Kakav je temelj potreban za garažu od pjenastih blokova? Garaže od metalnog profila - foto projekti i tehnologija ugradnje "uradi sam" Kako napraviti stubni temelj za garažu.

Izgradnja garaže, kao i svaka druga građevina, počinje stvaranjem temelja - temelja. Pouzdana baza osigurat će „dom“ za vaš automobil s najduljim mogućim vijekom trajanja.

Sorte

U građevinarstvu je uobičajeno nekoliko osnovnih vrsta temelja. Razlikuju se u sljedećim parametrima:

• prema načinu oslanjanja na tlo i konfiguraciji;
• prema materijalima od kojih je postavljen temelj.

Pogledajmo četiri glavne kategorije zaklada.

Stupasti

Dizajn takve baze je stup od kamena, buta (kamena pajsera) ili opeke. Nosači se grade u koracima od približno 1,2 do 2,5 metara ispod najvažnijih točaka koncentracije opterećenja buduće konstrukcije (prijelaznih zidova, uglova, na mjestima gdje je instalirana teška kotlovska oprema itd.). Kako bi se zasebno stojeći stupovi povezali u čvrstu strukturu, na njih se postavljaju grede, povezujući glave regala, kao rezultat toga, izlazi gotova baza.

Zasebno se mora reći o stupastom temelju, izrađenom prema TISE tehnologiji. Njegov princip je izbušiti bušotine na mjestima postavljanja nosača, zatim ih ojačati armaturom i ispuniti betonskim mortom. Drugi naziv za ovu bazu je stupni monolitni. Donji segment stupa (đon) ima proširenje.

Izrazite karakteristike temelja:

• Može se koristiti na lakim tlima koja nisu sklona pomicanju (pomicanju) i snažnom povećanju volumena (uzdizanju). Izvrsno u duboko smrznutim, uzdignutim tlima.
• Izvrsno rješenje za izgradnju niskogradnje (drvene, panelne, okvirne kuće).
• Pristupačna cijena, minimalno radno vrijeme (u odnosu na ostale vrste baza).
• Ne zahtijeva hidroizolacijski uređaj.
• Koristi se za zgrade bez podruma.
• Snažan, jeftin temelj, koji se intenzivno prakticira u privatnoj gradnji.

Traka

Naziv zaklade u potpunosti odgovara vizualnom prikazu njezine strukture. Ovo je armiranobetonska traka rastegnuta ispod svih nosivih vanjskih i unutarnjih zidova zgrade.

Proizvodnja takve baze zahtijeva veliku količinu zemljanih radova i troškove građevinskog materijala, u usporedbi s gore opisanim analogom.

razlikovati:

• Plitki trakasti temelj- pogodan za lagane zgrade od blokova, trupaca, okvirnih konstrukcija. Dubina lokacije nije veća od 70 cm, odnosno ne ispod granice smrzavanja tla. Pogodan za stalna tla ili uzdignuta (raspršena), duboko smrzavajuća tla.

• Ukopani temelji- raspoređeni ispod dubine smrzavanja. Može izdržati uzdizanje (povećanje volumena) i pomicanje tla. Prikladno za teške cigle, kamene i druge zgrade. Ako je konstrukcija izgrađena od laganih materijala i ima malu masu, onda je bolje ne napraviti takav temelj, jer će težina konstrukcije biti vrlo mala za stabilnost temelja tijekom razdoblja uzdizanja i kretanja tla.

• Monolitna traka- gotova oplata, ojačana armaturom, izlije se betonskom otopinom. Montažna traka - osnova velikih temeljnih blokova od armiranog betona. Slaba točka: pri izgradnji temelja složene konfiguracije mogu se pojaviti neke neugodnosti.Glavne prednosti takvih temelja su: operativna fleksibilnost (prikladna za gotovo sve vrste tla i vrste zgrada), kao i mogućnost izgradnje podruma, garaža i podrumima.

gomila

Ova vrsta baze je optimalna za slaba tla, kada je potrebno prenijeti opterećenje sa zgrade na tvrđe slojeve. Osim toga, temelj od pilota intenzivno se prakticira za izgradnju kuća na gradilištima koja imaju nagib, velike neravnine. Naravno, možete podići zemlju i izravnati gradilište. Ipak, korištenje pilota bit će jeftinije.

Struktura temelja sastoji se od zasebno smještenih pilota, povezanih rešetkom (gredom).

Spuštanjem svakog pilota na izračunatu dubinu lako se može dobiti vodoravno ravna površina grede za podizanje zidova.

Vrste pilota:

• vođen. Za izgradnju niskih zgrada ne prakticiraju se zbog ekonomske neopravdanosti. Za zabijanje pilota u zemlju potrebna je posebna oprema. U pravilu se koriste u izgradnji industrijskih i civilnih objekata.
• dosadno. U tlu se izbuši bunar koji se napuni betonskom otopinom. Gornji potporni dijelovi pilota postavljeni su na određenu visinu i povezani rešetkom. Piloti su armirani i nearmirani.
• vijak. Piloti su izrađeni od metala, na kraju, uronjeni u zemlju, predviđene su posebne spiralne lopatice. Prilično su široko prakticirani u izgradnji niskih građevina, jer omogućuju brzu pripremu temelja.

Štednjak (švedska peć)

Snažna i teška baza za izgradnju konstrukcija od blokova, trupaca, opeke. Ova vrsta baze naziva se i plutajuća, a može se koristiti na gotovo svakom tlu (uključujući glinu, treset i s visokom razinom uzdizanja). Temelj ploče izliven je na pijesku i šljunku kako bi odgovarao veličini strukture ili malo više.

Kada se tlo pomiče, baza "lebdi", što spašava strukturu od uništenja.

• Na površini tla se gradi plitka pločasta podloga (jastuk se tek priprema). Ne postoji mogućnost izgradnje podruma.
• Podnožje udubljene ploče. Za njegovu izgradnju iskopa se temeljna jama, na temelju koje se izlije beton kako bi se dobila ploča. Pogodno za objekte sa podrumom, konobom, garažom. Zasebno se mora reći o modernoj bazi ploča - švedskoj ploči ili UShP (izolirana švedska ploča).

Njegova posebnost su bočni rubovi i dno izolirani ekstrudiranom polistirenskom pjenom, vođenje komunikacija unutar platforme, kao i "topli pod". UWB je baza s grijanjem za podove, temelje, podove prvog kata.

Na ovoj ploči možete odmah graditi zidove, a po završetku gradnje postaviti završni pod.

Koju izabrati?

Odabir prikladnog temelja još je odgovorniji i važniji zadatak od same izgradnje garaže (osim garaže za pernice). Budući da će trajanje životnog vijeka cijele konstrukcije ovisiti o pouzdanosti, stabilnosti i čvrstoći temelja.

Dakle, kakvu bazu odabrati za garažu? Evo grubog skupa jednostavnih pravila:

• Ako je tlo močvarno, a razina podzemne vode visoka, onda je bolje ne graditi podrum i jamu za gledanje, već urediti temelj na ploči ili na pilotima.
• Živite li u zoni permafrosta? Zatim izgradite temelj od ploča ili pilota.
• Ako vam ne treba podrum i jama za gledanje, tada možete urediti ili plitku trakastu podlogu ili podlogu od ploče.
• Ako mjesto ima složen teren, idealan je temelj od pilota s armiranobetonskim rešetkama.
• Ako je potreban podrum - samo trakasti temelj.

Kako izračunati?

Zbog činjenice da se kapitalna garaža može graditi od blokova od šljake, opeke, blokova od gipsa, pjenastih blokova, gaziranih betonskih blokova, plinskih silikatnih blokova, pjenastih blokova, blokova od ekspandirane gline i, u pravilu, ima male dimenzije, može se graditi prema ručno nacrtanim shemama bez detaljnih proračuna. Ali temelj za garažni prostor svakako se mora izračunati, jer dubina temelja određuje njegovu otpornost na habanje i nosivost tijekom rada.

Ova vrijednost ovisi o:

• težina zgrade;
• razina podzemne vode;
• najveća dubina do koje se tlo smrzava zimi.

Ovi se pokazatelji stalno uzimaju u obzir pri izračunavanju temelja. Glavni čimbenik je dubina smrzavanja, jer odražava razinu širenja (uzdizanja) tla. Stoga se dubina temelja (d) određuje jednostavnom formulom: d = dubina smrzavanja tla u regiji + 20% (m).

Uz povećanu razinu podzemne vode, zalihe se ne mogu izračunati, ali obratite pozornost na hidroizolaciju detalja temelja.

Obavezno uzmite u obzir dodatnu udaljenost za izradu jastuka od pijeska ili šljunka - 20-30 cm.

Dimenzije

Da biste izračunali širinu, morate znati od čega će se graditi zidovi garaže. Debljina grede ili temeljne trake trebala bi biti 20-30% veća od debljine zida (za zid od blokova od 300 mm izrađuje se greda širine 360-390 mm duž duljine svih strana temelja).

Da biste izračunali potrebnu visinu trake, morate znati koja su tla u podnožju, koja je težina buduće zgrade i stroja. Podloga za garažu, čija je dubina polaganja određena razinom smrzavanja, smatra se visinom od + 20-30 cm do dobivene vrijednosti. Za tvrda tla uzima se približno 60-80 cm (ukupna visina od donje ravnine temelja do vrha, isključujući jastuk), za uzdignuta tla - 1-1,5 metara.

Duljina pilota izračunava se prema načelu: razina smrzavanja tla + 1,5 metara, bit će potrebni proizvodi od približno 2,5-4 metra.

Perimetar se mora unaprijed razmotriti: minimalna dopuštena duljina zida je 3-6 metara. Najbolja opcija za garažu 4x7 metara- u ovome ima dovoljno prostora za slobodno raspoređivanje automobila i kretanje osobe.

Možete postaviti osobne dimenzije: dodajte 1-1,5 m duljini i širini automobila (ili drugu vrijednost koja je najoptimalnija za vas).

Kako to učiniti korak po korak vlastitim rukama?

Najčešća vrsta temelja za garažu je traka. Koristeći njegov primjer, analizirat ćemo korak po korak proces izgradnje temelja.

markup

Označavanje trakastog temelja uključuje stvaranje kuta od 90 stupnjeva. Radi se ovako:

• Prema planu buduće garaže, određujemo mjesto desnog prednjeg kuta. Zabijamo prvi klin. Ovo će biti prednji kut garaže.
• Od njega mjerimo potrebnu udaljenost do drugog pomoćnog klina i zabijamo ga.
• Između zabijenih kočića rastežemo ribarsku liniju (uže).
• Sada s oba klina povlačimo užad pod pravim kutom okomito na prvu liniju. I stavljamo treću i četvrtu oznaku (zabijamo udjele).

Rezultat je pravokutnik. Postoje dvije metode za provjeru točnosti označavanja:

• Izmjerite pravokutnik dijagonalno. Moraju biti jednake duljine.
• Od ugla izmjerite udaljenost od 3 metra u jednom smjeru i 4 metra u drugom smjeru. Uz normalno označavanje, udaljenost između točaka bit će 5 metara. Točno ista provjera mora se obaviti na svakom od uglova.

Ako je sve ispravno označeno, nećete se morati baviti preuređivanjem klinova s ​​mjesta na mjesto, već možete prijeći na sljedeći korak.

Kopamo rov. Jarak možete iskopati vlastitim rukama lopatom. Dno jarka mora biti savršeno ravno. Stoga, u procesu, koristite razinu vode.

oplate

Za izradu oplate koristite listove šperploče, ploče ili iverice, debljine veće od 2 cm.Sastavite štitove i spustite ih u jarak s obje strane. Osigurajte drvenim blokovima. Ugradite odstojnike iste duljine između štitova. Tako ćete oblikovati istu širinu oplate po cijelom obodu.

Postavite nosače s vanjske strane oplate. Pokrijte dno jarka i bočne dijelove oplate hidroizolacijom kako bi se spriječilo istjecanje tekućine iz betonske otopine.

Kako uliti beton?

Za temelj garaže prikladan je beton M 200-M 300. Beton se može izraditi samostalno ili koristiti tvornički materijal. Iz tvorničkog rješenja izaći će pouzdanija baza, jer je prilično teško pratiti tehnologiju njegove proizvodnje na gradilištu.

Rad se može izvesti na dva načina:

• stalan;
• slojevito.

Kontinuirana tehnika osigurava visoku kvalitetu lijevanja konstrukcije. Ako je potrebna kratka pauza u radu, betonska otopina se ulijeva u slojevima.

Zapamtiti! Gornji sloj se ne smije izravnati, za bolje prianjanje na sljedeće slojeve mora biti neravan.

Prilikom naručivanja tvorničkog rješenja radni proces ne bi trebao stvarati probleme. Otopina se unosi u oplatu iz betonske miješalice, postavlja se kroz specijalizirane rukavce, zbija i izravnava vibracijama.

Ako je moguće, izlijevanje betonske otopine treba izvesti na temperaturi od +15 do + 25°C. Ako je potrebno napuniti temelj u hladnoj sezoni, koriste se posebni aditivi i gradilište se zagrijava.

