Est-il possible de remplir les scories avec du ciment ? Fondation en laitier - spécificités et choix du matériau, disposition de la partie souterraine

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Une fondation en parpaings est peut-être le type de fondation en bande le moins cher. Après tout, le prix d'un parpaing est minime et tout constructeur débutant peut maîtriser la technologie de construction d'une fondation à partir de ce matériau. De plus, à partir de parpaings, vous pouvez construire non seulement la base, mais également des murs porteurs, ainsi que des cloisons intérieures.

Par conséquent, dans cet article, nous expliquerons comment construire une fondation à partir de scories, en présentant à nos lecteurs la technologie la plus courante d'utilisation de matériaux recyclés.

Méthode de production de parpaings

Un parpaing typique est fabriqué en coulant une solution spéciale forme standardisée suivie d'une vibrocompression du produit semi-fini. La solution utilisée est un mélange constitué de la partie sèche (sable, ciment, déchets de scories ou briques cassées) et d'eau.

De plus, en réalisant une fondation à partir de scories de décharge, ou plutôt un bloc de fondation, le consommateur de tels produits résout deux problèmes à la fois : il contribue au recyclage des matières premières secondaires (essentiellement des déchets non toxiques issus d'une sorte de production) et réduit le coût des matériaux de construction. En fin de compte, les gens et la nature en profitent.

Assortiment et dimensions standards de parpaings

La gamme de blocs de fondation en laitier se compose de produits monolithiques et creux. De plus, les blocs avec des vides internes sont fabriqués sous forme de « coques » coulées avec vide de 28 à 40 pour cent. Eh bien, la forme des cellules creuses divise l’assortiment de ces blocs en cinq variétés.

Les produits monolithiques sont utilisés uniquement pour la construction des fondations, tandis que les structures creuses peuvent être utilisées pour construire à la fois des murs porteurs et intérieurs. La raison de cette sélectivité est la résistance thermique insuffisante des blocs monolithiques. Et un produit vide rempli de béton mousse ou d'isolant en vrac ne retient pas plus la chaleur qu'un bloc de mousse ordinaire.

De plus, les fondations d'un parpaing de type mural peuvent être construites à partir du même matériau - un bloc de laitier monolithique. Après tout, le poids total d'une structure construite à partir d'un bloc creux sera nettement inférieur au poids d'une maison en brique ou monolithique.

Les dimensions du bloc de fondation (longueur, largeur, hauteur) sont standard - 390 sur 190 sur 188 millimètres.

Avantages et inconvénients du parpaing

La liste des avantages des parpaings doit inclure les propriétés suivantes :

• Bon marché – près de la moitié de ces matériaux de construction sont constitués de déchets.
• Résistance - une base en bloc peut supporter une structure pesant jusqu'à 100 tonnes.
• Résistance au gel - un bloc creux ne maintient pas le corps plus mal qu'un produit en béton cellulaire.

De plus, en raison de la masse relativement faible et des dimensions assez grandes du parpaing, la construction d'une fondation ou de murs à partir d'un matériau similaire est plus rapide qu'un travail similaire basé sur la pose de briques ou l'installation de produits en béton armé.

Les inconvénients du parpaing comprennent les caractéristiques suivantes :

• Hydrophobie insuffisante. Un tel bloc absorbe l'humidité du sol et de l'atmosphère. Et cette propriété n'a pas le meilleur effet sur la durabilité du produit.
• Conductivité thermique élevée des produits monolithiques. Un bloc entier, sans vides, ne peut empêcher les échanges thermiques indésirables entre la pièce chauffée et la rue.
• Résistance insuffisante dans le sens transversal. Un mur de fondation constitué de tels blocs ne peut pas supporter la charge latérale. Par conséquent, ces fondations ne sont pas installées dans des zones sismiques ou dans des endroits où il existe un risque de mouvement des couches de sol.

Cependant, certains des inconvénients du parpaing peuvent être éliminés en utilisant des technologies établies de longue date à ces fins. Par exemple, une faible résistance à la chaleur est compensée par l'installation de panneaux isolants. Et la tendance à absorber l'humidité est éliminée grâce à une imperméabilisation fiable des murs et de la base de la fondation.

Comment construire les fondations d'une maison en parpaings ?

La construction d'une fondation à partir de parpaings n'est possible que sur des sols relativement secs avec un faible niveau d'eau souterraine et une faible profondeur de congélation du sol. De plus, une telle fondation ne peut pas être construite sur des sols argileux (ou similaires). La raison de cette sélectivité est une stabilité latérale insuffisante.

Une maison de campagne commence par une fondation
Tout d’abord, nous avons dû creuser une tranchée pour les fondations. Le sol était argileux et les dimensions de la tranchée se sont avérées petites : 50 cm de largeur et 50 cm de profondeur.

J'ai décidé de réaliser une fondation en bande à partir de fragments de brique mesurant jusqu'à 7 cm (à noter que la brique concassée doit être propre, exempte de poussière et de petites miettes). Toute la maison de campagne a été construite avec de l'eau propre.

Du sable de rivière a été versé en une couche uniforme au fond de la tranchée (épaisseur de couche 15-20 mm). J'ai posé des moitiés de briques sur le sable avec des espaces de 3 à 5 mm et j'ai versé dessus de la pierre concassée de briques préparées en une couche de 10 cm d'épaisseur (Fig. 2).

Dans une boîte oblongue j'ai préparé un mélange sec de ciment et de sable dans un rapport de 1:5 (en volume). Avant de préparer la solution, le ciment et le sable ont toujours été soigneusement mélangés à sec jusqu'à formation d'un mélange homogène.

