Prerada filtera S-90

Budući da sam bio protivnik audiofilije kao simplifikacije, nakon eksperimenata sam promijenio gledište i sada sam čak spreman nešto i žrtvovati zarad malog broja prepreka na putu zvuka :). Ovo je zapravo vrlo važno, čak i za govornike o kojima se govori u nastavku. Ali to vas također prisiljava da žrtvujete neke stvari: veliku snagu i zagušenje frekvencijskih pojaseva.

Upotrijebio sam donju skretnicu, razbijenu na dijelove, za moj s-90de sa zvučnicima: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2, gdje jednostavno izvrsno svira s bilo kojim žanrom glazbe. 3GD-2 (njegov lošiji analog 6GDV-1-16) je vrlo stari visokofrekventni zvučnik (moj primjerak je iz 1977.) s rezonantnom frekvencijom od čak 4500 Hz (ali postoji mišljenje da je na ovom mjestu prilično mirno), pa je visoka frekvencija srednjotonskog dijela HF upravo zbog te činjenice. No, većina domaćih tviteraša nije daleko odmakla pa im ovaj rez smatram jako dobrim.

Ovaj filtar će odlično raditi na dobrim stranim srednje visokofrekventnim zvučnicima, što sam i sam isprobao :). Ali, naravno, treba ga promijeniti uzimajući u obzir sve novo (uključujući učestalost odjeljka) - uzimajući sam princip kao osnovu.

p.s. Ipak, ne treba zaboraviti da je sve na svijetu ne samo relativno, već i subjektivno :). Osim toga, trenutno nemam apsolutno nikakav način mjerenja frekvencijskog odziva svog sustava - sve se podešava na uho u istoj prostoriji...

zvučnici

NC: Pogledajmo generalno dobar bas drajver koji se koristi u S-90. 30GD-2 (75GDN-1-4) s nominalnim otporom Z=4Ohm, osjetljivošću S=86dB (ili dB/W*m) i frekvencijama F=30-1000Hz ne pruža najbolji IFC (karakteristika impedancija-frekvencija:) ) u odjeljku sa slabim zvukom na frekvencijama iznad 500Hz.

Naš graničnik će biti na 500Hz. U idealnom slučaju, da bi ovaj zvučnik stvarno dobro radio, isključili biste sve iznad 200 Hz. Uostalom, glavni nedostatak 30GD-2 je što na tim frekvencijama mrmlja ("zvuk ispod haube difuzora") i svira vrlo loše. Ali za tako nisku skretničku frekvenciju potreban vam je izvrstan srednjetonski zvučnik s rezonantnom frekvencijom ne većom od 70Hz.

MF: Standardni srednjetonski drajver 15GD-11 (20GDS-4-8), s parametrima Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz, ne podnosi nikakvu kritiku ni zvukom ni karakteristikama trebamo. Stoga ga treba zamijeniti lijepom bebom 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz) koja izgleda potpuno neozbiljno, a zapravo se pokazuje jako dobrom. Osim toga, ima potrebne veličine, cijenu (ne više od 4 dolara!) i dostupnost u Rusiji.
Treba napomenuti malu snagu 6GDSH-5 (kao rezultat, nemogućnost rada u diskotekama/zabavama) i praska u nekim dijelovima frekvencijskog raspona ("glasnoća").

Bilo je mišljenja da 6GDSH-5 ima lošu usmjerenost na visokim frekvencijama, zbog čega je stereo panorama "nestabilna" na relativno visokom dijelu. Činilo mi se da to nije tako, pa ako bude problema, ponašajte se prema okolnostima :).

HF: Bilo koji visokotonac s parametrima S=89-92dB i Z=16Ohm je dovoljan. Bitno je napomenuti F (zapravo, minimalnu radnu frekvenciju zvučnika) - ne smije biti veća od 4500Hz, i što niža to bolje.
Strukturne dimenzije i pričvršćenja odabiru se na licu mjesta raspoloživim sredstvima.

osjetljivost

MF: Da biste smanjili dodatnih 7 dB (92-85 = 6), predlažem korištenje opcije jednog otpornika, čime ćete izbjeći nepotrebne elemente u krugu i istovremeno smanjiti vrijednosti elemenata filtera zbog povećanja u otporu zvučnika. Otpornik R2=4.3Ohm će nam dati smanjenje od 6dB. Osjetljivost se smanjuje pomoću otpornika u približnom omjeru od 1 dB/0,7 Ohma. Zavojnica L1 ima vlastiti otpor od 0,75 Ohma i pomoći će nam ukloniti još 1 dB. Voila! :)

Međutim, ovdje je nedostatak to što nema točnih formula i ovisnosti, a vrijednosti koje sam dao pojavile su se kao rezultat mojih osobnih osjećaja.

VC: Koristimo istu metodu, odabirom željenog otpornika dok ne postignemo željeni rezultat. Međutim, u ovom krugu nema filtarskih elemenata s visokim vlastitim otporom, pa se otpornik R1 mora uzeti s marginom od 1 dB. Također napominjemo da glasnoća visokofrekventnih zvučnika u odnosu na druge u sustavu snažno karakterizira njegove "sklonosti" - na primjer, većina slušatelja voli blago prigušeni visokofrekventni zvuk (za oko 1-2 dB), sustav se čini biti “mekši”. Ono što je bitno za domaće visokofrekventne zvučnike nije najbolje kvalitete :)). Za tešku glazbu, naglašavanje visokih frekvencija može biti važnije.

Lijepo je znati da promjena otpornika osjetljivosti unutar jedne jedinice (1 Ohm) praktički nema utjecaja na sam filter i granične frekvencije, što omogućuje eksperimentiranje.

Ali ne biste trebali prijeći razliku od 0,7 Ohma kada eksperimentirate s R2 - zavojnica L1 je mnogo osjetljivija na ovu promjenu.

induktori

Ono najteže. Moramo hitno pronaći načine za mjerenje induktiviteta, inače precizno ugađanje neće funkcionirati.

U nedostatku načina mjerenja, predlažem sljedeće: usporedite zavojnice prema vlastitom otporu, uzimajući u obzir sve projektne parametre. Teoretski, ako se svi čimbenici koji utječu na ocjenu induktiviteta podudaraju (postoje neki vrlo zanimljivi - gustoća zavoja, sadržaj nečistoća željeza u okviru :)), tada možete dobiti potrebnu induktivnost, kao da "slijedite model ”.

Unatoč svemu, ova je metoda, mora se reći, vrlo neprecizna. Ne postoji razlika između induktiviteta L2, na primjer, 1,5 mH i 1,27 mH u smislu otpora.

LF: Dat ću vam svoje parametre za veliku zavojnicu (također ima “uši” sa strane): unutarnji promjer prstena: 35 mm, vanjski: 70 mm, visina zavojnice: 37 mm, širina područja za namatanje (visina bez stranice): 30mm, debljina žice (bakrena, emajlirana): 1mm. Uz ove parametre, otpor DC svitka (mjeren digitalnim ispitivačem): 0,8 Ohma.
Ako se poštuju ovi parametri, trebali biste dobiti induktivitet u području od 1,0-1,6 mH, čestitamo :).

Zavojnicu možete namotati na "staromodan" način, znajući koliko zavoja trebate napraviti. Ovo je nedavno postalo poznato: za 1,27 mH potrebno je 210 zavoja "ručnog" (ne baš urednog) namotaja. U ovom slučaju, za svakih 0,05 mH postoji približno 5 zavoja.

SC: Sve male zavojnice trebale bi biti iste u okviru; uzeo sam onu ​​s najmanjom induktivnošću. Unutarnji promjer prstena: 12 mm, vanjski: 32 mm, visina svitka: 23 mm, širina područja za namatanje (visina bez rubova): 18 mm, debljina žice (bakrena, emajlirana): 0,5 mm. Otpor: 0,7 Ohm, induktivnost 0,18-0,21 mH.

Kod 0,18 mH broj zavoja je 127 komada. Na 0,21 mH - 136.

Usput, nemojte ponavljati pogreške montažera SSSR-a, nemojte pričvrstiti male zavojnice vijcima iznutra - induktivnost će se promijeniti i dodati će se nelinearnost; pričvrstiti ljepilom.

Za one koji se mjere: beskorisno je pokušavati premotati malu zavojnicu s debelom žicom iz velike, a vjerojatno želite to učiniti :). Čak i nakon potpunog navijanja cijelog okvira, nisam dobio induktivnost veću od 0,1 mH.

