Reelaboración del filtro S-90

Habiendo sido un oponente de la audiofilia como simplificación, después de los experimentos cambié mi punto de vista y ahora incluso estoy dispuesto a sacrificar algo por un pequeño número de obstáculos en el camino del sonido :). En realidad, esto es muy importante, incluso en el caso de los oradores que se analizan a continuación. Pero esto también te obliga a sacrificar algunas cosas: alta potencia y congestión de bandas de frecuencia.

Utilicé el siguiente crossover, desglosado en pedazos, para mi s-90de con parlantes: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2, donde se reproduce simplemente de maravilla con cualquier género musical. 3GD-2 (su peor análogo 6GDV-1-16) es un altavoz de alta frecuencia muy antiguo (mi copia es de 1977) con una frecuencia de resonancia de hasta 4500 Hz (pero existe la opinión de que en este lugar es bastante tranquilo), por lo que la frecuencia alta de la sección de medios es HF se debe precisamente a este hecho. Sin embargo, la mayoría de tuiteros nacionales no han llegado muy lejos, por lo que considero que este recorte les viene muy bien.

Este filtro funcionará muy bien en buenos parlantes extranjeros de frecuencia media-alta, que yo mismo probé :). Pero, por supuesto, es necesario cambiarlo teniendo en cuenta todo lo nuevo (incluida la frecuencia de la sección), tomando como base el principio mismo.

PD. Aún así, no debemos olvidar que todo en el mundo no sólo es relativo, sino también subjetivo :). Además, en este momento no tengo ningún medio para medir la respuesta de frecuencia de mi sistema: todo se ajusta de oído en la misma habitación...

Altavoces

NC: Veamos el buen controlador de graves utilizado en el s-90. 30GD-2 (75GDN-1-4) con una resistencia nominal Z=4Ohm, sensibilidad S=86dB (o dB/W*m) y frecuencias F=30-1000Hz no proporciona la mejor IFC (característica de impedancia-frecuencia:) ) en el compartimento con sonido deficiente en frecuencias superiores a 500 Hz.

Nuestro corte estará en 500Hz. Idealmente, para que este altavoz funcione realmente bien, cortarías todo lo que esté por encima de 200 Hz. Después de todo, el principal inconveniente del 30GD-2 es que a estas frecuencias murmura (“sonido debajo del capó del difusor”) y reproduce muy mal. Pero para lograr una frecuencia de cruce tan baja se necesita un excelente altavoz de rango medio con una frecuencia de resonancia de no más de 70 Hz.

MF: El altavoz de medios estándar 15GD-11 (20GDS-4-8), con parámetros Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz, no resiste ninguna crítica ni en términos de sonido ni de características. nosotros necesitamos. Por lo tanto, es necesario reemplazarlo por el simpático bebé 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz) que parece completamente frívolo, pero en realidad resulta ser muy bueno. Además, tiene las tallas que necesitamos, precio (¡no más de 4$!) y disponibilidad en Rusia.
Cabe señalar la baja potencia del 6GDSH-5 (como resultado, la imposibilidad de trabajar en discotecas/fiestas) y explosiones en algunas partes del rango de frecuencia (“sonoridad”).

Hubo opiniones de que el 6GDSH-5 tiene poca directividad en altas frecuencias, razón por la cual el panorama estéreo es "inestable" en una sección relativamente alta. Me pareció que esto no era así, así que si hay problemas actuar según las circunstancias :).

HF: Cualquier tweeter con parámetros S=89-92dB y Z=16Ohm servirá. Es importante tener en cuenta F (en realidad, la frecuencia mínima de funcionamiento del altavoz): no debe ser superior a 4500 Hz y cuanto más baja, mejor.
Las dimensiones estructurales y las fijaciones se seleccionan en obra utilizando los medios disponibles.

sensibilidad

MF: Para eliminar los 7 dB adicionales (92-85 = 6), sugiero usar la opción de una resistencia, lo que evitará elementos innecesarios en el circuito y al mismo tiempo reducirá las clasificaciones de los elementos filtrantes debido a un aumento. en la resistencia del altavoz. La resistencia R2=4.3Ohm nos dará una reducción de 6dB. La sensibilidad se reduce mediante una resistencia en una proporción aproximada de 1 dB/0,7 ohmios. La bobina L1 tiene una resistencia propia de 0,75 Ohm y nos ayudará a eliminar otro 1 dB. ¡Voilá! :)

Sin embargo, la desventaja aquí es que no existen fórmulas ni dependencias exactas, y los valores que di aparecieron como resultado de mis sentimientos personales.

VC: Usamos el mismo método, seleccionando la resistencia deseada hasta lograr el resultado deseado. Sin embargo, en este circuito no hay elementos filtrantes con una alta resistencia intrínseca, por lo que la resistencia R1 debe tomarse con un margen de 1 dB. También observamos que el volumen de los parlantes de alta frecuencia en comparación con otros en el sistema caracteriza fuertemente sus "inclinaciones"; por ejemplo, a la mayoría de los oyentes les gusta un sonido de alta frecuencia ligeramente amortiguado (aproximadamente 1-2 dB), el sistema parece ser “más suave”. Lo importante para los altavoces domésticos de alta frecuencia no es la mejor calidad :)). Para la música pesada, puede ser más importante enfatizar las frecuencias altas.

Es bueno saber que cambiar las resistencias de sensibilidad dentro de una unidad (1 ohmio) prácticamente no tiene ningún efecto sobre el filtro en sí ni sobre las frecuencias de corte, lo que permite experimentar.

Pero no debes cruzar la diferencia de 0,7 ohmios al experimentar con R2: la bobina L1 es mucho más sensible a este cambio.

inductores

Lo más difícil. Necesitamos encontrar urgentemente formas de medir la inductancia; de lo contrario, una sintonización precisa no funcionará.

A falta de una forma de medir, sugiero lo siguiente: comparar las bobinas por su propia resistencia, teniendo en cuenta todos los parámetros de diseño. Teóricamente, si todos los factores que influyen en la clasificación de inductancia coinciden (hay algunos muy interesantes: la densidad de espiras, el contenido de impurezas de hierro en el marco :)), entonces se puede obtener la inductancia necesaria, como si “siguiera un modelo ”.

A pesar de todo, este método, hay que decirlo, es muy inexacto. No hay diferencia entre la inductancia L2, por ejemplo, 1,5 mH y 1,27 mH en términos de resistencia.

LF: Te daré mis parámetros para una bobina grande (también tiene “orejas” en los lados): diámetro interior del anillo: 35 mm, exterior: 70 mm, altura de la bobina: 37 mm, ancho de la zona de bobinado (altura sin lados): 30 mm, espesor del alambre (cobre, esmaltado): 1 mm. Con estos parámetros, la resistencia de la bobina CC (medida con un tester digital): 0,8 Ohm.
Si se cumplen estos parámetros, debería obtener una inductancia en la región de 1,0-1,6 mH, felicitaciones :).

Puedes enrollar la bobina a la antigua usanza, sabiendo cuántas vueltas necesitas dar. Esto se supo recientemente: para 1,27 mH, se requieren 210 vueltas de cuerda "manual" (no muy ordenada). En este caso, por cada 0,05 mH hay aproximadamente 5 vueltas.

SC: Las bobinas pequeñas deberían tener todas el mismo marco; tomé la que tenía la inductancia más pequeña. Diámetro del anillo interior: 12 mm, exterior: 32 mm, altura de la bobina: 23 mm, ancho del área de bobinado (altura sin bordes): 18 mm, espesor del alambre (cobre, esmaltado): 0,5 mm. Resistencia: 0,7 ohmios, inductancia 0,18-0,21 mH.

A 0,18 mH el número de vueltas es de 127 piezas. A 0,21 mH - 136.

Por cierto, no repita los errores de los ensambladores de la URSS, no fije bobinas pequeñas con tornillos en el interior: la inductancia cambiará y se agregará no linealidad; pegar con pegamento.

Para quienes se miden: de nada sirve intentar rebobinar una bobina pequeña con un alambre grueso de una grande, y probablemente quieras hacer esto :). Incluso después de haber enrollado completamente todo el marco, no obtuve una inductancia de más de 0,1 mH.

