اصلاح فیلتر S-90

من که از مخالفان ادیوفیلیا به عنوان یک ساده سازی بودم، پس از آزمایشات، دیدگاهم را تغییر دادم و اکنون حتی حاضرم به خاطر تعداد کمی از موانع در راه صدا، چیزی را فدا کنم :). این در واقع بسیار مهم است، حتی در مورد سخنرانان مورد بحث در زیر. اما این نیز فرد را مجبور می‌کند که برخی چیزها را قربانی کند: قدرت بالا و تراکم باندهای فرکانس.

من از کراس اوور زیر برای s-90de خود با بلندگوها استفاده کردم: 30GD-2، 6GDSH-5-5، 3GD-2، جایی که با هر سبک موسیقی به خوبی پخش می شود. 3GD-2 (آنالوگ بدتر آن 6GDV-1-16) یک توییتر بسیار قدیمی است (کپی من از سال 1977) با فرکانس تشدید 4500 هرتز (اما نظری وجود دارد که در این مرحله کاملاً آرام است). بنابراین فرکانس بالای بخش میانی HF دقیقا به همین دلیل است. با این حال، اکثر توییترهای داخلی راه دوری نرفته اند، بنابراین فکر می کنم این برش برای آنها بسیار خوب است.

این فیلتر روی توییترهای میان رده خارجی خوب کار می کند که خودم امتحان کردم :). اما، البته، باید با در نظر گرفتن همه چیز جدید (از جمله فراوانی بخش) تغییر یابد - خود اصل باید به عنوان پایه در نظر گرفته شود.

p.s. با این حال، فراموش نکنید که همه چیز در جهان نه تنها نسبی، بلکه ذهنی است :). علاوه بر این ، در حال حاضر من مطلقاً هیچ وسیله ای برای اندازه گیری پاسخ فرکانس سیستم خود ندارم - همه چیز با گوش در همان اتاق تنظیم می شود ...

بلندگوها

LF: یک ووفر خوب، به طور کلی، مورد استفاده در s-90 را در نظر بگیرید. 30GD-2 (75GDN-1-4) با مقاومت اسمی Z=4Ohm، حساسیت S=86dB (یا dB/W*m) و فرکانس‌های F=30-1000Hz بهترین ICH (پاسخ امپدانس-فرکانس :)) را ارائه نمی‌کند. محفظه ای با صدای ضعیف در فرکانس های بالای 500 هرتز.

ما یک قطع از آن در 500 هرتز خواهیم داشت. در حالت ایده آل، برای اینکه این اسپیکر واقعاً خوب کار کند، باید هر چیزی که بالاتر از 200 هرتز است را از آن جدا کنید. از این گذشته ، اشکال اصلی 30GD-2 این است که در این فرکانس ها غر می کند ("صدا از زیر درپوش پخش کننده") و بسیار ضعیف پخش می شود. اما برای ساخت چنین فرکانس متقاطع پایینی، به یک بلندگوی میان رده عالی با فرکانس تشدید بیش از 70 هرتز نیاز دارید.

MF: میدرنج معمولی 15GD-11 (20GDS-4-8)، با پارامترهای Z=8Ohm، S=89dB، F=200-5000Hz، نمی تواند هیچ انتقاد مطلقی را چه از نظر صدا و چه از نظر ویژگی های مورد نیاز ما تحمل کند. بنابراین، باید با یک کودک باشکوه 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm، S=92dB، F=150-12000Hz) جایگزین شود که کاملاً بیهوده به نظر می رسد، اما در واقع بسیار خوب به نظر می رسد. علاوه بر این، ابعاد مورد نیاز ما، قیمت (بیش از 4 دلار!) و در دسترس بودن در روسیه را دارد.
لازم به ذکر است که قدرت کم 6GDSh-5 (در نتیجه عدم توانایی کار در دیسکوها / مهمانی ها) و انفجار در برخی از قسمت های محدوده فرکانس ("نویز").

نظراتی وجود داشت که 6GDSh-5 دارای جهت دهی ضعیف در فرکانس های بالا است، به همین دلیل است که پانورامای استریو در بخش نسبتاً بالا "ناپایدار" است. به نظرم رسید که اینطور نیست، بنابراین، اگر مشکلی وجود دارد، با توجه به شرایط عمل کنید :).

HF: هر توییتری با S=89-92dB و Z=16Ω این کار را انجام خواهد داد. توجه به F (در واقع حداقل فرکانس کاری بلندگو) مهم است - نباید بیشتر از 4500 هرتز باشد و هرچه کمتر باشد بهتر است.
ابعاد سازه و اتصالات در محل با استفاده از وسایل بداهه انتخاب می شوند.

حساسیت

MF: برای قطع 7 دسی بل اضافی (92-85=6) پیشنهاد می کنم از گزینه تک مقاومت استفاده کنید که از عناصر غیر ضروری در مدار جلوگیری می کند و در عین حال مقادیر عناصر فیلتر را به دلیل بالا بردن درجه کاهش می دهد. مقاومت بلندگو مقاومت R2=4.3Ω کاهش 6dB را به ما می دهد. کاهش حساسیت مقاومت در نسبت تقریبی 1dB / 0.7 Ohm ساخته شده است. کویل L1 مقاومت خود را 0.75 اهم دارد و به ما کمک می کند یک دسی بل دیگر را حذف کنیم. وویلا! :)

با این حال، نقطه ضعف در اینجا این است که هیچ فرمول و وابستگی دقیقی وجود ندارد و مقادیر داده شده توسط من در نتیجه احساسات شخصی من ظاهر شد.

HF: ما به همین ترتیب عمل می کنیم و مقاومت مناسب را انتخاب می کنیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود. با این حال، در این مدار هیچ عنصر فیلتری با مقاومت ذاتی زیاد وجود ندارد، بنابراین مقاومت R1 باید با حاشیه 1 دسی بل گرفته شود. همچنین توجه می کنیم که بلندی صدای توییتر نسبت به سایرین در سیستم به شدت "مایل" آن را مشخص می کند - به عنوان مثال، اکثر شنوندگان صدای HF کمی خفه شده (حدود 1-2 دسی بل) را دوست دارند، به نظر می رسد سیستم "نرم تر" است. آنچه که مربوط به توییترهای داخلی است، بهترین کیفیت را ندارد :)). برای موسیقی سنگین ممکن است تاکید بر فرکانس های بالا مهم تر باشد.

خوب است بدانید که تغییرات در مقاومت‌های حساسیت در یک واحد (1 اهم) عملاً هیچ تأثیری بر خود فیلتر و فرکانس‌های قطع نمی‌گذارد که آزمایش را ممکن می‌سازد.

اما هنگام آزمایش با R2 از اختلاف 0.7 اهم عبور نکنید - سیم پیچ L1 به این تغییر بسیار حساس تر است.

سلف ها

سخت ترین. ما فوراً باید راه هایی برای اندازه گیری اندوکتانس پیدا کنیم، در غیر این صورت تنظیم دقیق کار نخواهد کرد.

به دلیل عدم وجود راهی برای اندازه گیری، موارد زیر را پیشنهاد می کنم: با در نظر گرفتن تمام پارامترهای طراحی، سیم پیچ ها را با مقاومت خود مقایسه کنید. از نظر تئوری، اگر همه عوامل مؤثر بر مقدار اندوکتانس مطابقت داشته باشند (چگالی چرخش ها، محتوای ناخالصی های آهن در قاب :))، می توانید اندوکتانس لازم را دریافت کنید، همانطور که بود، "طبق مدل".

با وجود همه چیز، این روش، باید گفت، بسیار نادرست است. تفاوتی بین القایی L2 مثلاً 1.5mH و 1.27mH از نظر مقاومت وجود ندارد.

LF: من پارامترهای خود را از یک سیم پیچ بزرگ می دهم (در طرفین نیز "گوش" دارد): قطر حلقه داخلی: 35 میلی متر، بیرونی: 70 میلی متر، ارتفاع سیم پیچ: 37 میلی متر، عرض ناحیه سیم پیچ (ارتفاع بدون طرف): 30 میلی متر، سیم ضخامت (مس، میناکاری شده): 1 میلی متر. با این پارامترها، مقاومت سیم پیچ در برابر جریان مستقیم (اندازه گیری شده توسط تستر دیجیتال): 0.8Ω.
با توجه به این پارامترها، شما باید یک اندوکتانس در منطقه 1.0-1.6mH دریافت کنید، تبریک می گویم :).

شما می توانید سیم پیچ را به روش "قدیمی" بپیچید و بدانید که چند دور باید انجام دهید. اخیراً این مشخص شده است: برای 1.27mH، 210 پیچ سیم پیچ "دستی" (نه خیلی دقیق) مورد نیاز است. در این حالت، به ازای هر 0.05mH، تقریباً 5 چرخش وجود دارد.

اس‌چ: کویل‌های کوچک باید از نظر فریم یکسان باشند، من با کوچکترین اندوکتانس گرفتم. قطر داخلی حلقه: 12 میلی متر، بیرونی: 32 میلی متر، ارتفاع سیم پیچ: 23 میلی متر، عرض ناحیه سیم پیچ (ارتفاع بدون لبه): 18 میلی متر، ضخامت سیم (مس، میناکاری شده): 0.5 میلی متر. مقاومت: 0.7 اهم، اندوکتانس 0.18-0.21mH.

در 0.18mH، تعداد چرخش 127 است. در 0.21mH - 136.

به هر حال، اشتباهات مونتاژکنندگان اتحاد جماهیر شوروی را تکرار نکنید، سیم پیچ های کوچک را با پیچ در داخل نبندید - اندوکتانس تغییر می کند و غیر خطی اضافه می شود. با چسب وصل کنید

برای کسانی که خود را اندازه می گیرند: بی فایده است که یک سیم پیچ کوچک را با یک سیم ضخیم از سیم ضخیم به عقب برگردانید، اما احتمالاً می خواهید این کار را انجام دهید :). حتی با زخمی شدن کامل کل قاب، اندوکتانس بیش از 0.1 میلی‌ساعت بدست نیاوردم.

در عین حال، اگر یک قاب بهینه جدید بسازید (به پیوندها، "Cec" مراجعه کنید)، که آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست، می توانید 1 دسی بل از مقاومت خود سیم پیچ در برابر حساسیت بلندگو به دست آورید - کمی نیاز دارید مقاومت های حساسیت جلوی بلندگوها را کالیبره کنید.