U isto vrijeme, ako izgradite novi optimalni okvir (pogledajte veze, “Cec”), što nije tako jednostavno kao što se čini, tada će vam vlastiti otpor zavojnice omogućiti da dobijete 1 dB na osjetljivosti zvučnika - trebat će vam malo kalibrirati otpornike osjetljivosti ispred zvučnika.

Ako pokušate pronaći iste velike okvire negdje drugdje i namotate zavojnice L1 debelom žicom, tada će njihov otpor biti približno 0,4 Ohma - također bolje.

p.s. Ljubazno vas molim da mi ne pišete pisma u kojima tražite pomoć u izračunavanju induktiviteta na drugim okvirima i drugim vrijednostima pomoću ove metode. Sastavite “kutiju” (pogledajte poveznice), vrlo je jednostavno i riješit će sve vaše probleme s preciznim namotavanjem zavojnica.

kondenzatori

Sve je krajnje jednostavno. Morate pronaći iste vrijednosti za kondenzatore pristojne kvalitete, o vrstama možete pročitati ovdje, a o otpornicima tamo, usput. Kondenzatori se mogu spajati (zbrajati) paralelno (kao i reducirati prema pravilu otpora spajanjem u seriju). Ako ste rastavili filtere s-90, onda biste već trebali imati dobar set potrebnih spremnika :).

Od domaćih, umjesto filma K73-xx na koji ste vjerojatno naišli, preporučujem da isprobate metal-papir MBxx - "mekši" zvuk. Ako imate sredstava i dostupnosti, preporučljivo je koristiti strani MKP (1uF ~ 1,1 $, domaći ekvivalent - k78).

Kondenzatori su, naravno, nepolarni i za napon od najmanje 40V. Kvaliteta elemenata u Zobelovim krugovima jednako je važna.

Ovdje možete eksperimentirati s promjenom "boje" sustava koju daju kondenzatori. Preporučujem da pokušate zaobići sve kondenzatore (osim onih u Zobelovom krugu) s malim (oko 0,1 µF) kondenzatorima drugih, obično kvalitetnijih vrsta. Na primjer, polistiren (k71-7) ili tinjac (SGM) - rezultat je detaljniji zvuk na srednjim i visokim frekvencijama i povećava transparentnost sustava. Osim toga, metalno-papirni (MBxx) kondenzatori daju malo "mutni" zvuk. Zaobići znači kombinirati zajedno paralelno :).

otpornici

Kod snage od minimalno 2W, kod manje je moguće pregrijavanje i promjena nazivne snage. Od domaćih se može koristiti MLT-2. PEV-10 iz kompleta S-90 nisu najbolji, ali će nevoljko otići... Preporučam kinesku keramiku - izgledaju kao bijeli zubi, veliki su, jeftino se prodaju posvuda u radio trgovinama (snaga do 15 W), ali raspon ocjena je u potpunosti prisutan.

U drugim stvarima, MLT otpornici male snage također dobro rade na ne-disco razinama snage, barem umjesto R1.

Imajte na umu da vrijednost ispisana na otporniku nije nužno ista kao što zapravo jest. Toplo preporučujem odabir otpornika mjerenjem ohmmetrom/testerom. Dijagram jasno prikazuje izmjerene otpornike.

Prilikom dovršavanja zvučnika, preporučljivo je postaviti otpornike R1 i R2 što bliže zvučnicima - izravno na stezaljke. To će znatno smanjiti utjecaj kabela (koji je iza ovih otpornika, ali ne prije njih) na zvuk.
Zobel lanci

Razlog je taj što impedancija zvučnika nije konstantna i raste kako se smanjuje frekvencijski odziv. Taj se učinak javlja u svim glavama dinamičkog tipa bez iznimke, bez obzira na zemlju i godinu proizvodnje. Točnije, Zobelov krug (u mom filtru koristi se samo njegova pojednostavljena verzija; puni vam omogućuju podešavanje impedancije na niskim frekvencijama, što nije uvijek potrebno) potreban je za normalan rad induktora filtra, s dovoljno velika samoinduktivnost zavojnice zvučnika. Bez Zobelovog kruga, rad induktora kao niskopropusnog filtra je uvelike poremećen i filtriranje se praktički uopće ne provodi (!).

LF: Elementi R4 i C4. Preporučljivo je postaviti C3 na više od 60 µF, ali i to je dovoljno za frekvenciju skretnice od 500 Hz. R4 je jednak 4,3 Ohma.

Usporedite ICHH od 30GD-2 bez i sa Zobelom. Grafikoni su približni, ali tamo možete vidjeti frekvenciju ugađanja s-90 bas refleksa - drugi veliki kamen lijevo, prije 100Hz :).

SC: ICHH 6gdsh-5. Možete pokušati izravnati iznad 3 kHz sa Zobel R3, C3. Za to je dovoljno 10-20 µF i otpornik od 8,0 Ohma.

Važno: za normalan rad ove skretnice potreban je Zobelov krug na srednjotoncu. Bez njega, "novi lagani filtar" pokazao je svoju potpunu nedosljednost u srednjim i visokim frekvencijama.

HF: Zbog niske induktivnosti vlastite zavojnice zvučnika i prekida na niskim frekvencijama, sklop je nevažan.

filtar

U svim frekvencijskim dionicama koristi se pasivni svepropusni filtar prvog reda s prigušenjem od 6 dB po oktavi (promjena frekvencije za faktor dva), Butterworthova aproksimacija. Zapravo, sam filter je izračunat programom JBL Speaker Shop i malo ručno podešen :)).

LF: Niskopropusni filter. Kao što već možete razumjeti, granična frekvencija je 500 Hz (za 30GD-2/75GDN-1-4, niža je poželjna, ali je odabrana kao kompromis u odnosu na 6GDSH-5). Osigurava element L2, opterećenje zvučnika, zajedno s pojednostavljenim krugom Zobel korekcije.

Srednjetonski: pojasni filtar. Donji dio (C2) usklađen je s niskopropusnim filtrom i podešen je na graničnu frekvenciju od 500 Hz na temelju razmatranja rezonantne frekvencije 6GDSh-5. Gornji dio (L1) usklađen je s visokopropusnim filtrom i podešen je na 7500 Hz, što omogućuje strukturu širokopojasnog zvučnika, u kombinaciji sa Zobelom.
Oba dijela su opterećena na 8 ohma (4 ohma od 6GDSH-5-4 + 4 ohma od R2).

HF: Visokopropusni filtar. Frekvencija je usklađena s gornjim dijelom srednjetonskog filtra i radi na 7500 Hz, čime se izbjegavaju problemi povezani s visokom frekvencijom glavne rezonancije domaćih visokofrekventnih zvučnika. Opterećenje od 21 Ohm (16 Ohm zvučnik + 5 Ohm od R1).

Svi su zvučnici uključeni u fazi, što manje utječe na fazne karakteristike sustava.

shema

Dijagram električnog kruga. Kliknite za povećanje :).

Strelica s desne strane pokazuje "ulaz zvuka" iz pojačala. Isprekidane linije su dvožične (niskopropusni i srednje visokofrekventni filtarski dijelovi povezani su jedan s drugim paralelno na pojačalu - plus niskopropusni s plusom srednjeg i visokofrekventnog toka plus pojačala, minusi su isti).

Sivi brojevi u zagradama iznad filterskih elemenata označavaju njihovo opterećenje. Sivi brojevi sa "r" ispred sebe su vlastiti otpor elementa. Sive oznake -1dB - gubitak osjetljivosti zvučnika na elementima.

Uz zvučnike su ukratko ispisane njihove bitne karakteristike, a ispod su frekvencije na kojima se pojasevi/veze sijeku.

Induktivitet u mH, kapacitet u µF, otpor u Ohmima. Nakon sastavljanja filtra, nazivna impedancija zvučnika za pojačalo ostaje jednaka 4 Ohma.

Verzija “novog laganog” filtera za klonove S-90, točnije za Orbit 35AC-016. Zvučnici: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4 - prilično uobičajen set.

Na ovoj stranici nalaze se dijagrami zvučničkih sustava Radiotehnika klase S90 (35AC-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), detaljni opisi, parametri zvučnika, fotografije.

Vrlo kvalitetna akustika iz sovjetskih vremena, nakon manjih izmjena i restauracije, mogu sa sigurnošću reći da će dati početak mnogim modernim akustičnim sustavima.

Ako imate slične uokolo ili ste ih kupili negdje jeftino, onda ih stavite u red i dugo će vas oduševljavati snažnim basom, bogatim srednjim i visokim frekvencijama u glazbenim djelima bilo kojeg stila i smjera, općenito PREPORUČAM! !!