Hidroizolacija

Nakon uklanjanja ploča oplate, betonske površine obrađuju se hidroizolacijskim materijalima.

Za podlogu tipa trake potrebna su 3 načina zaštite od viška vlage u isto vrijeme:

• okomito;
• vodoravno;
• slijepo područje.

Vertikalna metoda se izvodi pomoću zavarenih ili premaznih materijala na vanjskoj površini ukopanog dijela temelja. Horizontalna je izrađena od zavarenih materijala na površini betonske trake.

Slijepi dio (betonska traka) sprječava prodor kišnice u konstrukciju. Nakon što završite sav posao ispod nule, zatrpavanje pijeskom ili zemljom.

Polaganje temelja od drugih materijala

Postoje alternativne opcije za uređaj temelja:

• od guma- možete koristiti gume za kamione i automobile, traktore, autobuse, zrakoplove (prikladne samo za lake konstrukcije);
• spavači- izvrsno rješenje za temelje, kada želite bez upotrebe tradicionalnih materijala;

• od FBS-a– ima značajne prednosti, uključujući izvrsnu kvalitetu, kao i relativno nisku cijenu;
• od cestovnih ploča- može se koristiti na gotovo svim vrstama tla iu svim klimatskim zonama.

Značajke spajanja s kućom

Cijeli svoj život, osoba pokušava formirati udoban i koncizan prostor oko sebe. Jedno od najboljih rješenja u ovom slučaju je dogradnja garaže uz kuću. Nadogradnja se može nalaziti i na lijevoj i na desnoj strani kuće. Važno je odabrati najkraću udaljenost od ulaza u dvorište do garaže. Zapravo, mjesto vrata određuje mjesto proširenja.

U idealnom slučaju, tijekom izgradnje kuće treba izgraditi proširenu garažu., tada će kuća i garaža stajati na istom temelju. Ako izgradite garažu nakon izgradnje kuće, nemojte zanemariti uređaj temelja. Snažan temelj kao povećanje snage neće naškoditi. Tada će se kuća i proširenje istovremeno smanjiti.

Najmanja udaljenost vrata i prozora na kući od tehničkog objekta je 2,5 metra, a najmanja udaljenost od balkona do sljemena krova garaže je 2 metra. Budući da proširenje spada u požarno opasne tehničke građevine, prilikom njegove izgradnje obvezno je strogo poštivanje svih potrebnih uvjeta zaštite od požara.

Ako se planira postaviti vrata na šarkama između kuće i garaže, morat ćete se pridržavati "slijepe zone" ili slobodnog prostora za kretanje platna.

Prednosti ekstenzija:

• Potreba za polaganjem zasebne trase za vodoopskrbu, grijanje i električne instalacije je uklonjena.
• Ušteda građevinskog materijala.
• Pojednostavljuje održavanje prostorija.

Proširenje vam omogućuje da opremite sobu sa svime što vam je potrebno:

• garaža s jamom;
• podrum;
• podrum;
• radionica;
• električni lift.

Nijanse izgradnje garaže na padini

Prilikom izrade projekta garaže potrebno je uzeti u obzir razinu strmine mjesta. S njegovim povećanjem, izrada građevinskog projekta postaje teža. Ponekad velika strmina padine onemogućuje izgradnju garaže ili kuće. Da biste napravili podzemni dio garaže ili kuće, trebat će vam rešetkasti pilot, stupni, trakasti stepenasti ili višeslojni temelj.

Moguće je postaviti visinu nagiba tijekom izgradnje s razlikom u visini donje i gornje točke gradilišta, projicirane na liniju paralelnu s ravninom horizonta. Ovaj parametar se mjeri kao postotak. Na primjer, ako je horizontalna udaljenost 100 metara, a kota točaka 15 metara, to znači da je nagib ove dionice 15%.

S tim u vezi, teritorij može uvjetno biti:

• Rivne. Kada je nagib površine manji od 3%. Ovo je najprosperitetnije mjesto s najnižim troškovima izgradnje objekta.
• S blagim nagibom od 3% do 8%. Takva su područja pogodna za izgradnju objekata bez podruma. Da biste proširili mjesto sa strane pijemonta, morat ćete dodati tlo.
• S prosječnim nagibom od 9% do 20%. U takvoj situaciji možete izgraditi podrum. Terasu nije potrebno izravnavati, već se donja etaža gradi uklanjanjem dijela padine zemlje. Ovo je vrlo dobra opcija za izgradnju podzemne garaže u podrumu, s pristupom iz smjera padine.
• S jakim nagibom većim od 20%. Ova opcija zahtijeva temeljitu razradu građevinskog projekta za mogućnost maksimalnog iskorištavanja blagog nagiba. Trošak takvog projekta je prilično visok.

Korisni savjeti: za bilo koji nagib mjesta, zgrada bi trebala biti smještena na najvišoj točki kako bi se stvorili uvjeti za prirodni protok vode. Istodobno, treba uzeti u obzir: ako postoji više odjeljaka iznad nagnute ravnine, tada je potrebno urediti protok vode s tih mjesta ne kroz jarke, već kroz posebno predviđene cjevovode, što smanjuje eroziju tla.

Prilikom izgradnje zgrade, izbor mora biti u korist mjesta na kojem je padina usmjerena prema zapadu ili jugu, to će utjecati na brzinu zagrijavanja tla, posebno u proljeće. Što je veći nagib nagnute ravnine prema sunčevim zrakama, to će primiti više topline. To je vrlo vidljivo kada se snijeg otopi u proljeće.

Osim toga, pri niskim temperaturama i noću, zrak se hladi niz padine i počinje se skupljati magla. Kao rezultat toga, ako se mjesto za izgradnju konstrukcije nalazi u blizini donje točke udubljenja, na njemu će biti noćna ili sezonska temperaturna razlika, koju formiraju gornja i donja točka mjesta.

Prilikom izgradnje strukture na najvišoj točki mjesta:

1. Temelj je minimalno izložen površinskim i podzemnim vodama.
2. U ovoj situaciji lakše je preusmjeriti površinsku vodu s gornje točke i, ako je potrebno, koristiti je za navodnjavanje osobne parcele.
3. Izgradnja na najvišoj točki omogućuje optimalno rješavanje problema preusmjeravanja vode.

Mora se shvatiti da na tako teškom terenu financijski isplativa gradnja neće funkcionirati. Troškovi nultog ciklusa, kopanja rupe, drenažnih i monolitnih radova, izgradnje potpornih zidova i slično mogu pokriti cijenu same garaže.

Upamtite: bez obzira na to što garaža nije odgovorna građevina, ona mora biti izgrađena na čvrstim temeljima u skladu sa svim pravilima i propisima. Samo tako će "kućište" za vaš automobil biti idealno zaštićeno od negativnih utjecaja prirode.

Kako pravilno iskopati rov za trakasti temelj, možete saznati gledajući video ispod.

1. Pitanje izgradnje garaže postavlja se za sve vozače - vlasnike privatnih kuća, ako uvjeti mjesta pružaju takvu priliku. Istina, često se događa da se izgradnja ove potrebne susjedne zgrade odgodi "do boljih vremena" zbog prividne duljine i zahtjevnosti procesa, kao i visoke cijene građevinskog materijala. Međutim, postoji jednostavan izlaz: možete graditi okvirna garaža "uradi sam"., u samo nekoliko dana i po najnižoj cijeni - ovo će biti najbolja opcija.

Sasvim je moguće izgraditi takvu strukturu čak i samostalno. Ali proces će trajati puno manje vremena ako, kada planirate stvaranje okvirne garaže, možete pronaći vještog pomoćnika s iskustvom u umjetnosti gradnje, tako da on ne samo da je "uvijek na udici", već može i upozoriti protiv grešaka i netočnosti.

Prednosti konstrukcije okvira

Kao što znate, posljednjih godina tehnologija izgradnje okvirnih kuća postala je vrlo široko prakticirana, koja uz korištenje visokokvalitetnih materijala, pravilnu ugradnju okvira i savršeno zamjenjuje hladne kamene zidove. Dakle, zašto ne pokušati izgraditi okvirnu garažu?

Pouzdan temelj i visokokvalitetno pričvršćivanje elemenata okvira učinit će takvu garažu ne manje praktičnom i izdržljivom od zgrada od opeke ili blokova.

Dakle, prednosti strukture okvira uključuju sljedeće točke:

• Jednostavnost ugradnje i mogućnost da sami obavite posao uštedjet će mnogo novca, koji će inače biti potrošen na plaćanje rada građevinskog tima.
• Mogućnost izgradnje garaže u kratkom vremenu također je opipljiva ušteda truda i novca.
• Relativno pristupačna cijena građevinskog materijala potrebnog za rad ovisi o specifičnostima buduće garaže.
• Mali volumen i težina građevinskog materijala omogućit će bez uključivanja specijalizirane opreme za građevinske radove i smanjiti troškove prijevoza.
• Izgradnja okvirne garaže može se izvesti i od drveta i od metala, po izboru vlasnika automobila.

Glavne faze rada na izgradnji okvirne garaže

Ako govorimo o postupku izgradnje garaže, onda se malo razlikuje od izgradnje male kuće i uključuje nekoliko faza:

• Priprema gradilišta za gradnju - raščišćavanje gradilišta.
• Kopanje jame.
• Stvaranje temelja.
• Označavanje i montaža okvira zidova.
• Izrada krovne konstrukcije.
• Izolacija zidova i oblaganje.
• Montaža garažnih vrata.

Dakle, kako bismo razumjeli svaki od procesa, potrebno ih je detaljnije razmotriti.

Priprema gradilišta

Ova faza rada uključuje nekoliko mjera koje se moraju provesti kvalitetno, budući da će ravnomjernost temelja, a kao rezultat toga, cijela zgrada ovisiti o njima.

Nakon odabira mjesta za izgradnju, njegov se perimetar označava, a zatim dobro izravnava. Mjesto bi trebalo biti 500 ÷ 600 mm veće od perimetra garaže sa svake strane - ova udaljenost je potrebna za slijepo područje. Označeno područje mora biti očišćeno od gornjeg plodnog sloja tla za 150÷200 mm. Takav se rad može izvesti pomoću posebne opreme ili ručno.

Druga opcija će, naravno, usporiti proces, ali pomoći će uštedjeti pristojan iznos, jer je pozivanje tehničara prilično skupo. Tlo se ručno uklanja s dvije lopate - bajonetom i lopatom. Uz pomoć bajunetne lopate, ocrtava se granica i dubina sloja tla za uklanjanje, istim alatima se obrezuje i drobi. Nakon toga, tlo se može lako ukloniti lopatom, istovremeno provodeći planiranje - izravnavanje.

Nakon što je mjesto očišćeno od sloja zemlje, tlo je potrebno dobro zbiti ručnim nabijačem ili valjkom.

Temelj za strukturu okvira

Sljedeći korak u pripremljenom području je napraviti oznake za temelje garaže. Za strukturu okvira možete odabrati bilo koji temelj, jer zgrada neće biti pretjerano masivna i neće dati veliko opterećenje bazi. Istina, također je potrebno uzeti u obzir masu automobila, kao i svu unutarnju opremu garaže. Od postojećih vrsta temelja, u ovom slučaju, poželjni su trakasti ili pločasti temelji, ali se također koriste stupni ili stupni temelji.

Prema odabranim dimenzijama, potrebno je ocrtati kutne točke oboda baze ispod zidova. Za sve vrste temelja, uglovi su označeni, u načelu, na isti način, ali njihov unutarnji raspored već se nešto razlikuje jedan od drugog.

Radovi na označavanju granica temelja izvode se sljedećim redoslijedom:

- Ocrtana je jedna od kutnih točaka, u skladu s vezom za druge objekte na gradilištu.

- Na ovom mjestu postavljaju se odbojci za obilježavanje - jednostavne naprave od kočića i prečke.

- Konopci se razvlače duž jedne i druge strane budućeg temelja cijelom dužinom zida i pričvršćuju se na odljeve sa suprotne strane.

- Zatim se na isti način određuje okvirno mjesto posljednjeg kuta, koji se također povezuje uzicama s dva susjedna kuta.

- Sada morate postići ravnost uglova. Prečka odljeva omogućuje pomicanje točke učvršćenja užeta na njoj unutar određenih granica. Da bi se postigla točna okomitost stranica, obično se primjenjuje pravilo "egipatskog trokuta": stranice koje su višekratnici broja 3, 4 i 5 uvijek će tvoriti pravi kut. Takav trokut može se postaviti od dugih ravnih tračnica, armaturnih šipki ili čak od jakog, ne rastezljivog užeta (užeta).

Takav trokut ne bi trebao biti premalen - vjerojatnost pogreške je velika. Možete, na primjer, uzeti "n" za 0,5, tada će strane biti 1,5, 2 i 2,5 metara, što će biti prikladno i točno.

- U ispravnost pravokutnika možete se konačno uvjeriti mjerenjem i usporedbom dijagonala - one moraju biti iste duljine.

- Ako će biti opremljena, tada je unutarnja platforma za temelj dodatno označena kako bi se odredilo mjesto svake od potpora - ovaj se postupak provodi približno kao što je prikazano na gornjoj slici. Na raskrižju rastegnutih užadi nalazit će se jame za stupove.

