミネートプレートは、壁までの残りの距離を慎重に測定しながら、ジグソーで切断する必要があります。 ラミネートボードを最初の列に対して40 cmの距離を置いて2列目を敷設することが重要です。これにより、ラミネートフローリングにさらなる強度と完全性が与えられ、床の外観も改善されます。

ラミネートボードの取り付けには、ロックジョイントのクリック感の容易さが必要です。 ただし、隙間をなくし、ラメラをしっかりと固定するために、ハンマーでさらに慎重な操作を行う必要がある場合があります。

アパートの床はその見た目が部屋の清潔さを示すものであり、オーナーにとっては誇りの源です。 床が古くなって気に入らなくなったとき、きしみやたるみが発生し始めたとき、傷、汚れ、へこみに気づいたときは、見た目が良く高品質な新しい床に簡単に交換できます。 今日では膨大な数の種類の床材があり、そのうちの1つはラミネートです。

アパートで

通常は 3 段階で実行されますが、最初の段階はスキップできます。 したがって、最初の段階では現在のコーティングを解体し、次の段階ではベースを準備し、床の表面を平らにし、最後の段階では新しいコーティングを敷設します。

床の補修の準備中

まず、家具をすべて取り除く必要があります。 古い床を撤去した後のゴミ出しや新しい資材の搬入が不便になりますので、廊下には家具を持ち込まないほうが良いでしょう。 廊下にある物が、運ばれてきた幅木やボードに誤ってぶつかると、損傷する可能性もあります。

アパートは非常にきれいな作業であり、壁を水平にしたり、リフォームしたりするなど、ほこりや汚れがあまり発生しません。 ただし、作業現場に近いものをカバーすることをお勧めします。

床の交換のためのベースとカバーの選択

下地床には、木材と調整可能な根太の 2 つの主なオプションがあります。 木の丸太は材料の点では安価な選択肢ですが、労働集約的であり、最も重要なことに、位置合わせの精度が低くなります。

床のレベリングの精度を高め、作業プロセスをスピードアップするために、自動調整ログが使用されます。 ただし、このオプションはやや高価です。

新しいコーティングを選択する際の重要な基準は、価格、品質、外観、耐摩耗性です。 寄木細工は古典的なオプションとみなされます。 ラミネートフローリングは設置が簡単で、安価で、さまざまな耐摩耗性があり、さまざまな色があります。 リノリウムは設置とメンテナンスが簡単です。 カーペットは寝室の床に適していますが、掃除が難しく、タイルは耐湿性が重要な部屋で使用され、形状や色の選択肢が豊富です。

木の床の補修

木製の床の修復は、見た目ほど難しくありません。 標準的な欠陥は、ボードの亀裂、きしみ、および「遊び」です。 このような欠陥を簡単に解消でき、コーティングを長期間持続させることができます。

他の既存の修復オプションを検討してみましょう。 実際、代替手段はセメントと乾燥スクリードの 3 つだけです。 このようなタイプの修理はご自身で行うこともできますが、これはすでに大規模なオーバーホールに分類されます。 結局のところ、現在の木の床を解体し、新しい床に下地をやり直す必要があります。

大規模な修理に頼る価値があるかどうかは、お客様の判断次第です。 ボードが壊れたり腐ったりしておらず、ボードのきしみ、亀裂、「ガタつき」が主な欠陥である場合は、簡易修理が可能であることに注意してください。 古い木の床を強化して平らにし、新しいコーティングを問題なく施工することもできます。

木の床の主な欠陥とその修理

床を注意深く見てみましょう。

腐ったり壊れたボードは交換する必要があります。 これを行うには、問題のあるボードを取り外し、同じ厚さの新しいボードと交換します。

床のきしみは通常、ボードが徐々に乾燥し、ボードと根太の間の接続が弱くなるという事実によって引き起こされます。 その結果、ボードは他のボードや釘にこすれ、逆に固定する必要があるため、床が不快にきしむようになります。 この欠陥は次の方法で解決できます。問題の正確な位置を特定し、問題のあるボードをタッピングネジで固定する必要があります。 古い釘がぐらつく場合は、最終的にボードから外れてしまうため、取り除く価値があります。そうでない場合は、そのままにしておいても構いません。

