Ingénierie radio, électronique et circuits à faire soi-même. Testeur pour vérifier les optocoupleurs

Récemment, j'ai dû bricoler divers ballasts électroniques et, dans leur composition, un dinistor DB3, des optocoupleurs et des diodes Zener provenant d'autres appareils. Par conséquent, pour tester rapidement ces composants, un testeur spécialisé a dû être développé et fabriqué. De plus, en plus des dinistors et des optocoupleurs, afin de ne pas créer davantage de testeurs pour des composants similaires, le testeur peut tester des diodes Zener, des LED, des diodes et des jonctions de transistors. Il utilise des indications lumineuses et sonores et un voltmètre numérique supplémentaire pour évaluer le niveau de fonctionnement des dinistors et la chute de tension à la jonction des diodes Zener, diodes, LED et transistors testés.

Remarque : Tous les droits sur le schéma et la conception m'appartiennent, Anatoly Belyaev.

2017-03-04

Description du régime

Le circuit du testeur est illustré ci-dessous sur la photo 1.

Remarque : pour voir l'image en détail, cliquez dessus.

Photo 1. Schéma de circuit du testeur DB3 (dinistors), optocoupleurs, diodes Zener, diodes, LED et jonctions de transistors

Le testeur est basé sur un générateur d'impulsions haute tension, qui est assemblé sur le transistor VT1 selon le principe d'un convertisseur DC-DC, c'est-à-dire que des impulsions d'auto-induction haute tension pénètrent dans le condensateur de stockage C1 via la diode haute fréquence. VD2. Le transformateur du générateur est enroulé sur un anneau de ferrite provenant d'un ballast électronique (n'importe lequel approprié peut être utilisé). Le nombre de tours est d'environ 30 par bobinage (pas critique et le bobinage peut se faire simultanément avec deux fils à la fois). La résistance R1 atteint la tension maximale sur le condensateur C1. J'ai obtenu environ +73,2 V. La tension de sortie est fournie via R2, BF1, HL1 aux contacts de la prise XS1, dans laquelle sont insérés les composants testés.

Un voltmètre numérique PV1 est connecté aux broches 15, 16 de la prise XS1. Acheté sur Aliexpress pour 60 RUR. Lors de la vérification des dinistors, le voltmètre indique la tension d'ouverture du dinistor. Si vous connectez des LED, des diodes, des diodes Zener et des jonctions de transistors à ces contacts XS1, le voltmètre PV1 affiche la tension à leur jonction.

Lors de la vérification des dinistors, l'indicateur LED HL1 et l'émetteur sonore BF1 fonctionnent en mode impulsionnel - indiquant l'état de fonctionnement du dinistor. Si le dinistor est cassé, la LED brillera constamment et la tension sur le voltmètre sera d'environ 0 V. Si le dinistor est cassé, la tension sur le voltmètre sera d'environ 70 V et la LED HL1 ne s'allumera pas . Les optocoupleurs sont vérifiés de la même manière, seul leur indicateur LED est HL2. Pour garantir que la LED fonctionne en impulsion, un dinistor DB3 fonctionnel (KN102) est inséré dans les contacts XS1. Lorsque l'optocoupleur fonctionne correctement, le voyant LED s'allume de manière pulsée. Les optocoupleurs sont disponibles dans les boîtiers DIP4, DIP6 et doivent être installés dans les contacts correspondants de la prise XS1. Pour DIP4, c'est XS1 et pour DIP6, c'est XS1.

Si vous vérifiez les diodes Zener, connectez-les à XS1. Le voltmètre affichera soit la tension de stabilisation si la cathode de la diode Zener est connectée à la broche 16, soit la tension à la jonction de la diode Zener dans le sens direct si l'anode est connectée à la broche 16.

La tension du condensateur C1 est directement transmise aux contacts XS1. Parfois, il est nécessaire d'éclairer une LED puissante ou d'utiliser toute la tension de sortie d'un générateur haute tension.

L'alimentation est fournie au testeur uniquement pendant le test des composants, lorsque le bouton SB1 est enfoncé. Le bouton SB2 est conçu pour contrôler la tension d'alimentation du testeur. Lorsque vous appuyez simultanément sur les boutons SB1 et SB2, le voltmètre PV1 affiche la tension des batteries. J'ai fait cela pour pouvoir changer les piles à temps lorsqu'elles sont épuisées, même si je pense que cela n'arrivera pas de sitôt, car le fonctionnement du testeur est de courte durée et la perte d'énergie de la batterie est plus susceptible d'être due à elle-même. -décharge que due au fonctionnement du testeur lui-même lors de la vérification des composants. Le testeur est alimenté par deux piles AAA.