• Stupni temelj u rasporedučini se mnogo jednostavnijim od drugih, i sasvim je moguće to učiniti sami bez pribjegavanja vanjskoj pomoći. Ovaj dizajn se češće odabire ako se u garaži planira postaviti pod od dasaka, koji se najčešće postavlja u garažu s drvenim okvirom.

Stupni temelj može se izraditi na različite načine i od raznih materijala - to je armirani beton, cigla, betonski blokovi ili kombinirana verzija strukture. Ali za garažu se ne može nazvati potpuno optimalnim rješenjem. Potrebna je snažna šetnica kako bi mogla izdržati znatnu težinu automobila, a akutno je i pitanje opreme za ulazak u prostorije - ulazne rampe. Međutim, za laganu konstrukciju okvira, pogotovo kada je problem vremena izgradnje akutan, sve te poteškoće ne izgledaju pretjerano.

• izvrstan za postavljanje strukture okvira na njega. U proizvodnji je složeniji, zahtijeva ne samo ugradnju oplate, već i armaturu u skladu s tehnološkim pravilima. Izgradnja će trajati duže, uzimajući u obzir očekivano skrućivanje i sazrijevanje betona, što znači da će se proces izgradnje garaže oduljiti na dulje razdoblje.

Međutim, trakasti temelj ima svoje prednosti. Ostaje dovoljno mogućnosti za stvaranje jame za gledanje opremljene prema svim pravilima. Pod garaže može biti i drveni i betonski. Prilikom odabira drvenog poda za trupce ispod njega, unutar trakastog temelja, morat ćete napraviti dodatne potpore u obliku betonskih ili opečnih stupova ili drvenih greda obrađenih bitumenskim mastikom ukopanim na označenim mjestima.

Cijene bitumenske mastike

bitumenska mastika

• često se smatra (ne sasvim opravdano) najtežim za slaganje, jer će biti potrebno stvoriti sustav zbijenih slojeva od različitih materijala prije izlijevanja same ploče.

Ova vrsta temelja ispada da je prilično skupa u cijeni, ako je usporedimo u smislu količine materijala i intenziteta rada s prve dvije opcije. Međutim, ne smijemo zaboraviti da se u isto vrijeme stvara gotov pouzdan garažni pod koji se odlikuje zavidnom izdržljivošću. Čak i ako se tijekom vremena planira zamijeniti konstrukciju okvira s glavnim zidovima garaže, onda je temelj ploče savršen za to.

Nećemo obraćati više pažnje na pitanja temelja - puno informacija sadržano je na drugim stranicama web mjesta.

Samostalna izgradnja temelja - kako to učiniti ispravno?

Ako u ovom području nema iskustva u izgradnji, prvo morate "pohađati tečaj". Pojedinosti o tome kako se stvara - od izračuna (postoje ugrađeni kalkulatori) do praktične primjene, opisani su u posebnoj publikaciji našeg portala.

okvir garaže

Okvir zgrade može biti izrađen od drveta, metalnog profila ili se ti materijali međusobno kombiniraju. Izgradnja zidnog okvira može se podijeliti u nekoliko faza:

• Ugradnja donjeg okvira okvira.
• Montaža i podizanje vertikalnih okvirnih konstrukcija zidova.
• Pričvršćivanje gornjeg pojasa.
• Obloga, dodatno ojačavajući strukturu okvira.
• Ugradnja okvirne konstrukcije krova.

Ugradnja konstrukcije okvira mora se izvesti prema unaprijed nacrtanom crtežu, na kojem su pričvršćene sve dimenzije. Najbolje je unaprijed pripremiti dijelove iste veličine i složiti ih u zasebne hrpe, upisujući parametre i površinu okvira na njih - to će značajno uštedjeti vrijeme tijekom montaže.

Donja obloga

Dakle, pri sastavljanju okvira, prvi korak je polaganje hidroizolacijskog materijala na gotovi temelj. Najčešće se u tu svrhu koristi ruberoid. To je neophodno kako bi se drveni elementi okvira zaštitili od izravnog izlaganja vlazi, a metalni od pojave korozivnih procesa. Takav "odsječak" ne dopušta kapilarno širenje vlage od zidova temelja iz zemlje tijekom topljenja snijega ili kiše.

Nadalje, na površini temeljnih stupova, na betonskoj vrpci ili duž označenih linija na podlozi ploče duž perimetra, drvena greda 120 × 120, 120 × 150 ili 150 × 150 mm, daska 50 × 120 ili 50 × 150 mm polažu se i učvršćuju. Pri montaži metalnog okvira koristi se čelični kanal ili profilna cijev kvadratnog presjeka 100 × 100 mm.

Drveni elementi za vezivanje mogu imati različite spojeve na uglovima. Greda se najčešće učvršćuje u pola stabla.

Kada se koriste ploče postavljene u dva sloja, koje čine debljinu trake, oblik spoja se također može nazvati pola stabla, ali se formira pomoću "zavoja" na uglovima,

Drveni dijelovi trake pričvršćeni su pomoću sidrenih vijaka ili na klinove koji su unaprijed ugrađeni u površinu temelja.

Metalni dijelovi, i cijev i kanalica, spojeni su na uglovima zavarivanjem.

Ako je traka postavljena na stupni temelj ili na trakasti temelj, ali kada se dalje planira postaviti drveni pod u garaži, onda se unutar okvira trake postavljaju na rub drvene ploče.

Trupci su potrebni ne samo za pričvršćivanje podnih dasaka - oni će također učiniti donji dio baze okvira čvršćim i izdržljivijim.

Montaža zidnog okvira

Zidni okvir se može sastaviti na dva načina:

- Izravno na mjestu njegove ugradnje, odnosno svaki element okvira postavlja se zasebno i učvršćuje u zajedničkoj okomitoj zidnoj konstrukciji. Ova se opcija najčešće koristi u montaži drvenih konstrukcija.

- Okvir svakog od zidova sastavlja se na tlu u vodoravnom položaju i tek tada se u sastavljenom obliku izlaže i okomito učvršćuje na traku. Ova metoda je posebno prikladna kada se, na primjer, sklapaju metalne konstrukcije, koriste se dodatni uređaji - vodiči koji olakšavaju precizno izvođenje radova montaže i zavarivanja.

Vertikalni i vodoravni dijelovi zidnog okvira obično se izrađuju od profilne cijevi ili grede 60 × 60 mm, kao i dasaka 30 × 120 ili 30 × 150 mm, ovisno o odabranim parametrima donje obloge i planiranoj debljini. izolacije.

Metal i drvo mogu se prilično dobro kombinirati. Tako, na primjer, donja obloga može biti izrađena od drveta, a okvir za zidove izrađen je samo od četvrtaste cijevi. Pogodnost ovog pristupa leži u jednostavnosti pričvršćivanja metalnih regala na drvenu podlogu.

Gornji okvir okvira

Gornje vezivanje konstrukcije mora čvrsto vezati okvir zidova u jednu strukturu i dati mu snagu. Za gornju oblogu koristi se greda ili cijev koja će odgovarati veličini elemenata zidnog okvira.

cijene dasaka za rezanje

obrubljena daska

Na primjer, ako su daske širine 120 mm korištene kao okomiti stupovi, tada se vezivanje može napraviti od daske iste širine, postavljene u dva sloja, ili šipke, na primjer, 60 × 120 mm.

Ova ilustracija prikazuje varijantu gornje obloge, izrađenu od dva sloja ploče, čija je širina i debljina jednaka parametrima okomitih nosača konstrukcije.

Primarna obloga okvira

Kako bi se odmah ojačao okvir zidova, treba ga obložiti izvana ili iznutra lisnatim materijalom (šperploča, OSB ploče, valovita ploča).

U ovoj fazi rada bit će dovoljno pričvrstiti listove samo s jedne strane zidova okvira, budući da je obloga u ovom slučaju potrebna za jačanje strukture. Završetak ovog procesa provodi se nakon fiksiranja krovnog materijala. Ako se planira daljnje zagrijavanje zgrade iznutra, onda se obloga vrši izvana, ali ponekad rade suprotno.

Okvirni garažni podovi

Krov garaže može biti jednovodni ili dvovodni. Druga opcija dizajna je složenija, ali vam omogućuje da opremite potkrovlje ili samo prostor ispod krova za pohranu raznih alata i materijala potrebnih za popravak automobila iu kućanstvu.

Uređenje krova sastoji se od nekoliko faza rada:

- Izrada rešetkastog sustava za jednovodni ili dvovodni krov.

- Pokrivanje krovnih kosina pločama od šperploče ili ugradnja potrebnih rijetkih sanduka.

- Krovni materijal za podove.

dvovodni krov

kat garaže

Drveni pod je najbolje postaviti kada je krov pokriven i zidovi su već obloženi. Na taj način možete spriječiti da se daske smoče u slučaju neočekivane kiše. Za pod se najčešće koristi ploča bez utora, jer je potrebno dati drvu priliku da promijeni svoje stanje pod utjecajem temperature i vlage.

Između podnih ploča ostavlja se mali temperaturni razmak od 3 do 5 mm - on će zaštititi drvo od deformacije.

Ploče se pričvršćuju na trupce, a najčešće se pričvršćuju čavlima ili samoreznim vijcima.

Ako je korištena ploča, pod je gotovo spreman. Istina, preporuča se odmah tretirati ravnu betonsku površinu posebnim temeljnim premazom za jačanje dubokog prodiranja, koji će pričvrstiti gornje slojeve betona, ojačati ih i dati dodatne hidrofobne kvalitete. Takav se pod može obojiti, popločiti ili ostaviti kakav jest.

U istom slučaju, kada se za garažu odabere trakasti temelj, potrebno je još puno posla za izradu betonskog estriha.

Kako betonirati pod u garaži?

Betonski pod za garažu vjerojatno je najbolja opcija u smislu snage i praktičnosti. Nijanse su detaljno obrađene u posebnoj publikaciji našeg portala.

Izolacija okvirne garaže

Toplinski izolacijski materijal može se montirati u konstrukciju okvira izvana ili iznutra, ovisno o tome s koje je strane već izrađena primarna zidna obloga lisnatim materijalom. U svakom slučaju, izolacija se mora nalaziti između dva sloja obloge.

Vanjska obloga garaže

Za oblaganje zidova izvana koriste se različiti materijali, a izbor ovisi o financijskim mogućnostima i preferencijama vlasnika garaže.

Najpopularnije završne obrade su metalni ili vinilni sporedni kolosijeci ili sporedni kolosijeci, kao i valovite zidne ploče.

Valovita ploča ima vrlo pristupačnu cijenu, lako se montira na okvir i savršeno štiti zidove od vlage, mehaničkih opterećenja i ultraljubičastog zračenja. Listovi imaju relativno malu težinu, tako da se njihova ugradnja može obaviti samostalno, ne samo na okvir od profilnih cijevi, već i na drvenu gredu.

Garažna vrata

Na konstrukciju okvira garaže možete postaviti vrata različitih dizajna - sekcijska, roletna, pokretna i zakretna.

Najjednostavnije za samostalnu proizvodnju su dvokrilna krilna vrata, a ostale konstrukcije u pravilu proizvode i postavljaju iskusni majstori.

Okretna vrata izrađena su od metala i (ili) drveta. Za izradu okvira okvira koristi se profilna cijev ili greda koja je obložena limovima, valovitom pločom, sporednim kolosijekom ili samo daskom. Ovakva vrata nije teško izraditi ako su izrađena točno prema dimenzijama uzetim iz otvora. Takav će dizajn koštati jeftino, a kada je izoliran, postat će pouzdana prepreka hladnoći zimi, što je iznimno potrebno ako ga vlasnik zgrade planira opremiti malom grijanom radionicom. Širina vrata je od 2,5 do 4 metra, ali ako ih je potrebno proširiti, tada se prilikom izrade crteža budućeg okvira ovaj trenutak mora unaprijed predvidjeti.

Osim materijala za okvir i njegovu oblogu, za izradu vrata trebat će vam snažne šarke za dva krila, odnosno 4 komada, a za vrata koja se nalaze u jednoj od polovica i otvaraju se zasebno - 2 više komada. Za sigurno zatvaranje garaže kupuje se brava koja se u potpunosti skriva iza panela ulaznih vrata, a ostaje samo mala rupica za ulazak ključa.

Obloženi čeličnim limom, bit će pretjerano masivni za okvirnu garažu, a za takav dizajn zapravo nisu potrebni.

Lakše je sastaviti drvena vrata ili ih barem obložiti laganom valovitom pločom ili oblogom kako bi odgovarala svim ostalim zidovima garaže.

Primjeri izgradnje okvirne garaže - korak po korak

Izolirana garaža sa dvovodnim krovom

Ova verzija garaže s drvenim okvirom ima potpuno "kapitalan" i estetski izgled, tako da neće pokvariti krajobrazni dizajn čak ni najopremljenijeg prostora.