اگر سعی کنید همان قاب های بزرگ را در جای دیگری پیدا کنید و سیم پیچ های L1 را با سیم ضخیم بپیچید ، مقاومت آنها حدود 0.4 اهم خواهد بود - همچنین بهتر است.

p.s. من صمیمانه از شما می خواهم که نامه ای برای من ننویسید و از من بخواهید به شما کمک کنم تا با استفاده از این روش، اندوکتانس را در سایر فریم ها و اندازه های دیگر محاسبه کنید. "جعبه" را مونتاژ کنید (به لینک ها مراجعه کنید)، بسیار آسان است و با سیم پیچی دقیق کویل ها تمام مشکلات شما را حل می کند.

خازن ها

همه چیز فوق العاده ساده است. شما باید همان مقادیر خازن های با کیفیت مناسب را پیدا کنید، به هر حال، می توانید در مورد انواع در اینجا، در همان مکان در مورد مقاومت ها، بخوانید. خازن ها را می توان به صورت موازی ترکیب کرد (خلاصه کرد) (و همچنین طبق قانون مقاومت با اتصال سری کاهش داد). اگر فیلترهای s-90 را از بین برده اید، پس باید مجموعه خوبی از ظروف لازم را داشته باشید :).

از داخلی، به جای فیلم احتمالاً ضبط شده k73-xx، توصیه می کنم کاغذ فلزی MBxx را امتحان کنید - صدایی "نرم تر". در صورت وجود وجوه و در دسترس بودن، MKP های خارجی مطلوب هستند (1 میکروفاراد ~ 1.1 دلار، آنالوگ داخلی - k78).

البته خازن ها غیر قطبی و برای ولتاژ حداقل 40 ولت هستند. کیفیت عناصر در زنجیر زوبل نیز به همان اندازه مهم است.

در اینجا می توانید با تغییر "رنگ" سیستم که خازن ها را می دهد آزمایش کنید. من توصیه می کنم سعی کنید همه خازن ها (به جز خازن های موجود در مدار Zobel) را با خازن های کوچک (حدود 0.1 μF) از انواع دیگر، معمولاً با کیفیت بالاتر، شنت کنید. به عنوان مثال، پلی استایرن (k71-7) یا میکا (SGM) - نتیجه صدای دقیق تر در فرکانس های متوسط ​​​​بالا است و شفافیت سیستم را افزایش می دهد. علاوه بر این، خازن های فلز به کاغذ (MBxx) صدایی کمی «گل آلود» می دهند. شنت یعنی ترکیب موازی با هم :).

مقاومت ها

با توان حداقل 2 وات، با کوچکتر، گرمای بیش از حد و تغییر در اسم ممکن است. از داخلی می توان MLT-2 را اعمال کرد. PEV-10 از کیت s-90 بهترین نیست، اما با اکراه می رود ... من سرامیک های چینی را توصیه می کنم - به نظر می رسد دندان های سفید است، بزرگ است، در همه جا در فروشگاه های رادیویی ارزان فروخته می شود (قدرت تا 15 وات)، اما گسترش فرقه ها به طور کامل وجود دارد.

در موارد دیگر، مقاومت های کم مصرف MLT نیز در قدرت های غیر دیسکو به خوبی کار می کنند، حداقل به جای R1.

لطفاً توجه داشته باشید که مقدار نوشته شده روی مقاومت لزوماً مشابه واقعیت نیست. من به شدت توصیه می کنم مقاومت ها را با اندازه گیری آنها با اهم متر / تستر انتخاب کنید. نمودار مقاومت های اندازه گیری شده را به وضوح نشان می دهد.

هنگام نهایی کردن بلندگوها، به شدت توصیه می شود که مقاومت های R1 و R2 را تا حد امکان نزدیک به بلندگوها قرار دهید - درست روی پایانه ها. این کار تاثیر کابل (که بعد از این مقاومت ها است، اما نه قبل از آنها) روی صدا را بسیار کاهش می دهد.
زنجیر زوبل

دلیل آن این است که امپدانس بلندگو ثابت نیست و با کاهش پاسخ فرکانسی افزایش می یابد. این اثر بدون استثنا در تمام هدهای نوع دینامیکی بدون در نظر گرفتن کشور و سال تولید صورت می گیرد. به طور دقیق تر، مدار Zobel (فقط یک نسخه ساده شده از آن در فیلتر من استفاده شده است؛ موارد کامل به شما امکان می دهد امپدانس را در فرکانس های پایین تنظیم کنید، که همیشه لازم نیست) برای عملکرد عادی سلف های فیلتر، با یک خود القایی به اندازه کافی بزرگ سیم پیچ بلندگو. بدون مدار Zobel، عملکرد سلف به عنوان یک فیلتر پایین گذر به شدت نقض می شود و عملاً فیلتر کردن به هیچ وجه انجام نمی شود (!).

LF: عناصر R4 و C4. C3 برای تنظیم بیش از 60uF مطلوب است، اما آنها برای فرکانس متقاطع 500 هرتز کافی هستند. R4 4.3 اهم است.

ICHH 30GD-2 را بدون Zobel و با او مقایسه کنید. نمودارها تقریبی هستند، اما در آنجا می توانید فرکانس تنظیم اینورتر فاز s-90 را ببینید - دومین سنگ عظیم در سمت چپ، در مقابل 100 هرتز :).

MF: ICHH 6gdsh-5. می‌توانید با Zobel R3، C3 هموارسازی بالای ۳ کیلوهرتز را امتحان کنید. برای این، 10-20uF و یک مقاومت 8.0Ω کافی است.

نکته مهم: مدار Zobel در میان رده برای عملکرد عادی این کراس اوور مورد نیاز است. بدون آن، "فیلتر نوری جدید" شکست کامل خود را در فرکانس های متوسط ​​​​بالا نشان داد.

HF: به دلیل اندوکتانس کم سیم پیچ و قطع خود بلندگو در فرکانس های پایین، مدار بی ربط است.

فیلتر

در تمامی لینک های فرکانس از یک فیلتر همه گذر منفعل درجه اول با تضعیف 6 دسی بل در هر اکتاو (تغییر فرکانس دو برابر) با تقریب باترورث استفاده شده است. راستی خود فیلتر توسط برنامه JBL Speaker Shop محاسبه شده و کمی به صورت دستی تنظیم شده :)).

LF: فیلتر پایین گذر. همانطور که قبلاً می توانید درک کنید ، فرکانس قطع 500 هرتز است (برای 30GD-2 / 75GDN-1-4 مطلوب است که آن را کاهش دهید ، اما به عنوان مصالحه با 6GDSH-5 انتخاب شد). ارائه شده توسط عنصر L2، یک بار بلندگو همراه با یک مدار تصحیح Zobel ساده شده.

MF: فیلتر عبور باند. قسمت پایینی (C2) با فیلتر فرکانس پایین تطبیق داده شده و بر اساس ملاحظات فرکانس تشدید 6GDSh-5 روی فرکانس قطع 500 هرتز تنظیم شده است. قسمت بالایی (L1) با فیلتر فرکانس بالا تطبیق داده شده و روی 7500 هرتز تنظیم شده است که امکان ساخت یک ساختار بلندگوی باند پهن را به همراه Zobel می دهد.
هر دو قسمت با 8 اهم (4 اهم از 6GDSH-5-4 + 4 اهم از R2) بارگذاری می شوند.

HF: فیلتر بالا گذر. فرکانس با قسمت بالایی فیلتر میان رده مطابقت دارد و در 7500 هرتز کار می کند که از مشکلات مرتبط با فرکانس بالای رزونانس اصلی تویترهای داخلی جلوگیری می کند. بارگذاری 21Ω (بلندگوی 16Ω + 5Ω از R1).

همه بلندگوها به صورت فاز روشن می شوند که به میزان کمتری بر ویژگی های فاز سیستم تأثیر می گذارد.

طرح

طرح، مدار الکتریکی. برای بزرگنمایی کلیک کنید :).

فلش سمت راست "ورودی صوتی" را از تقویت کننده نشان می دهد. خطوط نقطه چین دو سیم کشی هستند (بخش های فیلتر LF و MF-HF به طور موازی در تقویت کننده به یکدیگر متصل می شوند - به علاوه LF با پلاس MF-HF به مثبت تقویت کننده، منفی ها مشابه هستند).

اعداد خاکستری در پرانتزهای بالای عناصر فیلتر بار آنهاست. اعداد خاکستری با "r" در مقابل آنها مقاومت خود عنصر هستند. علائم خاکستری -1dB - از دست دادن حساسیت بلندگو بر روی عناصر.

در کنار بلندگوها، مشخصات مهم آنها به اختصار نوشته شده است، در زیر فرکانس های بخش باندها / پیوندها آمده است.

اندوکتانس ها بر حسب mH، ظرفیت ها در uF، مقاومت ها بر حسب اهم. پس از مونتاژ فیلتر، امپدانس اسمی بلندگو برای تقویت کننده 4 اهم باقی می ماند.

گونه ای از فیلتر "نور جدید" برای کلون های s-90، به طور دقیق تر برای Orbita 35AC-016. بلندگوها: 10gdv-2-16، 6gdv-5-4، 75gdn-1-4 - مجموعه ای نسبتاً رایج.

این صفحه شامل نمودارهای سیستم های بلندگوی کلاس S90 رادیوتهنیکا (35AC-212، S90، S90B، S90D، S90F، S-90E)، توضیحات مفصل، پارامترهای بلندگو، عکس ها می باشد.

آکوستیک بسیار با کیفیت دوران شوروی، پس از اصلاحات و بازسازی جزئی، می توانم با اطمینان بگویم که به بسیاری از سیستم های آکوستیک مدرن شانس می دهد.

اگر موارد مشابهی دارید که در اطراف خوابیده اند یا آنها را در جایی ارزان خریده اید، آنها را مرتب کنید و آنها برای مدت طولانی شما را با بیس های قدرتمند، اشباع شده با فرکانس های متوسط ​​و بالا در آثار موسیقی با هر سبک و جهتی، به طور کلی به وجد خواهند آورد. ، من توصیه می کنم !!!