Étant donné que le sable et le ciment contenus dans la solution se déposent rapidement, les fondations ont été coulées à partir d'un seau. Autrement dit, une solution sèche (1/2 seau) a été versée dans un seau et, au bord de la tranchée, en remuant le mélange, de l'eau a été ajoutée au seau jusqu'au sommet. Après avoir préparé la solution, il versa immédiatement le seau entier sur la pierre concassée. Dans ce cas, toute la solution doit traverser la pierre concassée. Si un tas de solution se forme sur le dessus, cela signifie que la solution est épaisse. Vous devez verser la solution du seau non pas à un seul endroit, mais le long du périmètre de toute la fondation tous les 30 à 40 cm pour assurer un versement uniforme. Une fois la première couche complètement remplie, il serait bon de placer au moins un fil de fil épais au milieu de la tranchée sur tout le périmètre. J'ai moi-même utilisé de minces tuyaux de chauffage comme raccords.

Ce serait bien de couler toute la fondation au ras du sol en une journée. Lors du remplissage de la tranchée avec du mortier, je l'ai posée en trois couches. Dans la couche supérieure, à 5-10 cm de la surface, j'ai prévu un autre renfort. N'oubliez pas bien sûr de vérifier « l'horizontalité » de la fondation par niveau, niveau à bulle, etc.
À l'extérieur de la maison, j'ai fait un chevauchement avec deux briques entières, élargissant ainsi les fondations de 10 cm. Autrement dit, sa largeur est désormais de 60 cm et la hauteur de la fondation augmente de 2 épaisseurs de brique. Maintenant, à l'intérieur de la fondation, nous allons renforcer le panneau de coffrage et combler l'espace entre les briques de chevauchement et le coffrage avec du béton de laitier-sable-ciment. Les composants du béton (laitier, sable, ciment) sont pris dans un rapport de 6:1:1. Je recommande de doser les composants de la solution dans des seaux.

Tout d'abord, vous devez bien mélanger le ciment et le sable, puis mélanger ce mélange avec les scories. De l'eau est ajoutée au béton en fonction de la teneur en humidité du sable et des scories, mais gardez à l'esprit que la solution (n'oubliez pas de faire cette dernière !) ne doit pas être liquide et qu'elle pourrait être compactée.
Après avoir coulé le béton dans le coffrage de fondation au ras de la brique supérieure du chevauchement, nous réalisons une chape uniforme de mortier de ciment de 10 à 15 mm d'épaisseur sur le dessus. Lors de la préparation d'un mortier pour chape, prendre 4 à 5 parts de sable pour 1 part de ciment.

Après 2-3 jours, vous pouvez poser une imperméabilisation sur la chape, par exemple à partir de feutre de toiture (de préférence avec une bande continue sans cassures). Si vous devez joindre les extrémités, vous devez le faire en chevauchant de manière à ce que les extrémités du matériau de toiture se chevauchent d'au moins 50 à 60 cm. La meilleure étanchéité est obtenue à partir de feutre de toiture ou de feutre de toiture posé sur du bitume chaud, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'une couche de bitume chauffé est appliquée sur la chape en béton et du feutre de toiture est posé sur le bitume. Il est bien entendu plus sûr de coller une autre couche sur la première couche de matériau de toiture en utilisant le même bitume. Les côtés du matériau de toiture doivent pendre des côtés de la fondation d'au moins 5 cm.

Base
Voilà, la fondation est terminée. La partie de base est maintenant la suivante (Fig. 3). Comme la partie aérienne de la fondation, nous réalisons le côté extérieur de la base avec un revêtement en brique, qui peut bien sûr être plié à partir de moitiés inégales, en les posant avec les parties inégales vers l'intérieur, ce qui améliorera leur adhérence avec le béton. . La hauteur de la base est généralement de 60 à 75 cm.

A noter que plus la base est haute, mieux le sous-sol sera aéré. Bien entendu, avant de commencer la construction du sous-sol, il est nécessaire de poser une chape en ciment de 5 à 10 cm d'épaisseur sur l'étanchéité de la fondation. Assurez-vous de prévoir des fenêtres dans le sous-sol pour la ventilation du sous-sol. Lors du bétonnage, des grillages (filaires ou en renfort) peuvent être fixés dans les fenêtres. Au sommet du socle, comme sur la fondation, une chape en ciment est réalisée, l'imperméabilisation est posée avec des mains habiles, et encore une fois une chape en ciment est soigneusement nivelée à la truelle. La composition du béton de scories pour le socle est la même que pour la partie supérieure de la fondation.

Des murs
Tout d'abord, pour les futurs murs, il est nécessaire de construire un coffrage à partir de panneaux de bois d'une hauteur de 40 à 45 cm (Fig. 4). Il est préférable de creuser les supports qui fixent les boucliers dans le sol. La distance entre les poteaux dépend bien entendu de l’épaisseur des planches des panneaux de coffrage et de la largeur des murs (n’oubliez pas 5 cm pour l’espace). La principale exigence du coffrage est que lors du bourrage, ses planches ne se plient pas, ce qui deviendra clair lors du premier bourrage avec le remblai.

Les supports supérieurs sont renversés avec des lattes, mais les boucliers peuvent également être fixés ensemble. Les côtés sont fixés à l'aide de cales enfoncées entre les boucliers et les crémaillères dans un espace, ce qui est également nécessaire pour un retrait et une installation plus pratiques des boucliers à un autre endroit.

En règle générale, les murs des maisons sont généralement constitués de béton monolithique, mais en raison du manque de ciment, l'auteur a décidé d'expérimenter et de construire des murs en béton de laitier-ciment non solides, mais avec des canaux.

