نمودار برق بلندگوهای مهندسی رادیو از 30. بازیابی بلندگوهای مهندسی رادیو S30
بعدها، Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 و Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (کارخانه OGK) توسعه یافتند. آنها از سرهای بلندگوی پویا 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 در S-30A) و 6GDV-1-16 (همان بلندگوها، تعیین مطابق با OST4.383.001-85) استفاده می کنند.
برای کار ACباید به تقویت کننده ای متصل شود که حداکثر توان خروجی آن 20...50 وات در خروجی هر کانال باشد. بلندگوهای S-30 و S-30B دارای نشانگر اضافه بار سر بلندگو هستند، که هنگامی که سیگنالی با سطحی بیش از توان نامی بلندگو به آنها ارائه می شود، فعال می شود. اگر نشانگر OVERLOAD در طول کار با بلندگو برای مدت طولانی شروع به درخشش کرد، باید سطح سیگنال ارائه شده به آن را کاهش دهید.
مشخصات فنی اصلی:
توان الکتریکی نامی - 10 وات.
توان الکتریکی نامی حداقل 30 وات است.
مقاومت الکتریکی اسمی S-30 - 4 Ohms، S-30A - 4 Ohms، S-30B - 8 Ohms.
دامنه فرکانس های بازتولید شده دیگر 50 ... 18000 هرتز نیست.
میانگین اسمی فشار صدا در محدوده 100...4000 هرتز برای S-30 - 1.2 Pa.
حساسیت مشخصه در محدوده 100...8000 هرتز، در توان 1 وات، برای S-30B نه کمتر از 84 دسی بل.
ابعاد کلی بلندگوها: 364 - 214 - 195 میلی متر، وزن بیش از 6 کیلوگرم.
نمودار مدار الکتریکی سیستم های صوتی Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
من از طرفداران پر و پا قرص آکوستیک شوروی، آمپلی فایرها و به طور کلی همه چیز مربوط به صدا هستم. پس زمینه این مقاله این است: یک روز در گاراژ یکی از دوستانم اسپیکر Raiotehnika S-30 را دیدم. درست است - یک. نفر دوم جایی در ماشینش سر کار بود. همان لحظه ستون اول را گرفتم. دومی را چند هفته بعد برایم آوردند. ستون اول در شرایط کم و بیش نرمال قرار داشت. آنی که سوار ماشین شد خیلی بدتر بود: بدنه خراشیده و ضربه خورده، تورهای محافظ خمیده، پانل جلویی خراشیده. بلافاصله بعد از اینکه بلندگوها را در خانه داشتم، تصمیم گرفتم آنها را اصلاح کنم.
مشخصات فنی اصلی:
توان الکتریکی نامی حداقل 30 وات
توان الکتریکی نامی 10 وات
مقاومت الکتریکی اسمی 4 اهم
میانگین اسمی فشار صدا در محدوده فرکانس از 100 تا 4000 هرتز 1.2 Pa
دامنه فرکانس های بازتولید شده دیگر 50-18000 هرتز نیست
ابعاد کلی بلندگوها 364x214x195 میلی متر
وزن اسپیکر بیش از 6 کیلوگرم نیست.
بعداً مراحل زیر کار با آکوستیک مشخص شد:
- مونتاژ نهایی بلندگوها
جداسازی کامل بلندگوها
ظاهر بهبود یافته
بهبود صدا
اولین کاری که انجام دادم جدا کردن کامل بلندگوها بود: پانل جلویی را با توری جدا کردم، بلندگوها، رفلکس بیس، فیلتر را برداشتم و جاذب صدا را بیرون کشیدم. فقط ساختمان های خالی باقی مانده بود.
بعد، تمام درزگیر را که احتمالاً هر از گاهی خشک شده است، بردارید. پس از این، محفظه را از وسط در امتداد درزها با چسب چوب PVA یا درزگیر سیلیکونی می چسبانیم. به عنوان آخرین راه حل، می توانید از چسب PVA معمولی لوازم التحریر استفاده کنید.