سیستم صوتی S-90 (مدل اول)

برنج. 1. ظاهر بلندگوهای Radiotehnika S-90.

سیستم بلندگو دارای دو کنترل سطح پخش پله ای به طور جداگانه برای فرکانس های متوسط ​​و بالا به ترتیب در محدوده 500 تا 5000 هرتز و 5 تا 20 کیلوهرتز است.

هر دو کنترل دارای سه موقعیت ثابت هستند: "0"، "-3 dB" و "-6 dB". در موقعیت "0"، سیگنال از فیلتر متقاطع به طور مستقیم به سر مربوطه تغذیه می شود. در موقعیت های "-3 dB" و "-6 dB"، سیگنال نسبت به موقعیت "0" به ترتیب 1.4 و 2 برابر کاهش می یابد.
با ترکیب طیفی مناسب برنامه، تعویض کنترلر باعث تغییر تایم صدا می شود.

مشخصات پاسپورت S-90:

برنج. 2. نمودار شماتیک بلندگوهای S90 35AC-212.

سیستم صوتی S-90 35AC-1

برنج. 3. سیستم آکوستیک رادیو مهندسی S-90 35AC-1، ظاهر، عکس.

برنج. 4. نمودار شماتیک AC Radiotehnika S90 35AC-1.

سیستم صوتی Radiotehnika S-90B

برنج. 5. ظاهر سیستم های صوتی رادیو مهندسی S-90B.

سیستم صوتی S-90D

برنج. 6. ظاهر بلندگوهای آکوستیک Radiotehnika S-90D.

بلندگوها دارای نشانگر اضافه بار برای سر بلندگوها هستند. کنترل های قرار گرفته در پنل جلویی بلندگوها این امکان را به شما می دهد که سطح فشار صدای سر بلندگوهای فرکانس بالا و فرکانس متوسط ​​را در بازه 0 تا منفی 6 دسی بل تنظیم کنید.

همچنین یک مدل از سیستم صوتی "S-100D" وجود دارد، از هد فرکانس متوسط ​​30 GDS-3 با مایع مغناطیسی MAHID استفاده می کند که به شما امکان می دهد قدرت پلاک نام سیستم بلندگو را تا 100 وات افزایش دهید. بقیه طرح های "S-90D" و "S-100D" مشابه هستند.

برای عملکرد، بلندگوها باید به تقویت کننده ای متصل شوند که بالاترین (حداکثر) توان را در خروجی هر کانال از 50 تا 150 وات داشته باشد.

اگر در حین کار با بلندگو، نشانگرهای OVERLOAD شروع به درخشش کردند، باید سطح سیگنال ورودی ارائه شده به آن را کاهش دهید (با کنترل صدا در تقویت کننده ای که بلندگو به آن متصل است).

مشخصات گذرنامه S-90D:

شکل زیر نشان می دهد

11-01-2009

نهایی سازی سیستم های صوتی Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AC-012، Radiotehnika S-90، Radiotehnika 35AC-012، Radio Engineering S-90

در حال حاضر من صاحب خوشحال بلندگوهای Radiotehnika S-90 هستم.

در نظر گرفتن آکوستیک در شرایط عادی

برای شروع، نام کامل آکوستیک باید مشخص شود - 35AC-012. از موضوع آنها بلافاصله مشخص می شود که ما با آکوستیک کلاس بالا، طبق استانداردهای شوروی، یعنی آکوستیک با ویژگی های بسیار بالا سر و کار داریم. بلافاصله باید توجه داشت که طبق استانداردهای شوروی بهترین آکوستیک نبود، بلکه یک اسب کار معمولی بود. آکوستیک هایی بودند که صدای متعادل تری داشتند، مثلاً همان Cleavers / Corvettes 35AC-008.

اما همانطور که می گویند ما آنچه را داریم داریم. بیایید کمی به لحظه خرید آنها برگردیم. من آنها را به قیمت 50 دلار از دوستم گرفتم، وقتی به سمت او آمدم، با دیدن توری های تزئینی که از سرهای پخش کننده صدا محافظت می کند، می خواستم گریه کنم، آنها دندانه شده بودند و در این مورد بسیار ظالمانه بودند (عمدتاً توری های توییتر و بلندگوی میان رده دچار مشکل شد). اما این من را نترساند، زیرا چیزی که در بازار ما فروخته می شود حداقل 100 دلار قیمت دارد و کیفیت بلندگوها بیش از 3 است و در این بلندگوها به 5 نگاه می کنند. به طور کلی، من این بلندگوها را به خانه من. هنگامی که به یک آمپلی فایر متصل می شد، صدا کاملا مناسب بود. با این وجود، باید به دو کاستی اشاره کرد که یکی از آنها در تمام 35AC-012 ذاتی است، و همانطور که مشخص شد، تمام کلون های 35AC آن، به یک درجه یا دیگری، وجود دارد.

اولین مورد از کاستی هایی که من را در محل کشته است، یک صدای غیرقابل درک در هنگام کار با ووفر است، بسیار شبیه به این واقعیت است که چیزی به بلندگو در پشت چسبیده بود، و اکنون این چیزی است که لرزاننده است، همانطور که معلوم شد. بعداً یک قطره لحیم بود که به دیفیوزر پشت چسبیده بود. ایراد دوم دقیقاً در دینامیک فرکانس میانی 15GD-11A بود - طبق استاندارد قدیمی و 20GDS-1-8 طبق استاندارد جدید (این بلندگوها در تعداد زیادی اصلاح شدند، به همین دلیل بسیار دشوار است. پیگیری کنید که کدام یک را دارید). و باز هم یک انحراف کوچک که در آن می گویم که تفاوت استانداردها در تعیین پاور است یعنی طبق استاندارد قدیمی قدرت نامی بلندگو مشخص شده بود و طبق استاندارد جدید قدرت پلاک نشان داده شده است (از دوره مهندسی صدا:

1. توان نامی بلندگو آنقدر قدرت بلندگو است که وقتی جمع شود با سطوح اعوجاج هارمونیک بالاتر از حد مجاز کار نمی کند.
2. قدرت پاسپورت (اغلب به آن قدرت نویز نیز می گویند): این میزان توانی است که به بلندگو عرضه می شود که در آن سطح اعوجاج هارمونیک برابر با ده برابر سطح در توان نامی است.

یک تقسیم اضافی به محدوده فرکانس هدها نیز معرفی شد که اکنون به نام بلندگو نشان داده شده است، به ویژه، این حرف سوم است.

بنابراین عیب این اسپیکر این است که اغلب با صدای زیاد شروع به طنین انداز می کند و در نتیجه تصویر صدا را خراب می کند و همانطور که می دانید اسپیکر میان رده در شکل دادن به تصویر صدا بسیار مهم است.

اکنون به ترتیب همه بلندگوهایی را که در دسترس داریم در نظر بگیرید:

1)فرکانس پایین - 30GD2، با نام مستعار 75GDN-1-4 (8):

هدف - استفاده در سیستم های آکوستیک از راه دور بسته و فاز معکوس تجهیزات رادیویی خانگی با بالاترین گروه پیچیدگی به عنوان یک پیوند فرکانس پایین هنگام کار در داخل خانه. سر بلندگو از نوع الکترودینامیک فرکانس پایین گرد با مدار مغناطیسی بدون محافظ. نگهدارنده دیفیوزر از آلیاژ آلومینیوم دایکاست ساخته شده است. دیفیوزر مخروطی از خمیر کاغذ آغشته ساخته شده است. سیستم تعلیق - شکل حلقوی - ساخته شده از لاستیک. واشر مرکزی از پارچه آغشته ساخته شده است.

این را هم اضافه کنم که اسپیکرها گنبد نسبتا سنگینی دارند و از ساندور لاستیکی استفاده شده است که کیفیت بیس را خراب می کند، با جرم سبکتر قسمت متحرک و فوم تعلیق بیس، محکم تر و پررونق تر از اسپیکرها می شود. اما باید در نظر داشت که بیس نه تنها از طراحی، بلکه تحت تأثیر خود طراحی آکوستیک نیز قرار می گیرد، به همین دلیل می توان این مشکلات را کمی برطرف کرد و اسپیکر به خوبی پخش خواهد شد. از طرفی به دلیل وجود سیستم تعلیق لاستیکی، اسپیکر بسیار قابل اعتماد و عملا غیرقابل کشتن بود و سیستم تعلیق لاستیکی فوم به دلیل وجود گوگرد در هوا خیلی زود خرد می شود و بلندگو نیاز به تعمیر دارد.

هدف - استفاده در سیستم های صوتی از راه دور بسته و فاز معکوس تجهیزات رادیویی خانگی گروه های پیچیدگی 1 و 2 به عنوان یک پیوند فرکانس متوسط ​​هنگام کار در داخل خانه. سر بلندگو از نوع الکترودینامیک، میان رده، گرد، با مدار مغناطیسی بدون محافظ. نگهدارنده دیفیوزر از آلیاژ آلومینیوم دایکاست ساخته شده است. دیفیوزر مخروطی و کلاهک کروی از خمیر کاغذ آغشته ساخته شده است. تعلیق توروئیدال - ساخته شده از فوم پلی اورتان. واشر مرکزی از پارچه آغشته ساخته شده است.

در واقع عکسی از این معجزه فناوری را مشاهده می کنید:

شایان ذکر است که در یک حجم خوب صدا را به طرز شایسته ای تحریف می کند، اما همانطور که تمرین نشان داده است، این مشکل بسیار آسان و علاوه بر این، بسیار ساده حل می شود.

هدف - استفاده در سیستم های آکوستیک بسته تجهیزات رادیویی خانگی با بالاترین پیچیدگی به عنوان یک پیوند با فرکانس بالا هنگام کار در داخل خانه. سر بلندگو از نوع الکترودینامیک توییتر گرد با مدار مغناطیسی بدون محافظ. فلنج نصب و لنز آکوستیک از پلاستیک ساخته شده است. دیافراگم گنبدی شکل با تعلیق بر پایه پلی اتیلن ترفتالات ساخته شده است.

به طور کلی صدای خوبی دارند، فقط تنظیم فیلتر به فرکانس های تشدید نزدیک است.