Al mismo tiempo, si construye un nuevo marco óptimo (ver enlaces, "Cec"), que no es tan simple como parece, entonces la propia resistencia de la bobina le permitirá ganar 1 dB en la sensibilidad del altavoz; necesitará para calibrar ligeramente las resistencias de sensibilidad frente a los altavoces.

Si intenta encontrar los mismos marcos grandes en otro lugar y enrolla las bobinas L1 con alambre grueso, entonces su resistencia será de aproximadamente 0,4 ohmios, lo que también es mejor.

PD. Le pido amablemente que no me escriba cartas pidiendo ayuda para calcular la inductancia en otros marcos y otros valores utilizando este método. Montar la “caja” (ver enlaces), es muy fácil y solucionará todos tus problemas con el bobinado preciso de las bobinas.

condensadores

Todo es extremadamente simple. Necesita encontrar los mismos valores para condensadores de calidad decente; por cierto, puede leer sobre los tipos aquí y sobre las resistencias allí. Los condensadores se pueden combinar (sumar) en paralelo (así como reducir de acuerdo con la regla de resistencia conectándolos en serie). Si has desmontado los filtros del S-90, entonces ya deberías tener un buen juego de contenedores necesarios :).

Entre los domésticos, en lugar de la película K73-xx que probablemente hayas encontrado, te recomiendo probar el MBxx de papel metálico, un sonido "más suave". Si tiene los fondos y la disponibilidad, es recomendable utilizar MKP extranjero (1uF ~ $1,1, equivalente nacional - k78).

Los condensadores, por supuesto, son apolares y para una tensión de al menos 40V. Igual de importante es la calidad de los elementos de los circuitos Zobel.

Aquí puedes experimentar cambiando el “color” del sistema que dan los condensadores. Recomiendo intentar puentear todos los condensadores (excepto los del circuito Zobel) con condensadores pequeños (alrededor de 0,1 µF) de otros tipos, normalmente de mayor calidad. Por ejemplo, poliestireno (k71-7) o mica (SGM): el resultado es un sonido más detallado en frecuencias medias-altas y aumenta la transparencia del sistema. Además, los condensadores de papel metálico (MBxx) dan un sonido ligeramente "turbio". Evitar significa combinar en paralelo :).

resistencias

Con una potencia de al menos 2W, con menos, es posible sobrecalentamiento y cambio de clasificación. Entre los domésticos, se puede utilizar MLT-2. Los PEV-10 del kit s-90 no son los mejores, pero se irán de mala gana... Recomiendo la cerámica china: parecen dientes blancos, son grandes y se venden a bajo costo en todas partes en las tiendas de radio (potencia hasta 15 W), pero el rango de calificaciones está completamente presente.

En otras cuestiones, las resistencias MLT de baja potencia también funcionan bien en niveles de potencia que no son de discoteca, al menos en lugar de R1.

Tenga en cuenta que el valor escrito en la resistencia no es necesariamente el mismo que realmente es. Recomiendo encarecidamente seleccionar resistencias midiéndolas con un óhmetro/probador. El diagrama muestra resistencias claramente medidas.

Al finalizar los altavoces, se recomienda colocar las resistencias R1 y R2 lo más cerca posible de los altavoces, directamente en los terminales. Esto reducirá en gran medida la influencia del cable (que está después de estas resistencias, pero no antes) en el sonido.
cadenas zobel

La razón es que la impedancia del altavoz no es constante y aumenta a medida que disminuye la respuesta de frecuencia. Este efecto se produce en todos los cabezales de tipo dinámico sin excepción, independientemente del país y año de producción. Más precisamente, el circuito Zobel (en mi filtro solo se usa una versión simplificada; los completos permiten ajustar la impedancia a bajas frecuencias, lo cual no siempre es necesario) es necesario para el funcionamiento normal de los inductores del filtro, con un Autoinductancia suficientemente grande de la bobina del altavoz. Sin un circuito Zobel, el funcionamiento del inductor como filtro de paso bajo se ve gravemente perturbado y prácticamente no se realiza ningún filtrado (!).

LF: Elementos R4 y C4. Es aconsejable ajustar C3 a más de 60 µF, pero incluso esto es suficiente para una frecuencia de cruce de 500 Hz. R4 es igual a 4,3 ohmios.

Compare el ICHH de 30GD-2 sin y con Zobel. Los gráficos son aproximados, pero allí se puede ver la frecuencia de sintonización del bass reflex del S-90, la segunda piedra enorme a la izquierda, antes de 100 Hz :).

SC: ICHH 6gdsh-5. Puedes intentar suavizar por encima de 3 kHz con Zobel R3, C3. Para ello, son suficientes 10-20 µF y una resistencia de 8,0 ohmios.

Importante: se requiere un circuito Zobel en el rango medio para el funcionamiento normal de este crossover. Sin él, el "nuevo filtro ligero" mostró su total inconsistencia en las frecuencias medias y altas.

HF: Debido a la baja inductancia de la propia bobina del altavoz y al corte en bajas frecuencias, el circuito es irrelevante.

filtrar

En todas las secciones de frecuencia se utiliza un filtro paso-todo pasivo de primer orden con una atenuación de 6 dB por octava (cambio de frecuencia en un factor de dos), aproximación de Butterworth. En realidad, el filtro en sí fue calculado por el programa JBL Speaker Shop y ligeramente ajustado manualmente :)).

LF: Filtro de paso bajo. Como ya puede comprender, la frecuencia de corte es 500 Hz (para 30GD-2/75GDN-1-4, es deseable una frecuencia más baja, pero se eligió como compromiso con 6GDSH-5). Proporcionado por el elemento L2, carga de altavoz, junto con un circuito de corrección Zobel simplificado.

Rango medio: filtro de paso de banda. La parte inferior (C2) se combina con el filtro de paso bajo y está sintonizada a una frecuencia de corte de 500 Hz basándose en consideraciones de la frecuencia de resonancia del 6GDSh-5. La parte superior (L1) se combina con el filtro de paso alto y está sintonizada a 7500 Hz, lo que permite una estructura de altavoces de banda ancha, junto con Zobel.
Ambas partes están cargadas a 8 ohmios (4 ohmios de 6GDSH-5-4 + 4 ohmios de R2).

HF: Filtro de paso alto. La frecuencia está adaptada a la parte superior del filtro de rango medio y funciona a 7500 Hz, lo que evita problemas asociados con la alta frecuencia de la resonancia principal de los altavoces domésticos de alta frecuencia. Cargue 21 ohmios (altavoz de 16 ohmios + 5 ohmios de R1).

Todos los altavoces se encienden en fase, lo que tiene un efecto menor en las características de fase del sistema.

esquema

Diagrama del circuito eléctrico. Click para agrandar :).

La flecha de la derecha muestra la "entrada de sonido" del amplificador. Las líneas de puntos son bicableado (las secciones de filtro de paso bajo y de frecuencia media y alta están conectadas entre sí en paralelo en el amplificador, más el paso bajo con el plus de frecuencia media y alta al Plus del amplificador, los menos son los mismos).

Los números grises entre paréntesis encima de los elementos filtrantes indican su carga. Los números grises con una "r" delante son la resistencia del propio elemento. Marcas grises -1dB: pérdida de sensibilidad del altavoz en los elementos.

Al lado de los altavoces, se describen brevemente sus características importantes; a continuación se muestran las frecuencias en las que se cruzan las bandas/enlaces.

Inductancia en mH, capacitancia en µF, resistencia en Ohm. Después de montar el filtro, la impedancia nominal del altavoz del amplificador sigue siendo igual a 4 ohmios.

Una versión del filtro “nuevo ligero” para clones del s-90, más precisamente para Orbit 35AC-016. Altavoces: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4: un conjunto bastante común.

Esta página contiene diagramas de los sistemas de altavoces Radiotehnika clase S90 (35AC-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), descripciones detalladas, parámetros de los altavoces y fotografías.

Acústica de bastante alta calidad de la época soviética, después de pequeñas modificaciones y restauración, puedo decir con confianza que dará una ventaja a muchos sistemas acústicos modernos.