Pour faire fonctionner le voltmètre numérique, j'ai utilisé un convertisseur DC-DC acheté. À sa sortie, j'ai réglé +4,5 V - la tension fournie à la fois à l'alimentation du voltmètre et au circuit LED HL2 - en surveillant le fonctionnement de l'étage de sortie des optocoupleurs.

Le testeur a utilisé un transistor planaire de 1 GW, mais vous pouvez en utiliser n'importe quel transistor approprié, pas seulement planaire, qui fournira une tension sur le condensateur C1 supérieure à 40 V. Vous pouvez même essayer d'utiliser le KT315 domestique ou le 2N2222 importé.

Revue photo de la fabrication du testeur

Photo 2. Circuit imprimé du testeur. Vue du côté du panneau.

De ce côté de la carte sont installés une prise, un émetteur sonore, un transformateur, des voyants LED et des boutons de commande.

Photo 3. Circuit imprimé du testeur. Vue du côté des conducteurs imprimés.

De ce côté de la carte, des composants planaires et des pièces plus grandes sont installés - condensateurs C1 et C2, résistance d'ajustement R1. Le circuit imprimé a été réalisé à l'aide d'une méthode simplifiée : découper des rainures entre les conducteurs, bien qu'une gravure puisse également être effectuée. Le fichier de configuration du PCB peut être téléchargé en bas de page.

Photo 4. Contenu interne du testeur.

Le corps du testeur se compose de deux parties : supérieure et inférieure. Un voltmètre et une carte testeur sont installés en partie supérieure. Un convertisseur DC-DC pour alimenter le voltmètre et un conteneur pour les batteries sont installés en partie basse. Les deux parties du corps sont reliées par des loquets. Traditionnellement, le boîtier est en plastique ABS de 2,5 mm d'épaisseur. Dimensions du testeur 80 x 56,5 x 33 mm (hors pieds).

Photo 5. Principales parties du testeur.

Avant d'installer le convertisseur à sa place dans le boîtier, la tension de sortie a été ajustée à +4,5 V.

Photo 6. Avant l'assemblage.

Dans le couvercle supérieur se trouvent des trous découpés pour un indicateur de voltmètre, pour une prise de contact, pour des voyants LED et pour des boutons. Le trou de l'indicateur du voltmètre est recouvert d'un morceau de plexiglas rouge (n'importe lequel approprié peut être utilisé, par exemple, j'ai une nuance de violet ou de violet). Les trous pour les boutons sont fraisés afin que vous puissiez appuyer sur le bouton qui n'a pas de poussoir.

Photo 7. Assemblage et connexion des pièces du testeur.

Le voltmètre et la carte testeur sont fixés avec des vis autotaraudeuses. La carte est fixée de manière à ce que les voyants LED, la prise et les boutons s'insèrent dans les trous correspondants du capot supérieur.

Photo 8. Avant de vérifier le fonctionnement du testeur assemblé.

L'optocoupleur PC111 est installé dans la prise. Un dinistor DB3 en bon état est inséré dans les contacts 15 et 2 de la prise. Il servira de générateur d'impulsions fourni au circuit d'entrée pour vérifier le bon fonctionnement de la partie sortie de l'optocoupleur. Si vous utilisez une simple lueur LED à travers le circuit de sortie, ce serait une erreur, car si le transistor de sortie de l'optocoupleur était cassé, la LED brillerait également. Et c'est une situation ambiguë. Lorsque nous utilisons le fonctionnement pulsé d'un optocoupleur, nous voyons clairement le fonctionnement de l'optocoupleur dans son ensemble : ses parties d'entrée et de sortie.

Photo 9. Vérification de la fonctionnalité de l'optocoupleur.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de test des composants, nous voyons une lueur pulsée du premier indicateur LED (HL1), indiquant l'état de fonctionnement du dinistor, qui fonctionne comme un générateur, et en même temps nous voyons la lueur du deuxième indicateur LED ( HL2), dont le fonctionnement pulsé indique l'état de fonctionnement de l'optocoupleur dans son ensemble.

Le voltmètre affiche la tension de fonctionnement du dinistor générateur, elle peut être de 28 à 35 V, selon les caractéristiques individuelles du dinistor.