Mais en général, les maisons de campagne en béton laitier-chaux-ciment sont meilleures. La chaux empêche les murs de devenir humides et ils seront plus chauds. S'il n'y a pas assez de chaux, vous pouvez vous limiter au béton de chaux depuis l'étanchéité jusqu'aux fenêtres. En principe, le béton laitier-chaux-ciment peut être composé de composants pris dans un rapport de 10 : 1 : 1 (en volume).

La chaux éteinte doit être filtrée à travers un grillage métallique fin pour éviter les grumeaux et diluée avec de l'eau pour mieux mélanger la composition du béton. Il est plus pratique d’ajouter de l’eau petit à petit à l’aide d’un arrosoir.

Mais revenons aux murs. L'auteur a bétonné une maison de campagne en utilisant seulement deux panneaux, de sorte que beaucoup de matériaux de coffrage n'étaient pas nécessaires et qu'il était facile de travailler avec de tels panneaux. Après la pose du coffrage (panneaux), le béton est d'abord étalé en couche continue de 10 à 12 cm d'épaisseur sur une chape en ciment et compacté. Ensuite, un morceau de contreplaqué ou une feuille rigide épaisse de 35 à 40 cm de haut et 50 cm de long est placé sur cette couche à une distance de 10 à 15 cm du bouclier (Fig. 5). L'espace entre la planche et le contreplaqué est soigneusement rempli de béton. La couche doit être d'une hauteur telle que, une fois soigneusement compactée, elle ne s'effondrera pas si le contreplaqué est retiré. Vous pouvez remplir l'espace libre entre le contreplaqué et la planche avec du remblai, puis, en retirant soigneusement le contreplaqué, répétez l'opération sur la planche opposée, mais faites le remblai au ras de la couche de béton déjà posée. Pendant le travail, veillez à ce que le remblai ne pénètre pas dans le béton.

Dans les murs, des cloisons transversales de 10 à 15 cm de large sont réalisées tous les 30 à 50 cm. Il n'est pas nécessaire que les cloisons coïncident. Les vides carrés résultants sont remplis de scories fines, de préférence provenant de charbons non cokéfiants, et d'argile expansée.

Pour créer des vides, il est pratique d'utiliser une boîte spéciale en contreplaqué avec des parois légèrement biseautées pour faciliter le retrait de la boîte du mur après avoir coulé le béton (Fig. 6).

Les coins de la maison sont monolithiques - 50X50 cm. Dans l'embrasure de la porte, l'épaisseur du mur est de 25 cm, dans la fenêtre - comme les murs.
Pour décorer les fenêtres avec des plateaux, vous aurez besoin d'un coffrage supplémentaire (Fig. 7), composé de deux planches verticales (une distance égale à la largeur de la brique est prévue entre les planches). A l'aide de ce coffrage, des briques ont été renforcées dans les parois latérales des plateaux, qui, dépassant du mur, forment une sorte de plateau, donnant à la fenêtre un aspect élégant. Ainsi, sur un appui de fenêtre en brique, dans l'espace entre les planches de coffrage, une entretoise est placée d'une hauteur de 65 mm et d'une épaisseur égale à l'épaisseur de la planche de coffrage.

Deux moitiés de briques sont installées sur l'entretoise dans l'espace entre les planches (sèches), puis l'entretoise et la brique entière sont à nouveau posées dessus. Encore une fois, une entretoise, une demi-brique, etc. sont placées dessus.

Les briques sont insérées pendant le processus de bétonnage, le mortier étant posé en les pressant contre la planche qui est clouée sur les côtés extérieurs des planches de coffrage supplémentaires.

Le bas du rebord de la fenêtre est réalisé comme le sous-sol de la maison.

Les ouvertures de fenêtres et de portes sont recouvertes de linteaux monolithiques, pour lesquels un coffrage est réalisé en forme de caisson. Au bas du coffrage, pour empêcher l'eau de s'écouler, un film plastique, du feutre de toiture et de la glassine sont posés. Il est nécessaire de poser des renforts métalliques dans les linteaux (5 à 6 pièces), les extrémités des renforts doivent être pliées et s'étendre sur les murs d'au moins 25 à 30 cm. La hauteur des linteaux est de 12 à 15 cm. Béton est préparé sur du sable.

La corniche est recouverte d'un revêtement en brique, comme un socle.

Sous les poutres du plafond - matrices - une plate-forme en béton de laitier-sable-ciment (6:1:1) d'une épaisseur de 10-12 cm est posée (Fig. 8). Un cadre en rondins est posé sur les poutres, dans lequel les chevrons sont découpés.

Lors de la planification de la construction d'une structure, la plupart des développeurs sont confrontés au problème du coût élevé de construction d'une fondation. Selon le coût de fondation d'une maison, il peut varier de 15 à 30 % du coût total de l'ensemble du bâtiment. Afin de réduire le coût de construction d'une fondation, de nombreux développeurs tentent de trouver la meilleure option qui permettra des économies importantes.

Étant donné que la base de laitier est facilement détruite par l'humidité, lors de la construction d'une fondation à partir de ce matériau, vous devez veiller à une imperméabilisation de haute qualité ainsi qu'à un système de drainage.

En fait, les fondations ne sont pas la partie du bâtiment sur laquelle vous devez économiser, car le non-respect ultérieur de la technologie de construction des fondations peut entraîner la destruction complète du bâtiment fini. Une fondation en laitier est l'une des options les moins chères, mais il convient d'abord de considérer tous les risques possibles associés à la construction d'une telle fondation.