پس از بررسی دقیق تر آکوستیک (به خصوص از داخل)، شما شروع به وحشت از کیفیت ساخت می کنید، به همین دلیل ما شروع به اصلاح خواهیم کرد. ما آن را طبق ساده ترین طرح ممکن، بدون تداخل با فیلترها، اصلاح می کنیم، زیرا بدون تجهیزات تخصصی کاری در آنجا وجود ندارد. برای علاقه مندان، نمودار آکوستیک در اینجا آمده است:

پالایش 35AC-012

من به ترتیب تمام مراحل بهبودی که ستون های من طی کردند را شرح خواهم داد:
1. جداسازی قطعات:

• اول از همه، آنها را به یک مکان خلوت (منظور اتاق) می بریم که در آن سوژه های تجربی ما در دسترس بچه ها (در صورت وجود) و سایر اعضای خانواده نباشد. ما سیستم بلندگو را روی پشت خود می گذاریم و شروع به جدا کردن آن می کنیم.
• حالا تریم های تزئینی را از روی همه بلندگوها جدا کرده و کنار بگذارید.

آن ها اینجا هستند:

سپس بلندگوها را می گیریم. توجه هنگام بازکردن پیچ اسپیکر باس (تویتر و بلندگوی میان رده با همان پیچ های تریم تزئینی وصل می شوند و ووفر جدا از تریم وصل می شود)، بسیار مراقب باشید، زیرا اگر پیچ گوشتی جدا شود، شکل آن را از بین می برید. سپس سیم های متصل کننده فیلتر و بلندگوها را با آهن لحیم کاری لحیم می کنیم و با جسارت بلندگوها را در مکانی خلوت پنهان می کنیم.

• درپوش فاز اینورتر را برمی داریم و خود اینورتر فاز را بیرون می کشیم و این کار باید تا حد امکان با دقت انجام شود زیرا با پلاستیک کار می کنیم و به راحتی می شکند. سپس این جزئیات را در مکانی خلوت پنهان می کنیم.
• اکنون ما رگولاتور / تنظیم کننده پیوندهای HF / MF را به عهده می گیریم. برای از بین بردن آنها لازم است پلاگین تزئینی مرکز رگلاتور را جدا کرده و سپس پیچ باز شده را باز کرده و دسته رگلاتور را جدا کنید. پس از آن، آستر پلاستیکی باقیمانده را به کمک دو اسکنه با احتیاط جدا کرده و با احتیاط آن را جدا کنید، سپس 4 پیچ را که خود تضعیف کننده را محکم می کند باز کنید و اکنون می توان آن را به داخل کیس فشار داد. آن را بیرون می آوریم و از فیلتر لحیم می کنیم. ما آن را کنار می گذاریم، در آینده لازم است کمی بیش از حد آن را تداعی کنیم. ضمنا محل اتصال محفظه تضعیف کننده و محفظه اسپیکر به وفور با یک ماده چسبناک آب بندی پوشانده شده است، من شخصاً وقتی آن را در جای خود مونتاژ کردم دوباره از آن استفاده کردم اما می توانید از درزگیر یا پلاستیک استفاده کنید.
• کیسه های پشم پنبه را که از نظر تئوری در سیستم بلندگوی شما قرار می گیرند بیرون می آوریم و کنار می گذاریم.
• ما پانل را با فیلترها جدا می کنیم ، آن را به بدنه پیچ می کنیم ، زیرا قبلاً سیم ها را از خروجی در پشت سیستم بلندگو جدا کرده ایم. آن را کنار بگذارید، زیرا زمان زیادی را صرف کار با آنها خواهیم کرد.
• در نهایت، پنل دارای پایانه ها را از درب پشتی بلندگو جدا کرده و کنار بگذارید.

به نظر می رسد که کار زیادی انجام شده است، اما در واقع فقط یک قطره در اقیانوس است. کارهای جالب تر و پر زحمت بیشتری در پیش است.

2. بازیابی ظاهر:

برای این منظور گریتینگ ها و روکش های بلندگو را که قبلا برداشته بودیم برداشته، تراز می کنیم، چند لایه رنگ خودرو (که در قوطی های اسپری است) را با دقت سمباده، چربی زدایی و رنگ آمیزی می کنیم و می گذاریم تا خشک شود. من فوراً رزرو می کنم که مشبک ها را فقط به این دلیل ترمیم کردم که فرزند کوچکی دارم که می تواند به بلندگوها آسیب برساند ، در غیر این صورت ساده ترین راه حل این است که گریل ها را رها کنیم ، زیرا آنها فقط موارد منفی را به صدا می آورند. ، خودت فکر کن

3. اصلاح کابینه بلندگو:

در واقع بسیار ساده است و در چند مرحله انجام می شود:

• در صورت تمایل می توان بدن را تقویت کرد. چه چیزی به ما خواهد داد؟ باس دقیق تر و یکنواخت تر، زیرا پانل های بدنه کمتر می لرزند و بر این اساس، تون های کمتری را به جزء باس صدا وارد می کنند. چگونه انجامش بدهیم؟ این صرفاً کار همه است، زیرا به تعداد افراد تصمیم گیری می شود. به طور کلی، همه چیز شامل نصب اسپیسرها، نصب گوشه های اضافی در اتصالات دیوارهای سیستم صوتی، نصب سفت کننده ها بر روی دیوارهای بلندگو است. من شخصاً خود را به چسباندن گوشه های اضافی در مفاصل محدود کردم. همچنین می توانید تمام اتصالات را محکم بچسبانید. متأسفانه، من نمی توانم عکسی را نشان دهم، زیرا کل سیستم صوتی از قبل با لاستیک فوم مرطوب شده است.
• آب بندی تمامی درزها و درزها. بسیار ساده با کمک مواد مختلف انجام می شود. مثلا من از درزگیر لوله کشی استفاده کردم. روش ساده است: ما مفاصل را با درزگیر می پوشانیم و به آرامی آن را با انگشت خود آغشته می کنیم و در نتیجه شکاف های احتمالی را محکم می بندیم.
• در یک فروشگاه سخت افزار ما لاستیک فوم 10 میلی متری می خریم (من شخصاً این ضخامت را انتخاب کردم ، زیاد نگیرید زیرا قاب را خفه می کنید) و آن را به همه دیوارها به جز دیوار جلویی با چسب می چسبانیم. بنابراین، بدن را مرطوب می کنیم و در نتیجه حجم مجازی آن را افزایش می دهیم.

برای انجام این کار، بلوک های ترمینال را با اتصال دهنده های طلاکاری شده از نوع جهانی در فروشگاه خریداری می کنیم. از آنجایی که بلوک ترمینال S-90 خود بزرگ است و موارد جدید کوچک هستند، ما کانکتورها را از بلوک های ترمینال جدا می کنیم و آنها را از بلوک ترمینال S-90 روی بدنه نصب می کنیم. پس از آن، محل نصب را با درزگیر چرب می کنیم (متاسف نشوید، سپس اضافی را پاک کنید) و همه را در جای خود قرار می دهیم، پیچ ها را محکم می کنیم. در اینجا یک عکس از آنچه شما باید داشته باشید است:

5. ما اقدام به تغییر و نصب فیلتر در محل می کنیم:

• اول از همه، فیلتر را به دقت بررسی کنید، به اتصال دهنده های قطعات توجه کنید، زیرا سلف ها اغلب با پیچ های فلزی بسته می شدند، که بلافاصله تنظیمات فیلتر را خراب می کند.
• اگر مشکلی در اتصال دهنده ها وجود داشت، آن را با حذف قطعات فلزی از بست ها به پایان برسانید. همچنین مواردی وجود دارد که فیلتر را روی یک صفحه فلزی مونتاژ کنید، سپس فیلتر را به یک پانل تخته سه لا منتقل کنید.
• ما یک برگ، یک خودکار در دست می گیریم و همه عناصر مدار را با دقت دوباره ترسیم می کنیم، به اصطلاح خود مدار فیلتر را بازیابی می کنیم، زیرا پارامترهای بلندگوها متفاوت است و به همین دلیل مدار فیلتر را می توان در کارخانه تغییر داد. . به هر حال، ما تضعیف کننده را از مدار خارج می کنیم، فقط صدا را خراب می کند.
• اکنون یک آهن لحیم کاری (ترجیحاً 100 وات) برمی داریم و فیلتر را جدا می کنیم، یا بهتر است بگوییم، به سادگی تمام جامپرهایی را که از کارخانه نصب شده اند جدا می کنیم.
• اکنون ما در حال مونتاژ فیلتر هستیم، به جای جامپرها، اکنون از یک کابل مسی بدون اکسیژن با مقطع 4 میلی متر مربع استفاده می کنیم، کابل را می توان در هر فروشگاه صوتی ماشین خریداری کرد. همچنین لازم به ذکر است که نباید کابل بسیار گران قیمت استفاده کنید، زیرا تغییرات در کیفیت صدا ناچیز خواهد بود، اما هزینه ها به سادگی بسیار زیاد است.
• پس از مونتاژ فیلتر، سیم هایی را که به بلندگوها می روند بر اساس: برای پیوند LF 4 میلی متر 2، برای پیوند MF 2.5 میلی متر 2، برای پیوند HF 2 میلی متر 2، لحیم می کنیم.
• فیلتر را در جای خود قرار می دهیم، پس از آن بلوک های ترمینال را به آن لحیم می کنیم (قطب را رعایت کنید، در غیر این صورت تصویر صدا را از دست خواهید داد).
• آخرین مرحله این است که سیم ها را به بلندگوها بکشید، آنها را ثابت کنید و فیلتر را با لاستیک فوم بپوشانید.

چیزی شبیه به این عکس ها دریافت خواهید کرد:

6. تنظیم تضعیف کننده:

• ما تمام مقاومت ها را از آن حذف می کنیم.
• ما آن را در جای خود قرار دادیم.
• با دقت مهر میزنیم.
• علاوه بر این، آن را با لاستیک فوم می بندیم (من آن را فقط روی دیوار جلو بستم)
• تمام پانل های تزئینی را تا انتها نصب می کنیم.

7. نصب اینورتر فاز:

همه چیز در اینجا ساده است، ما آن را دوباره روی درزگیر قرار می دهیم، ما به دقت نظارت می کنیم که با لاستیک فوم در جایی گیر نکند، زیرا این کار باعث از بین رفتن حالت آن می شود.

