نجاری استفاده می شود. الگوهای نجاری: نکاتی برای یک نجار تازه کار، دستورالعمل ها، راهنماها

کارهای نجاری چوب سفید و کابینت است. ماده اولیه برای کارهای چوب سفید مخروطی و چوب سخت نرم (توس، نمدار، صنوبر)، برای کابینت - چوب سخت از چوب سخت با ارزش است. برای هر دو نوع کار از گونه های درختی با تنه نسبتا مستقیم و تعداد کمی گره سالم استفاده می شود.

تاثیر خواص چوب در انتخاب مواد.برای انتخاب چوب مناسب باید خواص گونه های درختی را بدانید.

گونه های مخروطی به عنوان پایه ای برای روکش جزئیات با روکش گونه های با ارزش جامد استفاده می شود. چوب های سخت (بلوط، راش، توس معمولی و کارلی، گردو، ممرز، افرا معمولی و چشم پرنده، زبان گنجشک و غیره) به شکل طبیعی و کامل استفاده می شود. در معرق کاری از روکش گونه های برگریز و سوزنی برگ استفاده می شود. برای کنده کاری چوب با حکاکی و رنگرزی بعدی چوب به رنگ تیره، فقط برخی از چوب های سخت انتخاب می شوند - نمدار، آسپن، بید، خاکستر کوهی، توس. اگر بخواهند رنگ طبیعی جزئیات محصول حک شده را ترک کنند، برای ساخت آن گلابی، افرا، گردو، شاه بلوط، بلوط و غیره را می گیرند.

مخروطی ها عمدتاً دارای چوب نرم هستند، بنابراین به ندرت برای جزئیات صورت در محصولات استفاده می شوند. این به این دلیل است که چوب نرم به آسیب مکانیکی و ضربه حساس است. تمرین نشان می دهد که با توجه به الزامات فرآیند فن آوری، مخروطیان را می توان با موفقیت برای ساخت مبلمان استفاده کرد.

محصولات با اندازه کوچک عمدتا از چوب مخروطی بدون گره، با لایه های زیبا و برجسته سالانه (سرو، ارس، کاج اروپایی، کاج قرمز و غیره) ساخته می شوند. صنوبر با تعداد زیادی گره، و همچنین کاج سفید و صنوبر گونه هایی هستند که نیاز به تکمیل تزئینی اضافی با رنگ آمیزی یا کنده کاری زینتی دارند. چوب مخروطی به راحتی لکه می شود، اما با رنگ آمیزی شدید، تن رنگ ویژگی های تزئینی آن را از بین می برد.

با خشک شدن، حجم چوب کاهش می یابد و دچار تاب خوردگی طبیعی می شود.

در نجاری، باید زمان خشک شدن چوب را به درستی تعیین کرد، زیرا هر دو ماده خشک شده و بیش از حد خشک شده به یک اندازه برای کار نامناسب هستند. در شرایط عملیاتی با رطوبت معمولی، چوب بیش از حد خشک شده به ناچار رطوبت هوا را جذب می کند و تار می شود. تغییرات دمای متغیر نیز بر وضعیت طبیعی چوب تأثیر منفی می گذارد: مواد ترک می خورند.

وضعیت چوب، خشک شدن و تورم آن تحت تأثیر دلایل مختلفی قرار می گیرد: زمان برداشت، مدت زمان، شرایط قرار گرفتن در معرض و غیره. در درختی که در زمستان برداشت می شود، چوب (در مقایسه با برداشت تابستانی) کمتر مرطوب است، زیرا در این دوره آن را دریافت می کند. رشد آن را کند می کند. باید به خاطر داشت که خشک شدن و خشک شدن بیش از حد روی سنگ های سخت و متراکم قوی ترین و روی سنگ های نرم و سست ضعیف تر است. برای محصول باید چوب گونه هایی را انتخاب کرد که از نظر ساختاری همگن باشند تا درجه خشک شدن قسمت های خالی یکسان باشد.

برنج. 2. خشک کردن قسمت‌های تنه درخت اره‌شده (تاب‌خوردگی): 1 - منطقه چوب صنوبر. 2 - چوب سالم

هنگام خشک شدن مواد اره، انحرافات و برآمدگی ها مشاهده می شود (شکل 2)، یعنی تاب می یابد. تاب خوردگی در تخته مرکزی به سختی قابل توجه است، زیرا چوب سخت بسیار کمتر از چوب صنوبر خشک می شود. تا حدودی، مناسب بودن مواد نازک کاری را می توان با علائم بیرونی تنه درخت افتاده تعیین کرد. هنگام انتخاب چوب، به ترک های شعاعی در لب به لب توجه می شود: عدم وجود آنها یا وجود ترک های کوچک نشان دهنده کیفیت خوب مواد است. ترک های عمیق نشانه بی کیفیتی آن است. با ترک های شعاعی عمیق در تنه، ممکن است حفره هایی وجود داشته باشد، که به عنوان مثال، در کاج، با یک ماده صمغی - رزین پر شده است (به این نقص در کاج، گود زدن می گویند). اگر ترک ها در امتداد لایه های سالانه چوب، یعنی در قوس ها قرار گیرند، چنین درختی برای نجاری مناسب نیست.

هنگام انتخاب چوب مخروطی نرم، به تراکم حلقه های سالانه توجه کنید. هرچه ضخامت آنها بیشتر باشد و جابجایی آنها صاف تر باشد، چوب متراکم تر و یکنواخت تر است و در نتیجه کیفیت بهتری دارد. چوب با لایه وسیع نشان دهنده شکنندگی و استحکام ناچیز آن است. محصولات از چنین چوبی نباید تحت بارهای تیز و متغیر قرار گیرند. موازی بودن لایه های سالانه نشان دهنده صاف بودن نسبی چوب در قسمت طولی و در نتیجه کیفیت خوب مصالح است.

در درختانی که به طور جداگانه رشد می کنند، پس از قطع و اره کردن، می توان عدم موازی بودن الیاف چوب، یعنی لایه بندی مورب را مشاهده کرد. همراه با لایه بندی متقاطع این گونه درختان، قسمت صوتی نیز به سمت چوب صنوبر منتقل می شود. چوب با این عیوب بیشتر ترک می خورد و بیشتر تاب می خورد.

هنگام انتخاب چوب باید به سن درخت توجه کرد. چوب های جوان نرم و شل هستند، در حالی که چوب های قدیمی بیشتر مستعد پوسیدگی هستند، بنابراین بهتر است چوب های دوره رشد متوسط ​​و بالغ را انتخاب کنید. بنابراین برای کار نازک کاری چوب کاج در سن 80-90، بلوط - 80-150، توس و زبان گنجشک - 60-70، صنوبر - 120، توسکا - 60 سال و ... بهترین ها محسوب می شود. درخت قطع شده با مقطع آن مشخص می شود که لایه های سالانه آن به وضوح قابل مشاهده است.

در نجاری، برخی از گونه های چوب انعطاف پذیرتر و برخی دیگر کمتر انعطاف پذیر (الاستیک) در نظر گرفته می شوند. در عین حال، چوب پاییزی انعطاف پذیرتر از چوب زمستانی است. مشخص شده است که انعطاف‌پذیری درخت در میانسالی آن مشخص است.

سنگ انعطاف پذیر به راحتی خم می شود، اما سخت شکسته می شود. باید بدانید کاج از نظر انعطاف پذیری نسبت به نمدار و توسکا از توس پست تر است. لیندن، توس، نارون، آسپن انعطاف پذیرترین هستند. به دنبال آن بلوط، راش، صنوبر، خاکستر، افرا. کاج اروپایی، توسکا، ممرز، صنوبر، کاج کمترین انعطاف پذیری را دارند. انعطاف‌پذیری درخت تا حد زیادی به محل رشد آن، وجود مواد مغذی مختلف در خاک، محیطی که درخت در آن رشد می‌کند (در انبوه جنگل یا در فضای باز)، وجود گره‌ها و غیره بستگی دارد.

در نجاری، هنگام خم کردن چوب، خاصیتی مانند ویسکوزیته بسیار مهم است. با ویسکوزیته بالا، درخت در تمام جهات بدون شکستگی خم می شود، بلکه بدون اینکه صافی قبلی را به خود بگیرد. افرا، سنجد، ارس، فندق، توس، زبان گنجشک، کاج اروپایی، راش، بلوط جوان و غیره این ویژگی را دارند. گونه های شکننده عبارتند از: توسکا، آسپن، صنوبر و غیره.

تا حد زیادی، ویسکوزیته و شکنندگی چوب تحت تأثیر خاکی است که درخت روی آن رشد می کند. بنابراین، اگر کاج و راش در خاک مرطوب رشد کنند، چوب آنها دارای ویسکوزیته بالا و اگر در خاک خشک، متوسط ​​​​می شود. بلوط اگر در محیط مرطوب یا خیلی خشک رشد کند شکنندگی بالایی دارد. در شرایط تولید، برای به دست آوردن ویسکوزیته یکنواخت، گونه های خاصی قبل از پردازش، از قبل بخار داده می شوند، چوب را با رطوبت اشباع می کنند و سپس در معرض خم شدن قرار می گیرند.

چوب تمایل به شکافتن در جهت الیاف دارد و هر چه ساختار آن صاف تر باشد، راحت تر شکافته می شود. سنگ های متراکم و انعطاف پذیر راحت تر از سنگ های نرم شکافته می شوند. گره خوردگی، وز، جریان و درهم تنیدگی الیاف چوب، درجه شکافتگی را کاهش می دهد. شکافتن بلوط، راش، زبان گنجشک، توسکا، صنوبر و غیره آسانتر است - گلابی، صنوبر، ممرز و غیره. برای کنده کاری، نژادهایی با درجه شکافتن کمتر انتخاب می شوند.

نگهداری طولانی مدت چوب استحکام آن را کاهش می دهد، بنابراین نجار باید شرایط نگهداری مواد را رعایت کند و محصولات نهایی را با پوشاندن آنها با لاک، ماستیک و غیره در برابر تأثیرات جوی محافظت کند.

هنگام انتخاب مواد برای کار نجاری، نجارها به رنگ برش یا پوسته چوب توجه می کنند. اگر رنگ آن ناهموار یا خیلی روشن باشد، این نشان دهنده یک بیماری قارچی است که شروع شده است. چنین درختی برای کار نجاری نامناسب است.

گره در جزئیات ساختاری نامطلوب است، زیرا باعث کاهش استحکام چوب می شود. وقتی چوب ها خشک می شوند، معمولا می ریزند. در مخروطیان، حفره گره افتاده با یک ماده صمغی پر می شود و سپس یک گره "تنباکو" مشاهده می شود. برای سازه های غیر بحرانی از مواد با تعداد گره زیاد استفاده می شود.

برنج. 3.طرح اره کردن تنه درخت: 1 - الوار؛ 2 - تخته لبه دار؛ 3 - تخته بدون لبه; 4 - غرغر

الوار و محصولات فرآوری چوب.مواد چوبی به شکل چوب اره شده، خرد شده و چسبانده شده و همچنین روکش هستند.

مجموعه اره مورد استفاده در نجاری در نتیجه اره کردن تنه درخت به دست می آید (شکل 3). محدوده چوب با وجود عیوب مختلف چوب تعیین می شود و به دقت اره کردن آن، تمیزی پردازش و درجه تاب خوردگی بستگی دارد. هنگام خرید یا برداشت مواد، از اندازه و حجم مورد نیاز آن اقدام می کنند. با توجه به ازدواج پنهان خالی ها، مواد همیشه کمی بیشتر از حد لازم برداشت می شود.

رایج ترین اندازه های چوب برای کارهای خانگی به شرح زیر است: تخته - ضخامت 13-45، عرض 80-250 میلی متر. میله ها - به ترتیب 50-100 و 80-200 میلی متر؛ میله ها - بخش 130-250x130-250 میلی متر. طول چوب - حداکثر 6.5 متر.

برای صفحات نجاری معمولاً از تخته های بدون لبه استفاده می شود که نزدیکتر به مرکز تنه اره شده اند. آنها کمتر مستعد جمع شدن و خشک شدن هستند. برای محصولات کوچک از تخته هایی که عموماً معیوب هستند نیز استفاده می شود: با انحنای باریک، ترک خوردگی، لایه مایل کمی، گره دار.

مواد برای نازک کاری در فروشگاه ها خریداری می شود. اما نباید فراموش کنیم که برای ساخت آنها می توان از مبلمان قدیمی، تخته کانتینر، ضایعات الوار، پارکت قدیمی، عناصر ساختمان های چوبی برچیده شده، سقف تیرها و غیره استفاده کرد.

محصولات فرآوری چوب عبارتند از روکش برش خورده و پوست کنده، تخته سه لا، نئوپان و تخته فیبر.

روکش برش خورده و پوست کنده به عنوان ماده ای برای روکش کاری و موزاییک کاری استفاده می شود. روکش از کارخانه‌های نجاری یا کارخانه‌های مبلمان در بسته‌هایی با طول و عرض مختلف به فروشگاه‌ها می‌آید. از تراشیدن یا پوست کندن چوب به دست می آید: پوست کنده - توس، توسکا، صنوبر، کاج، راش، نمدار و گونه های دیگر با بافت ضعیف، تراشیده شده - گردو، زبان گنجشک، راش و غیره. قاعدتاً از روکش ورقه شده استفاده می شود. ، برای رو به مبلمان، و پوست کنده - نازک کاری و نئوپان. برای روکش در منزل، روکش با ضخامت 0.6 تا 1.5 میلی متر توصیه می شود.