Ilustracija	Kratak opis radnih koraka koje treba izvesti
	Dakle, prvi korak, nakon čišćenja mjesta od plodnog sloja tla, je označavanje teritorija, odnosno određuju se pravi kutovi perimetra garaže zajedno sa slijepim područjem. Kao što možete vidjeti na ilustraciji, u tu svrhu koriste se posebni odljevi izrađeni od daske. Njihova instalacija provodi se prema gore navedenim uputama.
	Unutar ograđenog prostora označeno je mjesto postavljanja temeljnih stupova. U ovom slučaju, planira se postaviti stupove samo duž perimetra garaže, odnosno samo ispod budućih zidova konstrukcije. Duž dugih strana, osim uglova, postavljena su još dva nosača s jednakim korakom, duž kratkog leđa - jedan u sredini. Dodatni stup postavlja se umjesto okomitih stupova budućeg otvora vrata. Kako jame ne bi bile veće nego što je potrebno, a oplata slobodno ulazi u njih, najbolje je raditi ručno, povremeno isprobavajući kutiju od dasaka do temeljne jame. Na vrhu sanduka zakucaju se letvice, tako da u središtu konstrukcije ostane četvrtasta rupa u koju će se kasnije ugraditi cementno-azbestna cijev.
	Dubina jame ovisi o strukturi tla, ali mora biti najmanje 500 mm. Drobljeni kamen srednje frakcije, debljine 50 ÷ 70 mm, ulijeva se u gotove jame, koje treba dobro zbiti. Na vrhu ruševina postavljena je drvena kutija za oplate.
	Sljedeći korak je ispunjavanje oplate betonskim mortom koji se sastoji od pijeska i cementa u omjeru 3:1. Otopina mora ispuniti cijeli unutarnji prostor kutije, pa se raspoređuje lopaticom ili lopaticom širine 120 ÷ 150 mm.
	Nakon što je kutija za oplatu napunjena, u njen središnji dio postavlja se cijev promjera 150 ÷ ​​​​170 mm. Može biti izrađen od različitih materijala, ali najčešće se koristi azbest beton, jer je otporan na vanjske utjecaje. Nakon postavljanja cijevi u plastičnu otopinu, naprave kratku pauzu da se beton stegne, a zatim se prostor oko njega napuni šljunkom, koji također treba zbiti. Cijev bi trebala biti iznad površine tla za 120÷150 mm.
	Cijev čvrsto učvršćena u jami ispunjena je betonskim mortom, a prilikom izlijevanja mora se "bajonetirati", na primjer, obrezivanjem armature. Ovaj proces se provodi tako da sav zrak izađe iz mase, što može stvoriti šupljine koje oslabljuju strukturu.
	Neposredno nakon izlijevanja otopine, u cijevi se ugrađuju dugi metalni ugrađeni elementi, izrađeni od traka debljine najmanje 5 mm, a visina mora premašiti dubinu cijevi za debljinu grede za pričvršćivanje. Na ugrađenim trakama prethodno su izbušene dvije rupe po visini. Udaljenost između rupa izračunava se uzimajući u obzir presjek grede, budući da će na njih biti pričvršćena. Hipotekarne trake treba maksimalno pomaknuti i okrenuti u cijevi prema unutarnjoj platformi, koja će se nalaziti ispod garaže. Daljnji radovi izvode se tek nakon potpunog očvršćavanja betona.
	Ovo vrijeme se može dobro iskoristiti. Kompletno cijelo mjesto s kojeg je skinut gornji sloj zemlje obloženo je lomljenim kamenom srednje frakcije. Nasip mora biti ravnomjerno raspoređen i zbijen. Drobljeni kamen treba ispuniti cijelu debljinu uklonjene zemlje. Radovi na distribuciji drobljenog kamena mogu se izvesti običnom motikom i nabijati ručnim nabijačem.
	Sljedeći korak je polaganje vodonepropusnog materijala - krovnog materijala - na pripremljene stupove u dva sloja. U njegovim segmentima izrađuju se prorezi kroz koje se krovni materijal stavlja na metalne pričvrsne petlje koje strše iz stupova. Nakon toga možete nastaviti s ugradnjom donjeg okvira okvira, koji se sastoji od šipke s presjekom od 170 × 150 mm. Greda je položena na stupove i pritisnuta na petlje ugrađene u njih.
	Na uglovima je drvo za vezivanje povezano u pola stabla, ali nije čvrsto pričvršćeno dok se ne izmjere dijagonale - njihova duljina mora biti ista. Ako je potrebno, položaj se prilagođava. Drvo se završava uz rub garažnih vrata - tamo su za to predviđeni dodatni nosači.
	Za pričvršćivanje grede na metalne šarke koriste se samorezni vijci duljine 100 mm i promjera 10 mm, s glavom ključ u ruke. Ne biste trebali odabrati pričvršćivače manjeg promjera, jer moraju sigurno držati bazu u unaprijed određenom položaju tijekom cijelog radnog vijeka.
	Sljedeći korak, kroz rupe u metalnim šarkama u gredi, izbušene su rupe promjera 8 mm, u koje se posebnom šesterokutnom glavom uvijaju pričvrsni vijci u odvijač do kraja.
	Nadalje, na vrhu grede za vezivanje, okvir je sastavljen od ploče debljine 50 mm, spojene na uglovima također u pola stabla. Okvir je postavljen uvučen od vanjskog ruba grede za 40÷50 mm i pričvršćen samoreznim vijcima duljine 80 mm.
	Privremeno se sastavlja jednodijelni okvir koji će blokirati budući otvor vrata - to je neophodno kako bi ploča okvira bila jednako fiksirana u jednoj liniji s obje strane otvora. Kasnije se njegov višak ispiluje.
	Zatim je okvir potrebno označiti za ugradnju okomitih dijelova okvira, koji moraju biti montirani s istim korakom, koji može biti 400 ÷ 500 mm.
	Nakon što je napravljeno označavanje, kutni stupovi okvira pričvršćeni su na donju oblogu. Prvo se zgrabe dugim samoreznim vijcima od 100 mm, zavrnu pod kutom, a zatim se pričvrste metalnim perforiranim kutovima.
	Prije pričvršćivanja, svi stalci su postavljeni prema razini zgrade. Ako se planira opremiti prozore u garaži, tada se za njih formiraju i uokviruju otvori. Horizontalne prečke postavljene za njih će dodati krutost konstrukciji.
	Horizontalne šipke također su pričvršćene samoreznim vijcima koji su pričvršćeni pod kutom. U nekim slučajevima, pored okomitih stupova, montiraju se dijagonalni pufovi. Oni će također dati snagu strukture i neće dopustiti da se okvir deformira.
	Nakon ugradnje i pričvršćivanja regala postavlja se gornja obloga koja se sastoji od grede ili ploče postavljene u dva sloja. Gornja obloga mora biti jaka, jer povezuje okomite nosače okvira, a na njemu su ugrađeni elementi krovnog rešetkastog sustava. Posebno pažljivo morate ojačati otvor za vrata i okvir zida oko njega. Za to su područja oko otvora obložena pločama od šperploče, a otvor je dodatno uokviren daskama ili drvom.
	Nakon dovršetka rada na okviru, nastavlja se sa montažom elemenata (rešetaka) rešetkastog sustava. Prikladno ih je sastaviti na vodoravnoj ravnini, odnosno na tlu. Da biste to učinili, noge splavi su položene pod pravim kutom, a zatim pričvršćene na stropnu gredu (puf). Između spoja grebena i sredine puhala postavljen je nosač (glava), što će strukturi dodati dodatnu krutost i čvrstoću.
	Spojevi drvenih dijelova ojačani su perforiranim metalnim pločama, pričvršćenim samoreznim vijcima duljine 40 ÷ 50 mm. Tako je sastavljen potreban broj parova splavi.
	Sljedeći korak na dugim stranama gornjeg pojasa je označavanje mjesta gotovih rešetki sustava rešetki. Obično se montiraju u koracima od 600 mm. Nadalje, parovi rešetki se podižu na pojas i polažu u obrnutom stanju.
	Zatim se montiraju - trokuti se redom okreću i postavljaju na gornji pojas, prema oznakama. Prvo, strukturni elementi zabata su fiksirani i ojačani dodatnim nosačima, može ih biti pet ili sedam, zajedno sa središnjim "glavnim držačem". Ovi elementi ne samo da će ojačati strukturu, već će poslužiti i kao sanduk za ukrasnu oblogu zabata. Zatim se između dva ekstremna trokuta povlači uže, duž kojeg će se lako kretati, otkrivajući ostatak parova splavi.
	Rešetke su pričvršćene na trake pomoću posebnih širokih metalnih uglova s ​​perforacijama. Kroz te se rupe pričvršćuju na letvice i rogove, kao i na gornje trake. Kutovi moraju biti postavljeni s obje strane postavljenih rogova, jer će samo u ovom slučaju biti čvrsto pričvršćeni. Nakon što ih pričvrstite u donjem dijelu, vrijedi ih pričvrstiti među sobom i duž linije grebena.
	Kada je krovna konstrukcija montirana, prekriva se hidroizolacijskim filmom sa strane garaže, koji se pričvršćuje na stropne grede pomoću nosača i klamerice. Film je neophodan ako se strop planira izolirati.
	Odozdo je folija dodatno pričvršćena letvicama debljine 20 mm, na koje će se kasnije pričvrstiti stropna obloga garaže. Za pričvršćivanje ploča koriste se samorezni vijci duljine 40 ÷ 50 mm. Korak montaže tračnica je približno 250 ÷ 300 mm.
	Sljedeći korak je postavljanje izolacijskog materijala na vrh filma između stropnih greda sa strane potkrovlja - najčešće je to jedna od vrsta mineralne vune. Podloge moraju dobro pristajati uz stranice greda, inače će se izgubiti velik dio učinka toplinske izolacije.
	Na vrhu izolacije postavlja se vodonepropusna paropropusna membrana koja štiti toplinsku izolaciju od atmosferske vlage. Platna se preklapaju za 150 ÷ ​​​​170 mm i pričvršćuju zajedno ljepljivom trakom otpornom na vlagu.
	Sljedeći korak je da se kosine rešetkastog sustava oblože duž rogova daskama debljine 10 mm ili pločama od šperploče (OSB). Ako su ploče odabrane, tada ne treba gubiti vrijeme na njihovo unaprijed poravnavanje, jer se rubovi formiranih ravnina mogu potpuno poravnati nakon završetka instalacije, hodajući po predviđenoj ravnoj liniji ručnim cirkularom.
	Rezultat su uredne krovne padine. Za ventilaciju, na grebenu između padina mora se ostaviti razmak, koji će nakon polaganja krovnog materijala biti zatvoren elementima grebena.
	Nadalje, šperploča ili ploče na krovnim padinama moraju biti zaštićene od atmosferske vlage, stoga se na njihovu površinu, počevši od strehe, postavlja hidroizolacijski materijal na bazi bitumena. Hidroizolacije u rolama mogu biti samoljepljive ili se mogu pričvrstiti klamericama ili čavlima. Materijal se preklapa 120÷150 mm.
	Zidne ploče odmah su označene za pričvršćivanje sanduka. Ako se za pokrivanje krova koriste fleksibilne pločice, onda za to nije potrebna obloga, jer se ova vrsta materijala pričvršćuje odmah na hidroizolaciju.
	Radi praktičnosti izvođenja radova, tračnice su privremeno fiksirane na položenom platnu, na koje se možete osloniti nogom.
	Sljedeći korak na padinama krova su letvice proturešetke, sljemena daska i streha. Veličina tračnica u presjeku je obično 50 × 15 mm, pričvršćuju se na padine pomoću samoreznih vijaka.
	Osim toga, u istoj fazi, zidni okvir je paralelno obložen suhozidom ili šperpločom (OSB) otpornom na vlagu i toplinu. Na vrhu kože pričvršćene su vodoravne letvice koje su potrebne za pričvršćivanje ukrasnog zidnog ukrasa. U ovoj izvedbi postavljaju se u koracima od 600 mm, budući da je ova udaljenost optimalna za pričvršćivanje obloga od dasaka. Nakon završetka pričvršćivanja tračnica, okviri se postavljaju u otvore prozora, ako projekt garaže predviđa prirodno osvjetljenje.
	Zatim se postavljaju ploče za vjetar. Njihova ugradnja mora biti izvedena tako da budu viši od površine padina za visinu vala krovnog materijala, jer su dizajnirani da zaštite praznine koje se neizbježno stvaraju između reljefnog krova i hidroizolacije. Osim ovih sekcija, duž karniša se također učvršćuju daske za vjetar.
	Zatim se na letvice zidnih letvica nabija prvi sloj dekorativne drvene obloge. Širina ploča je 130 ÷ 150 mm, debljina 10 ÷ 12 mm, pričvršćene su samoreznim vijcima, čije glave moraju biti utopljene u drvo.
	Za opremanje sustava odvodnje vode, na pločama vijenca označena su mjesta za pričvršćivanje nosača oluka.
	Sljedeći korak je postavljanje krovišta, u ovom slučaju, to je gumeno-kompozitni škriljevac s imitacijom prirodnih pločica. Veličina ploča od škriljevca debljine 2÷3 mm može biti 2000×900 ili 1000×500 mm. Instalacija se vrši od strehe, premaz se postavlja s lijeva na desno.
	Nakon polaganja i pričvršćivanja krovišta, pokriva se na grebenu elementima grebena, koji se također montiraju s preklapanjem.
	Zatim se na strehi, ispod krovnih prepusta, postavlja oluk u držače. Drugi sloj drvene obloge montiran je na zidove. Ovaj sloj je fiksiran na već pričvršćene ploče i prekriva praznine između njih.
	Zidovi unutar garaže izolirani su mineralnom vunom koja se postavlja između stupova okvira. Otirači bi trebali zauzimati sav prostor i dobro pristajati uz drvene dijelove.
	Izolacijski materijal je zategnut hidroizolacijskim materijalom, koji se koristi kao gusti polietilenski film. Fiksira se na šipke okvira pomoću spajalica pomoću spajalice.
	Nadalje, počevši od stropa, sve unutarnje površine garaže obložene su suhozidom otpornim na vlagu. Na ovaj materijal mogu se postaviti pločice ili se može premazati i obojiti akrilnim bojama za fasadne radove - na zahtjev vlasnika.

