Esquema eléctrico de los altavoces de ingeniería de radio del 30. Restauración de los altavoces de ingeniería de radio S30
Posteriormente, se desarrollaron Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 y Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (planta OGK). Utilizan cabezales de altavoz dinámicos 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 en S-30A) y 6GDV-1-16 (los mismos altavoces, designación según OST4.383.001-85).
Para el trabajo C.A. debe conectarse a un amplificador que tenga una potencia de salida máxima de 20...50 W en la salida de cada canal. Los altavoces S-30 y S-30B tienen una indicación de sobrecarga de los cabezales de los altavoces, que se activa cuando se les suministra una señal con un nivel que excede la potencia nominal del altavoz. Si el indicador OVERLOAD comienza a brillar durante mucho tiempo durante el funcionamiento del altavoz, debe reducir el nivel de la señal que se le suministra.
Principales características técnicas:
Potencia eléctrica nominal - 10 W.
La potencia eléctrica nominal es de al menos 30 W.
Resistencia eléctrica nominal S-30 - 4 Ohmios, S-30A - 4 Ohmios, S-30B - 8 Ohmios.
El rango de frecuencias reproducidas ya no es de 50...18000 Hz.
Presión sonora media nominal en el rango 100...4000 Hz para S-30 - 1,2 Pa.
Sensibilidad característica en el rango de 100...8000 Hz, a una potencia de 1 W, para S-30B no menos de 84 dB.
Dimensiones totales de los altavoces: 364 - 214 - 195 mm, peso no más de 6 kg.
Esquema del circuito eléctrico de los sistemas acústicos Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
Soy un gran admirador de la acústica soviética, los amplificadores y, en general, todo lo relacionado con el sonido. El trasfondo de este artículo es el siguiente: un día vi un altavoz Raiotehnika S-30 en el garaje de un amigo. Es cierto, uno. El segundo estaba en algún lugar de su coche en el trabajo. Tomé la primera columna de inmediato. El segundo me lo trajeron un par de semanas después. La primera columna se encontraba en condiciones más o menos normales. El que iba en el coche era mucho peor: la carrocería rayada y maltratada, las redes protectoras dobladas, el panel frontal rayado. Inmediatamente después de tener los parlantes en casa, decidí modificarlos.
Principales características técnicas:
Potencia eléctrica nominal de al menos 30 W.
Potencia eléctrica nominal 10 W
Resistencia eléctrica nominal 4 ohmios
Presión sonora nominal media en el rango de frecuencia de 100 a 4000 Hz 1,2 Pa
El rango de frecuencias reproducidas ya no es de 50-18000 Hz.
Dimensiones totales de los altavoces 364x214x195 mm
El peso del altavoz no supera los 6 kg.
Posteriormente se determinaron las siguientes etapas del trabajo con acústica:
- Montaje final de los ponentes.
Desmontaje completo de los altavoces.
Aspecto mejorado.
Mejora del sonido.
Lo primero que hice fue desmontar completamente los altavoces: quité el panel frontal con las rejillas, quité los altavoces, el bass reflex, el filtro y saqué el absorbente de sonido. Sólo quedaron edificios vacíos.
A continuación, retira todo el sellador, que probablemente ya se haya secado de vez en cuando. Después de eso, pegamos la carcasa en el medio a lo largo de las costuras con pegamento para madera PVA o sellador de silicona. Como último recurso, puede utilizar pegamento PVA para papelería normal.
Este es el procedimiento más largo, ya que se necesita aproximadamente un día para secar una costura. Después de pegar todas las costuras en el interior, lijamos con cuidado el exterior de las carcasas para aplicar más masilla.
Después del lijado, limpiamos el polvo de las carcasas de los altavoces y tapamos todos los defectos. Utilicé masilla acrílica para madera.
Es mejor masillar las columnas varias veces para mejorar su apariencia. Pero esto depende del estado de los propios edificios. Después de masillar, no olvides volver a lijar las carrocerías con papel de lija de grano fino.
Cubrimos el interior del estuche con relleno de poliéster o fieltro. Si no hay ni lo uno ni lo otro, utilizamos gomaespuma normal. El absorbente de sonido mejora la calidad del sonido de la acústica.