این طولانی ترین روش است، زیرا حدود یک روز طول می کشد تا یک درز خشک شود. بعد از اینکه تمام درزها را به داخل چسب زدیم، بیرون بدنه ها را با دقت سمباده بزنید تا بتونه بیشتر شود.
پس از سنباده زدن، محفظه های بلندگو را از گرد و غبار پاک می کنیم و تمام عیوب را بتونه می کنیم. من از بتونه چوب اکریلیک استفاده کردم.
بهتر است ستون ها را چندین بار بتونه کنید تا ظاهر آنها بهتر شود. اما این بستگی به وضعیت خود ساختمان ها دارد. بعد از بتونه کاری، یادتان نرود که بدنه ها را دوباره با سمباده ریز سنباده بزنید.
داخل کیس را با لایه پلی استر یا نمد می پوشانیم. اگر نه یکی وجود دارد و نه دیگری، از لاستیک فوم معمولی استفاده می کنیم. جاذب صدا کیفیت صدای آکوستیک را بهبود می بخشد.
پس از این کار، محفظه های بلندگو را با فیلم خود چسب می پوشانیم. رنگ را به سلیقه خود انتخاب می کنیم. من تا حد امکان فیلم را تاریک انتخاب کردم، اما وقتی آن را به خانه آوردم، دیدم خیلی روشن تر از آن چیزی است که می خواستم. اما ترسناک نیست. من یک فیلم به عرض 45 سانتی متر گرفتم با برش از طول به دو قسمت می توانید روی دو ساختمان به طور همزمان بچسبانید. عرض فیلم برای پیچیدن در جلو و پشت ستون کافی است.
توری های محافظ را با دقت سمباده می زنیم وگرنه رنگ به خوبی نمی چسبد و به مرور زمان کنده می شود. پانل های جلویی را سنباده نمی زنیم تا بافت آن ها خراب نشود. من روی پلاک ها را با پاسخ فرکانسی با نوار چسب پوشاندم تا رنگ آنها را رنگ نکنم. بهتر است در 2-3 لایه رنگ کنید.
حالا بیایید به سراغ بلندگوها و فیلترها برویم. سیم های فیلترها را با سیم های صوتی جایگزین می کنیم. من یک کابل بلندگو با سطح مقطع 1.5 میلی متر گرفتم 2 . اما برای چنین بلندگوهایی یک کابل با سطح مقطع 1 میلی متر کاملاً کافی است. 2 . اگر کابل بلندگو وجود ندارد، می توانید از کابل مسی معمولی با عایق PVC استفاده کنید. ترمینال های روی برد فیلتر را برای اتصال بلندگوها بیرون می اندازیم! همه سیم ها را به تخته لحیم می کنیم! برخی از صنعتگران هنگام کار با فیلترها، نشانگر اضافه بار را حذف می کنند، زیرا کیفیت صدا را کاهش می دهد. اما این یک نظر کاملاً ذهنی است. من شخصاً متوجه تفاوتی نشدم، فقط حساسیت را به حداکثر رساندم و LED های سبز 5 میلی متری را نصب کردم. این یک "موسیقی رنگی" بود. LED ها با فرکانس های پایین به موقع چشمک می زنند. الکترولیت های نشانگر اضافه بار آزمایش های ظرفیت را پشت سر گذاشتند، بنابراین آنها را تعویض نکردم. ترمینال های استاندارد را با ترمینال های آکوستیک جایگزین کردم.
بلندگوهای فرکانس پایین را با جوهر اداری رنگ می کنیم.
مبدل های فاز من (FI) کاملا خشک و خرد شده بودند. بنابراین من یک لوله فاضلاب با قطر 32 میلی متر خریدم. کاملاً با اندازه FI مطابقت دارد. دو تکه لوله برش میزنیم و با چسب فوق العاده به پنل جلویی می چسبانیم. برای پوشاندن سوراخ بزرگ در محفظه اسپیکر، از یک تکه FI قدیمی استفاده کردم.