Technologie de construction de fondations en scories

Les fondations en scories sont des structures assez spécifiques qui ne peuvent être érigées que dans les zones où le niveau de la nappe phréatique est extrêmement bas, car les fondations finies constituées de ce matériau ont tendance à être saturées d'eau. Même de fortes pluies peuvent déclencher le processus de destruction. Par conséquent, pour améliorer les paramètres de la fondation, même pendant sa construction, il est nécessaire de veiller à son imperméabilisation et à la disposition d'un système de drainage capable d'éliminer toute l'humidité de la fondation, empêchant il de la stagnation. Dans les zones où le niveau de la nappe phréatique est élevé, il vaut mieux abandonner immédiatement cette idée, car aucune imperméabilisation ne vous sauvera dans ce cas : la fondation se couvrira rapidement de fissures, ce qui peut entraîner un affaissement des murs individuels de la structure.

Entre autres choses, il n'est pas recommandé d'ériger des fondations en scories dans des zones présentant une activité sismique même minime, car de forts mouvements du sol entraîneront leur destruction. De plus, il y a un autre « mais » : la capacité portante de la fondation. Bien sûr, dans la pratique de la construction, il existe des cas connus de construction réussie de maisons à un étage relativement légères sur des fondations en laitier, mais on pense toujours que de telles fondations sont plus acceptables pour la construction de bâtiments temporaires, c'est-à-dire de garages, de hangars, etc. .

Aménager ce type de fondation pour un bâtiment résidentiel n'est pas une très bonne solution, car les scories peuvent être différentes et avec des quantités différentes d'inclusions de ciment, de sorte que chaque fondation individuelle en scories a une capacité portante différente, ce qui est très difficile à déterminer de manière indépendante. Cela signifie que les fondations préfabriquées de la maison ne seront pas nécessairement capables de supporter le poids de l’ensemble de la structure.

De plus, afin d'assurer une résistance suffisante de la fondation, il est nécessaire de placer une bande de béton monolithique au-dessus de la structure, qui sera l'élément de liaison entre le laitier durci et la structure. Parfois, plusieurs rangées de maçonnerie peuvent être utilisées à cet effet. Lors de la planification de la construction d'une fondation en laitier, vous devez déterminer exactement quel matériau est nécessaire.

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Quel type de laitier peut-on utiliser ?

Tous les types de scories ne conviennent pas à la construction de fondations. Pour construire une fondation, vous ne pouvez utiliser que des scories de déchets lourds, obtenues comme déchet dans les fonderies de métaux. En règle générale, les bonnes scories ont une structure friable, voire poussiéreuse. Plus il y a de poussière dans les scories, plus la fondation sera solide, car lorsqu'un tel matériau est versé avec de l'eau, il devient possible de bien le compacter, réduisant ainsi la porosité du bloc de fondation monolithique final.

Les scories produites par les aciéries ont une teinte grise. Cela indique la présence de particules de ciment. Il est très important de retrouver les scories qui n’ont pas été retraitées. Un matériau recyclé perd complètement ses propriétés durcissantes. Le fait est que lors du recyclage des scories, du ciment est obtenu, c'est-à-dire que les déchets restants après un tel traitement seront presque complètement dépourvus d'élément liant, ce qui signifie que la fondation ne durcira tout simplement pas et ne deviendra pas une structure monolithique.

Un laitier de fondation idéal doit contenir au moins 30 % de particules de ciment pour que le processus de durcissement réussisse.

De plus, il est important de rappeler que les scories doivent avoir la fraction la plus petite possible, elles doivent donc être tamisées avant le remblayage.

Par ailleurs, il convient de mentionner que pour construire une fondation, vous devez utiliser du laitier frais, obtenu assez récemment. Populairement, ces scories sont appelées chaudes, car elles sont en réalité chaudes et même fumantes. Seules les scories fraîchement déversées peuvent durcir et acquérir une capacité portante. Les scories produites lors du fonctionnement des centrales thermiques et autres entreprises similaires ne doivent absolument pas être utilisées pour la construction de fondations. En règle générale, seule une fondation constituée de scories de décharge est suffisamment solide pour supporter le poids du bâtiment, donc toute autre option matérielle ne fonctionnera pas. Une caractéristique distinctive des scories fraîches de décharge est leur friabilité.

Il faut également se rappeler que les travaux de remplissage du laitier doivent être effectués rapidement et soigneusement, en évitant tout contact avec l'humidité sur le matériau en vrac jusqu'à ce qu'il soit effectivement rempli dans le laitier. Le fait est que la pluie ou une humidité élevée à l'extérieur peuvent faire durcir les scories. Il est assez difficile de choisir à l'œil nu le bon laitier lourd, mais vous devez néanmoins vous rappeler que la résistance de l'ensemble de la structure dépendra de la qualité du matériau source.

Il convient de noter immédiatement qu'il n'est pas souhaitable d'ériger des structures pesant plus de 20 tonnes sur une fondation constituée de ce matériau, car lors du remblayage de ce type de fondation, il est impossible d'exclure la possibilité de la présence de zones avec une structure mal durcie. En règle générale, les zones dont la structure est mal durcie sont capables de supporter des charges minimes et sont les premières à subir une défaillance prématurée.

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Préparation du chantier pour la construction d'une fondation en laitier

Ainsi, la construction d'une fondation en laitier commence par la préparation du chantier. Tout d'abord, vous devez retirer tous les débris du site, retirer la couche supérieure de 10 cm de sol fertile et préparer des outils pour creuser et aménager une tranchée pour la fondation.

Pour réaliser les travaux préparatoires, vous aurez besoin du matériel et des outils suivants :

Matériel et outils requis : pelle, planches, clous et marteau.