Después de esto, cubrimos las carcasas de los altavoces con una película autoadhesiva. Seleccionamos el color según nuestro gusto. Elegí la película lo más oscura posible, pero cuando la traje a casa vi que era mucho más clara de lo que quería. Pero no da miedo. Tomé una película de 45 cm de ancho y, cortándola en dos partes a lo largo, se pueden pegar dos edificios a la vez. El ancho de la película es suficiente para envolver la parte delantera y trasera de la columna.
Lijamos con cuidado las rejillas protectoras, de lo contrario la pintura no se adherirá bien y se despegará con el tiempo. No lijamos los paneles frontales para no estropear su textura. Cubrí las placas de identificación con la respuesta de frecuencia con cinta adhesiva para no pintarlas. Es mejor pintar en 2-3 capas.
Ahora pasemos a los altavoces y filtros. Reemplazamos los cables de los filtros por acústicos. Tomé un cable de altavoz con una sección transversal de 1,5 mm. 2 . Pero para tales altavoces, un cable con una sección transversal de 1 mm es suficiente. 2 . Si no hay cable de altavoz, puede utilizar un cable de cobre normal con aislamiento de PVC. ¡Tiramos los terminales de la placa de filtro para conectar los altavoces! ¡Soldamos todos los cables al tablero! Algunos artesanos, cuando trabajan con filtros, eliminan el indicador de sobrecarga, ya que degrada la calidad del sonido. Pero esta es una opinión puramente subjetiva. Personalmente, no noté la diferencia, simplemente puse la sensibilidad al máximo e instalé LED verdes de 5 mm. Resultó a la “música en color”. Los LED parpadean al mismo tiempo con bajas frecuencias. Los electrolitos indicadores de sobrecarga pasaron las pruebas de capacidad, por lo que no los reemplacé. Reemplacé los terminales estándar por unos acústicos.
Pintamos los altavoces de baja frecuencia con tinta de oficina.
Mis convertidores de fase (FI) estaban completamente secos y desmoronados. Entonces compré una tubería de alcantarillado con un diámetro de 32 mm. Se adapta perfectamente al tamaño FI. Cortamos dos trozos de tubo y los pegamos al panel frontal con superpegamento. Para tapar el gran agujero en la carcasa del altavoz, utilicé un trozo de FI viejo.
Una vez realizadas todas las operaciones, comenzamos a montar los altavoces. Aplique sellador en las áreas alrededor de los altavoces. Utilicé el primero que tuve a mano: sellador de silicona negro.
Colocamos los altavoces en su lugar y les soldamos los cables.
Si lo deseas, ponemos rejillas en los altavoces. No es necesario instalarlos, pero tengo personas curiosas a las que les gusta frotarse las manos con el altavoz vibratorio :)
Colocamos los paneles frontales y los fijamos con tornillos nuevos. Para evitar que sobresalieran demasiado, pinté las cabezas de los tornillos con la misma pintura que los paneles frontales.
Como resultado, esto es lo que obtuve.
Tocan desde el amplificador Radiotehnika U-7111 junto con la acústica Radiotehnika S-50B. Conecté los altavoces con el mismo cable de altavoz que en los filtros. Me gusta el hecho de que el amplificador te permite conectar dos pares de altavoces.
OK, todo ha terminado. Espero sus críticas, consejos y sugerencias. Atentamente, residente del foro "Soldador" -
De alguna manera conseguí altavoces soviéticos S-30. Su estado era deplorable: sus altavoces no funcionaban (el cableado se había roto por la edad). Posteriormente los hice, conectándolos temporalmente con pequeños cables.
Trabajaron para mí durante 2 o 3 semanas como parte de la casa. cine, y un buen día me inspiré para rehacerlos (“modding”).
Principales características técnicas de Radio Engineering S30:
Lo que necesitamos: soldador, manos rectas, colofonia, soldadura, pegamento, “tornillos” negros, cables, mucho tiempo libre, una cámara de coche (bicicleta), un tubo de plástico, eso es todo.
Primero, desarmemos todo por completo:
Primero cambié los cables del filtro a los altavoces:
ANTES (de acuerdo, estos cables son peores):
Después (suena mejor con ellos):
¿Has tendido los cables? Ahora necesitas pegar el cuerpo del altavoz con cualquier pegamento para que no queden espacios, yo usé “silicona”.
