Bagaimana cara memperbaiki senter LED? Diagram lentera Tiongkok dengan pengisian listrik

Perbaikan lampu LED - ikhtisar kerusakan, perangkat, dan diagram

Untuk kehidupan manusia normal dalam kegelapan, ia selalu membutuhkan cahaya. Dengan berkembangnya teknologi, sumber penerangan pun semakin membaik, mulai dari api obor dan lampu minyak tanah, hingga diakhiri dengan senter bertenaga baterai. Sebuah revolusi nyata dalam dunia teknologi pencahayaan adalah terciptanya LED yang langsung memasuki kehidupan sehari-hari.

Lampu LED modern sangat ekonomis, cahayanya menyebar sangat jauh dan sangat terang. Sebagian besar senter litium di pasar modern dibuat di Tiongkok, harganya sangat murah dan terjangkau. Karena murahnya berbagai jenis kerusakan sering terjadi. Pada artikel ini, kita akan melihat masalah utama dalam memperbaiki lampu LED dan cara memperbaikinya sendiri.

Bagaimana cara kerja senter LED?

Desain senter klasik sangat sederhana (apa pun jenis casingnya, baik model Cosmos atau DiK AN-005). Sebuah LED terhubung ke baterai, sirkuit diputus oleh tombol shutdown. Tergantung pada jumlah LED, jumlah elemen lampu itu sendiri (misalnya, lampu utama di bagian depan dan lampu tambahan di pegangan), baterai yang lebih kuat (atau beberapa), transformator, dan resistansi ditambahkan ke sirkuit. , dan sakelar yang lebih fungsional dipasang (senter Fo-DiK) .

Mengapa senter rusak?

Sekarang kita akan menghilangkan masalah yang terkait dengan pengoperasian lentera Tiongkok yang tidak tepat - “Saya menjatuhkannya ke dalam semangkuk air, menyalakan dan mematikannya, tetapi karena alasan tertentu lentera itu tidak bersinar.” Murahnya senter dicapai dengan menyederhanakan rangkaian listrik di dalam perangkat. Hal ini memungkinkan Anda menghemat komponen (kuantitas dan kualitasnya). Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih sering membeli yang baru, dan membuang yang lama begitu saja tanpa berusaha memperbaikinya sendiri.

Titik penghematan lainnya adalah orang-orang yang bekerja di bagian produksi yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akibatnya, banyak kesalahan kecil dan besar terjadi pada sirkuit itu sendiri, kualitas penyolderan dan perakitan komponen yang buruk, yang menyebabkan perbaikan lampu secara terus-menerus. Dalam kebanyakan kasus, semua masalah dapat diselesaikan dengan mendiagnosisnya dengan benar, itulah yang akan kita lakukan selanjutnya.

Penyebab kegagalan senter

Kemungkinan besar, saat sakelar dialihkan, LED tidak mau menyala karena kerusakan pada rangkaian listrik. Yang paling umum adalah:

• oksidasi baterai atau kontak baterai;
• oksidasi pada kontak yang terhubung dengan baterai;
• kerusakan pada kabel dari baterai ke LED dan sebaliknya;
• elemen pematian yang salah;
• kurangnya daya di sirkuit;
• kegagalan pada LED itu sendiri.

Oksidasi. Paling sering terjadi pada lentera yang sudah tua, yang sering digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Endapan yang muncul pada logam mengganggu kontak normal, itulah sebabnya senter bertenaga baterai mungkin berkedip atau tidak menyala sama sekali. Jika oksidasi diamati pada baterai atau akumulator, maka Anda perlu memikirkan penggantian.

Bagaimana cara memperbaiki kontak? Noda tipis dapat dihilangkan dengan tangan Anda sendiri menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam etil alkohol. Bila kontaminasinya sangat serius, bahkan karat sudah menyebar ke tubuh - penggunaan baterai seperti itu bisa berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan. Di toko-toko kini Anda dapat menemukan baterai dan akumulator baru dalam jumlah yang cukup, bahkan untuk senter jenis lama.

Jaga lingkungan - jangan membuang baterai lama ke tempat sampah, Anda mungkin memiliki tempat pengumpulan daur ulang di kota Anda.

Oksidasi juga terbentuk pada kontak di senter itu sendiri. Di sini juga, Anda perlu memperhatikan integritasnya. Jika kotoran masih bisa dihilangkan dengan kapas dan alkohol, gunakan opsi ini. Untuk tempat yang sulit dijangkau bisa menggunakan kapas.

Jika kontaknya benar-benar berkarat atau bahkan busuk (yang biasa terjadi pada senter lama), kontak tersebut harus diganti. Tanyakan kepada toko elektronik Anda apakah ada elemen kontak yang serupa (setidaknya selama sepuluh tahun, elemen tersebut benar-benar identik di semua senter dengan pengecualian yang jarang terjadi). Jika tidak ada yang serupa, pilihlah opsi yang semirip mungkin. Berbekal besi solder tipis, Anda dapat dengan mudah menyoldernya kembali.

Kerusakan pada kontak kabel. Selain tempat-tempat yang dijelaskan di atas, kontak juga terdapat di tempat penyolderan kabel-kabel rangkaian listrik. Produksi yang murah, ketergesaan dalam perakitan, dan sikap pekerja yang ceroboh sering kali menyebabkan beberapa kabel benar-benar lupa untuk disolder, sehingga senter LED tidak berfungsi, meskipun baru dikeluarkan dari kotaknya. Bagaimana cara memperbaiki senter dalam kasus ini? Periksa seluruh sirkuit dengan hati-hati, pindahkan kabel dengan hati-hati menggunakan pinset medis atau benda tipis lainnya. Jika ditemukan penyolderan yang gagal, maka harus diperbaiki menggunakan besi solder tipis yang sama.

Hal yang sama dapat dilakukan dengan sambungan yang tipis, yang ciri khasnya adalah inti telanjang yang robek, hampir tidak menempel pada sambungan. Jika Anda memiliki cukup waktu dan sumber daya, dan Anda menghargai senter ini, Anda dapat menyolder ulang semua kontak secara metodis dan efisien. Ini akan secara signifikan meningkatkan efisiensi sirkuit tersebut, melindungi elemen yang terbuka dari kelembaban dan debu (yang penting jika senter adalah lampu depan), dan dalam kasus perbaikan senter berikutnya, item ini akan dihilangkan. Perbaikan lampu depan LED kecil dilakukan sama persis, hanya ukurannya saja yang berbeda.

Kerusakan pada kabel. Setelah Anda memastikan bahwa kontaknya bersih, Anda dapat mulai memeriksa semua kabel di sirkuit apakah ada kerusakan atau korsleting. Kasus yang umum adalah ketika, baik selama perakitan di pabrik atau setelah perbaikan sebelumnya, kabel rusak karena penutup rumah yang tidak dipasang dengan benar. Kawat tersangkut di antara dua bagian rumah dan terpotong atau hancur saat mengencangkan baut. Selama aliran arus, rangkaian listrik bisa menjadi terlalu panas atau bahkan korsleting, hal ini pasti akan menyebabkan perbaikan senter LED.

Semua bagian yang sobek harus disolder bersama untuk memastikan konduktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan puntiran sederhana. Jangan lupa untuk mengisolasi semua area yang terbuka, yang terbaik adalah menggunakan heat shrink yang tipis. Dianjurkan untuk mengganti sepenuhnya kabel yang rusak parah, yang mungkin sudah berkarat, dengan tangan Anda sendiri (pilih kabel yang sesuai). Setelah modifikasi seperti itu, lampu lama bisa bersinar lebih terang - modernisasi meningkatkan aliran arus.

Sakelar rusak. Perhatikan juga kontak kabel dengan terminal sakelar dan atasi masalahnya. Cara termudah untuk mengetahui apakah sakelar menyebabkan senter Anda tidak berfungsi adalah dengan menyelesaikan rangkaian tanpa sakelar tersebut. Hilangkan dari rangkaian dengan langsung menghubungkan baterai ke LED (Anda juga dapat mencoba dari listrik dengan tegangan yang sesuai dengan baterai). Jika menyala, ganti saklarnya. Mungkin sudah rusak secara mekanis karena penggunaan berulang kali, senternya mati begitu saja, atau mungkin juga ada cacat produksi. Jika LED tidak mau menyala langsung dari baterai, kita lanjutkan lebih jauh.

Kurangnya arus dalam jaringan. Penyebab paling umum dari kerusakan ini adalah baterai litium yang sudah habis atau sudah sangat tua. Senter LED bisa menyala saat dicharge, namun jika dicabut dari stopkontak langsung padam. Kerusakan total terjadi ketika senter tidak mengisi daya sama sekali dan tidak bereaksi dengan cara apa pun saat dihidupkan, meskipun indikator pengisian daya terus menyala.

Kegagalan LED. Setelah semua masalah pada kabel teratasi (atau tidak ada sama sekali), alihkan perhatian Anda ke LED itu sendiri. Lepaskan papan tempat mereka disolder dengan hati-hati. Gunakan multimeter untuk mengetahui arus yang masuk dan keluar dari papan. Jika memungkinkan, periksa kontak di seluruh papan. Kemungkinan besar LED tersebut dihubungkan secara seri, jadi jika salah satu putus, yang lain juga tidak akan menyala. Pengecekan masing-masing jika ada 3 atau lebih membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi sebaiknya segera beli LED baru.

Papan dengan LED

Kesimpulan

Banyak senter LED Cina murah, yang dirakit dalam kondisi ketat, paling sering rentan terhadap kegagalan sirkuit listrik. Kabel dengan penampang yang sangat kecil dipasang di sana, yang cukup bermasalah untuk disolder bahkan dengan perangkat yang bagus. Namun, hampir semua masalah dengan kabel dan baterai dapat dengan mudah diperbaiki di rumah, dengan pendekatan yang tepat dan hati-hati, bahkan senter yang diperbaiki dengan harga murah pun akan bertahan lebih dari tiga tahun jika digunakan terus-menerus.

lampagid.ru

Cara memperbaiki sendiri senter LED Cina. Petunjuk DIY untuk memperbaiki lampu LED dengan foto dan video visual

Hari ini kita akan berbicara tentang cara memperbaiki sendiri senter LED Cina. Kami juga akan mempertimbangkan instruksi untuk memperbaiki lampu LED dengan tangan Anda sendiri dengan foto dan video visual

Seperti yang Anda lihat, skemanya sederhana. Elemen utama: kapasitor pembatas arus, jembatan dioda penyearah dengan empat dioda, baterai, sakelar, LED super terang, LED untuk menunjukkan pengisian baterai senter.

Nah, sekarang urut-urutan tentang kegunaan semua elemen yang ada di senter.

