چگونه چراغ قوه LED را تعمیر کنیم؟ نمودار یک فانوس چینی با شارژ اصلی

تعمیر چراغ های ال ای دی - نمای کلی خرابی ها، دستگاه و نمودار

برای زندگی عادی انسان در تاریکی، او همیشه به نور نیاز داشت. با توسعه فناوری، منابع روشنایی بهبود یافته اند، از آتش مشعل ها و لامپ های نفتی شروع می شود و به چراغ قوه های باتری ختم می شود. یک انقلاب واقعی در دنیای فناوری روشنایی، ایجاد LED بود که بلافاصله وارد زندگی روزمره شد.

چراغ های LED مدرن بسیار مقرون به صرفه هستند، نور بسیار دور پخش می شود و بسیار روشن است. سهم بزرگی از چنین چراغ قوه های لیتیومی در بازار مدرن در چین ساخته می شود؛ آنها بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند. به دلیل ارزان بودن است که اغلب انواع خرابی رخ می دهد. در این مقاله به بررسی مشکلات اصلی تعمیر چراغ های ال ای دی و نحوه رفع آن ها توسط خودتان می پردازیم.

چراغ قوه LED چگونه کار می کند؟

طراحی کلاسیک چراغ قوه ها بسیار ساده است (صرف نظر از نوع محفظه، چه مدل های Cosmos یا DiK AN-005). یک LED به باتری متصل است، مدار با دکمه خاموش شدن قطع می شود. بسته به تعداد LED ها، تعداد خود عناصر نور (به عنوان مثال، چراغ اصلی در جلو و یک چراغ کمکی در دسته)، یک باتری قوی تر (یا چندین)، یک ترانسفورماتور، یک مقاومت به مدار اضافه می شود. ، و یک سوئیچ کاربردی تر نصب شده است (چراغ قوه Fo-DiK).

چرا چراغ قوه ها می شکند؟

اکنون مشکلات مربوط به عملکرد نادرست فانوس چینی را حذف می کنیم - "من آن را در یک کاسه آب انداختم، آن را روشن و خاموش کردم، اما به دلایلی نمی درخشد." ارزان بودن چراغ قوه با ساده سازی مدارهای الکتریکی داخل دستگاه حاصل می شود. این به شما امکان می دهد در قطعات (کمیت و کیفیت آنها) صرفه جویی کنید. این کار به این دلیل انجام می شود که مردم بیشتر موارد جدید را خریداری می کنند و به سادگی موارد قدیمی را دور می اندازند بدون اینکه حتی سعی کنند آنها را با دست خود تعمیر کنند.

نکته دیگر پس انداز، افرادی است که در تولید مشغول به کار هستند و صلاحیت کافی برای انجام چنین کاری را ندارند. در نتیجه، خطاهای ریز و درشت زیادی در خود مدار، لحیم کاری بی کیفیت و مونتاژ قطعات وجود دارد که منجر به تعمیر مداوم لامپ ها می شود. در بیشتر موارد، با تشخیص صحیح همه مشکلات قابل حل است که در ادامه این کار را انجام خواهیم داد.

علت خرابی چراغ قوه

به احتمال زیاد، هنگامی که سوئیچ روشن می شود، LED ها نمی خواهند به دلیل نقص در مدار الکتریکی روشن شوند. رایج ترین آنها:

• اکسیداسیون باتری یا مخاطبین باتری؛
• اکسیداسیون روی مخاطبینی که باتری به آنها متصل است.
• آسیب به سیم هایی که از باتری به LED و عقب می روند.
• عنصر خاموش شدن معیوب؛
• کمبود برق در مدار؛
• خرابی در خود LED ها

اکسیداسیون. بیشتر اوقات در فانوس های قدیمی رخ می دهد که اغلب در شرایط آب و هوایی مختلف استفاده می شوند. رسوبی که روی فلز ظاهر می شود در تماس عادی اختلال ایجاد می کند، به همین دلیل است که چراغ قوه با باتری ممکن است سوسو بزند یا اصلا روشن نشود. اگر اکسیداسیون روی باتری یا باتری مشاهده شد، پس باید به فکر تعویض باشید.

چگونه مخاطبین را تعمیر کنیم؟ لکه های سبک را می توان با دستان خود با استفاده از یک سواب پنبه ای آغشته به الکل اتیل پاک کرد. هنگامی که آلودگی بسیار جدی است، حتی زنگ زدگی به بدن سرایت کرده است - استفاده از چنین باتری می تواند برای سلامتی و زندگی خطرناک باشد. اکنون در فروشگاه ها می توانید تعداد کافی باتری و باتری های جدید را حتی برای انواع قدیمی چراغ قوه ها پیدا کنید.

مراقب محیط زیست باشید - باتری های قدیمی را در سطل زباله نیندازید، احتمالاً در شهر خود نقاط جمع آوری بازیافت دارید.

اکسیداسیون روی کنتاکت های خود چراغ قوه نیز شکل می گیرد. در اینجا نیز باید به یکپارچگی آنها توجه کنید. اگر هنوز هم می توان آلودگی را با یک سواب پنبه و الکل پاک کرد، از این گزینه استفاده کنید. برای مکان هایی که دسترسی به آن ها سخت است، می توانید از یک سواب پنبه ای استفاده کنید.

اگر کنتاکت ها کاملا زنگ زده یا حتی پوسیده باشند (که برای یک چراغ قوه قدیمی غیر معمول نیست)، باید تعویض شوند. از فروشگاه لوازم الکترونیکی خود بپرسید که آیا عناصر تماس مشابهی وجود دارد (حداقل برای ده سال، آنها در تمام چراغ قوه ها به استثنای نادر کاملاً یکسان بوده اند). اگر موارد مشابهی وجود ندارد، تا حد امکان گزینه مشابهی را انتخاب کنید. مجهز به یک آهن لحیم کاری نازک، می توانید به راحتی آنها را دوباره لحیم کنید.

آسیب به مخاطبین سیم. علاوه بر مکان هایی که در بالا توضیح داده شد، در مکان هایی که سیم های مدار الکتریکی لحیم می شوند، کنتاکت ها وجود دارد. تولید ارزان، عجله در هنگام مونتاژ و نگرش بی دقت کارگران اغلب منجر به این واقعیت می شود که برخی از سیم ها به طور کامل فراموش می شوند تا لحیم شوند، بنابراین چراغ قوه LED کار نمی کند، حتی اگر فقط خارج از جعبه باشد. چگونه چراغ قوه را در این مورد تعمیر کنیم؟ کل مدار را به دقت بررسی کنید، سیم ها را با موچین های پزشکی یا یک جسم نازک دیگر به دقت دور کنید. اگر لحیم کاری ناموفق پیدا شد، باید با استفاده از همان آهن لحیم کاری نازک آن را بازسازی کرد.

همین کار را می توان با اتصالات سست انجام داد، که وضعیت مشخص آن یک هسته خالی پاره شده است که به سختی به مفصل متصل است. اگر زمان و منابع کافی دارید و برای این چراغ قوه ارزش قائل هستید، می توانید به طور روشمند و کارآمد تمام مخاطبین را دوباره لحیم کنید. این امر کارایی چنین مداری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، از عناصر در معرض رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند (که اگر چراغ قوه چراغ قوه باشد مهم است) و در موارد بعدی تعمیر چراغ قوه، این مورد حذف می شود. تعمیر چراغ های جلو LED کوچک دقیقاً به همین صورت انجام می شود ، اندازه ها فقط متفاوت است.

آسیب به سیم ها. هنگامی که از تمیز بودن کنتاکت ها اطمینان حاصل کردید، می توانید تمام سیم های مدار را از نظر آسیب یا اتصال کوتاه بررسی کنید. یک مورد رایج زمانی است که، یا در حین مونتاژ در کارخانه یا پس از تعمیر قبلی، سیم‌کشی به دلیل نصب نادرست پوشش محفظه آسیب دیده است. سیم بین دو قسمت محفظه گیر کرد و در حین سفت کردن پیچ ها بریده یا خرد شد. در طول جریان جریان، مدار الکتریکی ممکن است بیش از حد گرم شود یا حتی کوتاه شود، این امر به ناچار منجر به تعمیر چراغ قوه LED می شود.

تمام بخش های پاره شده باید به یکدیگر لحیم شوند تا از رسانایی بهتر نسبت به چرخش ساده اطمینان حاصل شود. فراموش نکنید که تمام قسمت های خالی را عایق بندی کنید؛ بهتر است از هیت شرینک نازک استفاده کنید. توصیه می‌شود سیم‌های آسیب‌دیده را که ممکن است قبلاً زنگ‌زده شده‌اند، با دستان خود کاملاً تعویض کنید (سیم مناسب را انتخاب کنید). پس از چنین تغییراتی، چراغ های قدیمی می توانند بسیار روشن تر بدرخشند - مدرن سازی جریان جریان را بهبود می بخشد.

سوئیچ معیوب همچنین به تماس سیم ها با ترمینال های سوئیچ توجه کنید و عیب یابی کنید. ساده ترین راه برای فهمیدن اینکه آیا سوئیچ باعث می شود چراغ قوه شما کار نکند یا خیر، تکمیل مدار بدون آن است. با اتصال مستقیم باتری به LED ها، آن را از مدار حذف کنید (همچنین می توانید از برق با ولتاژ مربوط به باتری امتحان کنید). اگر روشن شدند سوئیچ را عوض کنید. شاید قبلاً به دلیل استفاده مکرر از نظر مکانیکی خراب شده است، چراغ قوه فقط خاموش می شود، یا ممکن است نقصی در ساخت وجود داشته باشد. اگر LED ها نمی خواهند مستقیماً از باتری روشن شوند، ادامه می دهیم.

کمبود جریان در شبکه شایع ترین علت چنین نقصی باتری لیتیومی خالی یا قدیمی است. چراغ قوه LED هنگام شارژ می تواند بدرخشد، اما اگر از پریز برق جدا شود، بلافاصله خاموش می شود. هنگامی که چراغ قوه اصلاً شارژ نمی شود و هنگام روشن شدن به هیچ وجه واکنش نشان نمی دهد، یک نقص کامل مشاهده می شود، اگرچه نشانگر شارژ به طور پیوسته روشن می شود.

خرابی LED هنگامی که تمام مشکلات سیم ها برطرف شد (یا وجود نداشت)، توجه خود را به خود LED ها معطوف کنید. تخته ای که روی آن لحیم شده اند را با دقت جدا کنید. از یک مولتی متر برای اطلاع از جریان ورودی و خروجی برد استفاده کنید. در صورت امکان، مخاطبین روی کل برد را بررسی کنید. به احتمال زیاد LED ها به صورت سری به هم وصل شده اند، بنابراین اگر یکی خراب شود، بقیه نیز روشن نمی شوند. بررسی هر یک، در صورت وجود 3 یا بیشتر از آنها، زمان زیادی می برد، بنابراین بهتر است بلافاصله LED های جدید خریداری کنید.

