Električni dijagram radiotehničkih zvučnika od 30. Vraćanje radiotehničkih zvučnika S30
Kasnije su razvijeni Radiotehnika S-30B Sg3.843.055TU-86 i Radiotehnika S-30A IŠch3.843.060TU-87 (pogon OGK). Koriste dinamičke glave zvučnika 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 u S-30A) i 6GDV-1-16 (isti zvučnici, oznaka prema OST4.383.001-85).
Za posao AC mora biti priključen na pojačalo koje ima maksimalnu izlaznu snagu od 20...50 W na izlazu svakog kanala. Zvučnici S-30 i S-30B imaju indikaciju preopterećenja glava zvučnika, koja se aktivira kada im se dovede signal čija je razina veća od nazivne snage zvučnika. Ako indikator OVERLOAD počne dugo svijetliti tijekom rada zvučnika, trebali biste smanjiti razinu signala koji mu se isporučuje.
Glavne tehničke karakteristike:
Nazivna električna snaga - 10 W.
Nazivna električna snaga je najmanje 30 W.
Nazivni električni otpor S-30 - 4 Ohma, S-30A - 4 Ohma, S-30B - 8 Ohma.
Raspon reproduciranih frekvencija više nije 50...18000 Hz.
Nazivni prosječni zvučni tlak u rasponu 100...4000 Hz za S-30 - 1,2 Pa.
Karakteristična osjetljivost u rasponu od 100...8000 Hz, pri snazi od 1 W, za S-30B ne manje od 84 dB.
Ukupne dimenzije zvučnika: 364 - 214 - 195 mm, težina ne više od 6 kg.
Električna shema akustičkih sustava Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
Veliki sam ljubitelj sovjetske akustike, pojačala i općenito svega vezanog uz zvuk. Pozadina ovog članka je sljedeća: jednog sam dana vidio Raiotehnika S-30 zvučnik u garaži prijatelja. Istina - jedan. Drugi je bio negdje u njegovom autu na poslu. Odmah sam uzeo prvu kolonu. Drugi su mi donijeli nekoliko tjedana kasnije. Prva kolona bila je u koliko-toliko normalnom stanju. Ovaj koji se vozio u autu bio je mnogo gori: izgrebana i izlupana karoserija, savijene zaštitne mreže, izgrebana prednja ploča. Odmah nakon što sam imao zvučnike kod kuće, odlučio sam ih modificirati.
Glavne tehničke karakteristike:
Nazivna električna snaga od najmanje 30 W
Nazivna električna snaga 10 W
Nazivni električni otpor 4 ohma
Nazivni prosječni zvučni tlak u frekvencijskom području od 100 do 4000 Hz 1,2 Pa
Raspon reproduciranih frekvencija više nije 50-18000 Hz
Ukupne dimenzije zvučnika 364x214x195 mm
Težina zvučnika nije veća od 6 kg.
Kasnije su utvrđene sljedeće faze rada s akustikom:
- Završna montaža zvučnika.
Kompletna demontaža zvučnika.
Poboljšan izgled.
Poboljšanje zvuka.
Prvo što sam učinio je da sam u potpunosti rastavio zvučnike: skinuo sam prednju ploču s rešetkama, skinuo zvučnike, bas refleks, filter i izvukao apsorber zvuka. Ostale su samo prazne zgrade.
Zatim uklonite sav brtvilni materijal koji se vjerojatno već osušio s vremena na vrijeme. Nakon toga zalijepimo kućište u sredini duž šavova PVA ljepilom za drvo ili silikonskim brtvilom. U krajnjem slučaju možete upotrijebiti obično PVA ljepilo za tiskanice.
Ovo je najduži postupak, jer je potrebno oko jedan dan da se osuši jedan šav. Nakon što zalijepimo sve unutarnje šavove, pažljivo izbrusimo vanjsku stranu kućišta za daljnje kitanje.
Nakon brušenja, kućišta zvučnika obrišemo od prašine i zalijepimo sve nedostatke. Koristio sam akrilni kit za drvo.
Bolje je zalijepiti stupove nekoliko puta kako bi poboljšali njihov izgled. Ali to ovisi o stanju samih zgrada. Nakon kitanja ne zaboravite ponovno izbrusiti tijela fino zrnatim brusnim papirom.
Unutrašnjost kućišta obložimo poliesterom ili filcom. Ako nema ni jednog ni drugog, koristimo običnu pjenastu gumu. Apsorber zvuka poboljšava kvalitetu zvuka akustike.