Coloqué la cámara sobre la masa viscosa (recorté las dimensiones apropiadas) y la presioné firmemente (de esta manera la cámara se “pegará” al cuerpo del altavoz)
Ahora es el momento de los filtros, les cambié los cables.
en desarrollo:
Algunas palabras sobre el filtro:
Si queremos: apagamos la unidad de indicación de sobrecarga (si el amplificador no tiene más potencia que 25-30 W; de lo contrario, escuchamos con precaución) - según el diagrama, cortamos la pista desde la entrada (cable rojo +) a VD KA522B (ver diagrama) y desoldar el condensador C2 10 μF y el transistor VT2 KT315b.
Desconectamos el conector y soldamos los cables que van a los altavoces, ¡tiramos los viejos! En su lugar colocamos cables de audio con una sección transversal de al menos 2,5 mm 2, directamente a la placa, en la parte posterior del conector. Del altavoz woofer “+” al conector N° 2 y “-” al conector N° 3. "Tweeter" (HF), respectivamente, "+" al número 5 y "-" al número 2 (esto es necesario, está en antifase).
Aquí está el diagrama del filtro.
Si desactivas algunos elementos (que no necesitas)
Puede experimentar con cuidado: agregue antiimanes del tamaño requerido al 10GD34 y reduzca el coeficiente del divisor resistivo en el HF usando una resistencia de subcadena, habiendo marcado previamente la posición original con una resistencia de resta para poder volver al original. Estado de los filtros. Todo esto aumentará la salida de frecuencia media-alta y el rango dinámico general. Los antiimanes de un par están pegados de forma ligeramente diferente: los seleccioné para ecualizar la salida de ambos altavoces en el rango medio.
¡El número de amantes del buen sonido que simplemente tiran a la basura un altavoz con sibilancias no disminuye! Al mismo tiempo, el costo de un análogo puede ascender a una cantidad significativa. Creo que lo siguiente ayudará a cualquiera que tenga manos que crezcan en el lugar correcto para arreglar el altavoz;)
Disponible: un milagro del diseño, que una vez fue una columna S-30 (10AC-222), que ahora realiza las funciones de uno de los submarinos automáticos. Una semana después de la mutación, el paciente comenzó a mostrar signos de la enfermedad: emitía sonidos extraños mientras practicaba líneas de bajo y jadeaba levemente. Se tomó la decisión de realizar una autopsia.
Después de la autopsia, se extrajo del cuerpo del paciente el órgano enfermo: un woofer 25GDN-1-4 fabricado en 1986. El órgano claramente necesitaba cirugía: cuando presionaba suavemente el difusor, se escuchaba un sonido extraño (muy similar a un clic silencioso).
Al marcar varios tonos (producidos por el programa nchtoner), se escuchó un sonido de raspado y crujido claramente audible con un gran recorrido del difusor y cuando se aplicaron frecuencias ultrabajas (5-15 Hz). Se decidió trepanar este órgano.
Primero, se desoldaron los cables conductores flexibles del paciente (desde el lado de las almohadillas de contacto).
Luego, con un solvente (646 o cualquier otro capaz de disolver el pegamento, como “Moment”), usando una jeringa con aguja, se humedeció el lugar donde estaban pegados el tapón antipolvo y el difusor (en todo el perímetro)...
Lugar donde se pega la arandela centradora al difusor (por el perímetro)...
Y el lugar donde se pega el difusor a la cesta portadifusor (nuevamente a lo largo del perímetro).
El altavoz se dejó en este estado durante 15 minutos con repetición periódica de los tres pasos anteriores (mientras se absorbía/evaporaba el disolvente).
¡Atención! Cuando trabaje con disolvente, debe observar las precauciones de seguridad: evite el contacto con la piel (¡trabaje con guantes de goma!) y las membranas mucosas. ¡No comas ni fumes! ¡Trabaja en un área bien ventilada!
Al mojar, utilice una pequeña cantidad de disolvente, evitando que entre en contacto con el lugar donde están pegados la bobina y la arandela de centrado.
Dependiendo del tipo de disolvente y de la temperatura del aire, después de 10 a 15 minutos de las operaciones anteriores, utilizando un objeto puntiagudo, puede levantar con cuidado la tapa antipolvo y retirarla. La tapa debería desprenderse muy fácilmente u ofrecer muy poca resistencia. Si necesita aplicar mucha fuerza, repita la operación mojando sus bordes con solvente y ¡espera!
Después de quitar la tapa, vierta con cuidado el disolvente restante del hueco cerca del mandril de la bobina (girando al paciente).