Si tienes unos similares por ahí o los compraste en algún lugar barato, entonces ponlos en orden y te deleitarán durante mucho tiempo con graves potentes, frecuencias medias y altas ricas en obras musicales de cualquier estilo y dirección, en general ¡LO RECOMIENDO! !!

Sistema acústico S-90 (primer modelo)

Arroz. 1. Aspecto de los altavoces Radiotehnika S-90.

El sistema de altavoces tiene dos controles de nivel de reproducción por pasos por separado para frecuencias medias y altas en los rangos de 500 a 5000 Hz y de 5 a 20 kHz, respectivamente.

Ambos reguladores tienen tres posiciones fijas: “0”, “-3dB” y “-6 dB”. En la posición "0", la señal del filtro de cruce se suministra directamente al cabezal correspondiente. En las posiciones “-3 dB” y “-6 dB”, la señal se debilita con respecto a la posición “0” 1,4 y 2 veces, respectivamente.
Con la composición espectral adecuada del programa, al cambiar el regulador se cambia el color tímbrico del sonido.

Características técnicas del pasaporte S-90:

Arroz. 2. Diagrama esquemático de los altavoces acústicos S90 35AC-212.

Sistema acústico S-90 35AC-1

Arroz. 3. Sistema de altavoces Radiotekhnika S-90 35AC-1, apariencia, foto.

Arroz. 4. Diagrama esquemático del altavoz Radiotehnika S90 35AC-1.

Sistema de altavoces Radiotehnika S-90B

Arroz. 5. Aspecto de los sistemas de altavoces Radiotekhnika S-90B.

Sistema de altavoces S-90D

Arroz. 6. Aspecto de los altavoces acústicos Radiotehnika S-90D.

Los parlantes tienen una indicación de sobrecarga del cabezal del parlante. Los controles ubicados en el panel frontal del altavoz permiten ajustar suavemente el nivel de presión sonora de los cabezales de los altavoces de frecuencias altas y medias dentro del rango de 0 a menos 6 dB.

También hay un modelo del sistema de altavoces "S-100D", que utiliza un cabezal de frecuencia media 30 GDS-3 con fluido magnético MAHID, que permite aumentar la potencia nominal del sistema de altavoces a 100 W. Por lo demás, los diseños del "S-90D" y del "S-100D" son similares.

Para funcionar, los altavoces deben estar conectados a un amplificador que tenga la potencia más alta (máxima) en la salida de cada canal, oscilando entre 50 y 150 W.

Si los indicadores OVERLOAD comienzan a iluminarse cuando el altavoz está funcionando, entonces debe reducir el nivel de la señal de entrada que se le suministra (usando el control de volumen en el amplificador al que está conectado el altavoz).

Especificaciones técnicas del S-90D:

La siguiente imagen muestra

11-01-2009

Modificación de sistemas acústicos Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90, Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90

Actualmente soy el orgulloso propietario de los altavoces Radiotehnika S-90.

Consideración de la acústica en condiciones normales.

Primero, debe especificar el nombre completo de la acústica: 35AC-012. De su número queda inmediatamente claro que estamos ante una acústica de primera clase, según los estándares soviéticos, es decir, una acústica que tiene características muy altas. Cabe señalar de inmediato que, según los estándares soviéticos, esta no era la mejor acústica, sino un caballo de batalla común y corriente. Había acústica que tenía un sonido más equilibrado, por ejemplo el mismo Cleaver/Corvette 35AC-008.

Pero como dicen, tenemos lo que tenemos. Volvamos un poco al momento de su compra. Se los compré a un amigo por 50 dólares, cuando llegué a él, cuando vi las rejillas decorativas que protegían las cabezas emisoras de sonido, quise llorar, estaban abolladas y, además, muy cruelmente (principalmente las rejillas de los altavoces de alta y media frecuencia resultaron dañados). Pero esto no me asustó, ya que lo que se vendía en nuestro mercado costaba al menos $100, y la calidad de los parlantes no merecía más de 3, y en estos parlantes los parlantes parecían 5. En general, llevé estos parlantes a mi hogar. Al conectarlos a un amplificador el sonido era bastante decente. Sin embargo, cabe señalar dos inconvenientes, uno de los cuales es inherente a todos los 35AC-012 y, como resultó después, a todos sus clones de 35AC, en un grado u otro.

El primero de los defectos que simplemente me mató en el acto fue un tono incomprensible cuando el woofer estaba funcionando, muy similar al hecho de que algo estaba pegado al altavoz por detrás, y ahora estaba vibrando, como resultó más tarde. una gota de soldadura que se pegó al difusor desde el reverso. El segundo inconveniente fue precisamente en la dinámica de frecuencia media 15GD-11A, según el estándar anterior y 20GDS-1-8 según el nuevo (estos altavoces llegaron con una gran cantidad de modificaciones, por esta razón es extremadamente difícil rastrea cuál tienes). Y nuevamente, una pequeña digresión en la que diré que las diferencias en los estándares radican en la designación de potencia, es decir, según el estándar antiguo se indicaba la potencia nominal del altavoz, y según el nuevo estándar, la Se indica la potencia nominal (del curso de ingeniería de audio:

1. La potencia nominal del altavoz es la potencia del altavoz; cuando se suministra, funciona con niveles de distorsión armónica que no exceden los permitidos.
2. Potencia nominal (a menudo también llamada ruido): es el nivel de potencia suministrada al altavoz en el que el nivel de distorsión armónica es igual a diez veces el nivel a la potencia nominal).

También se introdujo una división adicional en los rangos de frecuencia de los cabezales, que ahora se indica en el nombre del hablante, en particular esta es la tercera letra.

Entonces, la desventaja de este altavoz es que a menudo comienza a resonar a un volumen alto y, por lo tanto, estropea la imagen sonora y, como usted sabe, el altavoz de frecuencias medias juega un papel decisivo en la formación de la imagen sonora.

Consideremos ahora en orden todos los altavoces que tenemos en stock:

1)Baja frecuencia - 30GD2, también conocido como 75GDN-1-4(8):

Propósito: uso en sistemas acústicos remotos cerrados y de fase invertida de equipos de radio domésticos del grupo de mayor complejidad como enlace de baja frecuencia cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de baja frecuencia, redondo, con un circuito magnético no blindado. El soporte del difusor está fabricado mediante moldeo por inyección de aleación de aluminio. El difusor cónico está fabricado de pasta de papel impregnada. La suspensión tiene forma toroidal y está fabricada en goma. La arandela de centrado está fabricada de tejido impregnado.

También me gustaría añadir que los altavoces tienen una cúpula relativamente pesada y un borde de goma, lo que estropea la calidad de los graves; se vuelven menos continuos y retumbantes que los altavoces con una parte móvil más ligera y un borde de espuma. Pero hay que tener en cuenta que los graves están influenciados no solo por el diseño, sino también por el propio diseño acústico, por lo que estos problemas se pueden eliminar un poco y el altavoz tocará decentemente. Por otro lado, gracias a la suspensión de goma, el altavoz resultó ser muy confiable y prácticamente indestructible, mientras que la suspensión de espuma pronto se desmorona debido a la presencia de azufre en el aire y el altavoz requiere reparación.

Propósito: uso en sistemas acústicos remotos cerrados y de fase invertida de equipos de radio domésticos de los grupos de complejidad 1 y 2 como enlace de frecuencia media cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de frecuencia media, redondo, con un circuito magnético sin blindaje. El soporte del difusor está fabricado mediante moldeo por inyección de aleación de aluminio. El difusor cónico y el casquete esférico están fabricados de pasta de papel impregnada. La suspensión de forma toroidal está hecha de espuma de poliuretano. La arandela de centrado está fabricada de tejido impregnado.

Aquí hay una foto de este milagro de la tecnología:

Vale la pena decir que a un buen volumen distorsiona significativamente el sonido, pero como ha demostrado la práctica, este problema se resuelve muy fácilmente y, además, de forma bastante sencilla.

Propósito: uso en sistemas acústicos cerrados de equipos de radio domésticos del grupo más complejo como enlace de alta frecuencia cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de alta frecuencia, redondo, con un circuito magnético no blindado. La brida de montaje y la lente acústica están hechas de plástico. El diafragma en forma de cúpula con suspensión está fabricado a base de tereftalato de polietileno.