علاوه بر روکش برش خورده و پوست کنده، روکش اره شده با ضخامت 1-12 میلی متر نیز برای روکش محصولات در نجاری استفاده می شود. در خانه، چنین روکشی با اره کردن چوب با یک اره معمولی یک دست با تنظیم دندان مناسب به دست می آید. روکش اره شده برای رویه اقلام کوچک استفاده می شود.

تخته سه لا از چند لایه (سه، پنج یا بیشتر) چسب دار از روکش پوست کنده تشکیل شده است. انواع اصلی چوب مورد استفاده برای ساخت تخته سه لا عبارتند از: توسکا، توس، راش، کاج، نمدار و غیره. تخته سه لا به صورت سمباده و بدون سنباده به فروش می رسد که با توجه به ترکیبات چسب استفاده شده مشخص شده است. تخته سه لا به عنوان مصالح ساختاری و روکش استفاده می شود. روی آن را با روکش برش خورده گونه های ارزشمند - بلوط، زبان گنجشک، توس، راش، گردو، ماهون، افرا و غیره می چسبانند. به جای روکش، تخته سه لا را می توان با فیلم های تزئینی یا کاغذ تزئینی پوشاند. ضخامت تخته سه لا 3-18 میلی متر.

تخته های بلوک لت هایی هستند که به هم چسبانده شده اند و با روکش پوست کنده یا تخته سه لا پوشیده شده اند. برای تسهیل سازه‌ها، دال‌هایی نیز ساخته می‌شوند که در آن اسلات‌ها در بلوک‌هایی با ایجاد حفره‌ها قرار می‌گیرند. سپرهای ساخته شده به این روش خم نمی شوند و ترک نمی خورند. ضخامت تخته های نازک کاری 16-50 میلی متر است. در خانه، استاد می تواند با استفاده از مواد و ابزار مناسب، یک تخته بلوک بسازد. از صفحات وصال برای ساخت مبلمان استفاده می شود.

تخته نئوپان (نئوپان) از چوب و ضایعات آن ساخته می شود که خرد، خشک شده، دسته بندی شده، با چسب مخلوط می شود، قالب گیری می شود و در فشار و دمای معینی پرس می شود. ضخامت صفحات 10-20 میلی متر است. صفحات ضد آب و غیر ضد آب، با تراکم های مختلف، صیقلی و بدون پولیش هستند. نئوپان عمدتاً برای ساخت پارتیشن ها، روکش سازه های قاب و ساخت قطعات جداگانه مبلمان استفاده می شود.

تخته فیبر (MDF) نیز از چوب خرد شده ساخته شده است که تحت پردازش ویژه اضافی قرار می گیرد. ضخامت تخته فیبر 2.5-25 میلی متر است. صفحات دارای چگالی، مقاومت در برابر آب و درجه جذب صدا متفاوت هستند. تخته فیبر با سختی افزایش یافته برای روی قاب مبلمان، سازه های پانل درهای کشویی، پارتیشن ها و غیره استفاده می شود.

استفاده از پوست درخت.در کارهای موزاییک از پوست برخی از درختان استفاده شده است. پوست درخت غان (پوست)، کاج در سن 45-60 سالگی، بید، شاخه های جوان بوته رز و غیره بیشترین استفاده را دارد.

پوست درخت غان در ماه مه تا ژوئن، زمانی که جریان شیره به ویژه قوی است، برداشت می شود. بهتر از دیگران - پوست درخت غان معمولی، به ویژه از درختانی که در خاک های نسبتا مرطوب رشد می کنند: تمیز است، بدون لکه های سیاه و سکته مغزی. پوست درخت غان از یک درخت قطع شده با یک گوه تیز صنوبر یا روون در امتداد برش های از پیش ساخته شده پوست کنده می شود. پس از جدا شدن از درخت، آن را به دقت با یک پارچه پاک می کنند. در بسته بندی های تحت بار در مکانی خنک و سایه دار نگهداری می شود. قبل از کار، پوست درخت غان در آب داغ خیس می شود و پس از آن نرم و انعطاف پذیر می شود. گاهی اوقات پوست درخت غان ضخیم‌تر از روکش برش‌شده است و برای نازک‌تر کردن آن، چندین لایه داخلی برداشته می‌شود. در فرآیند کار، فشار دادن روی پوست درخت غان توصیه نمی شود، زیرا از این امر ضخیم و تیره می شود. در زیر لاک، پوست درخت غان نیز کمی تیره می شود.

پوست درخت کاج در بالای آن دارای یک ساختار فلس دار قرمز-نارنجی است که در زیر آن یک لایه زیرین سبز وجود دارد - پوست جوان که به راحتی از تنه جدا می شود. ضربه زدن به پوست توصیه نمی شود، زیرا سیاه شدن در نقاط ضربه ظاهر می شود. پس از برداشتن از درخت، پوست درخت کاج خشک می شود تا رطوبت اضافی از بین برود. وقتی خشک می شود کمی تیره می شود. پس از پوشش با لاک، رنگ پوست اشباع می شود. پوست درخت کاج عمدتاً برای درج، جایی که به رنگ طبیعی و سبز نیاز است، در تزئینات گل و غیره استفاده می شود.

نکات مفیدبرای تعیین میزان رطوبت چوب، محلول الکلی ید را با یک برس روی یک تکه خرد شده تازه از قطعه کار استفاده می شود. اگر درخت در زمستان (کمتر مرطوب) برداشت شود، رگه ها رنگ ارغوانی تیره پیدا می کنند، اگر در تابستان (مرطوب تر) - مایل به زرد.

اگر هنگام ضربه زدن با چکش یا تبر، صدایی مبهم در انتهای قطعه ایجاد شود، چوب خام است، اگر صدادار باشد، خشک است. با این حال، تعیین میزان رطوبت یک خالی گره دار به این روش دشوار است، زیرا وجود گره باعث افزایش "صدا" چوب می شود.

بهترین راه برای تعیین میزان رطوبت چوب، تراشه هایی است که از قطعه کار با اتصال دهنده جدا می شود. اگر بتوان براده های نازک و بلند را به صورت گره ای گره زد، چوب مرطوب می شود و اگر براده ها بشکنند، خشک می شود.

چگالی چوب را می توان با درجه اشباع رطوبت آن تعیین کرد. بنابراین برای انتخاب تخته بلوط مرغوب، نمونه های چند تخته هم اندازه را به مدت چند ساعت در آب قرار داده و پس از آن وزن می کنند. سنگین ترین نمونه از آنجایی که مقدار زیادی آب جذب کرده است، پایین ترین کیفیت را خواهد داشت، به این معنی که چوب آن نسبت به بقیه چگالی کمتری دارد.

آب میوه هایی که درخت در طول رشد خود از آنها تغذیه می کند حاوی املاح مختلف است. وقتی چوب ها خشک می شوند در منافذ ساختار شطرنجی درخت باقی می مانند که در شرایط خاصی رطوبت همراه با هوا نیز وارد آن می شود. این به پوسیدگی مواد خالی کمک می کند. برای خلاص شدن از شر نمک ها، قطعات کار با بار در کف رودخانه تمیز با لب به لب در برابر جریان پایین می آیند. پس از مدت زمان معینی (معمولاً 8-7 ماه)، آب تمام املاح چوب را می‌شوید. پس از خشک شدن، چوب بسیار بادوام می شود، تقریبا تاب نمی خورد یا ترک نمی خورد. لازم به یادآوری است که هر درختی را نمی توان به این ترتیب از شر نمک خلاص کرد، زیرا بسیاری از گونه ها در یک محیط مرطوب پوسیده می شوند. بنابراین، فقط آن دسته از گونه هایی که مقاوم به ماندن در محیط مرطوب هستند در معرض شستشو هستند: بلوط، کاج، توسکا، سرخدار و برخی دیگر.

چوب جامدخود از یک درخت اره شده و پوست کنده از شاخه ها و پوست به دست می آید. ارزش یک چوب خاص به نوع درخت، به ساختار ساختار تنه آن بستگی دارد.
چوب جامد در نجاری به شکل طول های مختلف تخته، تیرآهن، دیسک، تیرآهن و عناصر شکل های مختلف استفاده می شود.

ابتدا باید ساختار چوب را در شکل 1 در نظر بگیرید.

1. بخش های اصلی تنه.

در اینجا فن آوری اصلی
برش ها عبارتند از:
- عرضی (در شکل 1 این صفحه B است)،
- شعاعی (صفحه B)،
- مماسی (صفحه A برش مماس بر حلقه های سالانه است).

بصری ترین نمایش بافت ساختاری چوب یک برش مماسی می دهد. در قسمت مرکزی تنه درخت
هسته 1 واقع شده است (هسته معمولا شل ترین بافت است).

2. حلقه های سالانه.

حلقه‌های سالانه از هسته در دایره‌های متحدالمرکز اطراف محیط جدا می‌شوند و چوب صنوبر را تشکیل می‌دهند. هر حلقه نشان دهنده رشد در سال است که به شما امکان می دهد سن تنه را تعیین کنید.

برنج. 1

الف - برش مماسی;
ب - برش شعاعی؛
ب - مقطع

1 - هسته؛
2 - هسته؛
3 - چوب صنوبر؛
4 - پوست درخت؛
5 - پرتوهای هسته ای;
ب - پرتوهای سالانه

3. گونه های درختان.

گونه های چوبی به دو دسته با هسته و بدون هسته تقسیم می شوند. به آنها صدا و غیر هسته نیز می گویند.

گونه های غیر هسته ای فقط هسته 1 و ساپوود 3 دارند. از نظر کیفیت، چوب سنبله به طور قابل توجهی پایین تر از هسته است و بنابراین، به عنوان مثال، خود چوب بلوط از نظر کیفیت متفاوت است. هسته بلوط دارای ارزش است (برای کابینت سازی) و چوب صنوبر این نژاد با ارزش اصلاً در نجاری استفاده نمی شود.

کلاس نجاریبدون توانایی تشخیص گونه های درختی از یکدیگر و تشخیص آنها در قطعه کار یا محصول غیرممکن است. برای کارهای چوب سفید، معمولاً از گونه های مخروطی - کاج، صنوبر و برگریز - توس، نمدار، صنوبر استفاده می شود. گونه های مخروطی نیز به عنوان پایه ای برای چسباندن قطعات با تخته سه لا ساخته شده از چوب های گرانبها استفاده می شود. در محصولات چوبی جامد، از چوب های سخت برای پوشش شفاف استفاده می شود. هنگامی که منبت کاری انجام می شود، که سپس تیره رنگ می شود، از چوب های سخت استفاده می شود - آسپن، نمدار، توس، خاکستر کوهی، بید. با رنگ طبیعی جزئیات حک شده، بهتر است گلابی، افرا، گردو، شاه بلوط را بگیرید.

شرح مختصری از گونه های اصلی درخت و کاربرد آنها

1. چوب سخت.

چوب های سخت بیشترین اهمیت را در نجاری دارند که در قلمرو ما باید به بلوط اولویت داده شود.

بلوط(چوب سخت) - مورد استفاده در تولید مبلمان، در ساخت و ساز (قطعات چوب آسیاب شده، پارکت)، ماشین سازی، کشتی سازی، مهندسی هیدرولیک، چوب بلوط بادوام، مستحکم، سخت، مقاوم در برابر پوسیدگی، دارای بافت زیبا، به خوبی خم می شود.بلوط دارای منافذ به وضوح قابل مشاهده در یک برش مماسی، و پرتوهای هسته در یک برش شعاعی است. بسیار بادوام، به راحتی تا سیاه رنگ می شود. بلوط باتلاقی واقعی که در آب افتاده است، رنگی از قهوه ای مایل به سبز تا سیاه دارد. در ترکیب با برش شعاعی، بافت این تخته بلوط بسیار زیبا است.

راش(سنگ سخت) - در تولید مبلمان (پارکت، روکش، ابزار نجاری، ظروف)، در تولید کفش (بلوک)، مهندسی مکانیک استفاده می شود. اسید استیک و کرئوزوت از راش با تقطیر خشک چوب به دست می آید. چوب راش قوی است، اما مستعد پوسیدگی، خوب است
پردازش شده، آغشته شده، به خوبی خم می شود. وقتی خشک می شود به شدت منقبض می شود.

راش در شکل خالص خود بیانگر نیست. در قسمت شعاعی راش صفحات براق ظاهر می شود که از انتها به صورت خطوط تیره قابل مشاهده است. چنین برشی به چوب راش بیشترین کیفیت تزئینی را می دهد. اما از طرف دیگر، راش تقریباً از نظر قدرت برابری ندارد.

سنجددارای هسته تیره و لایه های سالانه به وضوح قابل مشاهده است. در یک مقطع شعاعی، موجی جالب را تشکیل می دهند. از نظر ماهیت پردازش، سختی و سایر خواص، نارون به بلوط نزدیک است. بافت چوب به خصوص در لب به لب زیبا است.