Nakon toga oblijepimo kućišta zvučnika samoljepljivom folijom. Boju biramo prema svom ukusu. Odabrao sam što tamniji film, ali kad sam ga donio kući, vidio sam da je puno svjetliji nego što sam htio. Ali nije strašno. Uzeo sam film širine 45 cm.Prerežući ga na dva dijela po dužini, možete zalijepiti dvije zgrade odjednom. Širina filma dovoljna je za omatanje na prednjoj i stražnjoj strani stupa.
Zaštitne rešetke pažljivo brusimo, inače boja neće dobro prianjati i s vremenom će se oljuštiti. Prednje ploče ne brusimo kako im ne bismo pokvarili teksturu. Pločice s frekvencijskim odzivom prekrio sam samoljepljivom trakom da ih ne prebojim. Bolje je slikati u 2-3 sloja.
Sada prijeđimo na zvučnike i filtere. Žice u filtrima mijenjamo akustičnima. Uzeo sam zvučnički kabel s presjekom od 1,5 mm 2 . Ali za takve zvučnike sasvim je dovoljan kabel presjeka 1 mm. 2 . Ako nema kabela zvučnika, možete koristiti obični bakreni kabel s PVC izolacijom. Izbacujemo terminale na filter ploči za spajanje zvučnika! Lemimo sve žice na ploču! Neki majstori, kada rade s filtrima, uklanjaju indikator preopterećenja jer pogoršava kvalitetu zvuka. Ali ovo je čisto subjektivno mišljenje. Osobno nisam primijetio razliku, samo sam podesio osjetljivost na maksimum i ugradio zelene LED diode od 5 mm. Ispalo je a la "glazba u boji". LED diode trepću u ritmu s niskim frekvencijama. Elektroliti indikatora preopterećenja prošli su testove kapaciteta, pa ih nisam zamijenio. Zamijenio sam standardne terminale akustičnim.
Niskofrekventne zvučnike bojimo uredskom tintom.
Moji fazni pretvarači (FI) bili su potpuno suhi i raspali su se. Tako sam kupio kanalizacijsku cijev promjera 32 mm. Savršeno odgovara veličini FI. Izrežemo dva komada cijevi i zalijepimo ih na prednju ploču super ljepilom. Da pokrijem veliku rupu u kućištu zvučnika, upotrijebio sam komad starog FI.
Nakon što su sve operacije završene, krećemo sa montažom zvučnika. Nanesite brtvilo na područja oko zvučnika. Koristio sam prvi koji mi je došao pri ruci - crni silikonski brtvilo.
Stavljamo zvučnike na mjesto i lemimo žice na njih.
Po želji na zvučnike stavljamo rešetke. Ne morate ih instalirati, ali imam znatiželjne pojedince koji vole trljati ruke o vibrirajući zvučnik :)
Stavili smo prednje ploče na mjesto i pričvrstili ih novim vijcima. Kako se ne bi previše isticali, obojio sam glave vijaka istom bojom kao i prednje ploče.
Kao rezultat, ovo je ono što sam dobio.
Sviraju s pojačala Radiotehnika U-7111 uz akustiku Radiotehnika S-50B. Zvučnike sam spojio istim zvučničkim kabelom kao u filterima. Sviđa mi se činjenica da pojačalo omogućuje spajanje dva para zvučnika.
OK, sada je sve gotovo. Radujem se vašim kritikama, savjetima i prijedlozima. Iskreno, stanovnik foruma "Lemilo" -
Nekako sam nabavio sovjetske zvučnike S-30. Njihovo je stanje bilo žalosno: zvučnici im nisu radili (ožičenje je puklo zbog starosti). Kasnije sam ih napravio, privremeno ih spojio malim žicama.
Radili su mi 2-3 tjedna u sklopu kuće. kino, i jednog sam lijepog dana bio inspiriran da ih prepravim ("moding").
Glavne tehničke karakteristike Radio Engineering S30:
Što nam treba: lemilica, ravne ruke, kolofonij, lem, ljepilo, crni "šrafovi", žice, puno slobodnog vremena, zračnica za automobil (bicikl), plastična cijev, to je sve.
Prvo, rastavimo sve u potpunosti:
Prvo sam promijenio žice od filtera do zvučnika:
PRIJE (slažem se, ove žice su gore):
Nakon (zvuči bolje s njima):
Jeste li postavili žice? Sada trebate zalijepiti tijelo zvučnika bilo kojim ljepilom tako da nema praznina, koristio sam "silikon".