تابلو با ال ای دی

نتیجه

بسیاری از چراغ قوه های ارزان قیمت LED چینی که در شرایط سختی مونتاژ می شوند، اغلب در معرض خرابی مدار الکتریکی هستند. سیم هایی با سطح مقطع بسیار کوچک در آنجا تعبیه شده است که لحیم کاری آنها حتی با یک دستگاه خوب نیز کاملاً مشکل ساز است. با این حال، تقریباً تمام مشکلات سیم‌ها و باتری‌ها را می‌توان به راحتی در خانه برطرف کرد؛ با رویکرد صحیح و دقیق، حتی یک چراغ قوه تعمیر شده ارزان قیمت، بیش از سه سال استفاده مداوم برای شما دوام خواهد آورد.

lampagid.ru

چگونه یک چراغ قوه LED چینی را خودتان تعمیر کنید. دستورالعمل های DIY برای تعمیر چراغ های LED با عکس ها و فیلم های بصری

امروز ما در مورد نحوه تعمیر چراغ قوه LED چینی خود صحبت خواهیم کرد. ما همچنین دستورالعمل هایی را برای تعمیر چراغ های LED با دستان خود با عکس ها و فیلم های بصری در نظر خواهیم گرفت

همانطور که می بینید، این طرح ساده است. عناصر اصلی: خازن محدود کننده جریان، پل دیود یکسو کننده با چهار دیود، باتری، سوئیچ، LED های فوق العاده روشن، LED برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه.

خوب، اکنون، به ترتیب، در مورد هدف همه عناصر در چراغ قوه.

خازن محدود کننده جریان برای محدود کردن جریان شارژ باتری طراحی شده است. ظرفیت آن برای هر نوع چراغ قوه ممکن است متفاوت باشد. از خازن میکای غیر قطبی استفاده می شود. ولتاژ کار باید حداقل 250 ولت باشد. در مدار باید همانطور که نشان داده شده است با یک مقاومت دور زد. پس از اینکه چراغ قوه را از پریز شارژ خارج کردید، خازن را تخلیه می کند. در غیر این صورت ممکن است در صورت لمس اشتباهی پایانه های برق 220 ولت چراغ قوه دچار برق گرفتگی شوید. مقاومت این مقاومت باید حداقل 500 کیلو اهم باشد.

پل یکسو کننده بر روی دیودهای سیلیکونی با ولتاژ معکوس حداقل 300 ولت مونتاژ می شود.

برای نشان دادن شارژ باتری چراغ قوه از یک LED ساده قرمز یا سبز استفاده می شود. به طور موازی به یکی از دیودهای پل یکسو کننده متصل می شود. درست است، در نمودار فراموش کردم که مقاومت متصل به سری با این LED را نشان دهم.

صحبت در مورد سایر عناصر منطقی نیست، به هر حال همه چیز باید روشن باشد.

توجه شما را به نکات اصلی تعمیر چراغ قوه LED جلب می کنم. بیایید به عیوب اصلی و نحوه رفع آنها نگاه کنیم.

1. چراغ قوه دیگر نمی درخشد. در اینجا گزینه های زیادی وجود ندارد. دلیل ممکن است خرابی LED های فوق روشن باشد. مثلاً در مورد زیر این اتفاق می‌افتد. شما چراغ قوه را روشن کردید و به اشتباه سوئیچ را روشن کردید. در این حالت، یک جهش شدید در جریان اتفاق می افتد و ممکن است یک یا چند دیود از پل یکسو کننده شکسته شود. و در پشت آنها، خازن ممکن است نتواند آن را تحمل کند و کوتاه شود. ولتاژ باتری به شدت افزایش می یابد و LED ها از کار می افتند. بنابراین، به هیچ عنوان چراغ قوه را هنگام شارژ روشن نکنید، مگر اینکه بخواهید آن را دور بیندازید.

2. چراغ قوه روشن نمی شود. خوب، در اینجا باید سوئیچ را بررسی کنید.

3. چراغ قوه خیلی سریع تخلیه می شود. اگر چراغ قوه شما "تجربه" است، به احتمال زیاد باتری به عمر مفید خود رسیده است. اگر به طور فعال از چراغ قوه استفاده می کنید، پس از یک سال استفاده، باتری دیگر دوام نمی آورد.

مشکل 1: چراغ قوه LED هنگام کار روشن نمی شود یا سوسو نمی زند

به عنوان یک قاعده، این دلیل تماس ضعیف است. ساده ترین راه این است که تمام نخ ها را محکم ببندید.اگر چراغ قوه اصلا کار نمی کند، با بررسی باتری شروع کنید. ممکن است تخلیه یا آسیب دیده باشد.

درب پشت چراغ قوه را باز کرده و با استفاده از پیچ گوشتی محفظه را به قطب منفی باتری وصل کنید. اگر چراغ قوه روشن شد، مشکل در ماژول دکمه است.

90٪ از دکمه های تمام چراغ قوه های LED طبق همین طرح ساخته شده اند: بدنه دکمه از آلومینیوم با نخ ساخته شده است، یک کلاه لاستیکی در آنجا قرار داده شده است، سپس خود ماژول دکمه و یک حلقه فشار برای تماس با بدنه.

این مشکل اغلب با یک حلقه گیره شل حل می شود. برای رفع این مشکل کافی است انبردست های گرد با نوک های نازک یا قیچی های نازک که باید مانند عکس در سوراخ ها فرو رفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید پیدا کنید.

اگر حلقه حرکت کند، مشکل برطرف می شود. اگر حلقه در جای خود بماند، مشکل در تماس ماژول دکمه با بدنه است. حلقه گیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید و ماژول دکمه را بیرون بکشید. تماس ضعیف اغلب به دلیل اکسید شدن سطح آلومینیومی حلقه یا حاشیه روی برد مدار چاپی است (با فلش نشان داده شده است)

به سادگی این سطوح را با الکل پاک کنید و عملکرد آن بازسازی خواهد شد.

ماژول های دکمه ها متفاوت هستند. برخی از آنها از طریق برد مدار چاپی تماس دارند، برخی دیگر از طریق گلبرگ های کناری با بدنه چراغ قوه تماس دارند.فقط گلبرگ را به طرفین خم کنید تا تماس محکم تر شود. همچنین می‌توانید از قلع لحیم کاری بسازید تا سطح ضخیم‌تر شود و تماس بهتر فشرده شود. همه چراغ‌های LED اساساً یکسان هستند.

مثبت از طریق تماس مثبت باتری به مرکز ماژول LED می رود و منفی از بدنه عبور می کند و با یک دکمه بسته می شود.

بهتر است سفتی ماژول LED داخل محفظه را بررسی کنید. این نیز یک مشکل رایج در چراغ های LED است.

با استفاده از انبردست یا انبردست دماغه گرد، ماژول را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود. مراقب باشید، آسیب رساندن به LED در این مرحله آسان است.

این اقدامات باید برای بازیابی عملکرد چراغ قوه LED کاملاً کافی باشد.

وقتی چراغ قوه کار می کند و حالت ها تغییر می کنند، بدتر است، اما پرتو بسیار کم نور است، یا چراغ قوه اصلا کار نمی کند و بوی سوختگی در داخل است.

مشکل 2. چراغ قوه خوب کار می کند، اما کم نور است یا اصلا کار نمی کند و بوی سوزش داخل آن می آید.

به احتمال زیاد درایور از کار افتاده است.درایور یک مدار الکترونیکی روی ترانزیستورها است که حالت های چراغ قوه را کنترل می کند و همچنین مسئول یک سطح ولتاژ ثابت بدون توجه به تخلیه باتری است.

باید درایور سوخته و لحیم کاری را در درایور جدید لحیم کنید یا LED را مستقیماً به باتری وصل کنید. در این حالت، تمام حالت ها را از دست می دهید و تنها با حداکثر یک باقی می مانند.

گاهی اوقات (خیلی کمتر) یک LED از کار می افتد. ولتاژ 4.2 V/ را به پدهای تماس LED اعمال کنید. نکته اصلی این است که قطبیت را اشتباه نگیرید. اگر LED به شدت روشن شود، درایور از کار افتاده است، اگر برعکس، باید یک LED جدید سفارش دهید.

ماژول را با LED از محفظه باز کنید. ماژول ها متفاوت هستند، اما معمولاً از مس یا برنج ساخته شده اند.

ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. کنتاکت های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که چراغ قوه با باتری معمولی ضعیف می درخشد، اما اگر دکمه را چندین بار کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. .

ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:

1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را ببرید.2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی از قسمت پیچشی چراغ قوه بیرون بزند.4. محکم بپیچید. سیم اضافی را قطع می کنیم (پاره می کنیم) در نتیجه سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری را تضمین می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته با اینگونه تعمیرات دیگر دکمه در دسترس نیست، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود، پسر چینی من یکی دو ماه اینطور کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که به سادگی در پشت چراغ قوه فشار داده می شود. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:

1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.3. دکمه را بردارید.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با چاقوی لوازم التحریر از هم جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است) می توان آن را با پاک کن تمیز کرد. یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را دوباره کنار هم قرار دادم، اما تصمیم گرفتم آن را هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم.

1. با سمباده ریز تمیز کنید.2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم و دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادیم بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع هم اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع فلز نسبتاً نرمی است، امیدوارم با کارکردن دکمه، فیلم اکسید به راحتی از بین برود. بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

مرد چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم. قسمت سر را باز می کنیم.

1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. در حالی که انگشت خود را روی قسمت بیرونی لیوان به آرامی فشار می دهید، با استفاده از یک بال، پرکننده را باز کنید. این باعث می شود آن را آسان تر باز کردن. بازتابنده را بردارید.3. کاغذ اداری معمولی می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می کنیم.قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.6-8 واشر کاغذ را برش دهید.4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.

قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک چوک و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

چراغ قوه LED بهبود یافته - RadioRadar

مهندسی روشنایی

خانه برای تجهیزات نورپردازی رادیویی آماتور

در شب، چراغ قوه جیبی یک چیز ضروری است. با این حال، نمونه های تجاری موجود با باتری قابل شارژ و شارژ از شبکه اصلی فقط ناامید کننده هستند. آنها هنوز هم برای مدتی پس از خرید کار می کنند، اما پس از آن باتری سرب-اسید ژل تخریب می شود و یک بار شارژ تنها چند ده دقیقه روشن می شود. و اغلب هنگام شارژ با چراغ قوه روشن، LED ها یکی پس از دیگری می سوزند. البته با توجه به قیمت پایین چراغ قوه، می توانید هر بار یک چراغ قوه جدید بخرید، اما بهتر است یک بار علت خرابی ها را درک کنید، آنها را در چراغ قوه موجود برطرف کنید و سال ها مشکل را فراموش کنید.