Kapasitor pembatas arus. Ini dirancang untuk membatasi arus pengisian baterai. Kapasitasnya pada setiap jenis senter mungkin berbeda-beda. Kapasitor mika non-polar digunakan. Tegangan pengoperasian harus minimal 250 volt. Di sirkuit itu harus dilewati, seperti yang ditunjukkan, dengan sebuah resistor. Ini berfungsi untuk melepaskan kapasitor setelah Anda melepaskan senter dari stopkontak pengisi daya. Jika tidak, Anda dapat tersengat listrik jika secara tidak sengaja menyentuh terminal daya 220 volt pada senter. Resistansi resistor ini minimal harus 500 kOhm.

Jembatan penyearah dipasang pada dioda silikon dengan tegangan balik minimal 300 volt.

Untuk menunjukkan pengisian baterai senter, digunakan LED sederhana berwarna merah atau hijau. Terhubung secara paralel ke salah satu dioda jembatan penyearah. Benar, pada diagram saya lupa menunjukkan resistor yang dihubungkan secara seri dengan LED ini.

Tidak masuk akal membicarakan elemen lainnya; semuanya harus jelas.

Saya ingin menarik perhatian Anda pada poin utama perbaikan senter LED. Mari kita lihat kesalahan utama dan cara memperbaikinya.

1. Senter berhenti bersinar. Tidak banyak pilihan di sini. Alasannya mungkin karena kegagalan LED super terang. Hal ini dapat terjadi, misalnya pada kasus berikut. Anda mengisi daya senter dan secara tidak sengaja menyalakan sakelar. Dalam hal ini, lonjakan arus yang tajam akan terjadi dan satu atau lebih dioda jembatan penyearah dapat rusak. Dan di belakangnya, kapasitor mungkin tidak mampu menahannya dan akan mengalami korsleting. Tegangan pada baterai akan meningkat tajam dan LED akan mati. Jadi, jangan sekali-kali menyalakan senter saat mengisi daya kecuali Anda ingin membuangnya.

2. Senter tidak menyala. Nah, di sini Anda perlu memeriksa sakelarnya.

3. Senter habis dengan sangat cepat. Jika senter Anda “berpengalaman”, kemungkinan besar baterai telah mencapai masa pakainya. Jika Anda aktif menggunakan senter, maka setelah satu tahun digunakan baterainya tidak akan bertahan lama.

Masalah 1: Senter LED tidak menyala atau berkedip saat bekerja

Biasanya, ini adalah penyebab dari kontak yang buruk. Perawatan yang paling mudah adalah dengan mengencangkan semua benang dengan kencang.Jika senter tidak berfungsi sama sekali, mulailah dengan memeriksa baterai. Mungkin habis atau rusak.

Buka penutup belakang senter dan gunakan obeng untuk menyambungkan wadah ke terminal negatif baterai. Jika senter menyala, berarti masalahnya ada pada modul yang ada tombolnya.

90% tombol semua senter LED dibuat dengan skema yang sama: Badan tombol terbuat dari aluminium berulir, tutup karet dimasukkan di sana, kemudian modul tombol itu sendiri dan cincin tekanan untuk bersentuhan dengan badan.

Masalahnya paling sering diselesaikan dengan cincin penjepit yang longgar. Untuk mengatasi masalah ini, cari saja tang bulat berujung tipis atau gunting tipis yang perlu dimasukkan ke dalam lubang, seperti pada foto, dan diputar searah jarum jam.

Jika cincinnya bergerak, masalahnya sudah teratasi. Jika cincin tetap di tempatnya, maka masalahnya terletak pada kontak modul tombol dengan bodi. Buka sekrup cincin penjepit berlawanan arah jarum jam dan tarik modul tombol keluar.Kontak yang buruk sering kali disebabkan oleh oksidasi permukaan aluminium cincin atau pembatas pada papan sirkuit tercetak (ditunjukkan dengan panah)

Cukup bersihkan permukaan ini dengan alkohol dan fungsinya akan dipulihkan.

Modul tombol berbeda. Ada yang kontaknya lewat papan sirkuit tercetak, ada pula yang kontaknya melalui kelopak samping ke badan senter, cukup tekuk kelopaknya ke samping agar kontaknya lebih rapat. Alternatifnya, Anda bisa membuat solder dari timah agar permukaannya lebih tebal dan kontaknya ditekan lebih baik.Semua lampu LED pada dasarnya sama.

Nilai plusnya melewati kontak positif baterai ke tengah modul LED, sedangkan minusnya melewati bodi dan ditutup dengan tombol.

Sebaiknya periksa kekencangan modul LED di dalam wadahnya. Ini juga merupakan masalah umum pada lampu LED.

Dengan menggunakan tang atau tang hidung bulat, putar modul searah jarum jam hingga berhenti. Hati-hati, LED mudah rusak pada saat ini.

Tindakan ini seharusnya cukup untuk mengembalikan fungsi senter LED.

Lebih buruk lagi jika senter berfungsi dan modenya dialihkan, tetapi sinarnya sangat redup, atau senter tidak berfungsi sama sekali dan ada bau terbakar di dalamnya.

Masalah 2. Senter berfungsi dengan baik, tetapi redup atau tidak berfungsi sama sekali dan terdapat bau terbakar di dalamnya

Kemungkinan besar drivernya gagal. Driver adalah sirkuit elektronik berbasis transistor yang mengontrol mode senter dan juga bertanggung jawab atas level tegangan konstan, berapa pun daya baterai.

Anda perlu melepas solder driver yang terbakar dan menyolder driver baru, atau menghubungkan LED langsung ke baterai. Dalam hal ini, Anda kehilangan semua mode dan hanya tersisa mode maksimal.

Terkadang (lebih jarang) LED mati. Anda dapat memeriksanya dengan sangat sederhana. Berikan tegangan 4,2 V/ ke bantalan kontak LED. Hal utama adalah jangan membingungkan polaritasnya. Jika LED menyala terang maka drivernya gagal, jika sebaliknya maka perlu memesan LED baru.

Lepaskan modul dengan LED dari wadahnya. Modul bervariasi, tetapi biasanya terbuat dari tembaga atau kuningan dan

Titik terlemah dari senter tersebut adalah tombolnya. Kontaknya teroksidasi, akibatnya senter mulai bersinar redup, dan kemudian berhenti menyala sama sekali.Tanda pertama adalah senter dengan baterai normal bersinar lemah, tetapi jika Anda menekan tombol beberapa kali, kecerahannya meningkat. .

Cara termudah untuk membuat lentera bersinar adalah dengan melakukan hal berikut:

1. Ambil kawat yang terdampar tipis dan potong satu untai.2. Kami melilitkan kabel ke pegas.3. Kami membengkokkan kabel agar baterai tidak putus. Kawat harus menonjol sedikit di atas bagian putaran senter.4. Putar dengan erat. Kami memutus (memotong) kabel berlebih, sehingga kabel memastikan kontak yang baik dengan bagian negatif baterai dan senter akan bersinar dengan kecerahan yang tepat. Tentu saja dengan perbaikan seperti itu tombolnya sudah tidak ada lagi, jadi menyalakan dan mematikan senter dilakukan dengan memutar bagian kepala.Orang China saya bekerja seperti ini selama beberapa bulan. Jika Anda perlu mengganti baterai, jangan sentuh bagian belakang senter. Kami memalingkan muka.

Hari ini saya memutuskan untuk menghidupkan kembali tombol itu. Tombolnya terletak di dalam wadah plastik, yang cukup ditekan ke bagian belakang senter. Pada prinsipnya, ini dapat diundur, tetapi saya melakukannya sedikit berbeda:

1. Gunakan bor 2 mm untuk membuat beberapa lubang sedalam 2-3 mm.2. Sekarang Anda dapat menggunakan pinset untuk membuka tutup wadah dengan tombol.3. Hapus tombol.4. Kancingnya dirakit tanpa lem atau kait, sehingga mudah dibongkar dengan pisau tulis. Foto menunjukkan bahwa kontak bergerak telah teroksidasi (benda bulat di tengah yang terlihat seperti kancing). Dapat dibersihkan dengan penghapus atau amplas halus dan pasang kembali kancingnya, tetapi saya memutuskan untuk menambahkan timah pada bagian ini dan kontak tetap.

1. Bersihkan dengan amplas halus.2. Oleskan lapisan tipis ke area yang ditandai dengan warna merah. Kami menyeka fluks dengan alkohol dan memasang tombol.3. Untuk meningkatkan keandalan, saya menyolder pegas ke kontak bawah tombol.4. Semuanya kami pasang kembali, setelah diperbaiki tombolnya berfungsi sempurna. Tentu saja timah juga teroksidasi, tetapi karena timah adalah logam yang cukup lunak, saya berharap lapisan oksidanya akan mudah rusak saat tombol digunakan. Tak heran jika kontak pusat pada bola lampu terbuat dari timah.

MENINGKATKAN FOKUS.

Orang Tionghoa saya memiliki gagasan yang sangat kabur tentang apa itu "hotspot", jadi saya memutuskan untuk mencerahkannya.Kami membuka bagian kepalanya.

1. Ada lubang kecil di papan (panah). Dengan menggunakan penusuk, buka isinya sambil menekan ringan bagian luar gelas dengan jari Anda. Ini membuatnya lebih mudah untuk dibuka.2. Lepaskan reflektor.3. Kami mengambil kertas kantor biasa, membuat 6-8 lubang dengan pelubang kantor.Diameter lubang pelubang sangat cocok dengan diameter LED.Potong 6-8 mesin cuci kertas.4. Tempatkan mesin cuci pada LED dan tekan dengan reflektor Di sini Anda harus bereksperimen dengan jumlah mesin cuci. Saya meningkatkan fokus beberapa senter dengan cara ini; jumlah ring berada di kisaran 4-6. Pasien saat ini membutuhkan 6 di antaranya.

Orang Cina menghemat segalanya. Beberapa detail tambahan akan menambah biaya, jadi mereka tidak memasangnya.

Bagian utama diagram (ditandai dengan warna hijau) mungkin berbeda. Pada satu atau dua transistor atau pada sirkuit mikro khusus (Saya memiliki rangkaian dua bagian: tersedak dan sirkuit mikro dengan 3 kaki, mirip dengan transistor). Tapi mereka menghemat uang pada bagian yang ditandai dengan warna merah. Saya menambahkan kapasitor dan sepasang dioda 1n4148 secara paralel (saya tidak punya gambar apa pun). Kecerahan LED meningkat 10-15 persen.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Senter LED yang ditingkatkan - RadioRadar

Rekayasa pencahayaan

Rumah Untuk peralatan penerangan radio amatir

Di malam hari, senter saku merupakan barang yang sangat diperlukan. Namun, sampel yang tersedia secara komersial dengan baterai yang dapat diisi ulang dan diisi dayanya hanya mengecewakan. Mereka masih berfungsi selama beberapa waktu setelah pembelian, tetapi kemudian baterai gel timbal-asam rusak dan satu kali pengisian daya hanya bertahan beberapa puluh menit saja. Dan seringkali saat mengisi daya dengan senter menyala, LED padam satu demi satu. Tentu saja, mengingat harga senter yang murah, Anda dapat membeli yang baru setiap saat, tetapi lebih disarankan untuk memahami penyebab kegagalan, menghilangkannya di senter yang ada, dan melupakan masalahnya selama bertahun-tahun.