1. Pelle.
2. Marteau.
3. Planches.
4. Clous.
5. Boutures de tuyaux.

La profondeur de pose d'une fondation en laitier doit être d'au moins 1,2 m, ce qui réduira considérablement le risque de déformation des fondations due aux mouvements du sol. La profondeur de la tranchée doit être d'au moins 1,5 m, car il faudra également équiper un coussin de haute qualité. Pour former l'oreiller, on utilise de petites pierres concassées ou des galets de rivière.

Le caisson de coffrage est constitué de planches pleines. La largeur entre les murs parallèles doit être d'au moins 70 cm. Le caisson de coffrage doit s'élever d'au moins 25 cm au-dessus du niveau du sol. Ensuite, des entretoises internes et externes sont installées pour fixer le caisson. À l'intérieur de la boîte, vous devez placer des bouts de tuyaux, qui serviront plus tard de débouchés pour les communications. C'est un point très important, car il n'est pas recommandé de violer l'intégrité de la fondation finie.

De plus, au stade préparatoire des travaux d'aménagement des fondations, il est nécessaire de réaliser un treillis d'armature à partir de laitier. Pour réaliser le treillis, un renfort avec une surface nervurée est utilisé. La taille optimale de la section transversale est de 12 mm.

Pour attacher le renfort, il est préférable d'utiliser un fil de liage spécial. Avant d'être regroupées dans un treillis d'armature, les barres d'armature doivent être soigneusement traitées avec un mastic anticorrosion pour les protéger de la rouille.

Une fois le treillis d'armature complètement installé, vous pouvez commencer à remplir et à compacter le matériau de base - les scories. Lors de la formation du treillis d'armature de la future fondation, il est très important de veiller à ce que ses parties extérieures soient situées à 5 cm des parois du caisson de coffrage.

Dans ce cas, l'armature sera solidement cachée dans les profondeurs de la dalle de fondation en laitier.

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Travaux sur la formation d'une ceinture monolithique à partir de scories

Schéma de compactage des scories : a) compactage manuel ; b) compactage mécanique.

Le remplissage du laitier et son compactage sont peut-être le moment le plus crucial dans la réalisation de ce type de fondation. Pour que les scories durcissent en une base solide, elles doivent être recouvertes de couches. Chaque couche devra être renversée avec une grande quantité d'eau pour assurer le compactage des particules et leur adhésion.

Tout d'abord, une couche de laitier de 25 cm est coulée sur tout le périmètre du coffrage. Ensuite, cette couche est soigneusement arrosée. Après cela, il faut attendre environ 1 heure pour que les particules de ciment contenues dans les scories commencent à prendre. Ensuite, les 25 cm suivants de scories sont versés, généreusement arrosés et compactés. Les couches suivantes sont réalisées de 30 cm chacune, arrosées d'eau et compactées. Il est préférable de réaliser la partie aérienne de la fondation en béton pour assurer une adhérence fiable de la future structure à la fondation.

La bande de béton supérieure doit mesurer environ 20 à 25 cm. Pour la deuxième bande, il est nécessaire de réaliser un treillis d'armature séparé, qui est installé au-dessus de la fondation en laitier déjà remplie, et de sorte que ses extrémités inférieures s'étendent d'environ 15 cm dans il. Le treillis d'armature doit être installé immédiatement après que la dernière couche de laitier ait été versée avec de l'eau.

Ensuite, il faut laisser la fondation reposer pendant au moins 12 heures. Ce n'est qu'une fois le temps spécifié écoulé que la couche supérieure de béton est coulée. Pour compacter le béton, vous devez utiliser une plaque vibrante. Après environ 3 à 5 jours, vous pouvez commencer à finir les fondations, car pendant ce temps, le laitier et le béton supérieur prendront complètement, formant une base monolithique.

Les parpaings sont un matériau de construction bon marché. Récemment, ils sont de plus en plus utilisés dans la construction privée. Ils sont utilisés pour construire des maisons, des extensions, des garages et des clôtures. Beaucoup de gens s'inquiètent de la réponse à la question de savoir s'il est possible de construire une fondation à partir de parpaings. Dans certaines situations, cela est tout à fait acceptable et justifié, mais cela entraîne parfois des conséquences défavorables.

Avantages et inconvénients d'une fondation en parpaings

Tout d’abord, vous devez décider ce qu’est un parpaing. Ce matériau de construction est obtenu par pressage vibratoire à partir de composants tels que du ciment et des fillers (sable, laitier, pierre concassée ou criblures, briques cassées, etc.). En raison de sa composition poreuse, le parpaing conduit bien la chaleur et présente une faible résistance au gel. En plus, ça pèse pas mal. Il est principalement utilisé dans la construction de bâtiments de faible hauteur, car il est peu utile comme matériau de construction structurel. Les inconvénients des parpaings comprennent également une faible isolation phonique, la teneur en substances toxiques et une résistance peu élevée. La plupart des défauts de ce matériau peuvent être éliminés grâce à des technologies établies de longue date. Par exemple, une faible résistance à la chaleur peut être nivelée en installant des panneaux isolants, et les taux d'absorption d'eau élevés peuvent être réduits en imperméabilisant de manière fiable les murs et la base des fondations.

Les avantages du matériau comprennent le faible coût, la faible consommation de ciment pour la maçonnerie, la simplicité et la rapidité des travaux de construction et la polyvalence du matériau.

En conséquence, les parpaings sont souvent utilisés dans la construction. De grandes dimensions et un coût de l'ordre de 50 roubles par pièce permettent d'adapter les travaux de construction dans les limites budgétaires, surtout si vous effectuez les travaux vous-même.