اجازه دهید به طور مفصل موردی را که در شکل نشان داده شده است در نظر بگیریم. 1 نمودار یکی از لامپ های خراب و تعیین کاستی های اصلی آن. در سمت چپ باتری GB1 واحدی وجود دارد که وظیفه شارژ آن را بر عهده دارد. جریان شارژ توسط ظرفیت خازن C1 تنظیم می شود. مقاومت R1 که به صورت موازی با خازن نصب شده است، پس از جدا کردن چراغ قوه از شبکه، آن را تخلیه می کند. LED قرمز HL1 از طریق یک مقاومت محدود کننده R2 به موازات دیود پایین سمت چپ پل یکسو کننده VD1-VD4 در قطبیت معکوس متصل می شود. جریان در طول نیم چرخه ولتاژ اصلی که در آن دیود بالای سمت چپ پل باز است از طریق LED عبور می کند. بنابراین، درخشش LED HL1 فقط نشان می دهد که چراغ قوه به شبکه متصل است و نه اینکه شارژ در حال انجام است. حتی اگر باتری از دست رفته یا معیوب باشد، می درخشد.

جریان مصرف شده توسط چراغ قوه از شبکه اصلی توسط ظرفیت خازن C1 به حدود 60 میلی آمپر محدود می شود. از آنجایی که بخشی از آن به LED HL1 منشعب می شود، جریان شارژ باتری های GB1 حدود 50 میلی آمپر است. سوکت های XS1 و XS2 برای اندازه گیری ولتاژ باتری طراحی شده اند.

مقاومت R3 جریان تخلیه باتری را از طریق LED های EL1-EL5 که به صورت موازی متصل شده اند محدود می کند، اما مقاومت آن بسیار کوچک است و جریانی بیش از جریان نامی از طریق LED ها عبور می کند. این روشنایی را کمی افزایش می دهد، اما سرعت تخریب کریستال های LED به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

حال در مورد دلایل فرسودگی LED. همانطور که می دانید، هنگام شارژ یک باتری سربی قدیمی که صفحات آن سولفاته شده است، افت ولتاژ اضافی در مقاومت داخلی افزایش یافته آن رخ می دهد. در نتیجه، در هنگام شارژ، ولتاژ در پایانه های چنین باتری یا باتری آنها می تواند 1.5 ... 2 برابر بیشتر از ولتاژ اسمی باشد. اگر در این لحظه، بدون توقف شارژ، کلید SA1 را ببندید تا روشنایی LED ها را بررسی کنید، ولتاژ افزایش یافته برای جریان عبوری از آنها کافی است تا به میزان قابل توجهی از مقدار مجاز فراتر رود. LED ها یکی یکی از کار می افتند. در نتیجه LEDهای سوخته به باتری اضافه می شوند که برای استفاده بیشتر نامناسب است. تعمیر چنین چراغ قوه غیرممکن است - هیچ باتری یدکی در فروش وجود ندارد.

طرح پیشنهادی برای نهایی کردن فانوس، نشان داده شده در شکل. 2 به شما امکان می دهد کاستی های توصیف شده را از بین ببرید و احتمال خرابی عناصر آن را به دلیل هرگونه اقدام اشتباه از بین ببرید. این شامل تغییر مدار اتصال LED ها به باتری است تا شارژ آن به طور خودکار قطع شود. این با جایگزینی سوئیچ SA1 با یک سوئیچ به دست می آید. مقاومت محدود کننده R5 طوری انتخاب می شود که جریان کل از طریق LED های EL1-EL5 در ولتاژ باتری GB1 4.2 ولت 100 میلی آمپر باشد. از آنجایی که سوئیچ SA1 یک سوئیچ سه حالته است، با افزودن مقاومت R4 به آن، می توان یک حالت اقتصادی کاهش روشنایی چراغ قوه را اجرا کرد.

نشانگر LED HL1 نیز دوباره طراحی شده است. مقاومت R2 به صورت سری به باتری متصل می شود. ولتاژی که هنگام عبور جریان شارژ در آن افت می کند به LED HL1 و مقاومت محدود کننده R3 اعمال می شود. اکنون جریان شارژی که از باتری GB1 عبور می کند نشان داده شده است، و نه فقط وجود ولتاژ اصلی.

باتری ژله ای غیرقابل استفاده با ترکیبی از سه باتری نیکل کادمیوم با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت جایگزین شد. مدت زمان شارژ کامل آن حدود 16 ساعت است و آسیب رساندن به باتری بدون توقف به موقع شارژ غیرممکن است، زیرا جریان شارژ از مقدار مطمئنی که عددی برابر با 0.1 ظرفیت اسمی باتری است تجاوز نمی کند.

به جای سوخته ها، LED های HL-508h338WC با قطر 5 میلی متر نور سفید با روشنایی اسمی 8 cd در جریان 20 میلی آمپر (حداکثر جریان - 100 میلی آمپر) و زاویه انتشار 15 درجه نصب شد. در شکل شکل 3 وابستگی تجربی افت ولتاژ در یک چنین LED را به جریان عبوری از آن نشان می دهد. مقدار 5 میلی آمپر آن مربوط به یک باتری تقریباً کاملاً تخلیه شده GB1 است. با این وجود، روشنایی چراغ قوه در این مورد کافی بود.

فانوس، که طبق طرح در نظر گرفته شده تبدیل شده است، چندین سال است که با موفقیت کار می کند. کاهش قابل توجه در روشنایی درخشش تنها زمانی رخ می دهد که باتری تقریباً به طور کامل تخلیه شود. این دقیقاً سیگنالی است که باید شارژ شود. همانطور که مشخص است، تخلیه کامل باتری های Ni-Cd قبل از شارژ، دوام آنها را افزایش می دهد.

از جمله معایب روش اصلاح در نظر گرفته شده، می توان به هزینه نسبتاً بالای یک باتری از سه باتری Ni-Cd و دشواری قرار دادن آن در بدنه چراغ قوه به جای سرب-اسید استاندارد اشاره کرد. نویسنده مجبور شد پوسته بیرونی باتری جدید را برش دهد تا باتری‌های تشکیل‌دهنده آن را فشرده‌تر قرار دهد.

بنابراین، هنگام نهایی کردن یک چراغ قوه دیگر با چهار LED، تصمیم گرفته شد که تنها از یک باتری Ni-Cd و درایور LED روی تراشه ZXLD381 در بسته SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf استفاده شود. با ولتاژ ورودی 0.9 ... 2.2 ولت، LED ها را تا 70 میلی آمپر جریان می دهد.

در شکل شکل 4 مدار منبع تغذیه LED های HL1-HL4 را با استفاده از این تراشه نشان می دهد. نموداری از وابستگی معمولی جریان کل آنها به اندوکتانس سلف L1 در شکل نشان داده شده است. 5. با اندوکتانس 2.2 μH (از سلف DLJ4018-2.2 استفاده می شود)، هر یک از چهار LED متصل موازی EL1-EL4 دارای جریان 69/4 = 17.25 میلی آمپر است که برای درخشش روشن آنها کاملاً کافی است.

از دیگر عناصر افزودنی، فقط دیود شاتکی VD1 و خازن C1 برای کارکردن ریزمدار در حالت جریان خروجی صاف شده مورد نیاز هستند. جالب است که در یک نمودار معمولی برای استفاده از ریزمدار ZXLD381، ظرفیت این خازن برابر با 1 فارنهایت نشان داده شده است. واحد شارژ باتری G1 مانند شکل 1 است. 2. مقاومت های محدود کننده R4 و R5 که آنها نیز وجود دارند، دیگر مورد نیاز نیستند و سوئیچ SA1 فقط به دو موقعیت نیاز دارد.

با توجه به تعداد کم قطعات، اصلاح فانوس با نصب آویز انجام شد. باتری G1 (اندازه Ni-Cd AA با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت) در نگهدارنده مناسب نصب شده است. در مقایسه با فانوس اصلاح شده طبق طرح در شکل. 2، روشنایی به طور ذهنی تا حدودی کمتر است، اما کاملا کافی است.

تاریخ انتشار: 1392/05/31

نظرات خوانندگان

هنوز نظری وجود ندارد. نظر شما اولین خواهد بود.

شما می توانید نظر، نظر یا سوال خود را در مورد مطالب فوق مطرح کنید:

www.radioradar.net

روز دیگر همسایه ای آمد و یک چراغ قوه قابل حمل بامزه آورد.
فانوس شش ماه کار کرد، شش ماه بیکار بود، اکنون به آن نیاز است، اما کار نمی کند. از فانوس در زیرزمین استفاده می شد. لامپ فقط بالای در است و در نزدیکی قفسه های دور با مربا و ترشی تاریک است. فانوس در زیرزمین زندگی می کرد و روی چهارچوب در زیر کلید و پریز آویزان بود. زیرزمین خشک است، شوهر می خواست یک حامل با یک لامپ بسازد، اما یک فانوس ظاهر شد - نیازی به آن نبود. در حالی که زن ها بین خودشان غیبت می کردند، من خودم را مشغول فانوس کردم. چراغ قوه توسط چینی ها ساخته شده است، یک باتری اسید هلیوم وجود دارد،
لامپ رشته ای هالوژن، شارژر برای شارژ مجدد باتری،
بر اساس یک طرح اولیه مونتاژ شده است.

اندازه گیری های لازم از باتری را با مولتی متر انجام دادم:

ولتاژ و جریان صفر، مقاومت بی نهایت است. دست زدن به چنین باتری فایده ای ندارد، من این فرصت را داشتم که سعی کنم آن را احیا کنم، اما اگر مرد، مرد. تصمیم گرفته شد که یک چراغ قوه ساده با LED ساخته شود که با برق 220 ولت تغذیه می شود.
یکی از همسایه ها یک سیم برق در حدود پنج متر با دوشاخه در یک انتها آورد.
من یک لامپ LED 12 ولت پیدا کردم،
یک برد کار از شارژر مورد نیاز نیز موجود بود،
من فقط یک دیود زنر D815D به جای LED نشانگر نصب کردم. بله، سیم برق را به برد لحیم کردم.
دوشاخه را به شبکه چسباند و نور ملایم فانوس اتاق را روشن کرد.
این معامله فقط یک روبل و نیم ارزش داشت، اما من یک شیشه سه لیتری سبزیجات ترشی مختلف به عنوان هدیه از همسایه دریافت کردم.

usamodelkina.ru

چراغ قوه LED از 1.5 ولت و پایین تر

ژنراتور مسدود کننده یک مولد پالس های کوتاه مدت است که در فواصل زمانی نسبتاً زیادی تکرار می شوند.

یکی از مزایای ژنراتورهای مسدود کننده سادگی نسبی آنها، توانایی اتصال بار از طریق ترانسفورماتور، راندمان بالا و اتصال یک بار به اندازه کافی قدرتمند است.

اسیلاتورهای مسدود کننده اغلب در مدارهای رادیویی آماتور استفاده می شوند. اما ما یک LED از این ژنراتور اجرا خواهیم کرد.

اغلب هنگام پیاده روی، ماهیگیری یا شکار به یک چراغ قوه نیاز دارید. اما شما همیشه یک باتری یا باتری های 3 ولتی در دست ندارید. این مدار می تواند LED را با قدرت کامل از یک باتری تقریباً مرده اجرا کند.

کمی در مورد طرح جزئیات: هر ترانزیستوری (n-p-n یا p-n-p) را می توان در مدار KT315G من استفاده کرد.