8. روکش را روی اینورتر فاز نصب کنید:

ما آن را به همان روشی که برداشته شد قرار دادیم، فقط آن را روی درزگیر و روی پیچ های جدید قرار دهید، زیرا خود پانل اغلب روی باس صدا می دهد. محل اتصال پانل و اینورتر فاز را به خوبی ببندید.

9. اجازه دهید شروع به نصب هدهای دینامیک در محل کنیم:

• الف) هد HF را نصب کنید:

1) آن تقلید از درزگیر که روی آن قرار دارد را حذف می کنیم ( نوعی آدامس نمدی، مقوای نمدی، پشت آن است).
2) ما یک مهر و موم جدید را برش می دهیم، یک پد ماوس عالی است، به ویژه یک پایه متخلخل سیاه.
3) سیم ها را به بلندگو لحیم کرده و در جای خود نصب کنید.
4) یک روکش تزئینی (در صورت تمایل توری) قرار می دهیم و آن را با پیچ محکم می کنیم.

• ب) سر میانی را نصب کنید:

1) از لاستیک فوم استوانه ای به اندازه ای می سازیم که جعبه ما در آن جا شود. این استوانه را داخل ستون قرار می دهیم و یک کابل از آن عبور می دهیم که بیرون می آوریم.

2) سیم را از جعبه عبور می دهیم (به احتمال زیاد مجبور خواهیم شد سوراخ را باز کنیم)، پس از آن جعبه را در جای خود قرار می دهیم، طول سیم را تنظیم می کنیم و سوراخی را که سیم در آن رد می شود را می بندیم.
3) سیم ها را به بلندگو لحیم کنید.
4) اکنون مرحله مهم میرایی هد فرکانس میانی است. برای این کار استوانه ای از لاستیک فوم به اندازه ای می دوزیم که روی قاب بلندگو محکم بچسبد و تمام پنجره ها را ببندد.

5) جعبه را بعد از پف کردن با پنبه پر می کنیم.
6) سر پویا، توری (اختیاری) و قاب را در جای خود قرار داده و می پیچیم.

1) ابتدا کیسه ها را با پشم پنبه که در حین جداسازی ستون ها جدا شده اند، برگردانید. سیم ها را به سر لحیم کنید. سیم هایی که به سر لحیم شده اند را به قاب بستم تا به دیفیوزر برخورد نکنند چون احتمال دارد وقتی اسپیکر را در جای خود قرار می دهید، سیم ها خم شده و داخل پنجره نگهدارنده دیفیوزر بیفتند.

2) مثلاً از یک ماده متخلخل یک واشر درست می کنیم
درزگیر پنجره را بمالید و بلندگو را با دقت در جای خود قرار دهید.
3) پیچ های ثابت را ببندید. تلاش زیادی نکنید، در این صورت اسپیکر با واشر فنری می شود و این باعث کاهش انرژی ارتعاشات منتقل شده به کیس می شود.
4) رنده (اختیاری) و تریم تزئینی را در جای خود قرار می دهیم. اگر با این وجود یک رنده قرار می دهید، به شما توصیه می کنم مثلث های کوچکی را از لاستیک فوم جدا کنید و آن را روی بلندگو در محل اتصال آن قرار دهید، این باعث از بین رفتن لرزش رنده می شود و در نتیجه صداها را با صدای زیاد حذف می کند. .

من خیلی وقت پیش این راه حل را پیدا کردم، عکس ها را با جزئیات بیشتر نگاه کنید:

نتیجه:

پس از بازبینی، همه شنوندگان (تعداد زیادی نداشتند، پنج نفر بودند، اما من صادقانه ترین اطلاعات را از آنها خواستم) بیس های ملایم تر و نرم تر، وسط بسیار تمیزتر، بالاها تقریباً بدون تغییر باقی ماندند (به نظر می رسید که من که کمی تمیزتر شدند). همچنین، آکوستیک به آرامی شروع به گرفتن حجم های بالاتر کرد.

در پایان، می خواهم بگویم که روش پیشنهادی ارزان ترین، ساده ترین و در دسترس ترین است. البته همه اجزا را می توان به طور مکرر تغییر یا تغییر داد. به عنوان مثال به جای لاستیک فوم می توانید از نمد (طبیعی) استفاده کنید که از نظر تئوری نتیجه بهتری نسبت به لاستیک فوم خواهد داشت، همچنین استفاده از ویبروماستیک ایده خوبی است. بسیاری توصیه می کنند 15GD-11A را با پهنای باند 5GDSH جایگزین کنید، برای من این ایده بدی است، اما این کار همه است. 10GD-35 - توصیه می شود با یک فیلتر شکاف درمان کنید، 15GD-11A را بر اساس نیمه های یک توپ تنیس اصلاح کنید (به هر حال، ایده بسیار جالب است، من خودم این کار را نکردم زیرا انجام نمی دهم چنین بلندگوهایی در انبار وجود ندارد).

ثبت نام .

چه کسی بلندگوهای معروف S-90 دهه 70 را به یاد نمی آورد؟ (در واقع یک حرف لاتین S وجود داشت و بنابراین این محصول ریگا سیستم بلندگوی Radiotehnika S-90 نامیده می شد ، اما عادت بی اعتمادی به چیزهای خارجی نیز از این زمان نشأت می گرفت و پس از آن همه نمی دانستند که بالت ها از لاتین استفاده می کنند. حروف الفبا.) رقصان معمولی در کلوب (به نام دیسکو در دهه 80) آنها وارد چنین جزئیاتی نشدند و بنابراین آنها هنوز هم این بلندگوها را S-90 می نامند. این مقاله به آکوستیک افسانه ای زمان شوروی اختصاص داده خواهد شد.

نوستالژی

"رادیو مهندسی S-90" یکی از بهترین سیستم های آن زمان به حساب می آمد و در همه جا مورد تقاضا بود. کنسرت در خانه های فرهنگ دورافتاده ترین گوشه های کشورمان، اجراهای آماتور، شب های مدرسه با آواز و رقص - در همه جا این تجهیزات ضروری بود. برخی از رفقای غیرمسئول تمرینات را در خانه به خطر انداختند و بلندگوهای S-90 جلوه صوتی فراموش نشدنی را در مطلقاً در تمام آپارتمان های ساختمان پانل پنج طبقه ایجاد کردند. «قدردانی» همسایه ها هم وصف نشدنی بود. آنها را می توان درک کرد. حتی اگر مالک صدای متوسط ​​را "روشن" کند، صداهای خارجی به سادگی تبخیر می شوند: زوزه سگ ها در جایی ناپدید می شود، کوبیدن همسایه ها روی باتری ها، و همچنین صدای باس کند از بلندگوهای معمولی دو طبقه بالاتر.

ستون "مهندسی رادیو" از نزدیک شدن زلزله یا برخورد هواپیمای جنگنده نظامی به سقف در سطح پایین خبر داد. لوسترها می پریدند، کریستال در بوفه ها نازک می پیچید، و هر چیزی که در اتاق ثابت نبود به وضوح می لرزید. اگرچه باید گفت که بلندگوهای S-90 در کلاس خود قوی ترین اسپیکرها به حساب نمی آمدند و نبودند، اما یک آمپلی فایر بر روی آنها نصب شد. به هر حال، نسخه های کاری این تجهیزات حتی امروزه نیز تقاضای زیادی دارند. ارزش چنین چیزی را دارد، حتی تجهیزات یکپارچهسازی با سیستمعامل که به شدت استفاده می شود بسیار گران است. ستون "مهندسی رادیو" هر گونه تغییر در حالت کار از چهار هزار روبل هزینه خواهد داشت. یکی!

شرح

سیستم آکوستیک "مهندسی رادیو" از بالاترین (صفر) کلاس 35 AS-1 در سال 1977 به فروش رسید و بلافاصله S-90 نام گرفت. بلندگوها بهترین ویژگی ها را برای آن زمان ها داشتند، به ویژه با توجه به اینکه فقط تجهیزات شوروی استفاده می شد. آنها صرفاً برای استفاده داخلی توسعه داده شدند و دفتر طراحی Orbita در انجمن تولید مهندسی رادیو ریگا در این امر مشغول بود. متعاقباً کل سری از این سیستم های صوتی نام تجاری S-90 را دریافت کردند.

سخنرانان به طور کامل ویژگی های خود را توجیه کردند، آنها در هیچ چیز از وارداتی پایین تر نبودند و به طور قابل توجهی از همه داخلی ها پیشی گرفتند. برای اینکه صدای سیستم بلندگو پر شود، حتماً تقویت کننده ای مانند «الکترونیک» یا «آمفیتون» به آن وصل می شد. در محدوده فرکانس 31.5 تا تقریبا 20 کیلوهرتز، بلندگوها با توان نامی 35 وات کار می کردند. علاوه بر این، گذرنامه قدرت نود را نشان می داد. فشار صوت که نتایج آن در بالا نوشته شده است 1.2 Pa بود.

در مورد معایب

وزن یک ستون گاهی از سی کیلوگرم فراتر می رفت. آنها برای هر جفت سیصد روبل هزینه دارند (یک مهندس از نود تا صد و بیست روبل در ماه درآمد دارد). با این حال، افراد کمی آنها را در فروش رایگان دیدند. بسیاری از مردم یکبار بلندگوهای موسیقی S-90 را خریداری کردند، علیرغم این واقعیت که هیچ تضمینی وجود نداشت که هنگام خرید یک دومی، بتوانند یک جفت به خوبی تنظیم شده از آنها بسازند. با این حال، حتی اگر یک جفت خریداری می شد، هیچ کس تعادل آن را نیز تضمین نمی کرد: به عنوان مثال، ستون سمت راست S-90 تمام قدرت خود را جمع می کرد و دائماً بلندتر از سمت چپ صدا می کرد. این در حالی است که تجهیزات به عنوان دارای بالاترین رده کیفیت قرار گرفتند.