もう一つの欠点は床の「遊び」です。 このようなベースにはすぐに傷がついてしまうため、新しいコーティングを施すことはできません。 だからこそ、この欠陥は直ちに修正されなければなりません。 床のこのような動作には 2 つの理由があります。根太が緩んでいるか、ボードが腐っているかです。 最初のケースでは、簡単な修理、つまり損傷したボードを交換することができます。 別のケースでは、古いログを強化する必要があります。 通常、根太の下にはカバースラブがあり、これに根太そのものを取り付けます。 位置を特定するには、板が取り付けられており、丸太が板の下を通過する場所を探します。 次に、床板に穴を開け、根太をフレームアンカーで固定します。 留め具が表面から突き出ないようにするには、少し大きな直径のドリルで穴を開ける必要があります。

木製の床にトップコートを施工する予定がない場合、表面に釘の頭があることは望ましくないため、まずボードを取り外し、次に根太を補強してからボードを設置する必要があります。

ラミネートの下で木の床を平らにする方法は？

木の床は徐々に、その上を歩くことさえ怖いほど見栄えの悪い外観になってしまいます。 そこで思いついたのがコーティングを変えること。 これは素晴らしいアイデアですが、すべてを取り外してスクリードをやり直し、再作成した表面に新しい床を敷くことが常に可能であるとは限りません。 この状況では、ラミネートの下で木製の床をどのように水平にするかという質問に直面します。 答えはあなたが思っているよりもずっと簡単です。 木の床を合板で水平にすることで、凹凸を隠し、板のきしみをなくすことができます。

床を水平にする最も難しい方法の 1 つは、サンダーや研磨機を使って研磨することです。 まず、床板を根太に取り付けるすべての釘を打ち込む必要があります。 結局のところ、釘を1本でも欠けると、研削盤のナイフがそれにぶつかってしまい、ナイフを取り外して研ぎ直し、その後研削盤を再構成する必要があります。 さらに、隅の床や壁に隣接する場所の床の処理には一定の困難があります。

夏と冬では家の中の湿度が大きく異なるため、床板は処理されていますが、木材の特性の一部を示しています。 時間が経つと、新しい床は凹凸で覆われます。 ラミネートの下で木の床を平らにし、同様の問題に遭遇しないようにするにはどうすればよいですか？ このために、合板などの平らな材料がよく使用されます。

合板で床を水平にする

素材のユニークな特性により、床の水平調整に適しています。 合板はよく曲がり、亀裂が入らず、シートのサイズも大きく、作業に便利です。 またどの方向に対しても同じ強度があり、割れたり壊れたりすることがなく、持ち運びも容易です。 合板は積層構造になっているので耐久性に優れています。 床を平らにするときは、材料の厚さだけでなく、グレード、ブランド、加工の程度の両方を考慮する必要があります。

合板には次のような利点があります。

• シンプルな加工と設置技術。
• 高品質の研削。
• 軽量。
• 良好な強度と硬度。
• 耐湿性と防水性。
• 匂いがありません。

床を水平にする準備

合板を敷いて新しいコーティングで覆うと、床の下にある通信にアクセスできなくなります。 したがって、修理を開始するときは、ケーブルとパイプの保守性を確認する必要があります。

修理のために準備した合板シートは数日間屋内に保管してから、床張りに進む必要があります。 合板の厚さは仕上げ塗装に直接依存します。 ラミネートの下の床を平らにするときは、厚さ10 mmの材料を取る価値があります。

調整中は、次の 2 つのルールに従う必要があります。

• 材料と壁の間には約10 mmを残す必要があります。
• シート間には2 mmの距離を残す必要があります。

フロアレベリング方式

合板を敷き始めましょう。

まず、ビーコンを設置し、30x30 cmの正方形を形成するように表面上に配置し、次に丸太を置きます。 幅3cmの合板を切り取り、タッピングネジまたは接着剤を使用して床に取り付けます。 次の段階では、合板を60x60 cmの断片に切ります。低品質の材料は廃棄する必要があります。 これらの正方形を、ジョイントが根太の上に来るように置きます。 余分な端を切り取ります。 次に、タッピングネジで正方形を固定します。 インストールが完了しました。

その後の処理は仕上げ塗装によって異なります。 木製の床のラミネートフローリングの下に下敷きを敷く必要があります。 合板で平らにすると、滑らかで非常に耐久性のある表面が得られ、さらに使用できるようになります。 合板は特別な技術を必要としないので、初心者でも簡単に使用できます。