ممرز(سنگ سخت) - در تراشکاری، در مهندسی مکانیک، در تولید نساجی استفاده می شود. از ممرز جعبه ابزار نجاری ساخته می شود. چوب ممرز به دلیل سختی، سنگینی، پردازش دشوار و بسیار مقاوم در برابر سایش است. مانند راش، چوب ممرز نیز هنگام خشک شدن به شدت تاب می‌خورد.

خاکستر(نژاد قوی و چسبناک) - به طور گسترده در ساخت تجهیزات ورزشی، در تولید مبلمان، در صنعت هواپیماسازی، در خودروسازی، کشتی سازی و در ساخت مسکن استفاده می شود.

خاکستر شبیه چوب بلوط است، تا حدودی سبک تر است، پرتوهای هسته ای ندارد. هنگام رنگ آمیزی و رنگ آمیزی، موهای خاکستری ناخوشایندی پیدا می کند، بنابراین معمولاً در رنگ طبیعی استفاده می شود.

ابزار نجاری و نجاری از خاکستر ساخته می شود. چوب محکم و چسبناک است، دارای بافتی زیبا، بادوام، مقاوم در برابر پوسیدگی است. چوب خاکستر به خوبی خم می شود، کمی تار می شود، اما ضعیف با ضد عفونی کننده ها آغشته شده است. سنجد، سنجد، نارون (نژاد متراکم، قوی) - این نژادها به دلیل بافت زیبای خود در تولید مبلمان و تخته سه لا کاربرد فراوانی دارند. با داشتن استحکام زیاد در مهندسی مکانیک و خودروسازی کاربرد دارند. چوب نارون، نارون، سنجد، با قدرت، ویسکوزیته، تراکم آن متمایز می شود. مقاومت خوب در برابر سایش، خمش خوب.

مهره(سنگ سخت) - حوزه استفاده - تولید مبلمان و تخته سه لا، ساخت و ساز مسکن (ساخت چوبی داخلی). چوب گردو سنگین، محکم و سخت با بافتی زیبا است. چوب به خوبی پردازش شده و کاملا جلا داده شده است. لیندن (سنگ نرم) - مداد، اسباب بازی، آلات موسیقی و سایر محصولات از آن ساخته می شود. لیندن همچنین به طور گسترده در تولید مبلمان و تخته سه لا استفاده می شود. چوب لیندن نرم، سبک و پردازش آسان است. هنگام خشک شدن، آهک به میزان قابل توجهی منقبض می شود، اما تا حدی تاب می خورد و ترک می خورد.

چوب گردو و منچوری به رنگ قرمز مایل به قهوه ای، گاهی با رگه های تیره، به سختی تراشیده شده اند، به خوبی برای پرداخت و رنگ آمیزی مناسب هستند. پوسته های گردو الگوی زیبایی دارند. فرزها به تخته ها بریده می شوند و بر اساس مخروطی ها به صورت سپر مونتاژ می شوند. ممرز دارای چوب سفت سفید مایل به زرد، بسیار سنگین، مناسب برای تقلید از آبنوس است. عمدتاً به کف ابزارهای نجاری می رود. به خوبی مدیریت می شود، بد جلا داده می شود. گلابی دارای چوب صورتی زیبا با خطوط ملایم لایه های یکساله است. چوب متراکم، سنگین، به خوبی جلا و رنگ آمیزی شده است. مناسب برای حکاکی های کوچک، ابزار طراحی. تاب و ترک های کمی در هنگام خشک شدن. با توجه به تنه مرکزی توسعه یافته، گلابی بیلت های بلند و مستقیم می دهد.

توس(سنگ نسبتاً سخت) - به طور گسترده در ساخت چوب اسکی، قنداق تفنگ، پارکت، پلاستیک های چوبی، تخته نئوپان و تخته فیبر، سلولز استفاده می شود. ساخت و ساز مسکن، مبلمان و تولید تخته سه لا نیز زمینه های کاربرد توس است. در جاهایی که رطوبت زیاد باشد از چوب توس استفاده نمی شود. توس از نظر چگالی یکنواخت، نسبتاً سخت، به خوبی فرآوری شده است. مواد توس اغلب برای گونه های ارزشمند تقلید می شود، به خوبی جلا داده شده، رنگ آمیزی شده و به خوبی در معرض اشباع است. اما توس در برابر پوسیدگی ناپایدار است، تار می شود، که دامنه کاربرد آن را محدود می کند.

افرا(هارد راک) - محدوده - مهندسی مکانیک، تخته سه لا، موسیقی و تولید مبلمان. در کفاشی بلوک از افرا و بلوک هواپیما در نجاری ساخته می شود. چوب افرا با استحکام، چگالی و سختی مشخص می شود، دارای سطح براق تماشایی است. برای رنگ آمیزی و پرداخت خوب است. ضریب انقباض ناچیز است.

افرا روسی، چنار، افرا سیاه دارای چوب خاکستری مایل به صورتی متراکم با الگوی ظریف است. برش شعاعی بسیار زیبا است. افرا به راحتی لکه ها را جلا می دهد و می پذیرد. می تواند از اکثر درختان کمیاب حتی با چوب دانه تقلید کند. افرا آمریکایی یا افرا خاکستر از نظر بافت چوب شبیه خاکستر است، اما با منافذ کوچکتر و چوب متراکم تر، به سختی پردازش و صیقل داده می شود.

آسپن(چوب نرم) - این نوع چوب کاربرد وسیعی در صنعت کبریت سازی، ساخت و ساز و در صنعت ویسکوز برای تولید ابریشم مصنوعی پیدا کرده است. آسپن، مانند صنوبر، با موفقیت برای صنایع دستی مختلف، برای ساخت اسباب بازی استفاده می شود. کاشی های سقف نیز از آسپن ساخته می شوند. چوب نرم، کمی گره خورده، سبک، به خوبی پردازش شده، به خوبی آغشته شده و چسبیده است. نکته قابل توجه استحکام آسپن در محیط آبی، مقاومت در برابر گزش چوب است. آسپن کمی تار می شود و در برابر ترک خوردن مقاوم است.

صنوبر- به عنوان یک ماده زینتی خوب (ظروف، آغشته، قاشق، اسباب بازی و غیره) که در تولید سلولز، در ساختمان سازی استفاده می شود. چوب صنوبر نرم است، به شدت خشک می شود، ضعیف خم می شود و مستعد پوسیدگی است. مواد این نژاد دارای خزه است. توسکا (چوب نرم) - دامنه توسکا بسیار گسترده است - این تولید نازک کاری و مبلمان، تولید تخته سه لا، تولید الوار است. توسکا خود را در ساخت و ساز زیر آب به خوبی ثابت کرده است، به ویژه، کابین های چوبی برای چاه ها از آن ساخته شده است. توسکا در ساخت سوغاتی استفاده می شود، ماده خوبی برای فرآوری هنری (منبت کاری روی چوب) است. با توجه به اینکه توسکا بو نمی دهد، در تولید عیار غیر قابل تعویض است.

سنجد- چوب جنوبی با چوب قهوه ای. کلاهک اغلب روی تنه نارون ایجاد می شود. تخته های اره شده از آنها فوق العاده زیبا هستند. درخت چنار، درخت چنار (چنار شرقی)، رویش در جنوب کشور دارای هسته قهوه ای قهوه ای است. جهت مورب خطوط مواج در حلقه های سالانه به بافت درختان چنار به خصوص در قسمت شعاعی ظاهری دانه مانند می دهد. شاه بلوط خوراکی دارای هسته خاکستری مایل به قهوه ای است، چوب آن شبیه بلوط است، اما در قسمت شعاعی دارای پرتوهای هسته براق نیست. شاه بلوط اسبی معمولاً چند لایه است، چوب آن به رنگ یکنواخت، رنگ مایل به خاکستری (یادآور کاج) است، برای کنده کاری و رنگ آمیزی مناسب است. قدرت بالاست. مخمل آمور (درخت چوب پنبه آمور) دارای چوبی شبیه به چوب خاکستر است، اما تا حدودی تیره تر است.

چوب های سخت کمیاب

چوب های سخت نادر شامل گلابی، گیلاس، ملخ سفید، درخت سیب. از نظر تراکم، چوب این گونه ها بیش از بلوط و راش است، رنگ زیبایی دارد، به خوبی فرآوری شده و صیقلی شده است. اصولاً از چوب این گونه ها در کارهای زینتی استفاده می شود.

اقاقیا سفیددارای چوبی پهن سیاه مایل به خاکستری یا سبز مایل به قهوه ای، چوب بسیار محکم با الیاف درهم، که کار کردن با آن در حالت خشک دشوار است. مرطوب - مستعد شکنندگی. اما کار با ظاهر زیبای محصول پاداش می گیرد. توت (توت)دارای چوب قرمز قهوه ای (چوب خاکشیر باریک است)؛ وقتی چوب در معرض نور قرار می گیرد تیره می شود. چوب درخت میوه گیلاس، گیلاس، آلو، سیب، زردآلو- یک ماده زینتی عالی برای طیف گسترده ای از محصولات. به عنوان یک قاعده، این یک چوب بسیار سخت و با لایه های کوچک با سایه های مختلف است - از سفید-صورتی تا سیاه-آبی و بنفش در قسمت های اصلی. به استثنای گیلاس شیرین، تکه های چوب این گونه ها به دلیل ساختار شاخه دار درختان بلند نیستند. توس- گسترده ترین نژاد سفت برگریز مناسب برای رنگ آمیزی های مختلف.

2. مخروطیان.

کاج(سنگ نرم) - مصالح ساختمانی خوب در زمینه های مختلف، بیشترین کاربرد را در تولید مبلمان تا صنایع مختلف هنری پیدا کرده است. چوب کاج بسیار قوی، سبک، نرم است. هنگام خشک شدن، کمی پیچ می خورد، به خوبی پردازش می شود، آغشته می شود و رنگ می شود.

صنوبر(سنگ نرم) - کاربرد اصلی - تولید و ساخت خمیر و کاغذ. یک ماده خوب برای صنعت مبلمان، برای ساخت آلات موسیقی، در ساخت تانن استفاده می شود. صنوبر، به عنوان یک ماده، نسبت به کاج پایین تر است. اگرچه چوب صنوبر ساختاری همگن با کاج دارد، اما گره‌دارتر است، بدتر پردازش می‌شود و آغشته به ضدعفونی‌کننده‌ها ضعیف است. اما صنوبر به دلیل مقدار کم رزین، چسب را بهتر نگه می دارد و سریعتر خشک می شود. صنوبر دارای چوب سفید با لایه های سالانه به سختی قابل مشاهده است. او برخلاف کاج، گره های سیاه و پراکنده تصادفی دارد، که در آن گره ها در حلقه ها (گروه هایی در همان سطح) قرار دارند.

بافت خیلی خوبی داره درخت عرعر- درختچه مخروطی با تنه تا ضخامت 10 سانتی متر. برش های انتهایی درخت عرعر، مناسب برای خاتم، از نظر زیبایی شگفت انگیز است. بوی مطبوع چوب برای مدت بسیار طولانی باقی می ماند و نازک کاری آن را می توان با محصولات مشابهی از لور کافور مقایسه کرد که در قرن گذشته در اروپا بسیار محبوب بود.

سرو، توجااز نظر خواص شبیه به درخت عرعر است، اما چوب آنها خاکستری تر و پهن تر است. سرو ترک نمی خورد و تاب نمی خورد، به همین دلیل است که قبلاً برای تابلوهای آیکون استفاده می شد. سرو، درخت عرعر و درخت عرعر به خوبی برای کنده کاری خوب مناسب هستند. مخروطیان باقیمانده کمتر برای کنده کاری خوب مناسب هستند.

صنوبر(سنگ نرم) - در صنعت خمیر و کاغذ، ساخت و ساز، صنعت مبلمان، در ساخت آلات موسیقی استفاده می شود. از صنوبر همچنین در پزشکی برای تولید روغن صنوبر استفاده می شود. چوب صنوبر از نظر خصوصیات به صنوبر نزدیک است. نرم و سبک، آغشته کردن به ضد عفونی کننده ها دشوار است. دامنه صنوبر به دلیل ناپایداری آن در برابر پوسیدگی تنگ شده است.

سدر، کاج سیبری(چوب نرم) - دامنه آن مانند کاج است (ساخت و ساز، صنعت مبلمان، نجاری، مدادسازی و غیره). از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی بین صنوبر و صنوبر قرار دارد اما در برابر پوسیدگی مقاومت بیشتری دارد. خوب رسیدگی می شود.

کاج اروپایی -زیبا چوب قهوه ای کرمی زیبا

3. چوب وارداتی.

اکالیپتوس(سنگ سخت) - در پل سازی، در سازه های هیدرولیک، در فناوری های زیر آب و البته در ساخت و سازهای مسکونی و صنعتی کاربرد پیدا می کند. چوب اکالیپتوس قوی، سخت و سنگین است. در برابر پوسیدگی بسیار مقاوم است. اما پردازش آن دشوار است، هسته درخت به خوبی با ضد عفونی کننده آغشته شده است. در گرجستان، استرالیا، اندونزی، فیلیپین رشد می کند.