مقاومت باید انتخاب شود، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

حلقه فریت خیلی بزرگ نیست.

و یک دیود فرکانس بالا با افت ولتاژ پایین.

بنابراین، من در حال تمیز کردن کشوی میز خود بودم و یک چراغ قوه قدیمی با یک لامپ رشته ای پیدا کردم که البته سوخته بود و اخیراً نموداری از این ژنراتور را دیدم.

و من تصمیم گرفتم مدار را لحیم کنم و آن را در چراغ قوه قرار دهم.

خب بیایید شروع کنیم:

ابتدا بیایید طبق این طرح مونتاژ کنیم.

یک حلقه فریت می گیریم (من آن را از بالاست یک لامپ فلورسنت بیرون کشیدم) و 10 دور سیم 0.5-0.3 میلی متری می پیچیم (می تواند نازک تر باشد اما راحت نیست). آن را می پیچیم، یک حلقه یا یک شاخه درست می کنیم و 10 دور دیگر آن را می پیچیم.

اکنون ترانزیستور KT315، یک LED و ترانسفورماتور خود را می گیریم. ما طبق نمودار مونتاژ می کنیم (به بالا مراجعه کنید). من همچنین یک خازن را به موازات دیود قرار دادم، بنابراین روشن تر می درخشید.

بنابراین آنها آن را جمع آوری کردند. اگر LED روشن نشد، قطبیت باتری را تغییر دهید. هنوز روشن نیست، بررسی کنید که LED و ترانزیستور به درستی وصل شده باشند. اگر همه چیز درست است و هنوز روشن نمی شود، ترانسفورماتور به درستی زخمی نشده است. راستش، مدار من هم بار اول کار نکرد.

اکنون نمودار را با جزئیات باقی مانده تکمیل می کنیم.

با نصب دیود VD1 و خازن C1، LED روشن تر خواهد شد.

آخرین مرحله انتخاب مقاومت است. به جای یک مقاومت ثابت، یک متغیر 1.5 کیلو اهم قرار می دهیم. و شروع به چرخیدن می کنیم. شما باید مکانی را پیدا کنید که LED در آن بیشتر می درخشد، و باید مکانی را پیدا کنید که اگر مقاومت را حتی کمی افزایش دهید، LED خاموش شود. در مورد من 471 اهم است.

خوب، حالا به اصل مطلب نزدیک تر است))

چراغ قوه را جدا می کنیم

یک دایره از فایبرگلاس نازک یک طرفه به اندازه لوله چراغ قوه برش می دهیم.

اکنون می رویم و به دنبال قطعاتی از اندازه های مورد نیاز با اندازه چند میلی متر می گردیم. ترانزیستور KT315

حالا روی تخته را علامت گذاری می کنیم و با چاقوی لوازم التحریر فویل را برش می دهیم.

تخته را قلع و قمع می کنیم

ما اشکالات را در صورت وجود رفع می کنیم.

اکنون برای لحیم کاری تخته به یک نوک مخصوص نیاز داریم، اگر نه، مهم نیست. سیم به ضخامت 1-1.5 میلی متر می گیریم. ما آن را کاملا تمیز می کنیم.

اکنون آن را روی آهن لحیم کاری موجود می پیچیم. انتهای سیم را می توان تیز و قلع کرد.

خب بیایید لحیم کاری قطعات را شروع کنیم.

می توانید از ذره بین استفاده کنید.

خوب، به نظر می رسد همه چیز لحیم شده است، به جز خازن، LED و ترانسفورماتور.

حالا تست اجرا کنید. ما همه این قسمت ها را (بدون لحیم کاری) به "نات" وصل می کنیم

هورا!! اتفاق افتاد. اکنون می توانید بدون ترس تمام قطعات را به طور معمول لحیم کنید

من ناگهان علاقه مند شدم که ولتاژ خروجی چقدر است، بنابراین اندازه گیری کردم

3.7 ولت برای یک LED با قدرت بالا طبیعی است.

مهمترین چیز این است که LED را لحیم کنید))

ما آن را در چراغ قوه خود قرار می دهیم؛ وقتی آن را وارد کردم، LED را از لحیم خارج کردم - در راه بود.

و بنابراین، ما آن را وارد کردیم و مطمئن شدیم که همه چیز آزادانه جا می شود. حالا تخته را بیرون می آوریم و لبه ها را با لاک می پوشانیم. به طوری که هیچ اتصال کوتاهی وجود ندارد، زیرا بدنه چراغ قوه منهای است.

حالا LED را به عقب لحیم می کنیم و دوباره چک می کنیم.

بررسی شد، همه چیز کار می کند!!!

حالا همه اینها را با دقت وارد چراغ قوه کرده و روشن می کنیم.

چنین چراغ قوه ای را می توان حتی از باتری مرده شروع کرد، یا اگر اصلاً باتری وجود نداشته باشد (مثلاً در جنگل هنگام شکار). راه های مختلفی برای دریافت ولتاژ کوچک (قرار دادن 2 سیم از فلزات مختلف در سیب زمینی) و راه اندازی LED وجود دارد.

موفق باشید!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED باتری

عصر بود، چیزی نبود. و من شروع به تمیز کردن ذخایر قطعات رادیویی و سایر وسایل الکترونیکی که در اطراف میز جمع شده بودند، کردم. برخی به انبار می روند و برخی به مبل می روند. و در روند مرتب کردن همه چیز، با یک چراغ قوه LED سوخته ساده مواجه شدم که باتری آن از یک یکسو کننده بدون ترانسفورماتور داخلی شارژ شده بود.

از آنجایی که معلوم شد خود LED ها زنده هستند و کیس خوب به نظر می رسد، تصمیم گرفتم آن را به شرایط کار برسانم. البته نه بر اساس طرح اصلی چینی بلکه بر اساس طرح پیشرفته تر. همانطور که برنامه ریزی شده است، چراغ قوه LED قابل شارژ به روز شده از برق شارژ می شود و تا 20 ساعت از لیتیوم یون (با جریان 50 میلی آمپر) می درخشد.

نترسید - نیازی نیست قطعات گران قیمت را لحیم کنید :) برای این منظور، یک شارژر آماده از هر تلفن همراه (یک ماه پیش گمش کردم) و همچنین هر باتری لیتیوم یونی موبایل (آنها داده اند) گوشی غرق شده در دریا برای قطعات یدکی) عالی هستند.

چه باید انجام شود؟ فقط شارژر را به باتری وصل کنید و به نوبه خود آن را به LED ها وصل کنید.

از آنجایی که چراغ قوه یک سوراخ مربعی کوچک برای یک LED اضافی داشت، آن را با یک تکه پلکسی تیره پوشاندم و یک LED قرمز رنگ زیر آن قرار دادم تا نشان دهد که برای شارژ مجدد به برق وصل شده است. LED به موازات خروجی های حافظه روشن می شود.

دوشاخه اصلی چراغ قوه گم شده بود، بنابراین من مجبور شدم یک چراغ قوه جدید بسازم، زیرا ابتدا آن را از شارژر فوق الذکر که روسری از آن جدا شده بود جدا کردم.

همانطور که می بینید، فضای کافی برای شارژر و سایر اجزای چراغ قوه LED در کیس وجود داشت.

هنگام نصب، به خاطر داشته باشید که اگر باتری مستقیماً به شارژر لحیم شده باشد، پس از قطع شدن از شبکه، تخلیه کمی از خود به میزان چند میلی آمپر ایجاد می شود. راه حل ساده است - یک دیود مانند IN4001 یا مشابه آن را برای جریان بیش از 0.5 آمپر اضافه کنید.

اکنون، وقتی چراغ قوه را با کلید سوئیچ روشن می کنید، باتری پلاس از طریق یک مقاومت 20 اهم به LED ها می رود. و با فشردن مجدد کلید ضامن و انتقال پلاس به باتری، چراغ قوه را به حالت شارژ از شبکه تغییر می دهیم.

علیرغم اینکه خود باتری دارای کنترلر شارژ است، توصیه نمی کنم چراغ قوه را بیش از 5 ساعت به پریز وصل کنید. هیچوقت نمیدونی...

چراغ قوه قابل شارژ LED تمام شده بسیار زیبا و آسان برای استفاده است. برای اکثر اهداف به اندازه کافی روشن است. چه کسی به قدرت اضافی نیاز دارد - به LED های قدرتمند نگاه کنید.

در اینجا، با استفاده از این طرح ساده به عنوان مثال، اصل بازسازی فانوس ها را با استفاده از باقیمانده تلفن های همراه غیر کارآمد نشان دادم، که مطمئن هستم مقدار قابل توجهی از آن را جمع آوری کرده اید.

انجمن چراغ قوه LED

در مورد مقاله LED باتری بحث کنید

radioskot.ru

ما یک فانوس چینی را بازسازی و زنده می کنیم. / کارگاه / گم نشده

بسیاری از مردم فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری کار می کنند. مانند این: متأسفانه آنها بسیار کوتاه مدت هستند. من در مورد چگونگی بازگرداندن چراغ قوه و برخی تغییرات ساده که می تواند چنین چراغ قوه هایی را بهبود بخشد، بیشتر به شما خواهم گفت. ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود. اولین علامت این است که یک چراغ قوه با باتری معمولی کم نور می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد. ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که کارهای زیر را انجام دهید: 1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید. 2. سیم ها را روی فنر می پیچیم. 3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بالای قسمت پیچ چراغ قوه بیرون بزند. 4. محکم بپیچید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم). در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری را تضمین می کند و چراغ قوه با روشنایی مناسب می درخشد. البته دکمه ای برای چنین تعمیراتی در دسترس نیست، بنابراین روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود. پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه را لمس نکنید. سرمان را برمی گردانیم.

بازیابی عملکرد دکمه.

امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که به سادگی در پشت چراغ قوه فشار داده می شود. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم: 1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.2. حالا می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.3. دکمه را بردارید.4. دکمه بدون چسب و چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با چاقوی لوازم التحریر از هم جدا کرد، عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است) می توان آن را با پاک کن تمیز کرد. یا کاغذ سنباده ریز و دکمه را دوباره کنار هم قرار دادم، اما من تصمیم گرفتم آن را هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع کنم. با کاغذ سنباده ریز تمیز کنید.2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم و دکمه را جمع می کنیم.3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دادیم بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع هم اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع فلز نسبتاً نرمی است، امیدوارم با کارکردن دکمه، فیلم اکسید به راحتی از بین برود. بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.

بهبود تمرکز

پسر چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم. قسمت سر را باز کنید.1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. در حالی که انگشت خود را روی قسمت بیرونی لیوان به آرامی فشار می دهید، با استفاده از یک بال، پرکننده را باز کنید. این باعث می شود آن را آسان تر باز کردن. بازتابنده را بردارید.3. کاغذ اداری معمولی می گیریم، با سوراخ اداری 6-8 سوراخ می کنیم.قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.6-8 واشر کاغذ را برش دهید.4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم؛ تعداد واشرها در محدوده 4-6 بود. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت، در نهایت چه اتفاقی افتاد: در سمت چپ چینی ما، در سمت راست Fenix ​​LD 10 (حداقل) نتیجه کاملاً خوشایند است. هات اسپات مشخص و یکنواخت شد.

افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).

چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند. قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک میکرو مدار تخصصی (من یک مدار دو قسمتی دارم: یک چوک و یک میکرو مدار با 3 پایه، شبیه به یک ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.

1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملا غیر قابل پیش بینی باشد.2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED.3 لحیم می شوند. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی فویل سمت مثبت ال ای دی را برش دهید کل تخته را سمباده بزنید تا لاک پاک شود.4. دیودها و خازن را لحیم کنید. من دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.

در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید)، با قضاوت در مورد Phoenix، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.

و نکته آخر: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله، نخندید) چراغ قوه های مارک برای استفاده از باتری طراحی شده اند، بنابراین با تخلیه باتری به 1 ولت، Fenix ​​LD 10 من به سادگی نمی چرخد. بر. من یک باتری قلیایی مرده که عمرش را تمام کرده بود در موس کامپیوتر گرفتم. مولتی متر نشان داد که به 1.12 ولت کاهش یافته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix ​​همانطور که گفتم شروع نشد. ولی چینی کار میکنه! در سمت چپ چینی است، در سمت راست Fenix ​​LD 10 حداقل (9 لومن) است. متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.ققنوس دارای دمای 4200K است. چینی آبیه ولی مثل عکس بد نیست فقط برای سرگرمی سعی کردم باتری رو تموم کنم. در این سطح روشنایی (5-6 لومن با چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن کردن پاهای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم 3-4 ساعت با نور قابل قبول میتونه خیلی چیزا رو حل کنه برای این اجازه بدید من تعظیم کنم Stari4ok.

نمودار اتصال Hh004F

نمودار اتصال سنسور نور برای روشنایی

در حال حاضر قطع برق بسیار زیاد شده است، بنابراین در ادبیات رادیویی آماتور توجه زیادی به منابع برق محلی می شود. یک چراغ قوه قابل شارژ جمع و جور (AKF) که انرژی زیادی ندارد، اما در هنگام خاموش شدن اضطراری بسیار مفید است، باتری آن از سه باتری دیسک نیکل کادمیوم مهر و موم شده D 0.25 استفاده می کند. شکست ACF به دلایلی باعث ناامیدی قابل توجهی می شود. با این حال، اگر کمی ابتکار عمل کنید، طراحی خود چراغ قوه را درک کنید و مهندسی برق اولیه را بدانید، آنگاه می توان آن را تعمیر کرد و دوست کوچک شما برای مدت طولانی و قابل اعتماد به شما خدمت خواهد کرد.

طراحی مدار. طرح

بیایید همانطور که انتظار می رود، با مطالعه کتابچه راهنمای دستورالعمل 2.424.005 R3 چراغ قوه قابل شارژ "Electronics V6-05" شروع کنیم. ناسازگاری ها بلافاصله پس از مقایسه دقیق نمودار مدار الکتریکی (شکل 1) و طراحی چراغ قوه شروع می شود. در مدار، مثبت از باتری می آید و منفی به لامپ HL1 متصل می شود.

در واقع، ترمینال کواکسیال HL1 به طور دائم به باتری مثبت وصل می شود و منفی از طریق S1 به سوکت رزوه ای متصل می شود. پس از بررسی دقیق اتصالات نصب، بلافاصله متوجه می شویم که HL1 مطابق نمودار وصل نیست، خازن C1 به VD1 و VD2 متصل نیست، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، بلکه به تماس الاستیک سازه با فشار دادن باتری منهای متصل است. ، که از نظر ساختاری و فناوری مناسب است ، زیرا C1 به عنوان بزرگترین عنصر ، کاملاً محکم با عناصر ساختاری نصب شده است - یکی از پین های دوشاخه برق ، از نظر ساختاری با محفظه ACF و تماس فنر باتری ترکیب شده است. مقاومت R2 به صورت سری با خازن C1 وصل نمی شود، بلکه با یک سر به پایه دوم دوشاخه برق و سر دیگر به نگهدارنده لحیم شده است. این نیز در طرح ACF در نظر گرفته نشده است. اتصالات باقی مانده مطابق با نمودار نشان داده شده در شکل 2 است.

اما اگر مزایای طراحی و فناوری را که کاملاً آشکار است در نظر نگیرید، طبق شکل 1 یا شکل 2، اصولاً نحوه اتصال C1 اهمیتی ندارد. به هر حال، با یک ایده خوب برای اصلاح مدار شارژر AKF، امکان جلوگیری از استفاده از عناصر "اضافی" وجود نداشت.

مدار حافظه را با حفظ الگوریتم کلی می توان با مونتاژ آن مطابق شکل 3 به میزان قابل توجهی ساده کرد.

تفاوت این است که عناصر VD1 و VD2 در نمودار در شکل. 3 دو عملکرد را انجام می دهد که باعث کاهش تعداد عناصر می شود. دیود زنر VD1 برای نیمه موج منفی ولتاژ تغذیه در VD1، VD2 به عنوان یک دیود یکسو کننده عمل می کند، همچنین منبع ولتاژ مرجع مثبت برای مدار مقایسه (CC) است که عملکرد (دوم) آن نیز انجام می شود. توسط VD2. CC به صورت زیر عمل می کند: زمانی که مقدار EMF در کاتد VD2 کمتر از ولتاژ آند آن باشد، فرآیند عادی شارژ باتری اتفاق می افتد. با شارژ شدن باتری، مقدار EMF روی باتری افزایش می‌یابد و وقتی به ولتاژ آند رسید، VD2 بسته می‌شود و شارژ متوقف می‌شود. مقدار ولتاژ مرجع VD1 (ولتاژ تثبیت) باید برابر با مجموع افت ولتاژ در جهت رو به جلو در سراسر VD2 + افت ولتاژ در سراسر R3VD3 + emf باتری باشد و برای یک جریان شارژ خاص و عناصر خاص انتخاب شده است. Emf یک دیسک کاملا شارژ شده 1.35 ولت است.

با این طرح شارژ، LED به عنوان نشانگر وضعیت شارژ باتری، در ابتدای فرآیند به شدت روشن می شود، با شارژ شدن، روشنایی آن کاهش می یابد و زمانی که به شارژ کامل رسید، خاموش می شود. اگر در حین کار مشاهده شود که حاصلضرب جریان شارژ و زمان درخشش VD3 بر حسب ساعت به طور قابل توجهی کمتر از مقدار ظرفیت تئوری آن است، این نشان دهنده این نیست که مقایسه کننده در VD2 به درستی کار نمی کند، اما یا تعداد بیشتری دیسک ظرفیت کافی ندارند.

شرایط استفاده

حال بیایید شارژ و دشارژ باتری را تحلیل کنیم. با توجه به مشخصات (12MO.081.045)، مدت زمان شارژ برای یک باتری کاملاً دشارژ شده در ولتاژ 220 ولت 20 ساعت است. حدود 25-28 میلی آمپر است که با توصیه ها مطابقت دارد و جریان تخلیه توصیه شده دو برابر جریان شارژ است، یعنی. 50

mA تعداد چرخه های شارژ-تخلیه کامل 392 است. در طراحی ACF واقعی، تخلیه بر روی یک لامپ استاندارد 3.5 ولت در 0.15 A (با سه دیسک) انجام می شود، اگرچه باعث افزایش روشنایی می شود، اما همچنین به دلیل افزایش جریان باتری بیش از آنچه در مشخصات توصیه شده است، بر عمر باتری تأثیر منفی می گذارد، بنابراین چنین جایگزینی به سختی توصیه می شود، زیرا در برخی از کپی ها از دیسک ها این می تواند باعث افزایش تشکیل گاز شود که به نوبه خود باعث افزایش تشکیل گاز می شود. منجر به افزایش فشار داخل محفظه و بدتر شدن تماس داخلی ایجاد شده توسط فنر دیسکی بین ماده فعال بسته قرص و قسمت منهای بدن خواهد شد. این همچنین منجر به آزاد شدن الکترولیت از طریق مهر و موم می شود و باعث خوردگی و بدتر شدن تماس بین خود دیسک ها و بین دیسک ها و عناصر فلزی ساختار AKF می شود.

علاوه بر این، به دلیل نشتی، آب از الکترولیت تبخیر می شود و در نتیجه مقاومت داخلی دیسک و کل باتری افزایش می یابد. با عملکرد بیشتر چنین دیسکی، در نتیجه تبدیل الکترولیت تا حدی به KOH کریستالی و تا حدی به K2CO3 پتاس کاملاً از بین می رود. به همین دلایل است که باید توجه ویژه ای به مسائل شارژ-تخلیه شود.

تعمیر عملی

بنابراین، یکی از سه باتری خراب شده است. می توانید وضعیت آن را با آوومتر ارزیابی کنید. برای انجام این کار (در قطبیت مناسب)، هر دیسک برای مدت کوتاهی با پروب‌های یک آوومتر برای اندازه‌گیری جریان مستقیم بین 2-2.5 آمپر متصل می‌شود.

برای دیسک های خوب و تازه شارژ شده، جریان اتصال کوتاه باید بین 2-3 A باشد. هنگام تعمیر ACF، ممکن است دو گزینه منطقی پیش بیاید: 1) دیسک یدکی وجود ندارد. 2) دیسک های یدکی وجود دارد.

در حالت اول، این راه حل ساده ترین خواهد بود. به جای سومین دیسک غیرقابل استفاده، یک واشر از بدنه مسی یک ترانزیستور غیرقابل استفاده از نوع KT802 نصب شده است که علاوه بر این، از نظر اندازه در اکثر طرح های AKF مناسب است. برای ساختن واشر، پایانه های الکترودهای ترانزیستور را بردارید و هر دو انتهای آن را با یک سوهان ریز از روکش تمیز کنید تا مس ظاهر شود، سپس آنها را روی کاغذ سنباده ریز دانه ای که روی صفحه صاف گذاشته شده است آسیاب کنید و پس از آن صیقل داده شوند. با لایه ای از خمیر GOI روی یک تکه نمد بدرخشید. تمام این عملیات برای کاهش تأثیر مقاومت تماس بر زمان احتراق ضروری است. همین امر در مورد انتهای تماس دیسک‌ها نیز صدق می‌کند، سطوح تیره شده آن‌ها در حین کار به دلایل مشابه مطلوب است که سمباده شوند.

از آنجایی که برداشتن یک دیسک منجر به کاهش روشنایی HL1 می شود، یک لامپ 2.5 ولتی در 0.15 A در AKF یا حتی بهتر از آن یک لامپ 2.5 ولتی در 0.068 A نصب می شود که اگرچه کمتر است. قدرت، کاهش دشارژ جریان این امکان را فراهم می کند که آن را به آنچه در مشخصات توصیه شده است نزدیک کنید، که تأثیر مفیدی بر عمر دیسک های باتری خواهد داشت. جداسازی عملی و تجزیه و تحلیل علل قابل اصلاح خرابی دیسک نشان داد که اغلب علت خرابی از بین رفتن فنر دیسک است. بنابراین، عجله نکنید تا یک دیسک غیرقابل استفاده را دور بیندازید و اگر خوش شانس باشید، می توانید آن را بیشتر کار کنید. این عملیات به دقت کافی و مهارت های لوله کشی خاصی نیاز دارد.