Mari kita pertimbangkan secara rinci yang ditunjukkan pada Gambar. 1 diagram salah satu lampu mati dan tentukan kekurangan utamanya. Di sebelah kiri baterai GB1 terdapat unit yang bertanggung jawab untuk mengisi dayanya. Arus pengisian diatur oleh kapasitansi kapasitor C1. Resistor R1, dipasang paralel dengan kapasitor, melepaskannya setelah senter terputus dari jaringan. LED merah HL1 dihubungkan melalui resistor pembatas R2 secara paralel dengan dioda kiri bawah jembatan penyearah VD1-VD4 dalam polaritas terbalik. Arus mengalir melalui LED selama setengah siklus tegangan listrik di mana dioda kiri atas jembatan terbuka. Jadi, cahaya LED HL1 hanya menunjukkan bahwa senter terhubung ke jaringan, dan bukan berarti pengisian sedang berlangsung. Ini akan menyala meskipun baterainya hilang atau rusak.

Arus yang dikonsumsi senter dari sumber listrik dibatasi oleh kapasitansi kapasitor C1 hingga sekitar 60 mA. Karena sebagiannya bercabang ke LED HL1, arus pengisian baterai GB1 adalah sekitar 50 mA. Soket XS1 dan XS2 dirancang untuk mengukur tegangan baterai.

Resistor R3 membatasi arus pengosongan baterai melalui LED EL1-EL5 yang dihubungkan secara paralel, tetapi resistansinya terlalu kecil, dan arus yang melebihi arus pengenal mengalir melalui LED. Ini sedikit meningkatkan kecerahan, tetapi laju degradasi kristal LED meningkat secara nyata.

Sekarang tentang penyebab LED padam. Seperti yang Anda ketahui, saat mengisi daya baterai timbal lama yang pelatnya telah disulfasi, terjadi penurunan tegangan tambahan pada resistansi internalnya yang meningkat. Akibatnya, selama pengisian, tegangan pada terminal baterai tersebut atau baterainya bisa 1,5...2 kali lebih tinggi dari tegangan nominal. Jika pada saat ini, tanpa menghentikan pengisian daya, Anda menutup sakelar SA1 untuk memeriksa kecerahan LED, maka peningkatan tegangan akan cukup untuk membuat arus yang mengalir melaluinya secara signifikan melebihi nilai yang diizinkan. LED akan mati satu per satu. Akibatnya, LED yang terbakar ditambahkan ke baterai, sehingga tidak dapat digunakan lebih lanjut. Tidak mungkin memperbaiki senter seperti itu - tidak ada baterai cadangan yang dijual.

Skema yang diusulkan untuk menyelesaikan lentera, ditunjukkan pada Gambar. 2 memungkinkan Anda untuk menghilangkan kekurangan yang dijelaskan dan menghilangkan kemungkinan kegagalan elemen-elemennya karena tindakan yang salah. Ini terdiri dari mengubah rangkaian koneksi LED ke baterai sehingga pengisiannya terputus secara otomatis. Hal ini dicapai dengan mengganti saklar SA1 dengan saklar. Resistor pembatas R5 dipilih sedemikian rupa sehingga arus total yang melalui LED EL1-EL5 pada tegangan baterai GB1 4,2 V adalah 100 mA. Karena sakelar SA1 adalah sakelar tiga posisi, mode ekonomis dengan mengurangi kecerahan senter dapat diterapkan dengan menambahkan resistor R4 ke dalamnya.

Indikator pada LED HL1 juga telah didesain ulang. Resistor R2 dihubungkan secara seri dengan baterai. Tegangan yang turun ketika arus pengisian mengalir disuplai ke LED HL1 dan resistor pembatas R3. Sekarang arus pengisian yang mengalir melalui baterai GB1 ditunjukkan, dan bukan hanya adanya tegangan listrik.

Baterai gel yang tidak dapat digunakan digantikan oleh gabungan tiga baterai Ni-Cd berkapasitas 600 mAh. Durasi pengisian penuh adalah sekitar 16 jam, dan tidak mungkin merusak baterai tanpa menghentikan pengisian tepat waktu, karena arus pengisian tidak melebihi nilai aman, yang secara numerik sama dengan 0,1 dari kapasitas nominal baterai.

Alih-alih yang terbakar, LED HL-508h338WC dengan diameter cahaya putih 5 mm dengan kecerahan nominal 8 cd pada arus 20 mA (arus maksimum - 100 mA) dan sudut emisi 15° dipasang. Pada Gambar. Gambar 3 menunjukkan ketergantungan eksperimental penurunan tegangan pada LED pada arus yang mengalir melaluinya. Nilainya sebesar 5 mA setara dengan baterai GB1 yang hampir habis sepenuhnya. Meski demikian, kecerahan senter dalam hal ini tetap mencukupi.

Lentera, yang diubah sesuai skema yang dipertimbangkan, telah berhasil beroperasi selama beberapa tahun. Penurunan kecerahan cahaya yang nyata hanya terjadi ketika baterai hampir habis sepenuhnya. Inilah sinyal bahwa baterai perlu diisi. Seperti diketahui, mengosongkan baterai Ni-Cd sepenuhnya sebelum mengisi daya akan meningkatkan daya tahannya.

Di antara kelemahan metode modifikasi yang dipertimbangkan adalah biaya baterai tiga baterai Ni-Cd yang agak mahal dan sulitnya menempatkannya di badan senter daripada baterai timbal-asam standar. Penulis harus memotong lapisan film terluar dari baterai baru agar lebih kompak menempatkan baterai pembentuknya.

Oleh karena itu, ketika menyelesaikan senter lain dengan empat LED, diputuskan untuk hanya menggunakan satu baterai Ni-Cd dan driver LED pada chip ZXLD381 dalam paket SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Dengan tegangan input 0,9...2,2 V, memberikan LED dengan arus hingga 70 mA.

Pada Gambar. Gambar 4 menunjukkan rangkaian catu daya untuk LED HL1-HL4 menggunakan chip ini. Grafik ketergantungan khas arus totalnya pada induktansi induktor L1 ditunjukkan pada Gambar. 5. Dengan induktansi 2,2 μH (digunakan induktor DLJ4018-2.2), masing-masing dari empat LED EL1-EL4 yang dihubungkan paralel menyumbang arus 69/4 = 17,25 mA, yang cukup untuk cahaya terangnya.

Dari elemen tambahan lainnya, hanya dioda Schottky VD1 dan kapasitor C1 yang diperlukan untuk mengoperasikan sirkuit mikro dalam mode arus keluaran yang dihaluskan. Menariknya, pada diagram tipikal penggunaan sirkuit mikro ZXLD381, kapasitas kapasitor ini ditunjukkan sebagai 1 F. Unit pengisi daya baterai G1 sama seperti pada Gambar. 2. Resistor pembatas R4 dan R5 yang juga ada tidak diperlukan lagi, dan saklar SA1 hanya membutuhkan dua posisi.

Karena jumlah bagian yang sedikit, modifikasi lampion dilakukan dengan pemasangan gantung. Baterai G1 (Ni-Cd ukuran AA dengan kapasitas 600 mAh) dipasang pada dudukannya yang sesuai. Dibandingkan dengan lentera yang dimodifikasi sesuai skema pada Gambar. 2, kecerahannya ternyata secara subyektif agak lebih rendah, tetapi cukup memadai.

Tanggal publikasi: 31/05/2013

Pendapat pembaca

Belum ada komentar. Komentar Anda akan menjadi yang pertama.

Anda dapat meninggalkan komentar, pendapat atau pertanyaan Anda pada materi di atas:

www.radioradar.net

Suatu hari seorang tetangga datang dan membawa senter portabel yang lucu.
Lentera bekerja selama enam bulan, menganggur selama enam bulan, sekarang diperlukan, tetapi tidak berfungsi. Lentera itu digunakan di ruang bawah tanah; bola lampu hanya ada di atas pintu, dan suram di dekat rak jauh dengan selai dan acar. Lentera itu tinggal di ruang bawah tanah, tergantung di kusen pintu di bawah saklar dan stopkontak. Ruang bawah tanahnya kering, sang suami ingin membuat pembawa dengan bola lampu, tetapi sebuah lentera muncul - tidak diperlukan. Sementara para wanita sedang bergosip satu sama lain, aku menyibukkan diri dengan lentera. Senternya buatan Cina, ada baterai asam helium,
lampu pijar halogen, pengisi daya untuk mengisi ulang baterai,
dirakit sesuai dengan skema primitif.

Saya melakukan pengukuran baterai yang diperlukan dengan multimeter:

Tegangan dan arus adalah nol, hambatannya tidak terhingga. Tidak ada gunanya mengutak-atik baterai seperti itu, saya sempat mencoba menghidupkannya kembali, tetapi jika mati, maka mati. Diputuskan untuk membuat senter sederhana dengan LED yang ditenagai 220 volt.
Seorang tetangga membawa kabel listrik sekitar lima meter dengan colokan di salah satu ujungnya.
Saya menemukan bola lampu LED 12 volt,
papan kerja dari pengisi daya yang diperlukan juga tersedia,
Saya hanya memasang dioda zener D815D bukan LED indikator, Ya, saya menyolder kabel listrik ke papan.
Dia mencolokkan steker ke jaringan dan cahaya lembut lentera menerangi ruangan.
Kesepakatannya hanya bernilai satu setengah rubel, tetapi saya menerima toples tiga liter berisi berbagai macam acar sayuran sebagai hadiah dari tetangga.

usamodelkina.ru

Senter LED dari 1,5 V ke bawah

Generator pemblokiran adalah generator pulsa jangka pendek yang diulang dalam interval waktu yang cukup lama.

Salah satu kelebihan generator pemblokiran adalah kesederhanaan komparatifnya, kemampuan menghubungkan beban melalui transformator, efisiensi tinggi, dan penyambungan beban yang cukup kuat.

Osilator pemblokiran sangat sering digunakan di sirkuit radio amatir. Tapi kami akan menjalankan LED dari generator ini.

Seringkali saat hiking, memancing atau berburu Anda membutuhkan senter. Namun Anda tidak selalu memiliki baterai atau baterai 3V. Sirkuit ini dapat menjalankan LED dengan daya penuh dari baterai yang hampir mati.