این تنها نقصی نیست که ستون C-90 می تواند داشته باشد. توئیترها اغلب از کار می افتادند زیرا سیم های نازک و ضعیف به خودی خود چندان کاربردی نبودند. در فرکانس های متوسط، صدا رک و پوست کنده بد بود و اغلب تصور را خراب می کرد. سایر لوازم الکترونیکی در کنار این حجم از سیستم صوتی نتوانستند آن را تحمل کنند و میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط بلندگوها بر فرد تأثیر منفی می گذاشت. و با این حال، این S-90 ها بودند که به طور ایده آل قادر به ایجاد صدای فراگیر در یک آپارتمان معمولی یک خانه پانل استاندارد بودند. به طور کلی ادعای خاصی در مورد صدا وجود نداشت.

نصب و راه اندازی

کاستی هایی که بلندگوهای S-90 شوروی داشتند باعث نشد که عاشقان موسیقی تمام روسیه متوقف شوند. آنها برای چندین دهه سیستم بلندگو از دسته عظیم ترین ها باقی ماندند. امروزه هزاران صفحه فروم به آنها اختصاص داده شده است. این یکی از برجسته ترین نمادهای دوران گذشته است، که همچنین دارای قابلیت اطمینان و دوام است، که ابزارهای مدرن حتی در چشم نیستند. بلندگوهای C-90 از نظر اندازه چشمگیر بودند (36 x 71 x 28.5 سانتی‌متر)، بنابراین نیاز به نصب مناسب داشتند، که به دور از ترکیب با قابلیت‌ها بود.

آپارتمان ها بسیار تنگ بودند (و حتی الان هم شرایط یکسان است) و به همین دلیل می توانید بلندگوها را در فاصله نیم متری شنونده ببینید. در حالی که راه ایده آل برای بهترین صدا این است که آنها را روی پایه ای به ارتفاع نیم متر قرار دهید و حداقل دو متر از گوش شنونده فاصله بگیرید. یک اتاق نادر دارای چنین مزایایی است، منطقه مورد نیاز اغلب کافی نیست، و بنابراین آنها به صدای واقعی که این تجهیزات قادر به انجام آن بود گوش می دادند، به جز شاید همسایه ها.

ظاهر

در ستون S-90، بدنه به سادگی و سالم ساخته شده است - یک جعبه مستطیلی غیر قابل تفکیک ساخته شده از نئوپان، که با روکش با کیفیت بالا از چوب با ارزش تکمیل شده است. ضخامت دیوار 16 میلی متر و پانل جلویی از تخته سه لا هواپیما 22 میلی متر ساخته شده است. اتصالات دیوارها و اضلاع داخلی با عناصر خاصی تقویت شده است که استحکام و استحکام بدنه را افزایش می دهد.

بر روی سرها قاب های تزئینی به رنگ مشکی، مهر شده از ورق آلومینیوم ساخته شده است. آنها همچنین توسط یک توری فلزی محافظت می شوند. در پانل جلویی، سر میان رده در داخل با یک پوشش پلاستیکی مخروطی شکل عایق بندی شده است، سر فرکانس پایین در امتداد محور عمودی قرار دارد. در پایین دیسپنسر یک پانل روکش پلاستیکی با یک پلاک وجود دارد. همچنین یک سوراخ 100 در 80 میلی متر وجود دارد - این خروجی اینورتر فاز است. پاسخ فرکانس (AFC) روی پلاک نشان داده می شود، همه منحنی ها با موقعیت های تنظیم کننده مطابقت دارند. نام واقعی سیستم بلندگو و نام تجاری نیز وجود دارد. قاب فوق با پارچه با بوش به پانل جلویی متصل شده است. در دیوار پشتی زیر - یک بلوک با پایانه ها.

داخل

حجم داخلی با یک جاذب صدا ساخته شده از پشم پنبه فنی پوشیده شده با گاز پر شده است. بنابراین، تأثیر فشار صوت بر پاسخ فرکانسی کاهش می‌یابد و با حذف رزونانس‌ها در حجم داخلی، صدای بهتر ستون حاصل می‌شود. در داخل کیس فیلترهای الکتریکی روی برد وجود دارد که باندهای سیستم بلندگو را از هم جدا می کند. این کیت همچنین شامل چهار پایه پلاستیکی طراحی شده برای نصب بر روی پایه کیس، و همچنین یک قاب تزئینی قابل جابجایی با پارچه بافتنی است که شفافیت صوتی را اضافه می کند.

یک سیستم بلندگوی کمیاب در آن زمان دارای ویژگی هایی مانند بلندگوهای S-90 است - قدرت صدا بسیار کم است! اما در نزدیک به حداکثر حجم، فرکانس‌های پایین ناخوانا و پررونق می‌شوند و قسمت‌های بالا شروع به صدا زدن می‌کنند - این ویژگی مشخصه هدهای فرکانس بالا 6GDV-1-16 است. کمی بعد، هنگامی که محصولات مشابه شروع به فروش کردند - Amfiton 35AC-018، Orbita 35AC-016 و دیگران، از سر متفاوت استفاده شد. گاهی اوقات آنالوگ های این سیستم بلندگو صدای عمیق تر و متعادل تری نسبت به بلندگوهای اصلی S-90 می دادند.

خط اس-90

تمام اصلاحات S-90 و حتی تمام آنالوگ های آن مطمئناً با هدف استفاده از کاست انجام شده است. هد فرکانس بالا به لطف دک کاست و آمپلی فایر شوروی، صدا را به خوبی در محدوده فرکانس بالایی بازتولید می کند. اما اگر قسمت های پایین و میانی محدوده فرکانس بالا به خوبی بازتولید شوند، قسمت بالایی با آنها متفاوت است، بنابراین به دلیل انسداد ظاهری در پاسخ فرکانس و ناهمواری مورد انتقاد قرار می گیرد.

و ستون "اوربیتا" خط S-90 کارخانه مسکو یک جایگزین واقعاً شایسته برای "مهندسی رادیو" ریگا بود. این اصلاح با مجموعه مشابهی از هدهای صوتی تنها در حضور یک اینورتر فاز دو لوله ای در پایین کیس متفاوت بود. در نتیجه بیس کمتر و ضخیم تر شد. با این حال، مشکلات مربوط به زمزمه و ناخوانایی همچنان در قدرت بالا باقی می ماند و فرکانس های بالا مانند S-90 مهندسی رادیو صدا می کردند.

ارتقاء دستی

با این وجود بسیاری از دوستداران موسیقی رویای خود را محقق کردند: آنها بلندگوهای افسانه ای S-90 را خریداری کردند و شروع به اصلاح آنها با یک "فایل" کردند. این تصمیم بودجه ای است، جذاب، و سپس صدا حسادت همه را برمی انگیزد. در خارج، در طول سی سال گذشته، ستون ها، البته تقریبا در صد در صد موارد، شیک سابق خود را از دست داده اند، اما نکته اصلی در اینجا این است که هیچ کس داخل آن را حفاری نمی کند. شما باید با غنی سازی زرادخانه خود با ابزار شروع به کار کنید. شما به یک مجموعه اولیه از پیچ گوشتی، انبردست، یک آهن لحیم کاری نیاز دارید. اولین قدم برداشتن پانل جلویی است که برای آن باید یک دوجین یا دو پیچ مختلف را باز کنید.

هنگام جدا کردن، بررسی اینکه آیا پر کردن با گذرنامه مطابقت دارد یا خیر، ضروری است. برای داشتن 10GD-35 در فرکانس های بالا، 15GD-11A در فرکانس های متوسط، و 35GD در فرکانس های پایین، به عنوان مثال (خوب، یا هر چیزی که در گذرنامه آمده است). بلندگوها اغلب آسیب می بینند، زیرا ممکن است تجهیزات ظرف یک روز و حتی بیشتر از آن در سی سال خراب شود. به عنوان مثال، بسیاری از تغییرات و جابجایی مبلمان ممکن است اتفاق بیفتد. به احتمال زیاد چیزی آسیب دیده است. به عنوان مثال، یک بلندگوی باس. احیای او نیاز به کار اضافی دارد. باید سیم پیچ را به عقب برگردانید. در اصل، اگر شما برخی از ظرافت ها را بدانید و حداقل چند بار زودتر با روند عقب نشینی روبرو شوید، چندان دشوار نیست. پس از سیم پیچ، وسط و خشک شدن، صدای بلندگو عالی خواهد بود - تمام رنگ های اضافی ناپدید می شوند.

گنبدها

بلندگوهای S-90، همانطور که همه می‌دانند، اغلب صدای فرکانس‌های بالا را ناراحت می‌کنند - با تون. بله، و در فرکانس های متوسط ​​اغلب سونوریتی وجود ندارد. صنعتگران اساساً همین را توصیه می کنند: رده میانی را جایگزین کنید، سه برابر کنید و بدنه را مرطوب کنید. اما بهتر است به دنبال راه های آسان نباشید. فقط بلندگوها با گنبدهای پلاستیکی پوشیده شده اند. این ماده کاملاً نامناسب است.

گنبدهای ابریشمی رنگ ها را از بین می برد و صدا را شفاف تر می کند. بنابراین، بلندگوها را می توان با خیال راحت تعویض کرد. در حالی که یکی از بلندگوها در حال ارتقاء است، آزمایش صدا و مقایسه آن با بلندگوی که ارتقا در انتظار آن است، یعنی با صدای اصلی، ضروری است. سپس کاملاً مشخص می شود که آیا باید تغییر را ترک کرد یا همه چیز را همانطور که بود برگرداند. نکته اصلی این است که صاحب بلندگوها و دست های طلایی نیز شنوایی خوبی دارد.

سیم کشی و مسکن

برای بهبود صدای فرکانس های پایین، باید کابینت را اصلاح کنید. پایین تشک های پنبه ای گازی! فروشگاه ها چوب پنبه ای ارزان می فروشند که یک پد پرکننده عالی می سازد. و فقط برای بیش از صد روبل! همه اینها را می توان به سرعت و بدون هیچ تلاشی انجام داد: عرض چوب دو متر است، برای دو ستون کافی است، اما شما به یک منگنه مبلمان یا دوستی که یکی دارد نیاز دارید. قبل از نصب، فقط در مورد، بهتر است تمام سیم کشی ها را تغییر دهید، سوئیچ ها را بردارید. باتینگ را در دو لایه برش دهید و بدن را به طور جسورانه غلاف کنید.