Dva pitanja koja nisu obrađena u opisu konstrukcije ove garaže su njena vrata i uređenje poda, a potrebno ih je razjasniti.

U ovom slučaju, projektom je predviđena ugradnja podiznih vrata, čije se krilo, kada se otvori, diže i ide ispod stropa garaže. Ovu su strukturu projektirali, proizveli i instalirali stručnjaci. Naravno, na otvor se može postaviti druga verzija vrata, uključujući i onu koja se može izraditi samostalno od metala ili drva.

Što se tiče poda, može biti drveni ili betonski. Osim toga, u garaži je gotovo uvijek opremljena jama za gledanje.

Garaža od drvenog okvira bez izolacije s krovom

Ovaj jednostavan dizajn garaže savršen je za gradnju u ljetnoj kućici, a može ga izgraditi svaki vozač koji zna raditi s čekićem, odvijačem i pilom. U ovom slučaju, sve operacije mogu se izvesti samostalno, bez uključivanja vanjske pomoći.

Ova verzija okvirne garaže postavljena je na stupni temelj koji se nalazi po cijelom obodu zgrade. Prve faze rada provode se na isti način kao u prethodnom razmatranom slučaju, to jest označavanje mjesta, čišćenje ga od busena, određivanje položaja stupova, kopanje jama i postavljanje temeljnih nosača. Istina, osiguran je pod od dasaka, odnosno broj stupova se povećava - potrebno je osigurati međusjekire za trupac.

Ilustracija	Kratak opis izvedenih operacija
	Greda donjeg pojasa konstrukcije položena je na temeljne stupove. U ovom slučaju uzima se šipka s presjekom od 150 × 120 mm. Zatim se mjere dijagonale dobivenog okvira, a okvir se konačno fiksira. Sljedeći korak na srednjim stupovima temelja postavljen je na rub ploče s presjekom od 150 × 50 mm, koji su pričvršćeni na gredu za vezivanje pomoću posebnih potpornih perforiranih metalnih nosača. Daske će poslužiti kao pouzdana osnova za postavljanje drvenog poda.
	Sljedeći korak je ugradnja prednjih kutnih okomitih stupova od šipke presjeka 150 × 120 mm. Moraju imati visinu od najmanje 2500 mm.
	Zatim se označava otvor u koji će se ugraditi garažna vrata. Prema oznakama, još dvije grede su postavljene na udaljenosti od 2700 mm jedna od druge. Odnosno, 1350 mm odlaže se od središta grede za vezivanje u oba smjera - na tim će se točkama nalaziti rubovi okomitih stupova koji ograničavaju vrata sa strane.
	Sljedeći korak je formiranje osnove okvira stražnjeg zida. Također se sastoji od četiri stupa raspoređena u jednakim razmacima, izrađena od drveta istog presjeka, ali visine 2300 mm. Zbog razlike u visini prednjih i stražnjih zidova formira se potreban nagib kosog krova.
	Pričvršćivanje svih okomitih šipki na trake vrši se pomoću moćnih metalnih uglova koji pričvršćuju nosače s obje strane.
	Kao što možete vidjeti na ilustraciji, gornji pojas u ovom dizajnu razlikuje se od projekta koji je gore spomenut. Ovdje su prednji i stražnji nosači odvojeno povezani vodoravnom gredom, čineći osnovu za montažu rogova. Prije postavljanja rogova, njihovo mjesto je označeno - u ovom slučaju, udaljenost između njih je 400 mm. Za preklapanje potrebno je deset ploča duljine 5500 s presjekom od 120 × 30 ÷ 50 mm. Postavljeni su na rub i pričvršćeni metalnim kutovima.
	Nadalje, sredina stranica garaže se mjeri i označava. Na tim mjestima postavljaju se okomiti nosači, koji su međusobno povezani vodoravnom prečkom, koja bi trebala čvrsto poduprijeti noge splavi odozdo. Splavi su također pričvršćeni na ovu prečku uz pomoć metalnih uglova.
	U sljedećem koraku bočni stupovi se u središnjem dijelu spajaju daskama koje se na stupove mogu pričvrstiti kutovima ili jednim od spojeva za pričvršćivanje drva. Kao rezultat toga, okvir bočnog zida je, takoreći, podijeljen u četiri dijela.
	Kako bi okvir bio čvršći, svaki od četiri dijela je ojačan dijagonalnim pufom, na kojem su rezovi napravljeni duž rubova. U gornjem dijelu ploča je ugrađena u utor izrezan u okomitom stalku.
	Donja strana dijagonalne vezice postavlja se i učvršćuje u kutu između vodoravnog skakača i okomitog srednjeg stupa okvira.
	Rezultat je sanduk koji podsjeća na podjelu na dijelove zastave Velike Britanije. Treba napomenuti da se okvir može prilično pojednostaviti pričvršćivanjem nekoliko manje masivnih između glavnih regala. To postaje moguće zbog činjenice da je konstrukcija krova garaže prilično lagana, a zidna obloga izrađena je od tankih ploča.
	Nadalje, preko rogova se postavljaju ploče za oblaganje debljine 20 mm. Fiksirani su na udaljenosti od 50 mm jedan od drugog. Ako se za oblaganje koriste fleksibilne bitumenske pločice, tada se razmak smanjuje na 3 mm, a neophodan je zbog mogućeg širenja drva, do čega može doći pri visokoj vlažnosti. Umjesto dasaka, na rogove se također postavlja šperploča otporna na vlagu ili OSB.
	Ova ilustracija dobro pokazuje što je krovna konstrukcija okvirne garaže.
	Nakon završetka postavljanja sanduka, s prednje strane garaže, krajevi podnih greda prekriveni su vjetrobranskom pločom koja je pričvršćena samoreznim vijcima. Njihovi šeširi moraju biti udubljeni u drvo.
	Sljedeći korak je montiranje krovnog materijala na sanduk. Kao što se može koristiti valovita ploča ili škriljevac poznat svima. Naravno, ako to dopuštaju financijske mogućnosti, tada se za oblaganje koriste i drugi, skuplji materijali.
	Ako je garaža prekrivena cijelim listovima valovitog ploča, tada se postavlja s desna na lijevo, preklapajući se u dva vala, budući da je nagib padine mali. Kada koristite škriljevac za krov, koji će biti montiran u dva ili tri reda, njegova instalacija se izvodi počevši od vijenca, a također i s lijeva na desno.
	Nakon pokrivanja krova, možete nastaviti s postavljanjem drvenog poda. Za to se koristi ploča širine 150 i debljine 40 mm. Između ploča nužno je ostaviti razmak od 3 ÷ 4 mm, koji će pod držati ravnim i neće dopustiti da se ploče deformiraju od promjena temperature, promjene vlažnosti zraka, izravnog prodora vode, na primjer, prilikom postavljanja auto u garaži po kišnom vremenu.
	Okvir garaže spreman za oblaganje trebao bi izgledati otprilike kao onaj prikazan na slici.
	Okvir zidova obložen je pločom postavljenom u dva sloja. Za prvu od njih, koja će biti jedva vidljiva izvana, može se koristiti neobrezana ploča debljine 100 ÷ 120 mm i različitih širina.
	Vanjski sloj bi ipak trebao imati estetskiji izgled, pa je za njega najbolje koristiti planiranu, antiseptički tretiranu ploču, oblogu ili metalni profilirani lim. Neobrezana ploča prvog sloja montirana je s razmacima od 80 ÷ 100 mm, a za vanjsku oblogu ploče su već postavljene s razmakom od 2 ÷ 3 mm. Štoviše, te praznine trebaju pasti na ploče prvog sloja tako da se ne formiraju pukotine.
	Zatim se oblaže gornji dio iznad otvora vrata. Da biste to učinili, morate odlučiti o visini - trebala bi biti takva da ne samo da automobil nesmetano ulazi u garažu, već i da njegov vlasnik slobodno uđe, bez opasnosti od udaranja glavom zbog nepažnje. Dakle, ako je visina fasadnog zida garaže 2500 mm, tada otvor može biti, recimo, 2200 mm. A iz toga slijedi da njegova gornja granica pada za 300 mm.
	Dakle, na visini od 2200 mm od poda, u okomitim nosačima su izrezani utori u koje su rubovi vodoravne grede umetnuti iz drveta. Šipka presjeka 50 × 50 mm mora ući u utore najmanje 50 mm. Zatim se prvo sloj neobrađenih dasaka, a zatim ukrasna obloga, pričvrsti na gornju šipku preklapanja zabata i fiksnu prečku izvana.
	Gotov otvor se pažljivo mjeri iu tom slučaju mora se voditi računa o svakom milimetru. Prema poduzetim mjerenjima, uzimajući u obzir razmake od 5 mm na šarkama, štitnici vrata izrađeni su od ploče debljine 20 mm. Treba napomenuti da ako se vrata planiraju dodatno obložiti iznutra drugim slojem daske ili šperploče, tada se može uzeti ploča za montažu štitova debljine 12 ÷ 15 mm. Za pravilno postavljanje ploča, to jest ravnomjerno i uz očuvanje temperaturnih razmaka, potrebna vam je kruta i apsolutno ravna površina. Da biste to učinili, možete koristiti listove šperploče postavljene na ravnu površinu dvorišta. Da bi vrata izgledala uredno, najbolje je koristiti daske iste širine od 100 ÷ 120 mm. Štit je pričvršćen prečkama ugrađenim u gornji i donji dio krila, umaknute od njihovog ruba za 150 mm. Za krutost i održavanje stabilnosti štita, dijagonalna ploča je pričvršćena između vodoravnih skakača. Za dodatnu krutost, skakači i dijagonalna ploča međusobno su povezani metalnim kutovima.
	Gotovo krilo se okreće, a na njemu se označava mjesto masivnih šarki, koje su vijcima promjera 8 ÷ 10 mm pričvršćene kroz vodoravne šipke ugrađene s unutarnje strane krila.
	Nadalje, krila se redom postavljaju u otvor vrata, na čijim su stranama označene točke pričvršćivanja šarki. Prilikom zatvaranja krila između njih treba ostati mali razmak od 3 ÷ 5 mm, jer se ne smiju dodirivati.
	Šarke se uvijaju kroz ploče obloge u okvire okvira pomoću masivnih samoreznih vijaka ili pomoću vijaka, ispod kojih su izbušene rupe. Prilikom mjerenja položaja i pričvršćivanja šarki vrata potrebno je kontrolirati slobodno otvaranje i zatvaranje krila. Ako se ispostavi da krila vrata na nekim mjestima trljaju o daske za oblaganje, tada se ta područja moraju ispraviti blanjom.
	Za opremanje izlazne rampe za automobil duž rubova širine vrata, snažne šipke postavljaju se na rubove temeljnih stupova i pričvršćuju na donju oblogu konstrukcije, s presjekom od 250 × 180 mm. Šipke koje se koriste u tu svrhu moraju biti dobro impregnirane bitumenom, zahvaljujući čemu će dobiti potrebnu hidrofobnost i otpornost na truljenje. Ako je moguće kupiti impregnirane drvene pragove, najbolje ih je koristiti - idealni su za ugradnju potpornih greda za ulaznu rampu, jer su predviđeni za velika opterećenja i zaštićeni su od prodiranja vlage.
	Mogu postojati dva ili tri takva vodiča. Prednji krajevi se udubljuju u zemlju, samo gornji dio drveta ostaje na površini.
	Na fiksne grede pribije se ili pričvrsti daska debljine 40 mm i širine ne veće od 100 mm. Preporuča se odabrati ploču koja nema velike čvorove, kao i veliki broj malih i srednjih, jer ti nedostaci oslabljuju drvo, a rampa može brzo puknuti pod opterećenjem iz automobila.
	Nakon završetka radova, gotova garaža, koja ima najjednostavniji dizajn i izgrađena je od dostupnih materijala, može izgledati kao ona prikazana na slici. Ako je zgrada obložena drugim fasadnim materijalom, tada može dobiti respektabilniji izgled. Osim toga, ništa ne sprječava unutarnju izolaciju i završnu obradu, što će omogućiti da se garaža koristi zimi, na primjer, kao radionica. Bit će dovoljno instalirati grijače-konvektore u zatvorenom prostoru i organizirati dobru rasvjetu.
	Ako s vremenom postoji želja da se u ovoj garaži napravi inspekcijska rupa, to će se učiniti prilično jednostavno. Na drvenom podu se vrši oznaka i duž nje se izrezuje pravokutnik koji će odgovarati obodu buduće jame. Zatim se kopa temeljna jama, njezini zidovi se ojačavaju i opremaju. Jedina stvar koju treba unaprijed predvidjeti, čak i pri izgradnji garaže, je mjesto postavljanja temeljnih stupova. Potrebno je planirati tako da u središnjem dijelu poda nema nosača. To ni na koji način neće utjecati na čvrstoću poda, budući da glavno opterećenje pada na područje gdje će se nalaziti kotači automobila.