Sedikit tentang skemanya. Detail: transistor apa pun (n-p-n atau p-n-p) dapat digunakan di rangkaian KT315G saya.

Resistor perlu dipilih, tetapi akan dibahas lebih lanjut nanti.

Cincin ferit tidak terlalu besar.

Dan dioda frekuensi tinggi dengan penurunan tegangan rendah.

Jadi, saya sedang membersihkan laci di meja saya dan menemukan senter tua dengan bola lampu pijar, tentu saja terbakar, dan baru-baru ini saya melihat diagram generator ini.

Dan saya memutuskan untuk menyolder sirkuit dan memasukkannya ke dalam senter.

Baiklah, mari kita mulai:

Pertama, mari kita berkumpul sesuai skema ini.

Kami mengambil cincin ferit (saya menariknya keluar dari pemberat lampu neon) dan melilitkan 10 putaran kawat 0,5-0,3 mm (bisa lebih tipis, tetapi tidak nyaman). Kami melilitkannya, membuat lingkaran, atau cabang, dan memutarnya 10 putaran lagi.

Sekarang kita ambil transistor KT315, LED dan trafo kita. Kami merakit sesuai dengan diagram (lihat di atas). Saya juga menempatkan kapasitor secara paralel dengan dioda, sehingga bersinar lebih terang.

Jadi mereka mengumpulkannya. Jika LED tidak menyala, ubah polaritas baterai. Masih tidak menyala, periksa apakah LED dan transistor sudah terhubung dengan benar. Jika semuanya sudah benar dan masih tidak menyala, maka trafo tidak dililit dengan benar. Sejujurnya, sirkuit saya juga tidak berfungsi pada kali pertama.

Sekarang kami melengkapi diagram dengan detail lainnya.

Dengan memasang dioda VD1 dan kapasitor C1 maka LED akan menyala lebih terang.

Tahap terakhir adalah pemilihan resistor. Alih-alih resistor konstan, kami memasang resistor variabel 1,5 kOhm. Dan kami mulai berputar. Anda perlu menemukan tempat di mana LED bersinar lebih terang, dan Anda perlu menemukan tempat di mana jika Anda meningkatkan resistansinya sedikit saja, LED akan padam. Dalam kasus saya itu adalah 471 Ohm.

Oke, sekarang lebih dekat ke intinya))

Kami membongkar senter

Kami memotong lingkaran dari fiberglass tipis satu sisi seukuran tabung senter.

Sekarang kita pergi dan mencari bagian-bagian pecahan yang diperlukan dengan ukuran beberapa milimeter. Transistor KT315

Sekarang kita menandai papan dan memotong kertas timah dengan pisau klerikal.

Kami mengotak-atik papan

Kami memperbaiki bug, jika ada.

Nah untuk menyolder papannya kita memerlukan tip khusus, jika tidak maka tidak masalah. Kami mengambil kawat setebal 1-1,5 mm. Kami membersihkannya secara menyeluruh.

Sekarang kita melilitkannya pada besi solder yang ada. Ujung kawat bisa diasah dan dikalengkan.

Baiklah, mari kita mulai menyolder bagian-bagiannya.

Anda bisa menggunakan kaca pembesar.

Yah, sepertinya semuanya sudah disolder, kecuali kapasitor, LED, dan trafo.

Sekarang uji coba. Kami memasang semua bagian ini (tanpa menyolder) ke "ingus"

Hore!! Telah terjadi. Sekarang Anda dapat menyolder semua bagian secara normal tanpa rasa takut

Saya tiba-tiba tertarik dengan tegangan keluarannya, jadi saya mengukurnya

3.7V normal untuk LED daya tinggi.

Yang paling penting adalah menyolder LED))

Kami memasukkannya ke dalam senter kami, ketika saya memasukkannya, saya melepas solder LED - itu menghalangi.

Jadi, kami memasukkannya dan memastikan semuanya bisa masuk dengan bebas. Sekarang kita keluarkan papan dan tutupi ujung-ujungnya dengan pernis. Agar tidak terjadi korsleting, karena body senternya minus.

Sekarang kita solder kembali LED dan periksa lagi.

Diperiksa, semuanya berfungsi!!!

Sekarang kami dengan hati-hati memasukkan semua ini ke dalam senter dan menyalakannya.

Senter semacam itu dapat dinyalakan bahkan dari baterai yang mati, atau jika tidak ada baterai sama sekali (misalnya, di hutan saat berburu). Ada banyak cara berbeda untuk mendapatkan tegangan kecil (masukkan 2 kabel logam berbeda ke dalam kentang) dan menyalakan LED.

Semoga beruntung!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATERAI

Saat itu sudah malam, tidak ada apa-apa. Dan saya mulai membersihkan simpanan komponen radio dan barang elektronik lainnya yang terkumpul di sekitar meja. Beberapa akan pergi ke gudang, dan beberapa akan pergi ke sofa. Dan dalam proses menata segala sesuatunya, saya menemukan senter LED sederhana yang padam dengan baterai yang diisi dari penyearah tanpa transformator bawaan.

Karena LEDnya sendiri ternyata hidup, dan casingnya tampak baik-baik saja, saya memutuskan untuk mengembalikannya ke kondisi kerja. Tentu saja, tidak menurut skema asli Tiongkok, tetapi menurut skema yang lebih maju. Sesuai rencana, senter LED isi ulang yang diperbarui akan diisi dayanya dari listrik dan menyala hingga 20 jam dari lithium-ion (pada arus 50 mA).

Jangan takut - Anda tidak perlu menyolder suku cadang yang mahal :) Untuk tujuan ini, pengisi daya yang sudah jadi dari ponsel apa pun (saya kehilangannya sebulan yang lalu) dan juga baterai lithium-ion Seluler apa pun (mereka memberikannya telepon yang ditenggelamkan di laut untuk mendapatkan suku cadang) sempurna.

Apa yang perlu dilakukan? Cukup sambungkan pengisi daya ke baterai, lalu sambungkan ke LED.

Karena senter memiliki lubang persegi kecil untuk LED tambahan, saya menutupinya dengan sepotong kaca plexiglass gelap, menempatkan LED merah di bawahnya untuk menunjukkan bahwa senter dicolokkan untuk diisi ulang. LED dinyalakan paralel dengan output memori.

Steker senter asli telah hilang, jadi saya harus membuat yang baru, setelah terlebih dahulu menggergajinya dari pengisi daya yang disebutkan di atas, tempat syal dilepas.

Seperti yang Anda lihat, terdapat cukup ruang di casing untuk pengisi daya dan komponen senter LED lainnya.

Saat memasang, perlu diingat bahwa jika baterai langsung disolder ke pengisi daya, maka ketika terputus dari jaringan akan terjadi self-discharge kecil beberapa miliampere. Solusinya sederhana - tambahkan dioda seperti IN4001 atau serupa untuk arus lebih dari 0,5A.

Sekarang, ketika Anda menyalakan senter dengan sakelar sakelar, baterai plus melewati resistor 20 Ohm ke LED. Dan dengan menekan tombol sakelar lagi dan mentransfer nilai plus ke baterai, kami mengalihkan senter ke mode pengisian daya listrik.

Meskipun baterainya sendiri memiliki pengontrol pengisian daya, saya tidak menyarankan membiarkan senter tersambung ke stopkontak selama lebih dari 5 jam. Kau tak pernah tahu...

Senter isi ulang LED yang sudah jadi ternyata sangat bagus dan mudah digunakan. Cukup terang untuk sebagian besar tujuan. Siapa yang membutuhkan daya ekstra - lihatlah LED yang bertenaga.

Di sini, dengan menggunakan desain sederhana ini sebagai contoh, saya menunjukkan prinsip pembuatan ulang lentera menggunakan sisa-sisa ponsel yang tidak berfungsi, yang saya yakin Anda telah mengumpulkannya dalam jumlah yang cukup besar.

Forum Senter LED

Diskusikan artikel LED BATERAI

radioskot.ru

Kami memulihkan dan menghidupkan lentera Tiongkok. / Bengkel / Tidak Hilang

Banyak orang memiliki berbagai lentera Tiongkok yang dijalankan dengan satu baterai. Seperti ini: Sayangnya, umurnya sangat pendek. Saya akan memberi tahu Anda lebih lanjut tentang cara menghidupkan kembali senter dan tentang beberapa modifikasi sederhana yang dapat menyempurnakan senter tersebut. Titik terlemah dari senter tersebut adalah tombolnya. Kontaknya teroksidasi, akibatnya senter mulai bersinar redup, dan kemudian berhenti menyala sama sekali. Tanda pertama adalah senter dengan baterai normal bersinar redup, tetapi jika Anda menekan tombol beberapa kali, kecerahannya meningkat. Cara termudah untuk membuat lentera bersinar adalah dengan melakukan hal berikut: 1. Ambil seutas kawat tipis dan potong satu helai. 2. Kami melilitkan kabel ke pegas. 3. Kami membengkokkan kabel agar baterai tidak putus. Kawat harus menonjol sedikit di atas bagian sekrup senter. 4. Putar dengan kencang. Kami memutus (merobek) kelebihan kabel. Hasilnya, kabel memastikan kontak yang baik dengan bagian negatif baterai dan senter akan bersinar dengan kecerahan yang tepat. Tentu saja tombol tersebut tidak tersedia untuk perbaikan tersebut, sehingga menyalakan dan mematikan senter dilakukan dengan memutar bagian kepala. Orang Tionghoa saya bekerja seperti ini selama beberapa bulan. Jika Anda perlu mengganti baterai, jangan sentuh bagian belakang senter. Kami memalingkan muka.

MEMULIHKAN PENGOPERASIAN TOMBOL.

Hari ini saya memutuskan untuk menghidupkan kembali tombol itu. Tombolnya terletak di dalam wadah plastik, yang cukup ditekan ke bagian belakang senter. Pada prinsipnya, ini dapat diundur, tetapi saya melakukannya sedikit berbeda: 1. Gunakan bor 2 mm untuk membuat beberapa lubang sedalam 2-3 mm.2. Sekarang Anda dapat menggunakan pinset untuk membuka tutup wadah dengan tombol.3. Hapus tombol.4. Kancingnya dirakit tanpa lem atau kait, sehingga mudah dibongkar dengan pisau tulis. Foto menunjukkan bahwa kontak bergerak telah teroksidasi (benda bulat di tengah yang terlihat seperti kancing). Dapat dibersihkan dengan penghapus atau amplas halus dan pasang kembali kancingnya, tetapi saya memutuskan untuk menambahkan timah pada bagian ini dan kontak tetap.1. Bersihkan dengan amplas halus.2. Oleskan lapisan tipis ke area yang ditandai dengan warna merah. Kami menyeka fluks dengan alkohol dan memasang tombol.3. Untuk meningkatkan keandalan, saya menyolder pegas ke kontak bawah tombol.4. Semuanya kami pasang kembali, setelah diperbaiki tombolnya berfungsi sempurna. Tentu saja timah juga teroksidasi, tetapi karena timah adalah logam yang cukup lunak, saya berharap lapisan oksidanya akan mudah rusak saat tombol digunakan. Tak heran jika kontak pusat pada bola lampu terbuat dari timah.