Le parpaing peut être creux ou plein. Un bloc creux est utilisé pour construire des murs, car leurs taux d’isolation thermique et phonique sont plus élevés. Un parpaing solide avec un remplissage de pierre concassée est plus durable et peut être utilisé pour la pose de fondations.

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Avantages d'une fondation en parpaings

• une telle fondation peut être érigée indépendamment sans perdre en termes de durabilité et de résistance ;
• Le temps de construction et la quantité de béton sont considérablement réduits ;
• lors de l'utilisation de parpaings, il n'est pas nécessaire d'ériger un coffrage ;
• le parpaing ne rétrécit pas.

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Inconvénients d'une fondation en parpaings

1. Il n'est pas recommandé de construire des maisons pesant plus de 100 tonnes sur de telles fondations.
2. En raison de sa haute densité, le parpaing est un matériau assez lourd, un équipement de levage peut donc être nécessaire.
3. Il est impossible de construire une telle fondation sur des sols soulevants (argileux, limoneux, limoneux sableux, etc.) en raison de la possibilité de son déplacement dans le plan horizontal.
4. En raison de ses caractéristiques hygroscopiques, la construction d’une fondation en parpaings est également déconseillée sur un sol humide et dans des eaux de surface élevées. De plus, le niveau de la nappe phréatique doit être inférieur au point de congélation.

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Technologie pour construire une fondation en parpaings

Lors de la construction d'une telle fondation, on distingue les étapes suivantes :

1. Pour la base en bande, il est nécessaire de creuser une tranchée. Une fosse doit être construite sous la fondation en colonnes.
2. Une couche de sable et de gravier est versée au fond de la tranchée ou de la fosse, sur laquelle est étalé le matériau de toiture, qui sert de base à l'imperméabilisation de la partie inférieure de la fondation. En plus du feutre de toiture, vous pouvez utiliser du bitume, du mastic bitumineux, de l'imperméabilisation et de la fibre de verre.
3. Un bloc de béton armé prêt à l'emploi (type BF ou FL) est monté sur du feutre de toiture, ou une base renforcée avec une grille de 10x10 cm est coulée avec du béton M300. Ceci est réalisé car les blocs muraux ne peuvent pas se plier et réagir aux changements du sol.
4. Ensuite, la 1ère rangée de blocs (avec une base en bande) ou la 1ère couche de blocs (avec une base en colonnes) est posée.
5. Les rangées suivantes sont posées en quinconce (des coins vers le centre), en les reliant avec des couches de mortier de fixation de 1 cm d'épaisseur. Ces actions sont répétées jusqu'à ce que la base atteigne le grillage.
6. La partie supérieure du socle en bande est renforcée par une ceinture de renfort coulée sur la surface des blocs de la dernière rangée. Le sommet d'une fondation en colonnes est en béton armé, en bois ou en métal.
7. À la fin, les murs de fondation sont recouverts d'une couche de mastic sur laquelle sont collés des panneaux de mousse de polystyrène ou un autre matériau d'isolation thermique.
8. Après cela, la fosse est comblée et les travaux de construction des murs de la structure commencent.

Important! Les murs de fondation doivent impérativement être isolés (même si la structure en construction sera située sur un sol sec). Il est nécessaire de protéger non seulement les plans verticaux des parpaings, mais également de poser une couche horizontale entre les parties souterraines et aériennes du bâtiment. Cela permet d'éviter un mouillage excessif des murs de la maison par l'humidité capillaire.

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Comment préparer une solution pour les parpaings

Les parpaings sont fixés avec du mortier de ciment. Une condition préalable à la construction d'une base de blocs est de les fixer solidement ensemble à l'aide de mortier de ciment. Le mélange doit être préparé immédiatement avant l'érection des murs.

Pour travailler avec un matériau tel que le parpaing, la solution doit être solide et plastique.

Pour obtenir la consistance et la plasticité souhaitées, il faut y ajouter de l'argile rouge à raison de 1/3 de seau pour 4 seaux d'un mélange de ciment et de sable.

Pour préparer un mélange doux et homogène, la solution doit être mélangée en maintenant le rapport correct des composants.

Vous devez d'abord mélanger les ingrédients secs, puis ajouter progressivement de l'eau au mélange obtenu, tout en mélangeant soigneusement le tout. En règle générale, le ciment et le sable doivent être pris dans un rapport de 1:4 (c'est-à-dire qu'une partie de ciment correspond à 4 parties de sable), mais comme les parpaings n'aiment pas l'humidité, il est préférable d'augmenter la résistance de la maçonnerie. préparer un mélange dans un rapport de 1:3. Il est nécessaire d'ajouter de l'eau progressivement, en contrôlant soigneusement la consistance de la solution. Le mélange fini doit être consommé dans un délai de 1 à 1,5 heures.

Pour préparer un mortier ciment-sable, vous devez prendre du ciment M400 ou M500. Le sable peut provenir aussi bien de la rivière que de la carrière. Le sable de carrière lui-même contient de l'argile, la solution est donc plastique et plus pratique à travailler. Vous pouvez travailler avec du sable de rivière propre, en ajoutant de l'argile dans la proportion ci-dessus ou tout détergent (lessive en poudre ou détergent à vaisselle à raison de 400-450 g pour 80-100 l).

Vous pouvez également ajouter un plastifiant du commerce à la solution. Un mélange bien préparé est la clé d'une maçonnerie de qualité, mais un mortier dur rend le travail beaucoup plus difficile, et un mortier trop gras colle littéralement à la spatule.