پس از اتمام تمام عملیات، شروع به مونتاژ بلندگوها می کنیم. در نواحی اطراف بلندگوها درزگیر بمالید. من از اولین موردی که به دستم آمد استفاده کردم - درزگیر سیلیکونی مشکی.
بلندگوها را در جای خود قرار می دهیم و سیم ها را به آنها لحیم می کنیم.
در صورت تمایل روی اسپیکرها گریل می گذاریم. شما مجبور نیستید آنها را نصب کنید، اما من افراد کنجکاوی دارم که دوست دارند دست خود را روی بلندگوی لرزان بمالند :)
پانل های جلویی را در جای خود قرار داده و با پیچ های جدید محکم می کنیم. برای جلوگیری از برجسته شدن بیش از حد، سر پیچ ها را با همان رنگ پانل های جلویی رنگ کردم.
در نتیجه این چیزی است که من به دست آوردم.
آنها از آمپلی فایر Radiotehnika U-7111 همراه با آکوستیک Radiotehnika S-50B پخش می کنند. اسپیکرها را با همان کابل اسپیکر که در فیلترها بود وصل کردم. من این واقعیت را دوست دارم که آمپلی فایر به شما امکان می دهد دو جفت بلندگو را متصل کنید.
باشه الان تموم شد منتظر انتقادات، راهنمایی ها و پیشنهادات شما هستم. خالصانه، ساکن انجمن "لحیم کاری" -
من به نوعی بلندگوهای S-30 شوروی را گرفتم. وضعیت آنها اسفناک بود: بلندگوهای آنها کار نمی کرد (سیم کشی به دلیل سن خراب شده بود). بعداً آنها را درست کردم و به طور موقت آنها را با سیم های کوچک وصل کردم.
آنها 2-3 هفته به عنوان بخشی از خانه برای من کار کردند. سینما، و یک روز خوب به من الهام شد که آنها را بازسازی کنم («مدینگ»).
مشخصات فنی اصلی Radio Engineering S30:
آنچه ما نیاز داریم: آهن لحیم کاری، دست راست، کلوفون، لحیم کاری، چسب، "پیچ" سیاه، سیم، زمان آزاد زیاد، یک لوله ماشین (دوچرخه)، یک لوله پلاستیکی، این همه است.
اول، بیایید همه چیز را کاملاً از هم جدا کنیم:
ابتدا سیم ها را از فیلتر به بلندگوها تغییر دادم:
قبل از (موافقم، این سیم ها بدتر هستند):
بعد (با آنها بهتر به نظر می رسد):
سیم ها را گذاشته اید؟ حالا باید بدنه بلندگو را با هر چسبی بچسبانید تا شکافی وجود نداشته باشد، من از "سیلیکون" استفاده کردم.
دوربین را روی جرم چسبناک قرار دادم (ابعاد مناسب را برش دادم) و آن را محکم فشار دادم (به این ترتیب دوربین به بدنه بلندگو می چسبد)
حالا نوبت فیلترهاست، سیم ها رو عوض کردم.
در حال توسعه:
چند کلمه در مورد فیلتر:
اگر ما بخواهیم: واحد نشانگر اضافه بار را خاموش می کنیم (اگر تقویت کننده از 25-30 وات قوی تر نباشد - در غیر این صورت با احتیاط گوش می دهیم) - طبق نمودار ، آهنگ را از ورودی (سیم قرمز +) به VD KA522B برش می دهیم. (نمودار را ببینید) و خازن C2 10 μF و ترانزیستور VT2 KT315b را از لحیم خارج کنید.
ما کانکتور دوشاخه را جدا می کنیم و سیم هایی که به بلندگوها می روند را لحیم می کنیم ، قدیمی ها را بیرون می اندازیم! به جای آنها سیم های صوتی را با سطح مقطع حداقل 2.5 میلی متر مربع، مستقیماً روی تخته، در قسمت پشتی کانکتور قرار می دهیم. از بلندگوی ووفر "+" تا کانکتور شماره 2 و "-" به کانکتور شماره 3. "Tweeter" (HF)، به ترتیب، "+" به شماره 5 و "-" به شماره 2 (این لازم است - در آنتی فاز است).