MENINGKATKAN FOKUS.

Orang Tionghoa saya memiliki gagasan yang sangat kabur tentang apa itu "hotspot", jadi saya memutuskan untuk mencerahkannya.Buka bagian kepala.1. Ada lubang kecil di papan (panah). Dengan menggunakan penusuk, buka isinya sambil menekan ringan bagian luar gelas dengan jari Anda. Ini membuatnya lebih mudah untuk dibuka.2. Lepaskan reflektor.3. Kami mengambil kertas kantor biasa, membuat 6-8 lubang dengan pelubang kantor.Diameter lubang pelubang sangat cocok dengan diameter LED.Potong 6-8 mesin cuci kertas.4. Tempatkan mesin cuci pada LED dan tekan dengan reflektor Di sini Anda harus bereksperimen dengan jumlah mesin cuci. Saya meningkatkan fokus beberapa senter dengan cara ini; jumlah ring berada di kisaran 4-6. Pasien saat ini membutuhkan 6 buah, yang terjadi pada akhirnya: Di sebelah kiri adalah Cina kami, di sebelah kanan adalah Fenix ​​​​LD 10 (minimal) Hasilnya cukup menyenangkan. Hotspot menjadi jelas dan seragam.

MENINGKATKAN KECERAHAN (bagi yang tahu sedikit tentang elektronika).

Orang Cina menghemat segalanya. Beberapa detail tambahan akan menambah biaya, jadi mereka tidak memasangnya.Bagian utama diagram (ditandai dengan warna hijau) mungkin berbeda. Pada satu atau dua transistor atau pada sirkuit mikro khusus (Saya memiliki rangkaian dua bagian: tersedak dan sirkuit mikro dengan 3 kaki, mirip dengan transistor). Tapi mereka menghemat uang pada bagian yang ditandai dengan warna merah. Saya menambahkan kapasitor dan sepasang dioda 1n4148 secara paralel (saya tidak punya gambar apa pun). Kecerahan LED meningkat 10-15 persen.

1. Seperti inilah tampilan LED pada lampu Cina serupa. Dari samping terlihat ada kaki yang tebal dan tipis di dalamnya. Kakinya yang kurus menjadi nilai tambah. Anda perlu dipandu oleh tanda ini, karena warna kabel benar-benar tidak dapat diprediksi.2. Ini adalah tampilan papan dengan LED yang disolder padanya (di sisi belakang). Warna hijau menunjukkan foil. Kabel yang berasal dari driver disolder ke kaki-kaki LED.3. Dengan menggunakan pisau tajam atau kikir segitiga, potong foil di sisi positif LED. Ampelas seluruh papan untuk menghilangkan pernis.4. Solder dioda dan kapasitor. Saya mengambil dioda dari catu daya komputer yang rusak, dan menyolder kapasitor tantalum dari beberapa yang terbakar harddisk... Kabel positif sekarang perlu disolder ke bantalan dengan dioda.

Hasilnya, senter menghasilkan (dengan mata) 10-12 lumen (lihat foto dengan hotspot), dilihat dari Phoenix, yang menghasilkan 9 lumen dalam mode minimum.

Dan yang terakhir: kelebihan orang Cina dibandingkan senter bermerek (ya, jangan tertawa) Senter bermerek dirancang untuk menggunakan baterai, jadi ketika baterai habis hingga 1 volt, Fenix ​​​​LD 10 saya tidak mau menyala pada. Tentu saja. Saya mengambil baterai alkaline mati yang sudah habis masa pakainya di mouse komputer. Multimeter menunjukkan bahwa tegangannya turun menjadi 1,12v. Mouse tidak lagi berfungsi, Fenix, seperti yang saya katakan, tidak memulai. Tapi yang Cina berhasil! Di sebelah kiri adalah Cina, di sebelah kanan adalah Fenix ​​​​​​LD 10 minimal (9 lumens). Sayangnya white balancenya mati, suhu phoenixnya 4200K. Mandarinnya biru, tapi tidak seburuk di foto, iseng-iseng saja saya coba habiskan baterainya. Pada tingkat kecerahan ini (5-6 lumen per mata), senter bekerja sekitar 3 jam. Kecerahannya cukup untuk menerangi kaki Anda di pintu masuk/hutan/ruang bawah tanah yang gelap. Kemudian selama 2 jam berikutnya kecerahannya diturunkan ke level “kunang-kunang”. Setuju, 3-4 jam dengan cahaya yang dapat diterima dapat menyelesaikan banyak hal. Untuk ini, izinkan saya mundur. Stari4ok.

Diagram koneksi Hh004F

Diagram koneksi sensor cahaya untuk penerangan

Saat ini, pemadaman listrik menjadi sangat sering terjadi, sehingga dalam literatur radio amatir banyak perhatian diberikan pada sumber listrik lokal. Tidak terlalu boros energi, tetapi sangat berguna selama pemadaman darurat, adalah senter kompak yang dapat diisi ulang (AKF), yang baterainya menggunakan tiga baterai disk nikel-kadmium D 0,25 yang disegel. Kegagalan ACF karena satu dan lain hal menimbulkan kekecewaan yang cukup besar. Namun jika Anda menerapkan sedikit kecerdikan, memahami desain senter itu sendiri dan mengetahui dasar-dasar teknik kelistrikan, maka senter tersebut dapat diperbaiki, dan teman kecil Anda akan melayani Anda dalam waktu yang lama dan dapat diandalkan.

Desain sirkuit. Desain

Mari kita mulai, seperti yang diharapkan, dengan mempelajari instruksi manual 2.424.005 R3 Senter isi ulang "Electronics V6-05". Inkonsistensi dimulai segera setelah perbandingan yang cermat antara diagram rangkaian listrik (Gbr. 1) dan desain senter. Pada rangkaian, nilai plus berasal dari baterai, dan nilai minus dihubungkan ke bola lampu HL1.

Pada kenyataannya, terminal koaksial HL1 terhubung secara permanen ke plus baterai, dan terminal minus terhubung melalui S1 ke soket berulir. Setelah memeriksa sambungan instalasi dengan cermat, kami segera melihat bahwa HL1 tidak terhubung sesuai diagram, kapasitor C1 tidak terhubung ke VD1 dan VD2, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, tetapi ke kontak elastis struktur, menekan baterai minus , yang nyaman secara struktural dan teknologi, karena C1, sebagai elemen terbesar, dipasang cukup kaku dengan elemen struktural - salah satu pin steker listrik, secara struktural digabungkan dengan rumah ACF dan kontak pegas baterai; resistor R2 tidak dihubungkan secara seri dengan kapasitor C1, tetapi disolder dengan salah satu ujungnya ke pin kedua steker listrik, dan ujung lainnya ke dudukan U1. Hal ini juga tidak diperhitungkan dalam skema ACF di . Sambungan lainnya sesuai dengan diagram yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Tetapi jika Anda tidak memperhitungkan keunggulan desain dan teknologi yang cukup jelas, maka pada prinsipnya tidak masalah bagaimana C1 dihubungkan, menurut Gambar 1 atau Gambar 2. Ngomong-ngomong, dengan ide bagus untuk menyempurnakan rangkaian pengisi daya AKF, penggunaan elemen "ekstra" tidak dapat dihindari.

Sirkuit memori, dengan tetap mempertahankan algoritma umum, dapat disederhanakan secara signifikan dengan merakitnya sesuai dengan Gambar 3.

Perbedaannya adalah elemen VD1 dan VD2 pada diagram pada Gambar. 3 menjalankan dua fungsi, yang memungkinkan pengurangan jumlah elemen. Dioda Zener VD1 untuk setengah gelombang negatif tegangan suplai pada VD1, VD2 berfungsi sebagai dioda penyearah, juga sebagai sumber tegangan referensi positif untuk rangkaian pembanding (CC), yang fungsinya juga dilakukan (kedua). oleh VD2. CC bekerja sebagai berikut: ketika nilai EMF di katoda VD2 lebih kecil dari tegangan di anoda, maka proses pengisian baterai normal terjadi. Saat baterai terisi, nilai EMF pada baterai meningkat, dan ketika mencapai tegangan di anoda, VD2 akan menutup dan pengisian daya akan berhenti. Nilai tegangan referensi VD1 (tegangan stabilisasi) harus sama dengan jumlah penurunan tegangan arah maju pada VD2 + penurunan tegangan pada R3VD3 + ggl baterai dan dipilih untuk arus pengisian tertentu dan elemen tertentu. Emf dari disk yang terisi penuh adalah 1,35 V.

Dengan skema pengisian daya ini, LED sebagai indikator status pengisian daya baterai akan menyala terang di awal proses, saat diisi daya kecerahannya berkurang, dan jika sudah terisi penuh akan padam. Jika selama pengoperasian diketahui bahwa hasil kali arus muatan dan waktu nyala VD3 dalam jam jauh lebih kecil dari nilai kapasitas teoretisnya, maka ini tidak menunjukkan bahwa komparator pada VD2 tidak berfungsi dengan benar, tetapi komparator tersebut atau lebih disk memiliki kapasitas yang tidak mencukupi.

syarat Penggunaan

Sekarang mari kita menganalisis pengisian dan pengosongan baterai. Menurut spesifikasi (12MO.081.045), waktu pengisian baterai yang benar-benar kosong pada tegangan 220 V adalah 20 jam.Arus pengisian pada C1 = 0,5 F, dengan mempertimbangkan penyebaran kapasitas dan fluktuasi tegangan suplai, adalah sekitar 25-28 mA, yang sesuai dengan rekomendasi, dan arus pelepasan yang disarankan adalah dua kali arus pengisian, yaitu. 50

mA. Jumlah siklus pengisian-pengosongan penuh adalah 392. Dalam desain ACF nyata, pengosongan dilakukan pada bola lampu standar 3,5 V x 0,15 A (dengan tiga disk), meskipun memberikan peningkatan kecerahan, tetapi juga karena peningkatan arus dari baterai melebihi yang direkomendasikan oleh spesifikasi , berdampak negatif pada masa pakai baterai, sehingga penggantian seperti itu hampir tidak disarankan, karena pada beberapa salinan disk hal ini dapat menyebabkan peningkatan pembentukan gas, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam wadah dan penurunan kontak internal yang dilakukan oleh pegas cakram antara bahan aktif kemasan tablet dan bagian minus tubuh. Hal ini juga menyebabkan pelepasan elektrolit melalui segel, menyebabkan korosi dan penurunan kontak antara disk itu sendiri dan antara disk dan elemen logam pada struktur AKF.