Nijedan vozač neće odbiti vidikovac

Garaža, vjerojatno, neće postati punopravna ako nema otvor za gledanje. A ako uvjeti omogućuju njegovo opremanje, onda to ne treba zanemariti. Korak po korak upute za već gotovu garažu - u posebnoj publikaciji našeg portala.

Dakle, sasvim je očito da ako želite i imate osnovne građevinske vještine, sasvim je rješiv zadatak samostalno izgraditi okvirnu garažu na području ljetne kućice ili pored privatne kuće. Prednost takve zgrade može se nazvati relativnom jednostavnošću montaže, a mogućnost korištenja visokokvalitetnih materijala za oblaganje učinit će takvu garažu izvana nerazlučivom od glavnog grada.

Na kraju publikacije, još jedan primjer izgradnje okvirne garaže.

Video: rad majstora u izgradnji okvirne garaže

Konstrukcija okvira smatra se najprikladnijom opcijom za uređenje garaže. Među njegovim prednostima je jednostavnost ugradnje i mogućnost obavljanja posla vlastitim rukama u relativno kratkom vremenu. U isto vrijeme, pred majstorom se postavlja važno pitanje - koji je temelj za okvirnu garažu bolji. Stoga je vrijedno razmotriti što treba uzeti u obzir prije početka gradnje i koje pripremne radove treba obaviti? Važno je znati pravila za postavljanje glavnih vrsta temelja.

Što treba uzeti u obzir pri planiranju garaže

Kako bi zgrada služila što je dulje moguće i istovremeno ne zahtijeva dodatna ulaganja za rekonstrukciju ili restauraciju, potrebno je razmisliti o glavnim točkama postavljanja temelja čak i prije početka gradnje.

Prvo je potrebno proučiti vrstu tla. Dakle, na pjeskovitom tlu može se koristiti gotovo bilo koja vrsta temelja, ali na nestabilnim tlima potrebno je ispuniti takvu podlogu koja će se aktivno oduprijeti silama uzdizanja.

Zbog relativno male težine okvirne zgrade za garažu, stručnjaci ne preporučuju korištenje stupne baze na bilo kojem tlu.

Drugo, važan dio projekta je analiza lokacije razine podzemne vode. O ovom parametru ovisi tehnika izvođenja hidroizolacijskog sloja.

Treće, na većem dijelu teritorija Rusije, tlo je zimi podložno smrzavanju, pa je potrebno točno znati dubinu smrzavanja tla kako bi se uspostavio temelj ispod ove razine. To će povećati snagu zgrade. Uobičajene opcije temelja za garažu su sljedeće:

• traka;
• gomila;
• monolitna ploča.

Izgradnja okvirne garaže bez temelja moguća je ako se za konstrukciju koriste samo veliki elementi. Također, za to je potrebno osigurati da je tlo pouzdano pritiskom. Odsutnost temelja ne eliminira potrebu za hidroizolacijom dna garaže.

Pripremni rad

Prva stvar koju osoba koja planira izgraditi garažu treba učiniti je nacrtati plan buduće zgrade. Da biste to učinili, potrebno je odrediti svrhu strukture. Hoće li služiti samo za čuvanje auta. Ili bi plan trebao sadržavati otvor za gledanje za izvođenje izvedivih popravaka.

U ovoj prostoriji se može planirati i podrum za skladištenje povrća i pripravaka ili predvidjeti mjesto za autodijelove i alate za rad. Sve to utječe na veličinu.

Ako je garaža namijenjena za jedno vozilo, tada se njezine dimenzije moraju planirati tako da od automobila do zida konstrukcije u svim smjerovima ne ostane manje od 1,5 m.

Čim je bilo moguće odrediti veličinu i unutarnji sadržaj garaže, ostaje očistiti mjesto za izgradnju. Potrebno je ukloniti grane, lišće, travu i ostatke koji će ometati rad. Također se uklanja plodni sloj tla. Glavno je da gradilište bude suho, ravno i čisto.

Završna faza pripremnih radova bit će označavanje perimetra buduće strukture. Da biste to učinili, možete koristiti uže, kolce, a za pojednostavljenje zadatka, lasersko ravnalo i druge uređaje. Mnogo pozornosti treba posvetiti kutovima, koji moraju biti strogo 90 stupnjeva, inače će zidovi zgrade biti krivi, što će utjecati na snagu i izgled strukture.

Trakasta baza za konstrukciju okvira

Trakasti temelj za okvirnu garažu jedna je od najčešćih opcija za ovu vrstu zgrade. Ovo je olakšano sljedećim prednostima ovog rješenja:

• takav temelj je jak i može izdržati strukture impresivne veličine i težine;
• u skladu s građevinskim propisima, otporan je na deformacije i skupljanje;
• mogućnost izrade čvrstog poda na temelju betonskog estriha;
• takva baza može se izgraditi vlastitim rukama.

Nedostaci takvog rješenja uključuju visoku cijenu u usporedbi sa stupnim temeljem, potrebu za privlačenjem posebne opreme i obavljanjem dodatnih radova, kao što je ugradnja i demontaža oplate. Osim toga, takav se temelj može postaviti u određeno doba godine i samo u dobrom vremenu. Pri radu s njim nisu dopuštene niske temperature i visoka vlažnost zraka ili djelomična oborina.

Prije početka same gradnje objekta potrebno je pričekati nekoliko tjedana da beton očvrsne.

Nakon završetka pripremnih radova potrebno je iskopati rov duž građevinskog perimetra. Njegova dubina mora biti ispod razine smrzavanja tla. U većini slučajeva to je oko 50 cm.

Sljedeća faza rada bit će ugradnja oplate. Za one koji žele uštedjeti na materijalima, moguće je koristiti jednostavne ploče od jeftinog drva. Za skuplju gradnju oplata se može kupiti ili iznajmiti.

Na dno rova ​​položen je jastuk od pijeska i šljunka. Sljedeći sloj bit će hidroizolacija. Ako je potrebno, budući temelj se može ojačati, a zatim će se betonski mort morati uliti u pripremljeni rov. U procesu rada, smjesa se mora zbijati uz pomoć posebnih alata.

Nakon toga, struktura se ostavlja dok se beton ne stvrdne. Prethodno se temelj mora prekriti filmom i povremeno zalijevati kako bi se izbjeglo isušivanje gornjeg sloja betona.

Nakon što se konstrukcija dovoljno očvrsne i oplata je rastavljena, potrebno je provjeriti čvrstoću dobivene baze. Prvo, njegova vodoravna posvuda mora biti ravnomjerna. Najveća dopuštena razlika je 1 cm.Ako se negdje primijeti greška, ispravlja se nanošenjem cementnog morta na donje dijelove trake kako bi se površina izravnala. U ovom slučaju, korištena smjesa je potrebna za red veličine deblja od one koja se ulijeva u oplatu.

Drugo, svi kutovi moraju biti 90 stupnjeva. Sva otkrivena odstupanja od norme moraju se hitno ispraviti, a tek nakon toga moguće je započeti vezanje temelja i izgradnju garaže.

Još jedna opcija za izradu trakastog temelja za garažu može se vidjeti u sljedećem videu:

Monolitna ploča za okvirnu garažu

U rijetkim slučajevima, monolitni temelj može se koristiti za okvirnu garažu. U usporedbi s trakom, odlikuje se većom čvrstoćom na nepouzdanim tlima i otpornošću na deformacije i opterećenja.

Nedostaci takvog rješenja uključuju veći trošak, potrebu za posebnom opremom, veliku količinu rada i vrijeme za izlijevanje baze.

Osim toga, monolitni temelj zahtijeva pažljivije planiranje. Dakle, ako nakon završetka radova na garaži vlasnik želi dodatno izgraditi prozor za gledanje ili podrum, to će biti nemoguće.

Prilikom izlijevanja monolitnog temelja, postupak je sličan izradi vrpce, samo umjesto rova ​​oko perimetra garaže, morat ćete kopati temeljnu jamu. Zatim se postavlja oplata, na dno se postavlja jastuk od pijeska i šljunka i sloj hidroizolacije. Instalacija okova u ovom slučaju je obavezna. Važan dio posla bit će izlijevanje i zbijanje betona.

Za izlijevanje monolitne ploče potrebno je puno vremena i truda. Ako proces nije dovršen u roku od jednog dana, temelj mora biti prekriven hidroizolacijskim slojem. Rad treba nastaviti najkasnije 12 sati kasnije. Ako je rok propušten, izlijevanje temelja možete nastaviti tek nakon 5 dana.

Budući da ovaj dizajn zahtijeva više materijala, trebat će mu više vremena da se skrutne. Tijekom cijelog razdoblja potrebno je pratiti proces, povremeno vlažeći gornji sloj. Na kraju razdoblja kada se sloj stvrdne, ostaje samo ukloniti oplatu, popuniti nastale praznine tlom i vodoravno poravnati podlogu. Pogodnost ovog rješenja je da nema potrebe voditi brigu o uređenju poda, ako nema potrebe za dodatnom toplinskom izolacijom.

Pile temelj za garažu

Temelj od pilota daje posebnu čvrstoću konstrukciji izgrađenoj na nestabilnim tlima. U slučaju uređenja garaže, ova metoda se rijetko koristi. Prema vrsti ugradnje razlikuju se sljedeće vrste pilota:

• punjena;
• vijak.

Prva opcija nužno zahtijeva prisutnost posebnih strojeva za ugradnju nosača. Druga se opcija može koristiti pri izradi baze vlastitim rukama. Za uranjanje konstrukcija u zemlju bit će dovoljni napori 2-3 osobe. Prema materijalu, elementi temelja podijeljeni su u 3 vrste:

• ojačani beton;
• željezo;
• drveni.

Prva vrsta pilota je univerzalna, jer je najtrajnija. Čelični piloti također mogu dugo služiti, ali podložni obradi antikorozivnim premazom. Drveni piloti u građevinarstvu su malo korisni zbog svoje izuzetno niske čvrstoće.

Nakon određivanja dimenzija garaže i označavanja perimetra, počinje postavljanje pilota. Nosači se zabijaju ili uvijaju u kutove konstrukcije, a zatim po obodu. U ovom slučaju, udaljenost od jedne gomile do druge nije veća od 1,5 m.

Preduvjet za postavljanje pilota je njihovo okomito uranjanje u tlo. Ovaj se parametar posebno pažljivo provjerava nakon završetka radova.

Čim je zadnji nosač u tlu, potrebno je izrezati pilote na istu duljinu. Također treba provjeriti vodoravnu ravnost baze. Nakon toga se šuplji vijčani piloti zaliju betonskim mortom. Na njihovim gornjim krajevima postavljene su glave. Na kraju se postavlja rešetka i vezuju piloti.

Kako opremiti pod

Kada koristite temelje od traka ili pilota, važna faza rada je podna oprema. Najčešće se za osiguranje čvrstoće koristi metoda cementnog estriha. Ovim izborom prvo morate opremiti otvor za gledanje tako što ćete iskopati udubljenje željene veličine i pričvrstiti zidove strukture.

Prvo, pod je prekriven šljunkom, koji obavlja funkciju odvodnje. Ovaj sloj treba zbiti. Ponekad se to radi prešom. Uz dovoljno vremena za izgradnju, možete dopustiti da šljunak na prirodan način dođe u željeni oblik, privremeno obustavljajući radove. Sljedeći sloj zahtijeva pijesak, koji također zahtijeva nabijanje.

Preko drenažnog sloja postavlja se hidroizolacija, a zatim slijedi toplinska izolacija. Ova faza je posebno važna ako morate raditi u garaži tijekom zimskih mjeseci. Prije izlijevanja cementa postavlja se zavarena mreža kao armatura. Za dovršetak posla ostaje pričekati da se otopina osuši.

Izbor temelja za okvirnu garažu ovisi o vrsti tla i karakteristikama strukture. Stručnjaci često preporučuju korištenje trakastih temelja za takve strukture. Ovdje su primjenjivi temelji od pilota ili monolitna ploča. Bez obzira na izbor, glavna stvar je slijediti tehnologiju temeljenja kako bi izgrađena garaža trajala što je dulje moguće.