در اینجا نمودار فیلتر است.
اگر برخی از عناصر را غیرفعال کنید (که به آنها نیاز ندارید)
می توانید با دقت آزمایش کنید: ضد آهنرباهایی با اندازه مورد نیاز را به 10GD34 اضافه کنید و ضریب تقسیم کننده مقاومتی را در HF با استفاده از یک مقاومت زیر رشته ای کاهش دهید، در حالی که قبلاً موقعیت اصلی را با یک مقاومت تفریق علامت زده اید تا بتوانید به حالت اولیه برگردید. وضعیت فیلترها همه اینها خروجی فرکانس متوسط بالا و محدوده دینامیکی کلی را افزایش می دهد. ضد آهنرباهای یک جفت کمی متفاوت چسبانده شده اند - من آنها را انتخاب کردم تا خروجی هر دو بلندگو در رده میانی برابر شود.
تعداد دوستداران صدای خوب که به سادگی بلندگوی خس خس را دور می اندازند کم نمی شود! در عین حال، هزینه یک آنالوگ می تواند به مقدار قابل توجهی برسد. من فکر می کنم که موارد زیر به هر کسی که دست هایی دارد که از جای مناسب رشد می کنند کمک می کند تا بلندگو را تعمیر کنند؛)
در دسترس - یک معجزه از تفکر طراحی، که زمانی یک ستون S-30 (10AC-222) بود، که اکنون عملکرد یکی از خودکارها را انجام می دهد. یک هفته پس از جهش، بیمار شروع به نشان دادن علائم بیماری کرد - او هنگام تمرین خطوط باس صداهای غیرمجاز تولید می کرد و خس خس سینه می کرد. تصمیم به انجام کالبد شکافی گرفته شد.
پس از کالبد شکافی، اندام بیمار از بدن بیمار خارج شد - یک ووفر 25GDN-1-4 که در سال 1986 ساخته شد. اندام به وضوح نیاز به جراحی داشت - هنگامی که به آرامی دیفیوزر را فشار می دادید، صدایی خارجی شنیده می شد (بسیار شبیه به یک کلیک آرام).
هنگام شماره گیری زنگ های مختلف (تولید شده توسط برنامه nchtoner)، صدای خش خش و ترقه به وضوح قابل شنیدن با یک ضربه پخش کننده بزرگ و هنگامی که فرکانس های بسیار پایین (5-15 هرتز) اعمال می شد شنیده می شد. تصمیم گرفته شد که این اندام را ترفین کنند.
ابتدا سیم های سربی منعطف بیمار (از کنار پدهای تماسی) لحیم نشدند.
سپس با یک حلال (646 یا هر چسب دیگری که قابلیت حل کردن چسب را داشته باشد، مانند "لحظه")، با استفاده از سرنگ سوزنی، محل چسباندن درپوش گرد و غبار و پخش کننده را به هم (در اطراف محیط) مرطوب کردند.
مکانی که واشر مرکزی به دیفیوزر چسبانده شده است (در امتداد محیط) ...
و محلی که خود دیفیوزر به سبد نگهدارنده دیفیوزر چسبانده شده است (دوباره در امتداد محیط).
اسپیکر به مدت 15 دقیقه با تکرار متناوب سه مرحله قبل (به عنوان حلال جذب/تبخیر) در این حالت رها شد.
توجه!هنگام کار با حلال، باید نکات ایمنی را رعایت کنید - از تماس با پوست (با دستکش لاستیکی!) و غشاهای مخاطی خودداری کنید! نخورید یا سیگار نکشید! در مکانی با تهویه مناسب کار کنید!
هنگام خیس کردن، از مقدار کمی حلال استفاده کنید، از قرار دادن آن در محل چسباندن سیم پیچ و واشر مرکزی خودداری کنید!