En general suenan bien, pero los filtros están sintonizados cerca de las frecuencias de resonancia.

Tras un examen más detenido de la acústica (especialmente desde el interior), uno comienza a horrorizarse por la calidad de construcción, por esta razón comenzaremos a perfeccionarla. Lo refinaremos según el esquema más sencillo posible, sin interferir con los filtros, ya que sin un equipo especializado allí no hay nada que hacer. Para quien esté interesado, aquí está el diagrama acústico:

Revisión 35AS-012

Describiré en orden todas las etapas de mejora por las que pasaron mis ponentes:
1. Desmontaje:

• En primer lugar, los llevamos a un lugar apartado (es decir, una habitación) en el que nuestros sujetos experimentales no serán accesibles para los niños (si los hay) ni para otros miembros de la familia. Colocamos el sistema de altavoces boca arriba y comenzamos a desmontarlo.
• Ahora retira las cubiertas decorativas de todos los altavoces y déjalas a un lado.

Aquí están:

Luego sacamos los parlantes. ATENCIÓN: al desenroscar el altavoz de graves (los altavoces de agudos y medios se fijan con los mismos tornillos que el embellecedor y el woofer se monta por separado del embellecedor), tenga mucho cuidado, porque si se sale el destornillador lo desfigurará. . Luego usamos un soldador para desoldar los cables que conectan el filtro y los altavoces, y escondemos los altavoces de forma segura en un lugar apartado.

• Retiramos la tapa del bass reflex y sacamos el propio bass reflex, y esto hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, ya que estamos trabajando con plástico y se puede romper fácilmente. Luego escondemos estos detalles en un lugar apartado.
• Ahora vamos a abordar el regulador/controladores de las secciones HF/MF. Para desmontarlos, debe quitar el tapón decorativo en el centro del regulador, luego desenroscar el tornillo expuesto y quitar la manija del regulador. Después de esto, levante con cuidado el revestimiento de plástico restante con dos cinceles y retírelo con cuidado, luego desatornille los 4 tornillos que sujetan el atenuador y ahora podrá empujarlo dentro de la caja. Lo sacamos y lo desoldamos del filtro. Lo dejamos a un lado, en el futuro tendrás que hacerle un poco de magia. Por cierto, la unión entre el cuerpo del atenuador y el cuerpo del altavoz está generosamente cubierta con una sustancia selladora viscosa, yo personalmente la reutilicé al volver a colocarla en su lugar, pero puedes usar sellador o plastilina.
• Sacamos las bolsas de algodón que se supone que deben estar en tu sistema de altavoces y las dejamos a un lado.
• Desmontamos el panel con filtros, se atornilla al cuerpo con tornillos, habiendo desoldado previamente los cables de la salida en la parte trasera del sistema de altavoces. Lo dejamos a un lado, ya que pasaremos mucho tiempo trabajando con ellos.
• Finalmente, retira el panel de terminales de la tapa trasera del altavoz y déjalo a un lado.

Parece que se ha trabajado mucho, pero en realidad es sólo una gota en el mar. Queda por delante un trabajo más interesante y que requiere más tiempo.

2. Restauración de la apariencia:

Para ello cogemos las rejillas y tapas de los altavoces que retiramos anteriormente, las nivelamos, las lijamos con cuidado, las desengrasamos y las pintamos en varias capas con pintura para coche (que es en spray) varias veces y las dejamos secar. . Haré una reserva de inmediato de que restauré las rejillas solo porque tengo un niño pequeño que puede dañar los parlantes; de lo contrario, la solución más sencilla sería abandonar las rejillas como tales, ya que solo introducen desventajas en el sonido. , piensa por ti mismo.

3. Refinamiento de la carcasa del sistema de altavoces:

Aquí todo es realmente muy sencillo y se lleva a cabo en varias etapas:

• Si lo desea, puede fortalecer el cuerpo. ¿Qué nos dará esto? Bajos más claros y suaves, ya que los paneles de la caja vibrarán menos y, en consecuencia, introducirán menos matices en el componente de graves del sonido. ¿Cómo hacerlo? Esto es puramente una cuestión de todos, ya que cuantas personas hay tantas decisiones. En general, todo consiste en instalar espaciadores, instalar esquinas adicionales en las juntas de las paredes del sistema de altavoces e instalar refuerzos en las paredes del altavoz. Personalmente, me limité a pegar esquinas adicionales en las juntas. También puedes pegar bien todas las juntas. Lamentablemente no puedo mostrarles una foto porque todo el sistema de altavoces ya está amortiguado con gomaespuma.
• Sellado de todas las juntas y uniones. Se realiza de forma muy sencilla utilizando diversos materiales. Por ejemplo, utilicé sellador de plomería. El procedimiento es simple: cubra las juntas con sellador y frótelo con cuidado con el dedo, sellando así herméticamente las grietas.
• En una ferretería compramos gomaespuma de 10mm de espesor (personalmente elegí este espesor, no cojáis mucha porque asfixiaría la carrocería) y la pegamos a todas las paredes excepto al frente. De esta forma humedecemos el cuerpo, aumentando así su volumen virtual.

Para ello, compramos en la tienda bornes con conectores chapados en oro de tipo universal. Dado que el bloque de terminales S-90 en sí es grande y los nuevos son pequeños, retiramos los conectores de los bloques de terminales y los instalamos en el cuerpo del bloque de terminales S-90. Luego lubricamos la zona de instalación con sellador (no te arrepientas, limpiamos el exceso después) y lo colocamos todo en su lugar, apretamos los tornillos. Aquí hay una foto de lo que deberías conseguir:

5. Pasemos a reelaborar y reemplazar el filtro:

• En primer lugar, examine cuidadosamente el filtro, preste atención a la fijación de las piezas, ya que a menudo los inductores se sujetan con tornillos metálicos, lo que inmediatamente altera la configuración del filtro.
• Si hubo problemas con el sujetador, complételo eliminando las partes metálicas del sujetador. También hay casos en los que se ensambla el filtro en una placa de metal y luego se transfiere el filtro a un panel de madera contrachapada.
• Cogemos un papel, un bolígrafo y volvemos a dibujar con cuidado todos los elementos del circuito, restaurando, por así decirlo, el circuito de filtro en sí, porque los parámetros de los altavoces estaban equivocados y por eso el circuito de filtro podría haber sido cambiado en la fábrica. Por cierto, excluimos el atenuador del circuito, simplemente estropea el sonido.
• Ahora tomamos un soldador (preferiblemente de 100 vatios) y desmontamos el filtro, o mejor dicho, simplemente retiramos todos los jumpers que vienen instalados de fábrica.
• Ahora estamos montando el filtro, en lugar de jumpers ahora usaremos un cable de cobre sin oxígeno con una sección de 4 mm 2, el cable se puede comprar en cualquier tienda de car audio. También cabe señalar que no conviene comprar un cable muy caro, ya que los cambios en la calidad del sonido serán insignificantes, pero los costes son simplemente colosales.
• Luego de ensamblar el filtro, soldamos los cables que irán a los parlantes en base a: para el enlace de baja frecuencia 4 mm 2, para el enlace de media frecuencia 2,5 mm 2, para el enlace de alta frecuencia 2 mm 2.
• Colocamos el filtro en su lugar y luego le soldamos los bloques de terminales (observe la polaridad, de lo contrario perderá la imagen del sonido).
• El último paso es pasar los cables hasta los altavoces, asegurarlos y cubrir el filtro con espuma.

Terminarás con algo similar a estas fotos:

6. Instalación del atenuador:

• Le quitamos toda resistencia.
• Pongámoslo en su lugar.
• Lo sellamos con cuidado.
• Además, lo cubrimos con gomaespuma (yo solo lo cubrí en la pared frontal)
• Instalamos todos los paneles decorativos por completo.

7. Instalación del bass reflex:

Aquí todo es sencillo, lo volvemos a colocar sobre el sellador, con cuidado cuidando que la gomaespuma no lo pellizque en ningún lado, ya que esto alterará su fraguado.