ماهاگونی (ماهون).از چوب این درخت برای ساخت مبلمان، پانل ها، صنایع دستی و لوازم مختلف با کیفیت استفاده می شود. ابزار نجاری ماهون از ارزش بالایی برخوردار است. روکش این درخت برای تزئین محصولات معتبر استفاده می شود. چوب سخت، بادوام است، ترک نمی خورد و تاب نمی خورد. بافت بسیار زیبا. ماهون از گونه هایی با تراکم کم است، در شرایط صنعتی به خوبی فرآوری می شود، اما پردازش دستی آن دشوار است. در مکزیک و آمریکای مرکزی رشد می کند.

درخت چوب پنبه (بالسا)- در نجاری برای لایه های داخلی چوب لمینت چسب دار استفاده می شود. یک عایق گرما و صدا خوب، یک پرکننده برای تجهیزات نجات. چوب بالسا سبک‌ترین، سریع‌ترین و نرم‌ترین چوب در بین همه گونه‌های درختی است. در مکزیک، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی (اکوادور) رشد می کند. بالسا در گرجستان (Colchis) وجود دارد.

برای رسیدن به پردازش واقعی چوب، لازم است چندین روش کار با آن را یاد بگیرید: تراش، برش، اره کردن، سوراخ کردن، اسکنه کردن، تراشیدن، آسیاب کردن و تراشیدن. برای انجام هر یک از این کارها به مجموعه ای از ابزار و دانش نیاز دارید.

برش چوب

این فقط در هنگام پردازش سیاهههای مربوط، صفحات و چهارم استفاده می شود. ابزار اصلی کار تبر است. قبل از اقدام به کندن کنده، آن را از پوست جدا می کنند، روی داربست می گذارند و خطوط چوب را با طناب مشخص می کنند. در طرف کنده ای که قرار است عمل آوری شود، بریدگی هایی به فاصله 400-500 میلی متر تا عمق قسمتی از کنده که تراشیده می شود ایجاد می شود. پس از آن، آنها شروع به برش دادن تراشه ها می کنند و از طریق سیاهه های مربوطه می برند و به شدت به خطوط علامت گذاری می چسبند (شکل 40).

برنج. 40. تکنیک های اساسی برای برش چوب.

تبر از بالا به سمت پایه در یک دایره از تنه هدایت می شود. در این حالت تیغه تبر نباید به عمق لایه پوست نفوذ کند تا به خود چوب آسیبی وارد نشود. در حین کار همراه با پوست باید گره های بیرون زده نیز قطع شود تا تا حد امکان چوب برای فرآوری بیشتر آماده شود.

اره چوب

ما به نوعی از اره کردن که نیاز به استفاده از تجهیزات ویژه شرکت های نجاری دارد، دست نخواهیم داد.

بسته به اینکه چوب جامد چقدر ضخامت انتخاب شده است، یک اره انتخاب می شود. و تکنیک اره کردن مورد استفاده در حین کار بستگی به تثبیت قطعه کار روی میز کار دارد. اگر قطعه کار را به صورت افقی روی میز کار ثابت کنید و در عین حال اره را عمود بر خود قطعه قرار دهید، این تکنیک را افقی می نامند. در عین حال، محل برش باید کمی فراتر از سطح میز کار باشد تا آسیب رساندن به تخته کار در حین کار غیرممکن باشد و انجام این روش بسیار راحت تر خواهد بود.

یکی از ویژگی های برش عرضی این است که از امتداد الیاف عبور نمی کند، بلکه از روی آنها عبور می کند. این احتمال پوسته شدن هم از سمت چپ و هم از قسمت اره شده را افزایش می دهد.

اگر بر روی قطعه ای که اره شده است شکاف ایجاد شود، می توانید به راحتی چوب اضافی را از قسمت مورد نظر جدا کنید. اما اگر پوسته پوسته شدن دقیقاً در جایی رخ داده است که لازم است یک سطح صاف و صاف داشته باشید، یا باید چوب را بازسازی کنید یا یک قسمت جدید را برش دهید.

یک اره برقی نازک با دندان "موس" به شما کمک می کند تا از چنین مشکلاتی جلوگیری کنید.

هنگام برش، چندین حرکت با یک تیغه اره برقی در امتداد یک خط از قبل مشخص شده انجام می شود و در نتیجه تیغه را در چوب جامد تقویت می کند. در حین کار بیشتر، تنها در صورتی که تیغه آن سعی کند یک گره یا یک منطقه دشوار را دور بزند، حرکات اره برقی اصلاح می شود. هیچ تلاش فیزیکی با اره کردن مناسب نباید انجام شود: فقط یک فشار یکنواخت جزئی روی اره برقی در حین حرکات صاف، برش یکنواخت را تضمین می کند.

قطعه کار به بهترین وجه به گونه ای قرار می گیرد که قطعه بریده شده در سمت چپ قرار گیرد. در پایان اره، دست چپ آزاد به راحتی قطعه غیر ضروری را نگه می دارد و از افتادن آن به پای شما جلوگیری می کند. تمام حرکات در حین اره کردن قطعه به صورت چرخشی انجام می شود، یعنی به طور کامل تیغه اره برقی در امتداد برش هدایت می شود.

شما می توانید قطعه کار (شکل 41، a) و در سراسر آن (شکل 41، b)، در امتداد الیاف و در سراسر، در یک زاویه برش دهید.

برنج. 41. اره کردن قطعه کار: الف - در امتداد الیاف; ب - در سراسر الیاف.

می توانید از جعبه اره - shtoslada (یا جعبه میتر) استفاده کنید که در دیوارهای آن برش ها با زاویه 30، 45، 60 و 90 درجه انجام می شود (شکل 42).

برنج. 42. اره با جعبه اره.

تخته در جعبه اره با انتهای آن به خط برش قرار می گیرد و روی یکی از طرفین فشار می یابد. نکته اصلی این است که شما باید با یک اره تیز و به خوبی پخش شده، به طور یکنواخت و آزاد، بدون انجام حرکات ناگهانی، نه خیلی سخت، اما تیغه اره را محکم به پایین برش فشار دهید. در انتهای برش، قطعه اره شده باید با دست نگه داشته شود تا تحت وزن خود پاره نشود.

یک اره پهن برای اره کردن تخته ها و میله ها مورد نیاز است. دندانه های چنین اره ای به صورت مورب تیز شده و به شکل مثلث ساخته می شوند. دندانه های اره برقی باریک باید از هم جدا شوند. از این اره برای اره کردن تس و شالوکا استفاده می شود.

با استفاده از مثال کار با اره برقی IE-5107، روند اره کردن طولی تخته هایی با ضخامت بیش از 50 میلی متر را به تفصیل در نظر خواهیم گرفت. برای انجام این کار، بهتر است از اره در حالت ثابت استفاده کنید و آن را روی میز اره ثابت کنید (شکل 43).

برنج. 43. طرح پردازش الوار با اره برقی در دستگاه ثابت: 1 - قفسه محافظ. 2 - تخت؛ 3 - انقباضات مورب; 4، 6 - جداول شیبدار و افقی. 5 - اره برقی; 7 - کلید برقی قابل حمل; 8 - سپر افقی; 9 - تیغه اره; 10 - گیره؛ 11 - تخته پردازش شده در موقعیت مسطح. 12 - خط کش راهنما; 13 - تخته فرآوری شده در موقعیت لبه.

سپر بالای میز از تخته هایی به ضخامت 40 میلی متر و عرض 130 میلی متر مونتاژ می شود. یک شکاف بین تخته های شدید باقی می ماند تا تیغه اره بتواند از آن به سطح سپر برود. در زیر سپر، زیر میز، دو میز برای نصب اره برقی در یکی از موقعیت ها چیده شده است: یکی افقی، دیگری شیبدار. یک میز افقی در قسمت انتهایی قرار داده شده است، یک میز مایل - در وسط یک میز بزرگ. صفحه پایه اره برقی در همان صفحه با بالای تخته های افقی میز قرار می گیرد، سپس خروجی دیسک بالای سطح میز حداکثر خواهد بود.

تخته ها در امتداد خط راهنما یا طبق علامت گذاری بریده می شوند. اگر نیاز دارید که یک تخته بدون لبه را کاهش دهید، این کار طبق یک نشانه گذاری انجام می شود. تخته باید به طور مساوی به جلو حرکت کند. در این مورد، لازم است اطمینان حاصل شود که صفحه عمودی تیغه اره با صفحه عمودی خیالی برش که از خط علامت گذاری می گذرد، مطابقت دارد، در غیر این صورت ممکن است اره از کار بیفتد.

برای انتخاب یک ربع در تخته های روکش، اره را در قسمت وسط میز قرار دهید و دو برش عمود بر یکدیگر در تخته ایجاد کنید. اره به طور همزمان در قسمت پایین میز نصب می شود و دیسک آن با یک شکاف در تخته های محافظ میز ترکیب می شود. سپس اره از روی میز به سمت بالا حرکت می کند و در موقعیتی ثابت می شود که دیسک از سطح میز تا ارتفاع مورد نظر بیرون بزند.

برای انتخاب یک چهارم در تخته هایی با ضخامت 40 میلی متر، تیغه اره 22 میلی متر، یعنی نصف ضخامت تخته به اضافه 2 میلی متر کشیده می شود. قبل از شروع کار، آنها بررسی می کنند که آیا تیغه اره با سطح جانبی خود، تخته های محافظ میز را لمس می کند یا خیر. برای انجام این کار، دیسک به سادگی با دست چرخانده می شود. پس از آن، اره روی میز ثابت می شود و یک خط کش راهنما به طول 350-400 میلی متر به تخته میز کار وصل می شود که برای آن از میله ای با مقطع 40 × 40 میلی متر استفاده می شود. خط کش به سمت راست در جهت حرکت از قسمت بیرون زده دیسک در فاصله 20 میلی متری از محور آن قرار می گیرد.

قبل از کار، لازم است نصب صحیح اره را بررسی کنید. برای انجام این کار، تخته روی لبه قرار می گیرد، انتهای آن به دیسک آورده می شود و در همان زمان صفحه جانبی آن بر روی خط کش راهنما فشرده می شود.

با قرار دادن دندانه های اره در امتداد محور تخته، اره برقی را روشن کرده و با فشار دادن تخته روی خط کش راهنما، آن را به طور مساوی به جلو حرکت دهید تا در تمام طول اره شود. پس از آن، تخته 90 درجه چرخانده می شود، صاف قرار می گیرد و دوباره، با فشار دادن تخته روی خط کش، برش دوم در زوایای قائم به اولی ایجاد می شود. پس از اتمام برش دوم، ریلی با مقطع 19×20 میلی متر از تخته جدا می شود. به همین ترتیب، یک چهارم از طرف مقابل تخته انتخاب می شود.

علامت گذاری، اره کردن و تراشیدن تخته های فیبر سخت

تصمیم به جدا کردن موضوعات کار با تخته فیبر در یک فصل جداگانه تصادفی نیست. تخته فیبر در کف سازی و ساخت مبلمان با دستان خود استفاده می شود، بنابراین مهارت های کار با چنین تخته هایی می تواند برای یک نجار و یک نجار مفید باشد.

دلیل اکثر اشتباهات در ساخت قطعات مبلمان از اسلب و هنگام چیدن کف از روی آنها علامت گذاری نادرست است، بنابراین این عملیات باید بسیار جدی گرفته شود.

قبل از علامت گذاری، دال به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم می گیرد که کدام لبه ها باید قطع شوند و همچنین مشخص می شود که کدام طرف جلو و کدام سمت عقب باشد. برای به دست آوردن یک یا آن قسمت صاف، اغلب کافی است دو نوار افراطی را از صفحه جدا کنید - طولی و عرضی، و به طوری که بزرگترین نقص ممکن روی آنها باقی بماند. با این حال، در هر صورت، علامت گذاری در امتداد کل کانتور انجام می شود، در غیر این صورت این عمل دوباره باید قبل از نقشه کشی انجام شود.

نشانه گذاری که دنباله آن در شکل نشان داده شده است. 44، a، ابتدا در قسمت جلویی تولید می شود.

برنج. 44. علامت گذاری صفحه برای اره کردن (الف) و انتقال علامت: ب - از روی جلو به لبه. ج - از لبه تا پشت صورت.

اولین خطر در امتداد خط کش در امتداد لبه طولی کشیده می شود که اره نشده است. در فاصله ای از لبه ساخته شده است که تمام آثار مناطق خرد شده خارج از این خط باقی می ماند. معمولا این حذف بیش از 3 میلی متر نیست. سپس با استفاده از یک مربع، دو خطر عرضی در زوایای قائم نسبت به ضلع طولی ترسیم می شود که از لبه اره نشده شروع می شود. پس از آن، مدار با ریسک طولی دوم بسته می شود. تمام ابعاد قطعه دقیقا مطابق پروژه بدون هزینه کنار گذاشته می شود.

روی چوب، ریسک با مداد کشیده شده است. این قانون را به خاطر بسپارید: قبل از خطر کردن، باید صحت ابعاد معلق و دقت زاویه مناسب را بررسی کنید. اگر مقدار آن بیشتر یا کمتر از 90 درجه باشد، قطعات در هنگام مونتاژ به یکدیگر متصل نمی شوند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، از سمت جلوی قطعه کار، علامت گذاری با استفاده از یک مربع به پشت منتقل می شود. 44 ب، ج.