Akustični sustav S-90 (prvi model)

Riža. 1. Izgled zvučnika Radiotehnika S-90.

Sustav zvučnika ima dvije stupnjeve kontrole razine reprodukcije odvojeno za srednje i visoke frekvencije u rasponima od 500 do 5000 Hz odnosno od 5 do 20 kHz.

Oba regulatora imaju tri fiksna položaja: “0”, “-3dB” i “-6 dB”. U položaju "0", signal skretnog filtra dovodi se izravno u odgovarajuću glavu. U položajima "-3 dB" i "-6 dB" signal je oslabljen u odnosu na položaj "0" za 1,4 odnosno 2 puta.
S odgovarajućim spektralnim sastavom programa, prebacivanjem regulatora mijenja se boja boje zvuka.

Tehničke karakteristike putovnice S-90:

Riža. 2. Shematski prikaz akustičnih zvučnika S90 35AC-212.

Akustični sustav S-90 35AC-1

Riža. 3. Sustav zvučnika Radiotehnika S-90 35AC-1, izgled, fotografija.

Riža. 4. Principski prikaz zvučnika Radiotehnika S90 35AC-1.

Zvučnički sustav Radiotehnika S-90B

Riža. 5. Izgled zvučničkih sustava Radiotehnika S-90B.

Sustav zvučnika S-90D

Riža. 6. Izgled akustičnih zvučnika Radiotehnika S-90D.

Zvučnici imaju indikaciju preopterećenja glave zvučnika. Kontrole koje se nalaze na prednjoj ploči zvučnika omogućuju glatko podešavanje razine zvučnog tlaka visokofrekventnih i srednjofrekventnih glava zvučnika u rasponu od 0 do minus 6 dB.

Postoji i model sustava zvučnika "S-100D", koji koristi glavu srednje frekvencije 30 GDS-3 s MAHID magnetskom tekućinom, što vam omogućuje povećanje nazivne snage sustava zvučnika na 100 W. Inače, dizajni "S-90D" i "S-100D" su slični.

Za rad zvučnici moraju biti spojeni na pojačalo koje ima najveću (maksimalnu) snagu na izlazu svakog kanala, u rasponu od 50 do 150 W.

Ako indikatori OVERLOAD počnu svijetliti dok zvučnik radi, trebali biste smanjiti razinu ulaznog signala koji mu se isporučuje (koristeći kontrolu glasnoće u pojačalu na koje je zvučnik spojen).

S-90D tehničke specifikacije:

Slika ispod pokazuje

11-01-2009

Modifikacija akustičkih sustava Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

Trenutno sam ponosni vlasnik Radiotehnika S-90 zvučnika.

Razmatranje akustike u normalnom stanju

Prvo morate navesti puni naziv akustike - 35AC-012. Iz njihovog broja odmah postaje jasno da imamo posla s vrhunskom akustikom, po sovjetskim standardima, odnosno s akustikom koja ima vrlo visoke karakteristike. Treba odmah napomenuti da po sovjetskim standardima to nije bila najbolja akustika, već obični obični radni konj. Postojala je akustika koja je imala uravnoteženiji zvuk, na primjer isti Cleaver/Corvette 35AC-008.

Ali kako kažu, imamo što imamo. Vratimo se malo na trenutak njihove kupnje. Kupio sam ih od prijatelja za 50 dolara, kada sam došao kod njega, kada sam vidio ukrasne rešetke koje štite zvučne glave, došlo mi je da zaplačem, bile su ulubljene i to jako okrutno (uglavnom rešetke oštećeni su visokofrekventni i srednjofrekventni zvučnici). Ali to me nije uplašilo, budući da je ono što se prodavalo na našem tržištu koštalo najmanje 100 dolara, a kvaliteta zvučnika nije zaslužila više od 3, au ovim zvučnicima zvučnici su izgledali kao 5. Općenito, odnio sam ove zvučnike na moj dom. Kada ih spojite na pojačalo zvuk je bio sasvim pristojan. Ipak, treba primijetiti dva nedostatka, od kojih je 1 svojstven svim 35AC-012, i kako se pokazalo, svim njegovim klonovima 35AC, u jednom ili drugom stupnju.

Prva od mana koja me jednostavno ubila na mjestu je nerazumljiv prizvuk kada je woofer radio, vrlo slično kao da je nešto zalijepljeno za zvučnik odostraga, a sada vibrira, kako se kasnije pokazalo da je kapljica lema koja se zalijepila za difuzor sa stražnje strane. Drugi nedostatak bio je upravo u srednjofrekventnoj dinamici 15GD-11A - po starom standardu i 20GDS-1-8 po novom (ovi zvučnici su dolazili u velikom broju modifikacija, zbog toga ih je izuzetno teško pratite koju imate). I opet mala digresija u kojoj ću reći da su razlike u standardima u označavanju snage, odnosno prema starom standardu je naznačena nazivna snaga zvučnika, a prema novom standardu naznačena je nazivna snaga (iz kolegija audiotehnike:

1. Nazivna snaga zvučnika je snaga zvučnika, kada je isporučen, radi s razinama harmonijskog izobličenja koje ne prelaze dopuštene
2. Snaga s natpisnom pločicom (često se naziva i buka): ovo je razina snage koja se dovodi do zvučnika pri kojoj je razina harmonijskog izobličenja jednaka deseterostrukoj razini nazivne snage).

Uvedena je i dodatna podjela na frekvencijske raspone glava, što je sada naznačeno u imenu govornika, posebno ovo je treće slovo.

Dakle, mana ovog zvučnika je što često počne rezonirati na velikim glasnoćama i time kvari zvučnu sliku, a kao što znate, srednjefrekventni zvučnik je ključan u formiranju zvučne slike.

Razmotrimo sada redom sve zvučnike koje imamo na zalihi:

1)Niska frekvencija - 30GD2, također poznata kao 75GDN-1-4(8):

Namjena - upotreba u zatvorenim i fazno obrnutim daljinskim akustičnim sustavima kućne radio opreme najviše složene skupine kao niskofrekventna veza pri radu u zatvorenom prostoru. Glava zvučnika je elektrodinamičkog tipa, niskofrekventna, okrugla, s neoklopljenim magnetskim krugom. Držač difuzora izrađen je injekcijskim prešanjem od aluminijske legure. Konusni difuzor izrađen je od impregnirane papirne mase. Ovjes je toroidalnog oblika i izrađen je od gume. Podloška za centriranje izrađena je od impregnirane tkanine.

Također bih želio dodati da zvučnici imaju relativno tešku kupolu i gumeni okvir, što kvari kvalitetu basa, on postaje manje kontinuiran i bučan od zvučnika s lakšim pokretnim dijelom i pjenastim okvirom. Ali treba imati na umu da na bas ne utječe samo dizajn, već i sam akustični dizajn, zbog toga se ti problemi mogu malo eliminirati i zvučnik će svirati pristojno. S druge strane, zbog gumenog ovjesa zvučnik se pokazao vrlo pouzdanim i praktički neuništivim, dok se pjenasti ovjes ubrzo raspada zbog prisutnosti sumpora u zraku i zvučnik zahtijeva popravak.

Namjena - upotreba u zatvorenim i fazno obrnutim daljinskim akustičnim sustavima kućne radio opreme 1. i 2. skupine složenosti kao srednje frekvencijske veze pri radu u zatvorenom prostoru. Glava zvučnika je elektrodinamičkog tipa, srednjefrekventna, okrugla, s neoklopljenim magnetskim krugom. Držač difuzora izrađen je injekcijskim prešanjem od aluminijske legure. Konusni difuzor i sferni poklopac izrađeni su od impregnirane papirne mase. Ovjes toroidalnog oblika izrađen je od poliuretanske pjene. Podloška za centriranje izrađena je od impregnirane tkanine.

Evo zapravo fotografije ovog čuda tehnike:

Vrijedi reći da pri dobroj glasnoći značajno izobličuje zvuk, ali kao što je praksa pokazala, ovaj problem se vrlo lako rješava i, pritom, prilično jednostavno.

Namjena - upotreba u zatvorenim akustičnim sustavima kućne radijske opreme najviše skupine složenosti kao visokofrekventne veze pri radu u zatvorenom prostoru. Glava zvučnika je elektrodinamičkog tipa, visokofrekventna, okrugla, s neoklopljenim magnetskim krugom. Montažna prirubnica i akustična leća izrađene su od plastike. Dijafragma u obliku kupole s ovjesom izrađena je na bazi polietilen tereftalata.