8. Vuelva a instalar la cubierta bass reflex:

Lo instalamos de la misma manera que lo retiramos, solo lo instalamos con sellador y tornillos nuevos, ya que el panel en sí a menudo traquetea en los bajos. Sellar bien la unión entre el panel y el bass reflex.

9. Procedemos a instalar los cabezales dinámicos en su lugar:

• A) Instale el cabezal HF:

1) Quitamos la parodia del precinto que lleva (una especie de goma o cartón por detrás).
2) Recorte una nueva junta; una alfombrilla para ratón, en particular una base porosa negra, es perfecta.
3) Suelde los cables al altavoz e instálelo en su lugar.
4) Colocar el embellecedor (rejilla si se desea) y apretarlo firmemente con los tornillos.

• B) Instale el cabezal de medios:

1) Hacemos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que nuestra caja quepa en él. Colocamos este cilindro dentro del altavoz y pasamos un cable por él, que sacamos.

2) Pase el cable a través de la caja (lo más probable es que tenga que ensanchar el orificio), luego coloque la caja en su lugar, ajuste la longitud del cable y selle el orificio por donde pasa el cable.
3) Suelde los cables al altavoz.
4) Ahora la etapa crucial es amortiguar el parche de frecuencias medias. Para ello, cosimos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que se ajuste perfectamente al marco del altavoz y cubra todas las ventanas.

5) Llene la caja con algodón, previamente esponjada.
6) Colocar el cabezal dinámico, la rejilla (opcional) y el marco y apretarlos.

1) Primero, vuelva a colocar las bolsas de algodón que se retiraron durante el desmontaje de los altavoces. Suelda los cables a la cabeza. Até los cables que están soldados al cabezal al marco para que no golpeen el difusor, porque existe la posibilidad de que al colocar el altavoz en su lugar, los cables se doblen y caigan en la ventana del soporte del difusor.

2) Hacemos una junta a partir de un material poroso, por ejemplo.
Aplique el sello de la ventana y coloque con cuidado el altavoz en su lugar.
3) Apriete los tornillos de montaje. No aplique mucha fuerza, entonces el altavoz recibirá un resorte de la junta y esto reducirá la energía de las vibraciones transmitidas al cuerpo.
4) Coloque la rejilla (opcional) y el embellecedor decorativo. Si aún instala una rejilla, le aconsejo que corte pequeños triángulos de gomaespuma y los coloque en el altavoz en el lugar donde está fijado; esto eliminará las vibraciones de la rejilla y, por lo tanto, eliminará los matices a volúmenes altos.

Se me ocurrió esta solución hace mucho tiempo, mira las fotos para más detalles:

Conclusión:

Después de la modificación, todos los oyentes (no eran muchos, unas cinco personas, pero les pedí la información más honesta) notaron unos graves más delicados y suaves, unos medios mucho más limpios, los agudos se mantuvieron prácticamente sin cambios (parecía (a mí me parece que quedaron un poco más limpios). Además, la acústica empezó a alcanzar tranquilamente volúmenes más altos.

En conclusión, me gustaría decir que el método propuesto es el más barato, sencillo y accesible. Por supuesto, todos los componentes se pueden modificar o cambiar varias veces. Por ejemplo, en lugar de gomaespuma se puede utilizar fieltro (natural), esto, en teoría, dará mejores resultados que la gomaespuma, también es buena idea utilizar masillas vibratorias. Mucha gente aconseja sustituir el 15GD-11A por un receptor de banda ancha 5GDSH; en mi opinión es una mala idea, pero es asunto de todos. 10GD-35: se recomienda tratarlo con un filtro de muesca, 15GD-11A debe modificarse basándose en las mitades de una pelota de tenis (por cierto, la idea es bastante interesante, no lo he hecho yo mismo desde que lo hice). No tenemos tales altavoces en stock).

Registro.

¿Quién no recuerda los famosos altavoces S-90 de los años 70? (De hecho, había una letra latina S, y por eso este producto de Riga se llamó sistema de altavoces Radiotehnika S-90, pero la costumbre de no confiar en nada extraño también surgió de esta época, y entonces no todos sabían que los Bálticos usan la Alfabeto latino.) Los habituales del baile en el club (llamado discotecas en los años 80) no entraron en esos detalles y por eso todavía llaman a estos altavoces S-90. Este artículo estará dedicado a la acústica literalmente legendaria de la época soviética.

Nostalgia

"Radio Engineering S-90" fue considerado uno de los mejores sistemas de esa época y tenía demanda en todas partes. Conciertos en centros culturales en los rincones más remotos de nuestro país, actuaciones de aficionados, veladas escolares con canciones y bailes: en todas partes este equipo era indispensable. Algunos camaradas irresponsables se arriesgaron a realizar ensayos en casa, y los altavoces S-90 crearon un efecto de sonido inolvidable en absolutamente todos los apartamentos del edificio de paneles de cinco pisos. El “agradecimiento” de los vecinos también fue indescriptible. Se pueden entender. Incluso si el propietario "subía" el volumen medio, los sonidos extraños simplemente se evaporaban: los aullidos de los perros, los golpes de los vecinos en los radiadores y el sonido de los graves lentos de los altavoces normales dos pisos más arriba desaparecían.

La columna "Radio Engineering" anunciaba que se acercaba un terremoto o un avión de combate militar tocando el techo en un vuelo a baja altura. Las lámparas de araña rebotaban, el cristal de los aparadores tintineaba sutilmente y todo lo que no estaba asegurado en la habitación vibraba claramente. Aunque hay que decir que los altavoces S-90 no eran ni eran considerados los más potentes de su clase, se les instaló un amplificador. Por cierto, las versiones funcionales de este equipo tienen una gran demanda en la actualidad. Incluso los equipos retro muy usados ​​son bastante caros. Una columna "Ingeniería de radio" de cualquier modificación en las condiciones de funcionamiento costará desde cuatro mil rublos. ¡Uno!

Descripción

El sistema acústico Radiotekhnika de clase más alta (cero) 35 AC-1 salió a la venta en 1977 e inmediatamente recibió el nombre de S-90. Los altavoces tenían las mejores características para aquella época, sobre todo teniendo en cuenta que sólo se utilizaba equipamiento soviético. Fueron desarrollados exclusivamente para uso doméstico, y esto lo hizo la oficina de diseño Orbita de la Asociación de Producción de Ingeniería de Radio de Riga. Posteriormente, toda la serie de estos sistemas acústicos recibió la marca S-90.

Los altavoces justificaron plenamente sus características, no eran de ninguna manera inferiores a los importados, superando significativamente a todos los nacionales. Para que el sonido del sistema acústico sea completo, se le debe conectar un amplificador del tipo “Electrónica” o “Amphiton”. En el rango de frecuencia de 31,5 a casi 20 kHz, los altavoces funcionaron con una potencia nominal de 35 vatios. Además, la potencia en el pasaporte era noventa. La presión sonora, cuyos resultados se describen anteriormente, fue de 1,2 Pa.

Sobre las desventajas

El peso de una columna a veces superaba los treinta kilogramos. Cuestan trescientos rublos el par (un ingeniero ganaba entre noventa y ciento veinte rublos al mes). Sin embargo, pocos los han visto a la venta de forma gratuita. Mucha gente compró los parlantes musicales S-90 uno por uno, a pesar de que no había garantía de que comprar un segundo los convertiría en un par bien afinado. Sin embargo, incluso si se comprara un par, nadie garantizaba su equilibrio: por ejemplo, el altavoz derecho del S-90 reunió toda su potencia y sonó persistentemente más fuerte que el izquierdo. Esto a pesar de que el equipo se posicionó como el de mayor categoría de calidad.

Este inconveniente no es el único que podría tener la columna S-90. Los tweeters a menudo fallaban porque los cables delgados y débiles en sí mismos no eran muy prácticos. En las frecuencias medias el sonido era francamente malo y a menudo estropeaba toda la impresión. Otros componentes electrónicos no podían soportar el sistema de sonido junto a estas enormes estructuras, y el campo magnético creado por los altavoces tenía un efecto negativo en los humanos. Y, sin embargo, era el S-90 el que idealmente podía crear sonido envolvente en un apartamento normal de una casa de paneles estándar. En general, no hubo quejas especiales sobre el sonido.