بسته به نوع حلال و دمای هوا، پس از گذشت 10-15 دقیقه از عملیات فوق، با استفاده از یک جسم نوک تیز می توانید درپوش گرد و غبار را با دقت بالا کشیده و آن را بردارید. درپوش یا باید خیلی راحت جدا شود یا مقاومت بسیار کمی داشته باشد. اگر نیاز به اعمال نیروی قابل توجهی دارید، با خیس کردن لبه های آن با حلال و صبر کردن، عمل را تکرار کنید!
پس از کندن کلاهک، حلال باقیمانده را با احتیاط از شکاف نزدیک سنبه کویل خارج کنید (با چرخاندن بیمار).
در این زمان واشر مرکزی زمان دارد که جدا شود. با احتیاط و بدون هیچ تلاشی آن را از سبد نگهدارنده دیفیوزر جدا کنید. در صورت لزوم، محل چسباندن را دوباره با حلال خیس کنید.
محل چسباندن دیفیوزر را به نگهدارنده دیفیوزر خیس می کنیم. صبر می کنیم... دوباره خیس می کنیم و دوباره منتظر می مانیم... بعد از 10 دقیقه می توانید سعی کنید پخش کننده را جدا کنید. در حالت ایده آل، باید بدون زحمت از نگهدارنده پخش کننده (همراه با سیم پیچ و واشر مرکزی) جدا شود. اما گاهی اوقات او به کمک کمی نیاز دارد (نکته اصلی این است که مراقب باشید! به تعلیق لاستیکی آسیب ندهید!!!)
قسمت های چسب را از چسب قدیمی تمیز می کنیم و بلندگوی جدا شده را خشک می کنیم.
ما بیمار جدا شده را بررسی می کنیم تا مشخص شود که آیا نقصی وجود دارد یا خیر. بیایید به قرقره نگاه کنیم. اگر ساییدگی یا نخ های شلی روی آن وجود نداشت، آن را به حال خود رها می کنیم. وقتی یک نخ جدا شد، آن را با یک لایه نازک از چسب BF-2 به عقب بچسبانید.
محل اتصال سیم های تغذیه به دیفیوزر را به دقت بررسی می کنیم. همینطور است - بیمار شایع ترین نقصی را دارد که در بلندگوهای قدیمی با سکته بزرگ پخش کننده مشاهده می شود.
سیم تغذیه در نقطه اتصال فرسوده/شکسته شده است. وقتی همه چیز به نخی که از مرکز می گذرد آویزان است، درباره چه نوع تماسی می توانیم صحبت کنیم!
با احتیاط پیچ های مسی را خم کنید...
و سیم تامین را از لحیم خارج کنید. ما عملیات را برای تراکنش دوم تکرار می کنیم (حتی اگر او هنوز زنده باشد - پیشگیری از بیماری آسان تر است!)
سیم های تغذیه را در نقطه شکست قطع می کنیم ...
و انتهای به دست آمده را قلع و قمع می کنیم (البته ابتدا از کلوفون استفاده می کنیم). در اینجا مراقبت لازم است! از مقدار کمی لحیم با ذوب کم استفاده کنید - لحیم کاری مانند یک اسفنج به سیم کشی جذب می شود!
سیم کشی را با دقت در جای خود لحیم کنید، "تندریل" های مسی را خم کنید و آن را با چسب (Moment، BF-2) در جایی که سیم کشی به دیفیوزر متصل می شود، بچسبانید. به یاد داشته باشید - نمی توانید سیم ها را به "آنتن" های چسباننده لحیم کنید! وگرنه ده سال دیگه چطور میشه سیم کشی رو عوض کرد؟ ;)
مونتاژ بلندگو ما دیفیوزر را با تمام "تجهیزات" در نگهدارنده دیفیوزر قرار می دهیم و سیم کشی را به مکان هایی که آنها متصل شده اند جهت می دهیم. سپس قطبیت صحیح را بررسی می کنیم - هنگام اتصال باتری 1.5 ولت AA به پایانه ها، هنگام اتصال باتری "+" به بلندگوی "+"، دیفیوزر از سبد "پرش" می کند. دیفیوزر را طوری قرار می دهیم که سیم تغذیه "+" آن روی علامت "+" روی سبد بلندگو باشد.