Općenito, zvuče dobro, ali filtri su podešeni blizu rezonantnih frekvencija.

Nakon detaljnijeg pregleda akustike (osobito iznutra), počnete se užasavati kvalitete izrade, iz tog razloga ćemo je početi usavršavati. Pročistit ćemo ga prema najjednostavnijoj mogućoj shemi, bez uplitanja u filtre, jer bez specijalizirane opreme tamo nema što raditi. Za sve zainteresirane, evo dijagrama akustike:

Revizija 35AS-012

Opisat ću redom sve faze poboljšanja kroz koje su prošli moji govornici:
1. Rastavljanje:

• Prije svega, odvodimo ih na osamljeno mjesto (misli se na prostoriju) u kojem naši pokusni subjekti neće biti dostupni djeci (ako ih ima) i drugim članovima obitelji. Položimo sustav zvučnika na stražnju stranu i počnemo ga rastavljati.
• Sada uklonite ukrasne poklopce sa svih zvučnika i odložite ih.

Evo ih:

Zatim vadimo zvučnike. PAŽNJA: kod odvrtanja bas zvučnika (visokotonski i srednjetonski zvučnici pričvršćeni su istim vijcima kao i ukrasna letvica, a woofer je montiran odvojeno od letvice), budite izuzetno oprezni, jer ako se odvijač odvoji, unakazit ćete ga . Zatim pomoću lemilice odlemimo žice koje povezuju filtar i zvučnike i sigurno sakrijemo zvučnike na osamljenom mjestu.

• Skinemo poklopac bas refleksa i izvadimo sam bas refleks i to moramo učiniti što pažljivije jer radimo s plastikom i lako se može slomiti. Zatim te detalje skrivamo na skrovitom mjestu.
• Uzmimo sada regulator/kontrolore HF/MF sekcija. Da biste ih rastavili, morate ukloniti ukrasni čep u sredini regulatora, zatim odvrnuti izloženi vijak i ukloniti ručku regulatora. Nakon toga pažljivo podignite preostalu plastičnu oblogu s dva dlijeta i pažljivo je uklonite, zatim odvrnite 4 vijka koji pričvršćuju sam prigušivač i sada ga možete gurnuti u kućište. Izguramo ga i odlemimo od filtra. Stavili smo ga na stranu, u budućnosti ćete morati malo čarati na njemu. Usput, spoj između tijela prigušivača i tijela zvučnika velikodušno je prekriven viskoznom brtvenom tvari; osobno sam je ponovno upotrijebio kada sam je vraćao na mjesto, ali možete koristiti brtvilo ili plastelin.
• Izvadimo vrećice od vate koje bi trebale biti u vašem sustavu zvučnika i ostavimo ih sa strane.
• Rastavljamo ploču s filtrima, pričvršćujemo je na tijelo vijcima, prethodno odlemivši žice iz izlaza na stražnjoj strani sustava zvučnika. Ostavili smo to sa strane, jer ćemo provesti puno vremena radeći s njima.
• Na kraju uklonite terminalnu ploču sa stražnjeg poklopca zvučnika i ostavite je sa strane.

Čini se da je učinjeno puno posla, ali u stvarnosti to je samo kap koja je prelila čašu. Čeka nas zanimljiviji i dugotrajniji posao.

2. Vraćanje izgleda:

U tu svrhu uzmemo rešetke i poklopce sa zvučnika koje smo prethodno skinuli, izravnamo ih, pažljivo izbrusimo, odmastimo i obojimo u nekoliko slojeva autolakom (koja je u spreju) nekoliko puta i ostavimo da se osuše . Odmah ću reći da sam rešetke obnovio samo iz razloga što imam malo dijete koje može oštetiti zvučnike, inače bi najjednostavnije rješenje bilo odustati od rešetki kao takvih, jer samo unose nedostatke u zvuk. , misli za sebe.

3. Poboljšanje kućišta sustava zvučnika:

Ovdje je sve zapravo vrlo jednostavno i provodi se u nekoliko faza:

• Po želji tijelo se može ojačati. Što će nam to dati? Jasniji i glatkiji bas, budući da će ploče kućišta manje vibrirati i, sukladno tome, unijeti manje prizvuka u bas komponentu zvuka. Kako to učiniti? To je čisto stvar svih, jer koliko ljudi toliko i odluka. Općenito, sve se sastoji od ugradnje odstojnika, ugradnje dodatnih uglova na spojevima zidova zvučničkog sustava i ugradnje ukrućenja na stijenke zvučnika. Osobno sam se ograničio na lijepljenje dodatnih kutova na spojevima. Također možete čvrsto zalijepiti sve spojeve. Nažalost, ne mogu vam pokazati fotografiju jer je cijeli sustav zvučnika već prigušen pjenastom gumom.
• Brtvljenje svih spojeva i šavova. Izvodi se vrlo jednostavno korištenjem raznih materijala. Na primjer, koristio sam vodoinstalatersko brtvilo. Postupak je jednostavan: prekrijte spojeve brtvilom i pažljivo ga razmažite prstom, čime ćete čvrsto zatvoriti sve pukotine.
• U željezariji kupujemo pjenastu gumu debljine 10 mm (osobno sam odabrao ovu debljinu, ne uzimajte previše jer će ugušiti tijelo) i zalijepimo je na sve zidove osim prednje. Na taj način ovlažimo tijelo, čime povećavamo njegov virtualni volumen.

Da bismo to učinili, u trgovini kupujemo terminalne blokove s pozlaćenim univerzalnim konektorima. Budući da je sama stezaljka S-90 velika, a nove su male, skidamo konektore sa stezaljki i postavljamo ih na tijelo stezaljke S-90. Zatim podmazujemo mjesto ugradnje brtvilom (nemojte biti žao, obrišite višak kasnije) i sve to postavite na mjesto, zategnite vijke. Evo fotografije onoga što biste trebali dobiti:

5. Prijeđimo na preradu i zamjenu filtra:

• Prije svega, pažljivo pregledajte filtar, obratite pozornost na pričvršćivanje dijelova, jer su induktori često bili pričvršćeni metalnim vijcima, što odmah remeti postavke filtra.
• Ako je bilo problema s pričvršćivačem, dovršite ga uklanjanjem metalnih dijelova iz pričvršćivača. Postoje i slučajevi sastavljanja filtra na metalnoj ploči, zatim prijenosa filtra na ploču od šperploče.
• Uzimamo komad papira, olovku i pažljivo iscrtavamo sve elemente strujnog kruga, obnavljajući, da tako kažem, sam krug filtera, jer su parametri zvučnika bili pogrešni i zbog toga je krug filtera mogao biti promijenio u tvornici. Usput, isključujemo prigušivač iz kruga, on jednostavno kvari zvuk.
• Sada uzimamo lemilo (po mogućnosti 100 W) i rastavljamo filtar, ili bolje rečeno, jednostavno uklanjamo sve kratkospojnike koji su instalirani iz tvornice.
• Sada sastavljamo filtar, umjesto skakača sada ćemo koristiti kabel od bakra bez kisika s presjekom od 4 mm 2, kabel se može kupiti u bilo kojoj trgovini auto audio. Također treba napomenuti da ne biste trebali kupiti vrlo skup kabel, jer će promjene u kvaliteti zvuka biti beznačajne, ali troškovi su jednostavno kolosalni.
• Nakon sastavljanja filtra lemimo žice koje će ići na zvučnike na bazi: za niskofrekventni link 4 mm 2, za srednjofrekventni link 2,5 mm 2, za visokofrekventni link 2 mm 2.
• Filtar postavljamo na mjesto, a zatim na njega lemimo terminalne blokove (poštujte polaritet, inače ćete izgubiti zvučnu sliku).
• Zadnji korak je provući žice do zvučnika, pričvrstiti ih i pokriti filtar pjenom.

Na kraju ćete dobiti nešto slično ovim fotografijama:

6. Instalacija prigušivača:

• Otklanjamo sve otpore s njega.
• Stavimo ga na svoje mjesto.
• Pažljivo ga zatvorimo.
• Dodatno ga obložimo pjenastom gumom (pokrio sam ga samo na prednjem zidu)
• Sve dekorativne ploče montiramo kompletno.

7. Ugradnja bas refleksa:

Ovdje je sve jednostavno, vraćamo ga na brtvilo, pažljivo pazimo da ga nigdje ne prikliješti pjenasta guma, jer će to poremetiti njegovo postavljanje.