لوله اینورتر فاز بر روی درزگیر قرار می گیرد و پس از آن نیز با بتینگ پوشانده می شود. خیلی مستقیم با فیلتر هم کار نمیکنه. سوئیچ ها هرگز مورد نیاز نخواهند بود، بنابراین می توان آنها را مانند تمام عناصر غیر ضروری از برد جدا کرد. تمام این سیم های نازک سی ساله باید با سیم های مسی معمولی روی تمام اتصالات جایگزین شوند. علاوه بر این، فیلتر که از هر چیز غیر ضروری رها شده است، باید با دقت در کیس نصب شود و با ضربه زدن بسته شود. کل جعبه میان رده در خارج نیز باید زیر مواد ذکر شده در بالا قرار گیرد.

نتایج

با قضاوت بر اساس بررسی‌های صنعتگران خانگی، چنین پیشرفت‌های ساده‌ای صدای تجهیزات را بهتر و غیرقابل توصیف تغییر داده است. باس روشن شد، بالا - شفاف، سبک. پس از تعویض بلندگو در فرکانس‌های میانی، صدای آواز کاملاً متفاوت بود.

در واقع چهار راه وجود دارد، نه سه راه. اما اولین راه - دور ریختن - ما توصیف نمی کنیم. در خانه روستایی ما و در گاراژ، چیزهای خوب زیادی وجود دارد ...
معایب اصلی بلندگوهای سری S-90.
1. حجم کابینت کوچک برای ووفر. نتیجه - زمزمه فرکانس های پایین.
2. اینورتر فاز برای فرکانس 20 هرتز طراحی شده است. پیامد آن اعوجاج بزرگ بیس است.
3. اسپیکر میان رده بی فایده. عواقب - میان رده منزجر کننده، مایه های رنگی.
4. رزونانس توییتر فرکانس پایین. عواقب - "کوک زدن"، خش خش.
5. فیلتر با در نظر گرفتن نواقص قبلی طراحی شده است. نتیجه - هنگام اصلاح هر گره، فیلتر باید تغییر کند.
6. مورد به اندازه کافی سفت نیست و "خفه" نیست. عواقب - ارتعاشات، رنگ ها، "بشکه".
7. و غیره و غیره …

یادگیری و خندیدن

با نوشیدن آبجو به سه حقیقت می رسیم. سه راه وجود دارد:
1. سبک و کارآمد.
2. درجه سختی متوسط. شمنیزم و فحاشی بیشتر. برخی بهبودهای صدا در مقایسه با نقطه 1.
3. فوق العاده پیچیده، کار فشرده و فوق العاده کارآمد. شما در واقع سعی می کنید بلندگوهای جدیدی بسازید. همه چیز به کیفیت کار و استعداد موسیقی بستگی دارد. اگر هیچ اتفاقی نیفتد، پس هیچ کس به شما قولی نداده است. من همه چیز را شرح خواهم داد. توصیه می کنم از راه اول شروع کنید. ارزش آن این است که زمان زیادی نمی برد، شما تمام اجزای ستون ها را رها می کنید. حداقل قطعات کمیاب و هزینه ها.

توجه! توجه! توجه!

1. هنگام انجام تمام کارها، مطمئن شوید که فازبندی بلندگوها درست است. اگر خودتان با این مواجه نشده اید - از یک متخصص دعوت کنید - الکترونیک!
2. تغییر بلندگو 15 GD - 11A - روند غیر قابل برگشت است. در صورت عدم دقت، بلندگو یک راه دارد - به سطل زباله، و شما راه دیگر - به بازار.

راه اول سبک و کارآمد

1. فرکانس های میانی - تمرکز اصلی. با تغییر بلندگو به عملکرد آن در حالت پیستونی دست می‌یابیم، فرکانس قطع بالایی را افزایش می‌دهیم، صداها را حذف می‌کنیم، حساسیت را افزایش می‌دهیم، جهت دهی را بهبود می‌بخشیم، مرطوب می‌کنیم.
2. بیایید ستون را به جای 20 هرتز به محدوده 31.5 هرتز منتقل کنیم. سر و صدای کمتری خواهد داشت.
3. رزونانس هد فرکانس بالا را سرکوب خواهیم کرد.
4. رنگ های بدن را آرام کنید

ما یک توپ تنیس شوروی را در فروشگاه می خریم. چینی و دیگران مناسب نیستند. مواد متفاوتی دارند. توپ باید دقیقاً مانند اوایل کودکی برای 8 کوپک باشد. در موارد شدید، می توانید آن را از دوستان یا در بخش ورزشی تنیس بگیرید. ما رزین اپوکسی (کمی، شما می توانید مکعب 1 سانتی متر)، چسب (Supercement، Mars، Argo، و غیره - سخت پس از سفت شدن)، یک جفت مداد ساده، هر باند پزشکی و پشم پنبه می خریم.

بیایید خلاق باشیم. توپ را در امتداد درز به دو نیم می کنیم. درز از طریق نور قابل مشاهده است. همپوشانی دارد و 1 تا 2 میلی متر عرض دارد. باید وسط درز را برش دهید. من با تیغه Neva اره کردم ، قبلاً با سنگ آهن بر روی آن بریدگی ایجاد کرده بودم. پس از اره کردن، خط برش را روی کاغذ سنباده تراز کنید و سطح بیرونی توپ را با کاغذ سنباده ریز پردازش کنید. اگر هجوم های زیادی در داخل در ناحیه درز وجود داشته باشد، آنها نیز باید برداشته شوند. هنگام کار، توپ باید با پلاستیلین بر روی باتری مریخ (مورد از فیلم عکاسی، شیشه های غذای ماهی و غیره، با تخیل) در سه نقطه ثابت شود. بس است. پلاستیسین با عرق یا با پارچه خشک یا مالش با بنزین برداشته می شود. پس از پردازش سطح توپ، نباید آن را با دست لمس کرد. سرهای مداد را روی کاغذ سنباده آسیاب کنید. اپوکسی را با دو برابر هاردنر رقیق کنید. سطح توپ را با نازک ترین لایه بپوشانید. در صورت لزوم می توان چسب اضافی را با کاغذ روزنامه پاک کرد. با گرافیت بپاشید، اضافی را تکان دهید. لازم است اطمینان حاصل شود که پلاستیک سفید توپ از طریق گرافیت نمی درخشد. اگر از طریق آن بدرخشد، پس لایه اپوکسی کوچک بود. باید اضافه کنیم. بعد از اینکه همه چیز مشخص شد، می گذاریم تا سفت شود.

ما فیلتر را با فرکانس 3 کیلوهرتز جمع آوری می کنیم. برای انجام این کار، ما یک خازن 4.7 Mf و یک سلف 0.6 mH می گیریم. می توانید یک خازن از 4 تا 7 mF بردارید و یک چوک زیر آن قرار دهید. برای اینکه سر خود را با فرمول های غیر ضروری پر نکنید، ساده ترین کار این است که حاصل ضرب ظرفیت خازن بر حسب میکروفاراد و اندوکتانس سلف بر حسب mH باید برابر با 2.82 باشد. فرض کنید ظرفیت خازن فیلتر 6.6 μF است (MBGO و MBM با انحراف مجاز از مقدار اسمی ± 10٪)، سپس اندوکتانس سیم پیچ 2.82 است: 6.6 = 0.43 mH، (سیم پیچ حاوی 150 دور PEV- است. 1 سیم 0.8 بر روی قاب به قطر 22 و طول 22 میلی متر با قطر گونه 44 میلی متر پیچید. بر اساس این داده ها، می توان مداری را بدون LC متر مونتاژ کرد، زیرا مقدار دقیق آن مهم نیست، بلکه "گرفتن" فرکانس تشدید است که دارای گسترش خاصی است. خازن و سلف را روی یک تخته فیبر نصب می کنیم و یک خروجی سیم پیچ را به خروجی خازن لحیم می کنیم. سیم هایی به طول 40-50 سانتی متر را به سیم های آزاد لحیم می کنیم.

ستون را تجزیه می کنیم. بلندگوی فرکانس پایین، بلندگوی فرکانس متوسط ​​را حذف می کنیم، شیشه را از آن خارج می کنیم، بلندگوی فرکانس بالا را جدا می کنیم، تزئینات تزئینی را جدا می کنیم، اینورتر فاز را حذف می کنیم (در برخی از بلندگوها باید فیلتر را باز کنید). نیمی از گلوله خشک شده را می گیریم، از بیرون با جیر یا کاغذ روزنامه پولیش می دهیم و با چسب سخت روی درپوش گرد و غبار سر بلندگوی میان رده می چسبانیم. لازم است اطمینان حاصل شود که بین لبه توپ و کلاهک چسب نخورده وجود نداشته باشد و توپ دقیقاً در مرکز چسبانده شود. ما همین کار را با میدرنج دوم انجام می دهیم. می گذاریم خشک شود.

یک فیلتر خانگی را به دیواره پشتی بلندگو (داخل) روبروی توییتر می بندیم. سیم ها را از فیلتر به خروجی توییتر لحیم کنید. کدام یک نقشی ندارد. ما کانکتورها را از دیواره پشتی بلندگوها جدا می کنیم و سیمی را که از آمپلی فایر می آید مستقیماً به فیلتر لحیم می کنیم. از لوله اینورتر فاز ما با یک اره برقی برای فلز 10 سانتی متر در امتداد خط مرکزی جدا شدیم. لوله اینورتر فاز و شیشه اسپیکر میان رده را با یک لایه گاز می بندیم و بانداژ می کنیم. لازم است بررسی شود که آیا آنها پس از این روش وارد لانه خود می شوند یا خیر. اگر شامل نمی شود، لایه پشم پنبه را با گاز کم کنید. بررسی می کنیم که آیا پشم پنبه و گاز در شیشه وجود دارد یا خیر. اگر کم بود اضافه کنید تا کامل شود. بلندگوهای میان رده را مرطوب می کنیم. برای انجام این کار، نگهدارنده های پخش کننده آنها را با حلقه های فوم ساخته شده از صفحات 10x27x355 میلی متر اضافه می کنیم. که انتهای آن با چسب "Moment" انتها به انتها به هم چسبانده شده است. ته و سقف ستون را از داخل با نمد می چسبانیم. سیم ها را با باند می بندیم. باند را در امتداد سیم قرار می دهیم و آن را می پیچیم و سیم را می بندیم. رفع باند با نخ راحت است. ما ستون را جمع می کنیم. تمام محیط های همه بلندگوها را با پلاستیک می پوشانیم. گذاشتن تورهای محافظ ارزش ندارد، اما فقط به شرطی که بچه کوچک نباشد، همسر با جاروبرقی یا جاروبرقی تماس نگیرد و بلندگوها منتقل نشوند. ستون ها را روشن می کنیم. ما درست نمی دانیم با دوستان تماس می گیریم. لطفا با نوشته های مورد علاقه خود همراه باشید. گوش می دهیم. دلداری دوستان با آبجو با تمسخر متوجه می شویم که پولی که برای خرید زباله های خارجی خرج می شود چقدر برای آنها مفید است.