سیم های سربی را به لنت های تماس لحیم می کنیم. لطفا توجه داشته باشید که طول سیم ها تقریباً نیم سانتی متر کاهش یافته است. بنابراین، ما آنها را نه همانطور که در کارخانه بود - به سوراخ صفحه، بلکه با حداقل حاشیه لحیم می کنیم تا طول را حفظ کنیم.
دیفیوزر را با استفاده از فیلم عکاسی (یا کاغذ ضخیم) در سبد آن قرار می دهیم که آن را در شکاف بین هسته و سیم پیچ قرار می دهیم. قانون اصلی این است که مرکز را به طور مساوی در اطراف محیط قرار دهید تا همان شکاف حفظ شود.
مقدار (یا ضخامت) مرکز باید به گونه ای باشد که وقتی دیفیوزر کمی به سمت بیرون بیرون زده است، آزادانه روی آن قرار گیرد و به سمت داخل نیفتد.
برای بلندگوی 25GDN-1-4، 4 قطعه فیلم عکاسی که به صورت جفت در مقابل هم قرار گرفته اند، برای این کار کافی است. طول فیلم عکاسی باید به گونه ای باشد که اگر بلندگو را روی دیفیوزر قرار دهید، مزاحمتی ایجاد نکند. برای چه - در زیر بخوانید.
دیفیوزر را چسب بزنید. ما از نشانه برای چسب مورد استفاده استفاده می کنیم (من توصیه می کنم "لحظه"، معیار اصلی انتخاب، به طوری که چسب می تواند بعدا با یک حلال حل شود).
من معمولاً دیفیوزر را 1-1.5 سانتی متر به بالا می چسبانم تا واشر مرکزی به سبد نگهدارنده پخش کننده برخورد نکند، سپس یک لایه نازک چسب به آن و سبد با قلم مو می زنم، صبر می کنم و دیفیوزر را محکم به داخل فشار می دهم و علاوه بر آن فشار می دهم. واشر به سبد در اطراف محیط با استفاده از انگشتان من . سپس دیفیوزر را می چسبانم (در حالت جمع شده، از اعوجاج جلوگیری می کنم).
اسپیکر را برای چند ساعت زیر بار وارونه رها می کنیم (به همین دلیل است که فیلم عکاسی ما نباید از صفحه دیفیوزر بیرون بزند!)...
سپس بلندگو را از نظر مونتاژ صحیح بررسی می کنیم. مرکز را بیرون می آوریم و حرکت دیفیوزر را با انگشتان خود به دقت بررسی می کنیم. باید به راحتی راه برود، بدون ایجاد رنگ (نباید تماسی با سیم پیچ و هسته وجود داشته باشد!). ما بلندگو را به آمپلی فایر وصل می کنیم و صداهای فرکانس پایین را با صدای کم به آن می دهیم. نباید صداهای اضافی وجود داشته باشد.
اگر چسباندن نادرست است (عدم تراز و غیره)، بلندگو باید گیر کرده باشد (به بالا مراجعه کنید) و دوباره مونتاژ شود، مراقب باشید! با مونتاژ با کیفیت بالا، در 99٪ مواقع ما یک اسپیکر کاملاً کارآمد دریافت خواهیم کرد.
لبه درپوش گرد و غبار را با چسب می پوشانیم، صبر می کنیم و با دقت آن را به دیفیوزر می چسبانیم. در اینجا مراقبت و دقت لازم است - یک کلاه کج چسبیده بر کیفیت صدا تأثیر نمی گذارد ، اما ظاهر بلندگو را بسیار خراب می کند.
هنگام چسب زدن به وسط درپوش فشار ندهید!!! این ممکن است باعث خم شدن آن شود و مجبور شوید آن را جدا کرده، صاف کنید، داخل آن را با یک لایه نازک اپوکسی برای استحکام بپوشانید و آن را به عقب بچسبانید.