8. Ponovno postavite poklopac bas refleksa:

Instaliramo ga na isti način kao što smo ga uklonili, samo ga ugradimo s brtvilom i novim vijcima, jer sama ploča često zvecka u basu. Dobro zatvorite spoj između ploče i bas refleksa.

9. Nastavljamo s instaliranjem dinamičkih glava na mjesto:

• A) Ugradite HF glavu:

1) Skinemo travestiju pečata koji je na njemu (neka guma ili karton straga).
2) Izrežite novu brtvu; podloga za miša, posebno crna porozna baza, savršena je.
3) Zalemite žice na zvučnik i postavite ga na mjesto.
4) Stavite ukrasnu lajsnu (rešetku po želji) na mjesto i čvrsto je pritegnite vijcima.

• B) Ugradite glavu srednjeg tona:

1) Izrađujemo cilindar od pjenaste gume, takve veličine da naša kutija stane u njega. Ovaj cilindar postavimo unutar zvučnika i kroz njega provučemo kabel koji izvadimo.

2) Provucite žicu kroz kutiju (najvjerojatnije ćete morati proširiti rupu), zatim stavite kutiju na mjesto, podesite duljinu žice i zatvorite rupu u koju je žica provučena.
3) Zalemite žice na zvučnik.
4) Sada je ključna faza prigušivanje srednje frekvencije. Da bismo to učinili, šijemo cilindar od pjenaste gume, takve veličine da čvrsto pristaje na okvir zvučnika i pokriva sve prozore.

5) Kutiju napunite vatom koju ste prethodno pročistili.
6) Postavite dinamičku glavu, rešetku (opcija) i okvir na mjesto i zategnite ih.

1) Prvo vratite vrećice od vate koje ste skinuli tijekom rastavljanja zvučnika. Zalemite žice na glavu. Žice koje su zalemljene na glavi vezao sam za okvir da ne udaraju u difuzor, jer postoji mogućnost da se kod postavljanja zvučnika žice saviju i padnu u prozorčić nosača difuzora.

2) Izrađujemo npr. brtvu od poroznog materijala
Nanesite brtvu na prozor i pažljivo postavite zvučnik na mjesto.
3) Zategnite pričvrsne vijke. Ne primjenjujte veliku silu, tada će zvučnik biti opterećen brtvom i to će smanjiti energiju vibracija koja se prenosi na tijelo.
4) Stavite rešetku (po izboru) i ukrasnu oblogu na mjesto. Ako ipak postavljate rešetku, savjetujem vam da od pjenaste gume izrežete male trokutiće i postavite ih na zvučnik na mjesto gdje je pričvršćen; to će eliminirati vibracije rešetke, a time i prizvuke pri velikim glasnoćama.

Ovo rješenje sam smislio prije dosta vremena, pogledajte fotografije za više detalja:

Zaključak:

Nakon modifikacije, svi slušatelji (nije ih bilo puno, oko pet ljudi, ali od njih sam tražio najiskrenije informacije) primijetili su delikatniji i mekši bas, puno čišću sredinu, visoki su ostali praktički nepromijenjeni (činilo se meni da su postali malo čišći). Također, akustika je počela mirno dosezati veće glasnoće.

Zaključno, želio bih reći da je predložena metoda najjeftinija, najjednostavnija i najpristupačnija. Sve komponente, naravno, mogu se modificirati ili mijenjati nekoliko puta. Na primjer, umjesto pjenaste gume možete koristiti filc (prirodni), to će teoretski dati bolje rezultate od pjenaste gume; također je dobra ideja koristiti vibrirajuće kitove. Mnogi ljudi savjetuju zamjenu 15GD-11A sa 5GDSH širokopojasnim prijemnikom; po mom mišljenju to je loša ideja, ali to je svačija stvar. 10GD-35 - preporučljivo je tretirati ga notch filterom, 15GD-11A bi trebao biti modificiran na temelju polovica teniske loptice (usput, ideja je vrlo zanimljiva, nisam to sam radio jer ne nemam takve zvučnike na zalihama).

Registar.

Tko se ne sjeća poznatih zvučnika S-90 iz 70-ih? (Zapravo, postojalo je latinično slovo S, pa je stoga ovaj proizvod iz Rige nazvan sustav zvučnika Radiotehnika S-90, ali navika da se ne vjeruje ničemu stranom također je došla iz tog vremena, a tada nisu svi znali da Balti koriste Latinska abeceda.) Redoviti plesači u klubovima (koji su se 80-ih zvali diskoteke) nisu ulazili u takve detalje, pa stoga ove zvučnike još uvijek nazivaju S-90. Ovaj će članak biti posvećen doslovno legendarnoj akustici sovjetskih vremena.

Nostalgija

"Radio inženjering S-90" smatran je jednim od najboljih sustava tog vremena i bio je tražen posvuda. Koncerti u kulturnim centrima u najudaljenijim krajevima naše zemlje, amaterske predstave, školske večeri s pjesmom i plesom - posvuda je ova oprema bila neizostavna. Neki neodgovorni drugovi riskirali su voditi probe kod kuće, a zvučnici S-90 stvorili su nezaboravan zvučni efekt u apsolutno svim stanovima peterokatnice. Neopisiva je bila i “zahvalnost” susjeda. Mogu se razumjeti. Čak i ako je vlasnik "pojačao" srednju glasnoću, strani zvukovi jednostavno su isparili: zavijanje pasa, kucanje susjeda na radijatore, kao i zvuk tromog basa iz običnih zvučnika dva kata iznad nestali su.

Rubrika "Radiotehnika" najavljivala je ili približavanje potresa ili vojni borbeni avion koji je u niskom letu dotaknuo krov. Lusteri su poskakivali, kristal u kredencima tiho je zveckao, a sve u sobi što nije bilo osigurano jasno je vibriralo. Iako se mora reći da zvučnici S-90 nisu bili i nisu smatrani najsnažnijima u svojoj klasi, na njih je ugrađeno pojačalo. Usput, radne verzije ove opreme danas su u velikoj potražnji. Čak je i često korištena retro oprema prilično skupa. Stupac "Radio Engineering" bilo koje izmjene u radnom stanju koštat će od četiri tisuće rubalja. Jedan!

Opis

Akustični sustav Radiotehnike najviše (nulte) klase 35 AC-1 ušao je u prodaju 1977. godine i odmah dobio naziv S-90. Zvučnici su imali najbolje karakteristike za to vrijeme, pogotovo ako se uzme u obzir da je korištena samo sovjetska oprema. Razvijeni su isključivo za domaću upotrebu, a to je napravio dizajnerski biro Orbita pri Udruženju za proizvodnju radiotehnike u Rigi. Nakon toga, cijela serija ovih akustičnih sustava dobila je marku S-90.

Zvučnici su u potpunosti opravdali svoje karakteristike, ni na koji način nisu bili inferiorni u odnosu na uvezene, značajno nadmašujući sve domaće. Da bi zvuk akustičnog sustava bio potpun, na njega je potrebno spojiti pojačalo tipa “Electronics” ili “Amphiton”. U frekvencijskom rasponu od 31,5 do gotovo 20 kHz zvučnici su radili s nominalnom snagom od 35 Watta. Štoviše, snaga u putovnici bila je devedeset. Tlak zvuka, čiji su rezultati gore opisani, bio je 1,2 Pa.

O nedostacima

Težina jedne kolone ponekad je prelazila trideset kilograma. Koštaju tri stotine rubalja po paru (inženjer je zarađivao od devedeset do sto dvadeset rubalja mjesečno). No, malo tko ih je vidio u slobodnoj prodaji. Mnogi su ljudi kupovali S-90 glazbene zvučnike jedan po jedan, unatoč činjenici da nije bilo jamstva da će kupnjom drugog učiniti dobro ugođen par. Međutim, čak i ako je par kupljen, nitko nije jamčio njegovu ravnotežu: na primjer, desni zvučnik S-90 skupio je svu svoju snagu i uporno zvučao glasnije od lijevog. To je unatoč činjenici da je oprema pozicionirana kao oprema najviše kategorije kvalitete.

Ovaj nedostatak nije jedini koji bi stupac S-90 mogao imati. Visokotonci su često kvarili jer same tanke i slabe žice nisu bile baš praktične. Na srednjim frekvencijama zvuk je bio izrazito loš i često je kvario cjelokupni dojam. Ostala elektronika nije mogla izdržati zvučni sustav pored ovih golemih građevina, a magnetsko polje koje su stvarali zvučnici negativno je djelovalo na čovjeka. Pa ipak, upravo je S-90 mogao idealno stvoriti surround zvuk u običnom stanu standardne panelne kuće. Općenito, nije bilo posebnih pritužbi na zvuk.