برای دستیابی به انطباق کامل با خطرات، ابتدا هر دو نقطه انتهایی به قسمت پشتی منتقل می شوند و سپس در امتداد خط کش با یک خطر متصل می شوند. محدود کردن به علامت گذاری یک طرف جلو غیرممکن است ، زیرا در حین اره کردن می توان اره را در معرض خطر قرار داد ، که به ویژه در بین صنعتگران تازه کار مشاهده می شود. در صورت عدم وجود علائم کنترلی در سمت عقب، بررسی صحت برش غیرممکن می شود. در نتیجه، قسمت باریک یا کوتاه می شود، شما باید یک قطعه جدید بسازید.

نیاز به علامت گذاری پشت صورت نیز به دلیل دیگری است. هنگام اره کردن، بریدگی و بریدگی می تواند در سمت عقب تخته رخ دهد. برای جلوگیری از این امر، خطر در پشت ایجاد می شود، به همین منظور یک چرخ در امتداد خط علامت گذاری چندین بار کشیده می شود و هر بار فشار را افزایش می دهد.

فرآیند اره کردن صفحات یک ویژگی بسیار مهم دارد. لازم است که نه در معرض خطر، بلکه در فاصله حدود 2 میلی متر موازی با آن برش داده شود و مقدار کمی برای برنامه ریزی بعدی لبه باقی بماند. انجام بدون چنین کمک هزینه ای غیرممکن است، زیرا حتی با کار دقیق با اره، لبه هنوز به اندازه هنگام برنامه ریزی یکنواخت و صاف نخواهد بود. در صورت نیاز به بریدن چندین قسمت از یک دال بزرگ، نه یک، بلکه دو خطر در امتداد مرزهای آنها کشیده می شود که به صورت موازی و در فاصله حدود 5 میلی متر از یکدیگر قرار دارند. اره کردن باید در وسط بین خطرات باشد. بخشی از مواد در شکاف وارد برش می شود، و بقیه - به کمک هزینه.

صفحه، به عنوان یک قاعده، ابتدا در جهت طولی و سپس در جهت عرضی اره می شود. برای جلوگیری از جابجایی صفحه در حین کار، آن را ثابت می کنند و ساده ترین راه به شرح زیر است: آنها با فشار دادن اره بریده شده بر روی لبه میز یا چهارپایه روی صفحه می نشینند.

ابتدا یک برش کم عمق با حرکت مختصر اره به سمت خود انجام می شود. به طوری که اره از روی شکاف لیز نخورد، تیغه آن در امتداد انگشت شست دست چپ یا میخ خم شده در محل اتصال هدایت می شود (شکل 45، a).

برنج. 45. اره کردن دال: الف - شسته شده; ب - اره کردن.

تنها پس از آن، می توانید هنگام دور کردن اره برقی از خود، با کمی فشار، اره زدن را در نوسان کامل شروع کنید. در این حالت، اره به تدریج تقریباً عمود بر سطح صفحه نصب می شود (شکل 45، ب).

تقویت فشار روی اره نباید باشد. این فقط کار را دشوارتر می کند و احتمال اعوجاج را افزایش می دهد. اره کردن به آرامی، تلاش برای پایبندی به یک ریتم. در فرآیند کار، توصیه می شود به طور دوره ای صفحه را برگردانید و محل برش را نسبت به خطر بررسی کنید.

برای جلوگیری از اعوجاج، صفحه در بخش های کوچک به طور متناوب از جلو و سپس از پشت اره می شود، اما در این مورد توصیه می شود خطرات عمیق را از هر دو طرف قطع کنید.

اگر طول برش زیاد باشد در یک جهت تا وسط آن اره می شود و سپس صفحه را 180 درجه می چرخانند و به سمت برش ایجاد شده حرکت می کنند. در محل اتصال برش ها باید دقت ویژه ای داشت، زیرا ممکن است صفحه بشکند. صفحاتی که طول آنها از 300 میلی متر تجاوز نمی کند ، نیازی به برش در دو جهت ندارند. اما برای جلوگیری از شکستگی، اره کردن با حرکت آهسته انجام می شود، در حالی که قسمتی که باید اره شود را با دست چپ نگه می دارید.

هنگام اره کردن دال، بریدگی موضعی لایه روبرو رخ می دهد، اما این ترسناک نیست، زیرا از خطر علامت گذاری فراتر نمی رود و نوار باقی مانده با آستر شکسته در طول فرآیند صاف کردن برداشته می شود، که یکنواخت و باعث می شود. تمام لبه ها صاف قبل از انجام این عمل، صفحه در حالت عمودی ثابت می شود. این کار را نمی توان به تنهایی با استفاده از یک معاون انجام داد، بنابراین، برای دال های نسبتاً بزرگ، یک پایه اضافی با ارتفاع تکیه گاه متغیر مورد نیاز است (شکل 46، a)، که پایه ای با بریدگی های مایل است که روی یک صلیب نصب شده است. یک نوار لغزنده در امتداد این قفسه حرکت می کند که در سطح هر شکافی با یک براکت سیمی ثابت می شود.

برنج. 46. ​​پایه برای حمایت از صفحه در هنگام برنامه ریزی (الف) و ثابت کردن صفحه پردازش شده (ب): 1 - پایه; 2 - صلیب؛ 3 - نوار لغزنده؛ 4 - براکت؛ 5 - معاون; 6 - بشقاب.

برای ساختن چنین پایه ای به: یک میله برای پایه و یک لغزنده، تخته برای یک صلیب، یک قطعه سیم با قطر 3-4 میلی متر برای یک براکت، میخ برای چکش زدن یک صلیب و چسباندن پایه نیاز دارید. به آن شانه ها و شکاف های نگهدارنده روی پایه با اره برقی بریده می شوند. گیره سیم به صورت یک گیره خم می شود و از دو طرف در سوراخ هایی که در لغزنده سوراخ شده با میخ وارد می شود. چسباندن صفحه پردازش شده در شکل نشان داده شده است. 46، b: یک طرف آن در یک گیره بسته شده است و طرف دیگر توسط یک نوار لغزنده نصب شده در ارتفاع مورد نیاز پشتیبانی می شود که با ارتفاع لبه پردازش شده بالاتر از سطح کف که برای برنامه ریزی مناسب است تعیین می شود. معمولاً 900-1000 میلی متر است.

لبه ها بدون علامت گذاری خاص طراحی می شوند، زیرا این عملیات در همان ابتدای پردازش انجام شد و پس از اره کردن صحیح، خطرات علامت گذاری باید به وضوح قابل مشاهده و دست نخورده باقی بماند. ابتدا یکی از لبه های طولی و سپس هر دو عرضی و دومی طولی تراشیده می شود. برنامه ریزی را می توان از دو طرف و از یک طرف انجام داد. در حالت اول، برای اینکه گوشه دور دال که در جهت آن حرکت می کند، جدا نشود، لبه از یک انتها به وسط پردازش می شود و سپس، دال را 180 درجه از طرف مقابل می چرخانیم. . هنگام نقشه کشی در یک جهت در انتهای دور، در سطح خطر نشانه گذاری، ابتدا با استفاده از چاقو یا اسکنه برای این منظور یک بریدگی عمیق (نچ) ایجاد می شود.

لبه ها ابتدا با یک شرهبل و سپس با یک رنده صاف می شوند. در صورتی که ضخامت تراشه های برداشته شده توسط شرهبل از 1 تا 1.5 میلی متر تجاوز نکند، آنها شروع به کار با یک رنده می کنند. لبه های تخته نئوپان به همان روشی که لبه های هر تخته دیگر طراحی شده است. تنها تفاوت این است که به جای تراشه های نوار معمولی، چیپس ها به صورت خرده نان جدا می شوند. انتهای میله ها روی لبه تخته بلوک بیرون می آیند، بنابراین، هنگام تراشیدن، آزاد شدن تیغه چاقو کاهش می یابد.

نجاران مبتدی که با یک رنده کار می کنند، اغلب این اشتباه را مرتکب می شوند: در ابتدای حرکت، هنگامی که ابزار وارد سطح مورد نیاز ماشینکاری می شود، آن را به سمت بالا بلند می کنند و در انتها، برعکس، به سمت پایین کج می شود. . در نتیجه قسمت ابتدایی و انتهایی لبه بیش از حد برش داده می شود و قسمت میانی بدون برش باقی می ماند. برای جلوگیری از چنین خطاهایی، در ابتدای کار باید با دست چپ و در انتها با دست راست، ابزار را بیشتر فشار دهید. در قسمت میانی لبه، فشار هر دو دست باید یکسان باشد.

شیب رنده به طرف منجر به اعوجاج سطح تحت درمان می شود. و در اثر تغییر شیب از یک طرف به طرف دیگر سطحی پروانه مانند ایجاد می شود که صاف شدن آن بسیار مشکل است. با استفاده از مربع می توانید چولگی را تشخیص دهید. این ابزار به طور دوره ای با سمت بلند به صفحه صفحه، و سمت کوتاه به لبه اعمال می شود. در صورت وجود انحراف، نواحی برجسته لمس می شوند.

به دلیل وجود علائم علامت گذاری دو طرفه، کنترل در حین برنامه ریزی بسیار ساده شده است. با توجه به خطرات، می توانید ببینید که دال در کدام مکان ها بیشتر و در کدام مکان ها کمتر است. نکته اصلی این است که خطرات را زیاد نکنید، در غیر این صورت می توانید لبه را خراب کرده و به لایه روبرو آسیب بزنید.

کیفیت کار انجام شده با قرار دادن صفحه با لبه پلان شده روی میز صاف بررسی می شود. اگر سقوط نکند، برنامه ریزی به درستی انجام می شود.

چیدن چوب

این تکنیک پردازش چوب شامل صاف کردن سطح پس از اره کردن است. بسته به مراحل نقشه کشی از انواع مختلف رنده استفاده می شود.

قسمت آماده شده برای تکمیل روی میز کار قرار می گیرد و ثابت می شود. آنها با یک تراز ناهموار شروع می کنند، که برای آن از شرهبل استفاده می کنند. در این مورد، تمام حرکات در سراسر الیاف هدایت می شود، اما نه در امتداد آنها، زیرا چوب بیش از حد را می توان حذف کرد. اگر در طول مسیر شرهبل دندانه هایی وجود دارد که پردازش را دشوار می کند، روی آنها تمرکز نکنید. در غیر این صورت، در این مکان، چوب ممکن است شکسته شود و میله برای کار بعدی نامناسب می شود.

پس از پردازش سطح قطعات کوچک با شرهبل، ابتدا با یک رنده تکی و سپس با یک دوبل تمیز می شود. هنگام کار با قطعات بلند مانند تخته ها بهتر است از جونر یا نیمه جوینر استفاده کنید. اتصال دهنده توسط دسته با دست راست نگه داشته می شود و بدنه با سمت چپ کمی پشت چوب پنبه نگه داشته می شود. تنها زمانی که یک بخش از قطعه در عرض با اتصال دهنده پردازش می شود، آنها به بخش دیگری منتقل می شوند. هنگام پردازش انتها، جزئیات حرکت از لبه ها به وسط هدایت می شود، سپس تراشه ها و تکه ها ایجاد نمی شوند.

تکنیک های پلنر کمی متفاوت است. پیشروی رنده روی سطح باید در امتداد الیاف هدایت شود، نه در برابر آنها. هنگام کار با دستگاه رنده، با دست چپ به آرامی جلوی بدنه و با دست راست به پشت فشار دهید. این تنها راه برای به دست آوردن یک سطح صاف و صاف است. روی انجیر شکل 47 نحوه کار با دستگاه رنده را نشان می دهد.

برنج. 47. کار رنده: الف - صحیح; b اشتباه است.

حفاری چوب

از این تکنیک برای ایجاد سوراخ های مختلف استفاده می شود. سوراخ ها می توانند از طریق و کر، عمیق و کم عمق، گسترده و باریک باشند. حفاری مجموعه‌ای از سوراخ‌ها و سوکت‌های گرد را برای میخ‌ها، پیچ‌ها، پیچ‌ها ایجاد می‌کند، علاوه بر این، گره‌ها را برای جایگزینی آنها با شاخه‌ها دریل کنید.

قبل از شروع حفاری، مته ای با اندازه مناسب انتخاب می شود، سپس علامتی با یک بال روی چوب اعمال می شود، مته در چاک ثابت می شود و دقیقاً روی علامت قرار می گیرد. اگر یک سوراخ کور سوراخ شود، با حرکت مته به چوب جامد، فشار روی مته به تدریج ضعیف می شود، در این صورت هیچ بریدگی چوب و ایجاد یک سوراخ عبوری وجود نخواهد داشت.

اسکنه کردن چوب

شکاف در مواقعی استفاده می شود که نیاز به گرفتن سوکت های از طریق و کور برای اتصالات میخ دار باشد. این کار با اسکنه و اسکنه انجام می شود. اگر ابزار به خوبی تیز شده باشد، به عنوان یک قاعده، هیچ مشکلی در هنگام اجرا وجود ندارد.