Postavio sam kameru na viskoznu masu (izrezao odgovarajuće dimenzije) i čvrsto je pritisnuo (tako će se kamera “zalijepiti” za tijelo zvučnika)
Sada su na redu filteri, na njima sam promijenio žice.
u razvoju:
Nekoliko riječi o filteru:
Ako želimo: isključimo jedinicu za indikaciju preopterećenja (ako pojačalo nije jače od 25-30 W - u suprotnom slušamo s oprezom) - prema dijagramu, izrezali smo stazu od ulaza (crvena žica +) do VD KA522B (vidi dijagram) i odlemiti kondenzator C2 10 μF i tranzistor VT2 KT315b .
Odspojimo utičnicu i lemimo žice koje idu do zvučnika, izbacimo stare! Na njihovo mjesto postavljamo audio žice presjeka najmanje 2,5 mm 2, direktno na ploču, sa stražnje strane konektora. Od zvučnika woofera “+” do priključka br. 2 i “-” do priključka br. 3. “Tweeter” (HF), odnosno, “+” na broj 5 i “-” na broj 2 (ovo je neophodno - u protufazi je).
Ovdje je dijagram filtera.
Ako onemogućite neke elemente (koji vam nisu potrebni)
Možete pažljivo eksperimentirati: dodajte anti-magnete potrebne veličine na 10GD34 i smanjite koeficijent otpornog razdjelnika na HF-u pomoću podniznog otpornika, prethodno označivši izvornu poziciju otpornikom za oduzimanje kako biste se mogli vratiti na izvorni stanje filtara. Sve ovo će povećati izlaz srednje-visoke frekvencije i ukupni dinamički raspon. Anti-magneti u jednom paru zalijepljeni su malo drugačije - odabrao sam ih da izjednače izlaz oba zvučnika u srednjetonskom području.
Ne smanjuje se broj ljubitelja dobrog zvuka koji jednostavno bacaju hripajući zvučnik! U isto vrijeme, trošak analoga može iznositi značajan iznos. Mislim da će sljedeće pomoći svakome tko ima ruke koje rastu s pravog mjesta da popravi zvučnik;)
Dostupno - čudo dizajnerske misli, koje je nekada bilo stupac S-30 (10AC-222), sada obavlja funkcije jedne od autopodmornica. Tjedan dana nakon mutacije, pacijent je počeo pokazivati znakove bolesti - proizvodio je strane zvukove dok je vježbao bas linije i lagano je hripao. Donesena je odluka da se izvrši obdukcija.
Nakon obdukcije iz tijela pacijenta izvađen je oboljeli organ - woofer 25GDN-1-4 proizveden 1986. godine. Organ je očito trebao operaciju - kada ste lagano pritisnuli difuzor, čuo se strani zvuk (vrlo sličan tihom kliku).
Prilikom biranja raznih tonova (proizvedenih programom nchtoner) čuo se jasno čujan zvuk grebanja-pucketanja uz veliki hod difuzora i pri primjeni ultraniskih (5-15 Hz) frekvencija. Odlučeno je da se ovaj orgulje trefinira.
Prvo su odlemljene pacijentove savitljive žice odvoda (sa strane kontaktnih pločica).
Zatim se otapalom (646 ili bilo kojim drugim sposobnim za otapanje ljepila, npr. "Moment"), štrcaljkom s iglom, navlaži mjesto na kojem su spojeni čep i difuzor (po obodu)...
Mjesto gdje je podloška za centriranje zalijepljena za difuzor (po obodu)...
I mjesto gdje je sam difuzor zalijepljen za košaru držača difuzora (opet po obodu).
Zvučnik je ostavljen u ovom stanju 15 minuta uz povremeno ponavljanje prethodna tri koraka (dok se otapalo apsorbira/isparava).
Pažnja! Pri radu s otapalom treba se pridržavati sigurnosnih mjera opreza - izbjegavati kontakt s kožom (radite u gumenim rukavicama!) i sluznicom! Ne jesti i ne pušiti! Radite u dobro prozračenom prostoru!
Prilikom vlaženja koristite malu količinu otapala, izbjegavajući da dođe na mjesto gdje su zalijepljene zavojnica i podloška za centriranje!
Ovisno o vrsti otapala i temperaturi zraka, nakon 10-15 minuta gornjih postupaka, oštrim predmetom možete pažljivo podići poklopac za prašinu i ukloniti ga. Čep bi se trebao ili vrlo lako skinuti ili pružati vrlo mali otpor. Ako trebate primijeniti značajnu silu, ponovite operaciju navlaživanjem rubova otapalom i čekanjem!
Nakon skidanja poklopca, pažljivo izlijte preostalo otapalo iz udubljenja blizu igle zavojnice (okrećući pacijenta).