برای انجام آن، به یک نیمکت کوچک، یک توپ از یک بلبرینگ با قطر حدود 10 میلی متر و یک صفحه فولادی صاف به ضخامت 3-4 میلی متر نیاز دارید. صفحه از طریق یک واشر مقوایی الکتریکی به ضخامت 1 میلی متر بین فک ها و قسمت مثبت بدن قرار می گیرد و توپ بین فک دوم و قسمت منفی بدن قرار می گیرد و توپ را تقریباً در مرکز آن جهت می دهد. واشر مقوایی الکتریکی برای از بین بردن اتصال کوتاه دیسک طراحی شده است و صفحه برای توزیع یکنواخت نیرو و جلوگیری از تغییر شکل قسمت مثبت قاب باتری از بریدگی روی فک های معاون طراحی شده است. اندازه آنها مشخص است. به تدریج معاون را سفت کنید. با فشار دادن توپ 1-2 میلی متر، دیسک را از دستگاه خارج کنید و جریان اتصال کوتاه را کنترل کنید. معمولاً پس از یک یا دو گیره، بیش از نیمی از دیسک های شارژ شده شروع به افزایش جریان اتصال کوتاه تا 2-2.5 A نشان می دهند. پس از یک ضربه خاص، نیروی گیره به شدت افزایش می یابد، به این معنی که قسمت تغییر شکل پذیر محفظه روی تبلت قرار دارد. فشار دادن بیشتر غیرعملی است، زیرا منجر به از بین رفتن باتری می شود. اگر پس از توقف، جریان اتصال کوتاه افزایش نیابد، دیسک کاملا غیر قابل استفاده است.

در مورد دوم، به سادگی جایگزین کردن دیسک با دیسک دیگری نیز ممکن است نتیجه دلخواه را به همراه نداشته باشد، زیرا دیسک های کاملاً کاربردی دارای به اصطلاح حافظه "خازنی" هستند.

با توجه به این واقعیت که هنگام کار در باتری، همیشه حداقل یک دیسک کمتر از مقدار ظرفیت دارد، به همین دلیل است که هنگام تخلیه، مقاومت داخلی به شدت افزایش می‌یابد که امکان تخلیه کامل باقیمانده را محدود می‌کند. دیسک ها برای از بین بردن این پدیده توصیه نمی شود که چنین باتری را در معرض شارژ مجدد قرار دهید، زیرا این منجر به افزایش ظرفیت نمی شود، بلکه تنها منجر به خرابی بهترین درایوها می شود. بنابراین، هنگام تعویض حداقل یک دیسک در باتری، توصیه می شود همه آنها را تحت آموزش اجباری قرار دهید (یک چرخه شارژ-دشارژ کامل بدهید) تا پدیده های فوق حذف شود. شارژ هر دیسک با استفاده از واشرهای ساخته شده از ترانزیستور به جای دو دیسک در همان ACF انجام می شود.

تخلیه بر روی یک مقاومت با مقاومت 50 اهم انجام می شود و جریان تخلیه 25 میلی آمپر (که مطابق با مشخصات است) انجام می شود تا زمانی که ولتاژ دو طرف آن به 1 ولت برسد. پس از این، دیسک ها در یک باتری ترکیب می شوند و با هم شارژ شد پس از شارژ کل باتری، آن را به HL استاندارد تخلیه کنید تا باتری به 3 ولت برسد. تحت باری از همان HL، جریان اتصال کوتاه هر دیسک تخلیه شده را دوباره به 1 ولت بررسی کنید.

برای دیسک های مناسب برای کار به عنوان بخشی از باتری، جریان اتصال کوتاه هر دیسک باید تقریباً یکسان باشد. اگر زمان تخلیه تا 3 ولت 30-40 دقیقه باشد، ظرفیت باتری را می توان برای استفاده عملی کافی در نظر گرفت.

جزئیات

فیوز.U1. با مشاهده تکامل مدارهای ACF در طول تعمیرات برای حدود دو دهه، متوجه شدیم که در اواسط دهه 80، برخی از شرکت ها شروع به تولید باتری های بدون فیوز با مقاومت محدود کننده جریان 0.5 وات و مقاومت 150-180 اهم کردند. که کاملاً موجه است، زیرا در صورت خرابی، نقش C1 U1 توسط R2 (شکل 1) یا R2 (شکل 2 و 3) بازی می شود که لایه رسانای آن بسیار زودتر تبخیر شده است (نسبت به سوزاندن U1 در 0.15). الف) قطع کردن مدار، که از فیوز لازم است. تمرین تأیید می کند که اگر یک مقاومت محدود کننده جریان با توان 0.5 وات در یک مدار ACF واقعی به طور قابل توجهی گرم شود، این به وضوح نشان دهنده نشتی قابل توجه C1 است (که تعیین آن با آوومتر دشوار است و همچنین به دلیل تغییر در مقدار آن است. با گذشت زمان)، و باید جایگزین شود.

خازن C1 نوع MBM 0.5 μF در 250 ولت غیر قابل اطمینان ترین عنصر است. برای استفاده در مدارهای DC با ولتاژ مناسب و استفاده از چنین خازن هایی در شبکه های AC، زمانی که دامنه ولتاژ در شبکه می تواند به 350 ولت برسد و با در نظر گرفتن وجود پیک های متعدد از بارهای القایی در شبکه طراحی شده است. و همچنین مدت زمان شارژ یک ACF کاملاً دشارژ شده طبق مشخصات (حدود 20 ساعت)، سپس قابلیت اطمینان آن به عنوان یک المنت رادیویی بسیار کم می شود. قابل اعتمادترین خازن که دارای ابعاد بهینه است که به آن اجازه می دهد در ACFهایی با اندازه های طراحی مختلف قرار گیرد، خازن K42U-2 0.22 μF Ch ​​630 V یا حتی K42U 0.1 μF Ch ​​630 V است. کاهش جریان شارژ تا تقریباً 15-18 میلی آمپر، در 0.22 μF و تا 8-10 میلی آمپر در 0.1 μF، عملاً فقط باعث افزایش زمان شارژ آن می شود که قابل توجه نیست.

نشانگر LED جریان شارژ VD3. در ACFهایی که نشانگر LED جریان شارژ ندارند، می توان آن را با اتصال به مدار باز در نقطه A نصب کرد (شکل 2).

LED به طور موازی با مقاومت اندازه گیری R3 (شکل 4) متصل می شود، که باید هنگام ساختن یک مقاومت جدید یا کاهش C1 انتخاب شود. با ظرفیت C1 برابر با 0.22 μF به جای 0.5 μF، روشنایی VD3 کاهش می یابد و در 0.1 μF VD3 ممکن است اصلا روشن نشود. بنابراین با در نظر گرفتن جریان های شارژ فوق، در حالت اول باید مقاومت R3 را متناسب با کاهش جریان افزایش داد و در حالت دوم باید به طور کامل حذف شود. در عمل، با در نظر گرفتن این واقعیت که کار با ولتاژ 220 ولت بسیار ناامن است، بهتر است مقاومت R3 را با اتصال منبع جریان مستقیم قابل تنظیم (RIPS) از طریق میلی‌متر به نقطه B (شکل 3) و کنترل جریان شارژ به جای R3، یک پتانسیومتر با مقاومت 1 کیلو اهم به طور موقت متصل می شود که توسط یک رئوستات به حداقل مقاومت روشن می شود. با افزایش ولتاژ RIPT، جریان شارژ باتری روی 25 میلی آمپر تنظیم می شود.

بدون تغییر ولتاژ تنظیم شده RIPT، میلی‌آمپرمتر را به مدار باز VD3 در نقطه C وصل کنید و با افزایش تدریجی مقاومت پتانسیومتر، جریانی معادل 10 میلی‌آمپر از آن به دست آورید، یعنی. نیمی از حداکثر برای AL307. این نکته مخصوصاً برای مدارهای بدون دیود زنر مهم است که در آن در اولین لحظه پس از روشن شدن هنگام شارژ C1، جریان عبوری از VD3 می تواند علیرغم وجود مقاومت محدود کننده جریان R1 زیاد شود و می تواند منجر به VD3 شود. شکست. در حالت پایدار، R1 به دلیل مقاومت کم در مقایسه با مقاومت واکنشی (حدود 9 کیلو اهم) C1 عملاً هیچ تأثیری بر جریان شارژ ندارد. هنگام اصلاح، VD3 در سوراخی به قطر 5 میلی متر نصب می شود که به طور متقارن به خط جدایی در محفظه بین تکیه گاه های تماس فنر متصل به ترمینال کواکسیال HL1 و باتری مثبت حفر می شود. مقاومت اندازه گیری در آنجا قرار می گیرد.

دیودهای یکسو کننده

با توجه به وجود افزایش جریان در طول شارژ اولیه C1، برای افزایش قابلیت اطمینان در یکسو کننده AKF، توصیه می شود از هر دیود پالس سیلیکونی با ولتاژ معکوس 30 ولت یا بیشتر استفاده کنید.

استفاده غیر استاندارد از ACF

با ساخت آداپتور از پایه یک لامپ غیرقابل استفاده و کانکتور برق گیرنده رادیویی، AKF را می توان نه تنها به عنوان منبع نور، بلکه به عنوان منبع تغذیه ثانویه با ولتاژ 3.75 ولت استفاده کرد. سطح متوسط ​​صدا (جریان مصرفی 20-25 میلی آمپر)، ظرفیت آن برای گوش دادن به VEF برای چندین ساعت کاملاً کافی است.

در برخی موارد، در صورت عدم وجود برق، ACF را می توان از یک خط پخش رادیویی شارژ کرد. دارندگان AKF با نشانگر LED می توانند روند چشمک زدن دینامیک LED را مشاهده کنند. VD3 به‌ویژه از راک «سنگین» نرم می‌سوزد، بنابراین اگر به گوش دادن علاقه ندارید، ACF را شارژ کنید، از انرژی آن برای اهداف صلح‌آمیز استفاده کنید. معنای فیزیکی این پدیده این است که راکتانس با افزایش فرکانس کاهش می یابد، بنابراین، در ولتاژ قابل توجهی کمتر (15-30 ولت)، مقدار پالسی جریان شارژ از طریق نشانگر برای درخشش و به طور طبیعی، شارژ مجدد کافی است.