صبر می کنیم تا تمام قطعات کاملاً به هم بچسبند (حدود یک روز) و اسپیکر تمام شده را در جای خود قرار می دهیم. ما از صدای آن لذت می بریم که بدتر از یک اسپیکر مشابه کارخانه جدید نیست.
همین، حالا می بینید که تعمیر اسپیکر کار آسانی است. نکته اصلی کندی و دقت است! بنابراین در عرض یک ساعت تقریباً می توانید تقریباً هر ووفر یا بلندگوی میان رده داخلی یا وارداتی را تعمیر کنید (برای چسباندن بلندگوهای وارداتی اغلب به حلال قوی تری مانند استون یا تولوئن نیاز است ، مراقب باشید - سمی هستند !!! ) که عیب مشابهی دارد.
بله، پس از عمل، بیمار سابق باد دوم خود را گرفت و زیربناهای زرد شاد به کار سخت باس خود ادامه می دهند:
سرگئی ژیلتسوف، 2003.
سازنده: PO "مهندسی رادیو"، 1983
هدف: برای پخش با کیفیت بالای موسیقی یا برنامه های گفتاری، به عنوان بخشی از یک مجتمع رادیویی تقویت کننده خانگی.
مشخصه
محدوده فرکانس: 50 (-8 دسی بل) - 18000 هرتز
حساسیت: 8 4 دسی بل
حساسیت مشخصه: 0.317 Pa/√W
پاسخ فرکانسی ناهموار فشار صوت در محدوده فرکانس 100 - 8000 هرتز نسبت به سطح فشار متوسط صوت: ± 6 دسی بل
جهت دهی در زوایای محور آکوستیک:
در صفحه عمودی ± 7 درجه: ± 6 دسی بل
در صفحه افقی ± 25 درجه: ± 6 دسی بل
اعوجاج هارمونیک بلندگوها، که توسط کل اعوجاج هارمونیک مشخصه در محدوده فرکانس تعیین می شود:
250 - 1000 هرتز: 2٪
1000 - 2000 هرتز: 2٪
2000 - 63 00 هرتز: 1٪
مقاومت: 4 اهم
حداقل مقادیر امپدانس: 3.2 اهم
قدرت پلاک نام: 3 0 وات
توان کوتاه مدت: 300 وات
بلندگوهای مورد استفاده:
LF/MF:
HF:
فرکانس قطع فیلتر: 500 ± 500 هرتز
وزن: 6 کیلوگرم
ابعاد (HxWxD): 364x214x195 میلی متر
شرح
بدنه به شکل یک جعبه مستطیلی غیر قابل جدا شدن ساخته شده از تخته خرده چوب، روکش شده با روکش چوبی ارزشمند ساخته شده است. پانل جلویی با فیلم یا روکش به پایان رسیده و با پانل های تزئینی پلاستیکی مشکی پوشانده شده است. در اتصالات دیوارهای محفظه در داخل عناصری تعبیه شده است که استحکام و استحکام محفظه را افزایش می دهد.
بلندگوها در پانل جلویی به طور متقارن نسبت به محور عمودی تقارن بلندگوها قرار دارند. در پایین پنل جلویی یک پلاک با تصویری از منحنی پاسخ فرکانسی روی آن وجود دارد. همچنین یک نشانگر اضافه بار روی آن وجود دارد.
در پایین پنل جلویی یک سوراخ بازتابی باس به قطر 30 میلی متر وجود دارد که روی فرکانس 50 هرتز تنظیم شده است. روی دیوار پشتی ترمینال های اتصال و در قسمت بالایی آن براکتی برای اتصال به دیوار تعبیه شده است.
در طراحی فیلترها و واحد نشانگر اضافه بار از مقاومت هایی مانند BC، MLT، SP3-38b، SP5-28b و خازن هایی مانند MBGO-2، K50-6، K 73-11 و سلف روی قاب های ریخته گری پلاستیکی استفاده می شود.