راه دوم درجه سختی متوسط

ما هر کاری را که در مسیر 1 مشخص شده است انجام می دهیم، اما ستون ها را جمع آوری نمی کنیم.

1. بهبود خواص بدن و از بین بردن رنگ و "بشکه"
2. دستیابی به انتقال سیگنال بهتر
3. ?

پس بزن بریم. دیواره پشتی کیس را با قرار دادن دو لت با برش 3x2 سانتی متری به صورت عمودی و در فاصله 15 تا 20 سانتی متری از یکدیگر به صورت متقارن و با پیچ به دیواره پشتی محکم کنید. محل اتصال را از قبل با اپوکسی درمان کنید. لازم است که امکان نصب اینورتر فاز بعداً در نظر گرفته شود. بین دیوارهای پشت و جلو با در نظر گرفتن امکان نصب شیشه، ریل اسپیسر در سطح سر میانی نصب می کنیم. تمام اتصالات دیوارها و گوشه ها را از داخل با چسب سیلیکونی مانند «بیزن» یا بتونه های سیلیکونی لوله کشی می پوشانیم. کل بدن را با نمد (چاقویی، زمستان ساز مصنوعی و غیره) می چسبانیم. ضخامت بیشتر از 1.5 سانتی متر ارزش آن را ندارد تا حجم داخلی کیس را تا حد زیادی کاهش ندهد. ما همه پیشنهادات برای تغییر 15 GD - 11A به 6 GDSH-5 را رد می کنیم. ما قبلاً "باحال" است و چنین جایگزینی منجر به از دست دادن قدرت ، کاهش دامنه دینامیکی (بسیار خطرناک) می شود و باید فیلتر را زیاد تغییر دهید. بنابراین هنگام تعویض 15 GD - 11A با 6 GDSH-5 برای 35AC - 212، باید قطعات زیر را جایگزین کنید: L1 - 0.22mH، C2 - 1.0mF، C8 - 0.5mF، L4 - 0.1mH. پارامترهای جدید مشخص شده است. هنگام استفاده از 6 GDSH - 5 - 4، همچنین باید مقاومت اضافی در مدار این هد در 4 اهم قرار دهید. همچنین ظاهر ستون تغییر می کند. خوب، اگر واقعاً می خواهید، پس می توانید. به علاوه. کلیدهای تن را بردارید. مقاومت های غیر ضروری R (1، 2، 4، 5، 7، 8، 9، 11، 12) را حذف کنید. سیم های نصب فیلتر را با سیم مسی به قطر 1.2 میلی متر تعویض می کنیم. سیم هایی که از بلندگوها به فیلتر می روند را با سیم های مسافرتی بیشتری جایگزین می کنیم. برای بلندگوهای فرکانس پایین - رشته ای - با مقطع مربع 2.5 - 3 میلی متر، برای بلندگوهای فرکانس متوسط ​​- 2.5 میلی متر مربع. در فرکانس بالا - 2 میلی متر مربع. - تک هسته ای. تمام سیم ها مستقیماً به فیلتر لحیم می شوند و نه از طریق بلندگوهای قبلی. فیلتر در پایین ستون نصب شده است. تمام سیم ها زیر یک لایه نمد گذاشته می شوند. روی دیوارهای جانبی. کنترل های فیلتر قابل جابجایی هستند. شمع های چوبی (نئوپان، تخته سه لا) را در جای خود با توجه به ضخامت بدنه می سازیم. آنها را روی اپوکسی می ریزیم و آسیاب می کنیم. پانل جلویی را با یک فیلم چوب مانند خود چسب می پوشانیم تا با روکش بلندگوها مطابقت داشته باشد. نصب بلندگو فرکانس پایین و فرکانس متوسط ​​از طریق پدهای لاستیکی. لاستیک مناسب از عایق پنجره، شیلنگ های طبی لاستیکی نازک، شیلنگ های سیلیکونی (بدتر). بلندگوهای نصب شده را در اطراف محیط با پلاستیک یا بتونه پنجره غیر سفت کننده پردازش می کنیم (شبیه یک تکه صابون لباسشویی است و ارزان است). چک کردن صدا ما فقط کچل شده ایم عقب راندن انواع "پیونر"، "تکنیک"، JAMO و ...

راه سه فوق العاده پیچیده، وقت گیر و فوق العاده کارآمد

داشتن ابزارهای زیر خوب است: یک اسیلوسکوپ، یک ژنراتور فرکانس صوتی، یک مولتی متر دیجیتال، یک متر ال سی. شخصی که در خانه تعمیر و مونتاژ نمی کند - البته همه اینها را ندارد، اما راه حلی وجود دارد - به کارگاه رفته و درخواست اندازه گیری آنچه را که نیاز دارید، همراه بردن فیلترها، هدها و غیره است. اگر برای این کار هزینه ای بخواهند، کاملاً نمادین است. حتی می توانید فیلتر سفارش دهید. این البته گران تر خواهد بود.

شروع. ما به عنوان پایه 35AC -212 با ابعاد 710x360x285 را انتخاب می کنیم. مطلوب است که کیس تخته سه لا، ووفر با تعلیق لاستیکی، توییتر با گنبد فایبرگلاس باشد. ما همه چیز را می فهمیم. ما دیگر نیازی به بلندگوی میان رده نداریم. برای بلندگوهای فرکانس پایین با تعلیق لاستیکی تا 100 لیتر باید قاب را افزایش داد. اگر سیستم تعلیق فوم پلی اورتان باشد، حداکثر 120 - 130 لیتر است. بدن ما 70 لیتر است. دو گزینه وجود دارد:

1. دیوار جلویی را از کیس جدا کنید تا بعداً بتوان از آن برای ماتریس سوراخ های بلندگو در جعبه 100 لیتری تازه ساخته شده استفاده کرد. از بقایای ساختمان ها جعبه های خوبی برای سیب زمینی و مارکوشکا در سرداب به دست می آید.
2. می توانید سعی کنید ساختمان قدیمی را بسازید. در مورد اول، شما باید بر روی ابعاد - 1100x360x350 و ساخت در کارگاه مبلمان با توجه به نقشه های خود، با فحش دادن و دقت در مورد کیفیت تمرکز کنید. راه دوم را در نظر خواهیم گرفت.

بنابراین، شما می توانید سعی کنید با کمی خون به زندگی خود ادامه دهید. ما خودمان آن را می سازیم یا دو جعبه با دیوارهای محکم و درب های ساخته شده از تخته سه لا دو لایه 10 لایه با ابعاد خارجی - 380x360x285 سفارش می دهیم. در پایین ستون و در درب جعبه، همان سوراخ های تقریباً 270x210 را برش می دهیم. داخل جعبه را با نمد بپوشانید. پس از مونتاژ، انجام این کار غیر واقعی خواهد بود. درب جعبه و پایین ستون را سوراخ می کنیم که از طریق آن آنها را با پیچ و مهره به هم محکم می کنیم. سر پیچ ها باید در پوتای فرو برود. کمی به خواب رفتن - 10 کیلوگرم شات ضرری ندارد، یک کیسه گاز با پشم پنبه در بالا می اندازیم. قبل از ریختن اتصال با اپوکسی با محتوای سخت کننده معمولی. محل اتصال را با نمد می چسبانیم. بقیه حرکات با بدن، مانند مسیرهای 1 و 2. سر فرکانس میانی 30 GDS - 1 را می گیریم. فقط باید آنها را بررسی کنیم - ازدواج زیادی. خاصیت کاملاً مکانیکی به علاوه. رزونانس f همه بلندگوها را اندازه گیری می کنیم. می توانید با یک قلم نمدی مستقیماً روی آهنرباها امضا کنید تا گیج نشوید و دوباره همه چیز را اندازه گیری نکنید. اگر فرکانس رزونانس بلندگوهای جفت شده تفاوت چندانی نداشته باشد خوب است. اگر بلندگو در هر یک از فرکانس‌های صوتی صداهای خارجی تولید می‌کند، اگر با تمیز کردن کارکرد عادی انجام نشد، باید آن را تمیز کنید یا تغییر دهید. ما برای پرونده خودمان محاسبه و فیلتر می کنیم. هر چه اندوکتانس کمتر باشد، بهتر است. ما همچنان با بدن سروکار داریم. رزین اضافی را در محل اتصال حذف می کنیم. آن را آسیاب می کنیم. دو جعبه چوبی برای فیلترها درست می کنیم. آنها را از بیرون روی دیوار پشتی نصب می کنیم. سیم ها را از تقویت کننده مستقیماً به فیلترها لحیم می کنیم. و سیم ها را از طریق اتصال کانکتورهای بلندگو به بلندگوها می کشیم. همه سیم ها دارای مارک صوتی هستند. محدوده قیمت خود را انتخاب کنید صرفاً بسیار گران است - معنی ندارد. بهتر است اینورتر فاز را به فرکانس 31.5 - 40 هرتز تبدیل کنید. اگر گنبد سر با فرکانس بالا از لوسان ساخته شده باشد، پس از برداشتن قطعه متقاطع، باید تعلیق و یک سوم بیرونی گنبد را با پرکلرووینیل آغشته کرد. با یک فیلم چسبنده روی کل بدن می چسبانیم. برای بقیه، مسیر 1 و مسیر 2 را ببینید. با بررسی مرحله به مرحله اجباری - بهتر - بدتر. بهترین روش، در صورتی که نتیجه آشکاری نداشته باشد، گوش دادن کورکورانه است.

رای خواننده

این مقاله توسط 38 خواننده تایید شد.

برای شرکت در رای گیری ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شوید.