Montaža

Nedostaci sovjetskih zvučnika S-90 nisu zaustavili ljubitelje glazbe diljem Rusije. Nekoliko desetljeća ostali su jedan od najpopularnijih akustičnih sustava. Njima je danas posvećeno mnogo tisuća stranica na forumima. Ovo je jedan od najupečatljivijih simbola prošlog doba, koji je također imao pouzdanost i izdržljivost, što moderni gadgeti uopće nemaju. Zvučnici S-90 imali su impresivne dimenzije (36 x 71 x 28,5 cm), pa su zahtijevali pravilnu instalaciju, koja nije uvijek bila u kombinaciji s mogućnostima.

Stanovi su bili dosta skučeni (a i sada su takvi uvjeti), pa ste mogli vidjeti zvučnike pola metra od slušatelja. Dok je idealan način za bolji zvuk postaviti ih na postolje visoko samo pola metra i održavati udaljenost od najmanje dva metra od uha slušatelja. Rijetko koja prostorija ima takve prednosti, najčešće potreban prostor nije dovoljan, pa su samo susjedi slušali pravi zvuk kakav je ova oprema sposobna.

Izgled

Zvučnik S-90 ima jednostavno i dobro izrađeno tijelo - neodvojivu pravokutnu kutiju od iverice, obrubljenu visokokvalitetnim furnirom od vrijednog drva. Debljina stijenke je šesnaest milimetara, a prednja ploča izrađena je od dvadeset dva milimetra zrakoplovne višeslojne šperploče. Spojevi zidova i unutarnjih stranica ojačani su posebnim elementima koji povećavaju krutost i čvrstoću tijela.

Glave imaju ukrasne crne okvire otisnute od aluminijskog lima. Također su zaštićene metalnom mrežicom. Na prednjoj ploči, srednjefrekventna glava izolirana je iznutra plastičnim kućištem u obliku konusa, niskofrekventna glava smještena je duž okomite osi. Na dnu stupa nalazi se gornja plastična ploča s natpisnom pločicom. Tu je i rupa 100 x 80 milimetara - to je izlaz bas refleksa. Amplitudno-frekvencijski odziv (AFC) prikazan je na natpisnoj pločici, sve krivulje odgovaraju položajima regulatora. Tu je i naziv sustava zvučnika i naziv robne marke. Gore opisani okvir s tkaninom pričvršćen je na prednju ploču čahurama. Na donjoj stražnjoj stijenci nalazi se blok s terminalima.

Iznutra

Unutarnji volumen ispunjen je prigušivačem zvuka od tehničke vate, obložen gazom. Na taj se način smanjuje utjecaj zvučnog tlaka na frekvencijski odziv te se postiže bolja kvaliteta zvuka zvučnika eliminacijom rezonancija u unutarnjem volumenu. Unutar kućišta nalaze se električni filteri na ploči koji odvajaju trake zvučničkog sustava. Komplet je također uključivao četiri plastične nožice dizajnirane za pričvršćivanje na bazu ormarića, kao i ukrasni uklonjivi okvir s pletenom tkaninom koji dodaje akustičnu prozirnost.

Rijedak akustični sustav tog vremena ima takve kvalitete kao S-90 zvučnici - zvučna snaga je jednostavno van ljestvica! Ali blizu maksimalne glasnoće, niske frekvencije postaju nečujne i tutnjaju, a visoke počinju škljocati - to je karakteristična značajka visokofrekventnih drajvera 6GDV-1-16. Malo kasnije, kada su slični proizvodi počeli ići u prodaju - "Amfiton 35AS-018", "Orbita 35AS-016" i drugi, korištena je druga glava. Ponekad su analozi ovog sustava zvučnika davali dublji i uravnoteženiji zvuk od originalnih zvučnika S-90.

linija S-90

Sve modifikacije S-90, pa čak i svi njegovi analozi, sigurno su bili usmjereni na korištenje kazeta. Visokofrekventna glava prilično dobro reproducira zvuk u gornjem frekvencijskom rasponu zahvaljujući kasetofonu i sovjetskom pojačalu. Ali ako se donji i srednji dio visokofrekventnog raspona reproduciraju sasvim dobro, onda se sam vrh razlikuje od njih, pa stoga prima kritike zbog navodnog blokiranja frekvencijskog odziva i neujednačenosti.

A stupac "Orbita" iz linije S-90 moskovske tvornice pokazao se doista dostojnom alternativom riškoj "Radiotehnici". Ova modifikacija sa sličnim skupom akustičnih glava razlikovala se samo u prisutnosti dvocijevnog bas refleksa na samom dnu tijela. Kao rezultat toga, bas je postao niži i gušći. Međutim, na visokoj snazi ​​problemi s zujanjem i nečujnošću su i dalje postojali, a gornje frekvencije su klepetale na potpuno isti način kao kod Radiotehnike S-90.

Ručna nadogradnja

Mnogi ljubitelji glazbe konačno su ostvarili vlastiti san: kupili su legendarne zvučnike S-90 i počeli ih modificirati datotekom. Rješenje je jeftino, uzbudljivo, a onda mu svi zavide na zvuku. Tijekom proteklih trideset godina, vanjski dio zvučnika je, naravno, izgubio svoj nekadašnji šik u gotovo sto posto slučajeva, ali glavna stvar ovdje je da se nitko ne petlja s unutrašnjosti. Morate početi raditi obogaćujući svoj arsenal alatima. Trebat će vam osnovni set odvijača, kliješta i lemilo. Prvi korak je uklanjanje prednje ploče, za što je potrebno odvrnuti desetak ili dva različita šarafa.

Prilikom rastavljanja potrebno je provjeriti odgovara li ispuna putovnici. Tako da bi na visokim frekvencijama bilo 10GD-35, na srednjim frekvencijama - 15GD-11A, a na niskim frekvencijama, na primjer, 35GD (dobro, ili što god je navedeno u putovnici). Najčešće se oštećuju zvučnici, jer je moguće uništiti opremu u roku od jednog dana, a još više u trideset godina. Na primjer, moglo bi se dogoditi mnogo preuređivanja i selidbe namještaja. Najvjerojatnije je nešto oštećeno. Na primjer, woofer. Njegovo oživljavanje zahtijevat će dodatni rad. Morate premotati kolut. U principu, to nije tako teško ako znate neke od suptilnosti i već ste se barem nekoliko puta susreli s postupkom premotavanja. Nakon namotavanja, centriranja i sušenja, zvuk zvučnika će biti savršen - svi strani zvukovi će nestati.

Kupole

S-90 zvučnici, kao što je svima poznato, najčešće razočaraju zvukom visokih frekvencija – s prizvukom. A na srednjim frekvencijama često nema zvonjave. Obrtnici preporučuju u osnovi istu stvar: zamijenite srednjetonce, visoke tonove i prigušite tijelo. Ali bolje je ne tražiti jednostavne načine. Zvučnici su jednostavno prekriveni plastičnim kupolama. Ovaj materijal je potpuno neprikladan.

Svilene kupole će ukloniti prizvuke i učiniti zvuk transparentnijim. Stoga se zvučnici mogu sigurno zamijeniti. Dok se jedan zvučnik nadograđuje, potrebno je testirati zvuk i usporediti ga s onim koji tek čeka nadogradnju, odnosno s originalnim. Tada postaje potpuno jasno treba li ostaviti preradu ili vratiti sve kako je bilo. Glavno je da vlasnik zvučnika i zlatnih ruku ima i dobar sluh.

Ožičenje i kućište

Za poboljšanje zvuka niskih frekvencija potrebno je modificirati kućište. Dolje madraci od pamučne gaze! Trgovine prodaju jeftinu vatelicu koja je izvrstan jastučić za punjenje. I to za nešto više od stotinu rubalja! Sve se to može učiniti brzo i bez ikakvog napora: širina letve je dva metra, dovoljno za dva stupa, ali trebat će vam klamerica za namještaj ili prijatelj koji je ima. Prije instalacije, za svaki slučaj, bolje je promijeniti sve ožičenje i ukloniti prekidače. Izrežite vunu u dva sloja i hrabro obložite tijelo.

Bassreflex cijev se postavlja na brtvilo, a nakon toga se također oblaže vatelinom. Također nema puno posla izravno s filtrom. Prekidači nikada neće biti potrebni, pa se mogu ukloniti, kao i svi nepotrebni elementi s ploče. Sve ove trideset godina stare tanke žice zamijenite normalnim bakrenim na svim spojevima. Zatim se filtar, oslobođen svega nepotrebnog, mora pažljivo ugraditi u kućište i prekriti vatelinom. Cijela kutija srednjeg tona s vanjske strane također bi trebala ići ispod gore spomenutog materijala.