Instalación

Las deficiencias que tenían los altavoces soviéticos S-90 no detuvieron a los amantes de la música en toda Rusia. Durante varias décadas siguieron siendo uno de los sistemas acústicos más populares. Hoy en día se les dedican miles de páginas en foros. Este es uno de los símbolos más llamativos de una época pasada, que también tenía confiabilidad y durabilidad, que los dispositivos modernos no tienen en absoluto. Los altavoces S-90 tenían unas dimensiones impresionantes (36 x 71 x 28,5 cm), por lo que requerían una instalación adecuada, que no siempre se combinaba con las capacidades.

Los apartamentos eran bastante estrechos (y las condiciones son las mismas ahora), por lo que se podían ver los altavoces a medio metro del oyente. Mientras que lo ideal para conseguir un mejor sonido es colocarlos sobre un pedestal de apenas medio metro de altura y mantener una distancia de al menos dos metros del oído del oyente. Rara vez una habitación tiene tales ventajas; la mayoría de las veces el espacio requerido no es suficiente y, por lo tanto, solo los vecinos escuchaban el sonido real que este equipo era capaz de hacer.

Apariencia

El altavoz S-90 tiene un cuerpo simple y bien hecho: una caja rectangular no separable hecha de aglomerado, revestida con chapa de madera valiosa de alta calidad. El espesor de la pared es de dieciséis milímetros y el panel frontal está hecho de madera contrachapada multicapa aeronáutica de veintidós milímetros. Las juntas de las paredes y lados internos están reforzadas con elementos especiales que aumentan la rigidez y resistencia de la carrocería.

Los cabezales tienen marcos decorativos negros estampados en chapa de aluminio. También están protegidos por una malla metálica. En el panel frontal, el cabezal de frecuencia media está aislado por dentro con una carcasa de plástico en forma de cono, el cabezal de baja frecuencia está ubicado a lo largo del eje vertical. En la parte inferior de la columna hay un panel superior de plástico con una placa de identificación. También hay un orificio de 100 x 80 milímetros: esta es la salida bass reflex. La respuesta de amplitud-frecuencia (AFC) se muestra en la placa de identificación, todas las curvas corresponden a las posiciones de los reguladores. También está el nombre del sistema de altavoces y la marca. El marco con tela descrito anteriormente se fija al panel frontal mediante casquillos. En la pared trasera inferior hay un bloque con terminales.

Adentro

El volumen interior se rellena con un absorbente acústico de algodón técnico cubierto con una gasa. De esta forma se reduce la influencia de la presión sonora en la respuesta en frecuencia y se consigue una mejor calidad de sonido del altavoz eliminando resonancias en el volumen interno. Dentro de la caja hay filtros eléctricos en el tablero que separan las tiras del sistema de altavoces. El kit también incluía cuatro pies de plástico diseñados para fijarse a la base del gabinete, así como un marco decorativo removible con tejido de punto que agrega transparencia acústica.

Un sistema acústico poco común en aquella época tiene cualidades como los altavoces S-90: ¡la potencia del sonido está simplemente fuera de serie! Pero cerca del volumen máximo, las frecuencias bajas se vuelven inaudibles y retumbantes, y las altas comienzan a hacer clic; este es un rasgo característico de los controladores de alta frecuencia 6GDV-1-16. Un poco más tarde, cuando productos similares comenzaron a salir a la venta: "Amfiton 35AS-018", "Orbita 35AS-016" y otros, se utilizó un cabezal diferente. A veces, los análogos de este sistema de altavoces proporcionaban un sonido más profundo y equilibrado que los altavoces S-90 originales.

línea S-90

Todas las modificaciones del S-90 e incluso todos sus análogos ciertamente estaban destinadas al uso de casetes. El cabezal de alta frecuencia reproduce bastante bien el sonido en el rango de frecuencia superior gracias a la platina de casete y al amplificador soviético. Pero si las partes baja y media del rango de alta frecuencia se reproducen perfectamente, entonces la parte superior es diferente de ellas y, por lo tanto, recibe críticas por supuestamente bloquear la respuesta de frecuencia y las irregularidades.

Y la columna "Orbita" de la línea S-90 de la planta de Moscú resultó ser una alternativa verdaderamente digna a la "Radiotekhnika" de Riga. Esta modificación con un conjunto similar de parches acústicos se diferenciaba solo por la presencia de un bass reflex de dos tubos en la parte inferior del cuerpo. Como resultado, los graves se volvieron más bajos y gruesos. Sin embargo, a alta potencia, persistieron los problemas de zumbido e inaudibilidad, y las frecuencias superiores hicieron clic exactamente de la misma manera que en el Radiotekhnika S-90.

Actualización manual

Muchos amantes de la música finalmente hicieron realidad su sueño: compraron los legendarios parlantes S-90 y comenzaron a modificarlos con un archivo. La solución es económica, emocionante y el sonido es la envidia de todos. Durante los últimos treinta años, el exterior de los altavoces, por supuesto, ha perdido su elegancia anterior en casi el cien por cien de los casos, pero lo principal aquí es que nadie se mete con el interior. Debes empezar a trabajar enriqueciendo tu arsenal con herramientas. Necesitará un juego básico de destornilladores, alicates y un soldador. El primer paso es quitar el panel frontal, para lo cual es necesario desatornillar una docena o dos tornillos diferentes.

Al desmontarlo, es necesario comprobar si el relleno corresponde al pasaporte. De modo que en frecuencias altas sería 10GD-35, en frecuencias medias - 15GD-11A, y en frecuencias bajas, por ejemplo, 35GD (bueno, o lo que esté indicado en el pasaporte). Los altavoces se dañan con mayor frecuencia, ya que es posible destruir el equipo en un día, y más aún en treinta años. Por ejemplo, podrían ocurrir muchas reorganizaciones y movimientos de muebles. Lo más probable es que algo esté dañado. Por ejemplo, un altavoz de graves. Resucitarlo requerirá trabajo adicional. Necesitas rebobinar el carrete. En principio, esto no es tan difícil si conoce algunas de las sutilezas y se ha encontrado con el proceso de rebobinado al menos varias veces antes. Después de enrollarlo, centrarlo y secarlo, el sonido del altavoz será perfecto: todos los sonidos extraños desaparecerán.

Domos

Los altavoces S-90, como todo el mundo sabe, suelen decepcionar con el sonido de las altas frecuencias, con matices. Y en las frecuencias medias a menudo no hay ningún timbre. Los artesanos recomiendan básicamente lo mismo: sustituir los medios, los agudos y amortiguar el cuerpo. Pero es mejor no buscar caminos fáciles. Los altavoces simplemente están cubiertos con cúpulas de plástico. Este material es completamente inadecuado.

Las cúpulas de seda eliminarán los matices y harán que el sonido sea más transparente. Por tanto, los altavoces se pueden sustituir de forma segura. Mientras se actualiza un altavoz, es necesario probar el sonido y compararlo con el que está esperando la actualización, es decir, con el original. Entonces queda absolutamente claro si dejar la reelaboración o devolver todo como estaba. Lo principal es que el dueño de los altavoces y las manos doradas también tiene buen oído.

Cableado y carcasa

Para mejorar el sonido de las bajas frecuencias, es necesario modificar la carcasa. ¡Abajo los colchones de gasa de algodón! Las tiendas venden guata económica que constituye una excelente almohadilla de relleno. ¡Y por poco más de cien rublos! Todo esto se puede hacer rápidamente y sin ningún esfuerzo: el ancho de la guata es de dos metros, suficiente para dos columnas, pero necesitarás una grapadora para muebles o un amigo que tenga una. Antes de la instalación, por si acaso, es mejor cambiar todo el cableado y quitar los interruptores. Recorta la guata en dos capas y enfunda audazmente el cuerpo.

El tubo bass reflex se coloca sobre el sellador y luego también se cubre con guata. Tampoco hay mucho trabajo que hacer directamente con el filtro. Los interruptores nunca serán necesarios, por lo que se pueden quitar, como todos los elementos innecesarios del tablero. Reemplace todos estos cables delgados de treinta años por cables de cobre normales en todas las conexiones. A continuación, el filtro, libre de todo lo innecesario, debe instalarse con cuidado en la carcasa y cubrirse con guata. Toda la caja de medios en el exterior también debería ir debajo del material mencionado anteriormente.