قبل از شروع کار، میله یا قطعه کار به خوبی در یک گیره ثابت می شود. سپس علامت گذاری روی سطح چوب با یک مداد سخت ساده اعمال می شود و پس از آن خطرات با چاقو ایجاد می شود.

در صورت نیاز به ایجاد سوراخ به اندازه کافی عمیق و بزرگ، ابتدا چوب را با اسکنه انتخاب کرده و سپس با اسکنه اقدام به تمیز کردن سطح کنید.

نکته کوچک دیگر: هنگام شروع کار به انتخاب چوب در نزدیکی لبه ها که در جهت دانه قرار دارند توجه کافی داشته باشید.

سوراخ‌های بزرگ کور به این صورت ایجاد می‌شود: تیغه اسکنه با یک پتک به داخل رانده می‌شود، سپس کمی در جهت مخالف کج می‌شود، که پخ روی بوم از آن جدا می‌شود و بوم بالا می‌رود. چوب شکسته شده و چندین قطعه از آرایه جدا شده است. سپس 2-3 میلی متر از سوراخ ایجاد شده عقب نشینی می کنند و همین کار را تکرار می کنند. هنگام اتمام لبه ها، فرورفتگی ها همیشه 1-2 میلی متر عقب می افتند و اسکنه با یک پخ تا لبه قرار می گیرد. اگر تیغه اسکنه را با سمتی که پخ برداشته شده است بالا بیاورید، می توانید چوب را با سطح تمیز نشده تیغه خرد کنید.

در صورت نیاز به ایجاد یک سوراخ، از هر دو طرف چوب به طور همزمان نمونه برداری می شود و به تدریج لایه میانی کاهش می یابد.

سوراخ سوراخ دار در لبه ها با یک اسکنه باریک مستقیم تمیز می شود.

برش چوب

برش همیشه یا با اسکنه یا با چاقوی مفصلی انجام می شود. بیشتر اوقات، نمونه برداری از چوب با اسکنه انجام می شود که به شما امکان می دهد سوراخ ها و فرورفتگی های دقیق با اشکال و اعماق مختلف ایجاد کنید. یک چاقوی مفصلی تنها می تواند تا حدی جایگزین ابزار گمشده شود. هنگام استفاده از ابزاری که برای کار مناسب است، به یاد داشته باشید که تعویض همیشه باید فقط یک رویداد موقتی باشد. هرچه زودتر ابزار مورد نیاز خود را پیدا کنید، کار سریعتر و بهتر انجام می شود.

از اسکنه ها نیز مانند اسکنه استفاده می شود، فقط چوب بدون چکش ضربه می خورد.

برش چوب به شرح زیر انجام می شود: یک تیغه اسکنه روی علامت گذاری با یک پخ در داخل شکاف آینده نصب می شود. سپس اسکنه به عمق 2-3 میلی متر در چوب بریده می شود. پس از اولین برش، اسکنه به عمق 1-2 میلی متر در لانه مورد نظر قرار می گیرد و همان برش ایجاد می شود. در نتیجه یک فرورفتگی کوچک به دست می آید. به تدریج با حرکت در عمق و گرفتن چوب بیشتر و بیشتر در یک زمان، سوراخ لازم را به دست می آورند. در وسط شکاف، برش را می توان تا عمق حدود 5-6 میلی متر، اما در نزدیکی لبه ها ایجاد کرد تا به طرفین آسیب نرساند، فقط 2-3 میلی متر.

برای ایجاد یک سوراخ از لبه ها تا عمق کامل یک برش ایجاد می شود. در صورت لزوم هرس در چند مرحله انجام می شود.

پس از نمونه برداری از چوب، کف و کناره های فرورفتگی تشکیل شده باید با اسکنه باریک مستقیم یا نیم دایره ای تمیز شود.

تراشیدن چوب

این نوع پردازش اجازه می دهد تا با استفاده از یک چاقوی چرخشی سطح چوب را تا حد ممکن صاف تمیز کنید، در جایی که امکان انجام آن با اسکنه یا رنده وجود ندارد. در این مورد، خود فرآیند بیشتر شبیه تراشیدن است. حرکات چرخه ها به سمت خودشان هدایت می شوند و خود چاقو با پخ به سمت بالا تنظیم می شود.

سنباده زدن چوب

پس از اتمام کار، سطح تحت درمان را بعد از رنده صاف و تمیز کنید. برای سنگ زنی سطح از سنباده استفاده می شود که یک پوشش ساینده روی پایه کاغذ، پارچه یا مقوا است.

بسته به اندازه دانه ها و نوع ساینده، چندین نوع پوست متمایز می شود. در سطح داخلی رول، باید به حروف و اعداد توجه کنید. حروف نشان دهنده انواع مواد ساینده به کار رفته در پوست و اعداد نشان دهنده درجه ساییدگی مواد ساینده است. هرچه عدد داخل آن کوچکتر باشد، دانه ها ریزتر روی سطح پوست قرار می گیرند.

حرف C در داخل نشان می دهد که در اینجا از شیشه خرد شده، KV - کوارتز و KR - سیلیکون استفاده شده است. اینها یکی از پرمصرف ترین ساینده ها هستند.

از پوست درشت و دانه درشت برای درمان سطح خشن استفاده می شود و برای آسیاب نهایی از پوست ریزدانه استفاده می شود که هیچ اثری روی سطح باقی نمی گذارد.

برای سهولت در کار، یک نوار کوچک بردارید و آن را با پوست بپیچید.

علاوه بر این، چنین نواری به شما امکان می دهد تا سطح را به طور مساوی بدون ایجاد برجستگی و فرورفتگی تمیز کنید. کیفیت سطح نیز به نیروی فشار وارده بر میله بستگی دارد. هرچه فشار قوی تر باشد، احتمال ناهمواری سطح بیشتر است.

جهتی که سنگ زنی در آن انجام می شود اهمیت قابل توجهی دارد. هنگام سمباده زدن در جهت دانه، علائم بیشتر از سنباده زدن در جهت دانه یا مایل باقی می ماند.

سرگرمی ها متفاوت است. یکی نیاز به گوش دادن به موسیقی دارد، دیگری باید با یک هواپیمای کوچک در میان چوب های خوشبو و صمغی جنگل قدم بزند. و مثلاً نشستن روی مبلمان باغچه دست ساز خود لذت بخش است. اما هر کسب و کاری با انتخاب مواد شروع می شود. بنابراین، به تجارت!

چه نوع چوبی و برای چیست؟

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که کار نجاری به چوب سفید و کابینت تقسیم می شود. ماده اولیه برای کارهای چوب سفید، چوب نرم و چوب سخت نرم است. اینها توس و نمدار و همچنین صنوبر هستند. برای کابینت از چوب جامد استفاده می شود که عمدتاً از چوب های سخت با ارزش است. اما در هر صورت، اولویت با آن دسته از گونه های درختی است که دارای تنه مستقیم و تعداد محدودی گره هستند. با دانستن خواص گونه های درختی، می توانید چوب مناسب را برای مشاغل خاصی انتخاب کنید.

به عنوان مثال از درختان سوزنی برگ به عنوان پایه ای برای روکش کردن قسمت های مختلف با روکش استفاده می شود. به دلیل نرمی چوب این گونه ها، قطعات صورت به ندرت ساخته می شود. اما با فن آوری های خاص، حتی مبلمان از چوب مخروطی ساخته می شود. یکی از مزایای چوب سوزنی برگ این است که به راحتی لکه می شود. از طرفی رنگ پس‌زمینه، ویژگی‌های تزئینی این چوب را خفه می‌کند.

معمولاً از چوب سخت به طور کامل استفاده می شود. این دسته شامل: توس، گردو، زبان گنجشک و غیره است. در معرق کاری، روکش چوب سخت و نرم چوب قابل قبول است. چیز کاملاً دیگری - کنده کاری چوب. گونه های درختی زیادی برای این منظور مناسب نیستند، به عنوان مثال، نمدار، خاکستر کوهی و توس مناسب هستند. این لیست را می توان با بید و آسپن تکمیل کرد. در مواردی که لازم است رنگ طبیعی درخت حفظ شود، از افرا و شاه بلوط و همچنین گلابی و بلوط استفاده می شود.

عاقلانه انتخاب کنید

در انتخاب چوب، یک نجار با تجربه در انتها به ترک های شعاعی توجه می کند. در مواد خوش خیم اصلاً وجود ندارند و اگر هستند کوچک هستند. و چوب با ترک هایی که از لایه ها عبور می کند اصلاً برای نجاری مناسب نیست.

چوب مخروطی از کیفیت بهتری برخوردار است، هر چه لایه های سالانه متراکم تر باشد. چوب لایه عریض معمولاً خیلی شل است، به این معنی که شکننده است. در مورد سن درختان، میانگین بهینه در نظر گرفته می شود، یعنی بالغ. به عنوان مثال، کاج برای نجاری مناسب است، به 80 - 90 سال می رسد، برای بلوط 80 - 150 سال است. در همان سن، درخت به بیشترین انعطاف خود می رسد.

به هر حال، بستگی به این دارد که در چه فصلی از سال درخت قطع شده است. چوب های برداشت شده در پاییز انعطاف پذیرتر از چوب های برداشت شده در زمستان است. انعطاف پذیرترین آنها توسکا، صنوبر، ممرز و کاج اروپایی است.

اگر یک محصول ساخته شده از چوب شکسته شود شرم آور خواهد بود. برای جلوگیری از این امر، انتخاب چوب را به دقت در نظر بگیرید. شگفتی های بیشتری را می توان از نژادهای متراکم و انعطاف پذیر انتظار داشت. اما درهم تنیدگی گونه های درختی این احتمال را کاهش می دهد.

در مورد سلامت چوب، صنعتگران به هر طریق ممکن از چوب هایی که تحت تأثیر بیماری های قارچی هستند اجتناب می کنند. علامت واضح یک رنگ ناهموار یا بیش از حد روشن است. و گره های زیاد از استحکام آن می کاهد.

چوب را به درستی خشک کنید

خشک کردن چوب در نجاری، اگر مهم نباشد، حداقل بسیار مهم است. ابتدا لازم است زمان مورد نیاز برای این کار به درستی تعیین شود. نجاران باتجربه می دانند: چوب خشک شده و بیش از حد خشک شده برای کار مناسب نیست. همه چیز تأثیر می گذارد: رطوبت، تغییرات دما. نتیجه ممکن است به نظر برسد، اگرچه قابل پیش بینی است، اما خیلی خوشایند نیست - ترک خورده، که به معنای مواد خراب است.

بنابراین، هنگام خشک کردن، باید برخی از تفاوت های ظریف را در نظر بگیرید. بیایید فرض کنیم، آن شرایط، که در چوب برداشت شده در فصل زمستان رطوبت کمتر است. دلیل آن ساده است: درختان در این زمان کند می شوند.

همچنین چنین ویژگی وجود دارد: سنگ های سخت هم به خشک شدن و هم به خشک شدن بیش از حد حساس هستند. برای سنگ های نرم و سست این عامل اهمیت کمتری دارد. اگر از چندین نوع چوب محصولی می سازید، آنها را به گونه ای انتخاب کنید که محصول یکدست باشد. فقط در این مورد درجه خشک شدن همزمان خواهد شد که مهم است.

روش های مختلفی برای پردازش چوب وجود دارد:

• برش دادن؛
• اره کردن؛
• برنامه ریزی؛
• حفاری؛
• حفاری;
• برش دادن؛
• دوچرخه سواري؛
• سنگ زنی

برای اجرای هر یک از این تکنیک‌ها، به مجموعه‌ای از ابزارها و داشتن مجموعه‌ای از دانش نیاز دارید. اگر هرگز با نوعی تکنیک مواجه نشده اید، در اولین آزمایش ها ممکن است موفق نشوید. شما نباید در همان زمان ناراحت شوید - حتی ماهرترین صنعتگران همیشه از ابتدا شروع کردند.

این فقط در هنگام پردازش سیاهههای مربوط، صفحات و چهارم استفاده می شود. این روش پردازش شامل جدا کردن پوست از چوب جامد است. ابزار اصلی که در کار استفاده می شود تبر است.
تمام اقدامات تبر از بالا به پایه در یک دایره از تنه هدایت می شود. در این حالت تیغه تبر نباید به عمق لایه پوست نفوذ کند تا به خود چوب آسیبی وارد نشود. در حین کار، همراه با پوست، گره های بیرون زده نیز باید قطع شود، در نتیجه چوب را تا حد امکان برای پردازش بیشتر آماده کنید.

اره چوب

این تکنیک شامل دو نوع به طور همزمان است.

در مرحله اول، در طول اره مکانیکی سیاههها و صفحات، می توان تخته هایی با درجات مختلف کیفیت به دست آورد.

ثانیاً با کمک این تکنیک می توان جزئیات خاصی را از تخته های دریافتی تهیه کرد.

ما اولین نوع اره را لمس نمی کنیم، زیرا به تجهیزات خاصی نیاز دارد که فقط در شرکت های نجاری استفاده می شود.