Rezultati

Sudeći prema recenzijama domaćih obrtnika, takve jednostavne izmjene promijenile su zvuk opreme na bolje jednostavno izvan riječi. Bas je postao jasan, vrh je postao proziran i lagan. Nakon zamjene zvučnika, vokali su zvučali potpuno drugačije u srednjotonskom području.

Zapravo postoje četiri načina, a ne tri. Ali nećemo opisati prvi način - bacite ga. Imamo dosta stvari u našoj vikendici i garaži...
Glavni nedostaci zvučnika serije S-90.
1. Mali volumen kućišta za woofer. Posljedica je mrmljanje niskih frekvencija.
2. Bas refleks je dizajniran za frekvenciju od 20 Hz. Posljedica je velika niskofrekventna distorzija.
3. Bezvrijedni srednjetonski zvučnik. Posljedice su odvratni srednji tonovi i prizvuci.
4. Niska rezonantna frekvencija visokotonca. Posljedice - "kvocanje", siktanje.
5. Filtar je dizajniran uzimajući u obzir prethodne nedostatke. Posljedica toga je da se prilikom izmjene bilo koje jedinice mora promijeniti filtar.
6. Tijelo nije dovoljno kruto i nije "prigušeno". Posljedice - vibracije, prizvuci, "bačva".
7. Itd. i tako dalje. ...

Učimo i usuđujemo se

Dok pijemo pivo dolazimo do tri istine. Postoje tri načina:
1. Lagan i učinkovit.
2. Srednje težine. Više šamanizma i snobizma. Neka poboljšanja zvuka u usporedbi s točkom 1.
3. Super složeno, dugotrajno i super učinkovito. U stvarnosti, vi pokušavate napraviti nove zvučnike. Sve ovisi o kvaliteti izrade i glazbenom njuhu. Ako ništa ne uspije, onda vam nitko ništa nije obećao. sve ću opisati. Preporučujem 1. način za početak. Vrijednost mu je što ne oduzima puno vremena, ostavite sve komponente zvučnika. Minimum oskudnih dijelova i troškova.

PAŽNJA! PAŽNJA! PAŽNJA!

1. Prilikom izvođenja svih radova, provjerite je li faza zvučnika ispravna. Ako se s tim niste sami susreli, pozovite stručnjaka - elektroniku!
2. Prerada zvučnika 15 GD - 11A je nepovratan proces. Ako ne pazite, govornik ima jedan put – u kantu za smeće, a vi drugi – na tržnicu.

Prvi način. Lagan i učinkovit

1. Srednje frekvencije su glavni naglasak. Preradom zvučnika omogućit ćemo mu da radi u klipnom načinu rada, povećati gornju graničnu frekvenciju, ukloniti prizvuke, povećati osjetljivost, poboljšati usmjerenost i prigušiti ga.
2. Pomaknimo zvučnik na područje od 31,5 Hz, umjesto 20 Hz. Bit će manje mrmljanja.
3. Smanjite rezonanciju visokofrekventne glave.
4. Utišajmo zvukove zgrade

Kupujemo sovjetsku tenisku lopticu u trgovini. Kineski i drugi nisu prikladni. Imaju različit materijal. Lopta bi trebala biti potpuno ista kao u dalekom djetinjstvu za 8 kopejki. U krajnjem slučaju, možete ga uzeti od prijatelja ili u sportskom dijelu tenisa. Kupimo epoksidnu smolu (malo, može kockica 1 cm), ljepilo (Supercement, Mars, Argo itd. - tvrdo nakon stvrdnjavanja), par običnih olovaka, bilo koji medicinski zavoj i vatu.

Budimo kreativni. Loptu smo vidjeli na pola duž šava. Šav je vidljiv na svjetlu. Preklopljena je i široka 1 - 2 mm. Morate rezati u sredini šava. Pilio sam Nev oštricom, prethodno na njoj napravivši zareze brusnim kamenom. Nakon piljenja, poravnajte liniju reza na brusnom papiru i brusite vanjsku površinu lopte finim brusnim papirom. Ako postoje velike naslage unutar područja šava, tada ih je također potrebno ukloniti. Lopta se prilikom rada mora učvrstiti plastelinom na Mars bateriji (kutija za film, staklenka hrane za ribe i sl., prema vašoj mašti) na tri točke. To je dovoljno. Plastelin se kasnije uklanja ili suhom krpom ili brisanjem benzinom. Nakon što je površina lopte obrađena, ne dirajte je rukama. Izbrusite olovke na brusnom papiru. Epoksidnu smolu razrijedite dvostrukom količinom učvršćivača. Najtanjim slojem prekrijte površinu lopte. Po potrebi se višak ljepila može ukloniti novinskim papirom. Pospite grafitom i otresite višak. Potrebno je osigurati da se bijela plastika lopte ne vidi kroz grafit. Ako se vidi, to znači da je sloj epoksidne smole bio mali. Treba dodati. Kad je sve gotovo, ostavite da se stvrdne.

Sastavljanje filtera od 3 KHz. Da bismo to učinili, uzimamo kondenzator od 4,7 Mf i induktor od 0,6 mH. Možete uzeti kondenzator od 4 do 7 mF i prilagoditi induktor na njega. Kako ne biste zamarali glavu nepotrebnim formulama, najjednostavnije je da umnožak kapaciteta kondenzatora u mikrofaradima i induktiviteta induktora u mH bude jednak 2,82. Recimo da je kapacitet filtarskog kondenzatora 6,6 μF (MBGO i MBM s dopuštenim odstupanjem od nazivne vrijednosti ±10%), tada je induktivitet zavojnice 2,82: 6,6 = 0,43 mH, (namotaj sadrži 150 zavoja PEV-1 0,8 žica, namotana na okvir promjera 22 i duljine 22 mm s promjerom obraza 44 mm). Pomoću ovih podataka moguće je sastaviti krug bez LC mjerača, jer nije bitna točna vrijednost, već "hvatanje" rezonantne frekvencije, koja ima određeno širenje. Kondenzator i induktor pričvrstimo na komad vlaknaste ploče i zalemimo jedan priključak zavojnice na priključak kondenzatora. Na slobodne priključke lemimo žice duljine 40 -50 cm.

Rastavimo stupac. Skinemo niskofrekventni zvučnik, srednjofrekventni zvučnik, izvadimo staklo iz njega, skinemo visokofrekventni zvučnik, uklonimo ukrasnu oblogu, uklonimo fazni refleks (na nekim zvučnicima ćete morati odvrnuti filter). Uzimamo polovicu osušene kuglice, spoliramo je izvana antilopom ili novinskim papirom i tvrdim ljepilom zalijepimo preko poklopca za prašinu glave srednjetonca. Morate osigurati da između ruba lopte i kapice nema nezalijepljenih praznina i da je lopta zalijepljena točno u sredini. Isto radimo s drugim srednjetonskim drajverom. Ostaviti da se osuši.

Zavrtimo domaći filtar na stražnju stijenku zvučnika (iznutra) nasuprot visokotoncu. Zalemite žice od filtra do izlaza visokofrekventnog zvučnika. Nije važno tko će kamo otići. Uklanjamo konektore sa stražnje stijenke zvučnika i lemimo žicu koja ide od pojačala izravno na filtar. Od faznorefleksne cijevi pilili smo 10 cm duž središnje linije. Faznorefleksnu cijev i staklo srednjefrekventnog zvučnika omotamo slojem gaze i zavijemo. Potrebno je provjeriti hoće li nakon ovog postupka ući u svoja gnijezda. Ako ne odgovaraju, onda smanjite sloj vate i gaze. Provjeravamo ima li u čaši vate i gaze. Dodajte ako nije dovoljno dok ne bude puno. Srednjofrekventne zvučnike prigušujemo. Da bismo to učinili, dodatno pokrivamo njihove držače difuzora s pjenastim prstenovima izrađenim od 10x27x355 mm praznina. čiji su krajevi uzastopno zalijepljeni Moment ljepilom. Dno i strop stupa iznutra obložimo filcom (vata, podstavljeni poliester itd.). Omotamo žice zavojem. Zavoj postavimo duž žice i zavrtimo ga omotavajući oko žice. Prikladno je pričvrstiti zavoj nitima. Sastavljanje stupca. Plastelinom premažemo sve obode svih zvučnika. Nema potrebe za nošenjem zaštitnih mreža, ali samo pod uvjetom da nema male djece, supruga neće ulaziti s krpom ili usisivačem, te da se zvučnici neće prevoziti. Uključite zvučnike. Ne znamo točno. Zovemo naše prijatelje. Molimo ponesite svoje omiljene snimke. Poslušajmo. Prijatelje smirujemo pivom. S podsmijehom primjećujemo koliko bi im dobro došao novac potrošen na kupnju stranog smeća.