Resultados

A juzgar por las revisiones de los artesanos del hogar, modificaciones tan simples han mejorado el sonido del equipo simplemente más allá de las palabras. Los bajos se volvieron claros, la tapa se volvió transparente y ligera. Después de cambiar el altavoz, las voces sonaron completamente diferentes en los medios.

En realidad hay cuatro maneras, no tres. Pero no describiremos la primera forma: tírela. Tenemos muchas cosas en nuestra casa de campo y en el garaje...
Las principales desventajas de los altavoces de la serie S-90.
1. Pequeño volumen de carcasa para el woofer. La consecuencia es un murmullo de bajas frecuencias.
2. El bass reflex está diseñado para una frecuencia de 20 Hz. La consecuencia es una gran distorsión de baja frecuencia.
3. Altavoz de medios sin valor. Las consecuencias son medios y matices repugnantes.
4. Baja frecuencia de resonancia del tweeter. Consecuencias: "graznidos", silbidos.
5. El filtro está diseñado teniendo en cuenta las deficiencias anteriores. La consecuencia es que al modificar cualquier unidad hay que cambiar el filtro.
6. La carrocería no es lo suficientemente rígida y no está “amortiguada”. Consecuencias: vibraciones, matices, "barril".
7. Etc. etcétera. ...

Estudiamos y nos atrevemos

Mientras bebemos cerveza llegamos a tres verdades. Hay tres maneras:
1. Ligero y eficaz.
2. Dificultad media. Más chamanismo y esnobismo. Algunas mejoras sonoras en comparación con el punto 1.
3. Súper complejo, lento y súper eficiente. En realidad, estás intentando crear nuevos oradores. Todo depende de la calidad de la mano de obra y del talento musical. Si nada sale bien, nadie te prometió nada. Te lo describiré todo. Recomiendo la primera forma de empezar. Su valor es que no lleva mucho tiempo, dejas todos los componentes de los altavoces. Mínimo de repuestos y costos escasos.

¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!

1. Al realizar todo el trabajo, asegúrese de que la sincronización de los altavoces sea correcta. Si no se ha encontrado con esto usted mismo, invite a un especialista: ¡la electrónica!
2. Rehacer el altavoz 15 GD - 11A es un proceso irreversible. Si no tiene cuidado, el hablante tiene un camino: al bote de basura, y usted tiene otro: al mercado.

La primera manera. Ligero y eficaz

1. Las frecuencias medias son el énfasis principal. Al reelaborar el altavoz, lo haremos funcionar en modo pistón, aumentaremos la frecuencia límite superior, eliminaremos los armónicos, aumentaremos la sensibilidad, mejoraremos la directividad y lo atenuaremos.
2. Movamos el altavoz al rango de 31,5 Hz, en lugar de 20 Hz. Habrá menos murmullos.
3. Suprime la resonancia del cabezal de alta frecuencia.
4. Calmemos los sonidos del edificio.

Compramos una pelota de tenis soviética en una tienda. Los chinos y otros no son adecuados. Tienen diferente material. La pelota debe ser exactamente igual que en la infancia lejana por 8 kopeks. Como último recurso, puedes pedírselo a amigos o en la sección de deportes de tenis. Compramos resina epoxi (un poco, tal vez un cubo de 1 cm), pegamento (Supercement, Mars, Argo, etc., duro después del endurecimiento), un par de simples lápices, cualquier vendaje médico y algodón.

Seamos creativos. Vimos la pelota por la mitad a lo largo de la costura. La costura es visible a la luz. Está superpuesto y tiene entre 1 y 2 mm de ancho. Necesitas cortar en el medio de la costura. Corté con una hoja Nev, después de haberle hecho muescas con una piedra de afilar. Después de cortar, alinee la línea de corte con papel de lija y lije la superficie exterior de la bola con papel de lija fino. Si hay grandes depósitos dentro del área de la costura, también es necesario eliminarlos. Al trabajar, la bola debe fijarse con plastilina en una batería Mars (un estuche de película, un frasco de comida para peces, etc., según su imaginación) en tres puntos. Es suficiente. La plastilina se retira posteriormente con un paño seco o frotándola con gasolina. Una vez tratada la superficie de la pelota, no la toques con las manos. Muele las minas del lápiz con papel de lija. Diluir la resina epoxi con el doble de endurecedor. Cubre la superficie de la bola con la capa más fina. Si es necesario, el exceso de pegamento se puede eliminar con papel de periódico. Espolvorear con grafito y sacudir el exceso. Es necesario asegurarse de que el plástico blanco de la bola no se vea a través del grafito. Si se trasluce, significa que la capa de resina epoxi era pequeña. Necesita agregar. Una vez hecho todo dejar endurecer.

Montaje de un filtro de 3 KHz. Para ello, tomamos un condensador de 4,7 Mf y un inductor de 0,6 mH. Puede tomar un condensador de 4 a 7 mF y ajustarle el inductor. Para no molestarte con fórmulas innecesarias, lo más sencillo es que el producto de la capacitancia del condensador en microfaradios por la inductancia del inductor en mH sea igual a 2,82. Digamos que la capacitancia del condensador del filtro es 6,6 μF (MBGO y MBM con una desviación permitida del valor nominal de ±10%), entonces la inductancia de la bobina es 2,82: 6,6 = 0,43 mH (el devanado contiene 150 vueltas de Alambre PEV-1 0,8 , enrollado en un marco con un diámetro de 22 y una longitud de 22 mm con un diámetro de mejilla de 44 mm). Con estos datos es posible montar un circuito sin medidor LC, ya que lo importante no es el valor exacto, sino la “captura” de la frecuencia de resonancia, que tiene una cierta dispersión. Conectamos el condensador y el inductor a un trozo de tablero de fibra y soldamos un terminal de la bobina al terminal del condensador. Soldamos cables de 40 -50 cm de largo a los terminales libres.

Desmontemos la columna. Quitamos el altavoz de bajas frecuencias, el altavoz de medias, le quitamos el cristal, retiramos el altavoz de altas frecuencias, retiramos el embellecedor decorativo, retiramos el reflejo de fase (en algunos altavoces habrá que desenroscar el filtro). Tomamos la mitad de la bola seca, la pulimos por fuera con gamuza o papel de periódico y la pegamos sobre la tapa antipolvo del cabezal del altavoz de rango medio con pegamento duro. Debes asegurarte de que no queden espacios sin pegar entre el borde de la bola y la tapa y que la bola esté pegada exactamente en el centro. Hacemos lo mismo con el segundo controlador de rango medio. Dejar secar.

Atornillamos un filtro casero en la pared trasera del altavoz (interior) frente al tweeter. Suelde los cables del filtro a la salida del altavoz de alta frecuencia. Cuál va adónde no importa. Quitamos los conectores de la pared trasera de los altavoces y soldamos el cable que va desde el amplificador directamente al filtro. Cortamos 10 cm del tubo de reflejo de fase con una sierra para metales a lo largo de la línea central. Envolvemos el tubo de reflejo de fase y el cristal del altavoz de media frecuencia con una capa de gasa y lo vendamos. Es necesario comprobar si después de este procedimiento entrarán en sus nidos. Si no encajan, reduzca la capa de algodón y gasa. Comprobamos si hay algodón y gasa en el vaso. Agrega si no es suficiente hasta llenar. Amortiguamos los altavoces de media frecuencia. Para ello, cubrimos adicionalmente sus soportes difusores con anillos de espuma fabricados con piezas brutas de 10x27x355 mm. cuyos extremos están pegados de un extremo a otro con cola Moment. Cubrimos el fondo y el techo de la columna desde el interior con fieltro (guata, guata, etc.). Envolvemos los cables con una venda. Colocamos la venda a lo largo del alambre y la giramos envolviéndola alrededor del alambre. Es conveniente asegurar el vendaje con hilos. Montaje de la columna. Cubrimos todos los perímetros de todos los altavoces con plastilina. No es necesario llevar redes protectoras, pero sólo con la condición de que no haya niños pequeños, que la esposa no entre con un trapeador o una aspiradora y que los parlantes no sean transportados. Enciende los parlantes. No lo sabemos bien. Llamamos a nuestros amigos. Por favor trae tus grabaciones favoritas. Vamos a escuchar. Calmamos a nuestros amigos con cerveza. Observamos con burla lo útil que les sería el dinero gastado en la compra de basura extranjera.