Čak i osoba koja nema posebno znanje u građevinskom poslu s povjerenjem će reći da kapitalna struktura mora biti izgrađena na čvrstim temeljima. Zgrada kao što je garaža nije iznimka. Kvaliteta korištenja i vijek trajanja zgrade ovise o temelju. I nećete sumnjati u snagu temelja koje ste sami napravili.

Potreba za temeljem za garažu

Potreba za temeljem je neosporna, jer daje stabilnost zgradi i održava cjelovitost zidova. U zgradi kao što je garaža, betonska baza izolira sve predmete u prostoriji od vlage koja dolazi iz zemlje. U garaži bez temelja, metalni dijelovi automobila su skloni brzoj koroziji.

Osnova za građevine može biti:

• prirodno;
• Umjetna.

Kao prirodna podloga može se koristiti tlo ispod temelja garaže, koje svojim prirodnim karakteristikama može osigurati stabilnost konstrukcije. Sastav tla, koji ima ove značajke, rijetko se susreće, pa zahtijeva dodatnu čvrstoću, odnosno postavljanje umjetnog temelja.

Pouzdan temelj za garažu je neophodan kada je tlo na tom području nestabilno ili ima druge značajke koje dodatno utječu na cjelovitost strukture zgrade.

Prije nego što nastavite s građevinskim radovima na postavljanju temelja, potrebno je proučiti svojstva i kvalitete tla. Budući da postoji nekoliko vrsta, nisu sve prikladne za izgradnju građevina.

Postoje različite metode za poboljšanje kvalitete tla, koje pomažu da njegova svojstva budu prikladna za postavljanje temelja.

Glavne vrste tla su:

1. Stjenovita s čvrstom strukturom.
2. Sastoji se od velikih fragmenata stijena.
3. Sandy.
4. Glinene formacije.
5. Tresetišta.

Ako govorimo o pouzdanosti temelja, onda je stjenovita vrsta tla najbolja opcija za izgradnju garaže. Predstavlja se u obliku stvrdnutog vulkanskog izbacivanja i mješavine stijena, čvrsto stisnutih jedna uz drugu. Leži u kontinuiranom ili ispucalom masivu. Ovo tlo je spremno za izgradnju garaže na svojoj površini, bez postavljanja temelja.

Grubo klastično tlo sadrži šljunak, kao i fragmente kristalnih tvorevina. Posebnost ovog tla je da se sastoji od 50% fragmenata i zrnaca većih od 2 mm. Za razliku od prethodne vrste tla, ne sastoji se od čvrste strukture.

Budući da je veličina sastavnih grubo-klastičnih tla različita, uobičajeno ih je podijeliti na vrste:

• gromada (blokova);
• šljunak (šljunak).

Temelj za garažu u takvom tlu treba produbiti za 50 cm.

Pješčano tlo jedno je od glavnih. Sadrži oko 50% materijala presjeka većeg od 2 mm. Posebnost ovog tla je protočnost i nedostatak plastičnosti. Pod utjecajem vlage i opterećenja ovo tlo je sklono jakom zbijanju.

Jedno od nepovoljnih tla za postavljanje temelja za garažu je glineno tlo. Reagira na različite uvjete: sušenjem se može skupiti, pri visokom stupnju vlažnosti stvarati klizišta, a pri niskim temperaturama bubriti. To se događa jer struktura glinenog tla ima ljuskasti oblik sa šupljinama. Zbog toga se u porama gline nakuplja vlaga, što doprinosi viskoznosti cjelokupnog tla. U tom slučaju potrebno je postaviti temelj od pilota, a polaganje treba izvesti ispod razine smrzavanja.

Visok sadržaj biljnih ostataka u tresetištu čini ovo tlo nepouzdanim za izgradnju temelja. U pravilu je ovo tlo jako navlaženo i razlikuje se po tome što ima tendenciju neravnomjernog skupljanja. Ova karakteristika ga čini praktički neprikladnim za izgradnju jakih temelja. Ako postoji potreba za izgradnjom na ovom tlu, onda se zamjenjuje pjeskovitim. Ovaj slučaj uključuje ugradnju temelja u obliku vijčanih pilota. Možda će ova zaklada biti jedini izlaz iz ove situacije.

Priprema: koji materijal odabrati, prednosti i mane

Prilikom izgradnje garaže koriste se različiti materijali. Najpopularniji od njih, sa svim potrebnim karakteristikama, su:

1. Blokovi od šljake.
2. Blokovi pjene.
3. Blokovi ekspandirane gline.

Blokovi od pepela vrlo su popularan materijal za izgradnju temelja i zidova malih zgrada. U njegovoj proizvodnji koristi se mješavina pepela i betona koja se sastoji od pijeska, pepela, sitnih čestica šljunka, ekspandirane gline, troske. Zbog svoje relativne čvrstoće i lakoće zidanja, ovaj materijal se široko koristi za polaganje temelja za garaže.

Blokovi od šljake izrađuju se šuplji i čvrsti. Prazni blokovi se razlikuju po volumenu šupljih ćelija. Za temelje garaže moraju se koristiti čvrsti blokovi.

Blokovi pepela koji se koriste kao temelj imaju svoje prednosti:

• to je jeftin materijal;
• izdržljiv je i pouzdan u uporabi;
• zbog svojih dimenzija povećava se brzina postavljanja temelja;
• budući da je beton potreban samo za lijepljenje blokova, trošak ovog temelja mnogo je manji od troška trake ili ploče;
• Ima visoku razinu otpornosti na požar.

Temelj od blokova pepela ima svoje nedostatke:

• ovaj materijal nije namijenjen za upotrebu u glinastom, rastresitom ili teškom tlu;
• pod poprečnim opterećenjima, blok pepela ima niske karakteristike čvrstoće;
• niska razina otpornosti na vlagu.

Najčešći materijali za polaganje temelja uključuju pjenasti blok. To je jedna od vrsta staničnog pjenastog betona. U proizvodnji pjenastog bloka koriste se cement, pijesak i voda, kojima se dodaje sredstvo za pjenjenje.

Prednosti ovog materijala su sljedeće:

• ne koristi nečistoće štetne za ljude;
• ima karakteristike toplinske i zvučne izolacije;
• ima nizak koeficijent skupljanja i apsorpcije vode;
• otporan na vatru, zahvaljujući čemu može izdržati izravnu izloženost vatri 120 minuta;
• njegova svojstva i kvalitete se ne mijenjaju pod utjecajem promjenjivog smrzavanja ili odmrzavanja;
• ima nisku specifičnu težinu (0,4–0,8 t/m³);
• ima nisku higroskopnost (materijal može ostati na površini vode više od 20 dana);
• blokovi pjene lako se obrađuju, kopaju, buše;
• Vijek trajanja ovog materijala je više od 100 godina.

Nedostaci blokova pjene uključuju sljedeće:

• ovaj materijal ima relativnu krhkost i nisku čvrstoću na savijanje;
• ima visoku apsorpciju vlage, što zahtijeva pažljivu završnu obradu i hidroizolaciju;
• pogodan za temelj samo malih zgrada.

Korištenje ekspandirane gline betonske baze omogućuje vam projektiranje zgrada viših nego za bazu pjenastih blokova.

Osnova korištenja ovog materijala izražena je u sljedećim pozitivnim kriterijima:

• je učinkovit toplinski izolacijski materijal;
• betonski blokovi od ekspandirane gline imaju dobru otpornost na biološke utjecaje;
• nakon izgradnje garaže s ovim temeljem, struktura daje minimalno skupljanje;
• kada su izloženi otvorenoj vatri, otrovne tvari se ne oslobađaju;
• sastav materijala je siguran za ljude;
• ovaj materijal je dodijeljen prvom razredu radijacijske sigurnosti. Zbog svojih svojstava akumulira štetna zračenja i zadržava ih;
• njegov trošak je niži od opeke istog volumena;

Nedostaci betonske baze od ekspandirane gline uključuju:

• pod dinamičkim udarom, blokovi se mogu srušiti ili puknuti;
• obvezna je uporaba hidroizolacijskog i toplinsko izolacijskog sloja;
• materijal je težak za rukovanje. Kada su izloženi, formiraju se neravni rubovi.

Trakasti temelj ima oblik armiranobetonske konstrukcije smještene duž predviđenog perimetra. Ovaj temelj može biti izrađen od raznih građevinskih materijala: opeke, betonskih blokova ili biti monolitna betonska baza.

Vijek trajanja baze ovisi o materijalu koji se koristi prilikom polaganja:

• trakasti temelj od opeke trajat će od 40 do 60 godina;
• blok konstrukcija će ostati čvrsta 50 do 80 godina;
• monolitna baza neće zahtijevati popravak 150 godina.

Prednosti baze trake uključuju sljedeće:

• ovaj temelj se lako gradi zahvaljujući jednostavnoj tehnologiji stvaranja;
• baza je prikladna za različite građevinske materijale;
• ako planirate organizirati podrum u garaži, tada će baza služiti kao zidovi;
• na bazu trake ne utječu nagle promjene temperature.

Nedostaci ove zaklade uključuju sljedeće kriterije:

• organizacija ovog temelja zahtijeva veliku količinu materijala i pomoćnih struktura;
• pri izgradnji temelja potrebno je puno rada.

Izračun potrebne količine ovisno o površini, vrsti garaže i visini samog temelja. Primjeri

Trajnost temelja izravno je povezana s točnim izračunom. O tome ovisi ravnomjerna raspodjela težine konstrukcije na tlu. Nepoštivanje ovih uvjeta povlači za sobom neugodne posljedice u obliku dodatnih novčanih troškova za ispravljanje deformacija zgrade ili popravak vašeg automobila. S obzirom na ove točke, prije izgradnje temelja potrebno je:

1. Napravite točan crtež buduće garaže i njezinih temelja.
2. Ispitajte karakteristike tla kako biste odredili vrstu temelja.
3. Na temelju primljenih informacija odaberite potrebne materijale za temelj.

Da bi se izvršio točan izračun parametara temelja za garažu, potrebno je znati karakteristike tla na gradilištu. Dubina temelja za ovu zgradu određena je udaljenošću točke smrzavanja od površine zemlje.

Ispod je tablica s vrijednostima opterećenja tla:

Za prikladniji izračun opterećenja na tlu, možete koristiti vrijednosti u tablici za primjenu jednostavne formule:

S=U/R, gdje je S površina baze, U težina koja djeluje na nju, R su izmjerene vrijednosti promjena tla. Svi parametri U i R određeni su standardiziranim tablicama.

Prilikom postavljanja temelja, bez obzira na karakteristike tla, potrebno je pridržavati se osnovnog pravila - temelj mora počivati ​​na čvrstom tlu koje se nalazi ispod točke smrzavanja. Jedina iznimka je glinasto tlo i tresetišta. U ovom slučaju, preporučljivo je koristiti temelj od pilota.

Ako se tlo smrzne od 10 do 30 cm, tada se dubina baze može napraviti oko 40 cm. Treba imati na umu da je ispod temelja potreban jastuk od šljunka i pijeska, čija debljina mora biti najmanje 40 cm.

Za zgradu kao što je garaža koriste se sljedeće vrste temelja:

1. Hrpa.
2. Traka.
3. Ploča.

Proračun potrebne količine betona za ovu podlogu provodi se proračunom prema sljedećoj formuli: S=3,14 R², gdje je S volumen potrebne količine betona u m³, R je polumjer ili opseg pilota stupac. Dobivena brojka mora se pomnožiti s duljinom i ukupnim brojem betonskih stupova (pilota).

Ako koristite ove računske tehnike, lako možete izračunati potrošnju betona u kubnim metrima.

Da biste saznali koliko je smjese potrebno po hrpi, potrebno je odrediti njezin promjer i duljinu. Na primjer, promjer pilota bit će 0,1 m, a njegova duljina 2 m. Ovi se parametri moraju primijeniti na formulu 3,14 0,1² = 0,0314. Dobivena brojka mora se pomnožiti s duljinom hrpe: 0,0314 2 \u003d 0,0628 m³ - toliko je potrebno za izradu jedne betonske hrpe. Sada je lako izračunati koliko će betona biti potrebno za sve pilote. Da biste to učinili, potrebno je pomnožiti 0,0628 s brojem rupa pripremljenih za pilote.

Da biste izračunali pravu količinu betona potrebnu za trakastu podlogu, morate imati podatke o visini i širini trake. Budući da je pravokutnog oblika, njegova se površina određuje množenjem ovih pokazatelja. Da bi se odredio volumen temelja, bit će potrebno pomnožiti njegovu površinu poprečnog presjeka s duljinom baze trake. Ukupna vrijednost strukture vrpce sastoji se od zbroja svih volumena dijelova vrpce. Izračun svakog dijela baze provodi se prema sljedećoj formuli: V=S·L, gdje je S površina poprečnog presjeka trake u metrima, L je duljina baze trake u metrima. Najlakše je napraviti izračune ako traka oko cijelog perimetra ima isti presjek. Ako je jednak 0,16 m², s duljinom od 24 m, tada zamjenom ovih brojeva u formulu dobivate sljedeće: V \u003d 24 0,16 \u003d 3,84 m³. Kao rezultat toga, postalo je poznato koliko je kocki betonske mješavine potrebno za trakasti temelj. Ova je opcija prikladna samo za izračune trake s istim presjekom.