L'utilisation de scories dans la construction de fondations est due aux économies de ressources matérielles. Mais il ne faut pas oublier qu'une telle conception, en raison de ses caractéristiques, peut ne pas répondre aux attentes. En conséquence, le coût de restauration de la maison dépassera largement le montant nécessaire pour construire des fondations de haute qualité. Les experts ne recommandent pas d'utiliser des scories dans la construction de la partie souterraine des bâtiments résidentiels. Cette méthode peut être utilisée en dernier recours ou lors de la construction d'objets sans importance, comme des remises, garages, cuisines d'été et autres dépendances. Il ne faut cependant pas ignorer le fait que de nombreux propriétaires de maisons construites sur scories pendant la période de pénurie générale il y a 20 à 25 ans affirment n'avoir rencontré aucun problème au fil des ans.

Spécificités du matériel

Il est assez difficile de prédire quelle sera la résistance d'une fondation en laitier, car personne ne détermine avec précision les proportions de composants trouvés dans les déchets des entreprises métallurgiques. Un lot livré de matériaux en vrac peut contenir une hétérogénéité associée à une quantité inégale de copeaux de métal et de ciment ou d'autres inclusions. Ce fait influence le fait que dans les mêmes conditions de fonctionnement, et même sous la même maison, les fondations construites peuvent se comporter complètement différemment.

De plus, les normes ne décrivent pas l'algorithme de calcul de la fondation en laitier, ni une technologie claire pour son installation. Les maîtres sont guidés par leur propre expérience ou par les conseils d'amis. Mais cela ne conduit pas toujours à des résultats positifs.

Les scories peuvent se dégrader lorsqu’elles sont exposées à l’eau, elles ne doivent donc pas être utilisées sur un chantier avec un niveau d’eau souterraine élevé. Pour la même raison, une fondation construite sur un sol sec nécessite une imperméabilisation renforcée, mais pour se protéger de la pluie et de l'eau de fonte. De plus, il convient de veiller au préalable au système de drainage qui élimine l'humidité de la structure souterraine afin d'éviter la formation de processus stagnants.

La capacité portante d'une fondation en laitier est insuffisante pour supporter des bâtiments permanents, bien qu'il existe de nombreux cas connus de construction réussie sous des maisons de campagne et des bâtiments résidentiels relativement légers.

L'utilisation de scories lors de la construction de fondations est strictement interdite dans les régions sismiquement actives. Il ne fait même aucun doute que la structure souterraine ne résistera pas aux mouvements saccadés du sol et s'effondrera. Pour les territoires inclus dans la zone à risque en raison d'éventuels séismes, des schémas de construction spécifiques sont prévus.

Quelle scorie choisir

Des types uniques de scories conviennent à la construction de fondations. Leurs propriétés sont déterminées en fonction de plusieurs composants dont les principaux sont :

• composition chimique;
• mode de refroidissement ;
• primauté du traitement ;
• taille d'un grain.

Les scories se forment lors de la fusion de métaux ferreux ou non ferreux, suite à la combustion de combustibles dans les centrales thermiques, lors de la production d'engrais, notamment de phosphore, etc. Les spécificités de la production où le matériau a été obtenu déterminent sa composition chimique et les proportions de composants. Les fondations sont posées à partir de scories de déchets lourds UN, formés dans des aciéries métallurgiques ou sidérurgiques.

Les déchets industriels générés par les centrales thermiques ou les entreprises de l'industrie chimique ne sont pas autorisés à être utilisés.

La composition approximative des scories peut être jugée par sa couleur. Par exemple, une teinte grise indique la présence de ciment, une teinte verdâtre ou noire est obtenue lors de la fusion de métaux non ferreux et une teinte bleuâtre indique la présence d'inclusions de manganèse. L'évaluation externe des scories est également réalisée en fonction de la granulométrie et du nombre de gros morceaux. La structure du matériau doit être friable et la fraction doit être inférieure à 5 mm. Lorsqu'elles sont arrosées, les petites particules contribuent à un meilleur compactage du laitier, ce qui réduit la porosité de la future structure du bloc de fondation.

Les scories mélangées à du ciment, soumises à des traitements répétés, perdent leur capacité de prise et de durcissement en raison de la perte maximale du composant liant. Pour cette raison, il ne s’agira jamais d’un monolithe. Idéalement, le laitier devrait contenir environ un tiers de la poussière de ciment, ce qui est important pour le bon durcissement de la masse compactée.

Lors de la construction des fondations, il est recommandé d'utiliser des scories chaudes, ou plutôt tièdes, mais encore fumantes. C'est à partir de ce matériau que l'on obtient des structures ayant une bonne capacité portante. Les scories « fraîches » ont une structure friable sans grumeaux, ce qui constitue la meilleure solution.

Si vous devez stocker les scories à l'extérieur, n'oubliez pas que sous l'influence de la pluie ou d'une humidité élevée, le matériau commence à durcir. La croûte supérieure peut être assez dure et nécessitera une force considérable pour la briser et libérer une partie du matériau utilisable. Par conséquent, les scories apportées et déversées pour le moment doivent être protégées de l'humidité avant le début du processus de travail.

Construction d'une fondation en scories

Sur la base de ce qui précède, on peut noter que :

• Vous ne devez pas construire de bâtiments lourds sur des fondations en scories ;
• la structure du laitier durci le long du périmètre de la ceinture peut être hétérogène ;
• le matériau ne doit pas être trempé avant le début des travaux ;
• Il est assez difficile de sélectionner des déchets de haute qualité issus de la production métallurgique, en s'appuyant sur des signes extérieurs ;
• la structure finie a peur de l'eau, elle nécessite donc une bonne imperméabilisation.