ادبیات:

1. Vuzetsky V.N. شارژر چراغ قوه شارژی // Radioamator. - 1997. - شماره 10. - ص 24.
2. ترشچوک آر.ام. و دیگران دستگاه های دریافت و تقویت کننده نیمه هادی: مرجع. رادیو آماتور - کیف: ناوک. دومکا، 1988

چنین فراوانی شکل، اندازه و رنگ شاید در هیچ گروه دیگری از محصولات یافت نشود. در حال حاضر حداقل پنج مورد از آنها در خانه وجود دارد، اما من یکی دیگر خریدم. و نه از سر کنجکاوی، به آن نگاه کردم و تخیلم تصویری کشید که چگونه در تاریکی صفحه جانبی را می چرخانم، قسمت انتهایی را با آهنربا به درب فلزی گاراژ وصل می کنم و در نور با من دست آزاد، قفل ها را باز می کنم. خدمات - "پنج ستاره"! اما برای خرید فانوس در حالت غیر کار پیشنهاد شد.

ویژگی های چراغ قوه STE-15628-6LED

• 6 LED (3 در بازتابنده + 3 در پانل جانبی)
• 2 حالت عملکرد
• حافظه داخلی
• آهنربا برای بستن
• ابعاد: 11*5*5 سانتی متر

از نظر خارجی، یک محصول کاملاً قابل سرویس و جذاب، شار نوری ایجاد نمی کند. خوب، آیا واقعاً ممکن است چنین چیز شگفت انگیزی کاملاً بی فایده باشد؟ این مدل در یک نسخه بود، اما عاشق الکترونیک در من "پخش" کرد که همه چیز قابل غلبه است.

وقتی کیس باز شد، سیم جدا شد، اما پلاستیک از قبل سوخته بود و نشان می‌داد که اجزای الکترونیکی مدار شارژر سوخته‌اند و ممکن است باتری کاملاً خوب باشد.

شروع کردم به بررسی با او. ولت متر ولتاژ پایانه ها را یک ولت نشان داد. من که قبلاً تجربه ای با چنین باتری هایی داشتم، با باز کردن نوار ایمنی بالایی روی آن، برداشتن کلاهک های لاستیکی، اضافه کردن یک مکعب آب مقطر به هر "شیشه" و شارژ کردن آن شروع کردم. ولتاژ شارژ 12 ولت، جریان 50 میلی آمپر.

شارژ در حالت ولتاژ بالا (به جای 4.7 ولت استاندارد) دو ساعت طول کشید، بیش از 4 ولت در دسترس بود.

اگر باتری قابل تعمیر باشد، به یک شارژر مونتاژ شده بر اساس مدار مناسب تر و روی قطعات الکترونیکی قابل اطمینان تر نسبت به سازنده چینی نیاز دارد، که در آن مقاومت ورودی "سوخت"، یکی از دو دیود یکسو کننده 1N4007 شکسته شد و با روشن شدن مقاومت حافظه LED دود می شود. اول از همه، شما به یک خازن مطمئن حداقل 400 ولت، یک پل دیودی و یک دیود زنر مناسب در خروجی نیاز دارید.

مدار حافظه چراغ قوه

مدار کامپایل شده عملکرد خود را نشان داد، یک خازن با ظرفیت 1 μF و 400 ولت توسط MBGO پیدا شد (بسیار قابل اعتمادتر است و به خوبی در مورد مورد نظر قرار می گیرد)، پل دیود از 4 قطعه دیود 1N4007، دیود زنر مونتاژ شد. توسط اولین نمونه وارداتی مورد آزمایش قرار گرفت (ولتاژ تثبیت با اتصال به مولتی متر تعیین شد، اما خواندن نام آن ممکن نبود).

در مرحله بعد، مدار با لحیم کاری مونتاژ شد و برای تولید یک چرخه شارژ معمولی برای باتری تخلیه شده قبلی (یک میلی‌متر با یک شنت، بنابراین در واقع انحراف کامل سوزن در جریان 50 میلی آمپر رخ می‌دهد) استفاده شد. دیود زنر قبلاً با ولتاژ تثبیت کننده 5 ولت استفاده می شود.

برد مدار چاپی مونتاژ نهایی شارژر با ابعاد کیف شارژ تلفن همراه. من نمی توانم گزینه بهتری در اینجا بیابم.

به نظر می رسد یک برد کاملاً مونتاژ شده و کاربردی است. بدنه خازن با چسب اصلی به برد چسبانده شده است. اما من خیلی تنبل بودم که روسری را انتخاب کنم، متاسفم، تصادفاً یک روسری کارکرده تقریباً اندازه مناسب در دست داشتم و این شرایط همه چیز را تعیین کرد.

اما برای تعویض برچسب اطلاعات روی جعبه شارژ خیلی تنبل نبودم. با یک باتری کاملا شارژ شده، در تاریکی، پانل کناری به خوبی اتاقی به مساحت 10 متر مربع را روشن می کند. متر، و نور از بازتابنده چراغ جلو باعث می شود تا اشیاء به وضوح در فاصله 10 متری قابل مشاهده باشند.

در آینده قصد دارم یک مورد قابل اعتمادتر را برای چراغ قوه انتخاب کنم. نویسنده - بابای از بارناولا.

مدار چراغ قوه با باتری

من به عنوان یک مکانیک رادیو به ساده ترین وسایل الکترونیکی علاقه مند هستم. این بار در مورد چراغ قوه با باتری صحبت خواهیم کرد.

در اینجا نمودار یک چراغ قوه با باتری است.

چراغ قوه از دو قسمت تشکیل شده است. در یک قسمت باتری و شارژر اصلی و در قسمت دیگر کلید و لامپ رشته ای وجود دارد. برای شارژ باتری، یک قسمت از چراغ قوه از سر (محل لامپ و سوئیچ) جدا شده و به شبکه 220 ولت وصل می شود.

عکس یک رابط آداپتور را نشان می دهد که باتری و سوئیچ را به لامپ رشته ای متصل می کند.

طراحی چنین چراغ قوه ای بسیار ساده است. برای شارژ باتری سرب اسیدی G1 با ظرفیت 1 A/h (1 آمپر ساعت) و ولتاژ 4 ولت، از مداری با خازن خاموش کننده C1 استفاده می شود. بیشتر ولتاژ شبکه 220 ولت روی آن افت می کند. سپس ولتاژ متناوب پس از خازن خاموش کننده توسط یک پل دیودی با استفاده از دیودهای VD1 - VD4 (1N4001) اصلاح می شود.

برای صاف کردن امواج، یک خازن الکترولیتی C2 بعد از پل دیودی نصب می شود. بار برای کل این یکسو کننده باتری G1 است. اگر آن را خاموش کنید، خروجی یکسو کننده ولتاژی در حدود 300 ولت خواهد داشت، اگرچه وقتی باتری وصل می شود، ولتاژ خروجی آن 4 - 4.5 ولت است.

شایان ذکر است که مدار با خازن میرایی (بالاست) ساده است، اما کاملا خطرناک است. واقعیت این است که چنین مداری به صورت گالوانیکی از شبکه 220 ولت جدا نشده است. هنگام استفاده از ترانسفورماتور، مدار از نظر الکتریکی ایمن تر می شود، اما به دلیل هزینه بالای این قطعه، از مداری با خازن خاموش کننده استفاده می شود.

دیود VD5 ضروری است تا زمانی که مدار از شبکه جدا می شود، باتری از طریق مدار یکسو کننده و نشانگر LED قرمز HL1 و مقاومت R2 تخلیه نشود. اما لامپ رشته ای EL1 (یا مدار LED) فقط از طریق کلید SA1 به باتری متصل می شود. به نظر می رسد که دیود VD5 به عنوان نوعی مانع عمل می کند که جریان را از یکسو کننده اصلی به باتری منتقل می کند، اما نه به عقب. این یک دفاع ساده است. همچنین شایان ذکر است که بخش کوچکی از ولتاژ اصلاح شده در دیود VD5 از بین می رود - به دلیل افت ولتاژ در سراسر دیود هنگام اتصال مستقیم ( V F). بین 0.5 - 0.7 ولت است.

در مورد باتری هم یه چیزی بگم. همانطور که گفته شد، اسید سرب مهر و موم شده (Pb) است. شامل دو سلول 2 ولتی است که به صورت سری به هم متصل شده اند. یعنی باتری همانطور که می گویند از 2 قوطی تشکیل شده است.

باتری نشان می دهد که حداکثر جریان شارژ 0.5 آمپر است. اگرچه برای باتری های سرب سرب توصیه می شود جریان شارژ را به 0.1 ظرفیت آن محدود کنید. آن ها برای این باتری، بهترین جریان شارژ 100 میلی آمپر (0.1 آمپر) خواهد بود.

مشکلات معمول چراغ قوه های باتری دار عبارتند از:

خرابی عناصر یکسو کننده شبکه (دیودها، خازن الکترولیتی، مقاومت در مدار نشانگر)؛

خرابی دکمه سوئیچ (به راحتی توسط هر دکمه گیر یا کلید راکر مناسب تعمیر می شود).

تخریب باتری (پیری)؛

کانکتورهای تماسی فرسوده

روی Class کلیک کنید

به VK بگویید

چراغ قوه برقی به ابزار کمکی اضافی برای انجام هر کاری در صورت وجود نور ضعیف یا عدم وجود روشنایی اشاره دارد. هر یک از ما نوع چراغ قوه را به صلاحدید خود انتخاب می کنیم:

• مشعل سر؛
• چراغ قوه جیبی;
• چراغ قوه ژنراتور دستی

نمودار یک چراغ قوه ساده

مدار الکتریکی یک چراغ قوه ساده \شکل 1\ شامل موارد زیر است:

• سلول های باتری؛
• لامپ ها؛
• کلید\سوئیچ\.

این طرح در اجرای آن ساده است و نیازی به توضیح ندارد. دلایل نقص چراغ قوه با این طرح ممکن است:

• اکسیداسیون اتصالات تماس با باتری؛
• اکسیداسیون تماس های سوکت لامپ؛
• اکسیداسیون تماس های خود لامپ؛
• خرابی کلید\کلید چراغ\؛
• خرابی خود لامپ \لامپ سوخته\;
• عدم اتصال تماس با سیم؛
• کمبود انرژی باتری

سایر علل نقص ممکن است هرگونه آسیب مکانیکی به بدنه چراغ قوه باشد.

مدار چراغ قوه قابل شارژ LED

چراغ جلو با LED BL - 050 - 7C

چراغ قوه BL - 050 - 7C با شارژر داخلی به فروش می رسد؛ هنگامی که چنین چراغ قوه ای به منبع ولتاژ AC خارجی متصل می شود، باتری دوباره شارژ می شود.

باتری های قابل شارژ، یا به جای باتری های الکتروشیمیایی، - اصل شارژ چنین عناصری مبتنی بر استفاده از سیستم های الکتروشیمیایی برگشت پذیر است. موادی که در حین تخلیه باتری تحت تأثیر جریان الکتریکی تشکیل می شوند، می توانند حالت اولیه خود را بازگردانند. یعنی چراغ قوه را دوباره شارژ کردیم و می توانیم به استفاده از آن ادامه دهیم. چنین باتری های الکتروشیمیایی یا عناصر منفرد ممکن است بسته به ولتاژ مصرفی از مقدار مشخصی تشکیل شوند:

• تعداد لامپ؛
• نوع لامپ

یک مقدار، مجموعه ای از عناصر منفرد یک چراغ قوه، یک باتری را تشکیل می دهد.