Kako odrediti količinu otopine ako baza trake ima drugačiji presjek? Da biste to učinili, morate pomnožiti, a zatim dodati rezultate, a dobivena brojka će pokazati količinu potrošnje betonske smjese. Ako je presjek baze 0,16 m² s duljinom trake od 14 m, 0,2 m² s duljinom od 6 m i 0,25 m² s duljinom od 8 m, tada primjenom ovih dimenzija na formulu možete vidjeti sljedeći primjer : V = 14 0, 16+6 0,2+8 0,25=5,44 m³.

Da biste izračunali potrebnu količinu betona za temelj ploče, trebali biste koristiti formulu: V = S H, gdje je S ukupna površina temelja ploče, H je njegova potrebna debljina. Ako je potrebno izraditi temelj ploče duljine 12 m, širine 8 m i visine 0,15 m, tada su u formuli ove vrijednosti sljedeće: V \u003d 12 8 0,15 \ u003d 14,4 m³.

U slučaju da je u garaži predviđen podrum, neće biti teško izračunati potrebnu količinu betona. Za to su korisne formule koje se koriste za izračun baze ploče. Ako je njegova procijenjena duljina 6 m, širina 3 m, debljina baze i zidova 0,15 m, a visina zidova 2 m, potrebno je napraviti izračun za bazu i svaki zid, a zatim dodati Rezultati.

Iz ovoga slijedi: 3 6 0,15 \u003d 2,7 m³ - betonska smjesa je potrebna za bazu.

Sada morate izračunati potrebnu količinu betona za svaki zid. Da biste to učinili, njegovu duljinu treba pomnožiti s visinom i debljinom: 6 2 0,15 \u003d 1,8 m³. Budući da u podrumu postoje dva slična zida, vrijednost se mora pomnožiti s dva: 1,8 2 \u003d 3,6 m³.

Na isti način izračunavamo druga dva zida: 3 2 0,15 \u003d 0,9 2 \u003d 1,8 m³. Pronalazi se volumen betona za svaki pojedinačni zid i podlogu. Sada morate izračunati ukupni volumen. Da biste to učinili, zbrojite sve rezultate: 2,7 + 3,6 + 1,8 \u003d 8,1 m³ - ova količina betona potrebna je za ugradnju zidova baze i podruma.

Alati za posao

Za postavljanje temelja trebat će vam sljedeći alati:

1. Miješalica za beton.
2. Lopata, vijak i bajonet lopata.
3. Kabel i drvene klinove.
4. Električna ubodna ili ručna pila.
5. Odvijač.
6. Električna bušilica.
7. Spremnici za vodu i otopinu.
8. Kliješta.
9. Mjerilo.
10. Razina zgrade.
11. Veliki trg.
12. Čavli i vijci.
13. Gusti polietilen.

Korak po korak upute za pravilan raspored različitih vrsta temelja

Kao što je ranije spomenuto, na strukturu garaže mogu se primijeniti različite vrste temelja, kao što su:

Mjesto svake vrste postolja mora biti označeno mjernom trakom, klinovima s odljevima i užetom. Drvene daske zabijene na klinove djeluju kao odljevci. Visina klinova mora biti najmanje 50 cm od tla. Uzica je pričvršćena na zakucani čavao u odljevu. Dvije paralelne žice, čiji razmak treba biti 40 cm, definiraju područje budućeg rova. Zatim se, ovisno o vrsti temelja, kopaju rupe, jama ili rov.

Traka

1. U skladu s oznakama, iskopajte jarak dubine 40 cm i širine 40 cm.
2. Na dno rova ​​nasuti pijesak koji je potrebno nabijati dok se ne dobije sloj debljine 20 cm.Pijesak se bolje sabije ako se navlaži.
3. Na vrhu pješčanog jastuka možete popuniti sloj šljunka debljine 10 cm.
4. Nakon toga napravite metalni okvir od armaturnih šipki. Da biste to učinili, upotrijebite presjek od 8 do 15 mm. Metalne šipke moraju biti fiksirane žicom. Razmak između šipki trebao bi biti najmanje 20 cm.Ovaj dizajn će dati snagu bazi trake.
5. Zatim morate napraviti oplatu od dasaka ili šperploče. Njegova visina trebala bi se uzdići iznad tla za najmanje 30 cm.Da biste ojačali strukturu, koristite drvene stezaljke ili graničnike.
6. Nakon postavljanja metalnog okvira i oplate, možete nastaviti s izlijevanjem betonske smjese. Za relativno malu zgradu, kao što je garaža, prikladan je beton razreda M200. Pomoću miješalice za beton napravite gotovu otopinu koju je potrebno uliti u pripremljenu oplatu. Visina betona trebala bi biti između 30 i 40 cm od površine tla. Treba imati na umu da se baza trake mora u potpunosti napraviti odjednom.
7. Nakon ulijevanja betona u oplatu, mora se prekriti debelim polietilenom ili krovnim materijalom. To mora biti učinjeno, jer izravna sunčeva svjetlost negativno utječe na beton. Zbog toga se može prekriti pukotinama zbog neravnomjernog skrućivanja. Nakon što se temelj izlije, potrebno je vrijeme da se stvrdne. Ovisno o temperaturi okoline, rokovi za jačanje baze trake imaju ograničenja od 3 do 6 tjedana. Nakon navedenog razdoblja, trakasti temelj je spreman za izgradnju garažnih zidova na njemu.

Gomila pojasa

Izgradnja ploča "uradi sam".

Kako ispuniti stupac

Video: uradi sam temelj

Kada je vrsta temelja pravilno odabrana, uzimajući u obzir karakteristike tla, možete biti sigurni u pouzdanost temelja za garažu.

Na području Ruske Federacije za vlasnika automobila postoje dvije mogućnosti za razvoj događaja. Garaža se gradi ili na vlastitom mjestu ili unutar zadruge, kojoj je dodijeljeno određeno područje. U prvom slučaju, može se koristiti temelj za garažu ploča, traka, hrpa tipa. U drugoj opciji obično se koristi plutajuća ploča ili MZLF.

Operativne značajke garaže

Odvojena garaža je poželjnija od ugrađenog spremišta automobila. Projektirano temelj za garažu uzimajući u obzir sljedeće točke:

• zgrada je najčešće jednokatna, stoga, čak i pri odabiru teškog zidnog materijala, prirodne pločice, montažna opterećenja su beznačajna
• dramatično povećava udobnost rada garažne inspekcijske jame
• unutra su agresivna okruženja
• poželjno prizemlje
• podrum koji služi za skladištenje povrća

Stoga programeri odabiru temelje koji im omogućuju izradu estriha bez dodatnih troškova:

Pažnja: Montažna opterećenja od težine građevine nisu dovoljna za kompenzaciju bubrenja na glinenom tlu. Stoga je neophodna drenaža, upotreba inertnih materijala (bazni jastuk + zatrpavanje).

Optimalne dimenzije za garažu su 6 x 4 m, tako da čak i pri odabiru temelja ploče, proračun izgradnje je sasvim prihvatljiv za pojedinog programera. Najjeftinija opcija tradicionalno se smatra vijčanim roštiljem.

Tehnologija proizvodnje

Prije postavljanja temelj za garažu na mjestu ili unutar garažne zadruge, potrebno je saznati strukturu tla, dubinu razine podzemne vode. Da biste to učinili, nije potrebno naručiti sveobuhvatno istraživanje, dovoljan je par jama do dubine od 1,5 - 2,5 m (bez podruma, s podzemnim skladištem povrća). Označavanje osi je standardno, čak i ako u projektu postoji podrum, može se izostaviti promatračka jama bez iznajmljivanja opreme za zemljane radove.

Kesonska ploča

Uobičajeni temelj ploče ne dopušta opremanje inspekcijskog otvora unutar garaže, stoga se koriste kasetne konstrukcije dizajnirane za takve radne uvjete. Ako je potrebno, možete napraviti podzemno skladište povrća s pristupom otvoru za gledanje.

U izradi temelj za garažu kasetirana ploča u fazama:

Na krupnozrnatim, pjeskovitim, šljunkovitim tlima nema potrebe za dodatnim ojačavanjem baze. Na uzdignutim tlima (glina, pjeskovita ilovača, ilovača, muljeviti pijesak) potreban je temeljni sloj:

• pijesak 40 cm pri niskoj razini podzemne vode sa slojevitim nabijanjem
• drobljeni kamen 40 cm na mokroj podlozi, također zbijen vibrirajućom pločom svakih 15 cm inertnog materijala

Sustav odvodnje integriran je u donji sloj, sposoban odvoditi vodu koja se nalazi na površini, koja se neizbježno nakuplja unutar nemetalnih materijala s visokim svojstvima odvodnje.

Pažnja: preporučljivo je uliti svaki element kesonske ploče odjednom, vrijeme između polaganja smjese ne smije biti duže od 1,5 - 2 sata.

Zaklada MZLF

Neukopana ili blago ukopana traka također vam omogućuje da napravite podove na tlu s minimalnim proračunom za izgradnju. Da biste to učinili, unutrašnjost MZLF-a prekrivena je pijeskom, postavljena je hidroizolacija (hidrostekloizol ili polietilen), duž perimetra je pod uz tlo odsječen od trake prigušnom trakom.

Monolitna traka temelj za garažu ima maksimalni resurs, lijeva se u jednom koraku prema tehnologiji:

Nakon uklanjanja oklopa, betonske površine MZLF-a obrađuju se hidroizolacijskim materijalima. Obično se traka premazuje temeljnim premazom, zatim premazuje bitumenom ili polimernom mastikom, zalijepi Bikrostom.

Pažnja: Na teškim tlima, MZLF garaža mora biti izolirana ispod potplata, poda na tlu, slijepog područja. Ova zgrada radi s povremenim grijanjem ili bez grijanja. Stoga su sve strukture uronjene u zemlju izolirane.

Prefabricirana traka izrađena je od FBS blokova montiranih na donji sloj ili FL jastuke. Tehnologija izgradnje razlikuje se od prethodnog slučaja:

Pažnja: Garaža je lagana zgrada s jednostrukim ili zabatnim krovom, tako da oklopni pojas ovdje nije potreban. Polaganje zidova ili ugradnja okvirne zgrade počinje u blokovima.

Pile grillage za garažu

Indikacije za rešetke od pilota za garažu su padine, močvarna, tresetna, rasuta tla, visoka razina podzemnih voda, druga složena geologija, topografija mjesta izgradnje. Piloti prolaze kroz nestabilne šavove, oslanjajući se isključivo na tla s visokom projektiranom otpornošću. Zgrada se ne spušta tijekom vremena, održava stabilnu geometriju. Glavne nijanse dizajna su:

• rešetka mora biti ispod površine zemlje ili u istoj razini s njom
• za razliku od MZLF trake, potplat rešetke nema kontakt s tlom (najmanje 7 cm razmaka), stoga se pločasti materijal postavlja ispod zemlje sa strane kako bi se spriječilo prolijevanje tla u ovaj razmak tijekom rada
• poželjno je koristiti monolitnu tehnologiju za izradu rešetke na glavama bušenih / vijčanih pilota

Postupak izgradnje roštilja na bušenim pilotima je sljedeći:

Roštilj se izlijeva prema standardnoj tehnologiji, spoj vodoravnih greda s okomitim pilotima osiguran je armaturnim šipkama.

Tehnologija postavljanja roštilja na vijčane pilote mnogo je jednostavnija:

Opterećenja izvlačenja bubrenja ne djeluju na vijčane pilote, stoga nije potrebno izolirati slijepo područje i odvod. Ako je u projekt uključen podrum ili jama za promatranje, te su strukture izolirane duž vanjskih rubova, jer je za njih oticanje tla prepuno uništenja.

Pažnja: Nakon stvrdnjavanja betonom, možete preliti pod preko zemlje, napraviti jamu ili podrum unutar perimetra garaže. Odrezivanje estriha prigušnom trakom po obodu je obavezno, budući da grede rešetke ne leže na tlu.

Stupni temelj garaže

Moguće je dobiti solidan ekonomski učinak u fazi nultog ciklusa pri korištenju stubno-rešetkastog temelja garaže samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

• tla s visokom proračunskom otpornošću
• bez visinske razlike veće od 1 m
• GWL ispod 1 m od dna stupova
• korištenje niskog roštilja

Tehnologija se sastoji od sljedećih faza:

Pažnja: nema smisla izolirati temelj, jer će se na teškim tlima neizbježno prevrnuti ili istisnuti na površinu.

Tehnološki razmak između rešetke i tla zaštićen je limom sa strane prema standardnoj tehnologiji. U podove na tlu (plutajući estrih, odvojen od rešetkastih greda prigušivačem) možete integrirati podrum ili jamu za pregled automobila.

Dakle, pojedinačni programer može odabrati bilo koju opciju temelja, ovisno o geologiji, topografiji i operativnim značajkama garaže. Gore navedene nijanse pomoći će u izbjegavanju pogrešaka, racionalno povezati minimalni mogući proračun izgradnje s maksimalnim građevinskim resursom.