Do tog vremena podloška za centriranje ima vremena da se skine. Pažljivo, bez imalo napora, odvojite ga od košare držača difuzora. ako je potrebno, ponovno navlažite mjesto lijepljenja otapalom.
Navlažimo mjesto gdje je difuzor zalijepljen za držač difuzora. Čekamo... Opet smočimo i opet čekamo... Nakon 10 minuta možete pokušati odlijepiti difuzor. U idealnom slučaju, trebao bi se bez napora odvojiti od držača difuzora (zajedno sa zavojnicom i podloškom za centriranje). Ali ponekad mu je potrebna mala pomoć (najvažnije je biti oprezan! Nemojte oštetiti gumeni ovjes!!!)
Očistimo mjesta lijepljenja od starog ljepila i osušimo rastavljeni zvučnik.
Pregledavamo rastavljenog pacijenta kako bismo utvrdili postoji li kvar. Pogledajmo kolut. Ako na njemu nema ogrebotina ili labavih niti, ostavljamo ga na miru. Kad se konac odvoji, zalijepite ga tankim slojem BF-2 ljepila.
Pažljivo pregledavamo mjesto gdje su dovodne žice pričvršćene na difuzor. Tako je - pacijent ima najčešći kvar koji se nalazi kod starih zvučnika s velikim hodom difuzora.
Dovodna žica na mjestu pričvršćivanja je pohabana/slomljena. O kakvom kontaktu možemo govoriti kad sve visi o niti koja prolazi sredinom!
Pažljivo savijte bakrene “vitice”...
I odlemite dovodnu žicu. Ponavljamo operaciju za drugu transakciju (čak i ako je još živ - bolest je lakše spriječiti!)
Presjekli smo dovodne žice na mjestu prekida...
I kositrimo dobivene krajeve (naravno, prvo koristimo kolofonij). Ovdje je potreban oprez! Koristite malu količinu lema s niskim talištem - lem se upija u ožičenje poput spužve!
Pažljivo zalemite ožičenje na mjesto, savijte bakrene "vitice" i zalijepite ga ljepilom (Moment, BF-2) na mjestu spajanja ožičenja s difuzorom. Podsjetimo - ne možete lemiti žice na pričvrsne "antene"! Inače, kako se ožičenje može ponovno promijeniti za deset godina? ;)
Sastavljanje zvučnika. Postavljamo difuzor sa svom "opremom" u držač difuzora, usmjeravajući ožičenje na mjesta na kojima su pričvršćeni. Zatim provjeravamo ispravan polaritet - pri spajanju AA baterije od 1,5 V na terminale, pri spajanju “+” baterije na “+” zvučnik, difuzor će “iskočiti” iz košarice. Postavljamo difuzor tako da njegova “+” dovodna žica bude na oznaci “+” na košarici zvučnika.
Vodeće žice lemimo na kontaktne pločice. Imajte na umu da se duljina žica smanjila za gotovo pola centimetra. Stoga ih lemimo ne kao što je bilo u tvornici - na rupu u ploči, već s minimalnom marginom, kako bismo sačuvali duljinu.
Difuzor centriramo u njegovu košaricu pomoću fotografskog filma (ili debelog papira) koji postavljamo u razmak između jezgre i zavojnice. Glavno pravilo je ravnomjerno postavljanje centrira oko perimetra kako bi se održao isti razmak.
Količina (ili debljina) centriranja treba biti tolika da difuzor, kada je malo izbočen prema van, slobodno leži na njemu i ne pada prema unutra.
Za zvučnik 25GDN-1-4 za to su dovoljna 4 komada fotografskog filma, postavljena u paru jedan ispred drugog. Duljina fotografskog filma treba biti takva da ne smeta ako postavite zvučnik na difuzor. Za što - pročitajte u nastavku.
Zalijepite difuzor. Koristimo indikaciju za korišteno ljepilo (preporučujem "Moment", glavni kriterij odabira, tako da se ljepilo kasnije može otopiti otapalom).
Difuzor obično zalijepim 1-1,5 cm prema gore tako da podloška za centriranje ne dodiruje košaricu držača difuzora, zatim kistom nanesem tanak sloj ljepila na nju i košaricu, pričekam i čvrsto uguram difuzer unutra, dodatno pritišćući perilicu na košaru po obodu koristeći moje prste. Zatim zalijepim difuzor (u uvučenom stanju, izbjegavajući izobličenje).
Zvučnik ostavimo naopako nekoliko sati pod opterećenjem (zbog toga naš fotofilm ne smije viriti izvan ravnine difuzora!)...