مدار الکتریکی یک چراغ قوه \شکل 2\ را می توان متشکل از یک لامپ رشته ای ساده یا تعداد معینی لامپ LED در نظر گرفت. برای هر مدار چراغ قوه، دقیقاً چه چیزی مهم است؟ - مهم است که انرژی مصرف شده توسط لامپ ها در مدار الکتریکی مطابق با ولتاژ خروجی منبع برق \ باتری ، متشکل از عناصر جداگانه باشد.

خواندن نمودار اتصال:

مقاومت R1 با مقاومت 510 کیلو اهم و مقدار توان اسمی 0.25 وات در مدار الکتریکی به صورت موازی متصل می شود، به دلیل این مقاومت بالا، ولتاژ در بخش بعدی مدار الکتریکی به طور قابل توجهی از بین می رود یا بهتر بگوییم بخشی از انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تبدیل می شود.

از مقاومت R2 با مقاومت 300 اهم و مقدار توان نامی 1 وات، جریان به LED VD2 عرضه می شود. این LED به عنوان چراغ نشانگر اتصال شارژر چراغ قوه به منبع ولتاژ AC خارجی را نشان می دهد.

جریان از خازن C1 به آند دیود VD1 می رود. خازن در مدار الکتریکی یک فیلتر صاف کننده است؛ بخشی از انرژی الکتریکی در طول نیم چرخه مثبت ولتاژ سینوسی از بین می رود، زیرا در طول این نیم چرخه خازن شارژ می شود.

با نیم سیکل منفی، خازن تخلیه می شود و جریان به آند کاتد VD1 می رسد. افت ولتاژ خارجی برای یک مدار الکتریکی معین زمانی رخ می دهد که دو مقاومت و یک لامپ در مدار الکتریکی وجود داشته باشد. همچنین می توانید در نظر بگیرید که وقتی جریان از آند به کاتد می رود - در دیود VD1 - مانع بالقوه خود نیز وجود دارد. به این معنا که دیود نیز تمایل دارد تا درجاتی از گرمایش را تجربه کند که باعث افت ولتاژ خارجی می شود.

باتری GB1 متشکل از سه عنصر، جریانی با دو پتانسیل \+ -\ را از شارژر دریافت می کند وقتی چراغ قوه به منبع ولتاژ متناوب خارجی وصل می شود. در باتری، ترکیب الکتروشیمیایی باتری به حالت اولیه خود باز می گردد.

مدار زیر \شکل 3\ که در چراغ قوه های LED یافت می شود از عناصر الکترونیکی زیر تشکیل شده است:

• دو مقاومت \R1; R2\;
• پل دیود متشکل از چهار دیود؛
• خازن؛
• دیود؛
• رهبری؛
• کلید؛
• باتری ها؛
• لامپ ها

برای یک مدار معین، افت ولتاژ خارجی به دلیل تمام عناصر الکترونیکی متصل در این مدار رخ می دهد. یک مورب پل دیود مدار پل به یک منبع ولتاژ AC خارجی متصل می شود، مورب دیگر پل دیود به یک بار متصل است - متشکل از تعداد معینی از دیودهای ساطع کننده نور.

تمامی توضیحات دقیق در مورد تعویض المنت های الکترونیکی هنگام تعمیر چراغ قوه و همچنین عیب یابی این عناصر را می توانید در این سایت مشاهده کنید که حاوی موضوعات مشابهی است که تعمیر لوازم خانگی را پوشش می دهد.

نحوه تعمیر چراغ قوه LED

در کارهایم گاهی اوقات مجبورم از چراغ جلو استفاده کنم. حدود شش ماه پس از خرید، باتری چراغ قوه پس از روشن شدن برای شارژ مجدد از طریق سیم برق، شارژ آن متوقف شد.

هنگام تعیین علت خرابی چراغ جلو، تعمیر با عکس هایی همراه بود تا این موضوع در یک مثال واضح ارائه شود.

علت نقص در ابتدا مشخص نبود، زیرا هنگامی که چراغ قوه برای شارژ مجدد روشن می شد، چراغ سیگنال روشن می شد و با فشار دادن دکمه سوئیچ، خود چراغ قوه نور ضعیفی از خود ساطع می کرد. پس دلیل چنین نقصی چه می تواند باشد؟ خرابی باتری یا دلیل دیگری؟

برای بررسی لازم بود محفظه چراغ قوه باز شود. در عکس های \عکس شماره 1\ نوک یک پیچ گوشتی محل های بست /اتصال\ بدنه را نشان می دهد.

اگر بدنه چراغ قوه باز نمی شود، باید به دقت بررسی کنید تا ببینید آیا تمام پیچ ها برداشته شده اند یا خیر.

عکس شماره 2 یک مبدل کاهنده را در ولتاژ و جریان نشان می دهد.

شما نباید به دنبال علت نقص در مدار باشید، زیرا هنگام اتصال به منبع خارجی، چراغ سیگنال \ چراغ LED قرمز شماره 2\ عکس روشن می شود. بیایید اتصالات را بیشتر بررسی کنیم.

در مقابل ما در عکس \عکس شماره 3\ یک کلید چراغ قوه LED وجود دارد. کنتاکت های پست سوئیچ دکمه ای یک دستگاه سوئیچ چراغ دوتایی هستند که برای این مثال موارد زیر روشن می شود:

• شش لامپ ال ای دی،
• دوازده لامپ ال ای دی

چراغ قوه همانطور که می بینیم دو کنتاکت سوئیچ اتصال کوتاه دارند و یک سیم مشترک به این کنتاکت ها لحیم شده است. دو سیم به دو کنتاکت زیر سوئیچ لحیم می شود - به طور جداگانه، که از آن جریان به روشنایی تامین می شود:

• شش لامپ؛
• دوازده لامپ

همانطور که در عکس شماره 4 نشان داده شده است، کافی است در هنگام تعویض، کنتاکت های کلید چراغ را با یک پروب بررسی کنید. کنتاکت مشترک \دو کنتاکت اتصال کوتاه\ را با انگشت لمس می کنیم و به طور متناوب با یک پروب دو کنتاکت دیگر را لمس می کنیم.

اگر سوئیچ به درستی کار کند، چراغ LED پروب روشن می شود \عکس شماره 4\. سوئیچ چراغ به درستی کار می کند، ما تشخیص های بیشتری را انجام می دهیم.

سیم برق را نیز می توان در اینجا با پروب \عکس شماره 5\ بررسی کرد. برای انجام این کار، باید پین های دوشاخه را با انگشت خود اتصال کوتاه کنید و پروب را به طور متناوب به کنتاکت اول و دوم کانکتور کابل وصل کنید. اگر چراغ پروب روشن شود، نشان می دهد که سیم سیم برق قطع نشده است.

سیم برق برای شارژ مجدد باتری به درستی کار می کند، ما تشخیص های بیشتری را انجام می دهیم. همچنین باید باتری چراغ قوه را بررسی کنید.

تصویر بزرگ شده باتری \عکس شماره 6\ نشان می دهد که ولتاژ ثابت 4 ولت برای شارژ مجدد آن تامین شده است. شدت جریان این ولتاژ 0.9 آمپر در ساعت است. چک کردن باتری

دستگاه مولتی متر در این مثال بر روی محدوده اندازه گیری ولتاژ DC از 2 تا 20 ولت تنظیم شده است تا ولتاژ اندازه گیری شده مطابق با محدوده تنظیم شده باشد.

همانطور که می بینیم، صفحه نمایش دستگاه ولتاژ ثابت باتری 4.3 ولت را نشان می دهد. در واقع، این نشانگر باید مقدار بالاتری داشته باشد - یعنی ولتاژ کافی برای تغذیه لامپ های LED وجود ندارد. لامپ های LED را در نظر بگیرید مانع بالقوههمانطور که از مهندسی برق می دانیم برای هر یک از این لامپ ها. در نتیجه باتری هنگام شارژ مجدد ولتاژ مورد نیاز را دریافت نمی کند.

و در اینجا دلیل کامل خرابی \عکس شماره 8\ است. این علت نقص بلافاصله ایجاد نشد - شکستگی در اتصال تماس سیم با باتری.

آنچه در اینجا قابل ذکر است:

سیم های این مدار برای لحیم کاری غیرقابل اعتماد هستند، زیرا سطح مقطع نازک سیم اجازه نمی دهد که به طور ایمن در نقطه لحیم کاری وصل شود.

اما حتی این علت خرابی را می توان از بین برد، سیم کشی با بخش قابل اطمینان تری جایگزین شد و چراغ قوه LED در حال حاضر کار می کند و بی عیب و نقص کار می کند.

من موضوع ارائه شده را ناتمام می دانم؛ نمونه هایی برای شما آورده می شود - تعمیر انواع دیگر چراغ قوه.

فعلاً همین است.

توییت

به VK بگویید

روی Class کلیک کنید

من آن را "یادداشت های یک برقکار شیطون" می نامم! نویسنده به سادگی درک نمی کند که مدار چگونه کار می کند، عناصر آن، و مفاهیم را اشتباه می گیرد. با استفاده از مثال مدار در شکل. 2: R1 پس از جدا کردن چراغ قوه از شبکه به دلایل ایمنی، خازن C1 را تخلیه می کند. هیچ "از دست دادن" ولتاژ "در بخش بعدی" وجود ندارد؛ اجازه دهید نویسنده یک ولت متر را وصل کند و برای اطمینان از این موضوع به آن نگاه کند. مقاومت R2 به عنوان یک محدود کننده جریان عمل می کند. LED VD2 نه تنها به عنوان یک نشانگر عمل می کند، بلکه پتانسیل مثبتی را برای باتری + تامین می کند.
خازن C1 در این مدار یک فیلتر میرایی (و نه صاف کننده) است و روی آن است که ولتاژ متناوب اضافی خاموش می شود.
او همچنین در مورد مانع احتمالی بسیار گفت - خواندن آن خنده دار است. و جریان «جریان دو پتانسیل» است؟! طبق فیزیک کلاسیک، جریان از پتانسیل مثبت به منفی جریان می یابد و الکترون ها در جهت مخالف حرکت می کنند.
آیا نویسنده به مدرسه رفته است؟
و او این را در همه جا دارد. غمگین. اما کسی "مکاشفه" او را در ارزش واقعی می داند.

سلام پوواگا! چراغ قوه "Oblik 2077" من با یک LED شارژ متوقف شد. من نمی توانم نمودار را پیدا کنم، اما چیزی شبیه به شکل 3 است. تفاوت: هیچ خازن C2، هیچ دیود VD5 وجود ندارد، دو مقاومت و یک برد با سه کنتاکت به سوئیچ SA1 لحیم شده است. من ولتاژ بعد از پل را اندازه گرفتم - 2 ولت، باتری 4 ولت است، چگونه می توان آن را شارژ کرد؟ لطفا در مورد نمودار عملکرد و نمودار الکتریکی به من کمک کنید. پیشاپیش از شما متشکرم، با احترام، دلدین.