Un optocoupleur à quatre pattes est vérifié de la même manière, seulement il est installé dans les contacts correspondants de la prise : 12, 13, 4, 5.

Les contacts de la prise sont numérotés dans un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en partant du bas à gauche puis vers la droite.

Photo 10. Avant de vérifier un optocoupleur à quatre pattes.

Photo 11. Vérification du dinistor DB3.

Le dinistor à tester est inséré dans les contacts 16 et 1 de la prise et le bouton de test est enfoncé. Le voltmètre affiche la tension de réponse du dinistor et le premier indicateur LED clignote pour indiquer l'état de fonctionnement du dinistor testé.

Photo 12. Vérification de la diode Zener.

La diode Zener testée est installée dans les contacts où les dinistors sont également vérifiés, seule la lueur du premier indicateur LED ne sera pas pulsée, mais constante. Les performances de la diode Zener sont évaluées à l'aide d'un voltmètre, où la tension de stabilisation de la diode Zener est affichée. Si la diode Zener est insérée dans la prise avec les contacts dans le sens opposé, alors lors de la vérification sur un voltmètre, la chute de tension aux bornes de la jonction de la diode Zener dans le sens direct sera affichée.

Photo 13. Vérification d'une autre diode Zener.

La précision des lectures de tension de stabilisation peut être quelque peu conditionnelle, car un certain courant traversant la diode Zener n'est pas défini. Ainsi, dans ce cas, la diode Zener a été testée à 4,7 V et la lecture sur le voltmètre était de 4,9 V. Ceci peut également être influencé par les caractéristiques individuelles d'un composant particulier, puisque les diodes Zener pour une certaine tension de stabilisation ont une certaine répartition entre elles. Le testeur affiche la tension de stabilisation d'une diode Zener spécifique, et non la valeur de son type.

Image 14. Vérification de la LED lumineuse.

Pour vérifier les LED, vous pouvez utiliser soit les contacts 16 et 1, où les dinistors et les diodes Zener sont vérifiés, puis la chute de tension aux bornes de la LED de fonctionnement sera affichée, soit vous pouvez utiliser les contacts 14 et 3, auxquels la tension du Le condensateur de stockage C1 est directement émis. Cette méthode est pratique pour vérifier la lueur de LED plus puissantes.

Photo 15. Contrôle de tension sur le condensateur C1.

Si vous ne connectez aucun composant à tester, le voltmètre affichera la tension sur le condensateur de stockage C1. Pour moi, il atteint 73,2 V, ce qui permet de tester des dinistors et des diodes Zener dans une large plage de tensions de fonctionnement.

Photo 16. Vérification de la tension d'alimentation du testeur.

Une fonctionnalité intéressante du testeur est la surveillance de la tension des batteries. Lorsque vous appuyez simultanément sur deux boutons, l'indicateur du voltmètre indique la tension des piles et en même temps le premier indicateur LED (HL1) s'allume.

Photo 17. Différents angles du corps du testeur.

Sur la vue latérale, vous pouvez voir que les boutons de commande ne dépassent pas du côté supérieur du couvercle ; j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas d'appui accidentel sur les boutons si le testeur était mis dans une poche.

Photo 18. Différents angles du corps du testeur.

Le boîtier en bas a de petits pieds pour une position stable sur la surface et afin de ne pas frotter ou rayer le couvercle inférieur.

Photo 19. Aspect fini.

La photo montre la vue finie du testeur. Ses dimensions peuvent être représentées par une boîte d'allumettes standard placée à côté. En millimètres, les dimensions du testeur sont de 80 x 56,5 x 33 mm (hors pieds), comme indiqué ci-dessus.

Image 20. Voltmètre numérique.

Le testeur utilise un voltmètre numérique acheté. J'ai utilisé un compteur de 0 à 200 V, mais c'est aussi possible de 0 à 100 V. Il est peu coûteux, de l'ordre de 60...120 P.

Je suis donc déjà prêt pour le prochain. Ce qui m'a incité à faire cela, c'est la lecture des questions sur le forum d'utilisateurs du forum déterminés à réparer eux-mêmes n'importe quel appareil électronique. L'essence des questions est la même et peut être formulée ainsi : « Quel composant électronique de l'appareil est défectueux ? À première vue, il s’agit d’un désir tout à fait modeste, mais ce n’est pas le cas. Car connaître à l'avance la cause d'un dysfonctionnement, c'est comme « connaître l'achat », qui, comme vous le savez, est la condition principale pour vivre à Sotchi. Et comme personne de la glorieuse cité balnéaire n'a été repéré, les réparateurs débutants se retrouvent avec une vérification totale de tous les composants électroniques de l'appareil défaillant pour détecter un dysfonctionnement. C'est l'action la plus prudente et la plus correcte. La condition pour sa mise en œuvre est que l'amateur d'électronique dispose de la liste complète des instruments de test.