Selain itu, karena kebocoran, air menguap dari elektrolit, mengakibatkan peningkatan resistansi internal pada disk dan seluruh baterai. Dengan pengoperasian lebih lanjut dari disk tersebut, disk tersebut gagal total sebagai akibat dari konversi sebagian elektrolit menjadi kristal KOH, sebagian lagi menjadi kalium K2CO3. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada permasalahan charge-discharge.

Perbaikan praktis

Jadi, salah satu dari tiga baterainya rusak. Anda dapat menilai kondisinya dengan Avometer. Untuk melakukan ini (dalam polaritas yang sesuai), setiap disk dihubung pendek sebentar dengan probe avometer yang disetel untuk mengukur arus searah dalam kisaran 2-2,5 A.

Untuk disk yang bagus dan baru diisi, arus hubung singkat harus berada dalam kisaran 2-3 A. Saat memperbaiki ACF, dua opsi logis mungkin muncul: 1) tidak ada disk cadangan; 2) ada disk cadangan.

Dalam kasus pertama, solusi ini akan menjadi yang paling sederhana. Alih-alih disk ketiga yang tidak dapat digunakan, mesin cuci dipasang dari badan tembaga transistor tipe KT802 yang tidak dapat digunakan, yang, terlebih lagi, ukurannya cocok dengan sebagian besar desain AKF. Untuk membuat mesin cuci, lepaskan terminal elektroda transistor dan bersihkan kedua ujungnya dengan kikir halus dari lapisan sampai muncul tembaga, kemudian digiling di atas kertas amplas berbutir halus yang diletakkan di atas bidang datar, setelah itu dipoles hingga a bersinar pada sepotong kain kempa dengan lapisan pasta Pemerintah Indonesia. Semua operasi ini diperlukan untuk mengurangi pengaruh resistansi kontak pada waktu pembakaran. Hal yang sama berlaku untuk ujung kontak disk, yang permukaannya yang gelap selama pengoperasian diinginkan untuk diampelas karena alasan yang sama.

Karena melepas satu disk akan menyebabkan penurunan kecerahan cahaya HL1, bola lampu 2,5 V pada 0,15 A dipasang di AKF atau, lebih baik lagi, bola lampu 2,5 V pada 0,068 A, yang meskipun memiliki lebih sedikit daya, mengurangi pelepasan arus memungkinkan untuk membawanya lebih dekat ke spesifikasi yang direkomendasikan, yang akan memiliki efek menguntungkan pada masa pakai disk baterai. Pembongkaran praktis dan analisis penyebab kegagalan disk yang dapat diperbaiki menunjukkan bahwa seringkali penyebab kegagalan adalah rusaknya pegas disk. Oleh karena itu, jangan terburu-buru membuang disk yang tidak dapat digunakan dan, jika Anda beruntung, Anda dapat membuatnya berfungsi lebih baik lagi. Operasi ini akan membutuhkan ketelitian yang cukup dan keterampilan pemipaan tertentu.

Untuk melaksanakannya, Anda memerlukan bangku kecil, bola dari bantalan bola dengan diameter sekitar 10 mm dan pelat baja halus setebal 3-4 mm. Pelat ditempatkan melalui paking karton listrik setebal 1 mm di antara rahang dan bagian positif badan, dan bola ditempatkan di antara rahang kedua dan bagian negatif badan, mengarahkan bola kira-kira pada pusatnya. Gasket karton listrik dirancang untuk menghilangkan korsleting pada disk, dan pelat dirancang untuk mendistribusikan gaya secara merata dan mencegah deformasi bagian positif wadah baterai agar tidak tergores pada rahang wakil. Ukurannya jelas. Kencangkan wakilnya secara bertahap. Setelah menekan bola 1-2 mm, keluarkan disk dari perangkat dan kendalikan arus hubung singkat. Biasanya, setelah satu atau dua klem, lebih dari separuh disk yang terisi daya mulai menunjukkan peningkatan arus hubung singkat hingga 2-2,5 A. Setelah pukulan tertentu, gaya penjepitan meningkat tajam, yang berarti bagian yang dapat dideformasi dari wadahnya bertumpu pada tablet. Penekanan lebih lanjut tidak praktis karena dapat merusak baterai. Jika setelah penghentian arus hubung singkat tidak bertambah, maka disk sama sekali tidak dapat digunakan.

Dalam kasus kedua, mengganti disk dengan disk lain mungkin juga tidak memberikan hasil yang diinginkan, karena disk yang berfungsi penuh memiliki apa yang disebut memori “kapasitif”.

Karena kenyataan bahwa ketika beroperasi dengan baterai, selalu ada setidaknya satu disk yang memiliki nilai kapasitas lebih kecil, itulah sebabnya ketika baterai habis, resistansi internal meningkat tajam, yang membatasi kemungkinan pengosongan total sisa baterai. disk. Tidak disarankan untuk mengisi ulang baterai tersebut untuk menghilangkan fenomena ini, karena ini tidak akan menyebabkan peningkatan kapasitas, tetapi hanya pada kegagalan drive terbaik. Oleh karena itu, saat mengganti setidaknya satu disk dalam baterai, disarankan untuk melakukan pelatihan paksa (berikan satu siklus pengisian-pengosongan penuh) untuk menghilangkan fenomena di atas. Pengisian setiap disk dilakukan dalam ACF yang sama, menggunakan mesin cuci yang terbuat dari transistor, bukan dua disk.

Pengosongan dilakukan pada resistor dengan resistansi 50 Ohm, memberikan arus pelepasan 25 mA (yang sesuai dengan spesifikasi), hingga tegangan yang melintasinya mencapai 1 V. Setelah itu, disk digabungkan menjadi baterai dan dibebankan bersama-sama. Setelah mengisi seluruh baterai, kosongkan ke HL standar hingga baterai mencapai 3 V. Di bawah beban HL yang sama, periksa kembali arus hubung singkat setiap disk yang dikosongkan ke 1 V.

Untuk disk yang cocok untuk dioperasikan sebagai bagian dari baterai, arus hubung singkat setiap disk harus kira-kira sama. Kapasitas baterai dapat dianggap cukup untuk penggunaan praktis jika waktu pengosongan hingga 3 V adalah 30-40 menit.

Detail

Sekering.U1. Setelah mengamati evolusi sirkuit ACF selama perbaikan selama sekitar dua dekade, diketahui bahwa pada pertengahan tahun 80-an, beberapa perusahaan mulai memproduksi baterai tanpa sekering dengan resistor pembatas arus 0,5 W dan resistansi 150-180 Ohm, yang cukup beralasan, karena jika terjadi kerusakan Peran C1.U1 dimainkan oleh R2 (Gbr. 1) atau R2 (Gbr. 2 dan 3), lapisan konduktifnya menguap jauh lebih awal (daripada U1 terbakar pada 0,15 A), memutus rangkaian, yang diperlukan dari sekring. Praktek menegaskan bahwa jika resistor pembatas arus dengan daya 0,5 W di sirkuit ACF nyata memanas secara nyata, maka ini jelas menunjukkan kebocoran C1 yang signifikan (yang sulit ditentukan dengan avometer, dan juga karena perubahan nilainya. seiring waktu), dan itu harus diganti.

Kapasitor C1 tipe MBM 0,5 μF pada 250 V adalah elemen yang paling tidak dapat diandalkan. Ini dirancang untuk digunakan di sirkuit DC dengan tegangan yang sesuai, dan penggunaan kapasitor tersebut di jaringan AC, ketika amplitudo tegangan dalam jaringan dapat mencapai 350 V, dan dengan mempertimbangkan keberadaan banyak puncak dari beban induktif di jaringan , serta waktu pengisian ACF yang terisi penuh sesuai spesifikasi (sekitar 20 jam), maka keandalannya sebagai elemen radio menjadi sangat rendah. Kapasitor paling andal, yang memiliki dimensi optimal yang memungkinkannya masuk ke ACF dengan berbagai ukuran desain, adalah kapasitor K42U-2 0,22 μF Ch ​​​​630 V atau bahkan K42U 0,1 μF Ch ​​​​630 V. Mengurangi arus pengisian menjadi sekitar 15-18 mA, pada 0,22 μF dan hingga 8-10 mA pada 0,1 μF, praktis hanya menyebabkan peningkatan waktu pengisian daya, yang tidak signifikan.

Indikator LED pengisian VD3 saat ini. Pada ACF yang tidak mempunyai LED indikator arus pengisian, dapat dipasang dengan menghubungkannya ke rangkaian terbuka di titik A (Gbr. 2).

LED dihubungkan secara paralel dengan resistor pengukur R3 (Gbr. 4), yang harus dipilih saat membuat yang baru atau mengurangi C1. Dengan kapasitansi C1 sama dengan 0,22 μF, bukan 0,5 μF, kecerahan VD3 akan berkurang, dan pada 0,1 μF VD3 mungkin tidak menyala sama sekali. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan arus muatan di atas, dalam kasus pertama, resistor R3 harus ditingkatkan sebanding dengan penurunan arus, dan dalam kasus kedua, resistor tersebut harus dihilangkan sepenuhnya. Dalam praktiknya, mengingat bekerja dengan 220 V sangat tidak aman, lebih baik memilih resistansi R3 dengan menghubungkan sumber arus searah yang dapat disesuaikan (RIPS) melalui miliammeter ke titik B (Gbr. 3), dan mengontrol mengisi arus. Alih-alih R3, potensiometer dengan resistansi 1 kOhm dihubungkan sementara, dihidupkan oleh rheostat ke resistansi minimum. Dengan meningkatkan tegangan RIPT, arus pengisian baterai diatur ke 25 mA.

Tanpa mengubah tegangan yang disetel RIPT, sambungkan miliammeter ke sirkuit terbuka VD3 di titik C dan, secara bertahap tingkatkan resistansi potensiometer, capai arus yang melaluinya sebesar 10 mA, mis. setengah dari maksimum untuk AL307. Poin ini sangat penting untuk rangkaian tanpa dioda zener, di mana, pada saat pertama setelah penyalaan saat pengisian C1, arus yang melalui VD3 dapat menjadi besar, meskipun terdapat resistor pembatas arus R1, dan dapat menyebabkan VD3 kegagalan. Dalam keadaan stabil, R1 hampir tidak berpengaruh pada arus muatan karena resistansinya yang rendah dibandingkan dengan resistansi reaktif (sekitar 9 kOhm) C1. Saat memodifikasi, VD3 dipasang dalam lubang dengan diameter 5 mm, dibor secara simetris ke garis perpisahan di rumahan antara penyangga kontak pegas yang terhubung ke terminal koaksial HL1 dan positif baterai. Resistor pengukur ditempatkan di sana.