روش دوم اره را می توان روی میز کار در خانه نیز انجام داد. بسته به اینکه چوب جامد چقدر ضخامت انتخاب شده است، باید یکی از اره ها را انتخاب کنید. با نحوه تثبیت قطعه کار روی میز کار، تکنیک اره کردن مورد استفاده در حین کار بستگی دارد. اگر قطعه کار را روی میز کار به صورت افقی ثابت کنید، در حالی که اره بر خود قطعه عمود باشد، این تکنیک را افقی می نامند.

در عین حال، محل برش باید کمی فراتر از سطح میز کار باشد، به طوری که در حین کار نمی توانید به تخته کار آسیب برسانید و خود این روش بسیار راحت تر خواهد بود. یکی از ویژگی های برش عرضی این است که برش از امتداد الیاف عبور نمی کند، بلکه از روی آنها عبور می کند. این احتمال پوسته شدن هم از سمت چپ و هم از قسمت اره شده را افزایش می دهد. خوب، اگر شکاف روی قطعه اره شده رخ داده است - می توانید به راحتی چوب اضافی را از قسمت مورد نظر جدا کنید.

اما اگر تراشه دقیقاً در جایی اتفاق بیفتد که باید سطحی صاف و یکدست داشته باشید، یا باید چوب را ترمیم کنید یا یک قسمت جدید را برش دهید. یک اره برقی نازک با "دندان موش" به شما کمک می کند تا از چنین مشکلاتی جلوگیری کنید.

اگر می خواهید تخته یا میله را در زاویه راست یا با زاویه 45 درجه اره کنید، و از قبل یک جعبه میتر در دست دارید، فقط باید تخته را به طور مساوی در شیار قرار دهید، آن را به پهلو فشار دهید. در دورترین فاصله از خود و به طور یکنواخت، بدون حرکت قطعه کار، یک قطعه غیر ضروری را قطع کنید. هنگام برش، چندین حرکت با تیغه اره برقی در امتداد خط از قبل مشخص شده انجام دهید، در نتیجه تیغه را در چوب جامد تقویت کنید. در کارهای بعدی، فقط در صورتی باید حرکات اره برقی را تنظیم کنید که تیغه آن سعی کند یک گره یا یک منطقه دشوار را دور بزند. تلاش شما فقط به نظارت بر یکنواختی نفوذ دندان ها در سراسر ناحیه کاهش می یابد. با اره کردن مناسب نباید هیچ تلاش فیزیکی انجام شود: در این کار می توانید کاملاً به اره تکیه کنید، اما نه با کل بدن خود، زیرا فقط یک فشار یکنواخت جزئی روی اره برقی در حین حرکات صاف، برش یکنواخت را تضمین می کند. در طول این عملیات، قطعه کار به بهترین وجه به گونه ای قرار می گیرد که قطعه اره شده در سمت چپ قرار گیرد. در پایان اره، دست چپ آزاد به راحتی قطعه غیر ضروری را نگه می دارد و از افتادن آن به پای شما جلوگیری می کند. تمام حرکات هنگام اره کردن یک قطعه به صورت چرخشی انجام می شود، یعنی. هدایت کامل تیغه اره برقی در امتداد برش. هنگام استفاده از اره برقی، تمام عملیات به همان روشی که هنگام کار با اره دستی انجام می شود انجام می شود.

این تکنیک پردازش چوب شامل صاف کردن سطح پس از اره کردن است. بسته به مراحل نقشه کشی از انواع مختلف رنده استفاده می شود. قسمتی که برای تکمیل آماده شده است را روی میز کار گذاشته و آن را ثابت کنید. اول از همه، با یک تسطیح خشن شروع کنید، که برای آن از شرهبل استفاده کنید. در این مورد، تمام حرکات در سراسر الیاف هدایت می شود، اما نه در امتداد آنها، زیرا چوب بیش از حد را می توان حذف کرد.

اگر در طول مسیر شرهبل دندانه هایی وجود دارد که پردازش را دشوار می کند، روی آنها تمرکز نکنید. در غیر این صورت، در این مکان، چوب ممکن است شکسته شود و میله برای کار بعدی نامناسب می شود. پس از پردازش سطح قطعات کوچک با شرهبل، باید با یک رنده تک و سپس با یک دوبل تمیز شود. اگر با قطعات بلند مانند تخته کار می کنید، بهتر است از اتصال دهنده یا نیمه وصال استفاده کنید. پیشروی رنده روی سطح باید در امتداد الیاف هدایت شود، نه در برابر آنها. فقط از این طریق می توانید سطح را یکدست و صاف کنید. هنگام نقشه کشی انتهای تخته ها و میله ها، چندین حرکت با رنده از یک لبه به مرکز و سپس چندین حرکت از لبه دیگر به مرکز انجام دهید. این به شما امکان می دهد از تشکیل پوسته ها و پوسته ها در انتهای آن جلوگیری کنید.

از این تکنیک برای ایجاد سوراخ های مختلف استفاده می شود. این سوراخ ها می توانند از طریق و کر، عمیق و کم عمق، گسترده و باریک باشند. قبل از شروع حفاری، باید مته ای با اندازه مناسب انتخاب کنید، سپس چوب را با سوله علامت گذاری کنید، مته را در چاک ثابت کنید و مته را دقیقاً روی علامت قرار دهید. اگر می خواهید یک سوراخ کور دریل کنید، با حرکت مته به چوب جامد، به تدریج فشار روی مته را کم کنید - به این ترتیب از خرد شدن چوب و ایجاد سوراخی جلوگیری می کنید.

قبل از شروع کار، میله یا قطعه کار را در یک گیره محکم کنید. سپس روی سطح چوب ابتدا با یک مداد سخت ساده علامت بزنید و سپس با چاقو ریسک کنید. اگر نیاز به ایجاد یک سوراخ به اندازه کافی عمیق و بزرگ دارید، ابتدا چوب را با اسکنه انتخاب کنید و سپس به تمیز کردن سطح با اسکنه اقدام کنید. یک یادداشت کوچک دیگر قبل از شروع، به انتخاب چوب در نزدیکی لبه ها، که در جهت الیاف قرار دارند، اعتبار بدهید. سوراخ‌های بزرگ کور به این صورت ایجاد می‌شود: تیغه اسکنه را با یک پتک برانید، سپس آن را کمی در جهت مخالفی که پخ روی بوم پخ شده بود کج کنید و بوم را بالا ببرید.

چوب را بشکنید و چند تکه را از آرایه جدا کنید. سپس 2-3 میلی متر از سوراخ ایجاد شده عقب بروید و همین کار را انجام دهید. هنگام اتمام لبه های فرورفتگی، همیشه 1-2 میلی متر از آن عقب نشینی کنید و اسکنه را با یک اریب روی آن قرار دهید. اگر تیغه اسکنه را با سمت پخ بلند کنید، با سطح تمیز نشده تیغه چوب را تضعیف خواهید کرد. اگر نیاز به ایجاد سوراخ دارید، از هر دو طرف چوب نمونه برداری کنید و به تدریج لایه میانی را کاهش دهید. سوراخ سوراخ شده در لبه ها را با یک اسکنه باریک مستقیم تمیز کنید.

برش چوب

برش همیشه یا با اسکنه یا با چاقوی مفصلی انجام می شود. بیشتر اوقات، نمونه برداری از چوب با اسکنه انجام می شود که به شما امکان می دهد سوراخ ها و فرورفتگی های دقیق با اشکال و اعماق مختلف ایجاد کنید.

یک چاقوی مفصلی فقط می تواند تا حدودی جایگزین ابزاری شود که وجود ندارد. با استفاده از بهترین ابزار مناسب برای کار، متوجه خواهید شد که تعویض همیشه باید فقط یک رویداد موقتی باشد. هرچه زودتر ابزار مورد نیاز خود را پیدا کنید، کار سریعتر و بهتر انجام می شود. از اسکنه نیز مانند اسکنه استفاده می شود، فقط ضربه به چوب بدون چکش انجام می شود.

برش چوب به شرح زیر انجام می شود: روی علامت گذاری، تیغه اسکنه را با یک پخ در داخل شکاف آینده نصب کنید. سپس اسکنه را به اندازه 2-3 میلی متر به عمق چوب ببرید. پس از اولین برش، اسکنه را به عمق 1-2 میلی متر در لانه مورد نظر نصب کرده و همان برش را انجام دهید. در نتیجه یک بریدگی کوچک به دست خواهید آورد. به تدریج با حرکت عمیق تر و گرفتن چوب بیشتر و بیشتر در یک حرکت، سوراخ مورد نیاز خود را ایجاد خواهید کرد. در وسط فرورفتگی، می توان یک برش تا عمق حدود 5-6 میلی متر ایجاد کرد، اما در نزدیکی لبه ها، به طوری که به طرفین آسیب نرساند، فقط 2-3 میلی متر، نه بیشتر. برای ایجاد یک سوراخ، از لبه ها به عمق کامل برش بزنید. در صورت لزوم می توان هرس را در چند مرحله انجام داد. پس از نمونه برداری از چوب، حتماً کف و کناره های فرورفتگی حاصل را با یک اسکنه باریک مستقیم یا نیم دایره تمیز کنید.

دوچرخه سواری چوب

این نوع پردازش اجازه می دهد تا با استفاده از چاقو سطح چوب را تا جایی که ممکن است صاف کنید، جایی که یک اسکنه یا رنده نمی تواند این کار را انجام دهد. در این مورد، خود فرآیند بیشتر شبیه تراشیدن است. حرکات چرخه به سمت خود هدایت می شود و خود چاقو با پخ به سمت بالا تنظیم می شود.

پس از اتمام کار، فقط باید سطح درمان شده را بعد از رنده صاف کنید و تمیز کنید. برای سنگ زنی سطح از سنباده استفاده می شود که یک پوشش ساینده روی پایه کاغذ، پارچه یا مقوا است. بسته به اندازه دانه ها و نوع ساینده، چندین نوع پوست متمایز می شود. در سطح داخلی رول، به علامت حرف و عدد دقت کنید. حروف نشان دهنده انواع مواد ساینده به کار رفته در پوست و اعداد نشان دهنده درجه ساییدگی مواد ساینده است. هرچه عدد داخل آن کوچکتر باشد، دانه ها ریزتر روی سطح پوست قرار می گیرند.

اگر حرف "C" را دیدید، این بدان معناست که در اینجا از شیشه خرد شده استفاده شده است.

"KB" در این مورد مخفف کوارتز و "KR" برای سیلیکون است. اینها یکی از پرمصرف ترین ساینده ها هستند.
از سمباده درشت دانه درشت برای عملیات سطح زبر استفاده می شود و برای آسیاب نهایی بهتر است از سمباده دانه ریز استفاده شود که اثر دانه ای روی سطح باقی نگذارد. برای اینکه انگشتان از نگه داشتن پوست به درستی خسته نشوند، یک نوار کوچک بردارید و آن را با پوست بپیچید. علاوه بر این، چنین نواری به شما امکان می دهد تا سطح را به طور مساوی بدون ایجاد برجستگی و فرورفتگی تمیز کنید. یکنواختی سطح نیز به نیروی فشار وارده بر میله بستگی دارد. هر چه بیشتر فشار دهید، احتمال تشکیل یک سطح ناهموار بیشتر می شود. جهتی که در آن آسیاب می کنید نیز مهم است. هنگام سمباده زدن در جهت دانه، علائم بیشتر از سنباده زدن در جهت دانه یا تا حدودی اریب باقی می مانند.

هنگام اتصال قطعات تقریباً غیرممکن است که بدون چسب انجام شود. هنگام چسباندن چوب باید از چسبی استفاده کنید که شفاف یا سبک باشد، رنگ چوب را تغییر ندهد، زود سفت نشود، اضافه آن به راحتی پاک شود و داخل درز به محافظت از چوب کمک کند. از پوسیدگی و نفوذ میکروارگانیسم ها به داخل. علاوه بر این، بیشتر چسب ها ضد آب هستند.

• تکنولوژی پیوند
• تکنولوژی چسباندن

چسب ها

تمام چسب ها را می توان به طبیعی و مصنوعی تقسیم کرد. بسته به اینکه چه موادی در تهیه چسب طبیعی استفاده می شود، آنها حیوانی، گیاهی و معدنی هستند. در ساخت چسب های مصنوعی، فقط از ترکیبات ایجاد شده مصنوعی استفاده می شود. هر چسبی که برای کار نیاز دارید از چندین جزء تشکیل شده است: خود چسب، حلالی که قوام خاصی از ترکیب را حفظ می کند، سخت کننده ای که به آن کمک می کند تا قطعات را گرفته و به هم متصل کند، و ضد عفونی کننده هایی که از سطح تحت درمان در برابر حشرات، میکروارگانیسم ها و میکروارگانیسم ها محافظت می کند. مواد مختلف تخریب ساختار چوب.

در میان چسب های طبیعی، بیشترین استفاده را دارد استخوانتهیه شده بر اساس پودر استخوان اما این گونه چسب ها به رطوبت واکنش خوبی نشان نمی دهند و بنابراین، اگر قصد انجام کاری برای حمام، سونا یا قرار دادن آن در نزدیکی استخر را دارید، بهتر است یک چسب دیگر برای چسباندن استفاده کنید.