Schéma schématique d'un testeur d'optocoupleur

Pour vérifier le bon fonctionnement des optocoupleurs (par exemple, le populaire PC817), il existe des méthodes de test et des circuits de test. J'ai choisi le circuit qui me plaisait et j'ai ajouté une mesure de chute de tension avec un multimètre à l'indication lumineuse de bon fonctionnement. Je voulais des informations chiffrées. Que cela soit nécessaire ou non deviendra clair au fil du temps lors du fonctionnement de la console.

J'ai commencé par la sélection des éléments d'installation et leur placement. Une paire de LED de taille moyenne de différentes couleurs de lueur, une douille de microcircuit DIP-14, l'interrupteur a été choisi sans verrouillage, avec un actionnement de poussée sur trois positions (neutre milieu, droite et gauche - connexion des optocoupleurs à tester). J'ai dessiné et imprimé la disposition des éléments sur le corps, je l'ai découpé et collé sur le corps prévu. J'y ai percé des trous. Puisqu'ils seront vérifiés, il n'y aura que des optocoupleurs à six et quatre pattes de la prise, supprimant ainsi les contacts inutiles. J'ai tout mis en place.

L'installation des composants par l'intérieur s'effectue naturellement selon une méthode articulée sur les contacts des éléments d'installation. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais afin de ne pas commettre d'erreurs lors de la soudure, il est préférable de marquer chaque section terminée du circuit avec un feutre sur son image imprimée. À y regarder de plus près, tout est simple et clair (ce qui va où). Ensuite, la partie médiane du boîtier est installée en place, à travers le trou dans lequel passent les fils d'alimentation avec un connecteur de type tulipe soudé. La partie inférieure du boîtier est équipée de broches pour le raccordement aux prises multimètre. Cette fois (pour les tests), il s'agissait de vis M4 (enfin, une option très pratique, à condition de traiter l'appareil de mesure comme un « bourreau de travail » et non comme un objet de culte). Enfin, les fils sont soudés aux broches de connexion et le boîtier est assemblé en un seul tout.

Vérifiez maintenant la fonctionnalité du décodeur assemblé. Après l'avoir installé dans les prises du multimètre, sélectionné la limite de mesure de tension continue « 20 V » et l'avoir allumé, 12 volts sont fournis au décodeur à partir de l'alimentation du laboratoire. L'écran affiche une tension légèrement inférieure, la LED rouge s'allume, indiquant la présence de la tension d'alimentation requise pour le testeur. La puce testée est installée dans le panneau. Le levier de commutation est déplacé vers la bonne position (direction de l'emplacement d'installation de l'optocoupleur testé) - la LED rouge s'éteint et la LED verte s'allume, une chute de tension est observée sur l'écran - les deux indiquent l'état de fonctionnement du composant .

La fixation au multimètre - testeur optocoupleur s'est avérée fonctionnelle et utilisable. Enfin, le panneau supérieur du boîtier est décoré d'un rappel - un autocollant. J'ai vérifié deux optocoupleurs PC817 qui étaient à portée de main, les deux fonctionnaient, mais ils présentaient des chutes de tension différentes lorsqu'ils étaient connectés. Sur l'un, il est tombé à 3,2 volts et sur l'autre à 2,5 volts. Matière à réflexion : s’il n’y avait pas de rapport avec le m/mètre, il n’existerait pas.

Vidéo du testeur en fonctionnement

Et la vidéo montre clairement qu'il sera beaucoup plus rapide de vérifier un composant électronique que de poser la question de savoir s'il aurait pu tomber en panne ou non, et de plus, avec un degré de probabilité élevé, vous n'obtiendrez tout simplement pas de réponse. Auteur du projet Babay iz Barnaula.

Discutez de l'article FIXATION AU MULTIMÈTRE - TESTEUR OPTOCOUPLE

Un moyen simple de tester les optocoupleurs était nécessaire. Je ne « communique » pas souvent avec eux, mais il y a des moments où j'ai besoin de déterminer si l'optocoupleur est à blâmer ?.. À ces fins, j'ai réalisé une sonde très simple. "Construction de l'heure du week-end."