Dioda penyearah

Mengingat adanya lonjakan arus selama pengisian awal C1, untuk meningkatkan keandalan penyearah AKF, disarankan untuk menggunakan dioda pulsa silikon dengan tegangan balik 30 V atau lebih.

Penggunaan ACF yang tidak standar

Dengan membuat adaptor dari dasar bola lampu yang tidak dapat digunakan dan konektor daya penerima radio, AKF dapat digunakan tidak hanya sebagai sumber penerangan, tetapi juga sebagai sumber catu daya sekunder dengan tegangan 3,75 V. Pada tingkat volume rata-rata (arus konsumsi 20-25 mA), kapasitasnya cukup memadai untuk mendengarkan VEF selama beberapa jam.

Dalam beberapa kasus, jika tidak ada listrik, ACF dapat diisi ulang dari saluran siaran radio. Pemilik AKF dengan indikator LED dapat mengamati proses kedipan dinamis LED. VD3 terbakar dengan sangat lancar dari batu yang "berat", jadi jika Anda tidak suka mendengarkan, isi daya ACF, gunakan energinya untuk tujuan damai. Arti fisik dari fenomena ini adalah bahwa reaktansi menurun dengan meningkatnya frekuensi, oleh karena itu, pada tegangan yang jauh lebih rendah (15-30 V), nilai arus muatan yang berdenyut melalui indikator cukup untuk menyala dan, tentu saja, diisi ulang.

Literatur:

1. Vuzetsky V.N. Pengisi daya untuk senter yang dapat diisi ulang // Radioamator - 1997. - No.10. - Hal.24.
2. Tereshchuk R.M. dan lain-lain Perangkat penerima dan penguat semikonduktor: Referensi. amatir radio - Kyiv: Nauk. Dumka, 1988

Bentuk, ukuran, dan warna yang begitu melimpah mungkin tidak ditemukan pada kelompok produk lainnya. Setidaknya sudah ada lima di rumah, tapi saya beli satu lagi. Dan sama sekali bukan karena penasaran, saya melihatnya dan imajinasi saya menggambarkan bagaimana dalam gelap saya menyalakan panel samping, menempelkan bagian ujungnya dengan magnet ke pintu garasi logam, dan dalam terang, dengan milik saya bebas genggam, aku membuka kuncinya. Layanan - “bintang lima”! Namun ditawarkan untuk membeli lentera dalam kondisi tidak berfungsi.

Ciri-ciri senter STE-15628-6LED

• 6 LED (3 di reflektor + 3 di panel samping)
• 2 mode operasi
• memori bawaan
• magnet untuk pengikat
• dimensi: 11x5x5 cm

Secara eksternal, produk yang benar-benar dapat diservis dan menarik tidak menghasilkan fluks cahaya. Nah, mungkinkah hal menakjubkan seperti itu sama sekali tidak berguna? Model ini ada dalam satu salinan, tetapi pencinta elektronik dalam diri saya “menyiarkan” bahwa semuanya dapat diatasi.

Kabelnya terlepas saat casing dibuka, tetapi plastiknya sudah hangus dan menandakan komponen elektronik pada rangkaian pengisi daya telah terbakar, dan baterainya mungkin cukup baik.

Saya mulai menanyakannya. Voltmeter menunjukkan tegangan pada terminal menjadi satu volt. Karena sudah memiliki pengalaman dengan baterai seperti itu, saya mulai dengan membuka strip pengaman bagian atas, melepas tutup karet, menambahkan satu kubus air suling ke setiap “stoples” dan mengisi dayanya. Tegangan pengisian 12 V, arus 50 mA.

Pengisian daya dalam mode tegangan tinggi (bukan standar 4,7 V) berlangsung dua jam, tersedia lebih dari 4 volt.

Jika baterai dapat diservis, maka diperlukan pengisi daya yang dirakit sesuai dengan sirkuit yang lebih baik dan pada komponen elektronik yang lebih andal daripada dari pabrikan Cina, di mana resistor input “terbakar”, salah satu dari dua dioda penyearah 1N4007 rusak dan merokok saat menyalakan resistor memori LED. Pertama-tama, Anda memerlukan kapasitor yang andal minimal 400 volt, jembatan dioda, dan dioda zener yang sesuai pada output.

Rangkaian memori senter

Sirkuit yang dikompilasi menunjukkan kinerjanya, kapasitor dengan kapasitas 1 μF dan 400 V ditemukan oleh MBGO (jauh lebih andal dan cocok dengan kasus yang dimaksudkan), jembatan dioda dirakit dari 4 buah dioda 1N4007, dioda zener diuji oleh yang pertama diimpor yang ditemukan (tegangan stabilisasi ditentukan oleh lampiran pada multimeter, tetapi namanya tidak dapat dibaca).

Selanjutnya rangkaian dirakit dengan cara menyolder dan digunakan untuk menghasilkan siklus pengisian normal untuk baterai yang sebelumnya kosong (miliammeter dengan shunt, sehingga pada kenyataannya jarum benar-benar dibelokkan sepenuhnya pada arus 50 mA). Dioda zener sudah digunakan dengan tegangan stabilisasi 5 V.

Papan sirkuit tercetak untuk perakitan akhir pengisi daya dengan dimensi untuk wadah pengisi daya ponsel. Saya tidak bisa memikirkan opsi kasus yang lebih baik di sini.

Tampak seperti papan yang benar-benar dirakit dan fungsional. Badan kapasitor direkatkan ke papan dengan lem utama. Tapi saya terlalu malas untuk memilih syal, maaf, kebetulan saya punya syal bekas yang ukurannya hampir pas dan keadaan ini menentukan segalanya.

Namun saya tidak terlalu malas untuk mengganti stiker informasi pada casing pengisi daya. Dengan baterai yang terisi penuh, dalam gelap, panel samping cukup menerangi ruangan berukuran 10 meter persegi. meter, dan cahaya dari reflektor lampu depan membuat objek terlihat jelas pada jarak hingga 10 meter.

Di masa depan saya berencana memilih senter yang lebih andal. Penulis - Babay dari Barnaula.

Rangkaian senter dengan baterai

Sebagai mekanik radio, saya tertarik pada perangkat elektronik paling sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang senter dengan baterai.

Berikut adalah diagram senter dengan baterai.

Senter terdiri dari dua bagian. Di satu bagian terdapat baterai dan pengisi daya listrik, dan di bagian lain terdapat saklar dan lampu pijar. Untuk mengisi baterai, salah satu bagian senter dicabut dari kepala (tempat lampu dan saklar berada) dan dihubungkan ke jaringan 220V.

Foto menunjukkan konektor adaptor yang menghubungkan baterai dan sakelar ke lampu pijar.

Desain senter ini sangat sederhana. Untuk mengisi baterai timbal-asam G1 dengan kapasitas 1 A/jam (1 ampere-jam) dan tegangan 4V, digunakan rangkaian dengan kapasitor pemadam C1. Sebagian besar tegangan jaringan 220V turun di atasnya. Kemudian tegangan bolak-balik setelah kapasitor quenching disearahkan oleh diode bridge menggunakan dioda VD1 – VD4 (1N4001).

Untuk menghaluskan riak, kapasitor elektrolitik C2 dipasang setelah jembatan dioda. Beban untuk seluruh penyearah ini adalah baterai G1. Jika dimatikan maka keluaran penyearah akan bertegangan sekitar 300 volt, meskipun bila baterai disambungkan tegangan keluarannya adalah 4 - 4,5 volt.

Perlu dicatat bahwa rangkaian dengan kapasitor redaman (pemberat) sederhana, tetapi cukup berbahaya. Faktanya adalah bahwa rangkaian seperti itu tidak diisolasi secara galvanis dari jaringan 220 volt. Bila menggunakan trafo, rangkaian menjadi lebih aman secara kelistrikan, namun karena mahalnya biaya bagian ini, digunakan rangkaian dengan kapasitor pemadaman.

Dioda VD5 diperlukan agar ketika rangkaian terputus dari jaringan, baterai tidak habis melalui rangkaian penyearah dan indikasi pada LED merah HL1 dan resistor R2. Tetapi lampu pijar EL1 (atau rangkaian LED) dihubungkan ke baterai hanya melalui saklar SA1. Ternyata dioda VD5 berfungsi sebagai semacam penghalang yang mengalirkan arus ke baterai dari penyearah listrik, tetapi tidak kembali. Ini adalah pertahanan yang sederhana. Perlu juga dikatakan bahwa sebagian kecil dari tegangan yang diperbaiki hilang pada dioda VD5 - karena penurunan tegangan pada dioda ketika dihubungkan secara langsung ( V F). Itu berkisar antara 0,5 - 0,7 volt.

Saya juga ingin mengatakan sesuatu tentang baterai. Seperti yang dinyatakan, itu disegel dengan asam timbal (Pb). Terdiri dari dua sel 2 volt yang dihubungkan secara seri. Artinya, baterainya katanya terdiri dari 2 kaleng.

Baterai menunjukkan bahwa arus pengisian maksimum adalah 0,5 ampere. Meskipun untuk baterai timbal Pb disarankan untuk membatasi arus pengisian hingga 0,1 dari kapasitasnya. Itu. untuk baterai ini, arus pengisian terbaik adalah 100mA (0,1A).

Masalah umum pada senter bertenaga baterai adalah:

Kegagalan elemen penyearah listrik (dioda, kapasitor elektrolit, resistor pada rangkaian indikasi);

Kerusakan tombol sakelar (mudah diperbaiki dengan tombol pengunci atau sakelar ayun yang sesuai);

Degradasi baterai (penuaan);

Konektor kontak aus.

Klik Kelas

Beritahu VK

Senter listrik mengacu pada alat bantu tambahan untuk melakukan pekerjaan apa pun dalam kondisi pencahayaan buruk atau tidak ada pencahayaan sama sekali. Masing-masing dari kita memilih jenis senter sesuai kebijaksanaan kita sendiri:

• Obor Kepala;
• senter saku;
• senter generator tangan

Diagram senter sederhana

Rangkaian listrik senter sederhana \Gambar 1\ terdiri dari:

• sel baterai;
• bola lampu;
• kunci\beralih\.

Skema ini sederhana dalam implementasinya dan tidak memerlukan penjelasan apapun. Alasan kegagalan fungsi senter pada skema ini mungkin:

• oksidasi sambungan kontak dengan baterai;
• oksidasi kontak soket bola lampu;
• oksidasi kontak bola lampu itu sendiri;
• kerusakan pada kunci\lampu\;
• kerusakan bola lampu itu sendiri \bohlam terbakar\;
• kurangnya koneksi kontak dengan kabel;
• kurangnya daya baterai.

Penyebab kegagalan fungsi lainnya mungkin berupa kerusakan mekanis pada badan senter.