Zatim provjeravamo ispravnost montaže zvučnika. Izvadimo centriranje i pažljivo prstima provjerimo kretanje difuzora. Treba hodati lagano, bez prizvuka (ne smije doći do dodirivanja zavojnice i jezgre!). Spojimo zvučnik na pojačalo i napajamo ga niskofrekventnim tonovima pri niskoj glasnoći. Ne bi trebalo biti nikakvih stranih zvukova.
Ako je lijepljenje nepravilno (neporavnanje, itd.), zvučnik se mora odlijepiti (vidi gore) i ponovno sastaviti, budite oprezni! Uz visokokvalitetnu montažu, 99% vremena dobit ćemo potpuno ispravan zvučnik.
Rub poklopca za prašinu premažemo ljepilom, pričekamo i pažljivo zalijepimo na difuzor. Ovdje je potrebna pažnja i preciznost - krivo zalijepljena kapica ne utječe na kvalitetu zvuka, ali uvelike kvari izgled zvučnika.
Prilikom lijepljenja nemojte pritiskati sredinu čepa!!! Zbog toga se može savijati i morat ćete ga odlijepiti, izravnati, premazati iznutra tankim slojem epoksida za čvrstoću i zalijepiti natrag.
Čekamo da se svi dijelovi potpuno zalijepe (oko jedan dan) i stavimo gotov zvučnik na svoje mjesto. Uživamo u zvuku koji nije ništa lošiji od zvuka novog tvornički sličnog zvučnika.
To je to, sada vidite da je popravljanje zvučnika lak zadatak. Glavna stvar je sporost i točnost! Dakle, u sat vremena možete lagano popraviti gotovo svaki woofer ili srednjetonac, domaće ili uvozne (za lijepljenje uvoznih zvučnika često je potrebno jače otapalo, poput acetona ili toluena, oprez - otrovni su!!! ) koji ima sličan nedostatak.
Da, bivši pacijent je nakon operacije dobio drugi dah, a vesele žute sabiranje nastavljaju raditi svoj mukotrpan posao:
Sergej Žiljcov, 2003.
Proizvođač: PO "Radiotehnika", 1983
Svrha: za visokokvalitetnu reprodukciju glazbenih ili govornih programa, kao dio kućnog pojačala radijskog kompleksa.
Karakteristično
Frekvencijski raspon: 50 (-8 dB) - 18000 Hz
Osjetljivost: 8 4 dB
Karakteristična osjetljivost: 0,317 Pa/√W
Neravnomjeran frekvencijski odziv zvučnog tlaka u frekvencijskom području 100 - 8000 Hz u odnosu na prosječnu razinu zvučnog tlaka: ± 6 dB
Usmjerenost pod kutovima u odnosu na akustičnu os:
u vertikalnoj ravnini ± 7°: ± 6 dB
u vodoravnoj ravnini ±25°: ± 6 dB
Harmonijsko izobličenje zvučnika, određeno ukupnim karakterističnim harmoničnim izobličenjem u frekvencijskom području:
250 - 1000 Hz: 2%
1000 - 2000 Hz: 2%
2000 - 63 00 Hz: 1%
Otpor: 4 ohma
Minimalne vrijednosti impedancije: 3,2 ohma
Snaga na natpisnoj pločici: 30 W
Kratkotrajna snaga: 300 W
Korišteni zvučnici:
LF/MF:
HF:
Granična frekvencija filtra: 5000 ±500 Hz
Težina: 6 kg
Dimenzije (VxŠxD): 364x214x195 mm
Opis
Tijelo je izrađeno u obliku pravokutne neodvojive kutije od iverice, obložene vrijednim drvenim furnirom. Prednja ploča je obložena filmom ili furnirom i prekrivena crnim plastičnim ukrasnim pločama. Na spojevima stijenki kućišta s unutrašnje strane ugrađeni su elementi koji povećavaju čvrstoću i krutost kućišta.
Zvučnici se nalaze na prednjoj ploči simetrično u odnosu na okomitu os simetrije zvučnika. Na dnu prednje ploče nalazi se natpisna pločica sa slikom krivulje frekvencijskog odziva. Na njemu se nalazi i indikator preopterećenja.
Na dnu prednje ploče nalazi se otvor za bas refleks promjera 30 mm, koji je podešen na frekvenciju od 50 Hz. Na stražnjoj stijenci nalaze se priključne stezaljke, au njenom gornjem dijelu nalazi se nosač za pričvršćivanje na zid.
Dizajn filtara i jedinice za indikaciju preopterećenja koristi otpornike kao što su BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b i kondenzatore kao što su MBGO-2, K50-6, K 73-11 i prigušnice na plastičnim lijevanim okvirima.