La segunda manera. Dificultad media

Hacemos todo lo indicado en el camino 1, pero no recogemos las columnas.

1. Mejoremos las propiedades del cuerpo y eliminemos matices y “barriles”
2. Logremos una mejor transmisión de la señal
3. ?

Entonces vamos. Fortalezca la pared trasera de la caja colocando dos listones con una sección transversal de 3x2 cm verticalmente en toda su longitud a una distancia de 15 a 20 cm entre sí de forma simétrica y fijándolos con tornillos a la pared trasera. Trate previamente el área de montaje con epoxi. Es necesario tener en cuenta la posibilidad de instalar posteriormente un reflejo de fase. Entre las paredes trasera y frontal instalamos un riel espaciador a la altura del cabezal de medios, teniendo en cuenta la posibilidad de instalar un cristal. Cubrimos todas las juntas de paredes y esquinas desde el interior con pegamento de silicona como "Bison" o masilla de silicona para plomería. Cubrimos todo el cuerpo por dentro con fieltro (guata, guata sintética, etc.). No debe tener más de 1,5 cm de grosor, para no reducir mucho el volumen interno de la carcasa. Rechazamos todas las propuestas para reemplazar 15 GD-11A por 6 GDSH-5. El nuestro ya es "genial", y dicho reemplazo provocará una pérdida de potencia, una disminución del rango dinámico (muy peligroso) y habrá que cambiar mucho el filtro. Entonces, al reemplazar 15 GD - 11A con 6 GDSh-5 por 35AS - 212, deberá reemplazar las siguientes piezas: L1 - 0,22 mH, C2 - 1,0 mF, C8 - 0,5 mF, L4 - 0,1 mH. Se han especificado nuevos parámetros. Cuando utilice 6 GDSH - 5 - 4, también deberá instalar una resistencia adicional en el circuito de este cabezal a 4 Ohmios. El aspecto de la columna también cambia. Bueno, si realmente quieres, puedes hacerlo. Más. Eliminación de interruptores de tono. Retire las resistencias innecesarias R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Reemplazamos los cables en el soporte del filtro con un cable de cobre con un diámetro de 1,2 mm. Reemplazamos los cables que van desde los altavoces al filtro por otros más viajeros. Para el altavoz de baja frecuencia, multinúcleo, con una sección transversal de 2,5 - 3 mm cuadrados, para los de media frecuencia, 2,5 mm cuadrados. Para alta frecuencia: 2 mm cuadrados. - núcleo simple. Todos los cables están soldados directamente al filtro, en lugar de pasar por los altavoces anteriores. El filtro está instalado en la parte inferior de la columna. Todos los cables se colocan debajo de una capa de fieltro. En las paredes laterales. Se retiran los reguladores de filtro. En su lugar fabricamos tacos de madera (aglomerado, contrachapado) según el grosor del cuerpo. Los vertemos sobre el epoxi y los lijamos. Cubrimos el panel frontal con una película autoadhesiva con apariencia de madera a juego con el revestimiento de los altavoces. Instalación de parlantes. Baja frecuencia y media frecuencia mediante juntas de goma. Caucho adecuado para aislamiento de ventanas, mangueras médicas de caucho fino, mangueras de silicona (peor). Tratamos los altavoces instalados alrededor del perímetro con plastilina o masilla para ventanas que no se endurece (parece una pastilla de jabón para lavar ropa y es barata). Comprobando el sonido. Sólo estamos bromeando. Dejamos de lado todo tipo de "Pioner", "Technics", JAMO y ...

La tercera vía. Súper complejo, lento y súper eficiente

Es una buena idea tener los siguientes instrumentos: un osciloscopio, un generador de audiofrecuencia, un multímetro digital, un medidor LC. Una persona que no hace reparaciones y montaje en casa, por supuesto, no tiene todo esto, pero hay una salida: ir al taller y pedir probarse lo que necesita, llevándose filtros, cabezales, etc. tú. Si piden un pago por esto, será puramente simbólico. Incluso puedes pedir un filtro. Por supuesto, será más caro.

Comenzar. Tomamos como base 35AC -212 con dimensiones 710x360x285. Es deseable que el cuerpo esté hecho de madera contrachapada, un woofer con revestimiento de goma y un altavoz de alta frecuencia con cúpula de fibra de vidrio. Arreglemos todo. Ya no necesitamos el altavoz de medios. Para un woofer con revestimiento de goma, es necesario aumentar la capacidad a 100 litros. Si la suspensión es espuma de poliuretano, entonces hasta 120 - 130 litros. Nuestro cuerpo tiene 70 litros. Hay dos opciones:

1. Retirar la pared frontal de la caja para posteriormente utilizarla como matriz para los orificios de los altavoces en la caja de 100 litros recién fabricada. Los restos de los edificios sirven como cajas para patatas y markoshka en el sótano.
2. Puedes intentar reconstruir el cuerpo viejo. En el primer caso, hay que centrarse en las dimensiones: 1100x360x350 y en la producción en un taller de muebles según sus dibujos, con abusos y objeciones sobre la calidad. Consideraremos la segunda forma.

Entonces, puedes intentar arreglártelas con poca sangre. Lo fabricamos nosotros mismos o encargamos dos cajas con paredes ajustadas y tapas de madera contrachapada doble de 10 capas con dimensiones externas: 380x360x285. Cortamos agujeros idénticos de aproximadamente 270x210 en el fondo de la columna y en la tapa de la caja. Cubrimos el interior de la caja con fieltro. Después del montaje será imposible hacer esto. Perforamos agujeros en la tapa de la caja y en el fondo de la columna por donde los sujetamos con tornillos. Las cabezas de los pernos deben hundirse en la zona avellanada. Agregue un poco de perdigones: 10 kilogramos de perdigones no harán daño, arroje una bolsa de gasa con algodón encima. Rellenamos previamente la junta con epoxi con un contenido normal de endurecedor. Cubrimos la articulación con fieltro. El resto de los movimientos del cuerpo son los mismos que en los caminos 1 y 2. Tomemos el cabezal de frecuencia media 30 GDS - 1. Solo hay que comprobarlos, hay muchos defectos. Propiedades puramente mecánicas. Más. Medimos la resonancia de todos los hablantes. Puedes utilizar un rotulador para firmar directamente en los imanes para no confundirte y volver a intentarlo todo. Sería bueno que la frecuencia de resonancia de los altavoces emparejados no difiriera mucho. Si el altavoz produce sonidos extraños en cualquiera de las frecuencias de sonido, entonces debe limpiarse o reemplazarse si la limpieza no logró un funcionamiento normal. Calculamos y hacemos filtros para nuestro caso. Cuantas menos inductancias, mejor. Seguimos trabajando con el cuerpo. Retire el exceso de resina en la junta. Vamos a pulirlo. Hacemos dos cajas de madera para filtros. Los montaremos en la pared del fondo desde el exterior. Soldamos los cables del amplificador directamente a los filtros. Y arrastraremos los cables hasta los altavoces por las sujeciones de los conectores de los altavoces. Todos los cables son de marca audiófila. Elija usted mismo la categoría de precio. Simplemente no tiene sentido adquirir productos muy caros. Es mejor convertir el bass reflex a una frecuencia de 31,5 - 40 Hz. Si la cúpula del cabezal de alta frecuencia está hecha de lavsan, luego de quitar el travesaño, es necesario cubrir la suspensión y el tercio exterior de la cúpula con perclorovinilo. Cubrimos todo el cuerpo con film autoadhesivo. Para el resto, consulte la ruta 1 y la ruta 2. Con verificación paso a paso obligatoria: mejor, peor. El mejor método, si no hay un resultado evidente, es la escucha ciega.

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