Aspect de la sonde :

Le schéma électrique de cette sonde est très simple :

Théorie:
Des optocoupleurs (optocoupleurs) sont installés dans presque toutes les alimentations à découpage pour l'isolation galvanique du circuit de rétroaction. L'optocoupleur contient une LED conventionnelle et un phototransistor. Pour faire simple, il s'agit d'une sorte de relais électronique de faible puissance avec contacts en court-circuit.

Le principe de fonctionnement de l'optocoupleur : Lorsqu'un courant électrique traverse la LED intégrée, la LED (dans l'optocoupleur) commence à briller, la lumière frappe le phototransistor intégré et l'ouvre.

Les optocoupleurs sont souvent disponibles en package Dip
La première patte du microcircuit, selon la norme, est désignée par une clé, un point sur le corps du microcircuit, qui est aussi l'anode de la LED, puis les numéros des pattes longent la circonférence, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

L'essence du test : le phototransistor, lorsque la lumière de la LED interne le frappe,
entre dans un état ouvert et sa résistance diminuera fortement (d'une résistance très élevée à environ 30-50 Ohms).

Pratique:
Le seul inconvénient de cette sonde est que pour tester il faut dessouder l'optocoupleur et l'installer dans le support en fonction de la clé (mon rôle pour rappel est le bouton test - il est décalé sur le côté, et la clé de l'optocoupleur doit face au bouton).
Ensuite, lorsque vous appuyez sur le bouton (si l'optocoupleur est intact), les deux LED s'allumeront : celle de droite signalera que la LED de l'optocoupleur fonctionne (le circuit n'est pas cassé), et celle de gauche signalera que le phototransistor est fonctionne (le circuit n'est pas coupé).


(Je n'avais qu'un support DIP-6 et j'ai dû remplir les contacts inutilisés avec de la colle chaude.)

Pour le test final, vous devez éteindre l'optocoupleur et le vérifier sous cette forme - les deux LED ne doivent pas s'allumer. Si les deux ou l'un d'entre eux sont allumés, cela nous indique un court-circuit dans l'optocoupleur.

Je recommande cette sonde comme première sonde pour les radioamateurs débutants qui doivent vérifier les optocoupleurs tous les six mois ou un an)
Il existe également des circuits plus modernes avec logique et signalisation « hors paramètres », mais ceux-ci sont nécessaires pour un cercle très restreint de personnes.

Je vous conseille de regarder dans vos « poubelles », ce sera moins cher, et vous ne perdrez pas de temps à attendre la livraison. Peut être retiré des planches.

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Pour vérifier rapidement la fonctionnalité des optocoupleurs, les radioamateurs réalisent divers circuits de test qui montrent immédiatement si un optocoupleur donné fonctionne ou non. Aujourd'hui, je proposerai de souder le dispositif de test le plus simple pour tester les optocoupleurs. Cette sonde peut tester les optocoupleurs dans des boîtiers à quatre et six broches, et son utilisation est aussi simple que de décortiquer des poires, insérez l'optocoupleur et voyez immédiatement le résultat !

Pièces requises pour le testeur d'optocoupleur :

• Condensateur 220 uF x 10 V ;
• Prise pour microcircuit;
• Résistance de 3 kOhm à 5,6 kOhm ;
• Résistance de 1 kOhm ;
• Diode électro-luminescente;
• Alimentation 5V.

Comment fabriquer un appareil pour tester les optocoupleurs, instructions :

Le testeur d'optocoupleurs fonctionne à partir de 5 volts ; si moins, tous les types d'optocoupleurs ne peuvent pas fonctionner correctement ; n'importe quel chargeur pour téléphone portable peut servir d'alimentation. Lorsque l'optocoupleur en état de marche est correctement inséré dans le panneau de test, la LED clignote, ce qui signifie que tout est en ordre ; la fréquence des flashs dépend de la capacité du condensateur électrolytique. Si l'optocoupleur est grillé ou inséré du mauvais côté, la LED ne s'allumera pas, ou s'il y a une panne du transistor à l'intérieur de l'optocoupleur, la LED brillera simplement mais ne clignotera pas.

La prise pour tester les optocoupleurs est constituée d'une prise pour un microcircuit et 4 broches sont laissées à une extrémité, pour tester les optocoupleurs dans un boîtier à 4 broches, et à l'autre extrémité de la prise il y a 5 broches pour un boîtier à 6 broches . J'ai soudé les parties restantes de l'appareil pour tester les optocoupleurs par montage articulé sur les contacts de la prise, mais si vous le souhaitez, vous pouvez graver la carte.