En ese momento la arandela de centrado tiene tiempo de soltarse. Con cuidado, sin ningún esfuerzo, sepárelo del cesto portadifusor. si es necesario, vuelva a humedecer el área de pegado con solvente.
Mojamos el lugar donde va pegado el difusor al soporte del difusor. Esperamos... Lo volvemos a mojar y esperamos de nuevo... Después de 10 minutos puedes intentar despegar el difusor. Lo ideal es que se separe sin esfuerzo del soporte del difusor (junto con la bobina y la arandela centradora). Pero a veces necesita un poco de ayuda (¡¡lo principal es tener cuidado! ¡¡¡No dañes la suspensión de goma!!!)
Limpiamos las zonas de pegado del pegamento viejo y secamos el altavoz desmontado.
Examinamos al paciente desmontado para determinar si hay algún mal funcionamiento. Miremos el carrete. Si no tiene abrasiones ni hilos sueltos, lo dejamos en paz. Cuando se desprenda un hilo, péguelo con una fina capa de pegamento BF-2.
Inspeccionamos cuidadosamente el lugar donde se conectan los cables de alimentación al difusor. Así es: el paciente tiene el mal funcionamiento más común que se encuentra en los parlantes viejos con un gran recorrido del difusor.
El cable de alimentación en el punto de conexión está deshilachado/roto. ¡De qué tipo de contacto podemos hablar cuando todo pende de un hilo que pasa por el centro!
Doble con cuidado los “zarcillos” de cobre...
Y desoldar el cable de alimentación. Repetimos la operación para la segunda transacción (incluso si todavía está vivo, ¡la enfermedad es más fácil de prevenir!)
Cortamos los cables de alimentación en el punto de rotura...
Y estañamos los extremos resultantes (por supuesto, primero usamos colofonia). ¡Aquí se requiere cuidado! Utilice una pequeña cantidad de soldadura de bajo punto de fusión: ¡la soldadura se absorbe en el cableado como una esponja!
Suelde con cuidado el cableado en su lugar, doble los “zarcillos” de cobre y péguelos con pegamento (Moment, BF-2) donde el cableado se conecta al difusor. Recordemos: ¡no se pueden soldar cables a las “antenas” de fijación! De lo contrario, ¿cómo se puede volver a cambiar el cableado dentro de diez años? ;)
Montaje del altavoz. Colocamos el difusor con todo el “equipamiento” en el soporte del difusor, orientando el cableado a los lugares donde van fijados. Luego verificamos la polaridad correcta: cuando conectamos una batería AA de 1,5 V a los terminales, cuando conectamos la batería "+" al altavoz "+", el difusor "saltará" fuera de la canasta. Colocamos el difusor de manera que su cable de alimentación “+” quede en la marca “+” de la cesta del altavoz.
Soldamos los cables conductores a las almohadillas de contacto. Tenga en cuenta que la longitud de los cables ha disminuido casi medio centímetro. Por lo tanto, no los soldamos como en fábrica, al orificio de la placa, sino con un margen mínimo, para preservar la longitud.
Centramos el difusor en su cesta mediante film fotográfico (o papel grueso), que colocamos en el hueco entre el núcleo y la bobina. La regla principal es colocar el centrado uniformemente alrededor del perímetro para mantener el mismo espacio.
La cantidad (o grosor) de centrado debe ser tal que cuando el difusor sobresalga ligeramente hacia afuera, descanse libremente sobre él y no caiga hacia adentro.
Para el altavoz 25GDN-1-4, son suficientes 4 trozos de película fotográfica, colocados por pares, uno frente al otro. La longitud de la película fotográfica debe ser tal que no interfiera si coloca el altavoz sobre el difusor. Para qué, lea a continuación.
Pega el difusor. Usamos la indicación del pegamento utilizado (recomiendo “Momento”, el principal criterio de selección, para que luego el pegamento se pueda disolver con un disolvente).
Normalmente pego el difusor 1-1,5 cm hacia arriba para que la arandela centradora no toque la canasta portadifusor, luego le aplico una fina capa de pegamento a ella y a la canasta con un cepillo, espero y empujo firmemente el difusor hacia adentro, presionando adicionalmente La lavadora a la canasta alrededor del perímetro usando mis dedos. Luego pego el difusor (en estado retraído, evitando distorsiones).
Dejamos el altavoz boca abajo durante varias horas bajo carga (¡por eso nuestra película fotográfica no debe sobresalir del plano del difusor!)...