کازئینچسب ها بر اساس پروتئین شیر ساخته می شوند. آنها سطوح را بسیار محکم می چسبانند، اما قلیایی به عنوان حلال استفاده می شود که چوب را لکه دار می کند.

چسب K-17برای چسباندن تمیز سطوح بزرگ راحت است، یک لایه نازک تشکیل می دهد و برای مدت طولانی سفت نمی شود.

چسب PVA، یا پراکندگی پلی وینیل استات، به سرعت گیر می کند و بنابراین نیاز به سرعت در کار دارد. این یک مایع سفید رنگ است که پس از خشک شدن به یک لایه شفاف تبدیل می شود. این چسب در هنگام چسباندن قطعات چندکاره ترین است. نجاریچسب را می توان چندین بار استفاده کرد. برای این کار فقط باید چسب را روی آتش گرم کنید. هر دو چسب نجاری و استخوان به صورت گرانول یا تراشه فروخته می شوند که در خانه به یک توده چسبنده تبدیل می شوند. اگر چسب را به صورت تراشه یا گرانول خریداری کرده اید، می توانید بلافاصله آن را در آب داغ بریزید و با هم زدن، روی حرارت ملایم قرار دهید تا کاملا حل شود. اگر چسب را به صورت کاشی خریداری کرده اید، قبل از اینکه آن را در آب قرار دهید، چسب را خرد کنید، سپس آن را با آب سرد در ظرفی پر کنید و بگذارید یک روز بماند تا کاملا پف کند. و فقط پس از آن قطعات را به یک کاسه دیگر منتقل کنید و به مراحل خود چسباندن ادامه دهید. چسب تمام شده باید از چوب که هنگام هم زدن استفاده می شود تخلیه شود، باید غلیظ باشد و از نظر قوام شبیه خامه ترش چرب باشد.

برای تهیه چسب، باید یک دستگاه مخصوص - چسب چسب تهیه کنید. می توان آن را با دو تابه معمولی جایگزین کرد و یکی از آنها باید کمی کوچکتر باشد تا بتوان به راحتی با دسته به کناره های دیگری وصل شود. در قابلمه کوچکتری آب بریزید و چسب اضافه کنید و در دیگری آب بریزید تا چسب در حال آماده شدن نسوزد. اگر در حین تهیه چسب کف تشکیل شود، باید به طور دوره ای آن را حذف کنید. بیشتر چسب ها دوام زیادی ندارند و روز بعد در دمای اتاق بوی گندیدگی می دهند. برای اینکه چسب چند روز بماند، هنگام تهیه آن می توانید چند گرم فنل به میزان 1 گرم در هر لیتر اضافه کنید. چسب.

حال می توان چسب آماده شده را به سطح قطعه زد. برای انجام این کار، به یک برس مو یا پوست آهک نیاز دارید که یک تکه از آن از قبل خیس شده باشد. در هر صورت چسب به صورت یک لایه نازک روی سطح اعمال می شود.

چسباندن

دو راه برای اتصال قطعات با چسب وجود دارد: چسب یا چسب. چسب برای مفاصل مختلف روی سنبله و روی سبیل استفاده می شود. چسب فقط در ساخت تخته سه لا، هنگام تکمیل سطح با روکش و غیره استفاده می شود. دو روش برای چسباندن قطعات وجود دارد: با فشردن سطوح با گیره یا مالش سطوح بعد از چسب زدن به آنها. Lapping قسمت‌های نازک را به هم متصل می‌کند، که پس از تنظیم جزئی، به یکدیگر تنظیم شده و تا زمانی که چسب کاملاً خشک شود، باقی می‌ماند. این روش چسباندن قطعات باید سریع و واضح اتفاق بیفتد، بنابراین، قبل از اجرای آن، هر آنچه را که برای کار نیاز دارید آماده کنید: گیره ها، واشرها، نوارها، تکیه گاه ها، تسمه ها و همچنین سطوح قطعاتی که قرار است چسبانده شوند. که باید تمیز باشد اگر به طور تصادفی آن را با دست های کثیف یا روغن چکه کردید، خاک را با استون یا الکل پاک کنید. از پدهای باندینگ برای توزیع یکنواخت نیروی فشاری تا حد امکان استفاده می شود. همچنین هنگام بستن با گیره از سطح در برابر ایجاد فرورفتگی محافظت می کند. واشر همیشه کمی بزرگتر از ابعاد قطعاتی که قرار است چسبانده شود ساخته می شود. بیشتر اوقات ، واشرها از ورق های تخته سه لا ساخته می شوند. همچنین برای جلوگیری از چسبیدن سطوح به واشر، باید ورق های کاغذ بیشتری را بین واشر و سطح قرار دهید. هنگام چسباندن با استفاده از روش فشرده سازی، مطمئن شوید که هنگام نصب گیره ها جابجایی سطوح وجود ندارد، که دیگر قابل بازیابی نیست.

برای اینکه درز خوب و بادوام باشد، بهتر است در اتاقی کار کنید که دما از 20 درجه پایین نیاید. همچنین چسب باید در یک لایه نازک و یکنواخت زده شود، در حالی که چسب نباید خیلی مایع باشد. اما یک لایه ضخیم نیز غیرقابل قبول است - هنگامی که خشک می شود، ترک می خورد. همچنین، سعی نکنید سطوحی که باید چسبانده شوند را آسیاب کنید - هواپیماها باید کمی خشن باشند، که به شما امکان می دهد اتصال قابل اعتمادی داشته باشید. اگر لازم است چندین قسمت را به طور همزمان بچسبانید، سعی نکنید به یکباره همه چیز را چسب بزنید - در لایه های پایینی چسب شروع به چسباندن می کند، اما به طور مساوی توزیع نمی شود، این باعث می شود سطح مانند امواج به نظر برسد. برای جلوگیری از این اتفاق، قطعات را به چند قسمت تقسیم کنید، تخته های قطعات را به هم بچسبانید و سپس قطعات را بچسبانید. بهتر است سطوح را بچسبانید، به عنوان مثال، در یک مرحله - پایه های صندلی، در مرحله دیگر - صندلی ها. اگر باید یک ساختار پیچیده متشکل از گره های زیادی را بچسبانید، ابتدا تمام قسمت ها را بدون چسب وصل کنید، اگر چیزی بیرون زد تنظیم کنید و فقط سپس چسب بزنید. عیوب آشکار در حین چسباندن را نمی توان از بین برد، و همچنین غیرممکن است که ساختار قبلاً چسبانده شده را بدون آسیب رساندن به آن جدا کنید. بعد از اینکه چسب را به گره های سازه زدید، باید آن را زیر پرس قرار دهید و برای مدت معینی نگه دارید تا چسب کاملا سفت شود و خشک شود. اگر از چسب چوب استفاده کرده اید، پس از گذشت یک روز می توانید قطعه را از زیر پرس خارج کنید. چسب PVA به زمان کمتری نیاز دارد - فقط 4-5 ساعت. اما این بدان معنا نیست که چسب کاملاً خشک شده و طرح برای کارهای بعدی آماده است. پس از سپری شدن زمان لازم، گیره ها را شل کنید، بررسی کنید که آیا همه چیز مطابق نیاز است، آیا جابجایی در لایه ها وجود دارد یا خیر، و همه چیز را به مدت یک روز روی آن قرار دهید تا چسب کاملاً خشک شود.

چسبیده

چسباندن با چسباندن تفاوت دارد زیرا فقط رویه کاری در اینجا انجام می شود. این یک راه نسبتا ساده برای تقلید از چوب های جامد با استفاده از روکش و پایه چوبی است. علاوه بر این، این تکنیک در ساخت موزاییک نیز به شما کمک می کند که بالای هر میز، درهای کمد، میز کنار تخت در اتاق خواب و غیره را کاملاً تزئین می کند. اگرچه در اینجا از روکش چوبی ظریف استفاده شده است و خود کار نیاز به مراقبت دارد. و دقت چشم، این کار را حتی فردی که هرگز با درخت سروکار نداشته است نیز می تواند انجام دهد. این بیشتر شبیه یک اپلیکیشن ساخته شده از کاغذ و مقوا است. اما چندین ویژگی وجود دارد که باید همیشه در حین کار به خاطر بسپارید و رعایت کنید.

• روکش را فقط روی یک سطح بسیار صاف، کمی خشن، اما بدون بریدگی قابل مشاهده بچسبانید. اگر بتونم بگم سطح پایه باید مخملی باشه.
• روکش باید در جهت الیاف پایه چسبانده شود، اما نه در امتداد، در غیر این صورت ممکن است ترک هایی ظاهر شود که فقط سطح را خراب می کند. آنها به دلیل انقباض متفاوت روکش و پایه ایجاد می شوند.
• اگر از روکش گران قیمت استفاده می کنید و آن را روی تخته خرده چوب می چسبانید، حتما یک لایه میانی روکش ارزان قیمت یا پارچه نخی بچسبانید.
• هنگام استفاده از روکش چوبی یا چوبی با دانه بندی بالا، پایه ای از چوب با دقت خشک شده انتخاب کنید تا بعداً ترک نخورد.
• برای چسباندن روکش روی سطوح کوچک از چسب PVA و در سطوح بزرگ از چسب چوب استفاده کنید. این به شما کمک می کند تا چسبندگی بهتری داشته باشید.

علاوه بر چسب زدن، چسباندن به دو روش انجام می شود: با فشار دادن و لپ زدن. هر دو روش به ترتیب زیر انجام می شود:

1. ابتدا یک لایه چسب به پایه بمالید، سپس روکش را روی آن قرار دهید، آن را با یک پارچه تمیز اتو کنید و به این ترتیب تمام حباب های هوا از زیر آن خارج شوید. پس از آن برای اتصال بهتر، قسمت بالای روکش را با اسفنج و آب گرم مرطوب کنید. پس از 1 تا 2 ساعت، زمانی که چسب شروع به ضخیم شدن کرد، روکش را در جهت الیاف بپوشانید و مراقب باشید که لبه ها را نگیرید. برای انجام این کار، تمام حرکات باید به سمت لبه ها یا مورب به آنها هدایت شوند.
2. قبل از ترک ساختار برای اتصال کامل، ورق های کاغذ سفید را روی آن قرار دهید
   درزها اکنون می توانید همه اینها را همانطور که هست رها کنید یا می توانید آن را زیر پرس قرار دهید و آن را روی روکش قرار دهید.
   کاغذ، سپس یک واشر و تنها پس از آن آن را با گیره ببندید.
3. ماسه غربال شده و گرم شده را می توان به عنوان پرس برای قطعات با سطح ناهموار و منحنی استفاده کرد. ابتدا یک ورق کاغذ را روی سطح قرار دهید تا از روکش در برابر آلودگی محافظت کنید و سپس یک کیسه شن برزنتی. هر چه شن و ماسه بیشتر باشد، فشار بیشتری وارد خواهد شد. اما نباید بیش از حد باشد تا روکش تغییر شکل ندهد. فشار بهینه توسط یک لایه ماسه 9-11 سانتی متری اعمال می شود. تنها پس از خنک شدن کامل ماسه می توان سطح را از چنین پرس خارج کرد تا روکش "حباب" نزند.

حالا بیایید در مورد معایبی که ممکن است هنگام چسباندن روکش روی پایه ایجاد شود صحبت کنیم.

اول از همه، این شکل گیری به اصطلاح "سیسکین" است - مکان هایی که لایه چسب ناکافی بود و بالشتک های هوا تشکیل شد. ساده‌ترین ضربه زدن به شما کمک می‌کند چنین مناطقی را پیدا کنید - مکان‌های خالی زیر ضربات خفه به نظر می‌رسند. "Chizh" را باید با یک چاقوی مفصلی برش دهید، سپس یک لبه را با دقت بلند کنید و چند قطره چسب را با یک پیپت یا سرنگ با سوزن با فاصله زیاد داخل فضای خالی بریزید. پس از آن، با یک دستمال، سطح را به صورت دایره ای نوازش کنید، چسب را داخل "سیسکین" سابق پخش کنید و درز را اتو کنید، که سپس باید یک نوار کاغذی روی آن بمالید.

سپس این مکان را باید با اتو گرم شده تا دمای 100-110 درجه اتو کنید.

حباب های هوا که به دلیل سنگ زنی ناهموار ایجاد می شوند اغلب شکل محدب دارند. چنین حبابی نیز باید بریده شود، روکش اطراف حباب را کمی خیس کنید، سپس چند قطره چسب را از یک پیپت یا سرنگ بریزید و آن را با یک اتو گرم روی کاغذ بمالید.

برخی از قطعات روکش می توانند هنگام چسباندن حرکت کنند. بنابراین، میلی متر روکش اضافی در لبه ها ظاهر می شود.

فقط پس از اینکه چسب کاملاً ثابت شد، آنها باید تراز شوند. بسته به اندازه لبه های بیرون زده، از چاقوی مفصلی یا رنده استفاده می شود. رنده فقط برای یک برآمدگی نسبتاً کوچک - حدود 1 میلی متر - مناسب است. برآمدگی بزرگتر با یک چاقوی مفصلی برداشته می شود. ضمناً حتماً تخته ای به همان ضخامت را در کنار قطعه قرار دهید تا روکش در هنگام تراز پاره نشود.