Rangkaian senter LED yang dapat diisi ulang

lampu depan dengan LED BL - 050 - 7C

Senter BL - 050 - 7C mulai dijual dengan pengisi daya internal, ketika senter tersebut dihubungkan ke sumber tegangan AC eksternal, baterai akan diisi ulang.

Baterai isi ulang, atau lebih tepatnya baterai elektrokimia, - prinsip pengisian elemen tersebut didasarkan pada penggunaan sistem elektrokimia yang dapat dibalik. Zat yang terbentuk selama pengosongan baterai di bawah pengaruh arus listrik mampu mengembalikan keadaan semula. Artinya, kita mengisi ulang senternya dan kita bisa terus menggunakannya. Baterai elektrokimia atau elemen individual tersebut dapat terdiri dari jumlah tertentu, tergantung pada tegangan yang dikonsumsi:

• jumlah bola lampu;
• jenis bola lampu.

Kuantitas, sekumpulan elemen senter individual, merupakan baterai.

Rangkaian listrik senter \Gbr. 2\ dapat dianggap terdiri dari bola lampu pijar sederhana atau sejumlah bola lampu LED. Untuk rangkaian senter apa pun, apa sebenarnya yang penting? — Penting agar energi yang dikonsumsi oleh bola lampu dalam rangkaian listrik sesuai dengan tegangan keluaran sumber listrik \baterai, yang terdiri dari elemen-elemen individual\.

Membaca diagram koneksi:

Resistor R1 dengan resistansi 510 kOhm dan nilai daya nominal 0,25 W pada rangkaian listrik dihubungkan secara paralel, karena resistansi yang tinggi ini, tegangan pada bagian selanjutnya dari rangkaian listrik hilang secara signifikan, atau lebih tepatnya, sebagian dari energi listrik diubah menjadi energi panas.

Dari resistor R2 dengan resistansi 300 Ohm dan nilai daya pengenal 1 W, arus disuplai ke LED VD2. LED ini berfungsi sebagai lampu indikator yang menandakan terhubungnya charger senter dengan sumber tegangan AC eksternal.

Arus mengalir ke anoda dioda VD1 dari kapasitor C1. Kapasitor dalam rangkaian listrik adalah filter penghalusan; sebagian energi listrik hilang selama setengah siklus positif tegangan sinusoidal, karena selama setengah siklus ini kapasitor diisi.

Dengan setengah siklus negatif, kapasitor dilepaskan dan arus mengalir ke anoda katoda VD1. Penurunan tegangan eksternal untuk rangkaian listrik tertentu terjadi ketika terdapat dua resistor dan sebuah bola lampu di rangkaian listrik. Anda juga dapat memperhitungkan bahwa ketika arus berpindah dari anoda ke katoda - di dioda VD1 - juga terdapat penghalang potensialnya sendiri. Artinya, dioda juga cenderung mengalami pemanasan pada tingkat tertentu, yang menyebabkan penurunan tegangan eksternal.

Baterai GB1, terdiri dari tiga elemen, menerima arus dua potensial \+ -\ dari pengisi daya \saat senter dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik eksternal\. Di dalam baterai, komposisi elektrokimia baterai dikembalikan ke keadaan semula.

Rangkaian \Gambar 3\ berikut, yang terdapat pada senter LED, terdiri dari elemen elektronik berikut:

• dua resistor \R1; R2\;
• jembatan dioda terdiri dari empat dioda;
• kapasitor;
• dioda;
• DIPIMPIN;
• kunci;
• baterai;
• bola lampu.

Untuk suatu rangkaian tertentu, penurunan tegangan eksternal terjadi karena semua elemen elektronik yang terhubung dalam rangkaian ini. Salah satu diagonal jembatan dioda dari rangkaian jembatan dihubungkan ke sumber tegangan AC eksternal, diagonal lainnya dari jembatan dioda dihubungkan ke beban - yang terdiri dari sejumlah dioda pemancar cahaya.

Semua penjelasan rinci tentang penggantian elemen elektronik saat memperbaiki senter, serta diagnosis elemen-elemen ini, dapat ditemukan di situs ini, yang berisi topik serupa yang mencakup perbaikan peralatan rumah tangga.

Cara memperbaiki senter LED

Dalam pekerjaan saya terkadang harus menggunakan headlamp. Sekitar enam bulan setelah pembelian, baterai senter berhenti mengisi daya setelah dinyalakan untuk diisi ulang melalui kabel listrik.

Saat menentukan penyebab matinya lampu depan, perbaikan disertai dengan foto untuk menyajikan topik ini dalam contoh yang jelas.

Penyebab kerusakan pada awalnya tidak jelas, karena ketika senter dihidupkan untuk mengisi ulang, lampu sinyal akan menyala dan senter itu sendiri akan mengeluarkan cahaya lemah ketika tombol sakelar ditekan. Jadi apa penyebab kerusakan seperti itu? Kegagalan baterai atau alasan lain?

Penting untuk membuka rumah senter untuk memeriksanya. Pada foto \foto No. 1\ ujung obeng menunjukkan tempat pemasangan \sambungan\ bodi.

Jika badan senter tidak dapat dibuka, Anda perlu memeriksa dengan cermat apakah semua sekrup telah dilepas.

Foto #2 menunjukkan konverter step-down pada tegangan dan arus.

Anda tidak boleh mencari penyebab kerusakan pada rangkaian, karena ketika dihubungkan ke sumber eksternal, lampu sinyal menyala \foto No. 2 lampu LED merah\. Mari kita periksa koneksinya lebih jauh.

Di depan kami pada foto \foto No. 3\ terdapat saklar lampu untuk senter LED. Kontak tiang sakelar tombol tekan merupakan perangkat sakelar lampu ganda, yang pada contoh ini menyala sebagai berikut:

• enam lampu LED,
• dua belas lampu LED

senter. Seperti yang bisa kita lihat, kedua kontak sakelar dihubung pendek dan kabel biasa disolder ke kontak ini. Dua kabel disolder ke dua kontak sakelar berikut - secara terpisah, dari mana arus disuplai ke penerangan:

• enam lampu;
• dua belas lampu.

Cukup dengan memeriksa kontak saklar lampu \saat berpindah\ dengan probe seperti terlihat pada foto No. 4. Kami menyentuh kontak umum \dua kontak hubung singkat\ dengan jari dan secara bergantian menyentuh dua kontak lainnya dengan probe.

Jika sakelar berfungsi dengan baik, lampu LED probe akan menyala \foto No. 4\. Sakelar lampu berfungsi dengan baik, kami melakukan diagnosa lebih lanjut.

Kabel listrik juga dapat diperiksa di sini dengan probe \foto No. 5\. Untuk melakukan ini, Anda perlu melakukan hubungan pendek pada pin steker dengan jari Anda dan menghubungkan probe secara bergantian ke kontak pertama dan kedua dari konektor kabel. Jika lampu probe menyala, berarti tidak ada putusnya kabel kabel listrik.

Kabel daya untuk mengisi ulang baterai berfungsi dengan baik, kami melakukan diagnosa lebih lanjut. Anda juga harus memeriksa baterai senter.

Gambar baterai yang diperbesar \foto No. 6\ menunjukkan bahwa tegangan konstan sebesar 4 Volt disuplai untuk mengisi ulang baterai. Kuat arus tegangan ini adalah 0,9 ampere/jam. Memeriksa baterai.

Perangkat multimeter pada contoh ini diatur pada rentang pengukuran tegangan DC dari 2 hingga 20 Volt sehingga tegangan yang diukur sesuai dengan rentang yang ditetapkan.

Seperti yang bisa kita lihat, tampilan perangkat menunjukkan tegangan baterai konstan sebesar 4,3 Volt. Faktanya, indikator ini harus mengambil nilai yang lebih tinggi - yaitu, tegangan tidak mencukupi untuk menyalakan lampu LED. Lampu LED memperhitungkan penghalang potensial untuk setiap lampu tersebut, seperti yang kita ketahui dari teknik elektro. Akibatnya, baterai tidak menerima tegangan yang dibutuhkan saat diisi ulang.

Dan inilah seluruh penyebab kerusakan tersebut \foto No. 8\. Penyebab kerusakan ini tidak segera diketahui - putusnya sambungan kontak kabel dengan baterai.

Yang dapat diperhatikan di sini:

Kabel-kabel di sirkuit ini tidak dapat diandalkan untuk menyolder, karena penampang kawat yang tipis tidak memungkinkannya dipasang dengan aman pada titik penyolderan.

Namun penyebab kegagalan ini pun dapat dihilangkan, kabel diganti dengan bagian yang lebih andal dan senter LED saat ini berfungsi dan bekerja dengan sempurna.

Saya menganggap topik yang disajikan belum selesai, contoh akan diberikan untuk Anda - perbaikan senter jenis lain.

Itu saja untuk saat ini.

Menciak

Beritahu VK

Klik Kelas

Saya akan menyebutnya “Catatan Seorang Teknisi Listrik yang Menyebalkan”! Penulis sama sekali tidak memahami cara kerja rangkaian, elemen-elemennya, dan membingungkan konsep. Menggunakan contoh rangkaian pada Gambar. 2: R1 berfungsi untuk melepaskan kapasitor C1 setelah melepaskan senter dari jaringan untuk alasan keamanan. Tidak ada “kehilangan” tegangan “di bagian selanjutnya”; biarkan Penulis menghubungkan voltmeter dan melihatnya untuk memastikan hal ini. Resistor R2 berfungsi sebagai pembatas arus. LED VD2 tidak hanya berfungsi sebagai indikator, tetapi juga menyuplai potensial positif ke baterai +.
Kapasitor C1 dalam rangkaian ini adalah filter redaman (dan bukan filter penghalusan), dan di sanalah kelebihan tegangan bolak-balik padam.
Dia juga mengatakan banyak hal tentang potensi penghalang - lucu untuk dibaca. Dan arusnya adalah “arus dua potensial”?! Menurut fisika klasik, arus mengalir dari potensial positif ke negatif, dan elektron bergerak ke arah yang berlawanan.
Apakah penulis bersekolah?
Dan dia punya ini dimana-mana. Sedih. Namun ada yang menganggap “wahyu”-nya begitu saja.

Halo, povaga! Senter “Oblik 2077” saya dengan satu LED berhenti mengisi daya. Saya tidak dapat menemukan diagramnya, tetapi kira-kira seperti pada Gambar 3. Perbedaan: tidak ada kapasitor C2, tidak ada dioda VD5, dua resistor dan papan dengan tiga kontak disolder ke sakelar SA1. Saya mengukur tegangan setelah jembatan - 2 volt, baterai 4 volt, bagaimana cara mengisinya? Tolong bantu saya dengan diagram operasi dan diagram kelistrikan. Terima kasih sebelumnya, salam, Doldin.