Luego comprobamos que el altavoz esté correctamente montado. Sacamos el centrador y comprobamos cuidadosamente con los dedos el movimiento del difusor. Debe caminar con facilidad, sin hacer matices (¡la bobina y el núcleo no deben tocarse!). Conectamos el altavoz al amplificador y le suministramos tonos de baja frecuencia a bajo volumen. No debe haber sonidos extraños.
Si el pegado es incorrecto (desalineación, etc.), es necesario despegar el altavoz (ver arriba) y volver a montarlo, ¡con cuidado! Con un montaje de alta calidad, el 99% de las veces obtendremos un altavoz en pleno funcionamiento.
Cubrimos el borde de la tapa antipolvo con pegamento, esperamos y lo pegamos con cuidado al difusor. Aquí se requiere cuidado y precisión: una tapa pegada torcidamente no afecta la calidad del sonido, pero estropea en gran medida la apariencia del altavoz.
¡¡¡Al pegar no presiones el centro de la tapa!!! Esto puede hacer que se doble y tendrás que despegarlo, enderezarlo, cubrir el interior con una fina capa de epoxi para darle resistencia y volver a pegarlo.
Esperamos hasta que todas las piezas estén completamente pegadas (aproximadamente un día) y colocamos el altavoz terminado en su lugar. Disfrutamos del sonido, que no es peor que el de un altavoz similar nuevo de fábrica.
Eso es todo, ahora ves que arreglar el altavoz es tarea fácil. ¡Lo principal es la lentitud y la precisión! Así, en una hora podrás reparar tranquilamente casi cualquier woofer o altavoz de medios, nacional o importado (para pegar los altavoces importados, a menudo se necesita un disolvente más potente, como acetona o tolueno, ¡¡¡ojo, son venenosos!!! ) que tiene un defecto similar.
Sí, después de la operación, el ex paciente recuperó su nuevo aire y los alegres submarinos amarillos continúan haciendo su duro trabajo de bajo:
Serguéi Zhiltsov, 2003.
Fabricante: PO "Ingeniería de Radio", 1983
Objetivo: para la reproducción de alta calidad de programas de música o voz, como parte de un complejo de radio amplificador doméstico.
Característica
Rango de frecuencia: 50 (-8 dB) - 18000 Hz
Sensibilidad: 8 4dB
Sensibilidad característica: 0,317 Pa/√W
Respuesta de frecuencia desigual de la presión sonora en el rango de frecuencia 100 - 8000 Hz en relación con el nivel medio de presión sonora: ± 6dB
Directividad en ángulos con el eje acústico:
en el plano vertical ± 7°: ± 6dB
en el plano horizontal ±25°: ± 6dB
Distorsión armónica de los altavoces, determinada por la distorsión armónica característica total en el rango de frecuencia:
250 - 1000Hz: 2%
1000 - 2000Hz: 2%
2000 - 63 00 Hz: 1%
Resistencia: 4 ohmios
Valores mínimos de impedancia: 3,2 ohmios
Potencia de la placa de identificación: 3 0W
Potencia a corto plazo: 300 W
Altavoces utilizados:
BF/MF:
frecuencia cardíaca:
Frecuencia de corte del filtro: 5000 ±500 Hz
Peso: 6 kilos
Dimensiones (Al x An x Pr): 364x214x195 mm
Descripción
El cuerpo tiene la forma de una caja rectangular no separable de tableros de partículas, revestido con preciosas chapas de madera. El panel frontal está acabado con lámina o chapa y cubierto con paneles decorativos de plástico negro. En las juntas de las paredes de la vivienda en el interior se instalan elementos que aumentan la resistencia y rigidez de la vivienda.
Los altavoces están ubicados en el panel frontal simétricamente con respecto al eje de simetría vertical de los altavoces. En la parte inferior del panel frontal hay una placa de identificación con una imagen de la curva de respuesta de frecuencia. También tiene un indicador de sobrecarga.
En la parte inferior del panel frontal hay un orificio bass reflex con un diámetro de 30 mm, que está sintonizado a una frecuencia de 50 Hz. En la pared trasera hay terminales de conexión, y en su parte superior hay un soporte para fijación a la pared.
El diseño de los filtros y la unidad de indicación de sobrecarga utiliza resistencias como BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b y condensadores como MBGO-2, K50-6, K 73-11 e inductores sobre marcos de plástico fundido.