Drugi način. Srednje težine

Radimo sve što je naznačeno u putu 1, ali ne prikupljamo stupce.

1. Poboljšajmo svojstva tijela i uklonimo prizvuk i "bačvu"
2. Postignimo bolji prijenos signala
3. ?

Pa, idemo. Stražnju stijenku kućišta učvrstite tako da po cijeloj dužini okomito postavite dvije letvice presjeka 3x2 cm na međusobnom razmaku od 15 - 20 cm simetrično i pričvrstite ih vijcima na stražnju stijenku. Prethodno obradite mjesto ugradnje epoksidom. Potrebno je uzeti u obzir mogućnost naknadne ugradnje faznog refleksa. Između stražnjeg i prednjeg zida ugrađujemo distancnu šinu na razini glave srednjeg tona, uzimajući u obzir mogućnost ugradnje stakla. Sve zidne spojeve i kutove s unutarnje strane premažemo silikonskim ljepilom tipa "Bizon" ili vodoinstalaterskim silikonskim kitom. Cijelo tijelo iznutra obložimo filcom (vata, podstavljeni poliester itd.). Ne smije biti deblji od 1,5 cm, kako ne bi jako smanjio unutarnji volumen kućišta. Odbijamo sve prijedloge za zamjenu 15 GD-11A sa 6 GDSH-5. Naš je već "cool", a takva zamjena će dovesti do gubitka snage, smanjenja dinamičkog raspona (vrlo opasno) i morat ćete uvelike promijeniti filtar. Dakle, prilikom zamjene 15 GD - 11A sa 6 GDSh-5 za 35AS - 212, morat ćete zamijeniti sljedeće dijelove: L1 - 0,22 mH, C2 - 1,0 mF, C8 - 0,5 mF, L4 - 0,1 mH. Navedeni su novi parametri. Kada koristite 6 GDSH - 5 - 4, također ćete morati ugraditi dodatni otpor u krug ove glave na 4 Ohma. Mijenja se i izgled stupca. Pa, ako stvarno želite, onda možete. Unaprijediti. Uklanjanje prekidača tona. Uklonite nepotrebne otpornike R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Žice na nosaču filtera zamijenimo bakrenom žicom promjera 1,2 mm. Zamjenjujemo žice koje idu od zvučnika do filtra s više putujućih. Za niskofrekventni zvučnik - višejezgreni - s poprečnim presjekom od 2,5 - 3 mm kvadrata, za srednju frekvenciju - 2,5 mm kvadrata. Za visoku frekvenciju - 2 mm kvadrat. - jednojezgreni. Sve žice su zalemljene na filter izravno, umjesto da prolaze kroz prethodne zvučnike. Filtar je instaliran na dnu stupca. Sve žice su položene ispod sloja filca. Na bočnim zidovima. Regulatori filtera su uklonjeni. Na njihovo mjesto izrađujemo drvene (iverala, šperploče) čepove prema debljini tijela. Izlijemo ih na epoksid i izbrusimo. Prednju ploču pokrivamo samoljepljivom folijom koja izgleda kao drvo kako bi odgovarala furniru zvučnika. Ugradnja zvučnika. Niska frekvencija i srednja frekvencija kroz gumene brtve. Prikladna guma od izolacije prozora, tanka gumena medicinska crijeva, silikonska crijeva (gore). Ugrađene zvučnike po obodu obrađujemo plastelinom ili kitom za prozore koji se ne stvrdnjava (podsjeća na komad sapuna za pranje rublja i jeftin je). Provjera zvuka. Samo se zezamo. Guramo u stranu kojekakve “Pionere”, “Tehnike”, JAMO i...

Treći način. Super složeno, dugotrajno i super učinkovito

Dobro je imati sljedeće instrumente: osciloskop, generator audio frekvencije, digitalni multimetar, LC metar. Osoba koja ne radi popravke i montažu kod kuće, naravno, nema sve to, ali postoji izlaz - idite u radionicu i zamolite da isprobate ono što vam treba, uzimajući filtere, glave itd. vas. Ako za to budu tražili plaćanje, to će biti čisto simbolično. Možete čak naručiti i filter. Bit će, naravno, skuplji.

Početi. Kao osnovu uzimamo 35AC -212 dimenzija 710x360x285. Poželjno je da kućište bude od šperploče, woofer s gumenim okvirom, a visokofrekventni zvučnik s kupolom od stakloplastike. Idemo sve srediti. Više nam ne treba srednjetonski zvučnik. Kućište treba povećati na 100 litara za woofer s gumenim okvirom. Ako je suspenzija poliuretanska pjena, onda do 120 - 130 litara. Naše tijelo ima 70 litara. Postoje dvije mogućnosti:

1. Uklonite prednju stijenku s kućišta kako biste je kasnije iskoristili za matricu za otvore za zvučnike u novoproizvedenom kućištu od 100 litara. Ostaci zgrada čine dobre kutije za krumpir i markoshku u podrumu.
2. Možete pokušati izgraditi staro tijelo. U prvom slučaju, morate se usredotočiti na dimenzije - 1100x360x350 i proizvodnju u radionici namještaja prema vašim crtežima, uz zlostavljanje i prigovaranja o kvaliteti. Razmotrit ćemo drugi način.

Dakle, možete pokušati proći s malo krvi. Izrađujemo ga sami ili naručujemo dvije kutije čvrsto prianjajućih stijenki i poklopca od duple 10-slojne šperploče vanjskih dimenzija - 380x360x285. Izrezali smo identične rupe otprilike 270x210 na dnu stupa i na poklopcu kutije. Unutrašnjost kutije obložimo filcom. Nakon montaže to će biti nemoguće učiniti. Na poklopcu kutije i na dnu stupa izbušimo rupe kroz koje ih pričvrstimo vijcima. Glave vijaka trebaju utonuti u upušteno područje. Dodajte malo sačme - 10 kilograma sačme neće škoditi, bacite na vrh vrećicu od gaze s vatom. Fugu prethodno ispunimo epoksidom s normalnim sadržajem učvršćivača. Spoj prekrivamo filcom. Ostali pokreti tijela su isti kao u stazama 1 i 2. Uzmimo glavu srednje frekvencije 30 GDS - 1. Samo ih trebate provjeriti - ima puno nedostataka. Čisto mehanička svojstva. Unaprijediti. Mjerimo f rezonanciju svih zvučnika. Flomasterom se možete potpisivati ​​izravno na magnete kako se ne biste zbunili i isprobali sve ponovno. Bilo bi dobro da se frekvencija rezonancije uparenih zvučnika ne razlikuje jako. Ako zvučnik proizvodi strane zvukove na bilo kojoj od zvučnih frekvencija, mora se ili očistiti ili zamijeniti ako čišćenje ne postigne normalan rad. Izračunavamo i izrađujemo filtere za naš slučaj. Što manje induktiviteta, to bolje. Nastavljamo raditi s tijelom. Uklonite višak smole na spoju. Ulaštimo ga. Izrađujemo dvije drvene kutije za filtere. Montiramo ih na stražnji zid s vanjske strane. Lemimo žice od pojačala izravno na filtre. I provući ćemo žice do zvučnika kroz pričvršćivače konektora zvučnika. Sve žice su marke audiofilske. Odaberite svoju cjenovnu kategoriju. Jednostavno nema smisla uzimati jako skupe. Bolje je pretvoriti bas refleks na frekvenciju od 31,5 - 40 Hz. Ako je kupola visokofrekventne glave izrađena od lavsana, tada, nakon uklanjanja poprečnog elementa, trebate premazati ovjes i vanjsku trećinu kupole perklorovinilom. Cijelo tijelo oblijepimo samoljepljivom folijom. Za ostalo pogledajte put 1 i put 2. Uz obaveznu provjeru korak po korak - bolje - gore. Najbolja metoda, ako nema očitog rezultata, je slijepo slušanje.

Glas čitatelja

Članak je odobrilo 38 čitatelja.

Kako biste sudjelovali u glasovanju, registrirajte se i prijavite se na stranicu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.