ラミネートの下で木の床を平らにする方法を学びました。 しかし、これは取り組みの始まりにすぎません。

ラミネートフローリングの敷設

ラミネートは水や汚れによる劣化が少なく耐久性に優れたコーティングですが、弱点はロックです。 このため、基礎の敷設には制限があります。 ベースの主な要件は剛性です。 硬いベースの上に敷かれていないラミネートフローリングの上を歩くと、「遊び」が始まります。 その後、主な負荷はロックによって引き受けられます。 おがくずでできているので、徐々に強度が落ちていき、それに合わせて接続部分も強度が落ちてきます。 その後の問題は容易に予測できます。ボードが剥がれ、亀裂が生じ、湿気や汚れがボードに侵入します。 ラミネートを変更する必要があります。

ラミネートボードは、側端に隆起部を有し、反対側の端部に溝を有する。 これらの要素のデザインには、単純なものから複雑なもの (「ロック」) まで、いくつかのタイプがあります。 最初のケースでは、溝に広げる接着剤が必要になります。 2 番目のケースでは、インストール全体を手動で行うことができます。

ラミネート敷設図

ドアの反対側の壁からシートを敷き始めます。 取り付けは窓に対して垂直に行う必要があり、そうすれば継ぎ目は目立ちません。 続いてラミネートを敷設し、パネルを互いに接続します。 使用中にコーティングが変形しないように、ラミネートの列と壁の間にスペーサーウェッジを必ず挿入してください。 最初の列を完了するときは、パネルを下にして寸法を測り、余分な部分を鋸で切り落としてパネルをトリミングする必要がある場合があります。 最初の行の後に残ったピースはすぐに次の行に配置され、それによって「チェス」パターンが得られます。 2 列目は 1 列目とは別に折りたたんでから、前の列に接続する必要があることに注意してください。 残りの列も同様の原理を使用して配置されます。 パネル全体が収まらない可能性があるため、最後の行が最も困難です。 次に、不要な部分を切り取る必要があります。 ラミネートの取り付けが完了したら、ベースボードを取り付けます。 このスキームを使用すると、木の床に自分でラミネートフローリングを敷くことができます。

ラミネートフローリングは、平らで耐久性があり（安定した）乾燥した表面であればどこにでも敷くことができます。 木製のカバー、コンクリートなど、それはあまり関係ありません。 考慮すべきニュアンスがいくつかあります。

自分の手で木の床にラミネートフローリングを敷くことはかなり可能です。 多くの建設会社は、まず古い木の床を解体して完全に交換する必要があると保証します。 耐荷重ジョイストが腐っている場合は、この手順を実行する必要があります。 モスクワ中心部には19世紀から木の床が交換されていない建物が今も残っており、調査をすると全面張り替えの必要性が明らかになった。 ただし、この作業は所有者にとって、新しい床材を張り替えるよりもはるかに高い費用がかかります。

重要！ 木製の床を診断するときは、根太の安全性と床板の状態だけでなく、床板が「歩いて」はいけないという安定した位置にも注意を払う必要があります。 使用中に、古い木製の床の不安定な要素により、ラミネートパネルが相互にずれたり、ロックジョイントの摩耗が増加したり、床材に亀裂が発生したりすることがあります。

木製床の診断とレベリング

ほとんどの場合、古い床を診断するために床を開ける必要はありません。 床の一部が著しく「たわみ」、合板の層で平らにできない場合は、このような手段に頼る必要があります。 または、耐荷重ジョイストが腐っているという重大な懸念がある場合。 また、床を目視で確認したり、ひび割れの可能性がないか叩いたり、歩くと軋む箇所がないか確認したり、水平度をチェックしたりする場合もあります。 2mあたり2mm以内の平面の違いがある場合は、ラミネートを敷設することができます。これを行うには、床に2メートルのレベルを適用し、高さの違いの大きさを確認します。

古い床の損傷したボードは交換する必要があります。 損傷が表面的で軽微な場合は、ボードを取り外して裏返し、以前は下だった面を上にして固定します。 固定が不十分なボードはタッピングネジを使用して固定されます。 その後、古い木製フローリングの表面を平らにするのは、床板がしっかりと固定されている場合にのみ意味があります。

アドバイス 。 電気カンナで床を削る場合は、釘を使用してボードを固定します。釘の頭はボードに2 mm埋め込まれている必要があります。

高低差が大きく、古くて平らでない床は、電動カンナやサンディングマシンを使用して平らにすることができます。 電気カンナで床を水平にする前に、きしみを取り除くことも必要です。 これを行うには、ボードを長いセルフタッピングネジで根太に取り付けます。 セルフタッピンねじは、検査や修理中に取り外された釘の穴またはその近くにねじ込むことができます。 床を水平にした後、すべての破片を電気カンナで慎重に取り除き、床板に防腐剤を含浸させた後、ラミネートの敷設を開始できます。