Tous ces facteurs doivent être pris en compte lors de la construction d'une fondation en laitier. Mais tout d'abord, il est nécessaire d'effectuer des travaux préparatoires, qui consistent à dégager la zone des corps étrangers, à retirer la couche fertile et à la déplacer vers un autre endroit, à la marquer, ainsi qu'à creuser une tranchée. Pour le coffrage, vous devrez vous approvisionner en planches et clous solides et pour supprimer les communications - les restes de tuyaux.

La profondeur de pose de la bande de fondation est prise en fonction de l'indice de gel du sol. Une tranchée est creusée en tenant compte de la construction d'un coussin de pierre concassée de 30 cm d'épaisseur. Pour assurer une meilleure stabilité de l'ouvrage souterrain, celui-ci est posé avec compactage obligatoire du fond de fouille et compactage couche par couche des pierres concassées.

Pour réduire le risque de destruction des fondations en raison des mouvements du sol, il sera utile de les approfondir d'au moins 1,2 m. Dans ce cas, la hauteur de la tranchée sera d'au moins 1,5 m.

Le caisson de coffrage est construit sur la base du fait que la largeur de la fondation en laitier doit être d'au moins 60 cm. Dans ce cas, il convient de prendre en compte la nécessité de surélever les boucliers au-dessus du niveau du sol d'au moins 25 cm. Pour renforcer la structure, des entretoises internes et externes sont installées sur le boîtier et des morceaux de tuyaux sont montés aux sorties de communication.

Un point important est la détermination correcte de la position des boîtiers métalliques dans la caisse en bois par rapport aux sorties d'égout et d'eau. Le non-respect de cette condition entraînera par la suite la nécessité de percer le ruban de fondation, ce qui n'est pas autorisé pour un monolithe de laitier.

Il est recommandé de poser un treillis de renfort tricoté au bas de la fondation. Cela permettra à la base de devenir un tout et aidera à répartir la charge plus uniformément. Pour sa fabrication, on utilise des barres d'armature à section variable, traitées avec un composé anti-corrosion pour éviter l'apparition de rouille du métal. Aucun cadre n'est installé dans le corps de la fondation en laitier afin d'améliorer le compactage des matériaux en vrac.

Former le ruban

L'étape la plus critique de la construction d'une fondation est le remplissage correct des scories dans la tranchée et le compactage minutieux des couches posées.

• La première condition est que l'épaisseur des couches inférieures et moyennes soit de 20 à 25 cm et que celles du haut puissent être augmentées de 5 cm.
• La deuxième condition est de verser beaucoup d'eau ou de laitance de ciment sur chaque couche. Le liquide est choisi en fonction de la teneur en composants liants du laitier.
• La troisième condition est le compactage consciencieux de toutes les couches sans exception.
• La quatrième condition est l'installation d'une ceinture supérieure renforcée, qui assure une connexion solide entre les parties souterraines et aériennes de la structure.

L'imprégnation du laitier avec de l'eau garantit la meilleure qualité de compactage, ce qui contribue à compacter la structure poreuse du matériau. Il en résulte une adhésion assez forte des particules. Certains artisans proposent, en cas de faible teneur en ciment dans les scories, de verser le liant directement dans la tranchée, mélangé aux déchets issus de la production métallurgique. D'autres conseillent d'utiliser de la laitance de ciment à la place de l'eau. Les deux méthodes ont sûrement le droit d’exister.

Après la pose et le compactage de chaque couche, faites une pause d'environ une heure pour permettre au ciment de prendre. Ensuite, ils commencent à remplir la couche suivante.

Sans attendre la prise de la dernière couche de laitier, un treillis d'armature est posé dessus avec les tiges inférieures enfouies dans la fondation remblayée. Après cela, la structure est laissée pendant environ 12 à 16 heures. À la dernière étape, une ceinture supérieure en béton d'une épaisseur d'au moins 20 à 30 cm est réalisée. Pour ce faire, le mélange de béton est coulé dans le coffrage jusqu'au repère de conception avec compactage obligatoire.

Dispositif de protection

Une fois le processus de durcissement de la structure souterraine terminé, l’imperméabilisation commence. Il faut comprendre que la durabilité et la fiabilité de la fondation en laitier dépendront de la qualité de la protection. Il a une structure poreuse et devient rapidement saturé d'humidité, les travaux d'isolation doivent donc être abordés de manière responsable.

Pour retirer soigneusement le coffrage et accéder librement à la surface de la structure, il est nécessaire de dégager la zone autour de son périmètre. Ceci est fait lorsque les pentes sont trop proches des fondations. S'il y a suffisamment d'espace, vous pouvez sauter cette étape préparatoire.

• plâtre – aide à compenser la porosité des surfaces, scelle les microfissures et recouvre les éviers ;
• caoutchouc liquide - crée une couche impénétrable et hydrofuge, uniformément répartie par pulvérisation.

Sans protection supplémentaire, l'enduit ne peut garantir une étanchéité totale, car il est sujet aux fissures.

En plus de la protection verticale, deux couches horizontales d'étanchéité doivent être prévues. La première d'entre elles est réalisée avant le remplissage du laitier, et la seconde est posée entre la ceinture supérieure en béton et le mur. Pour leur construction, dans les deux cas, on utilise des matériaux en rouleaux dont la fiabilité est assurée par du mastic bitumineux. Il ne faut pas oublier que la jonction des étanchéités verticales et horizontales doit être étanche à l'air.

Après avoir érigé la partie fondation, vous ne devez pas la charger immédiatement avec la superstructure aérienne. La période de « repos » optimale pour la structure est d’au moins six mois.