Il ne reste plus qu'à choisir un boîtier adapté et un simple testeur d'optocoupleurs est prêt !

Instructions

Si un optocoupleur dont l'état de fonctionnement est spécifié ci-dessous est soudé dans la carte, il est nécessaire de le déconnecter, de décharger les condensateurs électrolytiques dessus, puis de dessouder l'optocoupleur, en se rappelant comment il a été soudé.

Les optocoupleurs ont différents émetteurs (lampes à incandescence, lampes au néon, LED, condensateurs électroluminescents) et différents récepteurs de rayonnement (photorésistances, photodiodes, phototransistors, photothyristors, phototriacs). Ils sont également épinglés. Par conséquent, il est nécessaire de trouver des informations sur le type et le brochage de l'optocoupleur soit dans un ouvrage de référence ou une fiche technique, soit dans le schéma électrique de l'appareil sur lequel il a été installé. Souvent, le brochage de l'optocoupleur est imprimé directement sur la carte de cet appareil. Si l'appareil est moderne, vous pouvez presque certainement être sûr que l'émetteur qu'il contient est une LED.

Si le récepteur de rayonnement est une photodiode, connectez-y un élément optocoupleur et connectez-le, en respectant la polarité, dans une chaîne constituée d'une source de tension constante de plusieurs volts, une résistance conçue pour que le courant traversant le récepteur de rayonnement ne dépasse pas le valeur admissible et un multimètre fonctionnant en mode mesure du courant à la limite appropriée.

Mettez maintenant l'émetteur optocoupleur en mode de fonctionnement. Pour allumer la LED, faites-y passer en polarité directe un courant continu égal à celui nominal. Appliquez la tension nominale à la lampe à incandescence. En faisant preuve de prudence, connectez la lampe au néon ou le condensateur électroluminescent au réseau via une résistance d'une résistance de 500 kOhm à 1 MOhm et d'une puissance d'au moins 0,5 W.

Le photodétecteur doit réagir à l'inclusion de l'émetteur avec un changement brusque de mode. Essayez maintenant d'éteindre et de rallumer l'émetteur plusieurs fois. Le photothyristor et la photorésistance resteront ouverts même après la suppression de l'action de contrôle jusqu'à ce que leur alimentation soit coupée. D'autres types de photodétecteurs réagiront à chaque changement du signal de commande. Si l'optocoupleur a un canal optique ouvert, assurez-vous que la réaction du récepteur de rayonnement change lorsque ce canal est bloqué.

Après avoir tiré une conclusion sur l'état de l'optocoupleur, mettez le dispositif expérimental hors tension et démontez-le. Après cela, soudez à nouveau l'optocoupleur sur la carte ou remplacez-le par un autre. Continuez à réparer l'appareil qui comprend un optocoupleur.

Un optocoupleur ou optocoupleur est constitué d'un émetteur et d'un photodétecteur séparés l'un de l'autre par une couche d'air ou une substance isolante transparente. Ils ne sont pas connectés électriquement entre eux, ce qui permet d'utiliser l'appareil pour l'isolation galvanique des circuits.

Instructions

Relier le circuit de mesure au photodétecteur de l'optocoupleur en fonction de son type. Si le récepteur est une photorésistance, utilisez un ohmmètre ordinaire et la polarité n'a pas d'importance. Lorsque vous utilisez une photodiode comme récepteur, connectez le microampèremètre sans source d'alimentation (positif à l'anode). Si le signal est reçu par un phototransistor de structure n-p-n, connectez un circuit composé d'une résistance de 2 kilo-ohms, d'une batterie de 3 volts et d'un milliampèremètre, et connectez la batterie avec le côté positif au collecteur du transistor. Si le phototransistor a une structure pnp, inversez la polarité de la connexion de la batterie. Pour vérifier le photodinistor, réalisez un circuit composé d'une batterie 3 V et d'une ampoule 6 V, 20 mA, en la connectant avec le côté positif à l'anode du dinistor.

Dans la plupart des optocoupleurs, l'émetteur est une LED ou une ampoule à incandescence. Appliquez la tension nominale à une ampoule à incandescence dans l'une ou l'autre polarité. Vous pouvez également appliquer une tension alternative dont la valeur efficace est égale à la tension de fonctionnement de la lampe. Si l'émetteur est une LED, appliquez-lui une tension de 3 V via une résistance de 1 kOhm (positive à l'anode).