電気カンナを使用して除去するのが非常に困難な多数の違いがある場合は、厚さ10 mm以上の合板を使用して古い木の床を平らにします。 床の傾斜が満足できる限り、これを行うことができます。 得られた「パイ」のすべての層をしっかりと固定するために、長いセルフタッピングネジを使用して合板のシートをボードを通して耐荷重ジョイストに固定します。 合板を千鳥状に並べていきます。

古い木の床に大きな傾斜があり、高低差が大きい場合は、合板を敷く前に追加のガイドを使用して古い床を水平にします。 さまざまな厚さの棒から作られています。 まず合板を床に配置し、シートの接合部にマークを付ける必要があります。 ジョイントの下にバーからガイドを敷設することが必須です。 敷設ステップは500〜600 mmである必要があります。 バーはタッピングネジで固定されています。 敷いた桟の隙間に防音・断熱材を敷き詰めます。 合板のシートを新しいガイドの上に置き、頭が合板にあまり埋め込まれないようにセルフタッピングネジで固定します。 部屋の壁と合板の間には3〜5 mmの隙間が必要です。

とても重要です！ バーからの追加ガイドの助けを借りて古い床を水平にすると、必然的に他の部屋の床との関係で床のレベルが変わります。 ドアの交換または掛け直しが必要になる場合があります。

古い木の床にあった通気口は残す必要があります。 これを行うには、合板シートとラミネートパネルのこの場所に同じサイズの穴を開けます。 次に、通気孔はラミネートの色の装飾カバーで閉じられます。 通常、このような穴は目立たない場所にあるため、問題は発生せず、古い床は「呼吸」し、長期間持続します。

耐荷重ジョイストの強化や交換が必要になる懸念がある場合は、ジグソーを使用して古い床のたわみが最大になる場所でボードの一部を切り取ります。 ジグソーは垂直ではなく、少し斜めに持つと良いでしょう。 この場合、カットした板は下に向かって細くなっているので、置くだけで簡単です。

丸太は切断穴を通して検査され、状態が判断されます。 ジョイストの修理は、水平にするためにくさびを打ち込んだり、アンカーでジョイストをベースに追加的に固定したりすることに限定される場合があります。 腐った、またはひどく損傷した根太は解体する必要があり、床全体を取り除く必要があります。 古いログの代わりに新しいログがインストールされます。 古い木材の床は2層の合板に置き換えることができます。 合板シートの厚さは、部屋の床材にかかる負荷に応じて選択されます。

木の床にラミネートフローリングを敷くことの特徴

基板を敷設する

さまざまなタイプのラミネートアンダーレイが利用可能です。

メーカーは、この基板によりラミネートの下のベースを水平にできると主張しています。 これは誇張です。 下地は断熱性と遮音性を備えていなければなりません。 下敷きは、水平になった古い木製の床や合板ベースの最小限の凹凸を補うことはできますが、それ以上は補うことはできません。

重要！ 基板は端から端まで置かれ、接合部はテープで固定されます。 こうすることで、ラミネートを敷くときに動かなくなります。

ラミネートを敷設する

設置方法は光に対して斜め、垂直、平行などを決めます。 斜めに敷設することは、狭いスペースでより頻繁に使用されます。これは、スペースを視覚的に拡張する 1 つの方法です。

通常、ラミネートは窓に対して垂直に配置されます。日光の下では、パネル間の接合部はあまり目立ちませんが、木製の床の場合は、ボードを配置する方向に焦点を当てる必要があります。 このような床では、たわみの可能性を減らすために、ラミネートを床板に対して垂直に置きます。

作業するには次のものが必要です。

• ジグソーまたは弓のこ。
• プラスチック製のウェッジ。
• ルーレット。
• 四角。
• マレットとダイス（錠前用）。
• 鉛筆。

1列目は角から水平に配置されます。 パネルは端で接続されています。 パネルと壁の間に必要な 10 mm の隙間を維持するために、プラスチック製のウェッジが使用されます。 列の最後のパネルをジグソーまたは弓のこで切り、一列に置きます。 パネルの残りの部分から次の列を開始できます（長さが200 mmを超える場合）。重要なことは、隣接する列の継ぎ目が一致しないことです。

アドバイス。 パネルのオフセットをより正確に表示するには、「ボードの 3 分の 1 ずつオフセットする」などの手法が使用されます。 新しいパネルから3分の1が切り取られ、その後、それが配置されます。